Срочно понадобился регулируемый блок питания для выезда в командировку. Требования к БП были не очень сложные, напряжение питания от 1.5 до 30В, ток в пределах 2-3А, и желательно как можно более легкий прибор. Габариты чем меньше, тем лучше, но в разумных пределах, конечно. Посмотрел на свой «зоопарк» блоков питания, и ничего не нашел подходящего, по весу и габаритам. Задумчиво полез перебирать всевозможные блоки, купленные ранее про запас и часто спонтанно на Алиэкспресс… И в коробке наткнулся на Buck Boost конвертер ZK-4KX. Покрутил его в руках, и решил что вероятно это именно то, что мне нужно.
Я не планировал писать обзор на эту железяку, но поскольку она основа моего блока питания, то конечно протестируем модуль, и я вкратце расскажу про него, и про то что в итоге получилось. Всем кому интересна эта тема — Велком!
UPD: Про просьбам трудящихся добавил осциллограммы при различных сценариях включения прибора.
Эпиграф: «Я его слепила из того что было…»
Подходящий модуль питания, это уже почти полдела, так же в закромах выкопал:
— Импульсный блок питания MW 24В 2.1А лет 5 купленный в оффлайн
— Коробку из пластика для DIY конструкций, почти подходящего размера (куплена в оффлайн, хотелось бы на пару сантиметров побольше, но на безрыбье и рак рыба)
— Вентилятор улитку 12В 0.1А (покупал на Али в увлажнитель, но с размером не угадал)
— Импульсный понижающий модуль малой мощности (тоже был куплен давно на Али)
Ну и понятное дело, что провода, клеммы, предохранители, кнопки всегда найдутся в закромах радиогубителя.
Попытался все вышеперечисленное запихать в корпус, не хватало буквально 5мм для полного счастья, что бы Импульсный блок питания разместить с модулем Buck Boost конвертера ZK-4KX. Выход нашел через некоторое время, закрепив ИИП на крышку корпуса, только в таком положении мог выиграть эти нужные мне 5 мм. В прочем, закреплен ИИП хорошо, на латунные «столбики» и в этом перевернутом положении.
Вырезаем на лицевой панели 2 прямоугольных отверстия и сверлим 2 круглых под клеммы. Все село на свои места замечательно.
Примеряем… Вроде входит и выходит, крышку закрыть не мешает.
Соединяем выходные клеммы с выходами модуля при помощи проводов достаточного сечения, и как можно более короткими.
Подключаем выход ИИП к входу модуля Buck Boost конвертера, так же подключаем шнур питания через дополнительный керамический предохранитель (лишним не будет)
Задумчиво смотрим на вентилятор улитку…
И пытаемся впихнуть невпихуемое…
Влез прям впритык, но зато не требуется вентилятор закреплять, поскольку он сел довольно плотно, греметь внутри точно не будет.
На нижней стенке крепим на двухсторонний скотч маленький импульсный понижающий модуль. Он нужен для того, что бы снизить напряжение ИИП в 24 вольта, до нужных 12В от которых работает вентилятор. Я заранее выставил на модуле 10,5В, при этом напряжении, и так почти бесшумного вентилятора, не слышно вообще…
Собственно всё. Ставим нижнюю крышку (в которой просверлены отверстия для вентиляции аккурат под модулем) и стягиваем 2 половинки корпуса винтами, не забыв так же надеть ножки.
Вот такой он получился «цветочек аленький».
Вид с боку.
Подключаем небольшую нагрузку (мощный зеленый проволочный резистор) и перекрестившись даем питание. Ничего не взорвалось — уже хорошо. В этот раз рискнул и первый запуск не делал последовательно с лампой накаливания, как обычно, тестирую свои самодельные импульсные блоки питания. Все работает. Вентилятора не слышно.
Внимательный читатель помнит, что Импульсный блок питания у меня на 24В, но поскольку модуль Buck Boost конвертер, он может повышать напряжение до 30В, конечно при снижении максимального тока, но мне этих возможностей достаточно.
Примененный мною модуль Buck Boost конвертера ZK-4KX имеет множество настроек, управление не самое удобное, но все же получше чем у новых версий, и кроме того, кнопки очень мягко нажимаются, в отличие от мембранных кнопок в новых версиях модулей.
