Форум РадиоКот • Просмотр темы — Ремонт датчика движения ДД-035
Сообщения без ответов | Активные темы
| ПРЯМО СЕЙЧАС: |
| Автор | Сообщение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Заголовок сообщения: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Чт дек 01, 2016 20:52:45 |
||||||
Карма: 19 Рейтинг сообщения: 1
|
Решил открыть новую тему по ремонту датчика движения ДД-035, так как поиск ничего не дал. Более того, на просторах инета так и не удалось найти нормальную схему этого устройства.
|
|||||
| Вернуться наверх |
Профиль
|
|||||
| Реклама | |
|
|
|
|
mr.kot |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Сб сен 16, 2017 20:30:37 |
|
Зарегистрирован: Сб сен 16, 2017 20:24:38 Рейтинг сообщения: 0
|
Здравствуйте. У меня немного другая ситуация . Коратнула лампа накаливания (сгорел встроенный предохранитель и сработал даже автомат) и накрылся данный ДД. Лампа накаливания просто горит. Какие элементы могли выйти из строя и что проверить? Обугливания сопротивлений и других элементов нет. Думаю, что первый — это семистр под замену (прозвонка показала, что пробит). |
| Вернуться наверх | |
| Реклама | |
|
|
|
|
mr.kot |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Вс сен 17, 2017 22:12:23 |
|
Зарегистрирован: Сб сен 16, 2017 20:24:38 Рейтинг сообщения: 0
|
Прозвонил дальше схему. Вышел из строя только семистор. Заменил. Всё заработало. |
| Вернуться наверх | |
|
Хатуль_мадан |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Ср ноя 22, 2017 22:47:21 |
||
Карма: 19 Рейтинг сообщения: 1
|
Вот решил вновь покопаться с датчиком. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
musor |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Чт ноя 23, 2017 01:45:10 |
||
Карма: 123 Рейтинг сообщения: 0
|
жрет он ват 10 но реактивки актива там вата 1,5 от силы иначе бы расплавился и сгорел давно переделка на 3проводку очевидна вполне и оправдана…но дя работы с ЭС и СД лампами надо еще добавить дросель ограничив DI/DT что до переделки таймера на мк..не буду выражаться куда вы можете его себе засунуть… штатная схема самодостаточна после переделки на 3проводку и ввод реактора в триак Добавлено after 8 minutes 50 seconds: |
||
| Вернуться наверх | |||
| Реклама | |
|
|
|
|
Хатуль_мадан |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Чт ноя 23, 2017 06:09:28 |
||
Карма: 19 Рейтинг сообщения: 0
|
Ага, переделывать так все! Вытравить новые платы, сделать нормальный БП и т.п. P.S. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
Flasher |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Пт ноя 24, 2017 22:41:20 |
||
Карма: 7 Рейтинг сообщения: 0
|
А можно ссылочку на документ про учет реактивной энергии бытовыми счетчиками? |
||
| Вернуться наверх | |||
|
musor |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Пт ноя 24, 2017 22:47:43 |
||
Карма: 123 Рейтинг сообщения: 0
|
секретные документы в сети не найдете…разве что ктото украл на работе и выложил заклеиф гриф в углу |
||
| Вернуться наверх | |||
|
Хатуль_мадан |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Сб ноя 25, 2017 23:25:19 |
||
Карма: 19 Рейтинг сообщения: 0
|
А можно ссылочку на документ про учет реактивной энергии бытовыми счетчиками? На счет документа это к производителям счетчиков. Но вот почти все из серии «меркурий» считают реактивную мощность. Мой такой: http://www.incotexcom.ru/counters.htm |
||
| Вернуться наверх | |||
| Реклама | |
|
|
|
|
svp703 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт датчика движения ДД-035 Добавлено: Чт дек 13, 2018 19:33:58 |
|
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2018 18:26:07 Рейтинг сообщения: 0
|
Благодарен опытному коту Хатуль_мадану за публикацию принципиальной схемы ДД-035. Действительно, в интернете почти ничего не было на эту тему. Подарили мне неисправный датчик движения дд-035, вскрытие показало, что пробит симистор, заменил на ВТ138,заменил предохранитель.Опробовал на лампе накаливания 40 вт, она никак не хотела погаснуть. После замены резистора R33 на 680 ом, все заработало. Китайцы решили упростить схему донельзя: отсутствуют варистор, R32, стабилизатор DA1, С24. Вместо DA1 используется стабилитрон на 6 вольт через балластное сопротивление 620 ом. С1 перепаял на 0,1 мкф, схему переделал на 3х точку, все заработало, ток потребления на х.х. 7,5 ма. Нагрузка: светодиодная лампа 5 вт, светит не мерцая. Может кому то пригодится мое сообщение (да, еще, маркировка не совпадает со схемой опытного кота). |
| Вернуться наверх | |
Кто сейчас на форуме |
|
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Статья эта является продолжением статьи про Устройство и схему датчика движения, которая вызвала бурное обсуждение и множество вопросов. Ну а поскольку вопросов по ремонту датчиков движения поступает много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.
Самое важное, что я хочу донести – главное не уметь паять и проверять целостность элементов. Главное – уметь логически и критически думать, исследовать, анализировать. И набирать опыт.
Рекомендую тем, кто самостоятельно хочет ремонтировать такие устройства, также ознакомиться с моей статьёй про ремонт контроллера люстры с пультом. Там также много практических советов и примеров ремонта.
Схем датчиков движения множество, но принцип один. Этот принцип и многое другое касательно этого устройства приведено по ссылке в начале статьи, ещё раз рекомендую изучить её и комментарии к ней. В той же статье приведены ссылки на другие статьи про датчики движения, можно скачать инструкцию и даташиты на детали электрической схемы датчика.
Содержание статьи:
Типичные неисправности датчика движения
Датчик движения для включения света может иметь следующие неисправности:
- Не включается.
- Не выключается.
- Включается или выключается не тогда, когда надо.
Ниже подробно разберем эти неисправности.
