Аквапринт в домашних условиях.
Всем привет.
В этом посте расскажу про одну из самых сложных для меня «модификаций» в моем туссане. И это — аквапринт. Прошло уже порядка 4 месяцев, как все сделал. Результат оцениваю для себя на крепкую семерку. Доволен. Обо всем по подробнее.
Первым делом что нам понадобится-
1) пленка.
2) активатор.
3) праймер по пластику
4) база (краска)
5) лак.
Упрощенно процесс аквапечати выглядит так
Сама пленка состоит из двух слоев — сама текстура (краска), которая будет оставаться на детали. И желатиновая основа. Конечно пленка по структуре куда сложнее, но для простоты пойдет.
Пленка кладется на воду, выдерживается пауза в 2 минуты. За это время желатиновая основа растворяется, и грубо говоря остается чисто сама текстура (краска). Дальше наносится активатор- спрей, нужен для того чтоб краска начала браться за вашу деталь. После нанесения активатора ожидаем около 30 сек (усредненно) — мокаем деталь. Дальше нужен чисто опыт.
Где что брать— я все заказал на www.fusiontech.ru/aquaprint/ У них только заказал, с доставкой в Минск. Дальше делал все сам. Мне было интересно. Так же пару раз с вопросами обращался в инсте к очень толковым ребятам у нас в Минске- Dynamica DTL
Так же пленку для аквапечати можно заказать на али. Там она стоит не дорого и хорошего качества.
Самое сложное- найти активатор. Я много перечитал, что можно заменить сольвентом, 21 растворителем. Но ни у кого нормальное качество работы не получилось. Закажите нормальный активатор в баллоне. и не дурите себе голову. Тратите время, разбираете весь салон, и будете 10 баксов экономить.
Мало того — даже с активатором в баллоне оч сложно угадать по времени. Я много провозился.
По поводу праймера по пластику, базу, и 1к лака — в любом магазине лаков и красок.
Так же понадобится скотч-брайт для матования пластика.
Теперь поэтапно:
1) Снятие деталей. В моем случае я снимал оба дефлектора обдува по бокам, центральную накладку вокруг головного устройства. Центральный тоннель, накладку на руле. В дверях накладки не стал снимать. Очень много возни. Там просто пленка.
правый дефлектор снимается легко. Снимаем правую пластиковую панель, открыв дверь. Выкручиваем один винт. Выталкиваем воздуховод на себя.
Для снятия магнитолы, и рамки вокруг нее — нужно снять верхний козырек приборки, сдвинув на себя. Открутить все винты на фото (3 правых винта для снятия магнитолы, остальные- чтоб потом выдвинуть немного приборную панель спидометра, и вытянуть левый дефлектор).
сложное- снять левый дефлектор. Он прикручен слева саморезом (для этого снимаем пластиковую накладку с торца двери. Далее отщелкиваем на себя нижнюю панель (где блок управления esp), а так же немного на пару см вытягиваем на себя приборку. Чтоб освободить и вытянуть правую сторону дефлектора. Так же на нем есть снизу два шурупа — выкручиваем.
Центральную накладку, ту что возле ручника, снимаем начиная с подлокотника, постепенно приподнимаем вверх. Когда вся она отошла от своего посадочного места- отключаем 2 шлейфа — идут в район PRND.
На фото у меня старая пленка наклеена на эту пластиковую панель. Дальше ее буду снимать.
Ну и на конец — самое сладкое. Снятие руля. Для того чтобы снять V-образную серую пластиковую накладку. На фото на ней так же наклейка под карбон- покупал раньше на али (буду демонитровать).
Руль снять сложно- поворачиваем сразу на 90 градусов в одну сторону, заводим слева отвертку — плоскую но широкую, чтоб попасть ей и отогнуть спицу внутри руля. Эта спица видна на фото (обвел в кружок). Я на этом этапе провозился очень долго — минут 20. Так нужно отщелкнуть с 2 сторон, при этом подавая подушку клаксона на себя. В общем по фото поймете.
Далее со всех снятых деталей снимаем и отделяем чисто серые элементы, с которыми дальше будем работать.
Подготовка пластика перед аквапринтом.
Грубо говоря — деталь покрытая аквапринтом представляет из себя следующие слои
1 слой)- сама пластиковая деталь. она шершавая, заматованная.
2 слой) праймер по пластику
3) база — это краска без лака, (ведь часто в баллончиках уже идет краска вместе с лаком).
4) сам слой аквапринта
5) лак.
6) лак
7) лак. — понятно что лаком можно покрывать в 2-3 слоя.
—————————————-
1) Это касается только центральной панели. Она покрыта софт тач пластиком. На него ни праймер ни база не ляжет. Весь этот софт тач придется оттирать растворителем. Смачиваем — ждем, трем. И так пока не удалим весь софт тач. По фото ниже все понятно.