Характеристики модуля китайцы приводят такие:
Входное напряжение: 5,0-30 в
Выходное напряжение: 0,5-30 в
Выходной ток: может работать стабильно на 3 А в течение длительного времени и может достигать 4 а при усиленном рассеивании тепла
Выходная мощность: Естественное тепловыделение 35 Вт, усиление тепловыделения 50 Вт
Разрешение дисплея напряжения: 0,01 В
Текущее Разрешение дисплея: 0.001A
Эффективность преобразования: около 88%
Мягкий старт: Да (с высокой мощностью и нагрузочным модулем может не работать при запуске)
Механизм защиты:
Входное анти-обратное соединение;
Выход анти-обратного орошения;
Входная защита от пониженного напряжения (4,8-30 в регулируется, по умолчанию 4,8 В)
Защита от перенапряжения на выходе (0,5-31 В регулируется, по умолчанию 31 В)
Защита от перегрузки по току 0-4.1a (регулируется, по умолчанию 4.1a)
Защита от избыточной мощности (0-50 Вт регулируется, по умолчанию 50 Вт)
Защита от перегрева (80-110℃Регулируется, по умолчанию 110 ℃)
Защита таймаута (0-100h регулируется, выключено по умолчанию)
Сверхмощная защита (0-60 ач регулируется, по умолчанию выключено)
Рабочая частота: 180 кГц
Размеры: длина * ширина * высота 79 мм * 43 мм * 26 мм
Управление модулем происходит при помощи 2-х кнопок (короткое и долгое нажатие задействует разные меню настроек) так и ручкой энкодера (вращение ручки и нажатие)
Короткое нажатие на кнопку U/I интуитивно понятно ведет к меню в котором можно задать выходное напряжение и ток. Вращение ручки энкодера плавно меняет значение, нажатие на кнопку энкодера меняет декады (вольты — десятые вольта, амперы-десятые ампер)
Долгое нажатие на кнопку U/I переводит в меню настроек:
Где можно выставить подается ли напряжение на выходные клеммы по умолчанию (да-нет)
Далее кнопкой SW переходим на следующий пункт меню: порога защиты от низкого напряжения LUP (видать этот модуль можно подключать к аккумуляторной батарее, и тут задаются параметры отключения по разряду АКБ)
Далее идут настройки:
— OUP — порог защиты от перенапряжения; OCP — порог защиты от перегрузки по току; OPP — Верхний порог входного напряжения; OAP — порог защиты по емкости; OHP порог по времени (тайм аут); OTP — выставление защиты от перегрева.
Далее идут три пункта меню, где можно откалибровать входное и выходное напряжение, в случае, если девайс показывает неправильно, а так же откалибровать ток, по внешнему амперметру. Фото тоже под спойлером.
Короткое нажатие на кнопку SW перелистывает различные варианты отображения информации в ходе работы блока питания. Так же спрячу все под спойлер.
В общем разнообразная информация на любой вкус и пожелание.
Ну и посмотрим осциллограммы процессов возникающих при включении и выключении нагрузки.
А это помехи при работе Блока питания при 12В
Тоже помехи, но в режиме бустера и напряжении 30В.
Ничего страшного я на осциллограммах не нашел, вроде вполне неплохо с моей точки зрения.
UDP: Про просьбам трудящихся осциллограммы включения и выключения испытуемого блока питания при разных сценариях
1. Нагрузка Резистор. Напряжение 30В ограничение тока 0.9А
Включение
Выключение
2. Нагрузка Лампочка 12В 35Вт Напряжение 13В ограничение тока 2.1А
Включение
Выключение
3. Светодиод 25В 300мА Напряжение 24В ограничение тока 300мА
Включение
Выключение
4. Нагрузка Конденсатор 2200 мкФ 50В
Включение
Выключение
ИМХО, я опять ничего страшного не вижу на осциллограммах, но я не инженер, может кто прокомментирует, кто понимает больше чем я.
На этом всё! Нормальные и по делу комментарии приветствуются, на неадекватные комментарии я отвечать не буду, уж извините заранее.
Обзор накидал за полчаса, потому заранее прошу прощения за погрешности и недочеты…
Всем мира и добра!