Еще раз о схемах датчиков
Итак, наиболее популярную схему датчика движения приведу ещё раз:
Схема датчика движения 3
Эту схему прислал мой постоянный читатель Александр из г. Королев в декабре 2014 г., за что ему ещё раз большое спасибо. На эту схему я буду опираться по тексту статьи, поскольку она наиболее типичная. Не должно сбивать с толку, что схема в нашем примере будет разбросана по двум платам – слаботочной и силовой.
В конце статьи будет приведена доработка этой схемы.
Теперь публикую фото плат датчика движения, которые прислал другой мой читатель – Ренат.
Плата слаботочная датчика движения
Плата питания (силовая) датчика движения
Вот наша с Ренатом переписка:
Ренат проделал своими руками большую работу, и я попробую помочь ему в этой статье.
С чего начать ремонт, если не работает датчик
Данные мои рассуждения и методики относятся не только к конкретному датчику движения, но и к многим электронным устройствам. Например, к датчику освещения, схема которого гораздо проще, но принцип тот же.
1. Проверяем правильность подключения. На данном этапе надо также выяснить, после чего не работает датчик движения, при каких обстоятельствах. Варианты (мозговой штурм):
- скачок света,
- выключали электричество,
- работа строителей,
- к соседям приходил электрик,
- какой-то запах,
- дети крутили,
- ударили,
- погрызла собака,
- соседи затопили,
- вчера был ветер,
- иногда плохо срабатывал,
- и т.д.
На этом этапе уже можно выявить направление, в котором двигаться дальше.
Надо проверить правильность подключения, убедиться, что на датчик приходит положенное питание, и если есть индикаторы, то они должны гореть. Некоторые. Иногда. Далее смоделировать ситуацию, при которой он должен срабатывать.
2. Правильность регулировок. Возможно, неправильно установлены регуляторы, и достаточно правильно настроить датчик. Для этого необходимо поставить регуляторы в положения, в которых его включение наиболее вероятно: Уровень освещенности поставить в положение, при котором датчик будет срабатывать и днём, и ночью. Чувствительность установить максимальную. Время работы установить минимальное. В любом случае, стоит покрутить регуляторы, и проанализировать, как ведёт себя датчик, и реагирует ли вообще.
Вскрываем датчик
Если после первого этапа датчик не заработал, надо браться за настоящую работу.
Вскрываем датчик, смотрим на платы. Первое, на что надо обратить внимание – целостность элементов. Кроме того, знающему человеку многое скажет запах. Не должно быть подозрительных деталей – потемневших, с трещинами, вздутых, шатающихся.
Дорожки печатной платы должны быть целыми. Иногда бывает, что они трескаются, надламываются около мест паек (пятаков). Ну и конечно, если дорожка выгорела, надо её восстановить перемычкой, и проанализировать причину.
Тщательно проверяем пайку. В случае малейшего подозрения пошатываем подозрительные детали, и пропаиваем эти места. Часто бывают отпаяны вводные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы).
Пробное включение
Подключаем питание к датчику. В качестве нагрузки для индикации работы датчика рекомендую использовать лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт. Иначе, если ориентироваться на щёлканье реле, можно не услышать, или не понять, включено оно или выключено. Заразом проверяем реле и подключения.
Я очень рекомендую включать любые приборы при ремонте через минимально возможный защитный автомат. В данном случае – 1-2 Ампера. Это нужно для исключения неприятностей.
Вариант лучше – подключать через трансформатор (с выходным напряжением 220В) или дифавтомат, это значительно уменьшит риск удара током (будем работать с открытыми токоведущими частями!).
Ещё вариант – через лампочку накаливания 60-100Вт, это спасёт от КЗ. Но это не удобно.
По применению защитных автоматов рекомендую свою статью.
Проверяем факт наличия нужного питающего напряжения на плате питания.
Я не буду рассказывать, как пользоваться измерительными приборами, и как проверять детали. Если есть вопросы, пишите в комментарии.
Кроме того, призываю соблюдать осторожность и помнить о своей безопасности! При ремонте может и долбануть!
Ещё раз возвращаемся к тому, с чего начали ремонт (пункт 1). Высока вероятность, что после осмотра, пропайки, замены визуально неисправных деталей всё заработает.
Проверяем питание
В датчике движения входное питание 220В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания схемы. Как правило, это напряжения 8, 12, 15, 24 В в разных сочетаниях, в зависимости от схемы.
Все напряжения измеряем относительно нуля. Точка, где можно взять ноль – например, минус электролитического конденсатора на выходе диодного моста.
В данном случае нужно для начала проверить напряжение +24В (см. схему в начале статьи). Если его нет, надо проверять ограничительные (гасящие) элементы перед диодным мостом, и сами диоды.
Возможно, что последующая схема “гасит”, или подсаживает питание. Чтобы убедиться в этом, надо отключить последующую схему от схемы питания.
Так же проверяем и низкое напряжение +8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.
Если его нет, проверяем цепи до него (наличие +24В), цепи стабилизации (стабилитрон), пробно отключаем нагрузку.
Силовые цепи
В тонкости операционных усилителей пока не лезем, продолжаем исследовать наиболее очевидное и вероятное.
В данном случае это проверка работы реле платы питания. Это реле включается, то есть, на его катушку подается напряжение 24В, если открывается ключевой транзистор. В данном случае S9013, n-p-n.
Проверку лучше проводить при полностью отключенной слаботочной плате. Как раз, мы её отключили при проверке питания в пункте 4.
Для проверки работы транзистора надо его базу замкнуть с эмиттером, желательно через резистор. Он там есть (R21, 20кОм), либо использовать свой, порядка 2 кОм – 33 кОм. Транзистор в данном случае будет закрыт (ток через него не течёт), и реле должно быть выключено.
Далее, проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле. Для этого через тот же резистор (резистор обязателен, перемычка спалит транзистор) подключаем базу транзистора к +24В. Реле должно включиться.
Если транзистор не работает, его надо проверить омметром, отключив питание (можно проверить до манипуляций с резистором). Как проверить транзистор – можно, не буду писать?
Также возможна неисправность реле.
Тонкости
Если ремонт подошёл к этому этапу, не принеся результатов, значит ремонт можно считать сложным и затянувшимся. Как и эту статью.
