Бассейн из шлакоблока своими руками пошаговая инструкция

1. Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   
   459
   

   Благодарности:

   165

   Tarukin

   Живу здесь

   Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   459

   Благодарности:

   165

   Адрес:

   Краснодар

   Строительство бассейна с применением блоков

   Добрый день! Хочу вынести на обсуждение идею строительства басейна, для подсказок, критики и может кому пригодится!
   1. Строительство будет осуществляться на черноморском побережье, Туапсинский район.
   2. Эскиз бассейна

   Вложения:

3. Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   
   459
   

   Благодарности:

   165

   Tarukin

   Живу здесь

   Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   459

   Благодарности:

   165

   Адрес:

   Краснодар

   Бассейн планируется приподнятый над землей на 50 см. Яма- глубиной 130 см, подушка: пленка, 15см. песка, 15 см. щебень фракции 20-40, далее двойное армирование композитной арматурой и заливка чаши 20 см. по всему периметру.
   Вопрос- при заливке плиты не уйдет ли цементное молочко в щебень и песок?, или после песка опять пленку положить?

4. Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   
   459
   

   Благодарности:

   165

   Tarukin

   Живу здесь

   Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   459

   Благодарности:

   165

   Адрес:

   Краснодар

   Стены будут строиться из полого блока с вертикальным и горизонтальным армированием и последующей проливке раствором полостей блоков.

   Вложения:

5. Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   
   459
   

   Благодарности:

   165

   Tarukin

   Живу здесь

   Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   459

   Благодарности:

   165

   Адрес:

   Краснодар

   Вот фотографии аналогичного строительства

   Вложения:

6. Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   
   459
   

   Благодарности:

   165

   Tarukin

   Живу здесь

   Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   459

   Благодарности:

   165

   Адрес:

   Краснодар

   Грунт-фото ямы для бассейна на соседнем участке

   Вложения:

8. Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   
   459
   

   Благодарности:

   165

   Tarukin

   Живу здесь

   Регистрация:

   25.03.15

   Сообщения:

   459

   Благодарности:

   165

   Адрес:

   Краснодар

   Нужны советы и критика. Начнем с устройства подушки. Как правильно?

9. Регистрация:

   05.11.14

   Сообщения:

   
   1.675
   

   Благодарности:

   1.296

   nastas_

   Живу здесь

   Регистрация:

   05.11.14

   Сообщения:

   1.675

   Благодарности:

   1.296

   Адрес:

   Харьков

   В нормальном марочном бетоне нет молочка, это в самомесе с несоблюдением водной пропорции бывает молочко и оно убегает)
   С марочного при вибрировании лишняя вода вытесняется. Посмотрите на фундаменты которые льются в землю без пленки, если бы была проблема с молочком то откопав на штык в глубину можно былобы увидеть проблемы в граничном слое бетона. Вместо этого больше вероятность проблем над землей (если пленкой не укрыли, или плохо поливали).

   Бетон это однородная масса, а не гравий пролитый кладочным раствором)

10. Регистрация:

    25.03.15

    Сообщения:

    
    459
    

    Благодарности:

    165

    Tarukin

    Живу здесь

    Регистрация:

    25.03.15

    Сообщения:

    459

    Благодарности:

    165

    Адрес:

    Краснодар

    Вибратор для раствора приобрел, ждем погоду

11. Регистрация:

    21.01.15

    Сообщения:

    
    6
    

    Благодарности:

    1

    id252822273

    Участник

    Регистрация:

    21.01.15

    Сообщения:

    6

    Благодарности:

    1

    Почему решил выбрать пустотелый и заливать, а не просто блок из отсева? Тоже присматриваюсь к двум этим методам.

12. Регистрация:

    25.03.15

    Сообщения:

    
    459
    

    Благодарности:

    165

    Tarukin

    Живу здесь

    Регистрация:

    25.03.15

    Сообщения:

    459

    Благодарности:

    165

    Адрес:

    Краснодар

    Потому что так крепче и надежней

13. Регистрация:

    02.02.15

    Сообщения:

    
    553
    

    Благодарности:

    3.067

    balu26

    Живу здесь

    Регистрация:

    02.02.15

    Сообщения:

    553

    Благодарности:

    3.067

    Адрес:

    Ставропль

    А не проще было бы поставить опалубку и залить стены монолитным бетоном? Можно было бы в бетон добавить присадку типа Пенетрон или аналог и на выходе получить гидроизолированную чашу?

    Нисколько не отговариваю от варианта с блоками, просто сам собираюсь ставить бассейн.
    Есть предложение по полипропилену, а на выходных предложили вариант пленки на басик из блоков. Так что пока на этапе выбора материала для чаши

14. Регистрация:

    25.03.15

    Сообщения:

    
    459
    

    Благодарности:

    165

    Tarukin

    Живу здесь

    Регистрация:

    25.03.15

    Сообщения:

    459

    Благодарности:

    165

    Адрес:

    Краснодар

    Гидроизолированную не получите по любому! Самое сложное в заливке монолита соблюсти технологию! Т. е. медленная заливка, если бухнуть бетон сразу, то не каждая опалубка выдержит. Заливать надо неспешно, только если неспешно, то платить за бетонно- насос в разы больше, потом надо кучу опалубки, людей, короче гемор страшный. С блоками все можно делать не спеша и гораздо чище, выложил блоки с армировкой и проливай их себе бетоном, главное проливать вертикали от начала до конца и применять вибратор. Сугубо мое мнение.
    Для чего льют бетонные монолитные чащи-спасаются от пученья грунта при морозах? А какие у нас морозы! В этом году один раз минус 10, все были в ужасе, но почва не промерзла, так на 1 сантиметр. Бассейн планирую строить на Черноморском побережье. Первый раз за 10 лет!

    Вложения:

    Последнее редактирование: 28.02.20

15. Регистрация:

    02.02.15

    Сообщения:

    
    553
    

    Благодарности:

    3.067

    balu26

    Живу здесь

    Регистрация:

    02.02.15

    Сообщения:

    553

    Благодарности:

    3.067

    Адрес:

    Ставропль

16. Регистрация:

    04.08.11

    Сообщения:

    
    1.745
    

    Благодарности:

    829

    kruks

    Живу здесь

    Регистрация:

    04.08.11

    Сообщения:

    1.745

    Благодарности:

    829

    Адрес:

    Москва

    Если есть дырки для выхода воды, то зачем гидроизоляция?

17. Регистрация:

    02.02.15

    Сообщения:

    
    553
    

    Благодарности:

    3.067

    balu26

    Живу здесь

    Регистрация:

    02.02.15

    Сообщения:

    553

    Благодарности:

    3.067

    Адрес:

    Ставропль

Преимущества и недостатки такой самоделки

Достоинствами самодельного бассейна из шлакоблоков следует считать:

• возможность создать чашу любого размера и формы;
• высокая скорость строительства;
• простота укладки блоков;
• прочность, надежность чаши;
• возможность использования любого варианта отделки;
• результатом становится полнофункциональный и качественный стационарный бассейн.

Недостатками самодельной чаши из шлакоблоков являются:

• необходимо соблюдать строительные нормы и правила;
• требуется грамотно составленный проект с расчетами нагрузок;
• для размещения оборудования придется делать специальный отсек (камеру) и проводить каналы для коммуникаций;
• стоимость самодельного бассейна значительно ниже готовых проектов, но расходы все равно предстоят значительные.

Перед началом работ необходимо взвесить все «за» и «против», чтобы не пришлось менять решение на половине пути.

Как рассчитать количество материала, как его выбрать?

Сначала делается чертеж всех стенок чаши, вычисляется количество блоков на каждую плоскость (4 стенки и днище), после чего результаты суммируются. Проще всего рассчитать площадь в м², после чего умножить результат на количество блоков в 1 м2.

Стандартный шлакоблок имеет размеры 390 × 190 × 188 мм. Несложно подсчитать, что в 1 м² содержится 13,6 блоков.

Внимание! Эта величина не совсем корректна, так как не учтена толщина швов. Однако, при подсчете всегда необходим запас материала, поэтому результат увеличивают на 10%.

Допустим, бассейн глубиной 1,5 м имеет длину 6 м и ширину 3,5 м:

1. Площадь днища: 6 × 3,5 = 21 м².
2. 

   Картинка с сайта: rukami.top

   Площадь длинных стенок: 6 × 1,5 = 9 м².

3. Площадь коротких стенок: 3,5 × 1,5 = 5,25 м².
4. Общая площадь поверхностей чаши: 21 + (2 × 9) + (2 × 5,25) = 21 + 18 + 10,5 = 49,5 м².
5. Количество шлакоблоков: 49,5 × 13,6 = 673,2 шт.
6. Прибавляем 10-% запас и получаем: 673,2 + 67 ≈ 740 шт.

Необходимо учесть, что расчет производился для стенок в половину блока. Если планируется делать более толстые стенки, количество материала соответственно увеличивают.

Выбирать можно любые шлакоблоки, кроме керамзитоблоков. Они впитывают воду и отличаются меньшей прочностью. Нужны полнотелые шлакоблоки, поскольку пустотелые не выдержат нагрузку от давления воды или от возможных подвижек грунта.

Как сделать чашу своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим поэтапно порядок строительства чаши из шлакоблоков.

Проектирование

Началом работ является создание проекта с рабочим чертежом, расчетной частью и спецификацией (подробным перечнем всех материалов с указанием количества).

Если начинать работать наугад, можно впоследствии оказаться перед проблемами с размещением коммуникаций, прокладкой кабель-каналов, трассировкой трубопроводов и т.д.

Котлован

Когда проект завершен, можно приступать к рытью котлована.

Порядок действий:

1. 

   Картинка с сайта: rukami.top

   Разметка участка и выемка грунта. Здесь используют землеройные машины, но иногда приходится действовать вручную, если подход техники невозможен.

2. Вынутый грунт складируют на участке или сразу вывозят за его пределы. Необходимо учесть, что понадобится выполнить засыпку пазух и траншей, для чего потребуется некоторое количество грунта.
3. Глубина котлована закладывается в проекте. Она должна включать толщину днища и слой песчаной подушки (с учетом трамбовки). Здесь же определены параметры траншей для коммуникаций (подводка и отведение воды, электроснабжение, циркуляционная обвязка). Выемка грунта производится при постоянной сверке с данными проекта, чтобы исключить ошибки.
4. После выемки грунта необходимо проверить состояние дна и произвести планировку по строительному уровню. Это позволит избежать перекосов при укладке верхних слоев чаши, будет способствовать равномерному распределению нагрузок.

Создание основания и установка в грунт

После завершения котлована приступают к изготовлению основания.

Порядок работ:

1. Создание слоя песчаной засыпки. Насыпают овражный песок на толщину 15-20 см и трамбуют его с помощью виброноги. Критерием качества трамбовки является отсутствие следов при ходьбе в обуви. Постоянно ведется проверка горизонтали.
2. Укладка слоя геотекстиля. Он выполняет роль первичной гидроизоляции — отсекает подсос капиллярной влаги.
3. Укладка рулонной отсечки от влаги (основная гидроизоляция). Используются материалы на битумной или каучуковой основе. Полотно должно быть герметичным, без щелей или отверстий.
4. Слой песчано-цементной стяжки для создания ровной и горизонтальной площадки.

Справка! Укладка шлакоблоков даст дополнительную теплоизоляцию, что позволит использовать более экономичный режим подогрева воды.

Выкладка стен

Выкладка стен начинается сразу после затвердения днища до конструкционной прочности.

Порядок действий:

1. Укладка нижнего ряда блоков. Делают один цельный ряд по всему периметру. Укладывают на толстый слой раствора, обеспечивая герметичность и отсутствие щелей. Промазывают не только горизонтальные ряды, но и торцы блоков, следят за сплошным заполнением всех швов.
2. После выкладки нижнего ряда натягивают шнурки и продолжают укладку последующих рядов. Правила те же — герметичность, отсутствие пустошовки, ровные прямые ряды.
3. Когда уложен верхний ряд, проверяют горизонталь и делают пометки в точках понижения и повышения уровня кладки. Здесь будет выполнена коррекционная штукатурная обработка.

Обеспечение гидроизоляции и внутренняя отделка

Гидроизоляция стенок выполняется обмазочным способом, так как поверхность шлакоблоков не позволяет использовать оклеечные материалы.

Порядок действий:

1. 

   Картинка с сайта: rukami.top

   Нанесение на внешнюю поверхность слоя битумной мастики (можно использовать традиционный горячий гудрон, но работать с ним сложно и даже опасно в условиях благоустроенного участка).

   Используются кисти и валики, слой должен быть сплошным и достаточно толстым.

2. Изнутри чаши выполняется оштукатуривание с использованием влагостойких составов для мокрых помещений. Поверхность должна быть ровной и плоской, поэтому рекомендуется штукатурить по маякам.
3. Когда штукатурка наберет прочность, приступают к финишной отделке. На этом этапе укладывают плитку (или иной вид отделочного материала), обеспечивая герметичность и прочность покрытия. Швы затирают специальными составами (например, эпоксидной затиркой),
4. Устанавливают элементы ввода и вывода воды, лестницы, рабочие детали аттракционов и подсветки.

Если строительство ведется в павильоне, подсветка необходима для более комфортного пользования. Аттракционы (противоток, волна, водопад и т.п.) устанавливаются по желаниям и возможностям владельца.

Утепление

Установка теплоизоляции позволяет уменьшить теплопотери, что даст ощутимую экономию на обогреве чаши.

Порядок установки изоляции:

1. Выбор материала. Наиболее популярны плитные варианты — гранулированный или экструдированный пенополистирол (пенопласт и пеноплекс). Не меньшей популярностью пользуется жидкий пенополиуретан, дающий сплошное и герметичное полотно теплоизоляции.
2. Установка слоя изолятора. Оклейка внешней поверхности чаши производится с помощью эластичных составов, устойчивых к воздействию влаги и температурных перепадов. При установке надо следить за отсутствием щелей или зазоров.
3. После установки изоляции производят засыпку пазух грунтом и трамбуют их, чтобы исключить проседание периметра чаши в процессе эксплуатации. Можно использовать для засыпки песок, который выполнит функцию компенсационной прослойки, отводящей почвенную влагу.

Внимание! Приступать сразу к созданию обходной дорожки не следует, надо дать пазухам время для усадки, и несколько раз произвести повторную подсыпку. Выполнять трамбовку надо аккуратно, чтобы не создать избыточной нагрузки на стенки чаши.

Советы по эксплуатации

Картинка с сайта: rukami.top

Если в процессе проектирования и строительства не было допущено ошибок, никаких особых требований по эксплуатации чаши не возникнет.

Правильно уложенные и отделанные шлакоблоки обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать давление воды.

Однако следить за состоянием стенок и днища чаши необходимо в любом случае — возможны подвижки грунта, морозное пучение или другие внешние воздействия. При обнаружении признаков деформации, трещин и других нежелательных проявлений, необходимо слить воду и немедленно приступить к ремонтным работам.

Видео по теме

В заключение приглашаем посмотреть видео о том, как сделать бассейн из шлакоблоков своими руками:

Заключение

Самодельный бассейн из шлакоблоков обходится гораздо дешевле, но обеспечивает полноценное пользование и комфорт для владельца дома и членов его семьи. Прочность и надежность стенок обеспечивается качеством материалов и кладки.

Уход и обслуживание ничем не отличаются от обычных мероприятий и заключаются, в основном, в наблюдении за состоянием чаши. Все остальные действия входят в общий перечень работ с бассейном — очистка поверхностей и обработка воды от загрязнений.

Бассейн из блоков своими руками соорудить сложно из-за соблюдения многих технических параметров. Нарушение одного из них грозит деформацией чаши, появлением течи. Кроме правильного выбора и укладки блоков, надо тщательно создать гидроизоляцию, облицевать купель отделочным материалом.

Особенности бассейнов из блоков

Если решено возвести на своем участке купель, еще до начала проектирования надо ознакомиться с особенностями сложной конструкции:

1. Чаша не должна в земле контактировать с подземными водами. От такого соседства блоки быстрее разрушаются. Проблема решается созданием надежной гидроизоляции.
2. Не должны блоки контактировать с водой и с внутренней стороны купели. Здесь аналогично потребуется надежная герметизация.
3. Важно учесть, что 1 м³ воды в переводе на вес равен 1 т. Кладка из блоков должна выдержать давление. Обычно своими руками создают купели объемом до 15 м³.
4. Недопустимо присутствие в стенах слабых участков. Именно здесь появляются первые трещины, купель начинает протекать.

Картинка с сайта: rukami.top

Возведение бассейна требует точной проектировки, доверить которую лучше специалистам.

Плюсы и минусы бассейнов из блоков

Определиться, стоит ли возводить чашу из блоков, поможет обзор положительных и отрицательных качеств сооружения.

Картинка с сайта: rukami.top

Плюсы:

1. Неоспоримым преимуществом является повышенная прочность бассейна. Кладка выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит сезонному движению грунта. Чашу можно возвести под открытым небом, не боясь разрушающего воздействия негативных природных явлений.
2. Купель хорошо поддается отделке. Чашу облицовывают плиткой, мозаикой, применяют декоративную штукатурку. Хозяин украшает бассейн по своему вкусу и достатку.
3. Несмотря на сложность конструкции, строительство бассейна из блоков своими руками обойдется дешевле, чем заказывать установку купели из композитных материалов.

Минусы:

1. Если изначально неправильно обустроена система слива и подачи воды, переделать ее сложно.
2. Нарушение технологии гидроизоляции, использование при строительстве некачественных блоков приведет к появлению течи.
3. От плохой кладки нарушается не только целостность чаши, но и осыпается декоративная облицовка.
4. Бассейн из любого вида блоков требует тщательного ухода. Несоблюдение правил приведет к образованию на стенках плесени, вода приобретет зеленый оттенок, появится неприятный запах.

Среди всех недостатков основной проблемой выделяют сложность строительства. Потребуется своими руками перенести несколько тонн бетонного раствора, укладывать на стены тяжелые блоки.

Виды бассейнов из блоков

С первого взгляда, бассейны отличаются формой, размером и дизайном. На самом деле существует много нюансов, помогающих разделить купели по разновидностям.

Картинка с сайта: rukami.top

По предназначению бассейны бывают общественного и частного пользования. Купель оборудуют под определенную возрастную категорию, для спортивных тренировок или просто создают развлекательный комплекс. В зависимости от назначения поддерживается требуемая температура воды. Диапазон значения – от + 24 до + 32 ^оС. Бассейны комплектуют развлекательными сооружениями: горками, водопадами, трамплинами и другими аттракционами.

По месту установки бассейны бывают внутренними и наружными. Первый вариант предполагает расположение купели внутри здания, павильона. Наружные бассейны ставят под открытым небом, навесом, на террасе. Отсюда появляется второе различие по эксплуатации. Внутри помещения купели могут использоваться круглогодично при наличии отопления и подогрева воды. Уличные бассейны сезонные. Купаться можно только в теплое время года.

Картинка с сайта: rukami.top

Различие по форме чаши видно в первую очередь. Классические бассейны делают прямоугольными, овальными или круглыми. Купели фигурной формы удивляют разнообразием изогнутых линий. Чаша может различаться глубиной, если создается под определенную возрастную категорию.

По типу рециркуляции воды бассейны из блоков бывают двух типов:

В скиммерных купелях вода фильтруется специальным оборудованием, называемым скиммерами. Уровень зеркала всегда ниже верхних границ бортов примерно на 20 см.

Картинка с сайта: rukami.top

У переливного бассейна зеркало воды совпадает с уровнем бортов. Очистка происходит за счет перелива по лоткам в специальную накопительную емкость. Оттуда вода направляется на фильтрацию.

Картинка с сайта: rukami.top

Важно! Накопительную емкость для воды устанавливают в отдельном техническом помещении. Ее обязательно располагают ниже уровня чаши.

По типу установки бассейны делятся на 3 группы:

Для уличной установки подходят все группы бассейнов. Внутри здания любую купель возводят на цокольном этаже. Если высоты цоколя недостаточно, чашу заглубляют. При большой высоте цокольного этажа под купелью сооружают опоры.

Выбор материала для строительства бассейна из блоков

Строительные блоки различаются размерами, весом, прочностью и другими характеристиками. Чтобы подобрать оптимально подходящий материал, надо ознакомиться с его положительными и отрицательными свойствами.

Бассейн из бетонных блоков

Преимуществом бетонных блоков является повышенная прочность, которая частично достигается за счет армирования. Материал устойчив к низким температурам. В сырости бетон набирает прочность. Из-за внушительных размеров ускоряется процесс возведения стен.

Картинка с сайта: rukami.top

Недостатком служит большой вес. Блоки надо укладывать с помощью подъемной техники. Иногда для кладки своими руками используют лебедку, но процесс этот трудоемкий и длительный. Обязательно требуется усиленная гидроизоляция швов, армирование прутами. Минусом считается высокая стоимость. Вдобавок бетонные блоки не всегда можно использовать для бассейна при строительстве на пучинистой почве.

Бассейн из шлакоблока

Универсальным строительным материалом считаются шлакоблоки. Благодаря подъемному весу их можно укладывать руками. Блоки доступны по цене. Возвести бассейн из шлакоблоков своими руками на даче можно без привлечения наемных рабочих.

Картинка с сайта: rukami.top

Минусом считается низкий показатель экологичности из-за примесей доменного шлака. Блоки способны поглощать воду, по сравнению с бетоном хуже переносят низкие температуры.

Бассейн из керамзитобетонных блоков

По прочности материал конкурирует с бетонными блоками. Плюсом считается устойчивость к низким температурам, слабое поглощение воды, доступная стоимость. Возведенный бассейн из керамзитобетонных блоков своими руками не дает усадки.

Картинка с сайта: rukami.top

Недостатком считается большой вес, что затрудняет процесс укладки. Плохая геометрия блоков усложняет выполнение ровной кладки.

Бассейн из пеноблока

Строительный материал популярен из-за малого веса. Блоки легко укладывать своими руками. Хорошая геометрия позволяет даже неопытному строителю возводить ровные стены.

Картинка с сайта: rukami.top

Возвести бассейн из пеноблока своими руками проще всего, но это не лучший вариант. Из-за пористости блоки сильно поглощают воду, обладают небольшой прочностью. Стены при нарушении технологии строительства дают усадку. Блоки слабо переносят низкие температуры, служат хорошим основанием для распространения грибка.

Бассейн из пенополистирольных блоков

Для бассейна подходят блоки с наличием сквозных отверстий, благодаря которым их нанизывают на арматуру и заливают бетоном. Преимуществом считается повышенная прочность готовых стен. Блоки хорошо сохраняют тепло, устойчивы к влаге. Возводить бассейн из пенополистирольных блоков своими руками легко из-за небольшого веса. Каждый элемент при укладке на стену друг с другом соединяется замками.

Картинка с сайта: rukami.top

Недостатком можно выделить только высокую стоимость строительного материала.

Как построить бассейн из блоков своими руками

Строительный процесс состоит из нескольких сложных этапов. Все начинается с проектирования, где оговариваются все нюансы. В будущем изменить конструкцию купели будет практически невозможно.

Совет! Проектировку бассейна лучше доверить опытным специалистам.

Проектирование и расчет

На этом этапе составляют подробный план строительства будущей купели из блоков. Он позволит реалистично оценить возможность реализации идеи, составить смету.

