Кузовной ремонт автомобиля всегда дело хлопотное. В свое время мы уже рассказывали, как это мероприятие можно существенно упростить, применив технологию PDR. Но она подходит, лишь когда ЛКП не повреждено. Сегодня поведаем, как с применением технологии локальной покраски устранить незначительные дефекты, сопряженные с повреждением лакокрасочного покрытия.
Олег Славин
Только давайте определимся сразу, что такое локальный ремонт. Многие ошибочно думают, что существует окраска автомобиля целиком, а существует локальная, то есть окраска только одного из элементов кузова. Это не так. Локальная покраска – это восстановление лакокрасочного покрытия не элемента кузова, а лишь части этого элемента. То есть уткнулись вы бампером в препятствие, шоркнули крылом о столбик при выезде с парковки, «прилетело» вам тележкой из супермаркета по двери или крышке багажника – во всех этих случаях покрасить можно лишь само повреждение. А вот чем этот способ лучше, нежели взять и покрасить элемент целиком, давайте разбираться.
Начнем с того, что такой способ значительно проще и быстрее, чем окраска всего элемента. Посудите сами. Не нужно тратить время на демонтаж тех или иных деталей, присутствующих на этом кузовном элементе, как и не надо снимать сам элемент. К примеру, чтобы покрасить целиком передний бампер, с машины придется снять не только его, но и номерной знак, противотуманные фары, молдинги, решетку радиатора, омыватели фар и прочее.
Бампер придется весь заматовать, обезжирить, прогрунтовать, отшлифовать, опять обезжирить и уж потом покрасить и залакировать – в общем, потратить на него уйму времени, при том, что само повреждение может быть размером со спичечный коробок. В итоге на то, чтобы полностью перекрасить элемент и вернуть его на место, уйдет несколько дней, а чтобы произвести локальную покраску, нужно всего несколько часов.
Не стоит пренебрегать и экономической составляющей этого мероприятия. Для чего вам тратиться на лишние краску и другие расходники «на весь элемент», если можно обойтись лишь необходимым количеством для подкрашивания? Да и подготовка к окраске всей кузовной детали, а не только «пятна контакта», выйдет куда дороже.
Локальная покраска, если она выполнена профессионалами, существенно меньше снижает стоимость автомобиля при перепродаже, по сравнению с тем, как ее «роняют», если покупатель вычислит, что что-то красилось целиком. Ведь машина с заводским покрытием на вторичном рынке ценится больше, чем «обливашка».
Следует также иметь в виду, что порой стоимость локальной покраски не выходит за рамки франшизы, и в связи с этим нет необходимости обращаться в страховую компанию для получения средств на ремонт. К тому же это прилично сэкономит вам средства при последующем заключении договора страхования, потому как по предыдущему договору у вас обращений не было.
А для того чтобы вы знали, как это делается, и не хлопали глазами, когда вам предложат такой вид восстановления лакокрасочного покрытия, расскажем вкратце об основных этапах этого ремонта.
В первую очередь автомобиль, конечно же, моется. Брать в работу грязную машину – это моветон для настоящих профессионалов. После того как кузовщик выполнит работы по предварительному восстановлению элемента, за него берется маляр. Поврежденное место оклеивается с перекрытием по родной краске. Как далеко рабочее место «вылезет» за границы повреждения, решает именно маляр. Как правило, это 5–10 см. «Удачным» считается повреждение, если оно граничит с ребрами жесткости, тогда работы ведутся, не выходя за их границы. Впоследствии это упростит задачу по визуальной маскировке перехода краски с места ремонта на неремонтируемый участок. Если такой возможности нет, мастер определяет границы по бликам на целых участках. Они дают возможность понять, затронуты «нейтральные территории» предварительным ремонтом или нет, и если они имеют незначительные изменения геометрии, их также шпатлюют и окрашивают.
После оклейки маляр приступает к удалению старой краски. Обязательным условием является полное удаление старого лакокрасочного покрытия непосредственно в месте ремонта даже из самых мелких углублений. Делается это для того, чтобы впоследствии избежать отслоения. Насколько плотно прилегает то или иное «озерцо» после рихтовки неизвестно, следовательно, удалять нужно все и до металла, в противном случае новая краска отойдет от кузова со старой.