Поэтому в дальнейшие тонкости вдаваться не буду, а если это будет необходимо, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.
И да, будет лучше, если вместе с вопросами будете расписывать ход ремонта по пунктам статьи. И будет вообще замечательно, если отправите мне фото датчика, его плат и принципиальную схему.
Бонус. Вопрос читателя по датчику на LP8072C
Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. комментарий к статье от 15.12.2015)
Схема датчика на LP8072C
Ещё раз повторяю его вопрос, и отвечаю:
Вынул датчик. Два блочка (питание с реле и на другом все датчики), с 3 проводами — 0, 5в, 11 контакт на базу.
Да, схема разбита на две платы, как в датчике в начале статьи. 0В – GND, на выв.5 микросхемы, 5В – питание, VDD, на выв.13, и выход на управлением транзистором.
Посмотрел
13 — VDD 5в.
9 — CDS (цепь фото диода) от переменного резистора меняется от 0,4 в до 2 в.
11 — есть 5в постоянно — реле сработала и лампа горит, от CDS не зависит.
Всё правильно пока. Для интереса, можно базу и эмиттер транзистора закоротить (например, отверткой, при этом выходные 5В упадут на резисторе 5,6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны выключиться. Это скажет о том, что транзистор и силовые цепи работают.
Правда, положил на стол, припоял проводки к 0, и последовательно к 13, 9, 11 для вольтметра.
Когда мерил между 0 и 11 — датчик заработал. Можно было менять длительность горения лампы переменным резистором.
Между выводами 5 и 11? Это просто силовой выход, вольтметр не должен на него влиять. Получается, вольтметр зашунтировал выход микросхемы, как я выше рекомендовал с закороткой базы-эмиттера отверткой. Такого не должно быть, тут или микросхема неисправна (скорее всего), или вольтметр.
Но датчик пробовал с обычной лампой на 60 вт. Обрадовался, все собрал в прожектор — и опять горит постоянно.
Может длительность горения становится очень большой.В Вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь есть выводы двух ОУ. Может на них можно что посмотреть.
Заметил в Вашей схеме RC цепочку у красного провода.
Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле, в данном случае роли не играет.
Рекомендую менять микросхему. Но для начала изучите случай, когда проводили измерение, и датчик работал. Дело в том, что входное сопротивление вольтметра при измерении оказывает влияние на схему, и лучше, чтобы оно было больше. Обычно входное сопротивление – порядка сотни килоом, но у дешевых моделей может быть 20…50 кОм (зависит от предела измерения). Поэтому возьмите резистор около 100 кОм, или чуть меньше, и подключите его параллельно выходу микросхемы. Либо между базой и эмиттером транзистора.
Внутри микросхемы должен быть встроен такой резистор, или его ставят между базой и эмиттером транзистора, для повышения надежности работы. Как в схеме датчика освещенности.
А микросхема скорее всего неисправна (частично), или вышла из режима из-за внешней обвязки.
Пишите в комментариях, как продвигается ремонт.
Фото прожектора и датчика движения, Андрей прислал:
Кстати, про прожектор с датчиком движения у меня есть статья, рекомендую.
А вот мои статьи про устройство светодиодных прожекторов и их ремонт.
Прожектор с датчиком движения на LP8072C
Датчик движения на LP8072C
Датчик движения. Силовая плата
Ещё дополнение
10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см.комментарий за это число), в котором при включении сгорел резистор на плате:
Китайский датчик движения со сгоревшим резистором на плате
Если у кого-то есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, сообщите номинал резистора. Заранее спасибо!
Добавлю, что резистор просто так не горит, это следствие! 90%, что после замены он сгорит опять!
Ещё бонус. Видео по ремонту датчиков
Вот что думают мои коллеги по поводу ремонта датчиков движения:
Кстати, узнаёте, откуда взята картинка на заставке к видео? И чего на ней не хватает? 
Моего логотипа!
Ещё видео:
Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой
Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи. Её (доработку) прислал Алексей Филиппов из Львова:
доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой
Суть доработки такова.
Пример использования: Прожектор на крыльце дома. Как это работает- включен свет в прихожей- свет с улицы горит постоянно, вЫключен свет в прихожей – прожектор на улице включается от датчика движения (штатный режим). Нет необходимости в отдельном выключателе (и проводке) и в тоже время свет в прихожей не включается когда срабатывает датчик на улице, то есть цепи развязаны.
У меня эта доработка сделана на работе, собрана в двух экземплярах, одна на сервисе, другая на складе.
При входе на сервис, зимой рано темнеет, свет в помещении горит и с улицы для клиентов освещается вход до тех пор пока рабочее время, в остальное тёмное время, прожектор с датчиком работает как ему положено – в штатном режиме.
Спасибо Алексею!
Ещё одна схема датчика движения
Схему прислал читатель Виктор, см. комментарии к этой статье от 13 ноября 2017 и далее.
Ещё одна схема датчика, который надо отремонтировать.
Фото платы датчика
Фото к комментарию читателя Дмитрия от 3 мая 2018г.
Фото платы датчика движения на ремонт
Вместо смд резистора 100 Ом 1вт (обозначение 101). Поставил советский 2х ватный на выносных проводах.
Замена резистора при ремонте датчика движения
Ещё фото датчика движения
Может, кому пригодится при ремонте.
Датчик движения, плата слаботочная со стороны пайки
Датчик движения, плата слаботочная
Датчик движения, плата с реле со стороны пайки
Датчик движения, плата с реле со стороны деталей
И ещё фото датчика, может пригодится кому-нибудь в ремонте.
Плата датчика движения, фото для ремонта
Фото датчика. Видны датчики освещенности и пиро
Всем спасибо за внимание, если есть вопросы и замечания – добро пожаловать в комментарии!
Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!
Загрузка…
Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице — истина.
