Что включает в себя технологическая инструкция

Установка двери в ванную комнату в целом не отличается от других помещений. Но ряд нюансов все же есть, и их нужно учитывать. Напольное покрытие должно иметь промежуток в несколько миллиметров с полотном, чтобы не препятствовать естественному воздухообмену. Обязательно нужен порожек, он защитит от затопления соседние помещения. Как правило, двери санузла открываются наружу, но если коридор слишком узкий — стоит сделать открывание внутрь.

Что нужно знать для правильного монтажа

Выбираем подходящую модель

Материалы
Конструкции

Начинаем монтировать

Установка коробки
Навешивание полотна
Монтаж наличников

Установка дверей-купе

Особенности использования изделия в ванной

Выбор полотна

Первый шаг установки дверей в ванную и туалет — выбор хорошего качественного материала и удобной конструкции. Санузел — наиболее влажное помещение в доме, поэтому обращайте внимание на показатели влагостойкости и звукоизоляции.

Материалы

Первым делом определитесь с тем, из чего будет сделана ваша дверь. Существует несколько вариантов, в зависимости от стоимости, дизайна и уровня прочности.

Поливинилхлорид. Или проще — пластик. Самый доступный вариант на рынке, в интерьере выглядит привлекательно, несмотря на невысокую стоимость. Хорошо держит форму даже при прямом попадании воды, легко чистится.
Стекло. Влагостойкий, долговечный материал. Выглядит презентабельно, но подходит не всем интерьерам. Стекло легко бьется, но сейчас на рынке есть варианты из каленого стекла, они устойчивы к несильным ударам.
Дерево. Материал не дружит с влагой и, как правило, для ванны и туалета не подходит. Она может прогнить, деформироваться и заплесневеть. Но если планировка такова, что на полотно не будет попадать вода, а в ванной предусмотрена мощная вентиляция — смело можете рассматривать деревянные разновидности.
ДСП. Внешне похожа на древесину, но по сути сделана из опилок и древесного мусора. Легкая, бюджетная конструкция, во влажном помещении не проживет долго и к установке в санузел не рекомендуется.

Конструкции

Второй этап — выбор конструкции. Здесь играет роль количество квадратных метров и ваши личные предпочтения. Самых распространенных две.

Раздвижные и скрытые системы. Хороши для тесных пространств, потому что экономят место. По прочности и звукоизоляции уступают классическим распашным.
Распашные системы. Классический вариант с открывающейся створкой. Занимает дополнительное место при открывании, но более надежная и прочная. Обязательно нужен порожек.

Как установить дверь в ванной самостоятельно

Как правильно установить дверь в ванную своими руками? С чего начать? В первую очередь измерьте проем. Если ставите распашную модель, заложите размеры для порожка. Обычно в этой роли выступает нижняя часть рамы. Иногда в комплекте есть только три части — тогда порожек стоит заказать отдельно или сделать самим. На эту деталь закладывают 5 сантиметров и уже от этого уровня замеряют высоту проема с учетом зазора для вентиляции. Полотно будет находиться прилично выше, примерно на 10 сантиметров, по сравнению со всеми остальными в квартире.

Обратите внимание, что укоротить модели из пластика и стекла невозможно — актуально в случае, если изделие высотой 2 метра, а проем меньше.

Монтаж коробки

Товар выбран и доставлен — время установки рамы. Если порожек идет в комплекте — замечательно, а если нет — нужно выпилить его самостоятельно. В случае, когда между полом в ванной и коридором уже есть перепад, можно обойтись без порожка.

Если рама состоит из трех элементов то порог обычно делают: стальной, из нержавейки, алюминиевый, пластиковый и менее популярный — деревянный. Иногда бывают наливные из бетона и даже медные. Любой не скользкий материал, который дает хорошие показатели прочности и влагостойкости и выглядит привлекательно, может быть использован.

Элементы рамы собирают на полу, подгоняют по размерам. По ГОСТ, по бокам нужно оставить 3-4 миллиметра, между полом и полотном — около 20. Нижний торец должен иметь отступ от порога 6 миллиметров. Место будущих петель рассчитывают, отступив сверху и снизу рамы по 25 сантиметров. В этих местах нужно сделать выборку стамеской и закрепить петли.

Рама готова. Ее поднимают и устанавливают внутри проема. Проверьте, чтобы все было ровно — для этого используйте уровень. После того, как все подогнано, закрепите раму к стене дюбелями и подоткните деревянные клинья. Их вытаскивают после окончательной сверки размеров уровнем. С внешней стороны в щели задувают пену и на три часа оставляют все в покое. После этого нужно будет залить пену изнутри и покрыть порог силиконовым герметиком. Через сутки надо проверить, шатается ли рама. Если да, то вгоняют дополнительные анкеры.

Установка полотна

Прежде чем вешать, его нужно подготовить: врезать замок (обычно на высоте 90 см от пола), установить ручки и петли. Подумайте, нужен ли вам защелкивающийся механизм.

Первым делается отверстие под замок. Рядом отмечаю место под ручку. Его обычно делают вровень с замочным пазом.

Для работы понадобится перьевое сверло на 20 миллиметров, именно им делают отверстия для фурнитуры. Замок с помощью саморезов крепят к торцу, закрывают накладками. Ставят ручки. Изделие нужно приложить к проему и разметить места для петель. По них, как и под замок, выдалбливают отверстия, вставляют и крепят болтиками. Все готово к установке.

Закрепление наличников

После того, как клинья убраны, пена срезана, коробка надежно закреплена в проеме, изделие с фурнитурой повешено, время ставить наличники. Это финальный этап монтажа. Планки должны быть из того же материала, что и все остальные детали. От края коробки надо отступить по 3 миллиметра, чтобы при открывании наличники не мешали. Вверху края срезают под углом 45 градусов. Все зазоры нужно закрыть доборами. Наличники сажают на саморезы и запенивают проемы между ними и стеной.

Монтаж дверей-купе

Раздвижной механизм — отличный способ сэкономить место. Если у вас тесный санузел, к таким конструкциям однозначно стоит присмотреться. В комплекте с самим изделием, как правило, идут все нужные части: направляющие, ролики, фурнитура, крепеж. Если вам нужен замок — его заказывают дополнительно, — это еще одна стойка из дерева, куда полотно будет заходить и защелкиваться. Повесить конструкцию-купе не сложнее, чем работать с классическим механизмом. Соблюдайте последовательность действий.

Пошаговая инструкция

Сверху полотна устанавливают ролики, закрепляют шурупами.
По нижнему краю делается небольшой разрез 1,5 сантиметра в глубину и 3 миллиметра в ширину.
Измеряют высоту двери, планируют зазор между ней и полом, учитывают наличие и размер роликов сверху.
На получившемся расстоянии от пола крепится направляющая. Можно предварительно установить деревянный брусок и закрепить на него, либо использовать угловые кронштейны.
Сбоку ролики помещаются на направляющую и изделие вешается.
В финале устанавливаются стабилизирующие упоры. Чтобы правильно рассчитать расстояние, изделие раздвигают на максимальную ширину и слева в паз продевают упор, закрепляя его саморезами. После всех работ следует еще раз измерить вертикальный уровень.

Советы по уходу

Из-за того, что в санузле высокая влажность и постоянный контакт поверхностей с водой, правила эксплуатации отличаются от привычных. В первую очередь это касается уборки. Поверхность часто пачкается изнутри — грязь нужно смыватьт мягким материалом, смоченным в обычной воле. Нельзя использовать средства с абразивами чтобы не повредить материал.
Если у вас изделие из пластика, приготовьте для очистки раствор со спиртом или уксусом в расчете 1/9 (1 часть уксуса и 9 частей воды).
Лакированные двери нельзя чистить с использованием растворителей.
Изделия из шпона очищают восковым полиролем или спреем с аналогичным составом.
Дерево протирают водой, после чего пропитывают защитным средством.
Стекло заблестит, если протереть его уксусной водой или спреем для окон.
Фурнитуру лучше натирать сухой мягкой тряпкой без химических средств.

При самостоятельной установке двери очень важно правильно произвести замеры и действовать по известной технологии, строго соблюдая последовательность, без экспериментов, в таком случае ваша работа будет радовать глаз долгие годы.