Во время проектировки просчитывают следующие моменты:

1. Первым делом рассчитывают размер бассейна. От показателя зависит, сколько одновременно человек сможет принимать водные процедуры. Оптимальной считается чаша, возведенная своими руками, площадью 25-40 м². Глубина варьируется от 1,5 до 2 м.
2. Учитывая геометрию местности, отведенной под строительство купели из блоков, определяют форму чаши.
3. Параметр толщины дна бассейна и его стен из блоков зависит от свойств почвы на участке, уровня подземных слоев вод, глубины погружения чаши в землю. Эти расчеты лучше доверять специалисту. Чем пучинистее грунт, выше расположение подземных вод, тем толще делают дно со стенами. То же самое касается уровня заглубления чаши из блоков.
4. На схеме бассейна отображают расположение коммуникаций. Предусматривают слив, канализацию, форсунки, расположение лестницы, фильтров и другого оборудования для ухода за купелью.

Картинка с сайта: rukami.top

Когда в проекте все будет тщательно продумано, сделать бассейн из блоков будет намного проще.

Рытье котлована

Возведение чаши из блоков начинают с подготовки местности. Участок очищают от мусора, деревьев и кустарников. Грунт должен быть спланирован в ровную площадку. На участке кольями и шнуром размечают контуры бассейна. Котлован должен быть немного больших размеров. Зазоры нужны для гидроизоляции стен, подвода коммуникаций.

Картинка с сайта: rukami.top

Земляные работы проводят вручную или нанимают спецтехнику. В первом случае копать лопатой целесообразно яму под маленький бассейн из блоков. Если купель большая, без экскаватора не обойтись. Спецтехнике обеспечивают подъезд. Важно продумать, куда деть большое количество земли. Часть грунта оставляют для обратной засыпки зазоров между стенками котлована и бассейна.

Совет! Чтобы земляные стены не обрушались, во время выкапывания котлована их делают под маленьким наклоном.

Подготовка подушки для фундамента

Когда дно котлована будет выровнено и утрамбовано, приступают к засыпке подушки. Техническое сооружение состоит из слоя песка и щебня. Общая толщина подушки 35 см. Каждый слой равномерно распределяют по дну котлована, трамбуют. Подушка упрощает процесс бетонирования дна, уменьшает вероятность усадки тяжелой чаши из блоков.

Картинка с сайта: rukami.top

Одновременно с обустройством подушки укладывают трубы для слива из бассейна воды. Коммуникации подключают к канализации. Для лучшего стока воды из бассейна, трубы укладывают под наклоном 2 см/1 м пог. в сторону дренажного колодца.

Важно! Дренажный колодец делают ниже уровня дна бассейна. В противном случае вся вода не сольется. Даже могут грязные стоки возвратиться в чашу, если заклинит обратный клапан.

Армирование

Для повышения эксплуатационных характеристик бассейна применяется армирование. Процесс предусматривает использование арматуры толщиной минимум 12 мм. Пруты укладывают на подушку из песка и щебня, предварительно подложив кирпичи. Образование зазора дает возможность проникнуть бетонному раствору под армирующий каркас.

Картинка с сайта: rukami.top

Сверху должен аналогично все покрывать бетон. Армокаркас бассейна из блоков утопает в растворе на глубину минимум 5 см. Арматуру укладывают так, чтобы образовалась сетка с ячейками примерно 25х25 см. Между собой пруты связывают вязальной проволокой. Сваривать арматуру нельзя.

Бетонирование дна

Самый сложный этап работы – заливка бетона. Дно бассейна должно получиться монолитное. Недопустимо заливать раствор участками. Если площадь чаши из блоков маленькая, раствор готовят своими руками в бетономешалке. Большое днище лучше заливать бетоном, приготовленным на производстве и доставленным спецавтомобилем.

Картинка с сайта: rukami.top

Важно! При самостоятельном приготовлении раствора в цементную смесь добавляют пластификатор и другие добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики монолитной конструкции.

Строительство стен

Возведение стен из блоков начинают не раньше чем через 15 суток после бетонирования дна бассейна. Точное время зависит от использованных добавок для раствора. Существуют специальные ускорители застывания. При их использовании монолитная конструкция набирает прочность через неделю после заливки.

Картинка с сайта: rukami.top

Стены бассейна обычно выкладывают из одного ряда блоков. Массивный материал при качественной кладке способен выдержать большое давление воды. Первые два ряда блоков просто укладывают на раствор. С третьего ряда начинается армирование. Пруты укладывают горизонтально или становят вертикально, пронизывая через технологические отверстия строительного материала. Способ армирования стен зависит от используемых блоков.

Гидроизоляция

Для дна бассейна гидроизоляцией выступает ПВХ, рубероид или другие подобные материалы. Полосы выкладывают внахлест минимум 15 см. Наружную гидроизоляцию дна делают еще до заливки бетонного раствора и укладки армокаркаса. Полосы для надежности укладывают в 2-3 слоя. Края гидроизоляции загибают на стены, чтобы они немного выступали после бетонирования.

Картинка с сайта: rukami.top

Стены из блоков лучше обрабатывать обмазочной гидроизоляцией. Если бассейн стоит на подвижном грунте, существует риск нарушения гидроизоляционного слоя. Для надежности стены из блоков сначала обшивают металлической сеткой, наносят цементную штукатурку. После застывания раствора наносят обмазочную гидроизоляцию.

Утепление

Нагревание большого объема воды требует внушительных затрат. Уменьшить теплопотери помогает теплоизоляция. Ее укладывают сразу после проведения гидроизоляции. Чаши из блоков утепляют листами пенополистирола.

Картинка с сайта: rukami.top

Материал обладает высокой плотностью, устойчив к влаге, перепаду температур, не поедается грызунами. Плиты крепят к стенам из блоков в два слоя. Стыки не должны совпадать во избежание образования мостиков холода.

Внимание! Швы обрабатывают водоотталкивающей мастикой.

Отделка

Существует множество материалов для внутренней отделки бассейнов. От их выбора зависит технология работ. Распространенным вариантом считается облицовка плиткой, выкладка мозаики. Перед облицовкой стены из блоков обрабатывают антисептиком, крепят сетку, натягивают бетонную штукатурку. Плитку крепят на специальный водоотталкивающий клей. Популярна покраска резиновой краской. После застывания образуется прочная пленка, служащая дополнительной гидроизоляцией.

Картинка с сайта: rukami.top

На видео показаны подробные этапы возведения бассейна:

Эксплуатация и обслуживание

Чтобы купание в бассейне доставляло удовольствие, за ним надо ухаживать.

Картинка с сайта: rukami.top

Один раз в неделю проделывают следующие процедуры:

1. Сачком с длинной рукояткой вылавливают крупный мусор. Периодичность процедуры может меняться в зависимости от интенсивности загрязнения купели из блоков.
2. Щеткой очищают стенки и днище чаши от въевшейся грязи, известковых накоплений, плесени, водорослей.
3. Очищают сетчатые фильтры. Они стоят на насосном оборудовании и скиммере.
4. При наличии донного пылесоса очищают от грязи дно.
5. Промывают песчаный фильтр для воды.
6. Регулярно проводят анализ воды. По полученным результатам вносят необходимое количество дезинфицирующих реагентов.

Самым доступным для обеззараживания воды считается хлор. Вещество вносят регулярно через каждые 2-4 недели. Купаться можно после хлорирования минимум через 8 часов. Для безопасности делают анализ на содержание остаточного хлора.

Заключение

Бассейн из блоков своими руками возвести трудно, но он прослужит несколько десятилетий. За купелью надо регулярно ухаживать, не допускать цветение воды, своевременно проводить санитарные процедуры.

Отзывы о бассейнах из блоков

Дом из шлакоблока своими руками. Как построить дом из шлакоблока своими руками

Интерес к строительству частных и малоэтажных домов из шлакоблоков, существует постоянно. Это естественно вытекает из привлекательных свойств самого материала. Шлакоблоки изготавливаются на основе отходов производств, связанных со сжиганием значительного количества твёрдого топлива. То есть их основным компонентом служит практически бесплатное сырьё, что позволяет существенно сократить стоимость возведения стеновых ограждений.

Шлакоблок можно использовать не только в надземной части здания, но и для устройства несущих стен подвала, так как он не восприимчив к сырости и обладает хорошей несущей способностью, при надлежащей гидроизоляции обеспечивается его длительная и надёжная служба. Шлакоблок – относительно лёгкий материал, что даёт возможность не только сократить расходы на механизацию при строительстве, но и уменьшить толщину стен, по сравнению с кирпичным вариантом.

Проект дома из шлакоблоков

Поэтому проекты домов из шлакоблоков занимают свою нишу в предложении со стороны проектных организаций и индивидуальных разработчиков документации.

Учитывая региональную специфику строительства из шлакоблоков, развитого в основном в местах производства этого стройматериала,
проекты домов из шлакоблоков бесплатно могут представляться строительными организациями или поставщиками материалов, заинтересованными в выборе застройщиком именного этого варианта проектного решения.

Шлакоблок не обладает устойчивыми характеристиками по теплопроводности, прочности, водопроницаемости, что существенно ограничивает рынок сбыта, так как транспортировка на значительные расстояния существенно увеличивает цену материала, которая перестаёт соответствовать его потребительским свойствам.

Однако на территориях, в которых имеется традиция и опыт строительства их этого материала, он пользуется устойчивым спросом и применяется не только в частном строительстве, но и для возведения коммерческих, складских, административных построек ориентированных на минимальную стоимость сооружения.

Проект дачного домика из шлакоблоков

Для строительства из шлакоблоков характерно ограничение по этажности здания. Опирание панелей перекрытия на несущую стену из этого материала не приветствуется, ввиду неоднородности его состава.
Поэтому проекты одноэтажных домов из шлакоблоков являются наиболее распространёнными и востребованными заказчиком.

Несмотря на название, сегодня шлакоблоки могут изготавливаться не только из вулканического и доменного шлака, но из золы, керамзита, песка, кирпичных отходов, ракушечника и даже опилок.

Пример дома из шлакоблока

Благодаря этому материал является очень распространенным и легкодоступным. Конечно, многих людей привлекает это. И у них нередко возникает вопрос – можно ли построить дом из шлакоблока своими руками? Это действительно возможно. Но подходить к столь сложной и ответственной работе следует очень серьёзно, взвесив все «за» и «против», произведя определённые расчёты.

Для начала выберите подходящий материал. Например, опилки отличаются меньшим весом, а также высокой теплоизоляцией. Но они могут быть подвержены гниению, да и прочность их не слишком высока. Построить двухэтажный дом из такого материала не получится.
Иными свойствами обладают шлакоблоки, изготовленные из щебневого отсева или кирпичного лома. Они способны выдерживать серьёзные механические нагрузки, но их теплопроводность выше, а вес – значительно больше.

Машинка для изготовления шлакоблоков

Когда оптимальный наполнитель выбран и запасён в достаточном количестве, можно приступать к работе. Для начала нужно замесить бетонный раствор. В него вводится выбранный наполнитель. Получившаяся смесь заливается в формы, после чего смесь прессуется. Влажные блоки извлекаются из матриц и просушиваются в естественных условиях (в сухом и тёплом месте). Обычно бетон засыхает и набирает достаточную твёрдость за один месяц.

Читайте также

Проекты деревенских домов

По истечении этого времени вы получаете качественный материал, из которого вы сможете построить такой дом, о каком давно мечтали.

Плюсы и минусы шлакоблоков

Конечно, прежде чем начинать строительство дома из шлакоблока, следует внимательно изучить как положительные качества материала, так и отрицательные. Лишь в этом случае вы можете быть уверены, что построите такой дом, который никогда вас не разочарует.

Преимущества шлакоблока:

Но следует сказать и о минусах:

Видео об изготовлении шлакоблоков на дому.

Составление проекта

Прежде чем начать строить дом и даже заготавливать материал, необходимо , по которому будет вестись строительство. Лучше доверить работу специалистам, но если вы сильно затруднены в средствах, можно постараться выполнить работу самостоятельно.

Пример удачного проекта дома из шлакоблока с мансардой

На проекте должны быть отражены такие данные, как размеры дома, количество комнат, толщина несущих стен, количество и размеры окон и дверей и многое другое. С одной стороны, наличие такого проекта ограничит вас в изменениях, которые захочется внести в планировку дома во время строительства, что бывает очень часто, всерьёз затрудняя работу и увеличивая сроки.

Проект двухэтажного дома из шлакоблоков

Сколько нужно материала

Один из вопросов, который очень часто возникает у людей, решивших построить собственный дом, касается количества материалов. Вопрос весьма серьёзный.

К счастью, если у вас есть проект, провести нужные расчёты будет несложно.
Для начала решите, какие шлакоблоки будете использовать. В продаже можно увидеть как формы для шлакоблоков, так и готовый материал, значительно различающийся по размерам. Конечно, от этого зависит, сколько шлакоблоков нужно будет, чтобы построить дом.

Следующий шаг – узнайте у специалистов, какой должна быть толщина стен, чтобы эффективно сохранять тепло даже в самые холодные дни года. Из этого придется исходить при дальнейших расчётах.
После этого замерьте объём стен. Зная длину, ширину и толщину каждой стены, сделать это будет совсем несложно.

В первую очередь замерьте периметр будущего дома (сложите длину всех стен). Получившееся значение умножьте на высоту. Теперь вы знаете общую площадь стен.

Подсчитайте, какую площадь будут иметь оконные и дверные проёмы. Вычтите получившееся число из общей площади стен. Запомните или запишите итог.

Поэтому в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из шлакоблока собственными руками, и обсудим все нюансы строительства.Вариантов строительства собственного жилья существует огромное множество, а обширное количество строительных материалов позволяет возвести каркас дома в считанные месяцы, а то и недели. Среди строительных материалов самыми популярными являются кирпич, пеноблоки, гипсоблоки и, конечно же, шлакоблоки. Последние превосходят остальные по многим критериям, а именно:

• упрощенная технология строительства;
• лёгкость материала;
• короткие сроки возведения конструкции;
• стоимость производства гораздо ниже других конкурентных материалов.

Что такое шлакоблок, и можно ли его использовать для частного строительства?

Вообще название «шлакоблок» является просторечным, на самом же деле – это искусственно изготовленный камень, при производстве которого применяется метод литья бетонной смеси с различными наполнителями и усадка материала при помощи вибропресса.

До появления современных строительных материалов в качестве наполнителей для шлакоблоков применялись доменные отходы, но, к сожалению, продукты металлургической промышленности были не совсем экологически чистыми. И для удаления опасных веществ из строительных блоков они выдерживались на открытом пространстве в течение 1-2 лет, а затем отправлялись к потребителям.

Времена идут, и в качестве заполнителей шлакоблоков стали использовать современные материалы:

• керамзит;
• щебень;
• кирпичный бой;
• другие некрупные заполняющие материалы.

Связующим элементом заполнителей служит цементно-песчаная или гипсовая смесь. Следовательно, шлакоблочный кирпич стал абсолютно безопасным и теперь может использоваться сразу же после полного цикла производства. Современный пустотелый и полнотелый шлакоблок привлекает своими характеристиками и ценой не только частных клиентов, но и крупные компании.

Выбираем шлакоблок правильно

Перед постройкой дома из шлакоблоков своими руками следует определиться с производителем материала, так как от качества выбранной продукции напрямую зависит долговечность и безопасность конструкции. Конечно, самым лучшим гарантом качества можете быть только вы, но если на то, чтобы изготовить блоки собственными руками, нет времени или желания, тогда вам пригодятся следующие советы по выбору шлакоблока.

• Всегда расспрашивайте продавца о характеристиках изделия. Зная, из чего состоит блок, можно с легкостью вычислить его прочность и плотность, а также теплопроводимость и морозоустойчивость.

Совет! Полнотелые блоки имеют в своем составе песок, щебень или гальку – эти материалы улучшают теплопроводность и увеличивают массу. Пустотелые же состоят из керамзита или перлита, что в свою очередь ухудшает теплопроводимость блоков, но снижает общий вес;

• Шлакоблок может изготавливаться как в заводских, так и в гаражных условиях. Блок, сделанный на заводе, принято считать более качественным, ведь есть большая вероятность, что при заливке была выдержана технология;
• Лучше всего выбирать шлакоблок с наполнителями из щебня, керамзита, ракушечника или же опилок. Данные материалы являются абсолютно экологически чистыми;
• Чтобы построить дом из шлакоблоков крепким и надёжным, материал должен обладать отличными механическими свойствами. Таким образом, качественный материал обязан выдерживать падение с 1,5 метровой высоты, и при этом на его поверхности могут появиться небольшие сколы, а вот глубокие трещины и отбитые куски указывают на плохое качество.

Набор инструментов для строительства дома

• Без самого главного строительного инструмента, а именно без кельмы или «мастерка» как его ещё называют в простонародье;
• Также очень важным будет наличие бетономешалки. Конечно, можно ограничиться обычной бадьей, но справляться с большими объемами раствора просто не получится;
• Во время кладки шлакоблока иногда будут требоваться небольшие кусочки блоков, поэтому без инструмента для распиловки ничего не выйдет – это может быть ножовка, дисковая пила или болгарка с кругом по камню;
• Для присаживания в раствор или выравнивания блочин потребуется киянка резиновая или деревянная;
• Для равномерного разглаживания раствора по шлакоблоку или при оштукатуривании стен не обойтись без шпателей обычных и зубчатых;
• Еще при строительстве потребуются отвесы, каретка и порядовки;
• При работе с болгаркой или перфоратором понадобятся очки и респиратор.

Если есть возможность достать строительные леса, то ими следует обзавестись. Они значительно упростят процесс кладки. В противном случае придётся пользоваться стремянками.

Выбор раствора для кладки шлакоблоков

При строительстве дома из шлакоблока своими руками есть два варианта выбора цементного раствора.

В первом случае смесь приобретается уже в готовом виде на заводе, но если завод находится далеко от места строительства, то доставка цемента может обойтись гораздо дороже, чем замес своими руками. Ещё завод-производитель может отказаться продавать смесь небольшими объемами, или вам придётся рассчитывать количество смеси, с которым вы сможете справиться каждый день. Если только Вы не будете строить дом бригадой, состоящей с десяти человек, то количество используемой смеси не превысит нескольких кубов за рабочий день.

Важно знать! Заводская смесь пригодна для использования в течение 3-4 часов.

Второй вариант предусматривает самостоятельное замешивание раствора при помощи бетономешалки. В этом случае расход материала происходит равномерно, и дом всегда строиться свежей смесью.

Для того чтобы приготовить самодельный раствор правильной консистенции, потребуется:

• цемент – 1 часть;
• песок – 3 части;
• вода – 0,5-1 часть.

Совет! Чтобы сделать раствор более вязким, в его состав можно добавить немного золы или красной глины.

Несколько важных моментов, которые нужно знать при кладке шлакоблока

Технологически процесс кладки шлакоблока мало чем отличается от строительства кирпичом, но такой способ постройки дома значительно быстрее. Помимо этого, строительство дома из шлакоблоков должно происходить при соблюдении следующих условий:

• Так как шлакоблок очень гигроскопичен, то в доме должен быть возведен высокий фундамент;
• Боязнь влаги также диктует временной интервал, при котором допускается строительство – это начало кладки при теплой и сухой погоде и окончание до понижения дневной температуры +15 градусов или же начала сезона дождей;
• Гладкая поверхность шлакоблока имеет плохую адгезию с раствором, поэтому его прочность должна быть высокой;
• Возведённые стены дома должны иметь защиту в виде штукатурки, толщина которой может варьироваться в диапазоне 1-2 см как внутри, так и снаружи.

Важно! Как вариант, шлакоблок можно защитить снаружи декоративной кирпичной кладкой или шубой, но это нужно учитывать ещё при строительстве каркаса. А именно сделать более широкий фундамент, достаточный для блока и кирпичной кладки.

Постройка дома поэтапно

Прежде чем построить дом из шлакоблока своими руками, нужно:

• Убедиться в достаточном количестве материалов и инструментов;
• Изучить различные техники кладки и способы обвязки рядов;
• Убедиться, что у вас есть достаточно времени на строительство, и вам не помешают внезапные изменения погодных условий;
• Перед началом кладки вывести фундамент «в ноль», то есть выровнять его при помощи кирпича;
• Выровненный фундамент следует качественно гидроизолировать.

В зависимости от требуемой толщины будущих стен шлакоблок можно положить следующими способами:

• тычковым способом или же в один блок;
• ложковым методом или же на половину блока;
• в полтора блока;
• в два блока.

Возведение стен

В самом начале производится кладка углов, их нужно выставить таким образом, чтобы вышел правильный прямоугольник. С этой целью на каждый угол кладётся по 4 блочины.

Важно! От первых нескольких рядов нужно добиться максимальной ровности, для этого следует как можно чаще использовать отвес и уровень.

Прокладка рядов осуществляется «под шнурок», который натягивается между рядами. Чтобы облегчить последующую кладку, можно воспользоваться порядовкой, сделанной из стального уголка или деревянных реек. Порядовки монтируются вертикально на углах, после чего натягивается шнур напротив ряда и в процессе кладки постепенно смещается.

Важно! Устанавливая шнур между рядами, нужно обязательно учитывать высоту шва. При этом правильная высота шва не должна превышать 1-1,5 см иначе увеличатся теплопотери в месте кладки.

При использовании пустотелого шлакоблока в строительстве дома пустоты ни в коем случае нельзя заполнять раствором, так как эти промежутки несут функцию сохранения тепла. Помимо этого, будет значительный перерасход строительной смеси.

Чтобы строение дома было крепким, все ряды шлакоблока следует класть с перекрытием каждого последующего ряда на половину блока, то есть происходит связка рядов. Также не лишним будет произвести армирование стен при помощи арматуры. Такой способ кладки убережет дом от растрескивания.

Важно! Армирование производится каждые 4-5 рядов, начиная с первого. При этом стальные прутья ложатся в заранее прорезанные углубления.

Когда каркас дома построен, и после его возведения планируется декоративная облицовка, расшивать швы нет необходимости. В противном случае ещё при кладке рядов нужно осуществлять постепенное удаление выступающего раствора. Такая процедура производится через каждые 3-4 ряда.

Когда, следуя вышеописанным советам, вы приступите возводить свой собственный дом, то вы поймёте, что строительство требует наличия опыта и большого желания учиться. Поэтому доскональное изучение технологии строительства поможет вам разобраться, способны ли вы построить дом, не прибегая к услугам профессионалов. Ну, а если ещё остались какие-нибудь сомнения, можно посмотреть следующие видео:

Надеемся, что после просмотра видеоматериалов у вас не останется вопросов, и построенный вами дом будет радовать не только вас, но и ваших детей, внуков и правнуков.

Шлакоблок является очень популярным материалом на строительном рынке. Он славится своей доступностью и дешевизной. К тому же, шлакоблоки можно изготавливать самостоятельно, что позволит сэкономить. Но, прежде чем начинать строить дом из шлакоблока, необходимо определиться с проектами и узнать цену на них.

Есть несколько способов получить проект:

• довериться профессионалу, который качественно и грамотно подойдет к заданию. Необходимо понимать, что в этом случае придется увеличить общий бюджет на постройку. Профессионалы берут за свои услуги немало. Зато в этом случае можно не бояться за процесс строительства, ведь грамотно составленный проект – это половина успеха;
• составлять самому. В этом случае получить проект можно совершенно бесплатно. Конечно, неподготовленному человеку доверять этот процесс нельзя, ведь необходимо учитывать множество факторов;
• переделать уже существующий проект. Это самый грамотный способ. В этом случае уже будет все сделано заранее. Останется только поменять некоторые элементы под себя и учесть несколько факторов.

По практике жизни, лучше всего повторить у себя удачный осуществленный проект соседа или знакомого

Факторы, которые необходимо учитывать:

• тип местности;
• тип грунта;
• глубина промерзания почвы;
• расположение электрических проводов и других коммуникаций. Необходимо учитывать, что дом должен располагаться как можно ближе к электрическим линиям. В противном случае увеличиваются проблемы с подключением электричества в доме.