2) Все детали нужно заматовать скотч-брайтом (такая шершавая губка). Нужно для того чтоб праймер (грунт) по пластику крепко взялся за деталь. А уже потом за этот грунт потом взялась база (краска без лака).
3) наносим базу- после того как мы заматовали детали. Мы их обезжириваем. С обратной стороны на клей-пистолет клеим 200 гвозди. Это нужно чтоб можно было легче крутить элементы. Я для фиксации деталей взял коробки от пиццы, можно взять паралон.
И распыляем базу из баллончиков. У меня база темно-серая (графит).
4) проходит буквально 20 минут. полностью базе высохнуть не даем — дальше самое ответственное — «мокание». Я для вас записал даже короткое видео.
Пленка отрезается с запасом, липкой стороной будем класть на воду. По периметру можно обклеить малярным скотчем. Это для того, чтобы после растворения желатинового слоя — аквапринт не расплылся по всей поверхности таза (емкости). Но скотч по периметру не даст хорошо тянуться пленке за нашей деталью. Так что идеальный вариант вырезайте аквапринт по размеру вашей емкости, и не клейте по периметру ничего. Поверьте на слово… Я уже собаку сьел…
Кладем пленку на воду (вода чуть теплее комнатной)- около 25. Ждем 2 минуты. Пленка станет гладкой. наносим активатор с расстояния около 30 см. достаточно густо. Ждем еще 20-30 сек. Мокаем!
В тексте 2 строчки — в деле — 3 раза переделывал некоторые детали.
5) после нанесения пленки — покрытие лаком. в 3 слоя. с перерывами около 20-30 минут. не на сухую. Лак не должен высыхать до конца между слоями.
Ну и после последнего слоя лака — оставляем сушиться на сутки.
6) после полного высыхания лучше полирнуть немного.
Что получилось в итоге.
Я бы сказал, что для первого раза получилось хорошо, ведь в любом деле нужно набить руку. Центральный тоннель переделывал 3 раза.
Так, же не в ту сторону идет текстура на пластике возле ГУ. Только потом сообразил. Но как есть. Может немного позже переделаю.
Ну и пару фото в интерьере уже после установки.
P. S. Лично я доволен очень! Кому-то нравится под карбон, кому-то под дерево. Это дело вкуса. Зато знаю, что акварпинт своими руками сделать можно. Но это, наверное, самая сложная моя работа, если учитывать все нюансы самого нанесения пленки, а так же все работы по снятию — установке деталей салона.
По времени заняло у меня 2 дня. и по деньгам — около 70$ всего.
Фоток было очень много — более 200. как это все уложить в 20- понятия не имею. Так что объединял
Видео: АкваПринт своими руками в домашних условиях
Для тех, кто заинтересовался технологией АкваПринт и хочет сделать первые шаги в мир АкваПечати, мы подготовили руководство и сняли видео по тестированию технологии в домашних условиях.
Видео: АкваПринт своими руками в домашних условиях
АкваПринт: Пошаговая инструкция для работы в домашних условиях
1. Найдите подходящую емкость
Емкость должна быть изготовлена их химически стойкого материала. Расстояние между краями декорируемой детали и бортами емкости должно быть не менее 5-10 см. Для удаления остатков активатора и пленки вода должна полностью заменяться после каждого цикла нанесения декоративного покрытия.
2. Подготовьте поверхность
- Обработайте поверхность наждачной бумагой P350 – Р600 или коричневым скотч-брайтом
- Обезжирьте поверхность жидкостью для обезжиривания пластмасс или растворителем №646
- Нанесите на изделие 1-2 слоя спрей-грунта и затем 2 слоя спрей-краски с промежуточной сушкой в течении 10-15 минут.
3. Нанесите декоративное покрытие
- Отрежьте нужное количество пленки. Размеры пленки должны быть на 5-10 см. больше размера детали.
- По периметру пленки острым ножом, под углом 45 градусов нанесите надрезы длиной 1-1,5 см, с шагом 2-3 см. Как альтернатива, возможна оклейка краев пленки малярным скотчем. Это предотвратит сворачивание пленки на воде.
- На поверхность воды, нагретой до 25оС, положите пленку, водорастворимым слоем вниз. Что бы определить расположение водорастворимого слоя смочите водой указательный и большой палец и сожмите пленку. Через несколько секунд разожмите пальцы, при этом пленка прилипнет к одному из них. Этой стороной пленка должна быть обращена к воде.
- Через 2,5 минуты нанесите активатор методом распыления . Не допускайте образование «тумана». Правильно выбранное количество активатора во многом определяет успех процесса нанесения покрытия. Активатор можно наносить краскопультом (подробнее об этом читайте здесь) или с помощью аэрозольного баллона.