Источник

Ремонт в санузле не будет полным без замены дверей. Это нужно и для гармоничного дизайна, и для лучшей функциональности помещений. Но такая замена для многих – сложный вопрос, так как нужно выбрать подходящую модель, купить ее, а потом искать профессионалов, которые проведут замену.

Но есть и другой путь: установить двери в ванную и туалет самостоятельно. И в этой статье вы найдете подробную инструкцию по монтажу, которая поможет все сделать не хуже профессионалов.

Выбор дверей для туалета и ванной

Начинать стоит с этого, так как в случае с санузлом нельзя ориентироваться только на внешний вид. Главное здесь – влагостойкость. Ведь в санузле всегда повышена влажность, и ситуацию не исправить принудительная вентиляция – она работает только по необходимости, соответственно, сырость в ванной есть всегда.

Именно поэтому не стоит покупать обычные межкомнатные двери. Ищите те, что предназначены для установки в ванную и туалет. Они изготовлены из влагостойкого МДФ, покрыты защитным лаком или эмалью, поэтому не боятся сырости или воды, попавшей на поверхность.

А выбор моделей достаточно большой для того, чтобы подобрать дверь под любой стиль и дизайн интерьера. Хотя МДФ – не единственное решение.

При выборе нужно учесть:

В санузле обязательно должен быть высокий порог, от 10 см – для защиты комнату, коридора от затопления.
Двери для раздельного санузла выбирайте так, чтобы не было взаимной блокировки створок в раскрытом положении. Оптимальное решение – двери, распахивающиеся в разные стороны.
Предусмотрите зазор между краем створки и порогом, от 10 мм – это нужно для вентиляции.
Лучшим вариантом будет дверь с вентиляционными отверстиями или прорезями – тогда можно обойтись без зазора.

Какую установить дверь в туалет и ванную комнату

Теперь о том, какие же двери лучше выбрать.

Важные моменты:

Выбирайте дверь в комплектации с высоким порогом.
Если такой модели нет, придется сделать порог самостоятельно – из дерева, бетона, пластика или металла. Важно, чтобы материал был стойким к влаге, прочный и не скользил.
Высокий порог не потребуется, если перепад высоты предусмотрен при строительстве дома.
Выбирайте размер двери так, чтобы она идеально подходила к проему, но учитывается необходимый зазор между нижним торцом и полом (минимум 10 мм). Этот зазор не нужен, если вы покупаете дверь с вентиляционными отверстиями.
Для совмещенного санузла в небольшой квартире хорошим решением будут двери-купе.

Еще важный момент – материал, из которого изготовлена дверь.

Сегодня есть достаточный выбор, но лучшим решением будут такие материалы:

ПВХ;
стекло;
дерево;
МДФ.

1. ПВХ

С практической точки зрения это идеальный вариант для ванной и туалета. Пластик не боится влаги, легко очищается от грязи и мыльного налета, не нуждается в уходе. Двери из ПВХ эстетичны, можно найти немало красивых моделей, а цена дверей вполне доступная.

Тем не менее, выбор пластиковых дверей не настолько широк, чтобы можно было подобрать модель, подходящую для вашего интерьера.

2. Стекло

Оно тоже устойчиво к влаге и грязи, не деформируется, служит долго. Двери из стекла красивы, пропускают свет, легко вписываются в любой интерьер – моделей достаточно. Но нужно выбрать модели из каленого стекла или триплекса – они устойчивы к повреждениям, а если и разобьются, то осколки не смогут поранить.

Но стеклянные двери более сложны в установке, а цена качественных моделей намного выше средней. Кроме того, стеклянное полотно не обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

3. Дерево

Да, натуральное дерево боится сырости. Но если дверь изготовлена из массива ольхи, дуба или другой, устойчивой к влаге древесины, ее срок службы будет долгим. А продлит его качественное покрытие – лак или эмаль, защищающие дерево от воды. Конечно же, такие двери будут стоить дороже, но вложения оправдаются сроком службы и красотой двери.

4. МДФ

Достаточно бюджетный вариант, но, если вы купите качественную модель, она прослужит долго. Двери для ванной и туалета изготавливают из влагостойкого МДФ, покрывают экошпоном и защитным лаком. Поэтому они служат много лет и не нуждаются в особом уходе. И высокая влажность, попадание воды не смогут им навредить.

Инструменты для установки двери в ванную и туалет

Итак, двери куплены, доставлены. Пора переходить к установки. Следует подготовиться к работе – купить все необходимое, продумать каждый этап монтажа.

Какие инструменты понадобятся:

перфоратор;
дрель;
шуруповерт;
болгарка;
сверла;
уровень;
ножовка;
стамеска;
зубило;
стусло;
молоток;
гвоздодер;
монтажная пена;
силиконовый герметик;
крепеж (анкера, гвозди, саморезы, дюбеля);
клинья из дерева для распорки лутки.

Демонтируем старую дверь в ванной перед установкой

Это первый этап, ведь чтобы установить новую дверь, придется убрать старую.

Процесс относительно простой:

Снять с полотна ручки и другую фурнитуру, чтобы она не мешала.
Снять створку с петель – для этого воспользуйтесь любым рычагом (той же монтировкой). Рычаг подсовывают под низ полотна и приподнимают – дверь снимается с петель.
Если створка крепилась неразъемными петлями, процесс упрощается – достаточно выкрутить фиксаторы и снять полотно.
Демонтаж наличников – нужно открутить саморезы или вытащить гвозди, чтобы снять наличник.
Демонтаж коробки. Для упрощения процесса ее распиливают на несколько частей и отделяют каждую часто гвоздодером.

На этом демонтаж окончен, можно приступить к установке свежекупленной двери. Вам понадобятся помощники, два или три человека – одному будет слишком сложно.

Подготовка к установке дверей в ванную комнату

Речь идет об обработке проема – он должен быть ровным и очищенным от штукатурки. Если вы приложили слишком большое усилие для удаления коробки двери, проем может потерять правильную геометрию. Дело в том, что вход в санузел делают не в несущей, а во внутренней стене или перегородке.

Они слабее несущих стен, и кладку достаточно легко нарушить. Поэтому в рамках подготовки проема нужно его выровнять, в том числе, по размеру новой двери. А это – размеры двери плюс 10 мм технологического зазора.

Исправление геометрии и выравнивание проема делают с помощью специальной цементной смеси. После ее высыхания рекомендовано обработать проем пропиткой для биозащиты – так вы предотвратите появление плесени в кладке.

Самостоятельная установка двери в ванную и туалет пошагово

Все готово для монтажа новой двери в санузел.

1. Начинают ее с подготовки створки

Она проста – нужно наметить на полотне места установки навесов (двух более чем достаточно), просверлить соответствующие отверстия. После чего петли крепят к створке. Как правило, петли располагают на расстоянии 25 см от торцов двери. Не торопитесь сразу устанавливать другую фурнитуру – это лучше сделать после монтажа двери.

Иначе фурнитура будет мешать установке двери в короб. Но отверстия под ручку и замок нужно обозначить и просверлить заранее. После установки петель нужно поднять полотно, приставить его к косяку и отметить места крепления на нем.

Здесь уже нужны помощники – одному держать створку на весу и делать разметку просто невозможно. Также отмечают место для ответной части замка.

2. Следующий этап – монтаж коробки двери в ванную

Она состоит из этапов:

Разметка косяка для креплений коробки. Выбирайте наиболее прочные места в проеме, чтобы обеспечить максимально жесткую посадку анкеров.
Высверливание отверстий под анкера, по разметке.
Установка коробки в проем, ее выравнивание с помощью уровня. Выровняв короб, зафиксируйте его в проеме распорками.
В проеме наметьте точки крепления – естественно, они должны совпадать с отверстиями в косяке.
Уберите косяк, просверлите отверстия в проеме согласно разметке.
Установите дюбели.
Установите косяк, проверьте уровнем его положение, установите короб, затягивая анкера. Их нужно затягивать по одному с каждой стороны, контролируя положение косяка – он должен быть установлен идеально ровно.
Заполните зазор между проемом и коробом монтажной пеной, оставьте до полного высыхания (примерно на сутки).
Загерметизируйте порог силиконом.

Монтаж коробки окончен. Теперь остается навесить полотно и установить на него фурнитуру. Делать это можно только после полного схватывания монтажной пены, и сутки – срок ориентировочный. Если вы работаете в дождливый период, срок схватывания и полного высыхания увеличивается до двух суток.