Шлакоблок и пеноблок – это два очень похожих строительных материала. Поэтому проекты домов из этих блоков будут практически одинаковыми
. Если по каким-то причинам проекты не подходят или не нравятся, то за основу можно взять понравившийся пеноблоковый вариант. В любом случае выбранный вариант будет переделываться по своему вкусу, а также исходя из типа местности.

Чертежи проектов дома из шлакоблока

Существуют специальные каталоги домов, которые разделены на подвиды, а также на разные типы, в зависимости от необходимого размера будущего здания.

В комплект чертежей входят следующие разделы:

• архитектурный раздел. Сюда входят планировка крыш, план этажей, а также указание точных размеров будущего дома;
• конструктивный раздел. Сюда входят схема размещения всех элементов фундамента, стропильных сооружений и лестниц;
• коммуникационный раздел, куда входят отопительная часть, системы водоснабжения и водоотвода, а также основные элементы для комфортного проживания в доме.

Также в проект должны входить следующие данные:

• толщина несущих стен;
• количество комнат;
• размеры и количество окон и дверей.

С одной стороны, при строительстве дома нельзя будет вносить никаких изменений и отклоняться от проекта, что требуется очень часто. Поэтому надо заранее учитывать все нюансы и составлять его грамотно.

С другой стороны, без составления проекта начинать строительство здания ни в коем случае нельзя
. К тому же, при составлении документа можно рассчитать, сколько материала потребуется, и узнать, во сколько обойдется строительство дома.

В полном проекте обязательно указываются объемы и состав необходимых строительных материалов

Проекты дома из шлакоблоков с мансардой

Многих интересует, можно ли построить дом из шлакоблоков с мансардой. В принципе, несущая способность и прочность шлакоблока позволяет это сделать
. К тому же, в этом случае можно сэкономить на внешней отделке стен, которую заменит кровельная часть мансарды.

Выбирая проект для дома из шлакоблоков с мансардой, необходимо еще на данном этапе определить, какие размеры будет иметь второй этаж, а также то, что будет там находиться.

В мансарде можно соорудить следующие комнаты:

• бильярдная;
• спортивная комната;
• мастерская;
• студия;
• рабочий кабинет;
• комната отдыха;
• спальня;
• игровая.

Таким образом, мансарду можно использовать на любой вкус. Но необходимо понимать, что дом с мансардой имеет не только плюсы, но и минусы.

Преимущества строительства дома из шлакоблоков с мансардой:

• красивый внешний вид дома;
• дополнительная жилая площадь и размещение любой комнаты;
• экономия стройматериалов для облицовки внешних стен.

Минусы строительства дома с мансардой:

• дополнительные затраты на устройство вентиляционной системы;
• лишние расходы на отопление мансарды;
• при большом угле наклоны крыши потолки получатся низкими. Отсюда вытекают проблемы с обстановкой мансардной комнаты;
• дополнительные расходы на монтаж наклонных стеклопакетов.

Популярные проекты домов из шлакоблока

Наряду с другими проектами, существуют самые популярные проекты, которые для многих служат эталоном, который можно переделать под свои нужды. Каждый проект дома имеет свое название.

Типовые проекты позволяют делать в них определенные изменения, но меру их может определить только специалист

Капитан

Это проект дома из шлакоблока в 2 этажа. Размеры дома составляют 14,3×10,7 метров. Первый этаж коттеджа составляет 94,5 квадратных метра. Здесь размещены гостиная, терраса, кухня, прихожая и бойлерная.

На втором этаже размещаются гардеробная и две спальни. Площадь второго этажа составляет 60,3 квадратных метра. С одной стороны дома скат крыши опирается на колонны, тем самым образуя крытую стоянку для автомобиля. Получается очень эстетично.

Магдален

Это проект двухэтажного дома из шлакоблоков с мансардой. Общая площадь – 153 квадратных метра. Такой дом предназначен для проживания круглый год. Ориентировочная цена такого дома – 620 000 рублей.

Ценовая категория

Дома из шлакоблоков под ключ имеют различные цены, в зависимости от комплектации и строительной фирмы.

Некоторые виды комплектаций домов из шлакоблока и их цены:

Чем лучше комплектация, тем, соответственно, будет лучше технология строительства и качественней дом.

Исходя из представленных цен, можно узнать, во сколько обойдется строительство дома, зная его будущую площадь. Конечно, этот метод строительства недешевый. Поэтому лучше производить строительства дома самому
. Благо, это сделать нетрудно, потому как шлакоблок является легким материалом при строительстве дома.

Цена за 1 штуку шлакоблока:

Обычно, для кладки стен используют пустотелый блок
. С помощью данной таблицы также можно посчитать, во сколько обойдется строительство будущего дома из шлакоблоков.

Пустотелый блок для стен используют ради экономии тепла и снижения нагрузки на фундамент дома

Если производить материал самостоятельно, то можно сэкономить еще больше. В этом случае придется потратиться только на вибро-пресс и цемент. Остальные компоненты можно найти очень дешево или же бесплатно, потому как в состав шлакоблока входят строительные, промышленные, а также металлургические отходы.

Если для дома из шлакоблока выбирается простой проект, например, 6 на 6, то найти документацию на него не так трудно. Соответственно, чем проект сложнее, тем его сложнее найти. Если проект очень сложный и большой, то лучше доверить его составление специалистам.

При составлении проекта (не важно, одноэтажного или двухэтажного) дома из шлакоблоков необходимо учитывать расположение электрических сетей и располагать дом так, чтобы он был как можно ближе к ним.

Необходимо продумывать все элементы здания на этапе составления проекта. В процессе строительства что-то изменить вряд ли получится
, потому как любое отклонение от проекта может привести к значительным проблемам.

Заключение

Про дом из шлакоблоков можно найти множество различных отзывов – как положительных, так и отрицательных. В целом, все хвалят такие дома, потому как строить дом из шлакоблоков достаточно выгодно. Но прежде чем начинать строить любое здание, необходимо тщательно составить проект, чтобы избежать проблем в будущем.

Осуществление проекта дома из шлакоблока с мансардой представлено в видео:

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

• Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
• Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
• Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
• Устойчивость к развитию грибка и плесени.
• Возможность индивидуального подхода к размерам.
• Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
• Дом из такого материала легко отремонтировать.

Недостатки:

• Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
• Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
• Невозможность возведения здания более 2 этажей.
• Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
• Важность строгого соблюдения технологии кладки.
• Необходимость высокого фундамента.
• Вести строительные работы важно в сухую погоду.
• Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

• листовой металл толщиной в 3 мм;
• труба диаметром 75–80 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• электрический двигатель для создания вибрации.

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

• Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
• Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
• Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
• Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
• С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
• Торцы труб закрываются заглушками.
• Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
• По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
• Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
• На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
• Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
• Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
• На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
• Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

• 9:1 — цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
• вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

• 4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
• воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

• Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
• Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
• На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
• Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
• Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
• Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
• Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
• Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
• К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

• В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
• В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
• В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это — 60 см.
• В два камня — 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 , теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м 2 . Итак конечный результат — 132 м 2. Определяем площадь одного блока — 0,2×0,4=0,08 м 2 . Разделим общую площадь стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого . Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

• Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
• Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
• Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

• По каждому углу вбивается по одному колышку.
• Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали — они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
• Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
• На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
• Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок — по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
• Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
• На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
• Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
• На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
• Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

• Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
• Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
• На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота — 5 см.
• Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
• После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

• Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
• Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
• Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
• При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
• Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

• Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
• Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

• По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
• Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
• Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

• Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
• Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
• Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

• Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
• По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
• Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
• Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

• Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
• Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
• Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
• Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
• Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
• Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
• Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
• Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
• Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Дом можно обшить сайдингом . В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату . Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт . Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Шлакоблоки являются популярным стеновым материалом. Его часто используют в строительной сфере для возведения жилых, офисных, хозяйственных помещений. Несмотря на некоторые недостатки, он считается одним из лучших вариантов для постройки дома.

Преимущества и недостатки материала

Шлакоблоки производят методом объемного вибропрессования из бетона и различных наполнителей: доменного шлака, золы, гравия, перлита, керамзита. От свойств последнего компонента зависят технические характеристики материала, в частности, его плотность (500 до 2000 кг/м³), теплопроводность (0,3 до 0,65 Вт/м·°С), морозостойкость (15-35 циклов заморозки-разморозки).

Этот материал выбирают для возведения дома благодаря его доступной цене, легкости, объемности, быстрой кладке. Даже можно построить без привлечения профессионалов. Стены из этого материала плохо горят и хорошо удерживают тепло из-за особой конструкции блоков (внутри есть полости и структура блока пористая). Но в то же время не стоит забывать о некоторых минусах:

• высокая гигроскопичность, поэтому дом нуждается в качественной тепло-, гидроизоляции;
• неровная поверхность, что требует обязательной отделки;
• в составе могут быть вредные вещества, нужно очень внимательно выбирать поставщика и требовать сертификат качества ( в кустарных условиях недопустимо);
• монолитные блоки тяжелые, что может увеличить транспортные расходы.

Каждый определит для себя шлакоблока, но его недостатки легко устранить грамотным подходом к строительству дома.

Совет прораба
: для отделки стен жилища из шлакоблока лучше использовать не традиционный цементный раствор, а специальный с повышенной прочностью. У него более надежное сцепление с поверхностью, и проводить внутренние работы (покраску, поклейку обоев) будет намного легче.

Технология постройки дома из шлакоблока

Дом из шлакоблока можно построить своими руками. Если грамотно подойти к вопросу утепления стен и гидроизоляции, то владелец практически не почувствует возможные недостатки. Ленточный, столбчатый фундамент желательно возводить на каменисто-песчаной почве и обязательно нанести на него слой водоотталкивающего материала. Кладка стен ведется по тому же принципу что и кирпичная: сначала формируем углы, отмечаем оконные, дверные проемы и под уровнем ведем ряды. Дом из шлакоблока нельзя строить без армирования. Каждый 3-4 ряд обязательно укрепляют железной сеткой, используют железные прутья. Минимальная толщина стены из шлакоблока составляет 0.9 м.

Воздушную прослойку между стеной и наружной облицовкой заполняют утеплителем толщиной не менее 100 мм (пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан). Внутреннюю поверхность можно штукатурить своими руками водоотталкивающим раствором, иногда кладут дополнительный слой утеплителя и только тогда крепят вагонку, красят, клеят обои.

Совет прораба
: при строительстве дома из шлакоблока использовать железобетонные перекрытия рискованно (разве что установить поверх стеновых блоков железный пояс), лучше остановить свой выбор на деревянных или плитах.

Ценовой вопрос

Многие останавливают свой выбор на этом материале именно благодаря его базовым преимуществам: доступная цена, легкость, скорость кладки. Стоимость получается ниже, чем у кирпича. Полнотелый шлакоблок размерами 400*200*200 можно купить за 35-60 р. за штуку, пустотелый – примерно 40 р. Перегородочные будут стоить еще дешевле. В то время как одна единица кирпича стоит около 12 р.

Чтобы построить дом, например, 10×10 м с 3 комнатами и мансардой, понадобится примерно 2200 блоков. Если взять среднюю цену за штуку – 50 р., мы потратим 110 тыс. р. на покупку стенового материала. А вот при кладке кирпичом стены толщиной в 2 камня на 1 м² уйдет 204 шт. кирпичей. Мы умножим площадь на это количество и получим общий показатель – 20 400 кирпичей. Теперь берем среднюю цену за штуку — 12 р. и делаем то же арифметическое действие. Выходит, что на дом площадью 100 м² нам нужно будет потратить 244 800 рублей, и это без учета расходов на раствор, которого идет больше, чем при использовании первого материала.

Дом из шлакоблока своими руками – надежное и выгодное решение. Отдельные минусы материала легко устранить грамотной установкой тепло- и гидроизоляционных материалов. Они обеспечат хорошие эксплуатационные свойства жилища, а блоки гарантируют его прочность.

Видео

Строительство дома своими руками из шлакоблока считается довольно удобным и быстрым способом возведения, но любой факт имеет как положительные, так и отрицательные стороны, именно в этом мы постараемся разобраться. Также подумаем, как сделать этот строительный материал у себя на площадке.

Необходимые инструменты

Дом из шлакоблока – выбираем материал

Для небольших построек этот материал считается самым удобным и практичным. К тому же, давно известна и дешевизна шлакоблоков, еще заметнее этот факт становится, если вы производите строительные блоки прямо у себя на участке.

Далее достоинства этого материала только продолжают сыпаться, например, вы можете даже не быть профессиональным каменщиком, чтобы успешно построить дом из шлакоблока. При правильной технологии у вас получится еще и «теплый» дом, ведь воздушные полости станут лучшим изолятором.

Но есть и недостатки у такого материала, например, он очень боится воды, поэтому вам придется подгадывать погоду и после строительства хорошенько оштукатурить стены, мастера советуют делать слой до 2 см с одной и с другой стороны. Также эта «боязнь» отражается и на фундаменте, вернее на его изоляции и высоте.

Чтобы влага не достала до блоков, вам нужно сделать фундамент повыше, а лучше даже предусмотреть цоколь, а затем сделать между ним и первым рядом стены тщательную гидроизоляцию. Желательно будет закончить строительство до сезона дождей, и даже поставить крышу, чтобы сырость и влага не повредили материал. Благо скорость является плюсом строительства из шлакоблоков.

При покупке блоков на рынке следует уметь оценить их качество и безвредность. Ведь наполнитель для цемента при их изготовлении может браться любой, иногда даже отходы горения, например, зола. Такие блоки не будут хорошими, лучше ориентируйтесь на керамзит, опилки, щебень, кирпичную крошку. Не стесняйтесь проверить и прочность приобретаемого материала.

Вам нужно его уронить, без усилия, просто поднимите его на метра полтора и отпустите. Если он разломался, вам такой продукт не подходит, даже трещина считается недопустимой. О нужной прочности свидетельствуют лишь немногочисленные сколы.

Как класть шлакоблок и рассчитать его количество на дом?

Количество закупаемого материала считается в несколько этапов, сначала вы определяете параметры вашего строения и толщину стен, а потом высчитываете количество блоков, в зависимости от геометрических показателей строительных элементов. Первым делом решаем, какими будут стены по толщине, это определит тип кладки. Если самая суровая зима не более 20 °С мороза, то 45 см стены вполне достаточно, если же температура опускается ниже, то лучше сделать толщину 60 см и более.

Теперь смотрим на параметры покупных блоков или самодельных и определяем, как класть шлакоблок, что нам поможет максимально удобно достигнуть запланированной ширины стены. Это могут быть следующие варианты: полкамня, в один камень, полтора и два камня. А далее наступает самая ответственная часть – расчет закупаемого материала. Нужно вычислить периметр и умножить на ожидаемую толщину стены. Так вы получите площадь, которую должна покрыть грань кладки.

Например, вы выкладываете стену в два камня, размеры которого 200х400 мм, то есть площадь 0,08 м². Нужно покрыть площадь 12 м (периметр дома)*0,4 м (толщина стены) = 4,8 м². Значит, чтобы выложить первый ряд блоков на весь периметр дома, потребуется 4,8/0,08=60 блоков. Следом оцените высоту одного блока, ожидаемую высоту стен и вычислите количество рядов.

Например, высота блока 20 см, высота стен ожидается 2,5 м, значит, рядов потребуется 250/20=12,5 (округляем 13). Следовательно, всего блоков нужно будет около 13*60=780 штук.

Этот расчет производился грубо, без учета проемов для окон и дверей, но сохраним эту цифру как основную, чтобы иметь запас камня на случай разломов, боя и прочих непредвиденных ситуаций при транспортировке и строительстве, к тому же, наверняка придется какие-то блоки подрезать.

Как изготовить шлакоблоки своими руками?

Как мы уже упомянули, можно изготовить шлакоблоки своими руками. Для изготовления вам потребуется специальная форма для заливки, вода, цемент, наполнитель (песок, щебень, шлак, керамзит и др.) и какие-нибудь приспособления для создания полости в камне, например, бутылки или специальные болванки.

Формы могут быть сделаны из дерева или металла, причем лучше, если их будет много, ведь сушить блоки придется прямо в них. Прочность цемента берется на ваше усмотрение, вам ближе проект вашего дома и вы знаете о дальнейших нагрузках на стены, будь то крыша или перекрытия.

Замешивается раствор, как для заливки, пропорции примерно такие: цемент-песок-наполнитель 1:3:5. Заливается все это в форму с выставленными бутылками или болванками в местах, где планируются полости. Через 5 часов, когда смесь немного схватывается, болванки можно достать. Теперь полученная форма оставляется для схватывания на 24 часа.

Затем из форм блоки достают, и можно заливать новые, а эти располагают штабелями для просушки в течение 28 дней, до приобретения прочности бетона, только после этого их можно использовать в строительстве дома.

Как построить частный дом своими руками из шлакоблока — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка фундамента

Смотрите также:

Бассейн из блоков своими руками соорудить сложно из-за соблюдения многих технических параметров. Нарушение одного из них грозит деформацией чаши, появлением течи. Кроме правильного выбора и укладки блоков, надо тщательно создать гидроизоляцию, облицевать купель отделочным материалом.

Если решено возвести на своем участке купель, еще до начала проектирования надо ознакомиться с особенностями сложной конструкции:

1. Чаша не должна в земле контактировать с подземными водами. От такого соседства блоки быстрее разрушаются. Проблема решается созданием надежной гидроизоляции.
2. Не должны блоки контактировать с водой и с внутренней стороны купели. Здесь аналогично потребуется надежная герметизация.
3. Важно учесть, что 1 м 3 воды в переводе на вес равен 1 т. Кладка из блоков должна выдержать давление. Обычно своими руками создают купели объемом до 15 м 3 .
4. Недопустимо присутствие в стенах слабых участков. Именно здесь появляются первые трещины, купель начинает протекать.

Возведение бассейна требует точной проектировки, доверить которую лучше специалистам.

Определиться, стоит ли возводить чашу из блоков, поможет обзор положительных и отрицательных качеств сооружения.

1. Неоспоримым преимуществом является повышенная прочность бассейна. Кладка выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит сезонному движению грунта. Чашу можно возвести под открытым небом, не боясь разрушающего воздействия негативных природных явлений.
2. Купель хорошо поддается отделке. Чашу облицовывают плиткой, мозаикой, применяют декоративную штукатурку. Хозяин украшает бассейн по своему вкусу и достатку.
3. Несмотря на сложность конструкции, строительство бассейна из блоков своими руками обойдется дешевле, чем заказывать установку купели из композитных материалов.

1. Если изначально неправильно обустроена система слива и подачи воды, переделать ее сложно.
2. Нарушение технологии гидроизоляции, использование при строительстве некачественных блоков приведет к появлению течи.
3. От плохой кладки нарушается не только целостность чаши, но и осыпается декоративная облицовка.
4. Бассейн из любого вида блоков требует тщательного ухода. Несоблюдение правил приведет к образованию на стенках плесени, вода приобретет зеленый оттенок, появится неприятный запах.

Среди всех недостатков основной проблемой выделяют сложность строительства. Потребуется своими руками перенести несколько тонн бетонного раствора, укладывать на стены тяжелые блоки.

С первого взгляда, бассейны отличаются формой, размером и дизайном. На самом деле существует много нюансов, помогающих разделить купели по разновидностям.

По предназначению бассейны бывают общественного и частного пользования. Купель оборудуют под определенную возрастную категорию, для спортивных тренировок или просто создают развлекательный комплекс. В зависимости от назначения поддерживается требуемая температура воды. Диапазон значения – от + 24 до + 32 о С. Бассейны комплектуют развлекательными сооружениями: горками, водопадами, трамплинами и другими аттракционами.

По месту установки бассейны бывают внутренними и наружными. Первый вариант предполагает расположение купели внутри здания, павильона. Наружные бассейны ставят под открытым небом, навесом, на террасе. Отсюда появляется второе различие по эксплуатации. Внутри помещения купели могут использоваться круглогодично при наличии отопления и подогрева воды. Уличные бассейны сезонные. Купаться можно только в теплое время года.

Различие по форме чаши видно в первую очередь. Классические бассейны делают прямоугольными, овальными или круглыми. Купели фигурной формы удивляют разнообразием изогнутых линий. Чаша может различаться глубиной, если создается под определенную возрастную категорию.

По типу рециркуляции воды бассейны из блоков бывают двух типов:

В скиммерных купелях вода фильтруется специальным оборудованием, называемым скиммерами. Уровень зеркала всегда ниже верхних границ бортов примерно на 20 см.

У переливного бассейна зеркало воды совпадает с уровнем бортов. Очистка происходит за счет перелива по лоткам в специальную накопительную емкость. Оттуда вода направляется на фильтрацию.

По типу установки бассейны делятся на 3 группы:

Для уличной установки подходят все группы бассейнов. Внутри здания любую купель возводят на цокольном этаже. Если высоты цоколя недостаточно, чашу заглубляют. При большой высоте цокольного этажа под купелью сооружают опоры.

Строительные блоки различаются размерами, весом, прочностью и другими характеристиками. Чтобы подобрать оптимально подходящий материал, надо ознакомиться с его положительными и отрицательными свойствами.

Преимуществом бетонных блоков является повышенная прочность, которая частично достигается за счет армирования. Материал устойчив к низким температурам. В сырости бетон набирает прочность. Из-за внушительных размеров ускоряется процесс возведения стен.

Недостатком служит большой вес. Блоки надо укладывать с помощью подъемной техники. Иногда для кладки своими руками используют лебедку, но процесс этот трудоемкий и длительный. Обязательно требуется усиленная гидроизоляция швов, армирование прутами. Минусом считается высокая стоимость. Вдобавок бетонные блоки не всегда можно использовать для бассейна при строительстве на пучинистой почве.

Универсальным строительным материалом считаются шлакоблоки. Благодаря подъемному весу их можно укладывать руками. Блоки доступны по цене. Возвести бассейн из шлакоблоков своими руками на даче можно без привлечения наемных рабочих.

Минусом считается низкий показатель экологичности из-за примесей доменного шлака. Блоки способны поглощать воду, по сравнению с бетоном хуже переносят низкие температуры.

По прочности материал конкурирует с бетонными блоками. Плюсом считается устойчивость к низким температурам, слабое поглощение воды, доступная стоимость. Возведенный бассейн из керамзитобетонных блоков своими руками не дает усадки.

Недостатком считается большой вес, что затрудняет процесс укладки. Плохая геометрия блоков усложняет выполнение ровной кладки.

Строительный материал популярен из-за малого веса. Блоки легко укладывать своими руками. Хорошая геометрия позволяет даже неопытному строителю возводить ровные стены.

Возвести бассейн из пеноблока своими руками проще всего, но это не лучший вариант. Из-за пористости блоки сильно поглощают воду, обладают небольшой прочностью. Стены при нарушении технологии строительства дают усадку. Блоки слабо переносят низкие температуры, служат хорошим основанием для распространения грибка.

Для бассейна подходят блоки с наличием сквозных отверстий, благодаря которым их нанизывают на арматуру и заливают бетоном. Преимуществом считается повышенная прочность готовых стен. Блоки хорошо сохраняют тепло, устойчивы к влаге. Возводить бассейн из пенополистирольных блоков своими руками легко из-за небольшого веса. Каждый элемент при укладке на стену друг с другом соединяется замками.

Недостатком можно выделить только высокую стоимость строительного материала.

Строительный процесс состоит из нескольких сложных этапов. Все начинается с проектирования, где оговариваются все нюансы. В будущем изменить конструкцию купели будет практически невозможно.

На этом этапе составляют подробный план строительства будущей купели из блоков. Он позволит реалистично оценить возможность реализации идеи, составить смету.