За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
-
- Поделиться
Здравствуйте уважаемые форумчане
Может этот вопрос стоило задать в разделе ремонта, но слишком уж он простой, по этому пишу здесь
Знакомый попросил меня отремонтировать датчик движения который включает прожектор 500Вт при обнаружении движения
Вот его схема:
Я его вскрыл и увидел что реле К1.1 оплавлено, ну думаю нагрузка была большая, заменю и будет гуд…
заменил — а в ответ тишина
Начал искать, нашел пробитый диод в выпрямительном мостике, и пробитый стабилитрон на 24В (сразу после моста)
заменил — тишина
потом еще оказался транзистор VT1 пробит с коллектора на эмитер (на базу нет), впаял С9014 (думаю это то же, что S9014)
включил — опять ничего
отключил провод который идет со стабилизатора DA1 (там проводком сделано), померил напряжения на выходе стабилизатора = 8 В , только присоединяю нагрузку (всю схему) — напряжение просаживается до 2,4В
Думаю что может быть микросхема LM324 испорчена, или стабилизатор не держит нагрузку
Подпаял на выход стабилизатору один (без нагрузки) резистор 330 Ом, напряжение просело до 6,4 В, при токе 17 мА
По даташиту стабилизатор 78L08 тянет 100 мА !? 78L08.pdf или я уже вообще дальтоник
Помогите мне пожалуста решить эту патаницу
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
Ток в схеме стабилизатора отпределяется цепочкой R2C2. Можем допустить, 5-7 мА для питания схемы фотоэлемента и микросхемы вполне достаточно. Придется поменять микросхему ОУ. Прежде можно подать на фото сигнал с мигающего светодиода и отследить его на входах и выходах операционников.
Для проверки стабилизатора можно подать на вход внешний источник, сразу после мостика, соблюдая полярность и нагрузить выход на 100 мА, предварительно отсоединив штатную нагрузку.
Но подозрений на стабилизатор не должно быть, раз выдает свои 8 вольт, скорее всего будет исправен.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
потом еще оказался транзистор VT1 пробит с коллектора на эмитер (на базу нет)
отключил провод который идет со стабилизатора DA1 (там проводком сделано), померил напряжения на выходе стабилизатора = 8 В
Ну может и стабилизатор гавкнулся он прозванивается как биполярный транзистор ( земляной контакт как база и снего звониш на вход и выход стабилизатора ) к томуже с этих 8В ишол ток на базу транзюка VT1 да ёщё с мотика идёт напряжение на вход стабилизатора а там у тебя был пробит диод ( кстати электролит 470мкФ может быть тоже пробит не мешало бы для проверки заменить ), так что вполне может быть стабилизатор гавкнулся или чёто садит его, попробу вместо выхода стабилизатора куда идут 8В припаять крону и померять не садится на ней напряжение ( чтобы знать не проблемы ли в схеме кстати на кондёре 470мкФ напряжение нормально держится когда стабилизатор подключаешь к схеме ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Новые LED-драйверы XLC от компании MEAN WELL с широкими возможностями димминга
Компания MEAN WELL выпустила новое семейство LED-драйверов XLC для внутреннего освещения с широкими возможностями по диммированию. LED-драйверы XLC имеют три значения выходной мощности (25, 40, 60 Вт), возможность димминга по проводным интерфейсам 3-в-1, DALI-2, KNX и по беспроводному интерфейсу Matter версии 1.3. Есть возможность выбора варианта конструктивного исполнения. Все модели семейства XLC доступны с небольшим сроком поставки и под заказ. Подробнее >>
Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
-
- Поделиться
хм я бы забыл про существование розетки 220 на время тестов
если мостик поврежден — это уже первый звоночек о том, что плата не содержит исправных деталей
по крайней мере, стабилизатор имхо готов…
есть смысл посмотреть по даташиту ток потребления ОУ (там единицы мА) и попробовать отладить схему при питании от кроны
если оживет, то смотреть что там с выпрямителем и стабилизатором
можно и в обратной последовательности: оживлять бестрансформаторный БП этой схемы, затем оценивать что сожжено в низковольтной части
так или иначе, есть смысл разбить схему на фрагменты и ковырять независимо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Решения для систем охлаждения со склада КОМПЭЛ
Компоненты для систем охлаждения – одна из самых мало описанных и немногочисленных групп товаров в номенклатуре поставщиков электронных изделий. КОМПЭЛ уделяет особое внимание развитию этого товарного направления и готов предложить решения для реализации этих технических задач. В статье представлен обзор продукции Evercool – одного из известных тайваньских производителей вентиляторов. Компания приобрела популярность благодаря своим инновационным решениям в области тепловых технологий, сочетающих высокую эффективность охлаждения с доступной ценой, и выпускает широкий ассортимент компонентов для систем охлаждения. Подробнее>>
Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
- Автор
-
- Поделиться
Отпаял конденсатор C4 470 мф, проверил ЕSR метром — в норме, С3 керамика — тоже цел
(штатный БП я пересмотрел, все детали проверил — норма )
Напряжения, когда нагрузка отключена, на С4 = 24,9В, на выходе стабилизатора = 8В,
Со штатной нагрузкой просаживается оба: на С4=6В, на выходе стабилизатора = 4,5В, при токе 1,7 мА
Я по ходу понял что токи в таких схемах, с бес трансформаторным питанием, очень малы!
Значит если схема исправна, она будет потреблять где-то 5-7 мА?
«попробовать отладить схему при питании от кроны» …..как узнать что она (схема) заработает?
Вот я так понял? как на этой схеме изобразил: ?
И если тогда напряжение 8В не просядит, и еще реле сработает… схема рабочая, а стабилизатор дохлый
а если просядет напряжение — менять микросхему оу ?