Котейко одобрил…
-
Описание
Описание
Модуль HM ZK-4KX
- Артикул: HMX2272141
- Входное напряжение: DC 5.5V-30V
- Выходное напряжение: DC 0.5V-30V
- Выходной ток : 0.0-4.0A
- Максимальная мощность: 50 Вт
- Разрешение отображения напряжения: 0,01 В
- Текущее разрешение дисплея: 0,001А
- Эффективность преобразования: около 88%
- Размер: 79x43x26 мм
- Вес: 70г
Функции защиты:
- Защита от пониженного напряжения на входе (регулируется 4,8-30 В, по умолчанию 4,8 В)
- Защита от перенапряжения на выходе (регулируется от 0,5 до 31 В, по умолчанию 31 В)
- Защита от перегрузки по току на выходе (регулируется от 0 до 4,1 А, по умолчанию 4,1А)
- Защита от превышения выходной мощности (регулируется от 0 до 50 Вт, по умолчанию 50 Вт)
- Защита от перегрева (℃регулируется 80-110 ℃, по умолчанию 110℃)
- Защита от по времени (регулируется от 0 до 100 часов, по умолчанию закрыто)
- Защита от перегрузки (регулируется от 0 до 60 Ач, по умолчанию закрыто)
Работа:
Переключение параметров отображения — В обычном интерфейсе короткое нажатие клавиши SW для переключения нижнего отображения экрана. Содержимое дисплея переключается между током A, мощностью W, емкостью Ah и временем h. Длительное нажатие кнопки SW переключает верхний дисплей экрана, и содержимое дисплея переключается между входным и выходным напряжением.
Установите значение выходного напряжения-короткое нажатие кнопки U / I в рабочем режиме для входа в интерфейс set voltage constant current. Вы можете видеть, что определенная цифра установленного значения выходного напряжения мигает. Поверните поворотный энкодер влево и вправо, чтобы настроить его на увеличение или уменьшение. Короткое нажатие на поворотный энкодер позволяет выбрать, какой разряд выходного напряжения будет установлен. После завершения настройки дважды коротко нажмите кнопку U/I, чтобы вернуться в рабочий режим. Или устройство вернется в рабочий режим через 10 секунд ожидания.
Установите значение тока (то есть максимальное значение тока, которое модуль позволяет выводить) -короткое нажатие кнопки U / I в рабочем режиме для входа в интерфейс настройки напряжения постоянного тока. Коротко нажмите кнопку U / I еще раз, чтобы переключиться на настройку значения тока. Вы можете видеть, что определенная цифра значения тока мигает. Поверните поворотный энкодер влево и вправо, чтобы установить значение. Короткое нажатие на поворотный энкодер позволяет выбрать, разряд для установки значения. После завершения настройки коротко нажмите кнопку U / I, чтобы вернуться в рабочий режим. Или устройство вернется в рабочий режим через 10 секунд ожидания.
Установите состояние включения / выключения модуля по умолчанию при включении питания — Длительное нажатие кнопки U / I в обычном интерфейсе для входа в интерфейс настройки параметров. Можно видеть, что отображается значение OPEN OFF или OPEN ON. OPEN OFF означает, что выход по умолчанию отключен после включения питания, а OPEN ON означает, что выход включен по умолчанию после включения питания. Длительное нажатие на поворотный энкодер позволяет переключаться между двумя состояниями. После настройки долго нажимайте кнопку U / I, чтобы вернуться к обычному интерфейсу.
Установите параметр защиты в состояние и пороговое значение — В обычном интерфейсе длительное нажатие кнопки U / I для входа в интерфейс настройки параметров. Кратковременно нажимайте кнопку SW до тех пор, пока не появится параметр защиты, который вы хотите установить.
LUP — порог защиты от пониженного напряжения
OUP — порог защиты от перенапряжения
OCP — порог защиты от перегрузки по току
OPP — превышение порога защиты от превышения мощности
OAP — порог защиты по емкости
OHP — порог защиты по времени
OTP — порог защиты от превышения температуры.
Короткое нажатие на поворотный энкодер позволяет выбрать, какой бит параметра защиты вы хотите установить. Длительное нажатие на поворотный энкодер позволяет установить, включены или выключены параметры защиты (можно включить/ выключить только защиту от тайм-аута и защиту от перегрузки, а другие параметры защиты включены по умолчанию.). Поворачивайте энкодер влево и вправо, чтобы увеличить или уменьшить параметр. После настройки долго нажимайте кнопку U / I, чтобы вернуться к обычному интерфейсу.