Далее место ремонта шпатлюется, причем делается это с довольно большим усилием на шпатель, дабы выдавить по возможности все пузырьки воздуха и тем самым исключить в дальнейшем возможную усадку шпатлевки. После высыхания шпатлевка расшлифовывается круговыми движениями крупнозернистой наждачной бумагой. Чем ровнее становится поверхность, тем мельче зернистость наждачки следует применять. Причем расшлифованное место должно захватывать и часть не затронутой ремонтом родной краски. В дальнейшем в этом месте лучше ляжет грунт и тем самым улучшится сцепление новой краски с заводской.
После того как поверхность доведена до совершенства, промыта и продута сжатым воздухом, ее грунтуют. После высыхания грунта поверхность опять шлифуется для устранения шагрени. Затем приступают к окраске. Первый слой наносится опылом, после чего следует более плотный слой краски. Каждый последующий слой идет с небольшим перекрытием первого. Обычно окрашивание происходит двумя-тремя слоями. После того как слои краски высыхают, перепыл с «чистых» деталей убирается специальной салфеткой, а место перехода обрабатывается так называемым «переходным» растворителем, который размывает границы перехода, делая их невидимыми. Если цвет – металлик, то после высыхания «базы» она укрывается лаком с небольшим заходом на неремонтируемую поверхность. А чтобы переход нового лака на заводской не был виден, его граница «размывается» уже «переходным» лаком. После высыхания краски (или, в случае с металликом, лака) поверхность остается только отполировать, и локальная окраска считается законченной. В итоге при идеальном подборе цвета найти место ремонта сможет только специалист, да и то с трудом.
Применение современных расходных материалов и инфракрасных сушильных ламп позволяет затратить на ремонт по такой технологии порядка 4–6 часов. Что касается цены на локальную окраску — то сейчас она находится в пределах 3000–5000 рублей, в зависимости от площади ремонта. Кстати, если «ранение» занимает больше 30 % площади детали, то уже имеет смысл задуматься о полной ее перекраске. В противном случае локалка становится нерентабельной.
Редакция рекомендует:
Нам часто задают вопросы о том, как правильно покрасить часть кузовной детали автомобиля так, чтобы не было видно перехода от старого покрытия к новому. В ответ на эти вопросы мы подготовили подробную инструкцию о том, как правильно это делать.
Этапы работы:
1. При помощи веера с выкрасами подбираем KUDO® автомобильную ремонтную эмаль нужного цвета. Реальный цвет краски можно увидеть на баллоне под крышкой.
2. Очистите от загрязнений и тщательно обезжирьте поверхность. Для этого лучше всего использовать удалитель силикона KUDO® KU-9100 и чистую тряпку.
3. Нанесите 1K грунт цинконаполненный KUDO® KU-2301. С расстояния 25-30 см равномерно наносим грунт в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 10-15 минут. Если повреждения имеют достаточно большую площадь или неровности, нанесите на поврежденный участок грунт-наполнитель KU-220X.
4. После полного высыхания грунта предполагаемую зону перехода необходимо заматировать и затем обезжирить удалителем силикона KUDO® KU-9100.
5. Эмаль неметаллик: Равномерно наносим 1К автомобильную алкидную ремонтную эмаль KU-4XXX эмаль в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями в 10-15 минут.
Эмаль неметаллик: Равномерно наносим эмаль 1К автомобильную ремонтную металлик KU-4XXXX в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями в 10-15 минут. После высыхания эмали нанесите 1К автомобильный лак KU-9010.
6. Не дожидаясь отверждения свеженанесенного покрытия, сразу после покраски, тонким слоем наносим растворитель переходов на зону переход. Избегайте перелива препарата. Время полного высыхания автомобильной эмали 24 часа при температуре 20°C. На эмали неметаллик растворитель переходов наносится на лак.
Внимание! По окончании работ, чтобы головка распылителя не засорилась, перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока состав не перестанет поступать.
Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, мы сняли подробную видеоинструкцию по покраске части кузовной детали автомобиля так, чтобы не было видно перехода от старого покрытия к новому. При покраске мы использовали удалитель силикона KUDO® KU-9100, 1K грунт цинконаполненный KUDO® KU-2301, 1K эмаль автомобильная ремонтная. Алкидная KUDO® KU-4xxxx, Растворитель переходов KUDO® KU-9101.