но ведь напряжение после моста 25В тоже просаживаеться, как это оно там может просаживаться?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
Сенсоры, измеряющие давление, играют ключевую роль в современных системах автоматизации и контроля. Это незаменимые узлы оборудования, применяемого в большинстве отраслей, в которые входят промышленность, медицина, бытовая техника и автомобильная отрасль. Со склада КОМПЭЛ доступна обширная номенклатура датчиков давления таких ведущих азиатских производителей, как CFSensor, Winsen, Novosense, HOPERF и Lefoo, которые успешно заменяют западные аналоги при значительно более выгодной цене (в среднем в 2 раза ниже) при сохранении высокого качества и надежности. Подробнее
Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
-
- Поделиться
Со штатной нагрузкой просаживается оба: на С4=6В, на выходе стабилизатора = 4,5В, при токе 1,7 мА
Скорее всего гавкнулся стабилизатор, про его проверку я писал он прозванивается как биполярный транзистор ( земляной контакт как база и снего звониш на вход и выход стабилизатора должно показывать почти одинаковое сопротивление, при смене полярности щупов или ничё не должно показывать или большое сопротивление смотря на каком пределе меряешь ), да и вообще схема помоему не правильна на стабилизатор 8Вольтовый на его вход идёт аж 25В, когда максимум ему нужно 11,5В, поэтому лучше былобы еслибы хотябы после мостика в начале стоял стабилизатор 78L18, потом 78L12, а потом уже 78L08, или же поставить резистор в разрыве между кондёром 470мкФ и входом стабилизатора но для этого нужно знать рабочий ток ( когда схема полностью работоспособна ) цепи которая подключена к 8В.
Я по ходу понял что токи в таких схемах, с бес трансформаторным питанием, очень малы!
Правильно понял
Значит если схема исправна, она будет потреблять где-то 5-7 мА?
Ну это не извесно скоко она будет потреблять там где 8В может стоко и будет а там где реле побольше
Вот я так понял? как на этой схеме изобразил
Правильно
И если тогда напряжение 8В не просядит, и еще реле сработает… схема рабочая, а стабилизатор дохлый
Скорее всего
а если просядет напряжение — менять микросхему оу ?
Может и нет, ктомуже это помоему не ОУ а компаратор
но ведь напряжение после моста 25В тоже просаживаеться, как это оно там может просаживаться?
Поэтому можно в начале можно взять если конечно есть БП ( трансформатор мостик конденсатор ) с выходным напряжением 22 — 27В и прицепить его вместо твоих 25В с бестрансформаторного БП, если напряжения с БП и стабилизатора нормальны ( значит проблемы в твоём бестрансформаторном БП ), потом если всё по старому поробуй отлепить 25В которые идут на реле ( это можешь делать и при использовании твоего бестрансформаторного БП ) и сделай замеры напряжения на кондёре 470мкФ и замеры напряжения и тока стабилизатора, ну если не чё не меняется тогда можешь провести замеры с кроной.
Все замеры озвучь
Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
К заказу готовы новые дисплеи E-Shine
На склад КОМПЭЛ поступили новые модели дисплеев E-Shine: графические LCD с гибким шлейфом EY12864C2-FSW-FBW и EY12864C1-FSW-FBW, выполненные по улучшенной технологии DFSTN и отличающиеся малым энергопотреблением (всего 0,5 мА, без учета подсветки), а также OLED-дисплеи EO12864D-YCD и EO12864D3-YBD с широким углом обзора и возможностью работы в индустриальном температурном диапазоне -40…80°C. Ознакомиться с характеристиками и подобрать нужную модель можно по ссылке.
Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
- Автор
-
- Поделиться
Спасибо всем что отзываетесь
Вот вчера вечером делал следующее:
Стабилизатор выпаял и положил в сторону, на выход от стабилизатора присоединил крону, на штатный БП подал 220
При этом цепь реле так и оставил завязанную через транзистор VT1
Что при это било:
Реле сразу включилось
Измерил напряжение и ток на выходе с кроны — 8В при 3 мА
Измерил напряжение на выходе мостика, на С4 = ВСЕГО 8 Вольт, обратите внимание, это когда реле сомкнуто!
По ходу схеме не хватает питания!?
стабилизатор пока не проверял — спать хотелось
Реле, при это всем, как включилось сразу, так продолжает быть включенным, а оно там должно размыкаться через время!
Да, есть у меня трансформатор на 27 В чтобы запитать схему, не многовато будет, может отмотать немного вторички?
А сначала я хочу проверить схему только с кроной и светодиодом, чтобы наглядно увидеть срабатывание на движение
вот предполагаю такую схему включения, посмотрите правильно, будет светодиод загораться?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
Да, есть у меня трансформатор на 27 В чтобы запитать схему, не многовато будет, может отмотать немного вторички?
Конечно многовать, постоянки будет аж 38В
вот предполагаю такую схему включения, посмотрите правильно, будет светодиод загораться?
Вроде правильно а только катод с анодом помоему нужно местами поменять
Измерил напряжение на выходе мостика, на С4 = ВСЕГО 8 Вольт, обратите внимание, это когда реле сомкнуто!
По ходу схеме не хватает питания!?
Значить скорее всего проблема или с бестрансформаторным БП, резистор R2 впорядке 2,2МОм показывает? Или Ты ж как я понимаю реле менял его ж нужно было менять на анологичное ( или точно такое, или чтобы сопротивление котушки было 1600Ом, если другое реле оно просто больше тока жрёт и поэтому садится напряжение с моста ну а следовательно и на стабилизаторе, поэтому проверяй на светодиоде скорее всего напряжения при светодиоде будут нормальные токо лучше прилепить светодиод вместо реле так само как на оригинальной схеме резистор ставь 1,6 — 2кОм мощностью не менее 0,5Вт ( будет грется не пугайся )и сделать замеры, если всё впорядке будет то тогда или ставь более мощный БП ( тоесть трансформатор мостик конденсатор или ищи подходящее реле ), кстати диод который ты менял менял на такой самый?
Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
Значить скорее всего проблема или с бестрансформаторным БП, резистор R2 впорядке 2,2МОм показывает? Или Ты ж как я понимаю реле менял его ж нужно было менять на анологичное ( или точно такое, или чтобы сопротивление котушки было 1600Ом, если другое реле оно просто больше тока жрёт и поэтому садится напряжение с моста ну а следовательно и на стабилизаторе, поэтому проверяй на светодиоде скорее всего напряжения при светодиоде будут нормальные токо лучше прилепить светодиод вместо реле так само как на оригинальной схеме резистор ставь 1,6 — 2кОм мощностью не менее 0,5Вт ( будет грется не пугайся )и сделать замеры, если всё впорядке будет то тогда или ставь более мощный БП ( тоесть трансформатор мостик конденсатор или ищи подходящее реле ), кстати диод который ты менял менял на такой самый?
