Заинтересовала данная электронная нагрузка меня в первую очередь 4-проводным подключением. К сожалению или к счастью, нам с Kirich она попалась на глаза одновременно, но буквально в день получения мной нагрузки на почте — он выложил свой обзор. Ну а так как дополнять Кирича в обзорах блоков питания/нагрузок/зарядок я не дорос — энтузиазм сразу иссяк, и нагрузка долго ждала своего часа, и вот он настал 
В связи с вышеизложенным, опишу саму нагрузку очень кратко, но выложу свой вариант её установки в корпус более удобного формфактора.
Упаковка:
Весь комплект:
Как видим отличие моего варианта — установленный «искаропки» кулер. И это удобно для разгильдяев как я, которым толковая нагрузка нужна, а возиться с доработкой лень. Тут всё готовое — только включить осталось.
В целом в комплекте кроме собственно нагрузки — инструкция
Дополнительная информация
термодатчик с проводом длиной 40см; 4 провода с крокодилами для подключения нагрузки к испытуемому (два красных, два черных, пара с сечением 2.5мм2, если не больше, пара где-то 0.75-1.0мм2) — соответственно, тонкие для измерения напряжения, толстые — для протекания тока нагрузки; блок питания; переходник для подключения USB и 5мм разъема от блока питания
БП внутри
Дополнительная информация
«Бедненько но чистенько», флюс смыт, вилка китайская с переходником, длина проводов 90см и 40см (12В / 220В)
Со снятым радиатором:
И другие фоточки:
Маркировка всех микросхем за исключением CH340 затёрта. В целом на плате присутствует порт USB для связи с компьютером, блютус, по паре индикаторных светодиодов для каждого из низ, счетверенный клеммник на удивление отличного качества и правильной конструкции, и 4 кнопки управления. Ну, естественно присутствует входное гнездо для БП — на задней стороне платы, а на правой, рядом с USB — «проходное» гнездо, через которое можно запитать внешнюю нагрузку, а обозреваемый девайс использовать в качестве измерителя тока, напряжения и прочего.
Кстати, QR код ведет сюда. Там можно найти и мануалы, и софт для различных приборов данного производителя
Экран большой, хорошо читаемый, но углы обзора рассчитаны на взгляд скорее снизу чем сверху.
Предусмотрено 4 режима работы: СС — постоянный ток, CR — постоянное сопротивление, CP — постоянная мощность и CV — постоянное напряжение.
Управление осуществляется 4 кнопками: вправо-влево это + и -, нижняя кнопка включает и выключает нагрузку, верхняя переключает разряды регулируемого параметра, а при удержании — переключает сами параметры. Нижняя кнопка при удержании вызывает меню настроек:
В меню можно выбрать язык (англ/кит), стереть накопленные данные, откалибровать по току и напряжению, выставить яркость дисплея в рабочем режиме и стендбае, таймаут для этого стендбая, откалибровать температуры для внутреннего и внешнего датчиков, ограничить выходную мощность (по умолчанию 180Вт, максимум выставляется 999) ну и сбросить настройки до заводских.
В тестирование я глубоко не закапывался — оно работает, измеряет точно, ну а более подробно смотрите в обзоре Кирича, ибо, повторюсь, переплюнуть его я не смогу, соответственно и нет смысла тратить время — с моей стороны на на менее качественное тестирование и публикацию его результатов, а с вашей — на чтение этих результатов, а потом уточнение у Кирича
У него же в обзоре было описано как переделать силовую часть для более корректной работы с большими нагрузками. Ну а я опишу свой вариант пересадки прибора в корпус привычного формфактора.
Как обычно беру скетчап, переделываю корпус из другого проекта (благо растянуть недолго), и вуаля.
Важно учитывать несколько нюансов: во-первых тут прям требуется большое количество вентиляционных отверстий, но из-за них страдает жесткость верхней крышки. Возможно стоит изменить конфигурацию отверстий на что-то типа оных из обзора БП на модуле 6006. Во-вторых на такой высоте и такой толщине стенок их у меня довольно ощутимо развело в разные стороны, и хотя в данной конструкции корпуса предусмотрено их соединение типа паз-шип — ваш внутренний перфекционист может не понять
Файло тут. Я понятное дело экспериментировал, поэтому вариант с вертикальным расположением не стал доделывать, ибо он мне перестал нравиться в процессе — но и удалять не стал, может кому-то приглянётся. Все крепежные стойки требуют нарезания резьбы, либо саморезов. Прижим экрана я так и не понял какой лучше — сплошной, или двумя планками. Кроме того, я заложил в конструкцию вот такие гнезда, и тут внезапно выяснилось что у нас такие не продаются, а у меня они закончились. поэтому пришлось печатать еще и переходники под то что продается у нас в оффлайне — и эту модель я не прикладывал. Также гнезда питания бывают чуть других размеров, могут не войти, может остаться щель, может случиться и то и другое одновременно
Кроме того на передней панели стоит гнездо 3.5мм для подключения термодатчика — тут тоже смотрите сами какое у вас, я своё судя по черным ножкам, покупал очень давно Оно типа такого. Штатный провод термодатчика режем, часть с разъемом припаиваем к гнезду, а часть с самим терморезистором припаиваем в джек 3.5мм.
Печатаем:
Далее нужно сделать платку для кнопок
Соответственно, высоту стоек нужно подобрать под высоту толкателей кнопок (точнее, под общую высоту кнопки с толкателем, ну, вы поняли). Сами разноцветные колпачки я обозревал здесь, но в принципе можно и напечатать.
Далее, пока травится платка, нам нужно удлинить шлейф экрана. для этого к сожалению не подходит плоский кабель от IDE — ни 40- ни 80- жильный. Зато подошел шлейф от какого-то принтера. Только отрезайте с запасом, у меня 9см и в итоге он оказался коротковат, пришлось перепаивать и перекладывать по-другому. Думаю 12-13см будет в самый раз.
Теперь припаиваемся шлейфом с разъемом XH 2.5mm к тактильным кнопкам на плате и общему (каждая из них замыкает сигнал на него). Тут кстати видно, что шлейф экрана переполз в другую сторону
Далее сборка. Плата-переходник из комплекта задвигается в паз передней панели, фиксируется винтами, ну и припаиваем провода к контактным площадкам, а второй конец — к клеммнику, вместе с проводами от силовых разъемов. Разъем для 3.5мм джека ставим на место и притягиваем скобой при помощи винта М3, плата кнопок крепится винтами кажется М2х5, остальное вроде очевидно по фото.
На фото не попало крепление БП к задней панели — но там думаю всё очевидно, он ставится в соответствующее место на задней стенке и притягивается двумя винтами М3, провода родные нужно отрезать, впрочем, на выходе я поставил обычный 5мм разъем чтобы не заморачиваться с подпаиванием питания к плате.
Ну и результат:
При включении кулер светится разными цветами, что бесполезно, но симпатично:
Ну и на полочке:
Многие говорят, что корпуса распечатанные на принтере выглядят плохо, и мои фоточки могут послужить тому подтверждением. И я соглашусь, только отчасти. Во-первых в данном случае прибор будет стоять на полке, и его стороны кроме передней панели я скорее всего не увижу вообще никогда; во-вторых именно поэтому я печатал всё соплом 0.4, но шириной 0.5мм и высотой слоя 0.25, ну и скорости повыше выставил — то есть в приоритете была скорость, а не качество; ну и в третьих принтер у меня не откалиброван совершенно, потому что я уже примерно полгода джу BMG экструдер, дабы переделать принтер на директ, чем я собирался заниматься еще полгода назад, когда приехала плата с тихими драйверами и экраном. Соответственно, настраивать принтер на наполовину обновленном железе — было глупо, хотя если б я знал что так затянется — то настраивал бы…
В целом нагрузка понравилась — за счет 4-проводного подключения она обеспечивает высокую точность измерений. Разработанный корпус ИМХО должен обеспечить достаточную вентиляцию на заявненных мощностях (180 Вт), ну а дальше уже полюбому переделывать силовую часть, а следовательно и корпус. Именно данный вариант нагрузки и именно на бэнге дороже чем вариант без кулера с али, но тут уже каждый сам решает что удобнее и выгоднее. Мне выгоднее было приобрести на бэнге, ибо на палке были «призовые».