3. Следующий этап – навешивание створки и установка фурнитуры

Для этого полотно поднимают, ставят в проем, выравнивают (эта работа выполняется с помощниками). Вам нужно совместить вырезы в коробке со второй половиной петель, потом закрепить их с помощью саморезов.

Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь, нет ли дефектов установки. Если все правильно, установите в створку ручку и другую фурнитуру – все, что вам нужно.

4. Установка наличников

Их устанавливают по желанию – это зависит от модели двери, отделки стен в ванной и коридоре. Если наличники нужны, подберите планки из тех же материалов и того же дизайна, что и сама дверь.

Установить наличники достаточно просто:

Подрезание планок под углом 45⁰ или 90⁰ – для верхнего соединения.
Удаление распорок из проема.
Обрезка лишней пены.
Разметка крепления – между краем наличника и коробки должно быть около 3 мм, иначе при открывании дверь будет цепляться.
Крепление планок к торцу. Можно крепить саморезами или гвоздями.
Если вы купили телескопические наличники, их крепление проще – предусмотрен специальный замок.
Если толщина перегородки больше глубины дверного короба, образовавшееся пространство закрывают с помощью декоративных планок (доборов). Их крепят с помощью саморезов, а свободное пространство заполняют пеной.

На этом самостоятельная установка дверей в ванную и туалет окончена. И можно с чувством выполненного долга оценить ее результат. При соблюдении рекомендаций он будет превосходным. Если у вас раздельный санузел, остается повторить все для второго помещения, в том же порядке.

Установка двери-купе в ванную комнату и туалет

В санузел преимущественно ставят распашные двери. Это классический вариант, имеющий множество плюсов. Но в ряде случаев целесообразно установить раздвижные двери.

Они позволяют сэкономить пространство, идеально подходят для совмещенного санузла. В основном, такие модели изготавливают из стекла, а это – красивое, изысканное решение для любого интерьера. Но у дверей-купе есть и минус: они не обеспечивают хорошую звукоизоляцию, что важно для санузла, это нужно учитывать.

Установка раздвижной двери в санузел более проста. Обычно в комплект включают все необходимое – ролики, направляющие, фурнитуру и крепежные элементы. Но если вы хотите, чтобы дверь заходила в замок и защелкивалась, нужно будет заказать дополнительную деревянную стойку.

Установка раздвижной двери в ванную состоит из таких этапов:

Установка роликов на верхнюю часть полотна, закрепление их с помощью шурупов.
Выполнение разреза в нижней части полотна – 3 мм шириной и 1,5 см глубиной.
Установка дери с роликами в проеме – нужно отмерить необходимый зазор между полотном и полом, с учетом роликов.
На этом расстоянии устанавливают направляющую. Если высоты порога недостаточно, на него укладывают брусок.
Установка роликов в направляющую.
Навешивание двери.
Установка стабилизирующих упоров. Для этого дверь максимально раздвигают, продевают упор в левый паз и закрепляют его с помощью саморезов.
Установка дополнительной фурнитуры, если это необходимо.

Далее проводят отделку проема, устанавливают декоративные планки, но это уже не обязательный этап.

Таким образом, установка дверей в ванную и туалет самостоятельно – работа длительная, требующая помощников, но не невыполнимая. При правильной подготовке и выполнении рекомендаций вы справитесь с этой задачей не хуже профи.

Источник

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Андрей Кротов
сервис бытового ремонта «Белая Кисть»
операционный директор

Евгений Брилиантов
СТД «Петрович»
менеджер по продажам

Установка межкомнатных дверей входит в завершающий этап отделки квартиры или дома. Разберемся, как самостоятельно смонтировать дверную коробку, повесить дверь и прикрепить доборы. Расскажем, какие инструменты для этого понадобятся.

Источник: shutterstock.com

Комплектация новой двери

Прежде чем приступать к монтажу двери, проверьте ее комплектность, чтобы не пришлось прерывать работу из-за отсутствия какой-либо детали. Иногда дверь продают полностью укомплектованной, но чаще нужные компоненты приходится выбирать и покупать по отдельности.

Перечень компонентов для установки двери:

дверное полотно
коробочный корпус
доборы
комплект наличников
петли
дверная ручка
замок

Учтите, что в зависимости от направления открывания петли бывают левыми, правыми и универсальными. Проверьте, чтобы купленные вами петли соответствовали направлению открывания двери. Если дверь открывается на себя в левую сторону, то это левая дверь, а если в правую — правая.

Процесс установки межкомнатной двери

Монтаж межкомнатных дверей нужно проводить в самом конце ремонта после окончания финишной отделки — покраски потолка, поклейки обоев и укладки напольных покрытий, но перед установкой плинтусов. Так меньше риск повредить дверь.

Важно устанавливать дверь при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха после полного высыхания краски и обоев. При повышенной влажности деревянные детали разбухают, зазоры в двери через несколько дней после установки могут измениться.

Работу выполняют в определенной последовательности. Вот краткая пошаговая инструкция по сборке (подробнее о каждом этапе монтажа расскажем ниже):

Подготовьте дверной проем.
Соберите дверную коробку.
Разметьте и установите петли. Сделайте вырезы под фурнитуру.
Смонтируйте дверную коробку в проем.
Навесьте дверное полотно.
Установите доборы.
Установите наличники.
Поставьте фурнитуру: замки, ручки и дверные упоры.

Последовательность можно незначительно менять. Например, иногда удобнее после навешивания дверного полотна сразу установить ручки, и только потом — доборы и наличники.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Андрей Кротов

Можно использовать другие двери как образцы. Внимательно рассмотрите, как соединены детали дверной коробки, как установлены петли, доборы и наличники. Сравните с теми деталями, которые идут в комплекте с устанавливаемой дверью. Если это не поможет вам понять, как установить межкомнатную дверь самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам.

Работать удобнее с помощником. Вам понадобится свободное пространство площадью примерно 2х3 м, чтобы дверь можно было положить на пол плашмя и при этом еще осталось место, чтобы вы могли ходить вокруг.

Подготовка дверного проема

До установки двери подготовьте дверной проем — проверьте и при необходимости подгоните его размеры. Проем должен быть на 7–8 см шире (зависит от толщины коробки), чем ширина дверного полотна, и на 5 см выше, чтобы в него встало дверное полотно с коробкой и осталось еще небольшое пространство для пены. Например, двери с размером полотна 80х200 см нужен проем 87х205 см.

Если размеры проема будут отличаться от оптимальных больше чем на 1–2 см, при установке могут возникнуть сложности. Слишком маленькие зазоры между дверной коробкой и проемом могут помешать выровнять ее по вертикали, а слишком широкие создадут сложности с крепежом и запениванием.

Обычно размеры проема подгоняют заблаговременно на этапе оштукатуривания стен. Также на этапе черновых работ проверяют и выравнивают пол. Чтобы дверь при открывании не задевала пол, он должен быть строго горизонтальным.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

крепеж: саморезы для сборки и крепления дверной коробки, финишные гвозди для крепления наличников (при необходимости) и дюбель-гвозди
монтажная пена
монтажный клей жидкие гвозди
торцовочная пила или стусло с ножовкой по дереву
циркулярная пила или электрический лобзик
дрель-шуруповерт, биты и сверла
перфоратор с бурами
молоток
стамеска
строительный уровень
столярный угольник
рулетка
карандаш
строительный нож
клин монтажный

Сборка дверной коробки

Сборку коробки удобно вести на полу. Длина деталей для вертикальных стоек и верхней перекладины всегда больше, чем размеры дверного полотна. Чтобы точно выдержать нужные размеры коробки, их отмеряют непосредственно по дверному полотну с учетом зазоров между полотном, коробкой и полом, когда дверь будет установлена.

Чтобы дверь хорошо смотрелась и не пропускала шум, зазоры вокруг дверного полотна должны быть минимальными. Обычно между дверным полотном и коробкой оставляют зазоры шириной 3–4 мм, а под дверью — 10–12 мм.

Положите на пол детали дверной коробки, расположите относительно друг друга так, как они потом будут стоять. Положите внутрь дверное полотно — так вы будете видеть величину зазоров и сможете выставить их размер — 3 мм

Чтобы сделать по периметру равномерные зазоры, вырежьте из упаковочного гофрокартона несколько кусочков и вставьте их между коробкой и полотном.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Евгений Брилиантов

Удобно использовать кусочки ДВП — их толщина как раз 3 мм. Можно заготовить несколько квадратов и проложить их между полотном и коробкой по всему периметру.