Во время проектировки просчитывают следующие моменты:

1. Первым делом рассчитывают размер бассейна. От показателя зависит, сколько одновременно человек сможет принимать водные процедуры. Оптимальной считается чаша, возведенная своими руками, площадью 25-40 м 2 . Глубина варьируется от 1,5 до 2 м.
2. Учитывая геометрию местности, отведенной под строительство купели из блоков, определяют форму чаши.
3. Параметр толщины дна бассейна и его стен из блоков зависит от свойств почвы на участке, уровня подземных слоев вод, глубины погружения чаши в землю. Эти расчеты лучше доверять специалисту. Чем пучинистее грунт, выше расположение подземных вод, тем толще делают дно со стенами. То же самое касается уровня заглубления чаши из блоков.
4. На схеме бассейна отображают расположение коммуникаций. Предусматривают слив, канализацию, форсунки, расположение лестницы, фильтров и другого оборудования для ухода за купелью.

Когда в проекте все будет тщательно продумано, сделать бассейн из блоков будет намного проще.

Возведение чаши из блоков начинают с подготовки местности. Участок очищают от мусора, деревьев и кустарников. Грунт должен быть спланирован в ровную площадку. На участке кольями и шнуром размечают контуры бассейна. Котлован должен быть немного больших размеров. Зазоры нужны для гидроизоляции стен, подвода коммуникаций.

Земляные работы проводят вручную или нанимают спецтехнику. В первом случае копать лопатой целесообразно яму под маленький бассейн из блоков. Если купель большая, без экскаватора не обойтись. Спецтехнике обеспечивают подъезд. Важно продумать, куда деть большое количество земли. Часть грунта оставляют для обратной засыпки зазоров между стенками котлована и бассейна.

Когда дно котлована будет выровнено и утрамбовано, приступают к засыпке подушки. Техническое сооружение состоит из слоя песка и щебня. Общая толщина подушки 35 см. Каждый слой равномерно распределяют по дну котлована, трамбуют. Подушка упрощает процесс бетонирования дна, уменьшает вероятность усадки тяжелой чаши из блоков.

Одновременно с обустройством подушки укладывают трубы для слива из бассейна воды. Коммуникации подключают к канализации. Для лучшего стока воды из бассейна, трубы укладывают под наклоном 2 см/1 м пог. в сторону дренажного колодца.

Для повышения эксплуатационных характеристик бассейна применяется армирование. Процесс предусматривает использование арматуры толщиной минимум 12 мм. Пруты укладывают на подушку из песка и щебня, предварительно подложив кирпичи. Образование зазора дает возможность проникнуть бетонному раствору под армирующий каркас.

Сверху должен аналогично все покрывать бетон. Армокаркас бассейна из блоков утопает в растворе на глубину минимум 5 см. Арматуру укладывают так, чтобы образовалась сетка с ячейками примерно 25х25 см. Между собой пруты связывают вязальной проволокой. Сваривать арматуру нельзя.

Самый сложный этап работы – заливка бетона. Дно бассейна должно получиться монолитное. Недопустимо заливать раствор участками. Если площадь чаши из блоков маленькая, раствор готовят своими руками в бетономешалке. Большое днище лучше заливать бетоном, приготовленным на производстве и доставленным спецавтомобилем.

Возведение стен из блоков начинают не раньше чем через 15 суток после бетонирования дна бассейна. Точное время зависит от использованных добавок для раствора. Существуют специальные ускорители застывания. При их использовании монолитная конструкция набирает прочность через неделю после заливки.

Стены бассейна обычно выкладывают из одного ряда блоков. Массивный материал при качественной кладке способен выдержать большое давление воды. Первые два ряда блоков просто укладывают на раствор. С третьего ряда начинается армирование. Пруты укладывают горизонтально или становят вертикально, пронизывая через технологические отверстия строительного материала. Способ армирования стен зависит от используемых блоков.

Для дна бассейна гидроизоляцией выступает ПВХ, рубероид или другие подобные материалы. Полосы выкладывают внахлест минимум 15 см. Наружную гидроизоляцию дна делают еще до заливки бетонного раствора и укладки армокаркаса. Полосы для надежности укладывают в 2-3 слоя. Края гидроизоляции загибают на стены, чтобы они немного выступали после бетонирования.

Стены из блоков лучше обрабатывать обмазочной гидроизоляцией. Если бассейн стоит на подвижном грунте, существует риск нарушения гидроизоляционного слоя. Для надежности стены из блоков сначала обшивают металлической сеткой, наносят цементную штукатурку. После застывания раствора наносят обмазочную гидроизоляцию.

Нагревание большого объема воды требует внушительных затрат. Уменьшить теплопотери помогает теплоизоляция. Ее укладывают сразу после проведения гидроизоляции. Чаши из блоков утепляют листами пенополистирола.

Материал обладает высокой плотностью, устойчив к влаге, перепаду температур, не поедается грызунами. Плиты крепят к стенам из блоков в два слоя. Стыки не должны совпадать во избежание образования мостиков холода.

Существует множество материалов для внутренней отделки бассейнов. От их выбора зависит технология работ. Распространенным вариантом считается облицовка плиткой, выкладка мозаики. Перед облицовкой стены из блоков обрабатывают антисептиком, крепят сетку, натягивают бетонную штукатурку. Плитку крепят на специальный водоотталкивающий клей. Популярна покраска резиновой краской. После застывания образуется прочная пленка, служащая дополнительной гидроизоляцией.

На видео показаны подробные этапы возведения бассейна:

Чтобы купание в бассейне доставляло удовольствие, за ним надо ухаживать.

Один раз в неделю проделывают следующие процедуры:

1. Сачком с длинной рукояткой вылавливают крупный мусор. Периодичность процедуры может меняться в зависимости от интенсивности загрязнения купели из блоков.
2. Щеткой очищают стенки и днище чаши от въевшейся грязи, известковых накоплений, плесени, водорослей.
3. Очищают сетчатые фильтры. Они стоят на насосном оборудовании и скиммере.
4. При наличии донного пылесоса очищают от грязи дно.
5. Промывают песчаный фильтр для воды.
6. Регулярно проводят анализ воды. По полученным результатам вносят необходимое количество дезинфицирующих реагентов.

Самым доступным для обеззараживания воды считается хлор. Вещество вносят регулярно через каждые 2-4 недели. Купаться можно после хлорирования минимум через 8 часов. Для безопасности делают анализ на содержание остаточного хлора.

Бассейн из блоков своими руками возвести трудно, но он прослужит несколько десятилетий. За купелью надо регулярно ухаживать, не допускать цветение воды, своевременно проводить санитарные процедуры.

источник

Обустройство собственного бассейна на приусадебном участке требует четкого понимания того, каким образом необходимо осуществлять данный процесс. Он требует соответствующих знаний и навыков, которые позволят сделать строительство максимально качественным. В итоге возведённый архитектурный объект станет лучшим местом для отдыха в летний период для всей семьи на длительное время.

Процесс строительства бетонных бассейнов из блоков не является очень простым, как некоторые думают. Некоторые выбирают в качестве стен бетонные кольца, но это тоже не упрощает задачу. Связанно это со следующими особенностями такой работы:

1. Очень важно правильно обеспечить невозможность контакта чаши бассейна с грунтовыми водами. Их постоянное воздействие может негативно сказаться на состоянии материала. К тому же в некоторых случаях в них могут содержаться неблагоприятные вещества.
2. Чаша бассейна также должна быть хорошо загерметизирована изнутри. Вода способна не очень хорошо влиять на состояние блоков.
3. Кладка должна выдерживать значительный объем воды. Стоит понимать, что 1 кубический метр – это одна тонна. В среднем бассейне умещается порядка 15 кубических метров жидкости.

Таким образом, возведение бассейна из блоков своими руками – задача не очень простая. Несмотря на это результат стоит того, чтобы некоторое время усердно поработать.

Так как бассейн представляет собой довольно сложное инженерное гидротехническое сооружение, очень важно корректным образом его сооружать.

Возведение бассейна из бетонных блоков своими руками должно осуществляться согласно четкой пошаговой инструкции. Лишь в таком случае в итоге получится качественный объект, который длительное время без проблем будет выдерживать все имеющиеся условия эксплуатации.

Прежде всего, перед тем как начинать строительство бассейна, следует разработать соответствующий план. Он позволит в теории оценить возможность возведения данного архитектурного объекта, а также предварительно подсчитать смету на данный процесс. В случае отсутствия хотя бы примерной схеме, не стоит начинать предпринимать какие-либо действия по реализации задумки.

Продумать следует следующие детали:

1. Необходимо определить, сколько человек одновременно будут пользоваться бассейном.
2. Нужно продумать габаритные размеры будущего объекта: ширину, глубину и длину. Также стоит определить форму чаши. Считается, что наиболее оптимальная площадь находится в пределах от 25 до 40 квадратных метров. При этом глубина должна быть на уровне от 1,5 до 2 метров.
3. Толщина днища и стен тоже должна быть продумана заранее. На нее должны влиять типы грунтов, глубина залегания подземных вод, углубленность сооружения и т.д. Чем хуже качество почвы, тем более значительными должны быть стены. Это касается и основания – чем глубже чаша, тем оно должно быть более надежное.

Проектирование бассейна в 3D

Как только все вышеперечисленные нюансы будут продуманы в плане, можно непосредственно приступать к выполнению работ.

Перед тем, как начинать работы по рытью котлована, стоит очистить местность от имеющейся на ней растительности. Прежде всего, это касается разнообразных кустарников и деревьев в случае их наличия.

Подготавливать котлован вручную при помощи человеческих ресурсов и соответствующего оборудования в виде лопаты целесообразно лишь в тех случаях, когда бассейн довольно маленький.

Если же чаща такого сооружения достаточно большая, лучше всего прибегнуть к помощи экскаватора. Аренда этой техники нередко по стоимости достигает найма команды рабочих. Именно поэтому никаких дополнительных трат в таком случае не возникнет.

Стоит отметить, что размеры котлована должны быть немного больше, нежели габариты чаши бассейна. Связанно это с тем, что в дополнительное пространство необходимо поместить различное оборудование, опалубку и подушку.

Подушку под бассейн стоит сооружать вследствие того, что в таком случае бетонирование будет осуществлять значительно легче. К тому же подобное основание позволяет продлить срок эксплуатации объекта. Засыпку под чашей бассейна нужно делать из песка и щебня. Данную смесь равномерно необходимо устелить по дну котлована и тщательно утрамбовать. Ее высота должна находиться в пределах от 25 до 35 сантиметров.

Чтобы произвести гидроизоляцию дна, можно использовать поливинилхлорид (ПВХ), битум или же рубероид. Эти материалы выстилаются, как в один, так и в несколько слоев. Обязательно их укладку нужно осуществлять внахлест не менее 15 сантиметров. Края материалов нужно заводить на стенки котлована.

Гидротехнические конструкции стоит уложить в процессе подготовки котлована. Для того чтобы спуск воды был оптимальным, следует сделать уклон на уровне от 4 до 8 процентов, то есть около 2-4 сантиметров на метр днища. Направлен он должен быть в сторону, в которой будет оборудован слив.

Сливная яма должна быть обязательно ниже уровня воды. В таком случае вся вода при необходимости сможет полностью выйти из чаши бассейна.

Для приготовления раствора, чтобы осуществить бетонирование дня, используется цемент, марка которого не ниже М400. Чистую песчано-цементную смесь применять не стоит, так как в нее нужно добавить определенные присадки и дополнительные водоотталкивающие вещества, которые позволят материалу в будущем выдерживать агрессивные среди и достаточно сложные условия эксплуатации.

Воды при приготовлении раствора необходимо использовать меньше, нежели обычно. В итоге получится полусухая смесь. Ее основным преимуществом является то, что срок созревания значительно сокращается. Нередко она составляет всего 7-10 дней вместо 28 суток.

Водоотталкивающий бетон можно сделать, как при помощи бетономешалки в домашних условиях, так и заказать на соответствующем предприятии. Но при этом в первом случае работу нужно осуществлять вдвоем, так как ни в коем случае нельзя допустить преждевременного схватывания компонентов.

В зависимости от добавки, после осуществления заливки нужно подождать от 4 до 10 дней. Как только бетон наберет нужные характеристики, можно начинать возведение стен.

Армирование дна бассейна является обязательным этапом. При этом высота бетонного слоя должна быть около 20 сантиметров.

В процессе армирования применяется ребристая арматура. Ее поперечный разрез напрямую должен зависеть от условий эксплуатации бассейна. Но при этом диаметр не должен быть меньше 12 миллиметров. Шаг укладки прутиков должен составлять 20х20 или 30х30 сантиметров. Может быть оборудован один или же два пояса. Второй вариант выбирают зачастую при наличии сил пучения почвы.

В большинстве случаев стены возводятся в один ряд блоков. Ввиду того, что данные изделия довольно массивные, они с легкостью могут выдержать массу воды, которая будет в бассейне.

Первые два слоя блоков необходимо класть на обычный бетонный раствор с водоотталкивающими свойствами. Что касается третьего ряда, то его лучше всего армировать. В такой последовательности нужно продолжать до окончания возведения стены.

Арматура может позволить блокам обрести большую жесткость и сопротивляемость массе воды в бассейне. Именно поэтому другие способы для возведения стен гидротехнических сооружений такого плана не существует.

Не стоит предполагать, что внутренняя отделка бассейна – это довольно простая задача, с которой может справиться каждый. На самом деле ее нужно осуществлять в соответствии с определенными правилами и рекомендациями.

Для начала поверхность блоков необходимо пропитать соответствующей грунтовкой. Лучше всего подобрать состав глубоко проникновения, который обладает антибактериальными свойствами. Также поверх данного материала можно нанести антисептик.

После того как будут сделаны подготовительные работы, на стену из блоков стоит набить соответствующую строительную сетку. После этого можно приступать к процессу оштукатуривания.

Если закладные детали устанавливаются вслед за тем, как стены покрываются раствором, то по периметру изделий стоит прокладывать специальный шнур. При этом все стыки должны быть заделаны при помощи герметика.

Гидроизоляцию бассейна нужно делать так же, как и проводится данная работа по отношению к фундаментам. Наиболее простой способ – это использование обмазочного материала. Его достаточно по наружной стене сооружения нанести, после чего нужно только дождаться его высыхания.

Пленочный гидроизоляционный материал также можно использовать, но в таком случае стоит выбирать наиболее качественные и дорогие изделия. Связанно это с тем, что условия эксплуатации бассейна довольно сложные.

В случае, когда грунты довольно пучинистые, необходимо перед гидроизоляционными работами на стены набить металлическую секту. Сверху ее можно оштукатурить небольшим слоем раствора.

Для того чтобы сократить финансовые расходы на подогрев воды в бассейне, его нужно утеплить после осуществления гидроизоляционных работ. Важно понимать, что для нагревания на 1 градус несколько тонн воды понадобится довольно много электроэнергии. Ввиду того, что данное сооружение заглублено в земле, солнце на него будут оказывать минимальное влияние.

Для теплоизоляции строители рекомендуют использовать вспененный полистирол. Он хорошо выполняет свою основную функцию вместе с тем, что не впитывает воду. К тому же в таком материале не размножаются разнообразными микроорганизмы. Полистирол не едят насекомые, вследствие чего он не может быть поврежден таким образом.

Стоит отметить, что лучше всего выбирать теплоизоляционный материал высокой плотности. Данный показатель должен превышать 35 килограмм на метр квадратный.

Углубление по периметру бассейна можно засыпать различным способом. Для этого зачастую используется грунт, вырытый при обустройстве котлована. Но в случае, когда почва довольно пучинистая, можно использовать щебень. Его нужно засыпать в яму и достаточно сильно утрамбовать.

Сверху по периметру бассейна можно сделать заливку над щебнем, поверх которой следует уложить плиточное покрытие. Лучше всего использовать материал, обладающий матовой поверхностью. Это повысить уровень безопасности вблизи данное гидротехнического объекта.

На сегодняшний день используются различные виды блоков для того чтобы с их помощью соорудить бассейн. Прежде всего это касается таких типов материала (пеноблоки мы не рассматриваем, так как стены погружного бассейна должны быть максимально жесткими):

1. Бетонные блоки.
2. Газобетонные блоки.
3. Шлакоблоки (про бассейны из шлакоблоков читайте ниже)
4. Керамзитные блоки.

Выбор материала для возведения стен напрямую должен зависеть от условий эксплуатации, климатических факторов, а также наличия соответствующих финансовых средств.

Каждый тип блоков, используемых при строительстве бассейнов, обладает своими преимуществами и недостатками. Именно поэтому, прежде чем выбрать тот или иной материал, стоит тщательно проанализировать данные факторы, чтобы понять, как лучше возвести сооружение.

Обязательно перед тем, как выбрать тот или иной тип блоков, стоит оценить его положительные и отрицательные качества. Это поможет возвести более качественный и надежный бассейн, который прослужить довольно длительный период времени.

Как только проведено оштукатуривание, можно приступить к монтажу выбранного плиточного покрытия. Это может быть, как обычный кафель, так и мозаика. На сегодняшний день продается большое количество разнообразных вариантов выполнения данных изделий, вследствие чего каждый желающий может создать свой уникальный и оригинальный стиль террасы для бассейна.

Вместо плитки и герметиков иногда используют специальную ПВХ-пленку. Она представляет собой материал, армированный стекловолокном. Ввиду того, что она продается лишь в готовом виде, не всегда такое изделие подходит под конфигурацию бассейна.

Существует также несколько практически рекомендаций по возведению бассейна, на которые следует обратить внимание:

1. Сооружать бассейн нужно вдали от деревьев. Связанно это с тем, что они своими корнями могут повредить внешнюю гидроизоляцию и утепление. К тому же в таком случае не нужно будет постоянно проводить уборку листвы из воды.
2. Наиболее простая и удобная для эксплуатации форма бассейна – квадратная. Прямоугольная или с закруглёнными углами.
3. Разметку площади под бассейн стоит осуществлять при помощи колышек и натянутого шнура.

Обязательно необходимо обращать внимание на все рекомендации опытных строителей. Они позволят сделать работу более простой, быстрой и надежной.

В видео ниже вы узнаете, как сделать бассейн из недорогих блоков бетона для дачи своими руками.

Если правильно в соответствии со всеми правилами осуществить возведение бассейна на своей приусадебном участке, можно сделать действительно качественный гидротехнический объект, который будет длительное время служить, несмотря на условия его эксплуатации. Как вы считаете, если проводить работы довольно тщательно и осторожно, следуя предварительно созданному плану и схеме можно достичь желаемого результата? Какие бы вы дельные советы дали по постройке бассейна из блоков? Делитесь своими комментариями и станьте полезным для тех, кто собирается своими руками строить и оборудовать бассейн на своем участке.

источник

Картинка с сайта: rukami.top

В жаркий летний день во время отдыха на даче очень приятно окунуться в прохладный водоем. Хорошо, если рядом есть пруд или речка. А если нет? Вот тут-то и потребуется собственный бассейн. Нужно ли, чтобы он был таким же большим, как во Дворце спорта? Нет, назначение дачного искусственного водоема — получать удовольствие, а не устанавливать рекорды по плаванию. Узнайте про все нюансы, о которых нужно знать более детальней далее в статье.

Содержание этой статьи:

Типы бассейнов, встречающиеся на дачных участках:

• из подручных материалов;
• каркасные;
• из дерева и пленки;
• из полипропилена;
• из шлакоблоков;
• из бетона;
• из композитного пластика.

Какой из этих типов выбрать зависит от вкусовых пристрастий владельца, его опыта работы с использующимися материалами. Глубина дачного искусственного водоема для взрослых обычно не превышает 1.5 м, а для купания детей — 0.5 м.

Самое лучшее лекарство в жаркий день

Если дачный участок имеет уклон, бассейн лучше устанавливать в его самой высокой точке. Место расположения не должно иметь в непосредственной близости деревьев и кустарника.

При заглубленном стационарном варианте корневая система может повредить целостность конструкции и нарушить ее гидроизоляцию и герметичность.

Во время строительства бассейна на дачном участке предусматривают лестницы, сходни и трапы. Они обеспечат безопасный вход и выход из искусственного водоема с наружной и внутренней стороны.

Для дачи подойдет небольшой бассейн

Если к дачному участку подведены инженерные коммуникации — водопровод и канализация, можно использовать это счастливое обстоятельство. Однако для непосредственного подключения потребуется проект и разрешение ресурсоснабжающих организаций, Самовольное подключение к этим сетям недопустимо и может быть наказано большим штрафом.

Для электроснабжения насосов, фильтров, устройств подогрева воды и для освещения вечером или ночью — нужно предусмотреть систему электроснабжения.

Креативная и удобная модель

К каркасным бассейнам относят конструкции, изготовленные из, установленных с определенным шагом, вертикальных стоек и горизонтальных связывающих планок. Они могут быть стационарными и сборно-разборными, то есть такими, которые можно в любой момент демонтировать или перенести на другое место.

Защемление выполняется при помощи бетонного или цементно-песчаного раствора. Деревянные элементы перед использованием должны быть обработаны средствами, предотвращающими гниение, поражения грибком и защищающими от насекомых, питающихся древесиной. Для уменьшения гибкости стоек при заполнении искусственного водоема при его высоте более 50 см устраивают распорки.

Могут быть стационарными и сборно-разборными

Горизонтальные планки крепятся к стойкам при помощи болтов или шурупов-саморезов, создавая либо сплошной щит, либо разреженный, если для экономии материалов между досками оставляют продольные зазоры (в этом случае учитывают прочность на разрыв используемой пленки). Чаще всего горизонтальные планки делают из деревянных обрезных досок.

Внутренняя чаша в простейшем случае выстилается полипропиленовой или полихлорвиниловой (ПХВ) пленкой. Существуют пленки, выпускаемые специально для бассейнов, имеющие насыщенный синий цвет. В более дорогом исполнении, для длительной стационарной эксплуатации применяют листовой пропилен, швы которого сваривается обычным строительным феном. Внешняя отделка может также быть выполнена полимерной пленкой или пластиковыми сайдингами, на которые в декоративных целях нанесен какой-либо рисунок или раскраска.

Если устраивается открытый бассейн стационарного типа следует предусмотреть защиту его чаши в холодное время года от атмосферных осадков в виде дождя и снега, а также грязи и пыли, наносимой ветром. Так подготовка к началу эксплуатации будет сведена к минимуму. В качестве такой защиты можно использовать набор из нескольких деревянных щитов, полностью перекрывающих чашу бассейна с уложенной поверх них полиэтиленовой или полипропиленовой пленкой.

У крытого бассейна на даче масса преимуществ в сравнении с открытым. Главное это то, что заниматься плаванием можно в любое время года. Для этого его нужно оборудовать системой отопления и кондиционирования воздуха. Крытый искусственный водоем гигиеничен — в него не будет попадать пыль, атмосферные осадки, сухие листья, другие посторонние предметы. В нем можно реже менять воду.

У такого варианта масса преимуществ

Конструктивно покрытие бассейна выполняют различными способами. Это может быть отдельно стоящее строение или пристройка к основному дому. Его изготовление похоже на строительство одноэтажного здания с подвальным помещением, опирающегося на ленточные фундаменты.

Отличие состоит в том, что в перекрытии первого этажа делается вырез под чашу бассейна, а сама она размещается в подвальной части здания или пристройки.

Заниматься плаванием можно в любое время года

В качестве стоек и верхних поясов арок или ферм могут использоваться трубы, в том числе пластиковые, использующиеся для водопровода, металлические профили, кроме самого распространенного проката, допускаются коробчатые или «С»- образного сечения.

Горизонтальные и перекрестные связи для жесткости изготавливаются в виде металлических или пластиковых полос.

Стильный вариант открытой конструкции с сауной

Конструктивно легкая постройка над бассейном может иметь двускатную конфигурацию с фронтоном, четырехскатную, круглую — в виде шатра или юрты, арочную или полуарочную систему. Боковые ограждения могут быть:

В некоторых случаях устраивается только покрытие в виде навеса или тента, защищающее от атмосферных воздействий в виде дождя или прямых солнечных лучей.