Ну и купон BGSSUTST снижает цену до 39,99 и работает до 31,01
UPD: важное дополнение! в пылу проектирвоания я как-то совсем забыл что на плате подключения usb и прочего соединены провода V+ с A+ и соответстенно V- с A-, и следовательно и на клеммах эти контакты тоже соединены через плату с разъемами. то есть для корректного 4-проводного подключения нужно поставить еще и переключатель, который будет коммутировать V+ и V- между входными бананами и платой с разъемами.
Редакция от 31.10.2024
Прикупил себе разрядную нагрузку для аккумуляторов. Вообще она для разных аккумуляторов, но меня интересует только применение к автомобильным 12 вольтовым батареям.
Модель DL24/P на 180 ватт.
Заказывал тут.
1.1. ЗАЧЕМ?
Нагрузка нужна для разрядки аккумулятора, логично же.
Цели разрядки могут быть разные.
Очевидно, все оценки аккумулятора должны выполняться на полностью заряженной и отстоявшейся батарее, хотя бы 4 часа.
А сама батарея должна быть теплой примерно +25 градусов.
1.1.1. ОЦЕНКА ЁМКОСТИ
Ёмкость батареи можно оценить только разрядкой. Других достоверных методов нет, или мне о них ничего не известно.
Параметр SOH китайского тестера, который оценивает проводимость АКБ по частичной информации о батарее это измерение удава в попугаях. Но даже измерение удава в попугаях более точный инструмент, чем оценка ёмкости АКБ по SOH тестера. Тестер полезен как один инструмент из набора для анализа АКБ, но необходимость оценки ёмкости разрядом он увы не отменяет.
Нагрузочная вилка в принципе не умеет даже синтетически показывать ёмкость АКБ. Это скорее тест способности держать нагрузку.
Замер плотности тут тоже не поможет, потому что увы связь плотность\ёмкость на прямую только в теории, на практике далеко не всегда она однозначна. Забор электролита из пор обычно не возможен. А основных компонент химической реакции три, а не одна только плотность.
Без оценки ёмкости разрядом состояние АКБ остаётся не известным. Т.е. это будет черный ящик с неизвестной ключевой характеристикой — ёмкостью. И будет не возможно оценить когда примерно АКБ откажет и в каких условиях. И не понятно менять ли его или ещё походит.
Аналогично, без разрядки не возможно оценить эффективность зарядной методики, но это уже больше исследовательская задача для любителей.
1.1.1.1. ЁМКОСТЬ ПО ГОСТ 10,5В
По ГОСТ оценка ёмкости аккумулятора выполняется путём разрядки до касания 10,5В. Это уже глубокий разряд. НРЦ в этом случае откатиться примерно на 11,5В, что ниже критической отметки в 12.0В.
Важная деталь, ГОСТ это про испытание аккумуляторов. А у нас задача обслуживания аккумуляторов. Т.е. ГОСТ не подходит, он не про обслуживание. Это принципиально другой документ. ГОСТ для лабораторий, они знают что зачем и почему делают.
В рамках обычного обслуживания испытывать АКБ не нужно, нужно гуманными методами оценить ёмкость.
Издеваться по ГОСТ над батарей категорически не рекомендую.
1.1.1.2. НЕ ГОСТ 12.0В КАСАНИЕ
Безопасная разрядка для оценки АКБ будет до касания 12.0В и не более 10 часов.
Ограничение в 10 часов пришлось вводить т.к. разрядная кривая графика батареи может быть очень разная.
Важна и разрядная нагрузка как 0,05С20 т.е. 5% от номинальной ёмкости АКБ т.е. ток 20 часового разряда батареи, что тоже самое.
Именно ёмкость 20 часового разряда обычно написана на батарее. Применение тока другой величины даст уже другую ёмкость и сравнивать её с 20 часовой ёмкостью уже будет не правильно. Применение других разрядок для оценки возможно, только если есть паспорт на АКБ где приведены другие разрядные ёмкости.
В случае разрядки током 0,05С аккумулятор отдаст примерно 50% фактической ёмкости. Без негативных последствий и последующих сложностей при заряде. Его НРЦ будет в районе 12.2-12,3В +\-, что примерно соответствует уровню заряда в 50% по таблице оценки заряженности АКБ по напряжению.
В течении жизни, состояние аккумулятора может меняться, может меняться его разрядная кривая. Но аккумулятор всё равно остается 12 вольтовым источником тока. Т.е. требования по напряжению, току и ёмкости не меняются. Условно полностью заряженный так и остаётся 12.8 В. Полностью разряженный — 11.5 В. А просадка напряжения под нагрузкой не должна падать ниже 9,6 В при работе стартера. В общем случае.
Т.е. в рабочей зоне до 12.0 В ёмкость должна быть и её должно быть много. У исправной АКБ это ~86% и более ёмкости.
Если ёмкость «ушла» куда-то вниз и доступна только при низких напряжениях, то для нас это равносильно отсутствию ёмкости.
Поэтому разряжаем батарею до касания 12.0 В. Полученную ёмкость в Ач делим на 0,5 или умножаем на 2, что одно и тоже, и получаем оценку фактической ёмкости путем безопасного разряда. И если этой оценочной ёмкости больше 50% от номинала, значит батарея считается исправной. А если нет, то батарею пора заменить.
1.1.1.3. НЕ ГОСТ 12.0 НРЦ
Ещё есть методика разряда до НРЦ 12.0 В т.е. полная выкачка ёмкости в зоне до 12.0 В. Но обычные разрядные нагрузки так делать не умеют. DL24/P тоже не умеет. Там умеет разряжать ЗУС.
Разряд до НРЦ это когда разрядное устройство выполняет разряд с паузами и выкачивает всю ёмкость до заданного напряжения. Помни же, что при снятии нагрузки напряжение начнет расти. Поэтому при касании заданного напряжения разряд прекращается и продолжается снова если напряжение АКБ без нагрузки (оно же НРЦ) поднялось выше заданного напряжения.
Т.е. схема примерно такая: коснулись 12.0 В — пауза — откат НРЦ выше 12 В — снова разряд до касания 12.0 В — пауза и т.д. Так с паузами можно снять всю ёмкость над 12.0 В.
Разряд прекращается, когда в паузе напряжение выше 12.0 В не поднимается на некотором промежутке времени. Тогда без нагрузки длительное время НРЦ будет 12.0 В ровно.
В теории такой разряд это 86% ёмкости. На практике 75%, видимо из-за не точности измерительных приборов и сложности учёта коротких разрядных импульсов в конце процесса. Т.е. слилось какое-то количество Ач делим это на 0,75 и получаем оценку ёмкости АКБ при разряде до НРЦ 12.0В.
Основной практический смысл такой разрядки вижу только один. При такой разрядке видно есть ли провалы по напряжению ниже 12.0 В или нет. Что будет свидетельствовать об исправности ёмкости в нижней половине батареи. Условно достигли 12.0 В, пауза, повторная подача нагрузки и АКБ сваливается сразу на 10 В. А после паузы снова откатывается на 12+ В. Вот эти самые провалы и будут показывать проблемы у банок или проблемы с ёмкостью во второй половине ниже 12.0 В.