Если картон тонкий, сложите его вдвое, чтобы получить нужные зазоры. Затем на верхней перекладине и вертикальных стойках коробки карандашом поставьте метки, по которым их нужно обрезать.

Разметьте положение петель: от верхнего и нижнего торцов дверного полотна отмерьте по 200 мм и поставьте карандашом метки. По окончании разметки уберите дверное полотно в сторону.

С помощью ножовки и стусла или торцовочной пилой обрежьте детали коробки по разметке. Сделайте на концах верхней перекладины вырезы для стыков с вертикальными стойками коробки.

Совместите детали коробки по меткам и соедините их саморезами. Чтобы древесина при заворачивании саморезов не треснула, предварительно просверлите для каждого самореза отверстие.

Источник: shutterstock.com

Дверная коробка готова к установке в проем. Ее можно отставить в сторону и заняться подготовкой дверного полотна.

Монтаж петель и врезка замка

Если дверное полотно симметричное, а его отделка с обеих сторон одинаковая, петли можно крепить с любой стороны. Но иногда разница все-таки есть — если, например, в симметричной межкомнатной двери есть вставка из матового или декоративного стекла: одна сторона у стекла гладкая, а другая — матовая или рельефная. Выберите, какой стороной дверь должна быть обращена в помещение или с какой стороны должна располагаться дверная ручка, и в зависимости от этого решите, как повесить петли.

Петли устанавливайте по сделанным ранее меткам. Зафиксируйте петли саморезами. Установите механизм замка (защелку) по инструкции к нему.

Установка двери в проем

Чтобы выровнять и зафиксировать дверную коробку в проеме, вам потребуются 6–8 небольшие клиньев. Их можно купить готовыми или сделать из обрезков любой доски.

Собранную на полу коробку установите в дверной проем. Выровняйте плоскость коробки вровень с поверхностью стены. Предварительно зафиксируйте коробку в проеме. Для этого вставьте клинья в щели над вертикальными стойками. С помощью уровня проверьте, чтобы стойки располагались строго вертикально.

От верхнего и нижнего краев каждой вертикальной стойки отступите по 15 см и сверлом по дереву просверлите отверстия. Затем через эти отверстия просверлите перфоратором стену и зафиксируйте коробку в проеме дюбель-гвоздями.

Источник: shutterstock.com

С помощью рулетки проверьте, чтобы расстояние между боковыми стойками сверху, снизу и в середине было одинаковым с точностью до миллиметра. Выкручивайте или закручивайте саморезы, чтобы добиться нужных размеров.

Навешивать полотно удобнее с помощником. Возьмите дверное полотно и установите его в дверную коробку по сделанным ранее меткам для петель. Прикрутите вторую часть каждой петли саморезами к дверной коробке.

Источник: shutterstock.com

Закройте дверь и отрегулируйте ее прилегание к коробке: дверное полотно должно находиться с коробкой в одной плоскости, а зазоры по периметру двери должны быть одинаковыми. При необходимости, вдвигая и выдвигая клинья между коробкой и стеной, откорректируйте положение коробки. На данном этапе это еще можно сделать.

При помощи маленького садового опрыскивателя увлажните внешнюю сторону коробки и стену и заполните зазоры монтажной пеной — это увеличит прочность сцепления монтажной пены с основаниями, а также улучшит процесс ее полимеризации. Увлажнение особенно важно при работе с пористыми материалами (например, с бетоном) или в условиях низкой влажности и высокой температуры. Чтобы положение коробки при расширении пены не изменилось, заполняйте зазор поэтапно: сначала запеньте 10–15 см по углам дверной коробки, в середине и внизу.

Источник: shutterstock.com

Через полчаса, когда пена подсохнет, проконтролируйте и при необходимости скорректируйте положение коробки. Постепенно, с перерывами по 5–10 минут, заполните оставшиеся зазоры. Оставьте до полного высыхания пены — необходимое время указано на упаковке с материалом. Когда пена высохнет, строительным ножом срежьте ее излишки, торчащие наружу.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Андрей Кротов

Чтобы упростить установку двери, выбирайте для заполнения монтажных зазоров пену с маленьким вторичным расширением. Такую информацию обязательно указывают на упаковке пены.

Установка доборов и наличников

Как правило, глубина дверной коробки меньше, чем толщина стены. Чтобы закрыть торец стены, глубину коробки увеличивают с помощью доборов, к которым затем крепят наличники. Сначала монтируют верхний горизонтальный добор, затем боковые вертикальные.

Доски для доборов обычно есть в комплекте с дверью — с запасом по длине и ширине, поэтому их надо будет подогнать под размеры дверной коробки и дверного проема. Для этого измерьте рулеткой ширину дверной коробки в месте установки верхнего добора. Обрежьте заготовку для верхнего добора по этому размеру.

Примерьте верхний добор. Чтобы он не выпадал, зафиксируйте его с помощью деревянных клиньев, вставленных по бокам между добором и торцом стены. Установите добор строго перпендикулярно дверной коробке — проверьте это угольником.

Источник: YouTube | Bearded_Door

Отмерьте длину боковых заготовок: поочередно приставьте их к дверной коробке, карандашом сделайте отметку в месте пересечения с верхним добором. Чтобы не перепутать детали, пометьте левую и правую стороны. По разметке отрежьте лишнее. Установите все детали на место, но пока не закрепляйте.

Источник: YouTube | Bearded_Door

Чтобы отмерить нужную ширину доборов, проведите на тыльной стороне деталей карандашом линию вдоль плоскости стены. Затем снимите доборы и циркулярной пилой или электрическим лобзиком обрежьте их по ширине вдоль разметки.

Источник: YouTube | Bearded_Door

Нанесите монтажный клей на торцы подготовленных деталей и установите каждую на свое место. Дополнительно в пространство между доборами и торцом стены нанесите монтажную пену в нескольких местах. Делайте это небольшими порциями, чтобы пена при расширении не деформировала доборы. Оставьте сохнуть клей и пену — время высыхания указано на их упаковке.

Источник: YouTube | Bearded_Door

После установки доборов переходите к монтажу наличников и дверных ручек. Телескопические наличники обрежьте по длине и вставьте в паз дверной коробки. Обычные наличники закрепите финишными гвоздями. Ручки установите по инструкции, которая к ним прилагается, и зафиксируйте саморезами.

Проверка правильной установки двери

Вот признаки правильно установленной двери:

в закрытом положении дверное полотно располагается в дверной коробке ровно, без перекосов, зазоры по периметру одинаковой ширины
при открывании дверь не задевает пол и дверную коробку
в приоткрытом положении дверное полотно остается неподвижным — дверь самопроизвольно не открывается и не закрывается

Резюме

Установку межкомнатных дверей выполняют в самом конце ремонта — после отделки стен, потолков и полов. Эту работу можно выполнить своими руками.

Работа состоит из нескольких этапов: сборки коробки на полу, установки в проем, выравнивания, навешивания дверного полотна и монтажа доборов и наличников. Работать удобнее с помощником.

Чтобы с установкой не было лишних трудностей, важно заранее, на этапе оштукатуривания стен, подготовить дверные проемы — подогнать их размеры под размеры дверей, выровнять плоскости по вертикали. Также нужно выровнять стяжку пола по горизонтали.

Как вы планируете устанавливать межкомнатную дверь?

Подписывайтесь на нас в Telegram

Все статьи под рукой

Источник

Как установить двери в туалете и ванной комнате

16.06.2021

Как установить двери в туалете и ванной комнате

Установка двери в санузле в целом не отличается от монтажа других межкомнатных дверей. Однако есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Так, дверь обязательно дополняется порогом. При случайном затоплении он послужит барьером, который не выпустит воду за пределы помещения. Это накладывает отпечаток на процесс установки.

Измерения

Установка межкомнатной двери начинается с определения ее размеров. Необходимо измерить ширину и высоту дверного проема. Замеры ширины лучше произвести на нескольких точках сразу: внизу, в середине и вверху, — так как данный параметр может несущественно отличаться на разной высоте. Ориентируйтесь на меньшую из полученных цифр.