Этот тип бассейнов бывает и очень простым, и таким, для которого потребуется приложить немало сил и времени.

Быстрее и проще всего сделать бассейн, приспособив для этой цели какую-нибудь готовую емкость уже, имеющую дно и стенки. Это могут быть старые чугунные ванны, металлические контейнеры с открытой верхней частью. Их можно устраивать как заглубленными в грунт, так и устанавливать прямо на землю. Наполнение водой бассейнов этого типа осуществляется при помощи шланга, а слив — путем ручного вычерпывания или использования ручной помпы.

Из железнодорожных металлических контейнеров

Иногда в качестве искусственных водоемов используют отработавшие свой срок покрышки гигантских колес транспорта большой грузоподъемности.

После установки такой бассейн может быть окрашен или отделан разнообразными способами. Он очень хорошо подходит для детских игр и развлечений.

Встречаются бассейны, выполненные из железнодорожных металлических контейнеров, со срезанной на требуемую высоту верхней частью. Такие бассейны могут, быть полностью или частично заглублены в грунт или просто устанавливаться на спланированную земляную площадку.

Картинка с сайта: rukami.top

Количество палет, нужных для изготовления бассейна, составляет от четырех и более штук. А сам он может иметь вид в плане от простого квадрата до более сложных многоугольников с четным и нечетным числом сторон. На подготовленном основании, лучше если это будет ровная бетонная площадка, из поддонов-палет собирается требуемый многоугольник, а затем стягивается в 3-х или 4-х уровнях пластиковыми лентами, выполняющими такую же функцию, как металлические обручи в деревянной бочке.

Дно и стенки получившегося бассейна выстилаются полипропиленовой пленкой. Такой бассейн получается разборным. Он легко раскладывается на составные элементы, которые можно убрать в закрытое помещение на зиму, перевезти на другой участок и т. д.

Такой вариант можно сделать своими руками

Иногда попадаются рекомендации — складывать стенки бассейна из старых пластиковых бутылок. Этот совет представляется весьма сомнительным по санитарно-гигиеническим соображениям, так как нужное количество этого «материала», требующееся даже для небольшого бассейна можно собрать только лишь на ближайшей мусорной свалке.

Эти бассейны обычно изготавливаются двумя способами.

Готовая чаша из литого пропилена

Чаши, изготовленные на заводе, имеют ограниченные габариты, обеспечивающие их безопасную транспортировку. При желании владельца выйти за эти габариты — бассейн можно самостоятельно сварить из листового полипропилена. При этом для устойчивости от распирающих нагрузок водяного столба наполненного бассейна можно использовать как каркасную систему, так и грунтовые стенки отрытого котлована. Листы пропилена раскраиваются в соответствии с конфигурацией бассейна и свариваются между собой при помощи строительного фена.

• обладает плотной непроницаемой для воды структурой;
• стоек к агрессивным атмосферным воздействиям, в том числе перепадам температуры;
• нейтрален к воздействию солнечного ультрафиолета, не подвержен выгоранию и потере первоначальной окраски;

Можно самостоятельно сварить из листового полипропилена

• является экологически чистым и безвредным для человека, не выделяет в воду никаких вредных химических соединений, способных вызвать аллергию или отравление;
• имеет низкий теплоперенос, позволяя длительное время сохранять воду подогретой, не обмениваясь температурой с окружающим пространством;
• гибкость и упругость полипропилена позволяют формировать из него чаши различной конфигурации и формы, в том числе с закругленными краями и переходами стенок в днище;
• хорошо сваривается при помощи строительного фена с обеспечением надежной герметизации.

Несмотря на относительно высокую стоимость и трудоемкость при строительстве, искусственные водоемы из монолитного железобетона оказываются наиболее эффективными для длительного применения. Бассейны такого типа могут быть использованы десятилетиями, требуя всего лишь минимального косметического ремонта и в редких случаях замены декоративной отделки.

На первом этапе после подготовки и планировки участка, а также разбивки осей площадки приступают к отрытию котлована с использованием ручного труда или специальных землеройных машин.

Через 10…14 дней на днище устанавливают вертикальную опалубку и приступают к бетонированию стенок чаши. Толщина стенок бассейна, заглубленного в грунт на 1.5 м может быть от 25 до 30 см. Армировать стенки лучше вертикальной сеткой, устанавливаемой ближе к краю, обращенному к котловану. Это связано с тем, что на вертикальные части искусственного водоема действуют боковые напряжения от напора воды, а рабочая арматура должна располагаться со стороны, противоположной прилагаемой силе.

Такой тип может быть использован десятилетиями

После бетонирования стенок и схватывания бетона, выполняется внутренняя гидроизоляция получившейся чаши. Для этого используют рулонные материалы, армированные стеклотканью, раскатывая их с нахлестом по дну и заворачивая на стенки. В качестве клея применяют расплавленный битум или специальные мастики холодного отверждения.

Еще один способ — это нанесение в несколько слоев специального густого состава на основе искусственного каучука. Он после полимеризации превращается в бесшовную прочную резиноподобную вставку, толщиной до 5 мм. При бетонировании нужно не забыть в местах подвода инженерных коммуникаций установить круглые пенопластовые вставки, диаметром, соответствующим диаметру труб.

Опалубка может быть инвентарная — пластиковая, металлическая, из специальной опалубочной фанеры, или самодельная — из деревянных щитов, сбитых собственными руками.

Бетонные бассейны обычно устраивают заглубленного в грунт типа

Сложные элементы арматуры — каркасы, сетки изготавливаются путем вязки, когда отдельные детали связываются между собой мягкой вязальной проволокой.

Готовить бетон можно самостоятельно при помощи бетономешалки, установленной непосредственно на дачном участке. Но для того, чтобы не допустить случайных ошибок с пропорциями составных ингредиентов, лучше использовать покупной бетон, доставляемый специальными автомобилями-миксерами. Дополнительным бонусом будет то, что всю ответственность за бетон низкого качества (если такое случится) будет нести его продавец или поставщик.

Небольшой вариант идеально подходящий для загородного дома

После демонтажа и разборки опалубки между бетоном и грунтовой стенкой котлована образуются пустоты, которые называют — обратные пазухи. До уровня поверхности земли они послойно засыпаются песком, поливаются водой и трамбуются. Далее по периметру стенок бассейна на ширину не менее 0.5 м устраивается бетонная отмостка.

Для того, чтобы избежать случайных травм она облицовывается керамической плиткой с антискользящим покрытием.

В процессе окончательной отделки и облицовки бассейна керамической плиткой лучше использовать специальную мелкоячеистую сетку, армированную стекловолокном сетку. Для повышения водозащиты облицовки, межплиточные швы следует разделать и затереть силиконовой мастикой.

Готовить бетон можно самостоятельно при помощи бетономешалки

Шлакоблок очень часто применялся при восстановлении и строительстве зданий в 50-е годы XX века. Затем его полностью заменили получившим более широкое распространение силикатным (белым) кирпичом. В настоящее время этот материал получил второе рождение.

Шлакоблок сейчас чаще всего применяют для строительства второстепенных построек — гаражей, складов, летних кухонь, заборов. Искусственные камни из шлакобетона иногда лучше кирпича по таким причинам:

• один шлакоблок из-за своих увеличенных размеров сразу заменяет несколько кирпичей, поэтому кладка из него проще кирпичной;
• обширные внутренние пустоты шлакоблока улучшают его теплозащитные свойства;
• разработаны технологии самодеятельного изготовления шлакоблока.

Опыт применения шлакоблока для устройства бассейнов на даче проявил себя с положительной стороны. Прочность стенок, выложенных из этого материала, оказалась достаточной для того, чтобы выдержать боковое давление, заливаемой воды.

Работы по подготовке, котлован, а также устройство горизонтальной плиты — днища выполняется аналогично тому, как это готовится для железобетонного монолитного бассейна. Стенки на нужную высоту выкладываются толщиной в половину шлакоблока, что составляет около 20 см. Горизонтальные швы следует армировать сеткой из стержней диаметром 6 мм.

Данная постройка определенно порадует ваших детей

При наличии в них пустот, один или несколько шлакобетонных блоков под напором воды могут быть выдавлены из вертикальной плоскости.

После возведения стенок из шлакоблока, внутренняя поверхность образовавшейся чаши требует гидроизоляции и окончательной отделки. Перед использованием рулонной гидроизоляции рекомендуется для дополнительного укрепления и защиты шлакоблоков и швов использовать пропитку-грунт глубокого проникновения.

Для изготовления бассейнов используют и другие блочные материалы, такие как кирпич, бетонные блоки, бутовый и пиленный натуральный камень. Кладка таких материалов практически не отличается от кладки из шлакоблоков.

При эксплуатации искусственного водоема из шлакоблока нужно внимательно следить за техническим состоянием его конструкции. При появлении трещин сразу же принимать меры по их устранению, путем глубокой расшивки и заполнении их силиконовой мастикой. Иногда трещины могут маскироваться под швы плитки, поэтому осмотры и ремонт нужно проводить регулярно и очень тщательно. Тогда бассейн будет пригоден к использованию в течение многих лет. Что доставит много радости хозяину дачи и членам его семьи.

Чаши бассейнов из пластика, как самостоятельную конструкцию используют только в готовом виде, изготовленные в условиях заводского производства. Устанавливаются они так же, как из полипропилена прямо на землю или в заглубленном в грунт состоянии.

При изготовлении чаши из композитного пластика своими руками чаще всего ее используют как внутреннюю отделку для бетонных или каменных бассейнов.

Композитный пластик представляет собой несколько слоев стеклоткани (от 3-х и более), пропитанных полимерными смолами — эпоксидными, полиэфирными, акриловыми. После полимеризации получается очень прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям, материал, который легко обрабатывается — пилится, сверлится, шлифуется, окрашивается в многочисленную гамму цветов.

Картинка с сайта: rukami.top

Чаши бассейнов из пластика

Из этого материала часто изготавливают лодки, отдельные части кузовов автомобилей, корпусов самолетов, кожухи различных силовых машин. Для изготовления внутренней вставки чаши бассейна из композитного пластика следует запастись стеклотканью, а также полимерными смолами в нужном объеме.

Стеклоткань применяют наиболее тонкую. Выбор смолы остается за владельцем бассейна, но нужно отметить, что самым используемым компонентом для изготовления композитного пластика своими руками является эпоксидная смола.

Если в смолу совместно с отвердителем ввести пластификаторы и другие полезные добавки — эту смесь называют эпоксидным компаундом.

Перед работой со смолой и стеклотканью основание следует тщательно выгладить, убрав все вогнутости и сильно выступающие участки. Если этого не сделать — снаружи пластик будет повторять все дефекты вместе с изъянами подстилающей поверхности.

Многие хотели бы иметь бассейн на собственной даче. Если позволяет бюджет, владелец приглашает специализированную организацию, показывает место и терпеливо ждет пока все работы будут закончены. Когда же таких материальных средств нет или просто хочется сделать что-то самому, нужно понимать в каком направлении необходимо приложить свои усилия. И тогда мечта о собственном искусственном водоеме получит свое реальное воплощение.

На первый взгляд, может показаться, что изготовление бассейна на дачном участке своими руками достаточно трудно выполнимая задача. Однако потребность иметь в своем полном распоряжении собственный искусственный водоем и настойчивость в воплощении этого замысла помогут преодолеть все препятствия. А приобретенный опыт всегда пригодится при дальнейшем благоустройстве и облагораживании своего дачного участка. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

источник

Как сделать бассейн в доме своими руками. Как построить бетонный бассейн?

Наиболее популярными являются бетонные бассейны на даче своими руками, при этом край чаши может быть в уровень с грунтом или находиться выше него. Если вы решите построить бассейн во дворе, чтобы края были вровень с грунтом, то придется копать более глубокий котлован, а это дополнительные затраты времени, усилий и средств.

Перед тем как сделать бассейн своими руками, надо разработать его проект, в котором необходимо рассчитать количество материалов и оборудования, размещение коммуникаций. Только при наличии готового проекта можно начинать строительство бассейна.

При рытье котлована надо давать припуски 30 см в глубину и 60 в ширину. Это необходимо, чтобы сделать стены и пол чаши. При решении вопроса, как построить бассейн на даче или во дворе частного дома, необходимо будет запастись арматурой, при помощи которой будет делаться каркас для чаши.

Сначала на дно заливают слой бетона, после чего сооружают каркас стен и пола из арматуры. На следующем этапе создания бассейна на даче или во дворе частного дома выполняется опалубка для стен и заливается бетон. Для того чтобы дорожка вокруг бассейна не была постоянно мокрой, по верхнему краю стен чаши делают желоб, для этого можно в свежий раствор вдавить трубу подходящего диаметра.

Теперь можно обустроить дорожки вокруг бассейна. Для этого сначала разравнивают площадку, укладывают слой гидроизоляции и заливают бетоном. Если вы решили сделать бассейн в доме своими руками с бетонными ступенями, то их необходимо закладывать на стадии заливки чаши раствором. Наиболее удобной считается высота ступеньки 15 см.

Бассейн из шлакоблока своими руками. бассейн в бане своими руками из шлакоблока

Утепляем и отделываем баню из шлакоблоков изнутри

В качестве строительного материала для бани шлакоблок давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Его пористость и наличие пустот обеспечивают воздушную прослойку, что способствуют сохранению тепла в помещении вплоть до нескольких дней, при наличии хорошей теплоизоляции. Но долговечными такие стены будут только при условии качественной наружной и внутренней защиты от влаги, ведь блоки могут впитывать ее в больших количествах. Поскольку сооружение это имеет изначально «мокрое» назначение, особо важен вопрос, как утеплить и отделать баню из шлакоблока изнутри. Здесь не следует скупиться, ведь при всех затратах на изоляцию такая баня все равно остается наиболее бюджетной.

Сегодняшнее поколение изоляционных материалов позволяет надежно защитить от теплоотдачи и влаги все нуждающиеся в защите поверхности. Застройщик делает выбор исходя из финансов, отведенного на строительство времени, экологичности, теплопроводности и структуры изоляторов. Немаловажным критерием в выборе является огнестойкость, так как наличие печи делает баню местом повышенной пожарной опасности. Однако большинство теплоизоляторов теряют свои свойства при намокании, поэтому второй важный вопрос здесь — это абсолютная гидроизоляция поверхностей.

Материалы внутренней теплоизоляции бани обычно следующие: стекловата, минеральная вата, полимеры (например пенопласт). Следует учесть, что многие полимеры весьма токсичны и выделяют ядовитые вещества по мере нагревания, поэтому лучше отдать предпочтение более дорогим и безопасным видам утеплителей. Для гидроизоляции используют фольгированный пропилен, алюминиевую фольгу и алюминиевый скотч. Песок, керамзит и шлаковая отсыпка понадобятся для утепления пола на начальном этапе возведения.

Теплый пол в парной

Работы по термоизоляции пола начинаются уже в процессе закладки фундамента. Изначально важно принять важные инженерные решения, которое обеспечат отвод воды из парной и моечной. Для снижения теплоотдачи через пол необходимо в самом начале исключить возможность промерзания почвы под баней. Эта проблема решается керамзитобетонной стяжкой по грунту. Достаточно легкий вариант утепления: не требующий специальных навыков, но это не все: что нужно сделать.

Следующим шагом на пути к теплому полу будет его прогрев. Пол естественно просто так не прогреется, но у нас есть печь и ее можно использовать. Для этого в камеру сгорания печи делают специальную врезку, с регулятором подачи воздуха. Эта врезка опускается ниже уровня пола. В этом случае печь может брать холодный воздух из под пола, а на его место будет спускаться уже прогретый. Обеспечив такую циркуляцию мы одновременно избавимся и от неприятных запахов, которые могут накапливаться в подполье.

Утепление и пароизоляция стен из шлакоблока

Работа со стенами внутри бани из шлакоблока начинается с закрепления 100% влагонепроницаемой покрытие (подойдет и простой рулонный полиэтилен) и его обрешетки деревянными рейками необходимой толщиной. Используйте бруски чуть меньше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть таким, чтобы расстояние между ними была меньше выбранного утеплителя, тогда он будет плотно держатся. Толщина слоя утеплителя зависит от особенностей материала и климата. Стекловату используют от 10 см. Поверх брусков крепим изолон. Монтируется утеплитель и поверх него кладется влагостойкая фанера небольшой толщины. Она крепится к брускам при помощи степлера. Поверх фанеры можно пустить слой алюминиевой фольги. Фольга отвечает за сухость утеплителя и стен, т.е. в данном случае за надежность всей конструкции. Все стыки следует внимательно проклеить алюминиевым скотчем, чтобы избежать возможных зазоров. Для дополнительного утепления парилки используют фольгированный полипропилен — эта мера нагнетает тепло именно там, где оно необходимо. Далее этот утеплитель можно отделать вагонкой или другими материалами на свой вкус.

Бассейн своими руками из подручных материалов. Деревянные поддоны в качестве материала для бассейна

Отличным подручным материалом для возведения бассейна могут стать поддоны из дерево. Их размеры и форма прекрасно подойдут для строительства стен водоёма. Увеличивая количество поддонов, бассейн можно сделать более круглым. Чаще всего для его строительства хватает штук. В нём сможет поместиться от одного до шести человек. У такого бассейна есть свои достоинства:

• В нём достаточно высокие бортики, поэтому объём воды будет достаточно большой.
• Лестница или горка могут быть пристроены к нему без проблем.
• Сооружение не нуждается в выкапывании глубокого котлована.
• Бассейн мобильный. Если будет необходимо, то его в любой момент можно либо убрать вообще, либо перенести в новое место.
• Основной материал строения — дерево, которое, как известно, экологически чистое сырьё.
• В случае порчи одной из секций, её с лёгкостью можно заменить на новую. Для этого просто слейте воду.

Если говорить о недостатках такого варианта, то им тоже есть место быть. Деревянную конструкцию бассейна необходимо укреплять. Это можно сделать текстильным стяжным ремнём или упорами. Ещё одним нюансом строительства такого бассейна является его обязательная отделка. Ну и, в конце концов, дерево — легко портящийся материал. Оно требует специальной обработки специальными пропитками от грибка.

Для создания такой конструкции приобретите:

1. Совковую и штыковую лопаты.
2. Молот.
3. Шуруповёрт.
4. Бетоносмесительную машину.
5. Ёмкости, где можно будет хранить мусор, воду и бетон.
6. Электролобзик.
7. Шлифовальную машинку или наждачку.
8. Рулетку.
9. Верёвку и колышки.
10. Угольник большого размера.
11. Уровень и отвес.
12. Плоскогубцы.
13. Крепёжные элементы (саморезы и гвозди).

Строительные работы

Запаситесь достаточным количеством поддонов размером 1,2Х0,9 метра. В первую очередь необходимо обработать все деревянные элементы при помощи противогрибковых пропиток. Затем выкопайте котлован круглой формы, диаметр которого должен быть немного больше, чем будущий бассейн. Дно ямы выровняйте и равномерно засыпьте слой гравия как минимум в 200 миллиметров. Внутри котлована сконструируйте скелет будущего бассейна, сплошную часть поддона при этом поворачивайте внутрь бассейна. Сами поддоны между собой соединяются досками, которые крепятся по борту будущего водоёма. Чтобы укрепить конструкцию, на стыках зафиксируйте саморезами бруски.

Деревянные поддоны хорошо подходят для сборки каркаса

Сделайте отверстия в каркасе под дренажную систему.

Ремни надёжно укрепят конструкцию

В них вставьте трубы, через которые вода будет подаваться в бассейн и сливаться из него. Готовую конструкцию необходимо дополнительно закрепить двумя стяжными ремнями.

Чтобы дополнительно укрепить каркас, на стыках поддонов в промежутке вбейте клинья из дерева.

Теперь необходимо залить на дно бетонную смесь слоем в 100 миллиметров и дать ей 5–7 суток на то, чтобы она затвердела. После этого можно заняться гидроизоляцией бассейна. Для этого используют ПВХ-плёнку.

ПВХ-плёнка надёжно удержит воду внутри

Чтобы скрыть не слишком привлекательные участки каркас с лицевой стороны, можно его отделать OSB плитами. Декорирование осуществляется в зависимости от вкусовых предпочтений владельца. Быстрее всего это можно сделать при помощи рулонов камыша.

Строительство бассейна в доме. Какому формату резервуара отдать предпочтение?

Благодаря разнообразию различных вариантов, выбор бассейна внутри дома ограничен только воображением и бюджетом собственников. Прежде чем утвердить окончательный проект, они могут рассмотреть различные форматы чаш, тщательно проанализировав все достоинства и недостатки каждой.
Готовые заводские резервуары

Выбирая данный формат бассейна, собственник, может рассчитывать на быстрый монтаж и минимальную трудоемкость работ, ведь все что от него требуется – это подготовка основания для чаши и ее закрепление на нем. Готовые чаши бывают различных форм и размеров. В зависимости от выбранной конфигурации будет зависеть и цена резервуара в магазине. Некоторые производители готовы изготовить чашу на заказ, используя в работе индивидуальные замеры собственника, однако стоимость работ будет довольно высокой.

Монолитные бетонные бассейны

Бассейн в частном доме может быть сооружен и по монолитной технологии. Все работы выполняются по месту, однако застройщику нужно тщательно соблюдать технологию заливки бетоном гидравлических сооружений. В противном случае с построенной чашей могут возникнуть серьезные проблемы – начнутся протечки, деформации или растрескивание поверхности стяжки.

Сборные конструкции

В отличие от монолитных конструкций сборные бассейны монтируются быстро. Их также собирают по месту, используя в работе различные материалы:

— листовую сталь;

— пропилен;

— железобетонные заготовки и пр.

Когда конструкция собрана и закреплена, для надежности ее заливают бетонной стяжкой и армируют металлическими прутками.

Бассейн своими руками из поддонов. Особенности конструкции

Конструктивных решений для самостоятельного обустройства искусственных водоемов много. Резервуар в котловане или надземная чаша, выложенная из блоков и бетона — капитальные конструкции, возведенные единожды и на много лет. Каркасные бассейны — ёмкость из ПВХ в обрешетке, разборный вариант. Такие бассейны разных форм и размеров продаются в готовом виде, но при желании небольшую купальню на каркасе можно сделать своими руками.

Бассейн своими руками

Бассейн из поддонов — самодельная каркасная конструкция эконом-класса. Из б/у материалов, имеющихся под рукой, быстро и недорого обустраивают комфортное место отдыха. От количества имеющихся в распоряжении паллет зависит, будет это небольшой резервуар для релакса или полноценный бассейн, в котором можно поплавать.

При желании бассейн, собранный своими руками из паллет, отделывают так, чтобы он прослужил несколько лет. Для этого площадку под дно готовят отдельно: выравнивают, отсыпают галькой, песком или прокладывают пенопластом. Слегка заглубленная (20-30 см) конструкция из поддонов обеспечит дополнительную устойчивость бортов под давлением воды в течение всего срока эксплуатации. Все деревянные элементы сооружения обрабатывают водоотталкивающей пропиткой. Если купальню из поддонов, собранную на две-три недели, зачастую никак не декорируют, то бассейн, рассчитанный хотя бы на 2-3 сезона, гармонично вписывают в ландшафтный дизайн участка.

Бассейн своими руками в бане. Технология возведения капитального бассейна

Итак, как построить бассейн в бане капитального типа самостоятельно?

Пошаговая инструкция позволит выполнить работу качественно и безопасно. Для строительных работ потребуются:

• бетонная смесь;
• песок и гравий;
• узкие доски;
• металлические прутья;
• гидроизоляция;
• отделочные материалы;
• оборудование для обустройства котлована;
• вибрационный молоток;
• строительный уровень;
• кельма.