Да, реле менял, я его еле нашел в одном из магазинов,
смотрел только напряжение срабатывания (28в), и ток нагрузки (10А), и еще расположение контактов, а вот за сопротивление его обмотки не подумал виноват, будет наука на следующий раз
В общем сегодня вечером буду экспериментировать!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
смотрел только напряжение срабатывания (28в)
Так утебя ж напряжение срабатывания 24В хотя и 28В втянулось бы если бы был нормальный БП ( который даёт нормально тока не менее 100мА (тоесть трансформатор мостик и конденсатор)так как скорее всего у тебя реле должно жрать сейчас не менее 50 — 100мА ), ито 28В это уже катушка больше тока жрёт потому как сопротивление катушки больше.
и ток нагрузки (10А)
Скорее всего раньше ток который могли пропускать контакты старого реле у тебя был небось 2,5 — 5А, а сейчас ты взял 10А, а чем большый ток который пропускают контакты тем больше должен быть ток удержания котушки тоесть котушка больше жрёт. Короче два варианта или нормальный БП или другое реле, к томуже реле можно и не только на 24В его можно запитать и через стабилизатор или резистор или диоды главное чтоб то напряжение которое будешь подавать до стабилизатора или резистора не просаживалось.
Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
Можно увеличить емкость C2 до 0,47мкФ или чуть выше. Не хватает тока при срабатывании реле. Больше причин нет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
там мощность зависит от емкости С2? а R2 на что влияет?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
Можно увеличить емкость C2 до 0,47мкФ или чуть выше.
Как минимум нужно взять 1мкФ *400В,лучше 1,5 — 2В но дело втом что если я увеличиваю ёмкость то я поднимаю ток а следовательно поднимется и напряжение на конденсаторе 470мкФ а он на 35В, да и на стабилизаторе и так много 25В а когда повысится что будет, можно попробовать подобрать проводя измерения напряжений но помоему это опасно для схемы.
а R2 на что влияет
это разрядный резистор кондёра С2
Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
Схема заработала товарищи !
Я ничего не перепаивал, все осталось как вчера (кусок схемы с LM324 запитан от кроны, а там где реле — от штатного БП), я всего лишь подкрутил подстроечные сопротивления уменьшил время горения лампы и увеличил чувствительность, включил с прожектором — на движения срабатывает
Ну потом дальше, измерил сопротивление обмотки реле (разорвав дорожку к нему чтоб ничего не мешало)
И оно = 400 Ом всего на всего, а я и заметил когда его паял что оно чуть больше в размерах даже
Что можно сделать теперь со штатным БП, чтоб увеличит мощность?
А нельзя в разрыв реле резистор впаять попробовать?
Или лучше конденсатор С2 увеличить?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
увеличил чувствительность
тем самым ты подстроил параметры схемы под новое реле
А нельзя в разрыв реле резистор впаять попробовать?
Интересно зачем чтобы сопротивление повысить так тебе это не поможет, 400Ом это у тебя ток потребления этого реле превишает в пять раз нежели старое ктомуже рабочее напряжение котушки у тебя 28В а старое 24В, а то что втянулось не означает что нормально будет работать ( померяй сейчас напряжение на катушке реле и сам всё увидешь, увидишь что у реле есть минимальное напряжение отпускания к примеру котушка у тебя 28В а ты подаёшь 15В якорь то втянется но если будет мощная нагрузка или вибрация или напряжение в сети чуть упадёт реле сразу отключится ), поэтому или ставь нормальный БП или как минимум нужно взять 1мкФ *400В,лучше 1,5 — 2мкФ но дело втом что если я увеличиваю ёмкость то я поднимаю ток а следовательно поднимется и напряжение на конденсаторе 470мкФ а он на 35В, да и на стабилизаторе и так много 25В а когда повысится что будет, можно попробовать подобрать проводя измерения напряжений на конденсаторе 470мкФ но помоему это опасно для схемы ( к томуже замеры нужно делать подавая с кондёра 470мкФ напряжение на реле бо если отключишь реле, напряжение будет может и под 40В на кондёре 470мкФ ).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
Там я смотрел конденсатор 470мФ вообще впаян на 25В, ну я его могу скажем и поменять, впаять на 50В
А как же стабилитрон 1N4749 что на 24В, после диодного моста — может сгореть? или не даст напряжению повысится
больше 24 В?
а вот за стабилизатор боюсь
Попробовать впаять С2 немного больше для начала и глянуть что из этого получится, а там и дальше повішать
А если взять трансформатор понижающий, вместо цепочки С2 R2, сколько напряжения он должен выдавать на вторичке?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
А как же стабилитрон 1N4749 что на 24В,
Тфуты я ж и думаю должен вроде стоять стабилитрон а посхеме нет тот кто схему создал стабилитрон как диод нарисовал.
а вот за стабилизатор боюсь
Попробовать впаять С2 немного больше для начала и глянуть что из этого получится, а там и дальше повішать
Пробуй поставить параллельно как минимум 4 таких стабилитрона потому как и стабилитрон не даёт тебе нужного тока, или другиг четыре с напряжением стабилизации 24В и током стабилизации не менее 20мА, или другие на 24В ну и по току смотрите и считайте скоко надо их в параллель ( ток твоего нового реле приблизительно 75мА ), когда их поставите тогда уже пробуйте повысить ёмкость С2.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
Пробуй поставить параллельно как минимум 4 таких стабилитрона потому как и стабилитрон не даёт тебе нужного тока, или другиг четыре с напряжением стабилизации 24В и током стабилизации не менее 20мА, или другие на 24В ну и по току смотрите и считайте скоко надо их в параллель ( ток твоего нового реле приблизительно 75мА ), когда их поставите тогда уже пробуйте повысить ёмкость С2.
Как ток посчитать для 4 стабилитрона, не совсем дошло?
я так понял есл напряжение в цепи повысится больше 24В, то стабилитроны пробьют и возьмут на себя часть тока
и его они должны и выдержать, этот ток надо и определить?