Просто разрядка до касания 12.0 В с выкачкой первых 50% ёмкости проблему во второй половине не покажет и провала по напряжению явно видно не будет.
Опять же, при разрядке до НРЦ 12.0 В сливается больше ёмкости, значит больше ёмкости нужно залить при заряде, значит дольше можно применять лечебные режимы при реанимации АКБ. И очевидно больше активной массы как по площади так и по глубине вовлекается в процесс.
Т.е. такой вариант разряда можно использовать как один из вариантов лечения, когда другие методы не помогли.
1.1.2. ПРОВЕДЕНИЕ КТЦ
Вторая типовая задача это проведение периодического контрольно-тренировочного цикла батареи.
Короткий КТЦ предполагает разряд батареи и последующий заряд. Он мало эффективен.
Полный КТЦ предполагает сначала заряд АКБ, потом разряд и снова заряд. Именно он предпочтительней.
И здесь снова нужна разрядная нагрузка.
Проведение КТЦ позволяет расшатать сульфат и разрыхлить активную массу т.к. сульфат свинца занимает больший объем в активной массе.
Плюс КТЦ нужен для борьбы с мнимый зарядом, когда напряжение в норме, но АКБ ничего не может.
В КТЦ заряд разряженного АКБ позволяет держать АКБ под большим током более длительный период в процессе заряда, что так же может положительно сказаться на растворении старого сульфата.
Без КТЦ заряжать не сильно разряженный АКБ при 12.5-12.7 В будет сложнее, чем разряженный до 12.0-12.3 В.
Разряженный АКБ будет охотнее брать ток достаточно длительное время.
А вот АКБ с уровнем заряда 12.5 будет брать ток весьма непродолжительное время. И очень скоро начнет сопротивляться заряду поднимая напряжение выше 14 В, тем самым меняя основную химическую реакцию. Заряжать в таких условиях и бороться с сульфатом уже сложная задача.
1.1.3. БЕЗОПАСНЫЙ РАЗРЯД 12.0
Безопасный разряд до 12.0 В потому, что при более глубоких разрядах аккумулятор может терять ресурс по разрядно-зарядным циклам. Уход в КТЦ ниже 12 В как раз эти циклы сокращать и будет.
Вторая проблема глубоких разрядов т.е. ниже 12.0В это возможное ухудшение параметров по тестеру, которые далеко не всегда потом возвращаются в первоначальное состояние, такие как тест тока и внутреннее сопротивление.
Уход ниже 10 В может вообще приводить к не обратимой потери половины текущей ёмкости. Особенно у батарей легированных кальцием. Причем отличный влитый последующий объем электричества при заряде не будет означать, что получилось зарядить полностью и вся ёмкость доступна. Например, АКБ на 60Ач, разрядили до 10.5 В, слили 60Ач. При последующей зарядке АКБ впитал 70Ач. По цифрам всё отлично. Однако повторный разряд может дать уже 30Ач слитой ёмкости. Увы.
АКБ может иметь слабые банки или быть разбалансированным. В этом случае при одинаковой разрядке слабые банки окажутся разряжены значительно сильнее здоровых. В итоге глубокий разряд слабых банок может добить их окончательно. Появляется риск переплюсовки таких банок.
Вытягивать добитую банку обратно задача сложная и не всегда успешная.
В общем случае при разрядке до 12.0 В разбалансированного АКБ будет происходить резкий провал напряжения, когда слабые банки будут практически пусты.
Уровень напряжения 12.0 В будет достигнут, автоматика отключит разряд. И критического разряда слабой банки не произойдет. Т.е. ситуацию будет реанимировать проще.
Если аккумулятор здоров, то он условно равномерно разрядит банки до касания напряжения 12.0 В.
После разряда до 10,5 В убитую банку будет очень сложно реанимировать. Возможен фатальный разряд. Переплюсовка. И т.д.
Похожая ситуация может быть и при разрядке ЗУСом до НРЦ 12.0 В, потому что при снятии нагрузки напряжение будет взлетать выше 12.0 В, а под нагрузкой проседать ниже 12 В т.е. будет происходить добивание усталой банки.
При не глубокой разрядке так же не происходит сильной разбалансировки банок, как при популярном разряде по ГОСТ.
Этим и полезно DL24/P, потому что позволяет выполнять безопасную разрядку не убивая батарею. Автоматика прекратит разряд при достижении целевого напряжения.
И самое главное, сразу после разрядки нужно поставить аккумулятор на зарядку. Чем дольше АКБ будет стоять разряжен, тем больше в нём будет нарастать как раз белый сульфат, который потом будет сложно удалить.
DL24/P это только разрядная нагрузка и заряжать не умеет. И никакой автоматики не предусмотрено на переключение на заряд, как у ЗУСа или Кулона. Это стоит учитывать при планировании работ по разрядке, чтобы не держать долго батарею разряженной.
1.1.4. ЁМКОСТЬ НИЖЕ 12.0 ВОЛЬТ
Всегда есть риск или сомнения, что мы разрядили батарею до касания 12.0 В т.е. замерили первую половину ёмкости. А что если во второй половине ёмкости нет?
Это относительно просто проверить, достаточно продолжить разряжать дальше. Условно, если НРЦ батареи 12.0-12.3 В, продолжаем разряжать дальше и на вольтметре нет резкого падения напряжения под нагрузкой, например было 12.0, потом 11.9 и далее понижение напряжение происходит равномерно, то с высокой долей вероятности можно считать, что нижняя часть ёмкости тоже доступна. Если же явно виден провал напряжения, например 12.0, потом 11,9, потом резко 10, то да есть слабая банка и ёмкости во второй половине меньше.
С другой стороны у АКБ в первую очередь будет погибать ёмкость как раз в зоне над 12 Вольтами. Т.е. слитый объем будет мал. Например, ожидали выкачку 30Ач, а слилось только 10Ач. Значит такой АКБ имеет проблемы и его нужно лечить или менять. Поэтому в общем случае, если слитая ёмкость до 12.0 Вольт хорошая, то АКБ скорее всего жив.
1.1.5. ЛЕЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
Обычно принято разряжать батарею нагрузками 0,1С как в ГОСТ. Или нагрузкой 0,05С для оценки ёмкости при 20 часовом цикле разряда. В литературе можно встретить упоминание лечебной разрядной нагрузки. Как правило это 2% А от номинальной ёмкости или менее. Т.е. для АКБ на 60Ач лечебная нагрузка будет 1.2А и меньше.
Проведение КТЦ с лечебной нагрузкой способствует приросту ёмкости АКБ. Это хороший метод борьбы с мнимым зарядом. Такой разряд может давать прирост ёмкости в зоне 12.5-12.8 В, что особенно актуально для владельцев автомобилей с интеллектуальной системой контроля напряжения. Такие засульфатированные АКБ при КТЦ довольно быстро пролетают зону разряда 12.5-12.8 В и сваливаются сразу на 12.4 или 12.3 и т.д.
Очевидно, при нагрузке в 2% объём отданных Ач в этом случае будет больше, чем при нагрузке 5% т.е. как метод оценки ёмкости уже не подходит. Это важно понимать.
В штатной схеме применения DL24/P больше никак не повысить пользу разряда.
1.1.6. ТОНКОСТИ
В замерах важна точность. Вариантов нагрузки в продаже два — с колодкой на два провода и на четыре провода. Интересен вариант с колодкой на 4 провода – два из них для снятия ёмкости, а два для снятия напряжения. Разница напряжения на этих проводах где-то 0,2 Вольта под нагрузкой. Т.е. 4х точечная схема подключения точнее.
Если сравнивать с токовыми клещами, то в целом показания напряжения и тока достаточно точные.
Устройство позволяет выставлять разрядный ток с точность до сотых.
