Амфитон 75у 101с инструкция по ремонту

Обсуждаем ремонт усилителя Амфитон 75У-101С

Основные технические характеристики Амфитон 75У-101:

Выходная мощность на номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом:

номинальная,не менее…2*35 Вт;

максимальная долговременная,не более…75 Вт;

Эффективный диапазон частот,не менее…от 20 до 25000 Гц;

Общие гармонические искажения,в стандартных условиях не более…0,04 %;

Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях, не менее для входов:

линейных…85 дБ;

корректирующих…75 дБ;

Потребляемая мощность, не более…230 Вт;

Габариты, не более…430мм 80мм 377 мм;

Масса, не более…7 кг.

Схема усилителя «АМФИТОН» 75У-101С:

Ребята, привет! Помогите с таким вопросом. Есть усилитель Амфитон 75У-101С. Работает нормально, но кажется, что басов мало отдаёт на колонки. Но может потому что колонки стоят в середине комнаты. Колонки Орбита 35АС-016 абсолютно рабочие. И ещё такой вопрос: на одном канале всегда на многих композициях индикация на правом канале на одну лампочку вперёд скачет и причём так в такт музыки, а на левом как-то кажется неохотно прыгает, только когда басы мощные(громкость когда большую делаешь). Думаю может где конденсаторы подсохли или сопротивление сдохло. Прошу помощи от вас. Мне по слуху кажется что Радиотехника У-101 больше по басам выдаёт или это потому что там нет эквалайзера, а вместо него просто регулятор сопротивления? Можно ли где в моём усиле бас подкрутить и на схеме в паспорте нашёл резисторы в оконечных каскадах по две штуки на каждом. написано для начальных токов транзисторов. Что это такое поясните неграмотному. Они могут играть какую-нибудь роль? Стоят все в одинаковых положениях.

Изменено 20 февраля, 2015 пользователем admin

Правка первого поста

Усилитель лорта (амфитон) 75у — 101с. Последуй совету radiotehnika101 и не будешь платить за ремонт усилка и акустики.

Оригинальная схема и инструкция по эксплуатации от лорты — это она самая, тот же амфитон. Амфитон 35У- 101С немного другая.

Картинка с сайта: www-catalog.jw.lt

Картинка с сайта: www-catalog.jw.lt

Картинка с сайта: www-catalog.jw.lt

Rating is available when the video has been rented. This feature is not available right now. Please try again later.

Есть еще украинский Лорта 75у-202с он на таких показателях индикатора. Усилитель АМФИТОН — ЛОРТА 75У — 101С после ремонта.

Усилитель Лорта 75У — 101С принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото.

Полный усилитель звуковой частоты » Лорта 75У — 101С ». Логотип завода изготовителя. Инструкция по эксплуатации и схема. DjVu — 360 кб. —Модель—.

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, усилитель мощности

Усилитель выпущен Львовским ПО имени Ленина. Начинка данного усилителя практически 1:1 повторяет следующие модели того же предприятия:

— Амфитон-У-101, и разновидности;

— Амфитон А1-01, и разновидности;

— Амфитон 25у-101с;

— Амфитон AJ-01-У.

Общая информация приведена здесь:


http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_a1_01st.html

Схема — нечто среднее между следующими схемами:

http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=35407&filename=amfiton__101s.djvu

http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=35406&filename=am_u101.djvu

До обновления ГОСТ 24388-83 данный усилитель считался усилителем высшей группы сложности.

По информации прошлого владельца, данный экземпляр пролежал в шкафу около 7 лет, а до закладки в шкаф был полностью работоспособен, ремонту не подвергался. Действительность внесла коррективы.

Ещё при покупке я обратил внимание на то, что он явно вскрывался. При детальном рассмотрении замечено, что до меня был заменен один выходной транзистор, и сильно паяный трансформатор. Если с первым всё понятно, то что делали с трансформатором — до конца не ясно. У меня только два варианта:

— возможно подключали дополнительные обмотки, для повышения питающих напряжений усилителей мощности, и соответственно — увеличения выдаваемой мощности;

— возможно полностью меняли трансформатор, либо перематывали какую-либо из обмоток.

Больше следов вмешательства не заметил.

В таком виде усилитель включался, защита не срабатывала (что уже радовало), один канал работал, но играл тихо, второй — молчал.

Что сделал в общем и целом:

— заменил все электролитические конденсаторы (полярные и не полярные) на не музыкальные импортные, по питанию все 2200мФ заменил на 3300мФ;

— заменил все красные круглые пленочные конденсаторы (так называемые «флажки», которые часто «дребезжат», т.е. плавает емкость) на современные импортные;

— заменил выходные транзисторы: КТ818ГМ на MJ2955, КТ819ГМ на 2N3055;

— заменил все 4 подстроечных резистора в усилителях мощности на многооборотные импортные, настроил ноль постоянного напряжения на выходах, и ток покоя в пределах 50-53мА;

— заменил шнур на новый, с более крупным сечением и розеткой евро образца;

— проверил все точки соединения «земли», пропаял развалившуюся пайку контактов 5-ти штырьковых DIN гнезд входного сигнала;

— переменные резисторы громкости, баланса и частот — на рынке пока не нашел, поэтому смазал силиконом и отложил до лучших времен.

По пути прозванивал попадающиеся под руку транзисторы, в основном без выпаивания, те что выпаивал — прозвонил, проверил коэффициент усиления мультиметром, запаял обратно (в блоках усилителей мощности прозвонил абсолютно все транзисторы).