Пошаговый план выполнения работ по обустройству бани с бассейном своими руками:

1. Роют котлован по ширине больше на 55 см, по глубине на 35 см, чем чаша для бассейна.
2. Днище выполняют с соблюдением уклона по отношению к отверстию для слива. Сливной патрубок (диаметр до 12 см) монтируют в углубленном участке котлована и фиксируют к водоотводной трубе, которая выводится в дренажный колодец или сливную яму. Расстояние между бассейном и септиками должно составлять не менее 4,5 м.
3. Дно обустраивают водонепроницаемой подушкой из песка и гравия. Вначале насыпают песчаный слой высотой до 8 см, затем – слой гравия в 5 см, после чего все тщательно трамбуют с использованием трамбовки.
4. Вдоль будущих стеновых конструкций вбивают штыри (диаметр до 1,5 см) с небольшим шагом в 35 см.
5. Выполняют горизонтальную обвязку для получения прочной сетки с отдельными ячейками – 35 кв. см. Для повышения прочности конструкции отдельные элементы сетки можно связать тонкой проволокой.
6. Подготовленное дно бассейна заливают бетонной смесью высотой до 12 см и выполняют армирование основания. Сетку надежно фиксируют с армирующим каркасом, после чего выполняют повторную заливку бетоном. Для обустройства основания рекомендуется выбирать влагостойкий бетон.
7. Бетонное дно оставляют на 15–18 часов до полного застывания.
8. Любое устройство бассейна в бане предусматривает дополнительную гидроизоляцию. В качестве гидроизолирующего материала используется рулонный рубероид. На бетонное основание настилают рубероид требуемого размера.
9. При помощи брусков доски для опалубки вбивают во внутренней части котлована с соблюдением необходимого расстояния между опалубкой и стенами – 25 см.
10. Опалубку заливают бетонной смесью на высоту до 25 см, трамбуют и повторно заливают.
11. Через 2 дня после заливки производят демонтаж съемной опалубки. Для полного схватывания бетона потребуется от 12 до 18 дней. Первые 7 дней бетон тщательно увлажняют каждые 4 часа.

Видео строим БАССЕЙН из блоков своими руками: ПОШАГОВО

Для чего он нужен

Заказывая строительство бассейнов для дачи, люди, прежде всего, хотят добавить комфорта дачному отдыху. Ведь не секрет, что сегодня выращивание садовых культур – это, прежде всего не способ обеспечить себя продовольствием, а активный отдых, позволяющий забыть о проблемах на работе, городской суете и максимально сблизиться с природой. А такой отдых вдвойне приятен, если есть возможность искупаться после полезного труда или просто полежать рядом с водной гладью в шезлонге.

Что нужно учесть в самом начале

Прежде, чем узнавать, сколько стоит построить бассейн на участке под ключ, необходимо проанализировать ряд моментов, которые напрямую влияют на стоимость бассейна:

• каким будет функциональное назначение бассейна (декоративный, детский, для взрослых);

Детский надувной бассейн – самый недорогой и простой вариант для дачного участка.

• будет это стационарный или разборный бассейн;

• возможность заглубления конструкции с точки зрения уровня грунтовых вод;

• как будет организована система слива и водоподготовки;

• сколько составляет свободная площадь, пригодная для размещения резервуара</b>;

• какая форма будет у чаши.

Стационарный или сборный

От типа и размера бассейна напрямую зависит, сколько стоит сделать бассейн на участке под ключ. Стационарные конструкции, как правило, дороже сопоставимых по размеру сборных емкостей для купания.

Кроме того, обслуживание и эксплуатация сборных емкостей потребует меньше средств. При этом следует понимать, что если бассейн обустраивается надолго и будет часто использоваться, то придется вложиться в стационарную конструкцию. Если он нужен для кратковременного использования на небольшом по площади дачном участке, то можно обойтись и сборным бассейном.

Надувные конструкции могут иметь достаточно солидные размеры, достаточные для купания взрослых и детей.

Нестационарные конструкции

Чаши такого типа имеют малый или средний размер. В зависимости от особенностей выбранной разновидности бассейна и варианта монтажа оборудования (на поверхности или с заглублением) время монтажа конструкции может составить от нескольких часов до трёх дней. Существуют следующие основные виды разборных чаш для дачного участка:

• стержневые каркасные</b>;

• секционные каркасные (пластиковые, металлические, деревянные);

• надувные.

Если нужен самый экономичный вариант, то проще купить готовую надувную чашу, чем сделать бассейн на даче. Цена ее минимальна и находится в диапазоне от 2 до 16 тысяч рублей. Диаметр надувных чаш не превышает 5 метров, а глубина составляет от 50 см до 120 см. Изготавливаются они из пленки ПВХ, для изделий большого размера конструкция усиливается каркасом из алюминиевых тонкостенных трубок.

Большие надувные емкости для купания могут иметь дополнительные поддерживающие борта конструкции.

Некоторые модели оснащаются фильтрами для очистки воды. Небольшие объемы чаши позволяют быстро нагреваться в ней воде до температуры окружающего воздуха. Слабыми сторонами надувных изделий считаются:

• высокий риск механических повреждений из-за прокола или пореза;

• необходимость решения вопроса по хранению чаши зимой</b>;

• подверженность негативному воздействию ультрафиолета, который может вызывать растрескивание ПВХ.

Следующие по возрастанию стоимости идут стержневые сборно-разборные изделия. За них в среднем потребуется заплатить от 4 до 20 тысяч рублей. Каркасом в них является конструкция из вертикальных и горизонтальных стоек, имеющих специальные крепления. Вода удерживается чехлом из ПВХ, поставляются такие бассейны с насосом, оснащенным фильтром. Слабые стороны стержневых каркасных емкостей такие же как и у надувной продукции.

Для установки стержневой каркасной чаши нужно ровное основание и 2-3 часа работы монтажников.

Секционные каркасные изделия или жесткие каркасные бассейны относятся к наиболее надежным сборно-разборным конструкциям. Металлические, пластиковые или специально обработанные деревянные элементы соединяются замковыми или болтовыми соединениями или склеиваются. Глубина таких чаш находится в диапазоне от 1,2 до 2,4 метра.

Преимуществом их можно назвать отсутствие необходимости демонтажа в холодное время года. Достаточно просто убрать натяжной элемент из поливинилхлорида. Типовой комплект бассейна включает в себя насос с установкой фильтрации воды и скимммер (устройство для очистки). Средняя стоимость каркасных изделий составляет от 40 до 100 тысяч рублей.

Секционные каркасные бассейны по своим эксплуатационным качествам близки к стационарным чашам.

Стационарные

Стационарные бассейны изготавливаться из различных материалов, это в свою очередь влияет на стоимость сооружения чаши и ее эксплуатационные свойства. В частности, чаши изготавливают из:

• бетона</b>;

• красного керамического кирпича (стены) и бетона (основание);

• металла</b>;

• многослойного (композитного) стеклопластика</b>;

• полипропилена.

Технология строительства кирпичного бассейна

Своими руками построить чашу из кирпича можно, но это будет сложная задача. Тому есть несколько причин:

• Необходимо обеспечить герметичность от грунтовых вод, в них содержаться может много чего неполезного и даже очень вредного.
• Загерметизировать надо чашу и изнутри — вода кирпич разрушает.
• Кирпичная кладка должна выдерживать немалую массу воды. Ведь 1м3 — это одна тонна. А в бассейне среднего размера помещается 12-18 кубов.
• С другой стороны на стенки будет воздействовать сила пучения. Кирпичная стена состоит из фрагментов, и если где-то есть слабое место, она обязательно обвалиться.
  

  Картинка с сайта: rukami.top

  В разрезе чаша кирпичного бассейна выглядит так

Как видите, задача непростая. Все эти проблемы есть и при строительстве бассейна из бетона, но с кирпичом все осложняется тем, что стена получается не монолитная. Также сложностей добавляет негерметичность материала: требуются дополнительные меры по гидроизоляции.

Каким-то образом нужно организовать отведение воды. Обычно для этого недалеко от чаши бассейна делают технический приямок, который по глубине больше чаши бассейна. Трубу из сливного отверстия заводят в этот приямок, а там устанавливаю фильтрующую установку. Нужны будут еще и переливные отверстия в стенках. В них будет стекать вода с поверхности. Таким способом поддерживается стабильный уровень и удаляется самая загрязненная верхняя часть воды.

Картинка с сайта: rukami.top

Способы организации слива воды

В общем случае при изготовлении бассейна из кирпича порядок работ будет состоять из следующих этапов.

Подготовка котлована

Размечают на грунте размеры котлована — он должен быть больше размеров чаши как минимум на 80-100 см. Не забывайте о необходимости сделать приямок возле основной чаши или на расстоянии, а также о канаве, которая должна соединять их — в нее укладывается труба.

Картинка с сайта: rukami.top

Разметка размеров происходит при помощи колышков и бечевки

Сначала снимают плодородный слой, затем роют котлован,  на глубину как минимум, на 40-50 см глубже планируемой: будет еще подсыпка, донная плита и отделочные материалы.

Подготовка основания под донную плиту

Размечают и укладывают трубу под слив. Она должна идти под небольшим уклоном к приямку.  Сами закладные детали (решетка и затвор) устанавливаться будут значительно позже — после штукатурки.

Размеры донной плиты лучше сделать на 40 см больше планируемых габаритов чаши. Так будет лучше компенсироваться пучение грунтов.

Картинка с сайта: rukami.top

Первым делом готовим котлован

На выбранной площади (колышками и шнурками разметьте) выравнивают дно, делая небольшой уклон в сторону слива. Трамбуют оставшийся грунт, выравнивая дно.

По правилам следующий слой — геотекстиль. Это тонкая, но очень прочная нетканая мембрана, которая выдерживает большее нагрузки, препятствует смещению слоев грунта и не препятствует отведению воды. При непучнистых грунтах ее можно не укладывать.

Следующим этапом засыпают подсыпку и трамбуют. Сначала это щебень средней и мелкой фракции. Слой — порядка 20 см. Если уровень подземных вод  высокий, по краям платформы в гравий укладывают дренажные трубы, который выводят в дренажную яму или в систему (в зависимости от того, как у вас организована система отведения грунтовых вод). Гравий уплотняют тщательно, вибропрессом.  Затем идет 10 см слой крупнозернистого песка. Его тоже уплотняют, чтобы было проще — проливают водой.

Картинка с сайта: rukami.top

На выровненное дно насыпается подсыпка из щебня и песка

Следующий — слой гидроизоляция. В бюджетном варианте это полиэтиленовая пленка большой плотности. Но она практически бесполезна — порвется во многих местах при укладке арматуры и заливке бетона. Если хотите получить действительно хорошую гидроизоляцию, используйте мембраны.

Настилаются полосы гидроизоляции с захлестом не менее 10-15 см. Стыки проклеиваются двусторонним скотчем. Края заводятся на стенки котлована.

Армирование

Картинка с сайта: rukami.top

Армирование донной плиты — длительный процесс

Следующий шаг — армирование донной плиты. Рекомендуемая толщина бетонного основания — 200 мм.

Используется ребристая арматура. Толщина прутков зависит от типа грунтов и глубины, но использовать диаметр менее 12 мм не стоит. Шаг армирования 20*20 мм или 30*30 мм. Один или два пояса — зависит от типа грунтов. Если грунты пучнистые — нужны будут два пояса — они точно смогут противостоять силам пучения. Если подвижки маловероятны и глубина бассейна небольшая,  достаточно одного.

Арматура должна быть утоплена не менее чем на 5 см в бетон, потому укладывать прутки нужно на половинки кирпичей — они и дадут нужные 5 см. Сверху над прутками тоже должен быть слой бетона не мене 5 см. Это пригодится, если придется вязать двойной армирующий пояс. Тогда получается, что от одного до другого слоя арматуры расстояние будет 100 мм.

Картинка с сайта: rukami.top

Для обеспечения зазора в 5 см под арматуру укладывают половинки кирпичей.

Бетонирование дна

Заливка плиты бетоном. Для раствора используют бетон не ниже М400. Раньше использовали чистый цементно-песчаный раствор, но сегодня по технологии требуется введение дополнительных присадок для придания водоотталкивающих свойств.

Количество цемента и песка при этом не меняется, а вот воды нужно будет намного меньше — это будет уже полусухой бетонный раствор. Его плюс в том, что время вызревания раствора значительно сокращается — до одной-двух недель вместо положенных 28 дней.

Водоотталкивающий раствор можно заказать на предприятии и его вам доставят машиной, а можно делать его самому в бетономешалке, но работать придется как минимум вдвоем: нельзя допускать «схватывания» краев ранее уложенного куска. Все должно делаться быстро: пока разравнивается и трамбуется одна порция, уже готовиться другая.

После заливки выжидаете положенное время — от 4 до 10 дней — зависит от выбранной добавки. После того как бетон набрал крепость, можно начинать возведение стенок.

Картинка с сайта: rukami.top

Заливка бетоном донной плиты

Возведение стен бассейна из кирпича

Чаще всего стены делают в один кирпич. Но это — очень тонкая стенка, которая может выдержать нагрузку от очень небольшой массы воды.

Обратите внимание, что для строительства бассейнов используют только керамический красный кирпич. Желательно, полнотелый. Использование силикатного исключено — он пригоден только для сухих строений.

Бассейн со стеной в один кирпич может быть построен внутри бани. В этом случае нагрузку от пучения выдерживает фундамент, а масса воды большой не будет — в помещении сильно не разгонишься.

На улице же размеры бассейнов в разы больше, и стенки должны быть в два, минимум, в полтора кирпича. Причем каждый ряд должен армироваться двумя прутами или металлической сеткой из проволоки 4-5 мм с шагом 10-15 см.

Картинка с сайта: rukami.top

Для бассейна средних размеров стенку лучше делать как минимум, в полтора кирпича

При кладке рекомендуют использовать раствор с пластификатором или добавкой жидкого стекла. Наружный шов делать как обычно, вровень с кирпичом, а внутренний  — полупустой — для того, чтобы при отделке сцепление штукатурного раствора с поверхностью было лучше.

Не забудьте в стены встроить трубы для установки форсунок отведения воды. Исключение — бассейны переливного типа, у которых скриммеры навешиваются на бортик.

Картинка с сайта: rukami.top

Каждый ряд — или через два-три армируется сеткой.

Оштукатуривание и внутренняя отделка

Эти работы проводятся как обычно, только состав должен быть водостойким, а лучше — водоотталкивающим. Можно, как и в кладочный раствор добавить жидкое стекло.

Высохшую поверхность загрунтовать составом глубокого проникновения, желательно имеющим антибактериальные свойства. Второй вариант — поверх грунтовки покрыть антисептиком. Подготовленные стены оббить малярной сеткой, после чего заштукатурить поверхности.

Картинка с сайта: rukami.top

Закладные детали кто-то рекомендует ставить до штукатурки, а кто-то после. При монтаже на уже оштукатуренную поверхность по периметру детали прокладывается специальный шнур, а стык промазывается герметиком

Перед финишной отделкой необходимо установить закладные детали — донный слив, стеновые форсунки.

После оштукатуривания можно или укладывать плитку/мозаику. Класть ее тоже нужно на водооталкивающий клей. Можно стенки и дно покрасить резиновой краской. Она станет сразу и гидроизоляцией  — создает на поверхности тонкую и эластичную пленку, которая не пропускает воду.

Есть один вариант отделки без штукатурки и других работ — специальная пленка из ПВХ, армированная стекловолокном. Она, правда, если и продается, то только в спаянном виде, а формы обычно круг или овал. Отдельно ее не паяют. Если решите использовать ее, то придется все габариты выстраивать под имеющиеся размеры.

Картинка с сайта: rukami.top

Можно вместо плитки, герметиков и другой отделки использовать специальную ПВХ пленку. Только силикатный кирпич для строительства бассейнов не используйте — он в воде разрушается. Чтобы такой бассейн просущесвтвовал хотя бы несколько лет выход один — пленка.

Наружная гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция проводится точно так же, как и в случаях с фундаментами. Самый удобный способ — обмазочная. Нанесли, дали высохнуть. Можно наплавить рулонную гидроизоляцию. Только нужна она хорошего качества, а это не очень дешево.

Если грунты пучнистые, желательно подстраховаться и перед гидроизоляцией набить на стены армирующую металлическую сетку. Ее желательно тоже заштукатурить и тоже гидрофобным составом. И только потом приступать к нанесению гидроизоляции.

Картинка с сайта: rukami.top

Снаружи чашу из кирпича нужно также гидроизолировать

После завершения гидроизоляционных работ желательно чашу бассейна из кирпича, которую вы сделали своими руками, утеплить. Это в разы сократит расходы на подогрев воды. А расходы предвидятся немалые — чтобы нагреть на один градус 10-15 тонн воды нужно много электричества. А так как бассейн заглублений, то солнцем прогреваться будет слабо. А если его еще и не отгородить от земли, то греть будете долго.

Лучше для теплоизоляции использовать плиты вспененного полистирола. Это материал имеет отличные характеристики по теплоизоляции, к тому же он не проводит и не впитывает воду, так что будет дополнительно защищать чашу от протекания.

Еще его плюс — он не цветет, в нем не развиваются грибки и микроорганизмы, его не едят насекомые и животные. В общем — отличный вариант. Но его нужно брать высокой плотности — не менее 35 кг/м2. Так он будет еще и компенсировать подвижку грунта во время пучения.

Укладывают пенополистирол в два слоя, перекрывая швы нижнего плитами верхнего. Швы заделывать водоотталкивающей мастикой или проклеивать армированным скотчем (это худший вариант).

После остается только сделать обратную отсыпку: зазор между стенкой котлована и чашей засыпать грунтом или песком с гравием. Грунт подойдет, если зимнее пучение незначительное. Если же пучение сильное, лучше засыпать все гравием и его утрамбовать. Этот слой будет служить для компенсации нагрузок, которые возникают при замерзании.

Картинка с сайта: rukami.top

Еще один вариант гидроизоляции

Вот такой непростой процесс — строительство бассейна из кирпича своими руками. Но это — самый сложный вариант. Есть несколько полегче. Их чисто «кирпичными» не назовешь, но зато работы в разы меньше, а надежность выше.

Виды блоков

Картинка с сайта: rukami.top

На сегодняшний день используются различные виды блоков для того чтобы с их помощью соорудить бассейн. Прежде всего это касается таких типов материала (пеноблоки мы не рассматриваем, так как стены погружного бассейна должны быть максимально жесткими):

1. Бетонные блоки.
2. Газобетонные блоки.
3. Шлакоблоки (про бассейны из шлакоблоков читайте ниже)
4. Керамзитные блоки.

Выбор материала для возведения стен напрямую должен зависеть от условий эксплуатации, климатических факторов, а также наличия соответствующих финансовых средств.

Бассейн из бетонных блоков

Преимуществом бетонных блоков является повышенная прочность, которая частично достигается за счет армирования. Материал устойчив к низким температурам. В сырости бетон набирает прочность. Из-за внушительных размеров ускоряется процесс возведения стен.

Картинка с сайта: rukami.top

Недостатком служит большой вес. Блоки надо укладывать с помощью подъемной техники. Иногда для кладки своими руками используют лебедку, но процесс этот трудоемкий и длительный. Обязательно требуется усиленная гидроизоляция швов, армирование прутами. Минусом считается высокая стоимость. Вдобавок бетонные блоки не всегда можно использовать для бассейна при строительстве на пучинистой почве.

Бассейн из шлакоблока

Универсальным строительным материалом считаются шлакоблоки. Благодаря подъемному весу их можно укладывать руками. Блоки доступны по цене. Возвести бассейн из шлакоблоков своими руками на даче можно без привлечения наемных рабочих.

Картинка с сайта: rukami.top

Минусом считается низкий показатель экологичности из-за примесей доменного шлака. Блоки способны поглощать воду, по сравнению с бетоном хуже переносят низкие температуры.

Бассейн из керамзитобетонных блоков

По прочности материал конкурирует с бетонными блоками. Плюсом считается устойчивость к низким температурам, слабое поглощение воды, доступная стоимость. Возведенный бассейн из керамзитобетонных блоков своими руками не дает усадки.

Картинка с сайта: rukami.top

Недостатком считается большой вес, что затрудняет процесс укладки. Плохая геометрия блоков усложняет выполнение ровной кладки.

Бассейн из пеноблока

Строительный материал популярен из-за малого веса. Блоки легко укладывать своими руками. Хорошая геометрия позволяет даже неопытному строителю возводить ровные стены.

Картинка с сайта: rukami.top

Возвести бассейн из пеноблока своими руками проще всего, но это не лучший вариант. Из-за пористости блоки сильно поглощают воду, обладают небольшой прочностью. Стены при нарушении технологии строительства дают усадку. Блоки слабо переносят низкие температуры, служат хорошим основанием для распространения грибка.

Бассейн из пенополистирольных блоков

Для бассейна подходят блоки с наличием сквозных отверстий, благодаря которым их нанизывают на арматуру и заливают бетоном. Преимуществом считается повышенная прочность готовых стен. Блоки хорошо сохраняют тепло, устойчивы к влаге. Возводить бассейн из пенополистирольных блоков своими руками легко из-за небольшого веса. Каждый элемент при укладке на стену друг с другом соединяется замками.

Картинка с сайта: rukami.top

Недостатком можно выделить только высокую стоимость строительного материала.

Пошаговая инструкция для строительства бассейна из блоков своими руками

Так как бассейн представляет собой довольно сложное инженерное гидротехническое сооружение, очень важно корректным образом его сооружать.

Картинка с сайта: rukami.top

Возведение бассейна из бетонных блоков своими руками должно осуществляться согласно четкой пошаговой инструкции. Лишь в таком случае в итоге получится качественный объект, который длительное время без проблем будет выдерживать все имеющиеся условия эксплуатации.

Проектирование и расчет

На этом этапе составляют подробный план строительства будущей купели из блоков. Он позволит реалистично оценить возможность реализации идеи, составить смету.

Во время проектировки просчитывают следующие моменты:

1. Первым делом рассчитывают размер бассейна. От показателя зависит, сколько одновременно человек сможет принимать водные процедуры. Оптимальной считается чаша, возведенная своими руками, площадью 25-40 м2. Глубина варьируется от 1,5 до 2 м.
2. Учитывая геометрию местности, отведенной под строительство купели из блоков, определяют форму чаши.
3. Параметр толщины дна бассейна и его стен из блоков зависит от свойств почвы на участке, уровня подземных слоев вод, глубины погружения чаши в землю. Эти расчеты лучше доверять специалисту. Чем пучинистее грунт, выше расположение подземных вод, тем толще делают дно со стенами. То же самое касается уровня заглубления чаши из блоков.
4. На схеме бассейна отображают расположение коммуникаций. Предусматривают слив, канализацию, форсунки, расположение лестницы, фильтров и другого оборудования для ухода за купелью.

Картинка с сайта: rukami.top

Когда в проекте все будет тщательно продумано, сделать бассейн из блоков будет намного проще.

Рытье котлована

Возведение чаши из блоков начинают с подготовки местности. Участок очищают от мусора, деревьев и кустарников. Грунт должен быть спланирован в ровную площадку. На участке кольями и шнуром размечают контуры бассейна. Котлован должен быть немного больших размеров. Зазоры нужны для гидроизоляции стен, подвода коммуникаций.

Картинка с сайта: rukami.top

Земляные работы проводят вручную или нанимают спецтехнику. В первом случае копать лопатой целесообразно яму под маленький бассейн из блоков. Если купель большая, без экскаватора не обойтись. Спецтехнике обеспечивают подъезд. Важно продумать, куда деть большое количество земли. Часть грунта оставляют для обратной засыпки зазоров между стенками котлована и бассейна.