Помним про порог! Если он уже входит в выбранную вами дверную конструкцию, дополнительные измерения не требуются. Если же в комплекте только три части, порожек нужно заказать отдельно или сделать самостоятельно. В этом случае заложите на него 5 см и измеряйте высоту с учетом этого элемента и зазора для вентиляции. То есть сравнительно с другими межкомнатными дверями эта дверь будет располагаться выше примерно на 10 см.

Монтаж дверной коробки

Установите порог. Если он есть в комплекте, выполните монтаж согласно инструкции. Если он отсутствует, воспользуйтесь нашим руководством, чтобы собрать его с нуля.

Разложите части рамы на полу, подгоните по размерам. Согласно ГОСТ, нужно оставить по бокам 3-4 мм, между полом и полотном — около 20 мм. Нижний торец отступает от порога на 6 мм.

Сделайте выборку стамеской под дверные петли. Они должны находиться на расстоянии 25 см от верхнего и нижнего края рамы. Для дополнительной прочности можно добавить третью петлю в середине дверного полотна.

Поднимите раму и установите внутри дверного проема. Выровняйте с помощью строительного уровня.

Закрепите раму дюбелями и вставьте деревянные клинья. Их нужно вынуть после финальной сверки размеров.

С внешней стороны задуйте щели монтажной пеной, оставьте ее до застывания (на 3 часа).

Задуйте щели изнутри.

Покройте порог герметиком.

Через сутки проверьте, насколько прочно встала рама. Если она шатается, закрепите ее дополнительными анкерами.

Срежьте остатки монтажной пены ножом.

Установка дверного полотна

Врежьте замок, ручку и петли до того, как навесить полотно. Отверстия под фурнитуру создаются при помощи перьевого сверла на 20 мм. Замок закрепляется саморезами. Место под петли предварительно размечается, выдалбливаются отверстия.

Установите полотно, закрепите петли. Проверьте, свободно ли ходит дверь.

Монтаж наличников

Наличники устанавливаются после того, как коробка будет закреплена, клинья убраны, а излишки монтажной пеной срезаны. Предпочтительны наличники из того же материала, из которого изготовлен короб. Так дверная группа образует единое целое.

Для установки:

отступите от края коробки по 3 мм. Так наличники не будут мешать при открывании;

срежьте верхние края под углом 45°. Благодаря этому вертикальные и горизонтальная стойки будут хорошо стыковаться;

закройте зазоры доборами;

закрепите наличники саморезами и запеньте проемы.

Выполняя работу, не стоит торопиться. Не пренебрегайте измерениями, проверяйте правильность установки всех элементов. Даже малейшее отклонение высоты или ширины, небольшой люфт могут привести к проблемам с дверью в будущем.

Источник

Что нужно знать для правильного монтажа

Выбираем подходящую модель

Материалы
Конструкции

Начинаем монтировать

Установка коробки
Навешивание полотна
Монтаж наличников

Установка дверей-купе

Особенности использования изделия в ванной

Выбор полотна

Материалы

Поливинилхлорид. Или проще — пластик. Самый доступный вариант на рынке, в интерьере выглядит привлекательно, несмотря на невысокую стоимость. Хорошо держит форму даже при прямом попадании воды, легко чистится.
Стекло. Влагостойкий, долговечный материал. Выглядит презентабельно, но подходит не всем интерьерам. Стекло легко бьется, но сейчас на рынке есть варианты из каленого стекла, они устойчивы к несильным ударам.
Дерево. Материал не дружит с влагой и, как правило, для ванны и туалета не подходит. Она может прогнить, деформироваться и заплесневеть. Но если планировка такова, что на полотно не будет попадать вода, а в ванной предусмотрена мощная вентиляция — смело можете рассматривать деревянные разновидности.
ДСП. Внешне похожа на древесину, но по сути сделана из опилок и древесного мусора. Легкая, бюджетная конструкция, во влажном помещении не проживет долго и к установке в санузел не рекомендуется.

Конструкции

Раздвижные и скрытые системы. Хороши для тесных пространств, потому что экономят место. По прочности и звукоизоляции уступают классическим распашным.
Распашные системы. Классический вариант с открывающейся створкой. Занимает дополнительное место при открывании, но более надежная и прочная. Обязательно нужен порожек.

Как установить дверь в ванной самостоятельно

Монтаж коробки

Установка полотна

Закрепление наличников

Монтаж дверей-купе

Пошаговая инструкция

Сверху полотна устанавливают ролики, закрепляют шурупами.
По нижнему краю делается небольшой разрез 1,5 сантиметра в глубину и 3 миллиметра в ширину.
Измеряют высоту двери, планируют зазор между ней и полом, учитывают наличие и размер роликов сверху.
На получившемся расстоянии от пола крепится направляющая. Можно предварительно установить деревянный брусок и закрепить на него, либо использовать угловые кронштейны.
Сбоку ролики помещаются на направляющую и изделие вешается.
В финале устанавливаются стабилизирующие упоры. Чтобы правильно рассчитать расстояние, изделие раздвигают на максимальную ширину и слева в паз продевают упор, закрепляя его саморезами. После всех работ следует еще раз измерить вертикальный уровень.

Советы по уходу

Из-за того, что в санузле высокая влажность и постоянный контакт поверхностей с водой, правила эксплуатации отличаются от привычных. В первую очередь это касается уборки. Поверхность часто пачкается изнутри — грязь нужно смыватьт мягким материалом, смоченным в обычной воле. Нельзя использовать средства с абразивами чтобы не повредить материал.
Если у вас изделие из пластика, приготовьте для очистки раствор со спиртом или уксусом в расчете 1/9 (1 часть уксуса и 9 частей воды).
Лакированные двери нельзя чистить с использованием растворителей.
Изделия из шпона очищают восковым полиролем или спреем с аналогичным составом.
Дерево протирают водой, после чего пропитывают защитным средством.
Стекло заблестит, если протереть его уксусной водой или спреем для окон.
Фурнитуру лучше натирать сухой мягкой тряпкой без химических средств.

Установка двери в ванную и туалет требует особой тщательности и ответственности. Существует два основных правила, которые следует учесть перед тем, как начать решать вопрос об установке двери в ванной. Во-первых, внизу, между полом и дверью в ванную, должен быть зазор для достаточной вентиляции. Во-вторых, в данных помещениях необходимо обустроить порожек, который препятствовал бы вытеканию воды в случае потопа.

Двери в ванной должны иметь зазор для вентиляции помещения.

Подготовка дверной коробки

Монтаж двери в санузел производят при общем ремонте в доме. Во время окончания ремонта очень важно подготовить дверную коробку к монтажу двери своими руками. Перед тем, как устанавливать дверь в туалете, необходимо осуществить качественную гидроизоляцию коробки, чтобы в дальнейшем влага не испортила дверь.

В качестве защитного элемента удобно использовать специальную гидроизоляционную диффузионную ленту. Из-за наличия самоклеющейся основы, при ремонте, ленту можно клеить по всему периметру проема двери или на коробку. Для этого важно своими руками выровнять и очистить поверхность перед тем, как клеить ленту.

Необходимые инструменты

Когда вопрос выбора и подготовки двери своими руками решен, можно приступить к ее установке.

Для выполнения всех монтажных работ понадобятся такие инструменты:

шуруповерт;
дрель;
строительный уровень;
рулетка;
стамеска;
ломик;
саморезы и анкера;
карандаш;
гипсовая штукатурка.

Монтаж дверной коробки

Когда проем для двери в комнату приведен в порядок, следующим этапом работы становится сборка дверной коробки. Если вы приобрели уже собранную дверь, то ее монтаж займет мало времени. Но если дверь у вас в разобранном виде, то установка конструкции в санузел будет начинаться со сборки коробки, дверного блока, после чего производится ее финальная подгонка.

Работы по монтажу дверной коробки производят таким образом:

обрезаются стойки лутки до размеров 2005 мм. Такая длинна, является стандартным размером дверной высоты (2000мм). При этом дополнительные 5 мм отпускаются для зазора между навесным потолком и дверной коробкой;
обрезается низ лутки до размеров 600 мм с учетом толщины профиля коробки, умноженной на 2 и зазорами в 5 мм;
по самым нижним концам коробки убирают выпирающий отрезок профиля, который служит для притвора двери. Важно обрезать профиль ровно на толщину дверной лутки в самом широком месте;
установка двери в ванной своими руками требует легкое открывание и плотное закрывание, поэтому нужно обязательно врезать навесы. Перед врезкой нужно приложить навес на расстояние около 25 см от края двери, обвести контур и обозначить щель пазов для навесов;

Картинка с сайта: instruk24.ru
на полу соединяются все части дверной коробки;

Картинка с сайта: instruk24.ru
выставляется и специальными клиньями из пластика или дерева крепится коробка;

Картинка с сайта: instruk24.ru
при ремонте или установке проверяются горизонтали и вертикали коробки отвесом и уровнем.