А лучше с запасом, 1 Ватных сколько надо?
И тогда можно будет не бояться за стабилизатор и конденсатор 470мф
там я впаял стабилитрон не менее 1 Вт, родной был пробит
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
Я если выкинуть реле и поставить туда триак? Есть еще фотореле на полевиках, но к ним также нужен чиллер.
Схема заработала — следовало этого ожидать, поскольку пробитый диод замыкал через себя питание. В результате на втором периоде ток просаживался на С2 и потому компараторы не могли сгореть. Этот блок питания имеет косвенную защиту нагрузки за счет бестрансформаторного включения. Отсюда следует, что все, что находится после стабилитрона, не могло пострадать.
Теперь можно попытаться восстановить оригинальное реле, поскольку оно не было причиной неисправности. Причина крылась скорее в некачественном токе, импульсном скачке в сети, что привело к перенапряжению по силовой части схемы.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
Я если выкинуть реле и поставить туда триак? Есть еще фотореле на полевиках, но к ним также нужен чиллер.
Схема заработала — следовало этого ожидать, поскольку пробитый диод замыкал через себя питание. В результате на втором периоде ток просаживался на С2 и потому компараторы не могли сгореть. Этот блок питания имеет косвенную защиту нагрузки за счет бестрансформаторного включения. Отсюда следует, что все, что находится после стабилитрона, не могло пострадать.
Теперь можно попытаться восстановить оригинальное реле, поскольку оно не было причиной неисправности. Причина крылась скорее в некачественном токе, импульсном скачке в сети, что привело к перенапряжению по силовой части схемы.
Оригинальное реле почему-то оплавилось, и соплями залепило свой якорь т. е. я его уже выкинул, а реле то что купил с 400 Ом ной катушкой, еле нашел у нас, оригинальное врядле найду у нас
Мне нравиться вариант с 4 стабилитронами и конденсатором в 1-2 мФ, куплю стабилитроны и буду пробовать
Спасибо всем за поддержку, вопрос решен до покупки стабилитронов
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
Оригинальное реле почему-то оплавилось, и соплями залепило свой якорь
Оплавилось из-за большой мощности потребителя и выработки своего механического ресурса. В данном случае — контактной группы включения лампы накаливания на 500 Ватт. Устойчивость контактов любого реле зависит не только от величины замыкаемого тока, но и от интенсивности включений в том числе.
По поводу повышения отдаваемой мощности конденсаторного блока питания. Важную роль в вопросе мощности реактивного БП играет частота источника первичного тока.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
Теперь можно попытаться восстановить оригинальное реле, поскольку оно не было причиной неисправности. Причина крылась скорее в некачественном токе, импульсном скачке в сети, что привело к перенапряжению по силовой части схемы.
Поэтому нужно ставить в такой схеме параллельно сетевым контактам варистор на 390В
Мне нравиться вариант с 4 стабилитронами
Это если у них ток стабилизации будет не менее 24мА тогда общий ток который они смогут стабилизировать будет 96мА тоесть будет запас ( так как реле у тебя приблизительно 75мА жрёт, да плюс компаратор ), чем больше ток запаса будет тем лучше, если к примеру ток стабилизации у них 10мА то тогда надо не менее 9шт, если нет на 24В можно к примеру взять два на 12В сцепить их поледовательно ну а потом несколько таких пар в параллель в зависимоти от нуэного тока.
И то где вариант что с мотика ты сможешь взять нужный тебе ток ( тоесть сможешь ли ты с помощью диодов и кодёра получить нужные параметры), поэтому лучше нормальный БП 22 — 26В и не менее 100мА, или взять БП с Денди или подобный 9 — 12В, и попробовать сделать удвоитель напряжения ( два диода, два кондёра ) ну а дальше пожеланию стабилизатор 24В типа на LM317
Изменено пользователем Электронщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
Если я поставлю 4 этих стабилитрона:
Технические параметры позиции
1N4749A, стабилитрон 24В, 1Вт (BZV85C24)
Мощность рассеяния,Вт 1
Минимальное напряжение стабилизации,В 22.8
Номинальное напряжение стабилизации,В 24
Максимальное напряжение стабилизации,В 25.2
Статическое сопротивление Rст.,Ом 25
при токе I ст,мА 10.5
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 38
Рабочая температура,С -55…200
Способ монтажа в отверстие
Корпус DO-41
Думаю хватит? у них Максимальный ток стабилизации = 38 мА
И если увеличиваю С2 до 1-2 мФ, то с R2 менять не надо? так и оставлять 2.2 мОм?
И если с ничего не получится , то тогда просто поставлю понижающий трансформатор и переменный ток с вторички подам на штатный выпрямитель, на какое приблизительно переменное напряжение должен быть понижающий трансформатор? Вольт 18-20 ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Поделиться
Думаю хватит? у них Максимальный ток стабилизации = 38 мА
три штуки с головой хватит
Вольт 18-20 ?
16-20В, но не более 20В, это если без стабилизации после мостика( тоесть стабилизации на 24 В), в принципе она там сильно не нужна будет когда применишь трансформатор, но если хочишь со стабилизацией на 24В то вторичка у транса должна быть 18,5 — 21,5В тебе для стабилизации нужно будет поставить или КР1157ЕН24,78L24 ( 100мА ),КР142ЕН9,7824 ( 1 — 1,5А )- это на 24В, но так как у тебя реле сейчас на 28В лучше будет КР1157ЕН27,КР142ЕН8 (В,Е) — 27В, ну а последовательно с стабилизатором 8В поставить резистор, для его лучшей работы, но это после того как ты сделаешь питание на 24В, если хочешь стабилизацию на 27В то тогда нужен трансформатор с вторичкой 21 — 24В. Кстати если нет транса с нужной обмоткой а на трансе есть разные обмотки можешь сцепить их последовательно ну к примеру две обмотки по 10В, или 10 и 8В будет 18В — провод намотки транса для таких токов как у тебя сильно не повлияет тоесть если одна обмотка 10В намотана проводом 0,5, а другая 0,3 а ты их сцепиш думаю всё будет нормально пахать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
спасибо Электронщик,
хочется конечно чтобы на стабилитронах потянуло, тогда не придется с дополнительным корпусом для транса химичить
в прочем будет видно когда попробую
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Попались мне два одинаковых светильничка с датчиками движения, но они оба не работают.