1.1.7. МОЩНОСТЬ
180 ватт это примерно до 15 Ампер нагрузки при 12,5 В.
Сразу обращаю внимание, что для теста резервной ёмкости у аккумулятора мощности устройства не хватит, там требуется 25 ампер. Оценка резервной ёмкости это другая методика разряда.
На практике нужны токи в общем случае как 1\20 от номинальной ёмкости. Как крайний вариант 1\10 от номинальной ёмкости. Но чаще именно 1\20 потому как АКБ по ёмкости чаще всего маркируются именно как разрядка при токе 1\20 от номинальной ёмкости, так амперчасов больше продают.
Т.е. для аккумулятора на 75Ач нужен разрядный ток 3,75А.
А в теории разрядной нагрузки должно хватать для АКБ до 300Ач.
Ещё могут потребоваться очень малые токи, например в 1А (или не более 0,02С) для расшатывания сульфата. Разрядка в этом случае идёт долго, но и может приводить к росту ёмкости.
Можно конечно купить устройство меньшей мощности. Но мне кажется устройство большей мощности имеет выше запас прочности. Т.е. хочется верить, что запас по нагрузке позволит устройству работать дольше. Но это не точно.
1.1.8. ЛАМПЫ
Можно конечно пользоваться и просто лампочками. Но подобрать точно нагрузку лампами не всегда получится. И нужно самому сидеть и смотреть в вольтметр, чтобы не пропустить когда отключать. Т.е. добавляется риск критического разряда. Плюс нужно самому засекать время, а потом считать амперчасы. При этом при нагреве нагрузки ток может меняться.
Т.е. лампа менее удобный и менее точный способ, но в целом тоже рабочий. Особенно если собрать в кучу несколько патронов Р21 и набрать ламп разного номинала в 5-10-21 Ватт, чтобы было удобнее подбирать нужную нагрузку.
И здесь понадобятся токовые клещи для точности замера тока потребления ламп.
1.1.9. СБОРКА
Перед началом эксплуатации нужно провести окончательную сборку. Устройство приходит без клемм для подключения к автомобильному аккумулятору.
1.1.9.1. КЛЕММЫ
Из личного опыт лучше всего свинцовые клеммы. Они легко огибают контакт на аккумуляторе, а значит будут плотнее сидеть, а значит контакт будет лучше. Но свинцовые дорогие.
Есть вариант цинковых клемм, где пара цинковых клемм дешевле одной свинцовой раза так в два или даже три. Но и сними не всё идеально, я о покупке пожалел. Эти оказались одинакового размера и очень узкие. А клеммы АКБ разного диаметра. Металл жесткий, разгибаются тяжело. Пришлось применять молоток, чтобы они могли надеваться на клеммы АКБ. В итоге получилось нормально.
Клеммы точно лучше крокодилов. С крокодилами контакт будет хуже. А значит потери и не точности. Плюс провода из каждой пары для тока и напряжения по-хорошему припаивать к разным челюстям крокодилов, что дополнительное неудобство при сборке.
И на такие клеммы проще подключать что-нибудь ещё в параллель к разрядной нагрузке, это может быть полезным.
1.1.9.2. ЗАЩИТА КЛЕММ
Заказать можно тут.
Очевидно нужны для изоляции клемм. Штука не обязательная, но полезная.
Можно быть очень аккуратным, надеется на защиту от КЗ у устройства, но потом всё раз и замкнуть нафиг. Никто не мешает и чем-то другим коротнуть клеммы АКБ. Поэтому я сразу купил и поставил изоляцию. Подошли идеально.
Риск короткого замыкания значительно снижен.
1.1.9.3. ПРОВОДА
В идеале провода нужны двух цветов, как и клеммы. Красный для плюса, черный для минуса.
А так же двух разных сечений.
Силовой, по которому будет сливаться ток должен быть ампер на 15, с учётом запаса взял 4 кв.мм.
А для снятия напряжения подойдут более тонкие сечение 0,75 кв.мм например.
Провода не должны быть сильно длинными, чтобы не вносить искажения в замеры. Но и сильно короткие будут не удобны. Остановился на длине где-то в районе 70 см.
1.1.9.4. СОБРАНО
В собранном виде получилось так:
Подключенным к АКБ устройство выглядит примерно так.
Светится и шумит. Пока идет разрядка не покидают мысли, что АКБ хочет улететь в теплые страны, туда где вечный май.
Корпуса нет, поэтому обращаться нужно осторожно, опять же можно что-нибудь замкнуть на плате.
Кнопочки маленькие для настройки.
Огромный вентилятор с подсветкой для охлаждения нагрузки.
Экранчик с кучей цифр.
1.1.10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
С управлением всё достаточно просто.
Выбираем чем будем разряжать, нас интересуют Амперы.
Выставляем нужную величину нагрузки 0,05С, для Тюмени на 75Ач это 3,75А.
Выставляем сколько разряжать, по времени 10 часов и до напряжения, установлено 12.0 В.
Запускаем и ждём.
На экране сразу куча всяких цифр:
Ток выставленной нагрузки 3,75А.
Текущее напряжение на АКБ 12,503 В.
Ток текущей нагрузки 3,749А.
Мощность текущей нагрузки 46,886 ватт.
Сопротивление текущей нагрузки 3,335 Ом.
В конце слитая с АКБ ёмкость 273 мА.
Справа напряжение отключения разряда 12.0 Вольта.
Таймер не ставился.
Температура разрядной нагрузки 38,8 градуса.
Сопротивление батареи 159 мОм. По тестеру аккумуляторов кстати 4.74 мОм. Так для размышления.
Статус – ON т.е. работает.
В конце разряда пищит и отключается.
За 8 часов 13 минут было слито 30,87Ач до касания 12.0 В.
Напряжение на аккумуляторе после отключения начинает откатываться т.е. расти. В теории должно откатиться где-то до 12,3 Вольт.
Очевидно, это разрядная нагрузка и ничего более она не умеет. Т.е. теперь нужно отключать нагрузку и подключать зарядное устройство.
Чем дольше разряженный АКБ стоит, тем больше там нарастёт сульфатов, который как раз трудно удалим.
Забавно, что по тестеру аккумуляторов параметр SOH c 83% у АКБ снятого с АВТО увеличился до 100% у разряженного аккумулятора.
Внутреннее сопротивление изменилось с 4,74мОм до 5,12 мОм.
Ток упал с 575А до 535А.
И даже изменился параметр SOC с 98% он откатился до 30%.
Это к размышлению о качестве оценки аккумулятора только тестером.
Судя по отданной ёмкости 30,87 Ач до касания 12.0 Вольт это примерно 50% ёмкости.
Значит текущая ёмкость АКБ на автомобиле была 61,74Ач из 75Ач или 82,3% от номинала.
Условно пригодный аккумулятор должен иметь 50% и более номинальной ёмкости.
А если представить, что заливать ёмкости нужно процентов на 30% больше, то залить зарядной ёмкость в эту Тюмень нужно где-то 57,5Ач до полного заряда.
1.1.11. ИТОГО
Итого DL24/P отлично дополнит тот же Бережок V1 до полноценного устройства для обслуживания аккумуляторов. Или любой другой зарядник без нормальной разрядной нагрузки.
Тоже самое можно делать и ЗУСом, но прекращать разряд нужно руками, как только напряжение коснулось 12 Вольт, что менее удобно.
Ещё есть например Кулон 820, но его разрядный контур весьма слаб.
При этом стоимость Бережка с электронной нагрузкой будет как у ЗУСа, это к вопросу дороговизны домашних зарядных устройств.