После вышеуказанных действий, аппарат собрал, включил:

— начал работать второй канал;

— мощность звука на выходе — в порядке (пока ремонтировал в качестве нагрузки использовал: 2 динамика по 8Ом, 0,5Вт), был слышен периодический треск/хрип/шум;

— был слышен «фон» в обоих каналах;

— напряжения на усилителях мощности в норме: 34В и 33,9В;

— постоянное напряжение на выходах левого и правого канала в норме: по 0,04-0,05В.

Пока настраивал ток покоя — случайно замкнул щупом две ножки транзистора в одном из УМ, в итоге сжег один выходной транзистор и один КТ814 узла усилителя тока в УМ. Обошлось малой кровью. Восстановил УМ достаточно быстро, сравнивая с рабочим каналом.

Далее, случайно замкнул выход одного из каналов, защита не сработала — сгорел только один из выходных транзисторов.

Фон и посторонний треск исчезает после того, как закрывается экранирующая крышка, в основном его «ловит» плата темброблока.

В общем, в конце-концов усилитель отремонтировал, выставил «0» постоянного напряжения на выходе (реально 0,0000В до 0,0040В), настроил ток покоя 50-53мА. На слух посторонних звуков нет на любой громкости (слушал как музыку, так и тестовые диски).

Ток покоя выставил по падению напряжения на резисторах R32 и R33 (в моем случае по 0,13Ом, 1Вт). Для тех, кто не знает как — описываю процесс:

— на вход ничего не подаем, даем усилителю прогреться;

— выставляем мультиметр на измерение напряжения в мВ;

— одним щупом прикасаемся к одному выводу резистора, вторым — ко второму;

— далее по закону Ома, подстроечным резистором R18 выставляем нужное напряжение (например 7мВ, чтобы получить 7/0,13=53,85мА).

Ток покоя с завода обычно выставляют 40мА, но мастера советуют 50-100мА.

Если настраивать только на слух (вообще следует настраивать при помощи осциллографа, но он не у каждого есть) — необходимо, чтобы ток покоя был такой величины, чтобы на малой громкости не было слышно хрипа и посторонних звуков. Перегибать с величиной тока покоя нельзя, иначе можно сжечь УМ, и имейте в виду, что при прогреве усилителя ток необходимо проверить, так как он возрастает.

Нулевое напряжение на выходе канала выставляется при помощи R5.

В итоге, в сравнении с домашним ресивером Yamaha RX-V520 RDS — звук нравится, достаточная детализация, резкий и глубокий бас (заметно больше чем на моем ресивере), немного задраны высокие частоты, фон («белый шум») больше чем у ресивера, но незначительно, вполне можно мириться, может со временем попробую уменьшить. Также шелестят резисторы громкости и баланса, но это со временем поправимо.

Усилитель порадовал качеством звука, неприхотливостью и ремонтопригодностью.

В планах:

— заменить переменные резисторы;

— заменить кнопку включения;

— заменить реле;

— заменить провода.

UPDATE:

Исходные номиналы конденсаторов на сканах:

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, темброблок (конденсаторы)

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, предварительный усилитель (конденсаторы)

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, блок режимов работы (конденсаторы)

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, блок защиты (конденсаторы)

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, усилитель мощности (конденсаторы)

Примечание:

1) «+» указывает на расположение на плате «+» ножки конденсатора.

2) Отсутствие «+» обозначает, что конденсатор неполярный.

Неполярные конденсаторы находятся:

1) Блок предварительного усилителя:

— 2 штуки: 16В, 50мФ

2) Блок защиты:

— 1 штука: 16В, 50мФ

По желаниям трудящихся — фото в процессе ремонта:

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, фото в процессе ремонта

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, фото в процессе ремонта

Картинка с сайта: overclockers.ru

Амфитон-У-101-1, фото в процессе ремонта

…достался усилитель Амфитон 75у-101с хочу его отремонтировать.

Для начала поменял все электролиты. Погоревшие резисторы. и.т.д

Дошло дело до проводов… Почти все оторваны.

Скачал схему. По схеме проводов так с 10 я подпаял правильно а дальше не не знаю.

Заходил в мастерскую но там сказали что такой раритет они не ремонтируют(..

Погоревшие резисторы — это погоревшие транзисторы. Отремонтировать можно, но без некоторых познаний это не получится, надо найти помощника (руководителя).

1. Нужна схема. Здесь. Крупная и разборчивая. И не ссылка, чтобы не искать — это неудобно.

2. Нужны провода, детали, измерительные приборы (хотя бы цифровой авометр).

3. Начать с блока питания, отключив от него все нагрузки. Восстановить его и убедиться, что работает, дав ему резистивную нагрузку.

4. Восстановить оконечные усилители, по очереди. Сначала «сделать провода», как на схеме, вход лучше закоротить, нагрузку (колонки) не включать. Как советуют, питание (на усилитель мощности) включить через резисторы ом 50…100 (2 или 5 ватт). Если есть предохранители между блоком питания и оконечным усилителем мощности, поставить эти резисторы вместо них. Включить, через 5 секунд выключить (из сети), пощупать эти резисторы, если не обжигают, хорошо, значит есть время измерить режимы ус-ля. Если горят и обжигают, сдохли мощные транзисторы. Заменить.

5. Когда не будет ничего гореть и дымить, измерить режимы по постоянному току и сравнить со схемой. Тогда можно будет думать, что делать дальше.

***

Просто включать проводочки малоэффективно, надо делать это поблочно и комплексно, нельзя подать +, а потом -. И начинать надо с конца: блок питания — оконечные усилители — предварительные усилители.

***

Примерно так, вкратце, другие поправят и дополнят. Без умения определять исправность деталей, измерять режимы и т. п. вряд ли что получится.