После подготовки лутки можно переходить к другому этапу монтажных работ.

Этапы установки

Прежде всего стоит выделить основные этапы работы:

подготовка дверного проема;
самостоятельный монтаж дверной коробки;
выбор и подготовка двери к установке;

Чтобы поставить дверь в ванную комнату, необходимо учитывать специфический климат этого помещения с повышенной влажностью. Под ее воздействием при отсутствии надлежащей вентиляции как дерево, так и МДФ могут деформироваться через самое непродолжительное время.

Подготовка дверного проема

Первым встает вопрос о гидроизоляции, с которой хорошо справится самоклеящаяся гидроизоляционная лента. Она доступна, проста в установке. Обычно ее наклеивают вокруг дверного проема, а также на коробку. Конечно, всем понятно, что поверхность под ленту должны быть почищена от загрязнений, выровнена с помощью грунтовки. Сразу же решите, будете ли заниматься порогом; если нет, какой зазор оставите между полом и низом двери. Считается, что в ванной комнате и туалете он необходим для вентиляции, но порожек в этих помещениях предохраняет квартиру от возможного затопления.

Подготовительная работа с дверной коробкой

Можно приобрести полностью готовый дверной блок в комплекте с коробкой. Но чаще всего собирать коробку и подгонять ее под дверь, приходится своими руками. Дверная коробка – это четыре профильных деревянных бруска: две длинных стойки, два коротких – порог и верхняя перекладина. Важно правильно рассчитать необходимую ширину коробки с учетом особенностей ванной комнаты – ее стены, так же, как и в туалете, покрыты плиткой. Поэтому толщина коробки должна складываться из толщины проема и наложенной плитки (1 – 1,5 см). Последовательность самостоятельного монтажа коробки такова:

длинные стойки укоротить до высоты стандартного полотна – 2000 мм. Но необходимо учесть также размер зазора вверху и внизу между коробкой и самой дверью – 5 мм. Итого длина стойки составит 2005 мм. Порог в ванную или туалете часто оказывается лишней деталью. (Но многие считают, что устанавливать дверь с порогом значительно проще). Если вы решили от него отказаться, длина стоек рассчитывается иначе, к высоте двери, увеличенной зазорами, добавляются 20 см расстояния между напольным покрытием и полотном: итого 2025 мм;
соответственно и горизонтальные бруски определяются шириной полотна 600 мм плюс две толщины профиля лутки (рамы вокруг проема), плюс допуск на зазоры 5 мм. Учитывая, что толщина лутки составляет от 10 до 25 мм, выходим на размер 625 мм. Двери могут быть шире – стандартные 700, 800, 900 мм;
на последней стадии изготавливают пазы с обоих краев горизонтальных частей коробки. Для верности лучше сложить бруски коробки прямоугольником в горизонтальном положении, тщательно совместить углы, отметить линию соприкосновения широких частей профилей. Сделав пропил лобзиком по намеченной линии, сколоть ударом стамески выступающий кусок профиля, укоротив его на размер сечения лутки.

Монтаж коробки

Когда все четыре бруска собраны в единую конструкцию, собрать коробку не составит большого труда. На каждом из четырех углов просверливаются по два отверстия (диаметром 2 – 3 мм) под саморезы. Остается провести контрольную проверку – совместить дверное полотно и коробку и убедившись в том, что зазоры не более 2 – 3 мм, приступать к ее установке.

Собранная коробка вставляется в дверной проем, заклинивается сверху и снизу, чтобы провести окончательные правки, уточнить ее позиционирование относительно проема, проверить отвесом вертикали и горизонтали. Профили просверливаются в местах будущих креплений коробки; через эти отверстия делаются разметки на стенках проема. Вынув коробку, просверлите намеченные отверстия, вставьте дюбели. Произведите окончательное закрепление коробки, поставив ее на место.

Заполняя швы герметиком, заполняйте их равномерно не более, чем на одну треть глубины, имея в виду, что объем пены имеет свойство увеличиваться в 3 – 5 раз. Даже может сдавить коробку, изменив ее размеры. Некоторые предпочитают использовать профессиональную монтажную пену, лишенную подобных эффектов. Можно применить распорки размером, совпадающим с шириной дверного полотна и установить их напротив предполагаемой защелки, и еще две – выше и ниже на равном расстоянии от первой. Полная полимеризация пены завершится через 10-15 часов, но лучше оставить дверь на суточную «просушку».

Установка двери

Установка состоит из следующих этапов:

подготовка дверного полотна: на боковой кромке коробки высверлить отверстие под защелку в центре торца, соблюдая расстояние 850-900 мм от нижнего края. Для этого пригодится перьевое сверло 25 мм. Сделать стамеской углубление под декоративную накладку и прикрепить ее;
сверлом 20 мм, с использованием коронки произвести сквозное отверстие не менее 50 мм в диаметре для ручки. Необходимо точное соответствие торцевому отверстию под защелку;
поставить ручки с защелкой, закрепить саморезами;

на следующем этапе работы производится врезка петель. Вначале делается разметка на двери, вырезаются стамеской углубления в поверхности полотна, предназначенные для петель. Первая устанавливается на расстоянии 15 – 20 см от верха двери, вторая 20-25 см от нижнего края, используя саморезы. Полотно вставляется в коробку, еще раз выверяются зазоры сверху и снизу, делаются разметки, вслед за ними углубления для петель на коробке. После укрепления последних, дверь окончательно встает на место.

Совет: не обязательно врезать петли своими руками. Замена найдется: среди различных видов петель: классических, двусторонних, ввертных есть также петли без врезки.

Завершающий этап – обрамление двери наличниками, которые замаскируют неэстетичного вида щелки, трещины, фрагменты монтажной пены.

Подготовка и установка дверного полотна

Чтобы правильно установить двери в ванной комнате и туалете своими руками, нужно заранее подготовить дверное полотно, к которому относят:

установку ручки;
врезку защелки, петли.

Врезка петель займет мало времени, а если навесы отсутствуют, то можно заняться защелкой, так как петли уже смонтированы.

Когда замена двери не нужна, а необходимо лишь решить проблему с ее реставрацией, специально подготавливать дверное полотно к установке не нужно.

Для установки ручки в туалете своими руками необходимо:

в заготовленное отверстие вставить и зафиксировать замочный квадрат;

Картинка с сайта: instruk24.ru
продеть квадрат в подготовленное для защелки отверстие и правильно закрепить его на дверном полотне;

Картинка с сайта: instruk24.ru
закрепить ручку на выступающем квадрате.

Картинка с сайта: instruk24.ru

После того, как дверное полотно полностью подготовлено к установке своими руками, переходят непосредственно к его монтажу:

после проверки соответствия размеров двери к размеру дверного проема, коробку закрепляют на дюбели или анкерные болты. В стене делаются отверстия, в них вставляют дюбели и коробка закрепляется;
далее производится врезка петель и навешиваются двери;

Картинка с сайта: instruk24.ru
производится запенивание коробки, для герметичного заполнения швов;

Картинка с сайта: instruk24.ru
швы запениваются на треть и ждут около суток для полного высыхания пены;

Картинка с сайта: instruk24.ru
после высыхания пены срезаются лишние ее слои и ставятся наличники, чтобы дверь выглядела красиво и опрятно.