1.1.12. ЗЫ: НЕМНОЖКО ХИТРОСТЕЙ
Аккумулятор это химический источник тока. А значит про химию батареи забывать нельзя. Разрядная нагрузка подает постоянный ток разряда т.е. химию никак не учитывает. Это значит, что в процессе разряда электролит в порах может не успевать обновляться. А значит реакция разряда будет не полной. Т.е. объем задействованной активной массы по площади и глубине будет меньше. А значит и результат такого КТЦ в теории будет хуже. Видимо поэтому разряд малым током в 0.02С и ниже положительно сказывается на приросте ёмкости в КТЦ т.к. при такой нагрузке перемешивание хоть как-то происходит. Но более правильная схема разряда с лечебным эффектом, а не для оценки ёмкости, будет разряд с паузами.
Паузы можно обеспечить применяя реле времени. Есть на али платы, которые по обзорам должны помочь реализовать разрядку с паузами. Сам не пробовал. Именно механическое реле в таком режиме долго не протянет, нужно электронное.
Или паузу можно организовать подключив на АКБ в параллель разрядной нагрузке уже зарядное устройство, которое с нужной частотой будет подавать ток заряда и тем самым уравновешивать разрядную нагрузку и давать АКБ время на химию. И тут отлично подойдет Вымпел 55 с его таймерами.
Тогда для борьбы с сульфатом правильная разрядка в КТЦ будет следующая.
На разрядной нагрузке настраиваем:
Ток разряда 0,05С.
Время разряда 10 часов для здоровой АКБ (сольется примерно 25% ёмкости) или 20 часов для АКБ требующей лечения (сольется примерно 50% ёмкости).
Напряжение ограничения заряда 12.0 В.
На Вымпеле 55 настраиваем:
Первый алгоритм.
Ток заряда 0,05С.
Ограничение напряжения 14.2В.
Таймер 2 секунды перезапуск, 2 секунды работа.
Подключаем на АКБ нагрузку и Вымпел 55 в параллель. Запускаем оба устройства и получаем разрядку с паузами.
Для проверки корректности настроек имеет смысл проверить токовыми клещами как бегают токи, 2 секунды должен быть 0А, 2 секунды ток 0,05С.
В работе выглядит это примерно так
Недостаток решения только один — при достижении времени ограничения или напряжения ограничения на нагрузке она отключиться. И если этот момент упустить, то Вымпел продолжит работу и будет заряжать АКБ токами 0,05С с паузами. Будет пропущена фаза разогрева химии. А для основного заряда нужен ток 0.1С. Поэтому за этой конструкцией лучше следить. Увы схема не идеальна.
На Бережке или классическом ЗУ такое не реализовать.
ЗЫ: По разрядке с паузами меня стали терзать смутные сомнения. Ради спортивного интереса раздел оставлю в статье. Но вот разряжать все же лучше при нагрузке 0.02%С20 и без пауз, если нужен лечебный эффект. Добавление пауз видимо может наоборот способствовать нарастанию застарелого сульфата, который потом трудно убирать. Он же как раз образуется при простое разряженной батареи. С этим надо больше поэкспериментировать для окончательных выводов.
Просто ток разряда 0,02%С20 без пазу точно лечит. В паузах я теперь не уверен.
Про АКБ
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
В этом обзоре пойдет речь об самой популярной версии, электронной нагрузки ATORCH DL24, мощностью до 150 Вт. Хочу сразу сказать, что эта версия идёт без кулера охлаждения и она заметно дешевле той, где кулер уже установлен. Данное устройство нужно тем людям, кто тестирует зарядные устройства и аккумуляторы.
Небольшая предыстория по комплектации. Нам не нужны все эти комплектующие, достаточно было того, что на фото, а остальное было куплено ещё ранее, для других целей.
Полная комплектация, но без кулера охлаждения стоит 2 055,48 руб. На скриншоте вы можете посмотреть, что входит в полную комплектацию, есть ещё промежуточные комплектации, но это уже более детально смотрите у продавца.
Начнём сразу с установки кулера на транзистор. Фотографии я забыл сделать до установки, но там ничего интересного и нового вы не увидите. На эту плату был установлен компьютерный кулер, DEEPCOOL Gamma Archer [DP-MCAL-GA]. Главные параметры я отмечу:
- Рассеиваемая мощность — 95 Вт
- Материал основания и самого радиатора — алюминий
- Размеры комплектного вентилятора — 120 x 120 мм
- Максимальные обороты вентилятора — 1600 об/мин
Данная модель кулера подошла идеально, без доработок напильников и в сего прочего, просто поставил и всё. Самое главное она прижимается плотно к транзистору, но не выгибает плату. Кстати с этим кулером идёт тоже термопаста, но мы нанесли на транзистор ту термопасту, которая идёт в комплекте с нагрузкой. Термопасту нанесли с обеих сторон транзистора, её хватило прям впритирку.
Многие дорабатывали плату, просверливая отверстие в плате и в кулере и стягивали дополнительно винтов, в этой ревизии это отверстие в плате уже есть. Осталось только просверлить в кулере отверстие и нарезать резьбу. Небольшие доработки конечно будут, но незначительные. Отмечу, что пайка всех комплектующих, хорошего качества.
Комплектная планка с разъёмами, включает основной набор самых популярных разъёмов, а если вы хотите тестировать аккумуляторы, то открутите этот модуль и подключите провода напрямую. С обратной стороны платы, нарисована схема, подключения.
Полная эффективность данной нагрузки с этим кулером, не была протестирована, по причине — запасной транзистор и диоды ещё в пути. Просто от какой нагрузки вылетит транзистор, неизвестно, поэтому рисковать не стали.
Когда устройство включено в режиме ожидания, то температура показывает 22.8°, температура приближенной к правде, потому что в комнате 23°. Если включить нагрузку 13.5 Вт, при токе 2.9 А, температура не превышает 30°. Если оставить параметры те же самые, но отключить вентилятор, отсоединив разъём от платы. Температура подымается сразу до 50° и на этом останавливается. То есть вы видите эффективность вентилятора. Кстати вентилятор включается при достижении мощности 10 Вт и выше или при температуре 40° и выше.
При напряжении 12 В и силе тока 1.6 А, мощность 19 Вт, температура не превышает 32°. Следуя из предоставленной информации, при тестировании маломощных зарядных устройств, данная модель кулера справляется хорошо. Нагрузить больше пока просто нечем, но запас огромный ещё. Многие спросят зачем такое устройство, не нагружая полностью, сразу отвечу: Удобный интерфейс, а при желании легко модифицируется до нагрузки в 300-400 Вт, а то и больше. Так что данное устройство универсально, а самое главное простое в управление.
Все управление осуществляется с помощью четырех кнопок.
- Нижняя кнопка — включает/выключает нагрузку на выходных разъёмах, при удержании трех секунд, открывается меню с настройками.
- Кнопками плюс/минус — изменяете выбранные параметры
- Верхняя кнопка — кратковременное нажатие, переключает строку задаваемого выходного значения, удержать в течение трех секунд — переходит в режим выбора выходных параметров
По настройкам всё понятно и так, думаю тут рассказывать незачем. В пункте 10 — не показывает значение температуры, это внешний датчик, который у нас не подключен.
Как вы заметили на дисплее меняется только верхняя строка. По этому выбранному параметру, будет регулироваться выходная нагрузка. Для нас более предпочтительнее выставлять нагрузку, по силе тока.
Строка Time discharge — это время разряда, по другому таймер, сколько нагрузка будет работать включенной. Если значений нет, то она будет работать бесконечно, пока вы сами не остановите.
Строка Cut off voltage — выставляется напряжение, при котором нагрузка отключиться. Например, вы поставили тестировать аккумулятор и вам важно, чтобы разряд аккумулятора прошел именно с 3.7 В, до 2 В, при определенных параметрах.