Совет! Чтобы земляные стены не обрушались, во время выкапывания котлована их делают под маленьким наклоном.

Подготовка основания

Подушку под бассейн стоит сооружать вследствие того, что в таком случае бетонирование будет осуществлять значительно легче. К тому же подобное основание позволяет продлить срок эксплуатации объекта. Засыпку под чашей бассейна нужно делать из песка и щебня. Данную смесь равномерно необходимо устелить по дну котлована и тщательно утрамбовать. Ее высота должна находиться в пределах от 25 до 35 сантиметров.

Картинка с сайта: rukami.top

Чтобы произвести гидроизоляцию дна, можно использовать поливинилхлорид (ПВХ), битум или же рубероид. Эти материалы выстилаются, как в один, так и в несколько слоев. Обязательно их укладку нужно осуществлять внахлест не менее 15 сантиметров. Края материалов нужно заводить на стенки котлована.

Установка на грунте

Гидротехнические конструкции стоит уложить в процессе подготовки котлована. Для того чтобы спуск воды был оптимальным, следует сделать уклон на уровне от 4 до 8 процентов, то есть около 2-4 сантиметров на метр днища. Направлен он должен быть в сторону, в которой будет оборудован слив.

ВАЖНО! Стоит оборудовать перед установкой основания все канализационные системы, которые бы позволяли спускать воду из бассейна. Также в дополнительно приемке можно разместить насосы, фильтры и другое оборудование.

Сливная яма должна быть обязательно ниже уровня воды. В таком случае вся вода при необходимости сможет полностью выйти из чаши бассейна.

Бетонирование дна и установка на него основания

Для приготовления раствора, чтобы осуществить бетонирование дня, используется цемент, марка которого не ниже М400. Чистую песчано-цементную смесь применять не стоит, так как в нее нужно добавить определенные присадки и дополнительные водоотталкивающие вещества, которые позволят материалу в будущем выдерживать агрессивные среди и достаточно сложные условия эксплуатации.

Картинка с сайта: rukami.top

Воды при приготовлении раствора необходимо использовать меньше, нежели обычно. В итоге получится полусухая смесь. Ее основным преимуществом является то, что срок созревания значительно сокращается. Нередко она составляет всего 7-10 дней вместо 28 суток.

Водоотталкивающий бетон можно сделать, как при помощи бетономешалки в домашних условиях, так и заказать на соответствующем предприятии. Но при этом в первом случае работу нужно осуществлять вдвоем, так как ни в коем случае нельзя допустить преждевременного схватывания компонентов.

В зависимости от добавки, после осуществления заливки нужно подождать от 4 до 10 дней. Как только бетон наберет нужные характеристики, можно начинать возведение стен.

Армирование

Армирование дна бассейна является обязательным этапом. При этом высота бетонного слоя должна быть около 20 сантиметров.

Картинка с сайта: rukami.top

В процессе армирования применяется ребристая арматура. Ее поперечный разрез напрямую должен зависеть от условий эксплуатации бассейна. Но при этом диаметр не должен быть меньше 12 миллиметров. Шаг укладки прутиков должен составлять 20х20 или 30х30 сантиметров. Может быть оборудован один или же два пояса. Второй вариант выбирают зачастую при наличии сил пучения почвы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Утапливаться арматура должна в бетон на 5 сантиметров. Именно поэтому ее укладывают на кирпичи, которые и дают нужный размер. Между слоями расстояние должно быть 10 сантиметров.

Возведение стен

В большинстве случаев стены возводятся в один ряд блоков. Ввиду того, что данные изделия довольно массивные, они с легкостью могут выдержать массу воды, которая будет в бассейне.

Первые два слоя блоков необходимо класть на обычный бетонный раствор с водоотталкивающими свойствами. Что касается третьего ряда, то его лучше всего армировать. В такой последовательности нужно продолжать до окончания возведения стены.

Картинка с сайта: rukami.top

Арматура может позволить блокам обрести большую жесткость и сопротивляемость массе воды в бассейне. Именно поэтому другие способы для возведения стен гидротехнических сооружений такого плана не существует.

Внутренняя отделка

Не стоит предполагать, что внутренняя отделка бассейна – это довольно простая задача, с которой может справиться каждый. На самом деле ее нужно осуществлять в соответствии с определенными правилами и рекомендациями.

Для начала поверхность блоков необходимо пропитать соответствующей грунтовкой. Лучше всего подобрать состав глубоко проникновения, который обладает антибактериальными свойствами. Также поверх данного материала можно нанести антисептик.

После того как будут сделаны подготовительные работы, на стену из блоков стоит набить соответствующую строительную сетку. После этого можно приступать к процессу оштукатуривания.

Картинка с сайта: rukami.top

Если закладные детали устанавливаются вслед за тем, как стены покрываются раствором, то по периметру изделий стоит прокладывать специальный шнур. При этом все стыки должны быть заделаны при помощи герметика.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию бассейна нужно делать так же, как и проводится данная работа по отношению к фундаментам. Наиболее простой способ – это использование обмазочного материала. Его достаточно по наружной стене сооружения нанести, после чего нужно только дождаться его высыхания.

Пленочный гидроизоляционный материал также можно использовать, но в таком случае стоит выбирать наиболее качественные и дорогие изделия. Связанно это с тем, что условия эксплуатации бассейна довольно сложные.

В случае, когда грунты довольно пучинистые, необходимо перед гидроизоляционными работами на стены набить металлическую секту. Сверху ее можно оштукатурить небольшим слоем раствора.

Утепление

Для того чтобы сократить финансовые расходы на подогрев воды в бассейне, его нужно утеплить после осуществления гидроизоляционных работ. Важно понимать, что для нагревания на 1 градус несколько тонн воды понадобится довольно много электроэнергии. Ввиду того, что данное сооружение заглублено в земле, солнце на него будут оказывать минимальное влияние.

Картинка с сайта: rukami.top

Для теплоизоляции строители рекомендуют использовать вспененный полистирол. Он хорошо выполняет свою основную функцию вместе с тем, что не впитывает воду. К тому же в таком материале не размножаются разнообразными микроорганизмы. Полистирол не едят насекомые, вследствие чего он не может быть поврежден таким образом.

Стоит отметить, что лучше всего выбирать теплоизоляционный материал высокой плотности. Данный показатель должен превышать 35 килограмм на метр квадратный.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Монтаж полистирола должен осуществлять в два слоя. Нужно его укладывать таким образом, чтобы он перекрывал стыки друг друга. На швы дополнительно следует наложить водоотталкивающую мастику.

Другие важные детали

Углубление по периметру бассейна можно засыпать различным способом. Для этого зачастую используется грунт, вырытый при обустройстве котлована. Но в случае, когда почва довольно пучинистая, можно использовать щебень. Его нужно засыпать в яму и достаточно сильно утрамбовать.

Сверху по периметру бассейна можно сделать заливку над щебнем, поверх которой следует уложить плиточное покрытие. Лучше всего использовать материал, обладающий матовой поверхностью. Это повысить уровень безопасности вблизи данное гидротехнического объекта.

Плюсы и минусы бассейнов из блоков

Определиться, стоит ли возводить чашу из блоков, поможет обзор положительных и отрицательных качеств сооружения.

Картинка с сайта: rukami.top

Плюсы:

1. Неоспоримым преимуществом является повышенная прочность бассейна. Кладка выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит сезонному движению грунта. Чашу можно возвести под открытым небом, не боясь разрушающего воздействия негативных природных явлений.
2. Купель хорошо поддается отделке. Чашу облицовывают плиткой, мозаикой, применяют декоративную штукатурку. Хозяин украшает бассейн по своему вкусу и достатку.
3. Несмотря на сложность конструкции, строительство бассейна из блоков своими руками обойдется дешевле, чем заказывать установку купели из композитных материалов.

Минусы:

1. Если изначально неправильно обустроена система слива и подачи воды, переделать ее сложно.
2. Нарушение технологии гидроизоляции, использование при строительстве некачественных блоков приведет к появлению течи.
3. От плохой кладки нарушается не только целостность чаши, но и осыпается декоративная облицовка.
4. Бассейн из любого вида блоков требует тщательного ухода. Несоблюдение правил приведет к образованию на стенках плесени, вода приобретет зеленый оттенок, появится неприятный запах.

Среди всех недостатков основной проблемой выделяют сложность строительства. Потребуется своими руками перенести несколько тонн бетонного раствора, укладывать на стены тяжелые блоки.

Особенности бассейнов из блоков

Если решено возвести на своем участке купель, еще до начала проектирования надо ознакомиться с особенностями сложной конструкции:

1. Чаша не должна в земле контактировать с подземными водами. От такого соседства блоки быстрее разрушаются. Проблема решается созданием надежной гидроизоляции.
2. Не должны блоки контактировать с водой и с внутренней стороны купели. Здесь аналогично потребуется надежная герметизация.
3. Важно учесть, что 1 м3 воды в переводе на вес равен 1 т. Кладка из блоков должна выдержать давление. Обычно своими руками создают купели объемом до 15 м3.
4. Недопустимо присутствие в стенах слабых участков. Именно здесь появляются первые трещины, купель начинает протекать.

Картинка с сайта: rukami.top

Возведение бассейна требует точной проектировки, доверить которую лучше специалистам.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом

Тут дело обстоит просто. Покупаете пластиковый вкладыш для бассейна. Стоят они недорого, размеров и форм бывают разных.

Еще при покупке, обдумайте, как будет отводиться вода — снизу, через донный слив, с бортов, через форсунки, или через край — скимером. Соответственно типу отведения воды и прокладывайте трубы при подготовке основания под бассейн.

Установка на грунте

После того как привезли на участок чашу, готовите под нее ровную площадку. Нужно будет снять плодородный  слой грунта с растительностью, сделать по всем правилам подсыпку — как описано выше.

Картинка с сайта: rukami.top

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом — отличный вариант для бассейна воле бани и не только

При донном сливе воды из бассейна желательно делать приямок, куда выводить трубу. Здесь же может располагаться оборудование — насос, фильтр и т.д. При скримерном и боковом сливная яма насос в любом случае будет ниже уровня воды, так что тут все организуется проще.

Иногда вкладыш ставят прямо на песок, иногда выкладывают подиум из того же кирпича, и на него ставят чашу. Зависит все от типа грунтов. Если они непучнистые, то можно поставить и на песок, а вот на глиняных и суглинках придется делать хоть какое-то основание.

Если захотите, можно под кирпич (или на него) уложить пенополистирол — теплоизоляция лишней не бывает. Можно также этим материалом обклеить борта чаши, и только затем обложить кирпичом. Большая толщина не нужна — хватит 3-5 см.

Картинка с сайта: rukami.top

Еще один вариант кирпично-пластикового бассейна

Гидроизоляцию и жесткость стенок обеспечивает вкладыш, так что никаких особых требований к кладке и ее отделке нет. Делаете, как вам нравится.

Заглубленная установка

Вкладыш можно частично закопать в землю. При таком варианте изменяется только глубина котлована. После установки чаши (с теплоизоляцией или без — решайте сами) нужно будет засыпать промежуток между стенкой бассейна и котлована. Это может быть вынутый ранее грунт, гравий или песок.

Гравий и песок — вариант для пучнистого грунта, вынутый грунт — для нормального. Засыпку уплотняете, начинаете выступающую часть обкладывать кирпичом. Собственно, все — остались отделочные работы.

Эксплуатация и обслуживание

Чтобы купание в бассейне доставляло удовольствие, за ним надо ухаживать.

Картинка с сайта: rukami.top

Один раз в неделю проделывают следующие процедуры:

1. Сачком с длинной рукояткой вылавливают крупный мусор. Периодичность процедуры может меняться в зависимости от интенсивности загрязнения купели из блоков.
2. Щеткой очищают стенки и днище чаши от въевшейся грязи, известковых накоплений, плесени, водорослей.
3. Очищают сетчатые фильтры. Они стоят на насосном оборудовании и скиммере.
4. При наличии донного пылесоса очищают от грязи дно.
5. Промывают песчаный фильтр для воды.
6. Регулярно проводят анализ воды. По полученным результатам вносят необходимое количество дезинфицирующих реагентов.

Самым доступным для обеззараживания воды считается хлор. Вещество вносят регулярно через каждые 2-4 недели. Купаться можно после хлорирования минимум через 8 часов. Для безопасности делают анализ на содержание остаточного хлора.

Шлакоблок – это просторечное название искусственного камня, изготавливаемого в специальной форме методом вибропрессования или литья бетонного раствора. Стеновые блоки являются прекрасной альтернативой кирпичу, превосходя его по эксплуатационным характеристикам и существенно уступая в цене. Их использование позволяет упростить технологию возведения зданий, облегчить нагрузку на несущие конструкции и сократить сроки строительства.

Немного об истории вопроса

Раньше при изготовлении блоков использовался доменный шлак – побочный продукт металлургической промышленности. Несмотря на популярность материала, среди потребителей существовал один весомый недостаток – промышленные отходы не могли похвастать экологичностью. Поэтому готовые блоки выдерживались на открытом воздухе около года и только потом пускались в строительство.

На сегодняшний день, благодаря развитию технологий, шлакоблоки отвечают всем требования безопасности и по-прежнему привлекают как индивидуальных застройщиков, так и крупные строительные компании.

Строим дом из шлакоблока

Трудно представить себе малоэтажное строительство без применения шлакоблока. Частные дома, коттеджи, гаражи и подсобные помещения из этого материала отличает быстрота постройки и привлекательная цена. А изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях еще больше удешевляет постройку.

Виды блоков, их наполнители и вяжущие элементы

Полнотелые или пустотелые стеновые блоки изготавливаются своими руками любой подходящей формы и практически из любого подручного материала:

• керамзита,
• щебня,
• опилок,
• осколков кирпича,
• песка в качестве заполнителя,
• цемента и гипса, как вяжущих элементов.

Состав как шлакоблока, так и пеноблока поистине уникальны.

Для производства материала вам потребуется специальное оборудование – вибростол и формы для заливки блоков. Оборудование также можно попытаться изготовить самостоятельно, следуя советам и инструкциям мастеров.

На что обратить внимание при покупке шлакоблока

Перед строительством дома из шлакоблока взвесьте все «За» и «Против».

Если вы решили возвести дом из шлакоблока своими руками, но не хотите заниматься производством, несколько советов помогут вам не ошибиться в выборе материала:

• При покупке блоков нужно обращать внимание на производителя — завод или частник (считается, что в заводских условиях лучше выдерживается технология производства и используется более качественное сырье) и какой наполнитель в блоках. Самыми безопасными для здоровья наполнителями являются: ракушечник, щебень, опилки и керамзит;
• Не стесняйтесь расспрашивать продавца о характеристиках материала — от свойств наполнителя напрямую зависит теплопроводность, морозоустойчивость, прочность и плотность шлакоблока.

Так, песок, галька или щебень используются при производстве полнотелых блоков. Они отличаются высокой теплопроводностью, плотностью и солидным весом. Перлит и керамзит, напротив, «облегчают» готовое изделие и немного снижают его теплоизоляционные свойства;

• Для проверки прочности готовое изделие нужно приподнять на полтора метра и отпустить. Немногочисленные небольшие сколы – свидетельство прочности блока, трещины и разломы – недопустимы.

Статьи по теме:

Особенности строительства из шлакоблоков

Строительство дома из шлакоблоков своими руками мало чем отличается от кирпичной кладки, но занимает меньше времени, не требует специальных навыков и умений, тем не менее, имеет ряд особенностей:

• Шлакоблок боится воды, поэтому строительство дома своими руками из шлакоблока следует начинать в сухую погоду и стараться закончить его до сезона дождей;
• «Водобоязнь» строительного материала диктует необходимость сооружения высокого фундамента и его хорошей гидроизоляции;
• Специалисты рекомендуют хорошо оштукатурить готовые стены с двух сторон (внутренней и наружной), при этом слой штукатурки может достигать 2 см.

Этапы возведения стен из блоков

• Подготовка инструмента.

Вам понадобиться: ножовка или дисковая пила, респиратор (необходим при распиловке), строительный уровень, киянка, кельма, порядовка и отвес, доски для сбора лесов.

• Подготовительные работы с фундаментом.

Как уже говорилось, для постройки шлакоблочного дома необходим высокий и хорошо изолированный фундамент, желательно с цоколем.

• Кладка стен.

Чтобы добиться правильного прямоугольника и впоследствии ровных стен, сначала выставляются углы. Четыре блока укладываются в вершины углов и выравниваются при помощи уровня. Далее натягивается леска, по которой будут выкладываться стены.

На фундамент наносится раствор, и укладываются первые ряды блоков. Первые 3-4 ряда нужно чаще проверять уровнем, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости – ориентируясь именно на них, выкладывается ровная поверхность стен.

Цементный раствор наносится толщиной в 1-1,5 см, более толстый слой создает дополнительные мостики холода и снижает теплоизоляцию здания в целом. Блоки плотно последовательно прижимаются друг к другу и простукиваются резиновым молотком, излишки раствора снимаются кельмой. Профи советуют для улучшения вязкости раствора добавлять в него красную глину из расчета 1/3 ведра глины на 4 ведра раствора
.

Обратите внимание! Если вы уже продумали, как построить дом своими руками из шлакоблока, не забудьте учесть в планах возведение лесов. Даже одноэтажные невысокие здания их стеновых блоков возводятся с лесов, ведь стремянки неустойчивы, их требуется постоянно передвигать, а ведро с раствором и строительный материал держать навесу. Все это не может не сказаться на качестве кладки.

• Завершение строительства.

После того, как конструкция полностью высохла, начинается либо возведение второго этажа, либо кровли. Если ваш дом предполагается двухэтажным, то верхний ряд блоков следует укрепить железным поясом. При устройстве кровли желательно для перекрытий и стропил использовать дерево.

Изобретенные в начале 20-го века шлакобетонные блоки прочно вошли в современное строительство как наиболее универсальный, бюджетный и неприхотливый стеновой материал. Шлакоблок применяют для сооружения несущих стен домов высотой не более 3-х этажей, монтажа перегородок, закладки ленточного или столбчатого фундамента под гаражами, киосками, бытовками, для возведения подземных и наземных служебных помещений, обустройства мансард в многоэтажных зданиях.

Прежде чем начинать составлять проект дома из шлакоблока, необходимо учесть свойства, достоинства и недостатки этого материала:

1. Блоки из шлакобетона изготавливаются с помощью вибрационной утрамбовки смеси цемента М500 с водой и наполнителем в специальных формах. Наиболее типичный список наполнителей — гранулированный шлак и гранитный/гравийный отсев. Такая технология обеспечивает максимальное сокращение стоимости и расхода вяжущего без большой потери прочности. Шлакоблок — самый дешевый вид стенового камня.

2. Прочность шлакоблока на сжатие вполне соответствует кирпичу — М50 – М100, полнотелые блоки — до М150. Материал абсолютно не подвержен усадке и набирает прочность со временем. Но хрупкость и слабое сопротивление растяжению не позволяет использовать шлакоблоки в строительстве стен со значительными поперечными нагрузками.

3. Во время застывания материал приобретает заметную пористость — это облегчает работы по укладке, уменьшает требования к фундаменту, снижает теплопроводность, повышает звукоизоляционные свойства.

4. Для укладки шлакоблока совершенно необязательно привлекать профессиональных строителей. Объем, продолжительность, сложность укладочных и измерительных операций в 3-4 раза ниже, чем при возведении кирпичной стены.

5. Шлакоблок не вступает в химические реакции с атмосферой, не горит, в нем не селятся грызуны и насекомые. Гарантированный срок службы шлакоблока при правильном выборе материала — 15 лет для неоштукатуренных стен, 50 — при двусторонней защите, 100 и более, если будет производиться периодическая реставрация штукатурки.

6. Основной недостаток — высокая гигроскопичность и низкий класс морозостойкости (F15 – F50). Везде, где нет возможности защитить шлакоблочные стены дома от продолжительного контакта с водой, они быстро теряют все изоляционные качества и трескаются после заморозки. Поэтому практически обязательно двустороннее оштукатуривание и желательно наружное утепление шлакоблока. Недопустимо применение этого материала в стенах, подвергающихся периодическому подтоплению.

7. План строительства из шлакоблока нужно жестко привязывать к погодным сезонам, оптимальное время для кладки — конец весны – начало осени. Уходя на ночь или выходные, уложенные блоки защищают от возможного дождя. До зимы на дома из шлакоблока необходимо успеть монтировать кровлю.

8. Шлакоблок, особенно пустотелый, очень сильно снижает прочность под воздействием штробления ударными инструментами, а при попытке продолбить сквозное круглое отверстие может разрушиться целый сегмент. Нужно продумывать заранее схему закладки инженерных систем и делать осторожные пропилы болгаркой.

9. Наличие отходов металлургии в составе делает материал неэкологичным. Выделяющиеся в небольших количествах вредные вещества выветриваются в течение года после изготовления, поэтому рекомендуется не заселяться и не штукатурить стены до окончания первой зимы после возведения коробки.

Обзор планировок

Картинка с сайта: rukami.top

1. Проект дома 1 представляет собой настоящий одноэтажный особняк 15х10 общей площадью 220 м2 с высокой просторной мансардой. Существенную часть первого этажа занимает гараж и служебные помещения, с противоположной стороны расположен выход на обширную террасу. В расположенных рядом друг с другом гостиной и кухне площадью по 23 м2 можно принять сразу два десятка гостей. Для удобства имеется санузел.

Выходя на второй этаж, попадаем в просторный холл с большим обзорным окном во всю стену. Проектом этажа предусмотрено наличие двух детских по 12 м2 и спальни на 22 м2. Также имеются 2 санузла и рабочий кабинет. Вход в каждую комнату находится в центральном холле. 1 детская и кабинет имеют прилегающие балконы.

2. Проект дома 2 — оптимальный по цене вариант дома 10х10 с мансардой только над жилой частью 1-го этажа, общей площадью 120 м2. Проектом предусмотрен гараж 20 м2, маленький холл, 1 санузел на весь дом, гостиная 22 м2 с угловой лестницей, печью и выходом на террасу. Кухня — достаточно небольшая, всего 12 м2. На втором этаже расположена ванная комната и 2 довольно небольших спальни — 17 и 9 м2. Такой площади явно недостаточно для большой семьи.

3. Проект дома 3 — лучший для большой семьи, но не имеет гаража. Это настоящий двухэтажный дом 10х10 площадью 180 м2, с множеством комнат, в которых члены семьи могут при необходимости найти уединение. На первом этаже есть санузел, котельная, небольшая кухня, отдельная комната свободного назначения, просторная прихожая 11 м2, и гостиная 18 м2. Проектом 2-го этажа предусмотрены 3 спальни 12, 12 и 19 м2, и 2 просторных санузла. В 1 из санузлов можно попасть только через большую спальню.

Как посчитать стоимость?

В стоимость строительства дома из шлакоблока войдет:

1. Проектирование подробной схемы дома с учетом инженерных систем. Заказ проекта обойдется не менее, чем в 25000 рублей.

2. Выемка грунта на глубину 0,5-1 м под домом — около 400 рублей за м3.

3. Армирование и заливка ленточного монолитного фундамента, шириной 0,5 м для стены 40 см — около 8000 рублей за 1 м3 только на материалы и их доставку.

4. Засыпка подпола щебнем и песком — около 600 за 1 м3 с учетом доставки. На этом этапе можно включить в проект подвал.

5. Заказать полное обустройство ленточного фундамента под ключ обойдется приблизительно в 17000 руб/м3 бетонных работ.