Картинка с сайта: instruk24.ru

Выбираем двери в ванную

Одним из самых устойчивых материалов к влажности и пару является стекло. Установка двери в ванной комнате из стекла, обеспечит ей длительный срок службы, так как стекло не деформируется под воздействием высоких температур, устойчиво к паровым образованиям и воде. К тому же двери изготавливают из стекла высокой прочности, которое сложно повредить. Такая дверь обладает отличной шумоизоляцией, а также прекрасно сохраняет тепло. Дизайн изделия отличается большим ассортиментом, единственный недостаток это его высокая стоимость.
Если вы не готовы тратить большие деньги, то идеальным решением будет являться пластиковая дверь. Материал также не подлежит деформации, устойчив к повышенной влажности и обладают хорошей изоляцией от шума и сохранением тепла. Двери достаточно разнообразны по цветовой гамме и форме, пластик также может быть имитирован под различные материалы.
Классическим вариантом для установки дверей в ванную и туалет считается материал из дерева. Не смотря на то, что дерево весьма не устойчиво к высокой влажности и перепаду температур, его все равно часто устанавливают в таких помещениях. Двери из дерева хорошо обрабатываться специальными растворами, а также должно присутствовать лаковое покрытие. Материал значительно облагораживает интерьер помещения, но, к сожалению, имеет высокую стоимость.
В современных квартирах часто используют двери из дсп. Объясняется это тем, что материал общедоступен, и приемлем по ценовой категории. Многообразные дверные модели позволяют решить абсолютно разные дизайнерские задачи. Однако, как и материал из дерева, они менее устойчивы к влаге и перепаду температуры.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Собираем коробку вместе с полотном.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Пластинка из мдф толщиной 3мм.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Схема сборки.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Производим разметку на верхней планке коробки.

На верхней планке коробки двери делаем пропил с помощью ножовки по металлу. Для ровного среза используем стусло.

Канцелярским ножом или стамеской срезаем часть материала.

Таким образом стыкуются вертикальная и горизонтальная части коробки двери.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Накладные петли.

Отмечаем карандашом на полотне двери и на коробке место установки петель.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Зазор между полотном двери и полом.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

Отмечаем места крепления саморезов.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

Сверлить можно без предварительной разметки сразу по петле.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Крепим замок.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Вырезаем ножом по контуру замка.

Отрываем ламинированной покрытие.

Размечаем место для установки внутренней части замка.

На фото видно отмеченное место для внутренней части замка.

Высверливаем место под замок.

С помощью стамески выбираем лишний материал.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Отмечаем место установки стержня ручки.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Сверлим отверстие под стержень ручки.

Ставим замок на место и прикручиваем саморезами идущими в комплекте.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

С помощью стамески выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Отмечаем отверстие под стержень ручки.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Крепление с помощью монтажных пластин.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

Сверлим отверстия под крепежный саморез.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

Устанавливаем коробку в проем.
Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

Выравниваем дверную коробку со стеной.

Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

Верхняя планка коробки расклинена в дверном проеме.

Верхняя планка расклинена в дверном проеме.

Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
Расклиниваем вторую стойку.
Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

Под край двери устанавливаем подкладку и навешиваем на дверную коробку.

Сначала прикручиваем верхнюю петлю, затем нижнюю.

Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Используем монтажную пену.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

Рисуем метки.

Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

Ответная часть защелки приложенная к коробке двери.

Обрисовываем ответную часть защелки.

Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

Используем стамеску.

Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
Монтируем ответную часть защелки.
Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

Производим замеры.

Отрезаем доборную планку в нужный размер.
Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

Делаем разметку на доборе.

Отрезаем добор в нужный размер.

Пилим добор.

Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

Добор установлен в проеме и зафиксирован клиньями.

Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

Боковой и верхний добор установлены.

Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Запенивание пространство между добором и дверным проемом.

Запениваем пространство между добором и дверным проемом.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

На фото видно зазор между наличником и краем дверной коробки.

Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

Определяем длину бокового наличника.

Отрезаем наличник в нужный размер.

Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

Сверлим отверстие.

Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

Отмечаем длину верхнего наличника.

Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

Сверлим отверстия.

По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Кроме декоративных гвоздей можно еще закрепить наличники с помощью обычной монтажной пены или строительного клея.

Если крепим пеной, то точечно наносим немного пены на наличник и устанавливаем его на место. Главное не переусердствовать с количеством пены, а то её выдавит на обои. Если пену все же выдавило, то лучше подождать пока она застынет и потом ее убрать, иначе она просто размажется по обоям и будет только хуже. Преимущество монтажной пены от разного вида клеев в том, что при необходимости обналичники можно аккуратно снять подрезав пену канцелярским ножом.

С помощью малярного скотча фиксируем наличники на месте. Только сначала обязательно тестируем на каком нибудь не самом видном месте как отдирается скотч от обоев, если он будет портить обои, то берем скотч от другого производителя.

Как самостоятельно установить двери в ванную комнату — пошаговая инструкция

Просмотров 3.3к.
Обновлено 08.11.2022

Специфика данных помещений – в повышенной влажности. А потому выбор и установка дверей в ванную и туалет своими руками отличаются рядом нюансов. В чем особенности их приобретения и монтажа?

Содержание

Общая информация
Особенности монтажа
Порядок действий
Демонтаж старой двери
Подготовка проема
Подготовка полотна
Установка короба
Навешивание створки

Общая информация

Сортамент продукции, варианты поверхностного оформления, инженерные решения (распашные полотна, двери-купе и так далее), производители – отдельная тема. Но стоит заострить внимание на таком моменте. В некоторых инструкциях, пошагово расписывающих все этапы работы, отмечается, что при наличии эффективной вытяжки допускается монтаж дверей из любых материалов. Насколько верно данное утверждение, решать собственнику, но нелишне кое-что напомнить.

Принудительная вытяжка включается лишь периодически, по мере надобности. А сырость, особенно в ванной комнате, присутствует постоянно.
Качество естественной вентиляции не в последнюю очередь определяется внешними факторами – силой, направлением ветра, атмосферным давлением. К тому же состояние вент/каналов не всегда идеально. Не говоря уже о многоквартирных домах, собственники частных строений, как правило, не уделяют должного внимания регулярности их технического обслуживания. Как результат – снижение тяги и эффективности функционирования системы.
Расположение сантехнических приборов – аспект немаловажный при выборе двери. Например, если ванна находится близко от проема (а так и получается в большинстве многоэтажек), то капли воды непременно попадут на какую-то часть блока.

Вывод – грамотная установка двери в ванную комнату, туалет подразумевает выбор по характеристике «влагостойкость» не только коробов и полотен, но и элементов фурнитуры. В первую очередь – навесов, так как их некорректная работа приводит к повышенному износу створки.

Особенности монтажа

Обязательное наличие порожка. Минимальная высота – 100 мм от напольного покрытия. Это необходимо для защиты остальных комнат от затопления в случае прорывы коммуникации, неполадок в сантехнике. Дверь с порогом на какое-то время удержит воду от растекания по смежным помещениям.
Как правило, при раздельных ванной они располагаются через стену (перегородку). Следовательно, двери находятся рядом. Их монтаж производится с расчетом, чтобы в крайних положениях полотна не блокировали друг друга. Вариантов несколько. Например, в одном проеме – модель распашная, в соседнем – купе. Если обе створки открывающиеся, то непременно в разные стороны.

Величина зазора между полотном и порогом – не менее 10 мм. В противном случае от сырости не спасет даже принудительная вентиляция, не говоря уже о естественной вытяжке. Нарушение свободного перемещения воздушных масс способствует появлению и интенсивному развитию плесени, грибка. Установка дверей в ванной без учета данного факта приводит к большим расходам и временным затратам в перспективе; избавить стены, потолки, наполнение комнаты от такого «недуга» крайне сложно.

Совет. Целесообразно приобретать двери, в полотнах которых имеются вентиляционные пазы (отверстия, прорези). Тогда не придется приподнимать створку над порогом.

Порядок действий

Демонтаж старой двери

В принципе, ничего особенного, но есть маленький нюанс. Короб выламывать не следует; если он не поддается, то делаются пропилы в нескольких местах, и он удаляется из проема по частям. Проходы в ванные комнаты – во внутренних стенах или перегородках. В отличие от несущих конструкций, они не столь прочные. Чрезмерные усилия, неаккуратность только увеличат объем работы – придется выравнивать и укреплять торцы стен.

Подготовка проема

Полная зачистка, до основы. Это позволит, во-первых, определить состояние стены и составить перечень необходимых мероприятий. Во-вторых, подобрать нужные материалы, препараты.
Формирование проема. Дверные блоки имеют правильную геометрию, а потому на торцах стен не допускаются значительные искривления, скосы. К тому же по размерам проход должен соответствовать габаритам короба двери, лишь с небольшой разницей, обеспечивающей технологический зазор по периметру (рекомендуется в пределах 10 мм).
Обработка основы. Средство огнебиозащиты и способ его нанесения определяются материалом стены. Одной из действенных методик считается пропитка; такая подготовка к монтажу двери более целесообразна, раз речь идет о сырых помещениях.