Кстати эта нагрузка не умеет задавать выходную нагрузку по напряжению, сколько вы подадите на нагрузку столько и будет, поэтому данную нагрузку лучше всего использовать в паре с USB тестером FNIRSI FNB48, о котором я говорил в предыдущем обзоре.
Подключите электронную нагрузку к компьютеру, с помощью разъёма micro USB, который установлен возле кнопок управления.
На компьютере откройте «управление компьютером» и во вкладке диспетчер устройств, найдите раздел «порты COM и LPT». Посмотрите под каким номером у вас определилась нагрузка, в нашем случае COM5. Установка драйверов не требуется, по крайней мере Windows 10/11 установила сама.
У вас уже скачена программа «DL24 series electronic load software V1.1 version» запускаете и первым делом сразу переключите с китайского языка на английский.
Выбрав язык, нужно указать к какому COM порту, программа будет обращаться. У нас COM5, выбрав его, нажимаем кнопку connection.
Всё, наше устройство подключено к компьютеру. В программе можно выставлять все значения, что и на самом устройстве. Читал, что в предыдущих версиях программы, был только мониторинг, ну, а теперь полноценное управление, где можно выставлять свои параметры, включать/ выключать нагрузку. Большим преимуществом данной программы является, что она рисует графики по всем доступным параметрам и всегда наглядно можно увидеть, как происходила к примеру, зарядка/разрядка аккумулятора.
В данной версии платы установлен Bluetooth, но по каким-то причинам, устройство не подключается к смартфону, хотя оно определяется. По инструкции надо подключиться к DL24_BLE и запустить приложение E-test, но он почему-то не хочет подключаться к DL24_BLE. Подключается только к DL_24SPP, но так приложение не работает. Будем конечно разбираться в чём причина.
Данная модель нагрузки обладает большими возможностями, а самое главное, хорошая мощностью. Эта модель поддерживает максимальную нагрузку до 150 Вт, есть аналогичная модель, где нагрузка до 180 Вт, честно скажу она стоит дороже и покупать её нет смысла, проще докупить сразу более мощные диоды и транзистор и сделать куда мощнее, по деньгам выйдет примерно также. На просторах интернета полно инструкций по доработке, данной нагрузки.
Если вы собираетесь тестировать зарядные устройства или повербанки мощностью до 100 Вт, то вам данного устройства хватит вполне.
Устройство продаётся без какого либо корпуса. Самый простой вариант сделать корпус, это скачать из интернета 3D проект и распечатать на 3D принтере, конечно если у вас есть такая возможность. Мы так и сделаем, заказали бухту пластика PETG. Pla есть в наличии, но он не особо любит температуры, поэтому было принято решение печатать PETG пластиком. Качество печати корпуса не особо была важна и печатался соплом 0.6 мм, на скорости 70 мм. Времени на печать всего корпуса, ушло 3 часа, со 100% заполнением. Дополнительно притянули транзистор винтом к радиатору охлаждения. Тем самым выиграли примерно по температуре 2°, ну и если палата чуть прогнулась от давления радиатора, то теперь она выровнялась.
Использование электронной нагрузки, в паре с USB тестером, Fnirsi FNB48. Например, можно сразу протестировать USB кабель и понять на сколько он соответствует заявленным характеристикам. Выходное напряжение на USB тестере, составило 4.99 В, а входное напряжение на электронной нагрузке 4.68 В, при токе 3 А. Вывод: напряжение просело на 0.3 В, а это значит кабель не особо соответствует заявленным характеристикам, так как в характеристиках сказано 6 А. При токе 3.8 А, напряжение просело до 3.8 В. Кабель был куплен на алиэкспресс.
- Выходная мощность
- Цена
- Хороший дисплей
- Все интуитивно понятно
- Большие возможности
- Подключение к ПК и смартфону
- Отсутствие корпуса
- Размеры
Собственно, когда перебирались варианты корпуса к данному набору, одна мысль не давала мне покоя — а вдруг они были правы?..
В обзоре к изготовленному корпусу для батарей был комментарий — чего мучиться, взять пакет молока, всё в мешок, залить эпоксидкой, при разборе, если вдруг понадобится, постучать молотком…
Почему бы и нет… Имея большой опыт в работе с эпоксидкой, полиэфиркой и стекломатами, как в изготовлении объёмных конструкций, так и и подиумов, а также разборки и ремонта неразборных залитых как пластичными так и твердыми компаундами электронных блоков, преимущественно японского и немецкого производства, я попробовал…
Посмотрел… Я бы таких советчиков, если честно, вывозил в район Марианской впадины, заливал ноги в тазик с эпоксидкой или цементом, непременно с добавлением касторки, и сбрасывал бы за борт…
Но я попробовал, результат на фото, не судите строго… грешно конечно смеяться над больными людьми…
Сделал другой корпус.
корпус
Корпус не полочный. Будет хранится у шкапчике. Поэтому задача стояла минимизировать насколько возможно габариты и при этом максимально использовать как комплектующие набора так и сторонних производителей, не греть плату,….
В магазинах ничего, что подходило бы под нужные размеры не было.
Практически идеальным оказался корпус от smart ups 420, за исключением длины и ширины…
Длинный…
Делить и отнимать не проблема. Правда пришлось работать в полевых условиях…
При компоновке было два варианта, спереди или сзади отрезать. Дело в том, что края внешнего кожуха сложены вдвое, поэтому край корпуса жёсткий и не острый. Плюс крепёжные отверстия. Плюс защёлки и крепёж задней стенки. Плюс готовые вентиляциоонные отверстия… Плюс… В общем оптимально удалить спереди.
Металл 0,9мм, так что можно легко варить тройкой обычным инвертором.
Удалено окно под батарею, загиб на основании распрямлен, щель 1мм была заварена… Варил без подложки, так что не обессудьте, есть небольшие раковины. Впрочем не критично, место не нагруженное.
батарейный отсек
Если планируется снимать более 10А, контакты усилить проводом, 2х0,75, пайка изнутри. Иначе поплывёт пластик холдера.
плата
Стандартная компоновка платы меня не устраивала, от слова совсем.
Можно конечно было распаять на обратную сторону всё, что вровень выпирает, разъёмы питания и калибровки, мосфет, силовой разъём… Получить управление штатными кнопками и… все равно утопленный экран. А утопленные экраны мне не нравятся.
На обратную сторону перенести мосфет, вынести на шлейф экран.
Шаг шлейфа 1,0. Длина… Около 18см наверно. Разъём на плату куплен. Распаян. Неправильно. Ибо сначала паял шлейф и ошибся со стороной. В итоге получил не очень удобное подключение шлейфа к разъёму.
Силовой разъём развернуть на 180. Шлейф распаять на кнопки. Шлейф на 7 проводов, седьмой провод используется как предохранитель от вырывание, закреплён на плате типовой ножкой, от видеокарты, предположительно.
Краска зачищена. Затвор укорочен. Провод 16awg, силикон. Мосфет посажен на плату через термопасты.
радиатор
Радиатор… Отдали за боевые заслуги, безвозмездно. Медь. Позволяет создать направленный воздушный поток без танцев с бубном. Размер штатных отверстий радиатора меньше на 5мм чем на плате. Расточены. Изолирован от платы одним слоем стеклотекстолита и типовыми изолирующими втулками.
Собрано крепление бокс с учётом охлаждения не только радиатора, но и платы в районе шунтов и диода. Радиатор не симметричный, поэтому есть окно для охлаждения шунтов и диода.
На фото подгоночный вариант. Радиатор не висит на четырёх ушках.
Радиатор стоит на пластине, ушки его только центруют по месту. В нагруженные, работающие на излом места впаяны косынки.
Радиатор иозолирован от бокса.