Калибровка напряжения и тока — в обычном интерфейсе длительное нажатие кнопки U / I для входа в интерфейс настройки параметров. Кратковременно нажимайте кнопку SW до тех пор, пока не появится интерфейс параметров с CAL. Символ CAL+IN +V — это интерфейс входного напряжения калибровки; символ CAL + OUT +V — интерфейс выходного напряжения калибровки; символ CAL + OUT +A — интерфейс выходного тока калибровки. Поверните энкодер влево и вправо, чтобы настроить размер параметра. После завершения настройки длительное нажатие на поворотный энкодер для подтверждения завершения настройки, и в это время значение параметра не мигает. Длительное нажатие кнопки U/I позволяет вернуться к обычному интерфейсу.
! Внимание:
Чтобы обеспечить точность калибровки, калибровочное напряжение должно быль выше 12 В, а калибровочный ток — выше 1 А .
После того, как устройство активирует механизм защиты, выход автоматически отключается, на ЖК-экране отображается код защиты, нажмите любую клавишу для выхода из интерфейса защиты.
- Цена: $8.6
- Перейти в магазин
ЛБП много не бывает
Наткнулся было на али на интересный ультрабюджетный цифровой модуль для сборки ЛБП. А поскольку блоков питания, как и примочек, много не бывает, не раздумывая заказал сабж. А заодно и
ссылка 24 В 1.5 А первичный ИИП к нему.
В основе преобразователя — SEPIC на базе FP5139, логика — MK Nuvoton:
В управлении и индикации девайс понравился, очень удобен, как по мне. Не хватает только счетчика Вт*ч. Точность измерения напряжения — отличная. А вот с измерением тока есть огрехи, до 5 мА не отображает и занижает показания на 1…3 мА в диапазоне до 1А «на холодную», и до 10 мА прилично прогревшись на максимальной мощности. Тем не менее, ограничение тока работает исправно, от 10 мА с шагом в 1 мА, так что к ЦАП претензий нет.
Благодаря купонам готовый прибор в целом обошёлся всего в 10$. Боже, храни Китай 
Модуль контроллера универсального лабораторного блока питания с напряжением выхода от 0.5 до 30 вольт (до 4 ампер)
Бандероль + трек (НЕ СРОЧНО)
Рассчитываем стоимость доставки…
Почта России
Рассчитываем стоимость доставки…
СДЭК
Рассчитываем стоимость доставки…
5Post
Рассчитываем стоимость доставки…
Boxberry
Рассчитываем стоимость доставки…
СДЭК Курьер
Рассчитываем стоимость доставки…
Boxberry Курьер
Рассчитываем стоимость доставки…
Деловые Линии
Рассчитываем стоимость доставки…
Информация от: 31 мая 2025 г.
Артикул: 3304
В наличии (г.Краснодар): Осталось 2 штуки
Под заказ ( 2 — 3 недели): Нет в наличии
Оптовые скидки:
| От 10 шт | 789 руб. |
| От 100 шт | 748 руб. |
| От 1000 шт | 665 руб. |
Универсальный контроллер импульсного блока питания постоянного напряжения модели ZK-4KX позволяет без лишних усилий собрать готовый высокоэффективный и достаточно универсальный радиолюбительский лабораторный блок питания с регулируемым напряжением от 0.5 до 30 вольт и максимальным током на выходе 3 ампера (в пике до 4-х). Общая суммарная мощность контроллера не должна превышать 35 ватт (при активном охлаждении предельный непродолжительный максимум до 50 ватт).
Устройство выполнено в виде готового модуля с органами управления и индикаторам отображения текущих параметров.
ВНИМАНИЕ: все без исключения контроллеры проходят обязательное тестирование при поступлении на склад и повторную проверку непосредственно перед отправкой заказчику с фиксацией в отделе тестирования на фото и видеозапись.
Внешние размеры:
Интересные и полезные ссылки
1) Импульсный регулируемый блок питания на основе DC Buck Boost конвертера ZK-4KX (MySKU)
|
Вес и габариты |
|
|
Вес изделия |
100 г |
Наши группы в социальных сетях
Подпишитесь на наши новости, видеообзоры, инструкции и другую полезную информацию:
Покупатели, которые приобрели ZK-4KX — контроллер блока питания постоянного тока DC Buсk-Boost (Uвх=5-30В, Uвых=0.5-30В, I=3(4)А,, также купили
Помощь
+7 900 272-92-92
Отдел продаж
+7 918 042-73-74
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Удобная самоделка на базе китайского модуля ZK-4KX (XK-4KX), которая покроет большинство задач по питанию схемотехника или ардуинщика. В проекте предусмотренны клеммы, кнопка отключения питания всей схемы, кнопка отключения вентилятора, понижающий dc-dc стабилизатор для питания вентилятора, пазы для фиксации гаек. Питание происходит от ноутбучного блока питания с разъёмом 5.5×2.1 (но вы можете поставить любой другой). Сборка осуществляется без клея. Размеры собранного БП ≈ 85x62x83мм (ШxВxТ). Итоговая цена без ноутбучного бп в моём случае ≈ 1100 руб. (если будете повторять проект у вас может быть как и больше, так и меньше).