Подготовка полотна

Разметка рамы для установки навесов. Учитывая небольшой вес дверей, двух петель достаточно.
Сверление отверстий.
Крепление петель на створке.

Оснащением полотна фурнитурой целесообразно заняться после монтажа короба; времени, пока сохнет герметик, будет в избытке.

По окончании работы со створкой рекомендуется аналогично подготовить косяк. После его помещения в проем, держа дверь навесу, точную разметку выполнить сложно.

Установка короба

Производится разметка с целью определения точек расположения крепежных деталей. Это нужно для того, чтобы фиксация косяка была максимально надежной. Стены не везде однородные, могут быть отдельные дефекты, а потому анкера должны сидеть «жестко».
В косяке согласно схеме высверливаются отверстия по крепеж.
После помещения короба в проем он выравнивается и фиксируется в нужном положении распорными клиньями.
Через отверстия в брусе на торцевых частях стены намечаются точки расположения крепежа.
Косяк убирается, и производятся сверления в проеме.
После установки дюбелей он возвращается на место, ему придается должное положение, и производится крепление короба. Рекомендуется затягивать анкера через один, с разных сторон. Одновременно контролируется пространственная ориентация косяка с целью недопущения перекосов конструкции. Иначе правильно установить дверь не получится – полотно станет неплотно закрываться, возникнут сложности с креплением навесов, монтажом защелки и ряд иных проблем.

Герметизация проема. Зазор (по периметру) между коробом и стеной заполняется монтажной пеной.

Навешивание створки

К данному этапу можно приступать лишь после окончательного просыхания герметика. Как правило, при средних показателях температуры, влажности в помещении суток вполне хватит.

Работа несложная, но без помощника не обойтись. Полотно приподнимается, вторая половина петель совмещается с вырезами в коробе, и они к нему прикручиваются саморезами.

Остается лишь проверить корректную работу двери и устранить выявленные недочеты. Все остальное – наличники, отделка проема – на усмотрение мастера, исходя из общего стиля оформления коридора. По заключительному этапу монтажа единой рекомендации не может быть в принципе. Для дизайна ванной комнаты играет важную роль душевая кабина, выбрать и заказать по индивидуальным размерам можно здесь https://steklograd-nsk.ru/

Установка двери в ванную комнату требует максимальной ответственности. Существует несколько правил, которых следует придерживаться. Во-первых, снизу, между дверным полотном и полом, должен оставаться небольшой зазор, что обеспечит необходимую вентиляцию. Во-вторых, требуется установить порожек, который предотвратит вытекание воды из ванной комнаты.

установка двери в ванную комнату фото 001

Установка двери в ванную комнату с порогом: особенности монтажа

У двери обязательно должен иметься порожек с минимальной высотой 100 мм. Требуется это для того, чтобы другие помещения были защищены от затопления, если появятся проблемы с сантехникой либо прорвет коммуникационную систему. Дверь с порогом способна некоторое время удерживать воду внутри ванной.

Зачастую напротив ванной комнаты расположена другая комната. Поэтому, прежде чем установить дверные полотна, нужно убедиться, что они не будут блокировать друг друга. В таком случае в одно помещение устанавливают распашную дверь, а в другое – дверь-купе. Если же две створки будут открываться, то установка осуществляется в разные стороны.

Минимальный зазор между порогом и дверным полотном – 10 мм. Если данным правилом пренебречь, то в помещении всегда будет сыро, при этом не поможет даже вентиляция. Если воздушные массы не будут перемешиваться свободно, то это приведет к образованию грибка, плесени.

Совет! Как показывает практика, рациональнее покупать двери с вентиляционными пазами, что избавит от необходимости поднимать полотно над порожком.

Как установить дверь в ванную своими руками

Перед тем, как установить дверное полотно, требуется подготовить проем и демонтировать старую дверь. Кроме того, перед покупкой рекомендуется сделать замеры двери. Стандартные полотна имеют высоту 2 метра, однако проем в ванную комнату чаще всего 1,9 метра. В данной ситуации два выхода – расширять дверной проем по высоте либо укорачивать саму дверь.

Внимание! Стеклянные и пластиковые двери укоротить не предоставляется возможности, поэтому так важно делать замеры.

Демонтажные работы

Первым делом понадобится демонтировать старое полотно. Ничего особенного в данном процессе нет, однако нужно учитывать некоторые нюансы. Важно запомнить, что коробка не выламывается. Если она плохо поддается, рекомендуется сделать в нескольких местах пропилы, после чего удалять частями. Так же стоит учитывать, что проходы в ванную и туалет не такие прочные, как несущие стены, поэтому не стоит усердствовать. Любые неаккуратные действия приведут к тому, что придется выравнивать и укреплять торцы стен.

Подробнее в статье: Демонтаж межкомнатных дверей

Монтаж коробки

Монтаж двери выполняется в определенной последовательности. Первым делом стоит проверить, имеется ли у полотна в комплекте порожек. Если его нет – придется сделать самостоятельно. Иногда между ванной и коридором имеется перепад достаточной высоты, в таком случае можно отказаться от порожка.

Если рама состоит из трех элементов, рекомендуется ставить пороги из стали, нержавейки, алюминия, пластика. Древесина менее популярна. Материал обязательно должен быть нескользящим, высокой прочности и хорошо переносить высокий уровень влажности и контакт с водой.

Прежде чем выполнить монтаж, требуется собрать коробку. Делают это на ровной поверхности – на полу. Согласно ГОСТу, по бокам нужно делать зазор около 4 мм, а между дверным полотном и поверхностью пола – 20 мм. Нижний торец поднимают над полом на 5-6 мм. Так же требуется рассчитать, где будут установлены петли. Для этого сверху и снизу рамы отступают по 25 см и при помощи стамески готовят выборку и фиксируют петли.

Когда рама для двери собрана, ее можно устанавливать в проем. Во время монтажа рекомендуется пользоваться строительным уровнем, что позволит выполнить установку не только правильно, но и ровно. После выравнивания рамы ее фиксируют при помощи дюбель гвоздей.

Так же понадобится баллон пены, ее задувают в щели между стеной и дверью в ванной комнате, после чего оставляют на 3-4 часа. Для надежности порог покрывают слоем силиконового герметика. Примерно через 24 часа требуется проверить, как выполнено монтаж и не шатается ли рама. Если она шатается, понадобиться установить анкера.

Установка дверного полотна

Монтаж двери начинается с установки замка, петель и ручек. Как правило, в ванную комнату и туалет монтируют замки, которые защелкиваются изнутри. Он должен находиться на высоте 80-90 см от поверхности пола.

Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:

Первым делом при помощи стамески с торцевой стороны двери подготавливают паз под замок.
На межкомнатной двери делают отметки, где будет расположена ручка. На данном этапе нужно быть максимально внимательным. Расположение ручки и гнезда замка должна совпадать.
При помощи перьевого сверла подготавливают отверстие диаметром 2 см.
После этого нужно поставить замок в подготовленный паз и зафиксировать его саморезами.
В отверстие дверной коробки устанавливают квадрат, надевают накладки и ручки.
Напротив замка, на раму, устанавливают ответную планку, предварительно подготовив в ней паз под защелку.

Прежде чем установить петли для дверей, требуется при помощи стамески подготовить пазы. Фиксация осуществляется при помощи саморезов. Когда все подготовлено, производится установка дверного полотна в ванную комнату.

Монтаж наличников

На завершающем этапе производится фиксация наличников. Планки рекомендуется выбирать из такого же материала, как и дверная коробка с полотном. Добор из древесины и МДФ крепят к торцам рамы при помощи саморезов, гвоздей либо клея. Прежде чем приступить к монтажу верхней планки, ее требуется подрезать под углом – 45 либо 90 градусов. Если для дверной коробки в ванную выбраны телескопические наличники, то крепление выполняется за счет специальных замков.

На данном этапе имеется одна особенность. Прежде чем установить наличники, понадобится удалить остатки монтажной пены – ее срезают. Со стороны петель и замка требуется сделать отступ от края коробки на 3 мм.

Подробнее в статье: Установка наличников на межкомнатные двери

Установка дверей с порогом в ванную: видео

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Источник