Бокс крепится к основанию только в нижних угловых точках слева. Справа крепёж ом работает задняя стенка, сделано по принципу затвора собственно.
Получилась своего рода пирамида.
Основание-вентилятор — радиатор. Зазоров практически нет.
Плата не касается бокса. Она закреплена на 4 гайки ножек радиатора и винт крепления мосфета к радиатору.
блок питания
Блок питания, штатный… Есть… Уже хорошо. С очень не впечатляющими параметрами. Тем более в планах было использовать бп нагрузки для других целей.
В оффлайне за 199р, чуть больше 2 баксов с годом гарантии, были приобретены вот такие бп на 60 ватт. Да, нет входного ЕМИ фильтра… Не самый большой косяк производителя. Цена до сих пор является для меня загадкой. Такие же точно стоят в два как минимум раза дороже в оффлайне, что за аттракцион неслыханной щедрости я так и не понял.
www.dns-shop.ru/product/624a4730366c3332/blok-pitania-smartbuy-sbl-ip20-driver-60w/
В корпус встаёт без доп обработки, остаётся зазор 1см, крепёж передней крышки мешает.
Параметры на хх и под полной нагрузкой. Температура корпуса в самом горячем месте без доп обдув 54 градуса.
лицевая панель
Тут всё достаточно просто. Отсечь лишнее.
Вырезать отверстия под плату с мини микро… разъемами и экран, разместить гнезда, доп разъём.
Экран максимально близко к наружней стенке. Толщина пластика общая 3мм, оставшаяся стенка около 0,5 мм. Выбирал вручную, сделал для этого спец формы резец, так как не очень удобно делать такую выборку в яме, стенки мешают. Фрезами по пластику стараюсь не работать, точность не та, да и руками точнее.
Гнезда на стандартной ширине друг от друга, 19мм. Для вилок.
Плата с мини микро слегка урезана спереди, контактные площадки переориентированы. Хотя проще было просто отрезать лишнее и просверлить отверстия под провод, тем более что заклёпки пустотелые контактные были.
Плата в исходном виде не встанет в корпус.
Штатная плата с индикацией переделана под управление. Установлены тактовые кнопки с высотой 13мм. Указанные места для кнопок позволят обойтись штатной разводкой на плате.
Разьем первоначально здесь не планировался, нужного комплекта под рукой не оказалось, поставил такой. Из-за этого в металле передней стенки пришлось вырезать и отогнуть часть.
В этом месте корпус расположен под наклоном, такой разъём без выреза не встанет.
Экран вклеен на 3м скотч двусторонний, этого добра хватает, экраны телефонов хрупкие…
Экран хотелось бы конечно сверху, но мешал логотип. Получилась бы ступенька, экран частично пересекал его. Пришлось разместить ниже, авторские права производителя сохранить… при вклейке сдвинул вверх, видна белая полоса корпуса экрана… Надо будет закрасить в чёрный цвет…
кожух
Были вырезаны отверстия под типовую решётку вентилятора на 120.
Площадь выходных воздуховодов, минус площадь решёток в 1,3 раза превышает входную. Об этом позже…
Кроме того это дополнительная вентиляция корпуса и воздухозаборник.
Закреплены на винты с потайной головкой изнутри, иначе мешает задняя стенка, гайка с юбкой, М3. На фото разница крепления на М3 и м4.
задняя стенка
Особенно показывать нечего. Монтаж мгшв 0,75, пайка.
Штатный монтаж удалён, розетки использовать можно как разветвитель, кнопка питания отключает только бп нагрузки.
Со штатной платы выпаян крепёж, установлено два гнезда 5,5х2,1. Одно вход выход 12в, второе — выносной термодатчик. При подключении в разъём внешнего внутренний отключится.
Для подключения блоков питания усб установлена розетка рд1-1.
Легко тянет 6А. Такие ставят в аппаратуре. Технологические. За 30 лет ни разу не слышал, чтобы кто-то умудрился засунуть в неё палец.
www.chipdip.ru/product/rd1-1
Был кстати удивлён стоимостью, 120р за пятую приёмку… Даже не за первую.
В первой контакты сделаны в виде латунных точеных цилиндров, используют в военке, такие приходили с Каменск-Уральска, в комплектах аппаратуры.
монтаж внутренних органов
Провода блока питания заведены через защитное стекло. 0,75 кв мм, двойная изоляция. Увязка типовая, ниткой.
Остальной выполнен проводами с силиконовой изоляцией. Есть фото выше.
Длина проводов и компоновка позволяют работать с платой, для замены мосфета например, не отцепляя ни одного подключенного провода.
Питание платы через штатный разъём 5,5.
Это не ребра жёсткости.
Это инжекциооный насос. Решетка вентиляции расположена ниже отверстия выброса воздуха. При работе вентилятора в нижней части решетки создаётся разрежение и поступает дополнительный воздух.
Этот принцип я использую довольно редко, но радиатор воздухом не испортить…
вентилятор
И вот только на этом месте пришёл вентилятор. Спасибо почте за то что продержала почти неделю на сортировке в городе…
Больше 92х92 в корпус не встанет. Был заказан такой, с купоном вышел на 20 процентов дешевле. Продавец в переписке клялся что параметры соответствуют заявленным, там кстати у него есть фото. Рефурбишен я брать не рискнул. Отправил быстро, долетел за две недели с Китая. Упаковка картон
Вообще по даташиту очень неплохой, если оригинал. В отзывах фигурировало около 3000 оборотов. Померять нечем, собирать тохометр на холл лень, там ещё полюса надо посчитать…
Судя по звуку около 3000, неплохо дует, ползёт по столу стоя на ребре когда работает. Шум довольно умеренный.
a.aliexpress.com/_AlaSwq
немного теории на тему — как не впихнуть впихуемое или так ли уж необходим узелок на хвосте верблюда, протаскиваемого через игольное ушко
У uncle Sem’a есть обзор на корпус такой нагрузки.
Несмотря на критику по расположению вентилятора сверху, сделано это абсолютно верно.
Расчёт вентиляционных систем в полном объёме с учетом статических, динамических и прочих нюансов… Что может быть проще… Там кстати не очень громоздкие формулы…
На любой вентилятор существует график. Вот к примеру
Чем меньше давление создаёт вентилятор, тем больше его производительность.
То есть, если создать препятствие в виде стенки на выходе, на расстоянии меньше расчётного, производительность упадёт.
Это график на выдув.
График на забор воздуха аналогичный, за исключением полярности давления.
То есть, если расположить вентилятор снизу и не обеспечить расчетное расстояние в центре создастся зона с пониженным давлением, так как приток воздуха будет только с краёв.
Вот как это будет выглядеть.
Данный радиатор выходит в режим термостабильности, когда сумма входящих становится равна сумме исходящих килокалорий, примерно на пятой минуте.
Штатный датчик внутри показывает температуру воздуха над платой внутри корпуса. Замерена температура шунтов… Через дырочку.
Время работы 10 мин при токе 10А, 150 ватт нагрузка.
30мм
8мм
Комментарии излишни…
Расстояния как входного отверстия вентилятора до стенки, так и выходного можно посчитать. Вот один из примеров сети.
Осталось общие данные этого рисунка привести к частному случаю.
Здесь изображён входной диффузор.
Но так как в корпусе нагрузки вентилятор расположен без диффузор а, и, кроме того есть мертвая зона в центре вентилятора, то нужно высчитать эффективную площадь забора воздуха.
Диаметр заштрихованной зоны забора воздуха 76мм. Соответственно высота над уровнем моря не менее 19мм. Пачки сигарет перекрыли забор воздуха спереди и сзади, поэтому охлаждение не такое эффективное…
Если считать на вскидку, не учитывая мёртвой зоны в центре, то высота будет равна 1/4 внешнего диаметра или стороны квадрата, кому как удобнее.