Начну с предыстории (кому неинтересно см. следующий абзац). В последнее время у меня часто начала появляться нужда что-либо запитать конкретным напряжением (до этого мне на все цели обычно хватало 9-вольтовой кроны). И решил я себе сделать лабораторный бп. Можно было и сделать на китайском вольт-ампер метре с переменным резистором (на ютубе таких самоделок полно), но хотелось чего-то компактного, с защитами, да и 1 многообороточный переменный резистор стоит как 2/3 ZK-4KX. И вот, решил я заказать китайский модуль ZK-4KX с озона. По характеристикам он мне подходил идеально — неприхотлив в питании, так как может не только понижать напряжение, но и повышать. Есть много различных защит, а мощности 50w мне было за глаза. Получил я, значит, этот чудо-модуль, и очень мне захотелось определить его в корпус с вентилятором (на озоне стоимость ZK-4KX с вентилятором и различалась в 400 рублей). Было много попыток создать корпус, много раз перепечатывал, хотелось, чтобы всё стало тютелька-в-тютельку. В итоге я остановился на варианте, когда всё более-менее собралось (p.s. В модели я все косяки уже подправил, так что у вас проблем при сборке возникнуть не должно). Итоговый корпус мне понравился (не в последнюю очередь из-за пазов под гайки).
Написал инструкцию по сборке. Для неё нам понадобится:
Электроника:
За ранее извиняюсь за огромные картинки, сайт не позволяют их уменьшить.
· Модуль ZK-4KX*
· Кулер 40x40x10мм, любое напряжение (см. следующий пункт)**
· Микросхема понижающего DC-DC преобразователя 78x в корпусе TO 220, где вместо x — напряжение питания кулера в вольтах (Например, ваш кулер расчитан на 12 вольт, тогда понадобится микросхема 7812)***
· Электролитический конденсатор 2 шт. любые, начиная от 0.33 μF 30V включительно (берите поменьше размером, но не smd)
↑ Номинал на фото не подходит
· Клеммная колодка акустическая на 4 контакта
· Мини выключатель (нужен именно маленький, длина с юбкой — 1.5см)
· Кнопка с фиксацией (выключатель)
· Гнездо 5.5×2.1 на корпус (при надобности, можете поставить 5.5×2.5, но за то, что он встанет в корпус я не ручаюсь)
*На моём китайцы написали XK-4KX, но разницы между ними нет. Также, думаю, что встанет и ZK-5KX, но нужно сравнить габариты, так что если кто-то захочет, кидайте размеры — я проверю на совместимость.
**Если в магазине будет несколько вариантов по напряжению питания кулера, берите тот, что дешевле или где больше обороты.