Всем привет 👋🤗
Вот наконец то решила добавить запись о частичной покраски машины. Что-то красилось у маляра, а что-то сама.
В общем, машину мы взяли с некоторыми косяками по кузову. И вот столько времени спустя ( машина у нас почти год), решили наконец то исправить главные косяки, а именно:
— водительская дверь
— порог передний пассажирский
-задний порог
-крышка багажника (область замка)
Записи своей к маляру, мы ждали почти 2 месяца и вот дождались. Отогнали машину и ждали заветного звонка о том, чтобы забрать машину.Процесс был запущен. Параллельно, нам присылали фото проделанной работы.
Проходит неделя, звонок. Приезжайте забирать, но тут косяк… Что, как, почему ?..
Приехали и нам говорят, что короче они не могут понять, что произошло, что лак не сохнет. И они не могут ее отполировать. Попросили поездить около недели так, в надежде что лак затвердеет. Денег ни копейки не взяли. Нус, Прошло больше недели и лак превратился в что то, с чем то… Весь взялся рельефом. Позже стало известно, что маляр совершил ошибку, вместо затвердителя, смешал лак с лаком. Позвонили, сказали что перекрасят и краску с двери будут полностью снимать. Опять отогнали и опять ожидание. Без машины как без рук.
Через неделю позвонили забирать, поехали… С дверью все отлично, открываем двери оценить пороги. Один- вроде все норм, второй порог- у нас открылся рот… И что мы видим… Порог покрашен почти серой краской 🤦а это чё, спрашивает мой муж? А ему в ответ, а что сильно видно? 😃Боже, как это было смешно и грустно. Сказал пригнать через пару дней. Пригнала, отдала, умоляла не косячить в третий раз. В конце дня позвонили, что можете забирать. Я приехала, оценила, все отлично. Спросила про краску, осталось ли что, и тут мне маляр выдает… Что тупанул он не по детски. Выносит две баночки краски и говорит, что краска осталась ещё после первого раза покраски и он про нее забыл, во второй раз красил какими то остатками своими, а третий раз пришлось опять платить за подбор краски и ее покупку, а когда порог покрасил вспомнил, что краска то ещё с того раза стоит и поэтому отдал мне две баночки в которых краски пол машины покрасить можно.
Потом посмотрев на багажник я поняла, что пора действовать мне. Получилось не идеально, но гараздо лучше чем было 🙃
В общем, мы это пережили, машина покрашена, большие косяки убраны и теперь душа радуется
А вот итоги
При проведении кузовного ремонта часто возникает необходимость в покраске отдельных частей или элементов кузова. Для выполнения такой задачи идеально подойдет метод плавного перехода, который позволит избежать различия цвета в местах соединения отремонтированных участков и заводского покрытия.
Покраска переходом более сложна по сравнению с обычным методом. Мастер должен не только строго соблюдать технологию, но и иметь достаточный опыт, обладать всеми необходимыми навыками, а также понимать суть происходящих процессов и хорошо знать специфику работы со всеми используемыми материалами.
Покраска авто по этой технологии может занять больше времени, однако полученный результат действительно этого стоит и, несомненно, оправдывает все потраченные усилия. А для современных сложных оттенков, часто используемых ведущими мировыми автопроизводителями на дорогих моделях авто, это практически единственная возможность выполнить качественный и, что не менее важно, достаточно экономичный ремонт.
Когда выполняется покраска автомобиля переходом
Частичная покраска с применением рассматриваемой технологии дает возможность восстановить отдельные элементы или небольшие поврежденные участки автомобиля. Этот метод может быть использован для ремонта любой части кузова – крыла, капота, двери и т.д. Он позволяет добиться однородности покраски и сделать примыкающие друг к другу участки старого и нового покрытия неотличимыми по тону. Такое ЛКП будет смотреться как единое целое, и следы проведенного ремонта не будут заметны.