При подключении мигнут и всё, пока провода шурудишь, он мигает из-за плохого контакта, но при постоянном контакте постоянно не горят.
Визуально, вроде как кондёры лопнули. Поменял ( дали вроде той же емкости, но на больший вольтаж), используя выносные провода. Ничего не поменялось. Так же мигает при подключении к проводам, но не горит.
К плате датчика движения подходят три провода, один из них GND, два других не знаю что.
Как починить, и можно ли как-то убрать датчик движения, что-то спаяв накоротко или вообще, подав 220 на плату со светодиодами?
К сожалению, нередки случаи, когда при самостоятельной установке датчика движения для управления освещением схема отказывается функционировать или более того, работает, как минимум, неадекватно.
В подобных случаях не стоит делать поспешных выводов о неисправности датчика. Ведь причина может состоять не только в самом устройстве, а, к примеру, в его расположении, схеме подключения или настройках. Следует понимать, что даже с исправным датчиком освещение может не включаться, не гаснуть, либо неожиданно включаться.
Не включается освещение при исправном датчике движения
Проанализировать эту причину можно посредством рассмотрения самой простой схемы подключения датчика движения. К устройству подключаются три проводника – фазный и нулевой, которые подведены от сети, а также фазный провод, отходящий на источник освещения. При этом конструкция датчика включает в себя собственную логическую схему, осуществляющую управление положением контакта, который подает напряжение на светильник.
Рассмотрев схему, можно последовательно изучить причины отсутствия света при исправно работающем датчике движения. Не лишним будет оговориться, что все работы, описанные ниже, проводятся под напряжением, поэтому выполнять их должен электрик с соответствующим уровнем допуска.
Проверка питания на датчике и на источнике света
Для снижения риска поражения электрическим током следует отключить автоматический выключатель освещения и только при снятом напряжении обеспечить доступ к местам на светильнике и датчике, служащим для подключения проводов. Они должны быть механически зафиксированы во избежание случайного замыкания, после чего можно подать напряжение.
Электрики, как правило, для проверки наличие напряжения на фазной клемме пользуются отверткой-индикатором, Если фаза отсутствует, следовательно, все становится понятно и нужно только найти причину.
Однако полной проверка может считаться только в том случае, когда электрик удостоверится в наличии потенциала нуля на датчике. Существует целый ряд случаев пропадания нулевого потенциала, но все они сводятся к простым причинам, таким как нарушение целостности контактов на счетчике, либо обрыв проводника.
Настройки датчика движения
Любая модель датчика снабжена панелью управления с размещенными на ней регуляторами настроек:
1. SENS – установка уровня чувствительности к инфракрасному излучению (упрощенные модели могут быть лишены такого регулятора);
2. TIME – установка периода времени, определяющий момент замыкания выходного контакта датчика, начиная с момента определения движения в зоне “видимости”;
3. LUX – установка ограничения на включение прибора, в зависимости от естественного освещения контролируемой датчиком движения зоны.
Назначение регуляторов – дифференциальный учет определенных условий работы устройства в тех или иных эксплуатационных условиях. Несмотря на то, что изначально датчик способен работать в широком диапазоне ситуаций, пользователь должен установить оптимальное для себе положение регуляторов. В противном случае датчик движения будет функционировать некорректно.
Местоположение датчика движения
От того, какими рабочими характеристиками обладает прибор, зависит площадь зоны обнаружения движущихся объектов. Это означает, что датчик не способен фиксировать ничего, что находится за пределами его действия.
Выбирая ту или иную модель датчика, следует принимать во внимание его дальность действия, а также углы горизонтального и вертикального обзора. Монтаж прибора требует его расположения на определенной высоте. Кроме того, он должен быть сфокусирован таким образом, чтобы его технические возможности соответствовали условиям местности.
Датчик движения исправен – свет не гаснет
Одна из причин длительного горения светильника – постоянное нахождение в зоне действия датчика движущихся объектов. Например, как только лампа должна отключиться, в контролируемом пространстве появляется человек или животное и, как результат, электронная схема вновь проходит рабочий цикл.
Помимо этого, причина может крыться в слишком большой величине периода задержки времени TIME, вследствие чего выходной контакт, подающий питание на светильник, не размыкается. Решается проблема простым уменьшением задержки времени.
Также блокировка отключения света может иметь место при завышенном уровне порога яркости порога яркости LUX. В данном случае следует установить более низкий уровень.
Включение света в произвольном порядке
Бесперебойное функционирование электронной схемы датчика движения возможно в том случае, если обеспечены нормальные условия, при нарушении которых сбои в работе практически неминуемы.
Один из ярких примеров – облучение прибора высокочастотными радиосигналами, которые способны нарушить работу электроники. Соответственно не рекомендуется размещать датчик в зоне действия радиопередающих устройств. Аналогичным образом прибор реагирует на воздействие электромагнитных полей, излучаемых различного рода пускателями, электросварочными аппаратами, контакторами и т. д.
Если избавиться от источников вредного для датчика излучения не представляется возможным, частичное решение проблемы достигается посредством экранирования корпуса и заземлением, а также путем установки более грубых параметров чувствительности SENS.
Не менее распространенная причина самопроизвольного срабатывания светильника – это нарушение температурного режима электронной схемы датчика движения. Причина данного явления, как правило, заключается в расположении в непосредственной близости от ламп накаливания или обогревателей, а также в попадании на прибор прямых солнечных лучей.
Если же в зоне действия датчика находятся движущиеся предметы, проезжают автомобили или проходят животные, это также приводит к включению светильника.
Избежать ошибок, приведенных выше, можно, если отнестись с максимальным вниманием к выбору модели датчика движения, месту и способу его размещения, установкам режима работы и обеспечению оптимальных условий для нормального функционирования прибора.