6. Покупка шлакоблока. Типичный размер — 190х190х390 мм. Учитывая толщину раствора в 10 мм, очень просто подсчитывается расход материала на квадратный метр — 12,5 блоков на стену толщиной 19 см, и 25 — на стену 39 см. Цена – приблизительно 30-35 рублей за штуку. В проект нужно заложить бой и брак в размере 5-10 %.

7. Покупка цемента и песка. Технологическая норма расходования раствора — 1 куб на 4,5 м3 стены. На его изготовление понадобится 6 мешков цемента М400 и 1,1 куба песка (объемное соотношение 1 к 4) общей ценой 1800 рублей.

8. Цена перекрытий и кровли.

9. Самый весомый пункт проекта — стоимость систем отопления, канализации, водо-, электро- и газоснабжения.

10. Окна, двери, штукатурка, отделка, утепление.

Дополнительно в проекте следует учесть такие моменты:

• На шлакоблок нельзя укладывать бетонное перекрытие. При необходимости выполняют армопояс из продольных балок.
• В стенах нужно закладывать армирование через ряд. Это приведет к затратам в размере порядка 300 рублей на м3 кладки.
• Чтобы дополнительно облегчить, утеплить и удешевить стену, можно использовать блоки с высокой пустотностью (до 40 %). Но они более хрупкие и плохо подходят для строительства дома выше 2-х этажей.

Ориентировочная цена дома под ключ — 20 000 — 24 000 рублей за 1 квадратный метр без учета площади мансарды. Хотя такой вариант чаще всего оказывается дороже поэтапного строительства с привлечением различных исполнителей, он практически не требует вложения собственных сил и нервов. Кроме того, существуют приятные бонусы вроде бесплатного проектирования уникальных домов.

Шлакоблок стал весьма распространен не только из-за того, что этот строительный материал недорогой, но и благодаря своим превосходным теплоизоляционным свойствам, однако, пригоден он лишь для небольших построек по причине невысокой несущей способности построенной конструкции.

Изготовление шлакоблока

Сделать шлакоблок не представляет сложности. Для этого потребуются:

• Вода.
• Песок.
• Шлак.
• Цемент М-500 (можно использовать М-400, но его потребуется на 10 — 15 процентов больше).
• Пластифицирующая добавка (если требуется дополнительная прочность).
• Виброформовочная машина.

Изготовить шлакоблок можно и без использования механизмов, только это нерентабельно при больших объемах производства, так как это тяжелый физический труд, который займет много времени.

Шлакоблок, изготовленный без уплотнения вибромашиной, имеет меньшую прочность, и чаще всего используется для строительства нежилых помещений.

Для получения качественного шлакоблока важно соблюдать пропорции.

1 вариант:

• Сеяный шлак мелкой фракции — 9 частей.
• Цемент — 1 часть.
• Вода – половина объема цемента.

2 вариант:

• Граншлак — 4 части.
• Мелкий отсев — 4 части.
• Цемент — 1 часть.
• Вода – половина от объема цемента.

Расчет количества шлакоблоков

Для того чтобы посчитать, сколько шлакоблоков нужно на дом, важно точно знать, какой толщины будут стены. Эти данные могут отличаться в разных регионах, так как чем холоднее климат, тем быстрее промерзнет стена, и, поэтому она может быть даже 60 см. Для тех людей, которые не планируют многоэтажное строительство, во многих случаях достаточно сделать стену толщиной 20 см, и утеплить ее 10 сантиметровым слоем пенопласта. В таком случае расход шлакоблоков будет в 3 раза меньше. Важно разобраться в строительной терминологии:

• Полкамня — это на самом деле не половина блока. Здесь учитывается толщина – в нашем случае она 20 см.
• В камень. Это длина блока (в нашем случае 40 см).
• Полтора камня (20+40=60 см).
• Два камня (40+40=80 см).

Таким же образом считается и кирпич, исходя из его габаритов.

Рассчитаем самый распространенный вариант строительства дома, имеющего ширину стены 40 см.

Возьмем для примера здание с размерами 9×7, и высотой в 3 м. Площадь камня, имеющего размеры 0,2×0,4 м составляет 0,08 м2. Теперь подсчитаем расход блоков на квадратный метр стены. Для этого 1 м2 разделим на площадь камня (0,08 м2), и получим 12,5 шт. Так как стена будет состоять из двух рядов блоков, то их количество удваивается — 12,5×2=25 шт.

Теперь высчитаем общую длину стен: 9+7+9+7=32 погонных метра.

Для вычисления площади умножим полученную цифру на планируемую высоту дома – в нашем случае это 3 м.

Зная расход блоков на 1 м2 (25шт), перемножим полученные результаты:

96×25=2400 шлакоблоков.

В таком подсчете не учтены дверные и оконные проемы, но не спешите вычитать их площадь из общего результата. Почему? Потому что шлакоблок достаточно хрупкий материал, и при транспортировке и выгрузке у вас непременно будет бой. Кроме того, делая дверные и оконные проемы, блок нужно будет резать, в результате чего его вторая половинка может стать непригодной, так как центральная перегородка остается на первой (при конструкции блоков с двумя выемками). Так что, если вы купите столько блоков, сколько в точности должно пойти на дом, то вам их не хватит.

В том случае, если этот строительный материал будете изготавливать сами, то сможете всегда доделать недостающее количество блоков, только помните, что им потребуется время, для того, чтобы набрать прочность.

Этапы строительства

Как делать фундамент под дом из шлакоблоков — это отдельная тема, с которой можно ознакомиться в отдельном разделе. После того как фундамент схватится, можно делать цоколь, но начинать кладку стен можно только через 4 недели. Именно столько времени потребуется бетону, чтобы набрать прочность.

Под цоколем и над ним нужно сделать качественную гидроизоляцию. Наконец настало время, когда можно начать кладку. Начинать нужно с углов, потому что иначе стены могут получиться неровными. Для этого в каждом углу положите по одному шлакоблоку, и выровняйте горизонт водяным уровнем, а вертикальность лучше проверить отвесом, или строительным уровнем.

Теперь от одного угла до другого натяните бечевку, так, чтобы она проходила по внешнему углу камня. При кладке внимательно следите за тем, чтобы каждый новый уложенный камень не сдвинул ее, иначе весь ряд получится кривой.

Для кладки используется обыкновенный цементный раствор, которого не должен быть толстый слой. Достаточно 1,5 см, потому что иначе стены будут более холодными, так как раствор не является теплоизолятором.

Если эта кладка первая в вашей жизни, то потребуется больше времени для выравнивания блоков, что становится проблемой при пользовании обыкновенным раствором, так как он быстро схватывается, и перестает быть пластичным. В таком случае рекомендуется применение специального пластификатора, замедляющего застывание раствора, иначе каждый неправильно уложенный блок придется снимать, убирать старый раствор и накладывать новый.

Для работы вам потребуются:

• Резиновый молоток (для того, чтобы постукивать по блокам).
• Кельма.
• Мастерок.
• Леса (работать на стремянке очень неудобно).

Не забываем про оконные проемы, которые нужно сделать на определенной высоте и перекрыть бетонными перемычками. Самый последний ряд укрепите армирующим поясом, поэтому учтите его высоту при кладке.

Закончив работы со стенами, не затягивайте с крышей! Повторимся: этот материал не дружит с влагой.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик о кладке шлакоблока.

Возвести постройку из шлакоблока самостоятельно вполне реально даже неопытному новичку. Для постройки необходимо приобрести шлакоблок или сделать его самостоятельно. Данный материал позволяет построить жилище за незначительное время, потому что размер блоков достаточно большой, гораздо больше, чем например, кирпич. Само название материала произошло от основного составляющего материала- шлака, но сейчас может использоваться как шлак, так и другие составы. Среди большого разнообразия материалов на строительном рынке, возведение зданий из шлакоблоков занимает лидирующее место. Рассмотрим подробнее, как возвести дом своими руками используя шлакоблоки, как сделать материал самостоятельно, какие нюансы данного вида строительства.

Изготовление шлакоблока самостоятельно

Если для постройки жилища вы решили не покупать стройматериал, а изготовить его самостоятельно, необходимо подготовится к этому процессу и учесть необходимые моменты:

• Найти или сделать специальные формы, куда будет заливаться раствор, их должно быть большое количество, так как сохнуть готовые изделия будут в формах, материал для основы может быть железным или деревянным.
• Цемент самых лучших марок- четыреста или пятьсот, от качества будет зависеть прочность шлакоблока, а значит и качество всей постройки.
• Вода, которая пойдет на замес раствора.
• Различные наполнители, какие именно, решать вам, это может быть песок, керамзит, печной шлак, стружка.
• Приспособления для создания пустот в блоках, для этих целей подойдут бутылки или болванки из любых материалов.

Для получения высококачественного шлакоблока необходимо смешать раствор в пропорциях три к одному и к пяти. Это будут песок, цемент и выбранный вами наполнитель. В форму необходимо вставить приспособления для образования пустот и после этого залить раствор, сохнуть блоки будут некоторое количество дней, что будет зависеть от погодных условий, но убрать болванки рекомендуется через шесть — восемь часов.

В лучшем случае через сутки можно будет освободить формы для блоков для изготовления следующей партии. Освобожденные блоки укладываем стопкой для окончательной просушки, примерно с месяц шлакоблоки должны выдерживаться и только после окончательного высыхания можно возводить стены. Но идеальным вариантом будут все-таки не самые свежесделанные изделия, а те, которые готовились за несколько месяцев, а еще лучше из предыдущего сезона.

Преимущества домов из шлакоблока

Постройка, возведенная из шлакоблока, служит сто лет, и это не просто слова. Существуют постройки из этого материала, которым уже век, а их качество по прежнему идеально.

Почему постройка из шлакоблоков считается приоритетной? Давайте проанализируем:

• одним из самых основных плюсов таких построек — пожаробезопасность;
• если при строительстве шлакоблочного дома не проигнорировать вопрос армирования, то постройке не страшны ни природные катастрофы, не климатические изменения;
• материал является хорош тем, что прекрасно держит тепло, защищает от перепадов температуры;
• произвести ремонт строения легко;
• кладка производится быстрее в силу того, что размер блоков достаточно большой, можно изменять толщину стен и использовать кладку в один, полтора или два блока;
• для строительства не нужно специальные познания;
• в интернет можно найти разнообразные предложения по проектированию домов из шлакоблоков;
• стройматериал не подвергается биологическому разрушению и может служить более века;
• блоки представляют собой отличную звукоизоляционную систему;
• цены на стройматериал доступные.

Особенности шлакоблока

Шлакоблок может встречаться в трех видах — стандартный блок, размером двадцать на сорок сантиметров, полублок и блок с внутренними пустотами. Поэтому блоки для строительства бывают двух вариантов:

• монолитный;
• пустотелый.

Пустотелые различаются по объему полостей внутри изделия:

• две полости прямоугольной формы;
• четыре полости прямоугольной формы;
• две или три полости округлой формы;
• три ряда пустот произвольной формы.

Прочность материала маркируется величиной нагрузки. Если блок невысокой несущей способности, его использование во многоэтажных постройках запрещено, высокая гигроскопичность влечет за собой такие требования:

• заниматься кладкой только при хорошей сухой погоде;
• производить кладку только на достаточно высокий фундамент — более полуметра;
• наносить финишное наружное покрытие сразу же после постройки стен, толщина слоя должна быть не менее двух — трех сантиметров;
• каркас дома необходимо покрыть крышей в максимально короткие сроки.

Недостатки шлакоблока

Несмотря на большое количество достоинств шлакоблока, как материала для постройки жилых строений, существуют и отрицательные моменты использования материала:

• внешний вид возведенных стен не очень привлекательный и требует финишного покрытия, который сможет украсить здание;
• при использовании блоков с декоративной структурой, требует дополнительной гидроизоляции, что усложняет строительство и требует дополнительных денежных вложений;
• непросто провести водоотведение и энергоснабжение;
• необходимо утепление стен, так как материал имеет высокую теплопроводность;
• экологическая безопасность часто под большим вопросом, если производители использовали нелицензионные марки наполнителей, то может быть вероятность радиоактивного излучения.

Наружная отделка дома из шлакоблока

Возведение жилых домов из шлакоблока пользуется все большей популярностью, такое строительство можно осуществить быстро, при этом шлакоблок- недорогой материал, но рыхлость стен, поглощение воды, плохое перенесение перепадов температур делают необходимым наружное утепление стен или нанесение декоративной отделки.

Строители утверждают, что если провести качественную внешнюю отделку поверхностей стен, то это не только защитит материал от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и поможет утеплить дом. В таком случае внутреннее утепление не нужно.

Облицевать дом можно многими материалами, хозяин сам решает, какой выбрать, опираясь на стоимость, предпочтения.

Можно выделить такие виды внешней отделки дома из шлакоблока:

• навесной фасад или сайдинг;
• облицовка камнем;
• декоративная штукатурка;
• облицовка кирпичом.

Самыми недорогими считаются работы по утеплению дома при помощи пенопласта и нанесения штукатурки с покраской.

Выбор шлакоблока для дома

Если вы самостоятельно изготавливаете шлакоблоки, то тщательно проверяйте качество материалов. Такое вспомогательное вещество как шлак, гранотсев или другое сырье, должно быть с сертификатом качества. Опасным моментом при использовании шлакоблочного строительства, есть вероятность радиоактивного излучения. Также при покупке готового материала проверяйте документы и сертификаты. Обратите внимания на такие рекомендации при выборе шлакоблока:

• покупая блоки, отдавайте предпочтение экологически безопасным наполнителям — щебню, ракушечнику, стружке;
• покупая готовый материал, проверьте все связки со шлакоблоком, чтобы они был идентичные и целые;
• проверяйте характеристики сырья, которые напрямую влияют на плотность, устойчивость к морозам, теплопроводность и прочность;
• качество изделия можно проверить при помощи полутора сантиметрового гвоздя, если он войдет в нижний блок — качество стройматериала сомнительное;
• при изготовлении обязательно должна использоваться вибромашина, иначе блоки будут годится только для хозяйственных построек, но не для жилых помещений;
• обратите внимание на цвет шлакоблока — серый указывает на большое количество цемента, если преобладает цвет наполнителя, необходимо проверить качество блоков с особым вниманием.

При выборе шлакоблока прислушайтесь к советам профессионалов, которые рекомендуют:

• отдавайте предпочтение блокам, изготовленным на заводе, а не в неизвестных местах по неизвестной технологии, вы так будете уверены в качестве стройматериала и в надежности его характеристик;
• есть способ, проверить качество шлакоблока — если он упадет с полутораметровой высоты и не разобьется, не раскрошится, а останется целым или слегка отобьются края, значит блок очень хорошего качества, в обратном случае к качеству материала есть большие вопросы.

Инструменты для самостоятельного возведения дома

Построить дом можно своими руками, не привлекая к данному процессу строительную бригаду. Для этого, необходимо подготовиться теоретически, если вы неопытный аматор. Наверняка, в вашем окружении найдется человек, который даст дельный совет, как построить дом из шлакоблока. Для начала необходимо запастись необходимым инструментом:

• мастерок, чтобы накидывать раствор;
• уровень, чтобы проверять правильность кладки;
• отвес для того, чтобы выложить стену ровно;
• бадья, для замеса раствора;
• совковая лопата, для набирания сырья;
• кирка, для выравнивания блоков по уровню;
• ведро, носить воду;
• носилки, переносить тяжелые материалы;
• средства защиты, это может быть респиратор и очки для защиты глаз.

Чтобы сэкономить силы, опытные строители рекомендуют арендовать бетономешалку, так как замешивать раствор вручную очень тяжело и на один замес тратится очень много времени. Сутки аренды стоят недорого, но вы ощутимо сэкономите силы, здоровье и время.

Также необходимо заранее подумать о лесах, с которых возводить дом будет намного удобнее и быстрее. Укладывать шлакоблок со стремянки очень тяжело, так как вес блока в среднем двадцать восемь — тридцать сантиметров.

Технология строительства дома из шлакоблока

Инструменты собраны, материал закуплен, можно приступать, но осталось еще раз убедится в некоторых моментах:

• перепроверить количество блоков, удостоверится, что их достаточное количество;
• проверить наличие всего необходимого инструмента;
• тщательно изучить технику кладки и способы связки рядов;
• рассчитать силы и время, чтобы произвести возведение стен при максимально подходящей температуре;
• перед началом строительных работ по возведению стен, убедится, что фундамент выровнен, при необходимости используется кирпич;
• нельзя забывать о гидроизоляции фундамента перед укладкой первого ряда.

Кладка блоков может производится несколькими вариантами:

• в один блок;
• в половину;
• в полтора блока;
• в два блока.

Особое внимание уделяется первым рядам, именно от них зависит ровность всей постройки. После каждого блока проверяется ровность кладки при помощи отвеса, уровня. Начинается строительство с кладки сразу четырех углов, выгоняется высота в четыре ряда. Прокладывать ряды необходимо при помощи натянутого шнура.

При работе с пустотелыми блоками следует помнить, что пустоты не нужно заполнять раствором, их предназначение в теплоизоляции.

Важно не забывать о связке рядов и использовать арматуру. Армирование рекомендуется проводить каждые четыре ряда.

Если после того, как возведены стены, планируется облицовка внешних стен, то расшивать швы не стоит. Но если вы не планируете декоративную облицовку, каждые два — три ряда необходимо удалять излишки раствора со швов.

Дом из шлакоблока своими руками можно построить за небольшой промежуток времени. Если тяжело придумать, каким должен быть будущий дом и сделать чертеж, можно обратиться к специалистам, которые помогут спланировать, учитывая ваши желания. Чертежи дома из шлакоблока можно найти на просторах интернета или придумать самостоятельно. Полет фантазии и реализация своих желаний помогут создать дом мечты.

Перед строительством дома из шлакоблока необходимо досконально изучить теоретические вопросы и взвесить свои силы. Если вы готовы, то просмотр видео как построить дом из шлакоблоков, поможет разобраться с основными вопросами приобретения строительных материалов, этапов и правил строительства. По окончанию стройки вы сможете обустраивать собственноручно построенный дом, который позволит наслаждаться жизнью в нем не только вам и детям, но и следующим поколениям.

Строительство своего дома обходится дешевле, чем покупка готового. Правда, для этого надо правильно подойти к этому процессу. Использование шлакоблоков значительно уменьшит затраты. Далее мы рассмотрим, сколько стоит построить дом из шлакоблока и на чем можно сэкономить.

Общие сведения

Многие считают, что самостоятельно строить дом – это очень долго и дорого, проще приобрести готовый. В действительности это не так.

Конечно, придется самостоятельно проводить все коммуникации, построить ограду, а также многое другое. Но за то, в итоге вы получите то, что хотите. Иногда на поиски подходящего дома уходит больше времени, чем на постройку нового.

В первую очередь следует понять, что возведение дома — это поэтапный план действий и только строгое его соблюдение позволит сэкономить на строительстве. Первым пунктом данного плана является расчет стоимости.

Обратите внимание, если у вас нет участка, то его цену также следует приплюсовать к стоимости строительства. Здесь сложно приводить какие-то цифры, все зависит от его площади и места расположения. Кроме того, к затратам помимо строительства следует отнести проект дома.

Итак, чтобы узнать, во сколько обойдется постройка дома, необходимо узнать, сколько придется потратить на:

• Возведение фундамента.
• Постройку стен.
• Установку кровли.
• Строительные работы.

Расчет затрат на строительство

Фундамент

Траты на возведение ленточного фундамента во многом зависят от его типа, а также от геологических условий. В большинстве случаев свайный фундамент дешевле, но прежде чем решить, на каком типе остановиться и приступить к расчетам, необходимо получить геологические изыскания.

Поэтому, рассчитаем стоимость ленточного фундамента. Первой статьей затрат станет планировка участка. Вначале нужно снять верхний плодородный слой, чтобы выровнять площадку под разметку. На этой операции можно сэкономить, если выполнить ее своими руками.

Расчет стоимости ленточного фундамента выполняется следующим образом:

• Рассчитывается периметр фундамента.
• Вычисляется объем траншей.
• Вычисляется необходимый объем бетона и затраты на его покупку.
• Рассчитывается необходимое количество арматуры и досок и их цена.
• Суммируются все затраты и приплюсовывается стоимость строительных работ.

Периметр дома, состоит из суммы его сторон. К примеру, возьмем небольшой домик 6*4. Его периметр будет составлять (6+4)*2=20 м. Затем полученную цифру следует умножить на глубину, которая составляет в нашем случае 1,2 м и ширину фундамента — 0,5 м.

Таким образом, объем траншей будет равен — 20*0,5*1,2 =12 м³. Обратите внимание, что ширина фундамента составляет 0,4 м, остальной объем займет опалубка.

Так как для фундамента понадобится опалубка, надо посчитать боковые площади. Периметр надо умножить на глубину и получившееся значение удвоить. Результат подсчетов можно использовать не только для расчета леса, но и для площади гидроизоляции.

Узнав цену, вы легко рассчитаете затраты на материал, умножив ее на получившуюся цифру. Не забудьте также приплюсовать затраты на доставку.

Осталось только посчитать арматуру. Понадобятся вертикальные штыри, которые устанавливается парами через каждые полметра. Соответственно, расчет будет таким — 20:0,5*2=80 прутьев по 1,2м, т.е. 96м, плюс две «нитки» — 20*2=40 м, что в сумме составит 136 м арматуры.

Статьи по теме:

Стены

Размеры пеноблока, газоблока и шлакоблока различны. Стандартный размер шлакоблоков составляет 390х190х188 мм
, но бывают и другие размеры — 400х200х200 мм
. Кроме того, существуют полублоки размером — 390х120х188 мм
. Еще их называют перегородочными блоками. Помимо этого они могут различаться по степени пустотности: от полнотелых до 40% пустот
.

Исходя из размеров блока, можно определить, сколько их штук понадобится для строительства дома, затем узнать, сколько стоит 1 шлакоблок и посчитать общую сумму затрат.

Для этого надо:

• Рассчитать площадь коробки будущего строения и высчитать площадь проемов. Длину каждой стены умножаем на высоту, после чего суммируем данные всех стен. Из полученного значения следует высчитать площадь оконных и дверных проемов.
• Высчитать площадь внешней грани блока.
• Полученное значение площади коробки будущего дома разделить на площадь грани блока.
• Полученное значение умножить на стоимость одного шлакоблока.
• Рассчитать стоимость кладки.
• Все затраты суммируются.

К примеру, если шлакоблоки будут стандартного размера и класть их наружу широкой гранью, то площадь одного блока составит — 390 мм * 190 мм = 0,0741 м2. Из и этого следует, что для одного квадратного метра стены потребуется: 1 / 0,0741 = 13,49, если округлить, то получится 14 блоков.

К полученной цифре следует прибавить 5%, так как нужно учитывать возможность боя во время транспортировки. Затем надо узнать, сколько стоит один шлакоблок и умножить эту цифру на количество блоков, необходимых для одного квадратного метра стены.

Таким образом, вы узнаете, сколько стоит шлакоблок для одного квадратного метра стены. Полученную цифру умножаем на количество квадратных метров коробки будущего дома и таким образом узнаем, сколько средств уйдет на закупку материала. Однако, закупка – это еще не возведение стен.

Если кладка будет осуществляться не самостоятельно, то следует узнать, сколько стоит положить шлакоблок. Так как один квадратный метр стены состоит из 14 блоков
, умножаем это значение на количество квадратных метров коробки и на цену кладки одного блока.

К плюсам шлакоблоков можно отнести то, что их кладка не требует высокого профессионализма каменщика. Соответственно, цена на нее будет ниже, как и на сами блоки.

Совет! Сэкономить можно на добавлении пластификатора в цемент, Это не только сократит расход цемента, но и повысит его морозостойкость.