***Иногда такие микросхемы именуются с припиской L или LM: L7805, LM7812…
Материалы:
· Кабель 0.25 мм² медный или 0.5 мм² алюминиевый 1-1.5 метра (если не понимаете в чём разница — берите медный)
· Кабель МГТФ, любой, желательно берите самый тонкий 0.5 метра*
· Отрезок алюминиевого угла 25×20мм (ВxШ) длиной ≈15мм
· ≈100 гр. Пластика
· Термоусадки (желательно)
· Термопаста любая (я использовал кпт-8)
*По факту на месте МГТФ подойдёт любой кабель, просто я советую МГТФ
Крепёж:
· Болт под отвёртку с плоской шляпкой, диаметр с резьбой 3мм, общая длина — 10мм 6 штук
· Болт под отвёртку с плоской шляпкой, диаметр с резьбой 3мм, общая длина — 15мм 5 штук
· Гайки под эти болты 11 штук
Инструменты:
· Паяльник со всеми вытекающими (припой, флюс…)
· Зажигалка (при нагреве конца МГТФ изоляция сама слазит)
· Нож или стриппер (для зачистки изоляции силового провода)
· Длинногубцы (желательно) или мини-пассатижи (но лучше длинногубцы)
· Отвёртка для болтов
· Дрель, шуруповёрт, гравер или любое другое приспособления для сверления + сверло по металлу 3-3.5мм
· Кусочек наждачной бумаги (при надобности)
· Мультиметр (Желательно. Для диагностики схемы если та не работает и для проверки точности заводской калибровки) или вольтметр (Желательно. Но лучше мультиметр — он универсальнее)
Также стоит позаботиться о питании. У меня изначально был ноутбучный блок питания lenovo на 65w. Для ZK-4KX это значение избыточно. Здесь идеально бы подошёл блок на 55w с учётом потерь на проводах, потребления кулера и КПД стабилизатора с модулем, но увы, таких я в природе не встречал, самые частые значения — 45w или 65w. Так что придётся брать 65 (хотя, может, оно и к лучшему, потому что одним китайцам известно, какая там реальная мощность). Если у кого-то будет потребность, могу переделать корпус под китайские PD триггеры (платки с type-с, которые активируют быструю зарядку на специальных блочках с Power Delivery)
Теперь приступим к 3D печати.
В слайсере 3D модели нужно расположить как на фото:
P.s. То есть корпус придётся повернуть под 45°, а крышку вовсе перевернуть
Настройки я рекомендую выставлять такие:
Поддержки: нет (если ваш принтер плохо справляется с печатью «мостов», то можете включить)
Обдув: да
Высота слоя: 0.2мм
Остальное по желанию
После печати проверьте, всё ли входит в свои пазы (в случае с выключателем и модулем не вставляется до щелчка, иначе потом будет трудно вытащить). Я не гарантирую, что у вас всё соберётся идеально как у меня. У всех по-разному отрегулирован поток и разный процент усадки пластика, так что если что-то не входит в свой паз, придётся вооружиться надфилем.
При желании и умении шлифуем модуль (грани крышки не трогаем) наждачкой.
Вставляем все гайки в подготовленные пазы в корпусе (всего их 6) и закручиваем поочерёдно в отверстия болт, чтобы гайка зашла в паз до конца. После этого можете зафиксировать её каплей клея, чтоб не выпадал, но я так не делал.
Когда вы всё раздобыли, напечатали и проверили, приступим к сборке.
Первым делом нужно всё спаять. Спаивается всё по схеме:
Будьте осторожны: не перегревайте контакты выключателей и клеммной колодки, иначе они могут расплавить пластик и испортить деталь.
Провода на кулере будут припаяны с завода, их и оставляем
Клеммы на ZK-4KX будут подписаны.
Контакты на гнезде распределены так:
На электролитическом конденсаторе «минусовая» лапка помечена полосой:
Верхняя лапка отрицательная
Спаять всё нужно внутри корпуса, продевая провода через паз или отверстие, чтобы все провода были внутри корпуса. Если есть термоусадки, заранее их надеваем на провод, после пайки усаживаем зажигалкой, термоусадку нужно греть не в пламени, а над пламенем, чтобы она не поплавилась (или можно строительным феном, тогда вообще шикарно).
Также советую полностью пролудить контакты клеммной колодки.
Проверяем схему, подовая питание на гнездо, если при включенном выключателе дисплей горит, а при нажатии на кнопку начинает работать кулер, то всё готово (долго не гоняйте кулер, иначе может перегреться микросхема без радиатора)
Когда всё спаяно, начинаем всё по очереди вставлять и вкручивать.
Первым делом подготавливаем радиатор из алюминиевого уголка. Для этого на большей его стороне просверливаем отверстие сверлом 3 или 3.5мм по центру, немного отступая вверх:
Проверяем, вкручивается ли в него болт. Если вкручивается плохо, вкручиваем и выкручиваем несколько раз, пока отверстие не разработается.
Теперь вставляем длинный болт (длинным болтов я буду называть болт 1.5см, а коротким — 1см) в отверстие на корпусе со стороны ножек, на него насаживаем радиатор так, чтобы он шёл параллельно, ещё не закрученной, крышке.
Теперь наносим немного термопасты (пол горошины) на заднюю алюминиевую панель микросхемы 78x как на фото:
Теперь насаживаем микросхему отверстием на тот же болт с радиатором, ставя микросхему так же, параллельно крышке, как и радиатор. Старайтесь поставить микросхему сразу правильно, чтобы не ворочать её на радиаторе, и вследствие, не размазать термопасту.