- Через 10-30 сек. погрузите изделие в воду под углом 40-60 градусов. Скорость погружения 1,0- 2,0 см/сек. Время выдержки зависит от количества краски на пленке.
- Промойте изделие проточной водой (температура 10-25оС), подаваемой через душевую насадку. Во время промывки не применяйте механических воздействий на поверхность изделия.
- Высушите изделие от воды. Для ускорения процесса сушки возможно применение сжатого воздуха.
4. Защитите поверхность
- Покройте изделие 2-3 слоями лака с промежуточной сушкой 5-10 минут между слоями.
Скачать инструкцию по работе с технологией АкваПринт
АкваПринт своими руками в домашних условиях
Аквапечать своими руками
Рисунки, нанесенные с помощью иммерсионной печати, можно встретить на оружии, мебели, спортивном снаряжении и оргтехнике. Однако наибольшей популярностью аквапринт пользуется у автолюбителей. Данная технология позволяет кардинально преобразить салон автомобиля. Аквапечать не отличается особой сложностью или технологичностью. Весь процесс можно воспроизвести дома или в гараже.
Очистка и матирование поверхности
Прежде чем приступать к нанесению изображения, деталь следует подготовить. Первый этап – удаление загрязнений. Поверхность очищают с помощью воды, губки и моющих средств. В некоторых случаях может потребоваться растворитель, чтобы справится со сложными пятнами. Однако для пластика такой метод необходимо применять с осторожностью, чтобы не повредить изделие.
Когда деталь вымыта и высушена можно приступать к матированию. Для качественного закрепления покрытия на поверхности, её обрабатывают абразивными материалами. На этом этапе устраняются небольшие дефекты поверхности: царапины, выпуклости, забои. Кроме того, если имеется старое лакокрасочное покрытие, его также рекомендуется удалить с помощью абразивных материалов до основания.
Абразивные материалы
Для абразивной обработки применяется листовой материал, губки, сетки и матирующие пасты. Наиболее популярными в силу своей низкой стоимости являются абразивы на тканевой или бумажной основе. Так называемые «шкурки». Их недостатком является то, что они в отличие от сеток быстро забиваются пылью. Для сложных поверхностей рационально использовать скотч-брайт и пасту.
Не зависимо от типа абразива он имеет градацию по размеру зерна. Данный параметр обозначается буквой «P» и цифровым индексом. Чем выше значение, тем менее грубую риску оставляет материал. В продаже можно встретить изделия с маркировкой от P-60 до P-6000. Как правило, применяют P-150 для подготовки к нанесению вторичного грунта и P-220 непосредственно перед покраской.
Матирование допускается проводить как вручную, так и с помощью электрического инструмента. Применяют специальные шлифовальные машинки или насадки на шуруповёрт. Автоматизация процесса существенно сокращает время проводимых операций. Для уменьшения количества пыли поверхность практикуется увлажнять. Однако при мокром шлифовании губки и наждачная бумага гораздо быстрее забивается и теряет свои абразивные качества.
Грунтовка и покраска
Очищенную и матированную деталь обязательно обезжиривают. Для этого на безворсовую салфетку наливают небольшое количество изопропилового или этилового спирта и протирают поверхность. Для пластика рекомендуется использовать составы с антистатическим эффектом, чтобы предотвратить оседание пыли.
Затем из баллончика или с помощью краскопульта наносят первичный грунт. Дают ему высохнуть в течение десяти минут и приступают к покраске. Можно использовать любую однокомпонентную краску. Она будет играть роль подложки (базы) под аквапринт. Для того чтобы избежать подтёков, наносят несколько слоёв с интервалом около 10 минут. Если с первого раза остались неокрашенные места, в этом нет ничего страшного. Они закроются со второго или с третьего раза. Слишком толстый слой начнёт течь и придётся смывать всё растворителем и повторно обезжиривать и грунтовать. Окрашенные детали сушат при комнатной температуре не менее получаса.
Если пластик, на который планируется наносить рисунок с помощью аквапечати, структурный или имеет значительные дефекты, процесс подготовки несколько усложнится. Для начала поверхность выравнивается с помощью грубой абразивной бумаги. Затем наносится вторичный грунт. Его назначение – заполнить углубления и шероховатости. Если одного слоя оказалось недостаточно, то после десятиминутной выдержки наносят второй.
Просушка вторичного грунта занимает от двух до трёх часов. Время можно значительно сократить, если процесс проводить при температуре 60°C. В этом случае потребуется около часа. Затем переходят к этапу матирования. Если в процессе зачистки обнажился пластик, то эти места следует загрунтовать повторно. Далее наносим базовую краску.
Заключительный этап – нанесение текстуры с помощью плёнки для аквапринта.