Одним из самых важных моментов при кузовном ремонте является правильный выбор оттенка, который позволяет добиться точного попадания в цвет. Но даже опытным мастерам, использующим самые современные системы цветоподбора, бывает достаточно сложно справиться с этой задачей. При эксплуатации лакокрасочное покрытие изнашивается и выгорает из-за воздействия ультрафиолетового излучения и влияния многих других неблагоприятных внешних факторов. С течением времени его оттенок уже не будет полностью соответствовать цвету новой машины, только что сошедшей с конвейера. Однако рассматриваемый нами метод позволяет достичь полного соответствия цвета даже при не совсем верном подборе краски.
Конечно же, многое зависит и от мастерства маляра, а также типа используемого материала (акрил или металлик). Так, наносить акриловое покрытие гораздо проще, чем работать с металликами. Это происходит потому, что акрил дает возможность получить практически незаметный стык между старым и свеженанесенным ЛКП легче.
Покраска переходом может производиться по базе и по лаку.
Переход по краске
Если вы используете в работе акриловые эмали, распыляйте краску несколькими слоями, давая каждому из них хорошо высохнуть. Эти материалы отличаются легкостью в использовании, поэтому даже при наличии минимальных навыков ложатся ровным слоем и позволяют обеспечить отличный результат работы. В случае появления потеков постарайтесь максимально быстро убрать их специальными салфетками, а затем нанесите новый слой краски.
Мастеру нужно следить за тем, чтобы материал ложился ровным слоем и равномерно распределялся по всей площади, которую планируется окрашивать.
Затем используем растворитель для переходов. Это средство достаточно жидкое и, соответственно, отличается высокой текучестью. Поэтому его надо наносить в небольших количествах и использовать очень аккуратно. Если растворитель растекается, своевременно убираем его излишки с ненужных участков.
Работать с металликами намного сложнее: этот материал может вызвать трудности даже у опытных мастеров. Перед нанесением таких составов необходимо обязательно подготовить основу. Используйте для этого специально предназначенный биндер, который будет способствовать равномерному распределению металлических вкраплений таких эмалей и значительно упростит задачу по созданию безупречного покрытия.
После нанесения металлика таким же образом, как и при работе с акриловыми эмалями, используется растворитель для переходов.
Затем можно приступать к покрытию поверхности лаком. Он может наноситься методом перехода (обратите внимание на то, что локальное нанесение лака возможно только на свежеокрашенную поверхность) либо деталь окрашивается, а затем обрабатывается лаком целиком. Метод перехода использовать предпочтительнее, поскольку при полном покрытии элемента лаком может быть более заметно различие в цвете.
Переход по лаку
Зачастую переход по лаку используется мастерами для устранения недостатков после покраски. С его помощью можно сгладить границу между смежными участками покрытия, отличающегося по цвету, и сделать оттенки более однородными. Качественное выполнение работы дает возможность значительно улучшить внешний вид транспортного средства и устранить имеющиеся дефекты без снятия нанесенного ранее основного покрытия. Это позволяет избежать значительных дополнительных расходов и сократить время проведения ремонта.
При работе этим методом необходимо равномерно нанести растворитель на место соединения старого и отремонтированного покрытия и растирать его до момента, когда блеск поверхностей станет равномерным.
Полировка перехода
Завершающим этапом работы является полировка перехода. Этому процессу также необходимо уделить особое внимание, поскольку он не менее важен и значим, чем все предшествующие.
Полировка придает отремонтированной поверхности аккуратный и законченный внешний вид, позволяет скрыть незначительные дефекты и получить еще более равномерный оттенок на стыке свежеокрашенных участков и основной поверхности. Особенно важна полировка при нанесении сложных современных оттенков, например металликов.
Полировка такой поверхности может производиться двумя основными методами. В первом случае мастер матирует ЛКП мелким абразивом (2000 и выше). В зависимости от площади обрабатываемой поверхности и предпочтений специалиста эту работу можно выполнять как вручную, так и с использованием шлифовального оборудования. При этом действовать нужно максимально аккуратно и постоянно контролировать состояние покрытия, чтобы не перестараться и не удалить большее количество лака, чем это необходимо. После этого поверхность тщательно обрабатывается шлифовальной машиной с использованием полировальной пасты.
Второй способ не предполагает предварительной обработки абразивными материалами. В этом случае применяются специальные составы, в которых уже содержатся абразивные частицы. Однако использовать их нужно предельно осторожно, поскольку такие продукты достаточно агрессивно воздействуют на покрытие.
С уважением,
команда «Autopokraska.ru»