Потом аккуратно зажимаем гайкой и закручиваем максимально сильно (так, чтобы не сорвать резьбу и шляпку), как позволяет рука, придерживая микросхему, чтобы та не проворачивалась.
Теперь, самая приятная часть.
Вкручиваем клеммную колодку на 2 коротких болта (без особого усилия, пластик на клеммной колодке мягкий, может лопнуть).
Вкручиваем кулер на 4 длинных болта так, чтобы он работал на вдув (скорее всего сторону с заводскими пазами под гайки придётся повернуть к крышке). Зажимаем гайками. Если после этого вентилятор начал греметь, значит какой-то элемент решётки в него попадает. В таком случае стоит снять кулер и шлифануть (или аккуратно срезать ножом) грани.
Вкручиваем гнездо.
Вкручиваем кнопку с фиксацией, тут могут возникнуть некоторые трудности из-за трения пластиковой гайки об стенку, решить её можно длинногубцами или мини-пассатижами или сильными пальцами.
Вставляем выключатель.
Желательно ещё раз проверяем схему на работоспособность и вставляем модуль zk-4kx (если что-то дальше пойдёт не так и модуль потребуется вытащить, то на боковых ушках есть отверстия под плоскою отвёртку, чтобы поджать защёлки).
Проверяем, встаёт ли крышка с кулером на место, если мешают контакты микросхемы — аккуратно подгибаем
Теперь завершающая часть — закручиваем крышку на 4 коротких болта. Обратите внимание, что между крышкой и стенками корпуса не должно быть проводов, иначе крышка станет неплотно.
Теперь можно шлифануть стык крышки и корпуса.
Готово!
Наверно, за период сборки вы уже разобрались, какая кнопка на корпусе за что отвечает, но если нет, то мини-выключатель за отключение питания всей схемы, а кнопка с фиксацией за отключение только цепи питания кулера.
Инструкция как пользоваться ZK-4KX:
Источник инструкции — https://avrobot.ru/product_info.php?products_id=5986
«Управление модулем происходит при помощи 2-х кнопок (короткое и долгое нажатие задействует разные меню настроек) так и ручкой энкодера (вращение ручки и нажатие)
Короткое нажатие на кнопку U/I интуитивно понятно ведет к меню в котором можно задать выходное напряжение и ток. Вращение ручки энкодера плавно меняет значение, нажатие на кнопку энкодера меняет декады (вольты — десятые вольта, амперы-десятые ампер)
Долгое нажатие на кнопку U/I переводит в меню настроек:
Где можно выставить подается ли напряжение на выходные клеммы по умолчанию (да-нет)
Далее кнопкой SW переходим на следующий пункт меню: порога защиты от низкого напряжения LUP (этот модуль можно подключать к аккумуляторной батарее, при использовании в системе солнечного энергоснабжения, и тут задаются параметры отключения по разряду АКБ)
Далее идут настройки:
— OUP — порог защиты от перенапряжения; OCP — порог защиты от перегрузки по току; OPP — Верхний порог входного напряжения; OAP — порог защиты по емкости; OHP порог по времени (тайм аут); OTP — выставление защиты от перегрева.
Далее идут три пункта меню, где можно откалибровать входное и выходное напряжение, в случае, если девайс показывает неправильно, а так же откалибровать ток, по внешнему амперметру.»
Насчёт калибровки модуля хочу лишь сказать, что если модуль выдаёт вменяемую точность, то лучше не лезть в калибровку, пишут, что там можно делов наворотить.
Пишите свои вопросы, постараюсь максимально быстро ответить. Помимо stl модели прикладываю модель в формате .m3d для редактирования под свои нужды в программе Компас 3Д. Если не умеете в ней работать — пишите — отредактирую под ваши нужды, хотя программа простая и я советую её к освоению.
Вот несколько фотографий итогового варианта:
Модель, которую я приложил немного отличается от этой, потому что я её доработал. Спасибо за прочтение статьи
Для более оперативной связи пишите мне в тг. @IlyaKerch
Ссылка на 3D модель (гугл диск) https://drive.google.com/drive/folders/1rLRuJZ9vC2WlUQZEwf-s3NGNzR1zU3KU?usp=sharing