Я с детства всегда любил рисовать, первым узнавать что-то новое интересное и рассказывать знакомым, одноклассникам об это. Повзрослев, детские желания ничуть не утихли. Во внеурочном занятии по информатике всегда разрабатываю учебные программы с учетом интересов детей. Недавно прочитал в интернете о технологии «аквапринт». Собственно, аквапринт это «печать с переносом воды, также известная как иммерсионная печать, изображение с переносом воды, гидропогружение, водяное мраморирование, кубическая печать, гидрографика или гидрографика, представляет собой метод нанесения печатных рисунков на трехмерные поверхности. Полученные сочетания можно считать декоративно-прикладным искусством. Гидрографический процесс можно использовать на металле, пластике, стекле, твердой древесине и различных других материалах» [1].
Рис. 1. Процесс аквапринта [2]
Данной технологией в нашей Республике Саха (Якутия) еще не очень увлекаются, в г. Якутске через приложение доска объявлений “Юла” посмотрел несколько объявлений физических лиц которые предоставляют данную услугу, в 2ГИС г. Якутск официальных мастерских, студий и т. д. найти не удалось, в районах также найти не удалось.
В связи с отсутствием, а также творческой привлекательностью данной технологии решил самостоятельно в домашних условиях опробовать, реализовать данную печать. Первым делом изучив и проанализировав множество материалов в интернете разработал общую основную пошаговую инструкцию по работе:
Таблица
|
№ |
Действия |
Материалы |
|---|---|---|
|
1 |
Обезжирить (обезжириватель должен содержать нифраз больше 80%). |
|
|
2 |
Снять верхний слой пластика растворителем. |
Уайт-спирит (растворитель). |
|
3 |
Обезжирить. |
|
|
4 |
Матируется. |
Скотч-брайт (для зачистки поверхностей, матирования, удаления древесных волокон). |
|
5 |
Шкурится. |
Шлифовальной машинкой мелким зерном (зерно максимум 320). |
|
6 |
Обезжирить. |
|
|
7 |
Покрывается праймером (2 слоя). |
Адгезионный грунт (для пластика, дерева и металла). |
|
8 |
Наноситься грунт (двухкомпонентный акриловый грунт, первый слой 15 мин сохнет, второй слой наносится на глянце). |
Грунт для пластика, дерева и металла. |
|
9 |
Шлифовать (поверхность должна быть гладкой). |
Наждачным зерном Р800-1000. |
|
10 |
Обезжирить аккуратно. |
|
|
11 |
Базовая краска (металлик-акриловая, база не настолько должен сохнуть, примерно после 40 мин-1,5 часа), сушка краски около 30 мин. |
Базовая краска. |
|
12 |
Аквапринт, пленка ложится клеем в воду. Погружать под 40–60 градус и от узкой части к широкой, температура 27 градус, пленка 2 мин лежит на воде потом распылить активатор, ждать 20–30 секунд. |
|
|
13 |
После нанесения текстуры промываем деталь под душем чуть холодной водой. |
|
|
14 |
Наносим лак. |
а. Матовый лак b. Soft Touch (тактильный лак). |
|
15 |
Полировка, сначала шлифовать намоченной наждачкой 2000, вытираем и дальше намоченной наждачкой 3000 (должен стать матовой и гладкой), потом полировка кругом с пастой, на финише с более мягкой и с мягкой пастой. |
a. Паста 3М, грамм 50 (грубая и мягкая) b. Полировальный круг (грубая и мягкая) c. Специальная тряпка d. Наждачка с зерном 2000 и 3000. |
|
16 |
Если пластик покрашен: a. Шлифовка скотч брайтом (заматывать) b. Нанести краску. |
|
|
Инструменты |
||
|
1. Защитные очки 2. Респиратор 3. Малярный скотч 4. Краскопульты:
5. Нагреватель тэн 6. Термостат 7. Насос 8. Автоматы 9. Трубы |
Заказал все материалы, расходные пленки с интернет-сайта, остальное в строительных магазинах г. Якутска.
Рис. 2
Емкость для покраски деталей пленкой сделал из старого холодильника, которая сохранилась еще с советского союза у бабушки.
Рис. 3
В качестве первого подопытного взял старое ружье отца. Ну и конечно же получилось не без удачно. Но зато уже выяснил на личном примере ряд нюансов и в дальнейшем думаю получится гораздо лучше. Хочу набить руку и заняться покраской пластика салона своего авто. Сделал несколько фото процесса:
Рис. 4
В дальнейшем планирую профессионально разработать школьную учебно-методическую программу внеаудиторного учебного занятия по технологии, где учащиеся не только научились бы данной технологии, но и получили бы профессиональные пробы маляра. Для начала апробации обучения количество часов в год 35, т. е. проводить учебные занятия 1 раз в неделю для 8–11 классов предполагаю достаточно. Это помогло бы учащимся общеобразовательных учреждений пробовать себя в реальном направлении и естественно определиться что им по душе, и куда они пойдут дальше учиться на системном условии.