А вот выходное расстояние желательно брать не менее 3D, иначе производительность упадёт.
По большому счету это не самый удачный вариант охлаждения.
Самый большой недостаток это 90 градусное изменение направление потока воздуха со всеми вытекающими.
Если бы ширина корпуса позволила, а это UPS с 12А батареей, то вентилятор, 120х120 можно было разместить на боковой стороне. Заодно эффективно охладить шунты и диод на плате. При этом в полочном варианте расстояние на забор было бы 4см, на выдув около 12…
На первый взгляд всё просто — меньше давление, больше производительность, меньше нагрузка на мотор…
Не совсем так. Все зависит от конкретного типа мотора и его оптимальной нагрузки.
Особенно надо быть аккуратным при выборе асинхронника.
Вот хороший график
Отлично отрисованы все зависимости.
Максимальный КПД данного двигателя 78 процентов достигает только при создании давления в 160 мм АШ два О, чуть меньше, если быть точным, при 1800 об.
То есть его необходимо подтормаживать… Нагрузкой или частотником…
Прошлым летом попросили посмотреть холодильную установку, перегрев мотора, срабатывание теомозащиты, 18кВа мощность, гоняет 15 тонн тосола под катком искусственного льда. Проекта естественно не было. Контора закупила новый с 10 летнего хранения центробежный насос, ещё где-то комплект защиты, монтаж поручила посонам.
Посоны смонтировали. Насос греется, отключается. Контора позвала на отладку других посонов, те выбросили блок термозащиты с мотора, температура корпуса стала 115, ладно хоть изоляция в нем Н класса стояла, особенно не пострадал. Посоны предложили поставить дополнительно вентилятор на охлаждение насоса… Тосол +5… и вентилятор…
А ведь достаточно было просто посмотреть даташит на насос и увидеть, что мощность нужна в два раза ниже, и что обороты там далеко не 2850, даже на слух… Частотник есть, но мертвый, ладно хоть плавный пуск обеспечивает, да и вообще брать комплектом надо было, чинить некогда, срок сдачи вчера, подпер исходящий поток краном. Им же надо быстро, обороты встали в норму, температура 70… Куда катится этот мир…
крылья? Главное ноги
Статичные ноги мне были не нужны. Только динамичные, раскладные.
Шарниры можно сделать из подручного материала, из чего угодно, было бы желание, сами ножки тоже.
Стойки латунные М3, пруток нержавейка А2 резьбовой М3, метр полтора бакса в оффлайне, немного крепежа…
<img
Обуть ножки в силиконовую трубку.
конец…
конец?
не конец
Производитель в комплекте к щупам предлагает ещё батарейный блок и плату с усб разъёмами.
При поочередном использовании проблем нет. Но при одновременном подключении к плате неизбежно внесение погрешностей.
Вот эквивалентная схема. Расписывать не вижу смысла…
На выбор три варианта.
1. Поднять вверх левую руку, поглубже вздохнуть, и резко опустив руку вниз выдохнуть в пространство — Да и йух с ним.
2. Согласовать сопротивление проводов подключения и щупов 4 проводного измерения.
3. Сделать автоматическую коммутацию подключения разъёмов усб и батарейного отсека.
1 и 3. 1 в части подключения между собой усб платы и батарейного. 3 в части чистого измерения 4 проводными щупами, путем отключения батарейного и усб платы от цепей — U & +U.
Для этого в лицевой панели было установлено реле на пару тройников, какое было, можно взять пару замыкающих.
Индикация подключения батарейного сделана светодиодом в оставшемся свободном отверстии лицевой панели.
Батарейный отсек спрятать в корпус…
Вырезать самым тонким кругом от дремеля дырку прямоугольного сечения, предварительно усилить её и установить шарниры.
Отсек закрепить на стойках.
Крышка имеет упор в корпус. Держится на мебельной магнитной защелке для стеклянных дверей.
Датчик открытия — геркон, тройник, использован контакт NС. В закрытом положении реле подключения без тока.
Приклеен на крышку обломок магнита N35, ребёнок поиграл…
Геркон на плате, плата на скотче. Проклеена по периметру цианоакрилом.
Жёсткость корпуса в прошлой жизни, как и его геометрию, когда он был ещё апсник ом, обеспечивала металлическая стяжка пластина.
Вместо неё была собрана сделана по месту другая, по совместительству пепельница, хламовница, коробушка для хранения проводов, заначки, (нужное подчеркнуть).
… ещё не всё…
При тесте на большом токе первой же батареи стало ясно — Так жить нельзя.
Нельзя подтыкивать внешний термодатчик, пока внутренний простаивает.
Были куплены 4 NTC 10kOm.
www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
И микрики… с поводом… Без повода тоже нельзя. Повод должен быть всегда, хотя бы день взятия Бастилии.
procontact74.ru/27-kommutaciya/271-mikropereklyuchateli/mikropereklyuchatel-dm1-01p-30-125v-1a
Батарейный отцеплен, размечен, прорезан насквозь.
Поводки на микриках оказались из нержавейки… Поэтому…
Сделана площадка контактная под NTC. Монтаж навесной Мгтф.
NTC откорректировать в меню, погрешность оказалась ± 0,2 градуса при подключении разных датчиков, терпимо.
Ну вот, другое дело. Стало видно, насколько греется жёлтая литокала при заданном токе в определённый момент времени…
NTC мосфета
В обзоре Кирича на данную нагрузку прозвучало о не очень удачном расположении NTC мосфета. Трудно не согласиться… Передача тепла через корпус…
Для чистоты эксперимента, а ещё потому, что купленные NTC были в диаметре 2,5 а отверстия 2мм был использован штатный.
NTC был выпаян, оказался вдобавок приклеен корпусом к плате для улучшения теплопередачи. Правильнее — теплоприема. Наверно.
Формат 0603, не самый мелкий, длина 0603 1,55мм, поверх напаян Мгтф 0,03, толщина провода паспортная 0,56мм, при измерении оказался 0,48… но 7 жил внутри есть. Собственно по фото видно, что три толщины провода примерно 0603…
В качестве датчикопровода взята тксп, 2мм, вклеена цианоакрилом в плату, NTC пару раз облит 71-ым пластиком, для электроизоляции, в капле термопасты упирается в медную пластину мосфета. Есть прямой контакт.
Справа на фото трубочка…
Провода припаяна.
Калибровку я не менял. Сверка производилась с термопарой. Термопара показывала до переделки — 1 градус от штатного датчика температуры нагрузки.
Включаю тестовый прогон…
Что-то здесь не так… Изменений нет. Есть конечно. Если раньше при обновлении параметра экрана температура менялась с шагом 0,2 градуса, то теперь стала с шагом 0,4… А конечный результат не изменился.
Передача тепла через корпус должна быть намного хуже… Должна… Тепло может пройти только по тепловому мосту… А тепловым мостом у меня был винт М3, притягивающий плату и мосфет к радиатору…
Так что заключение Кирича верно лишь в случае отсутствия стягивающего винта, играющего роль теплового моста. И место для NTC производитель выбрал довольно удачно.
стороннее оборудование
Установленный разъём на лицевой позволяет подключать щупы и держатель от Yr1035, ограничение по току 3А. В держатель будет смонтирован NTC, доработаны силовые контакты, имеющие площадь 6 кв мм до 15-20 кв мм хотя бы, провода заменены, выведены доп бананы… Когда нибудь…
… и это ещё не всё…
А теперь о том, как было использовано оставшееся отверстие в задней стенке…
Эта идея возникла у меня ещё на стадии проектирования. Первоначально показалась несколько трудновыполнимой… Но впоследствии решение оказалось очень простым. В каждой вещи должна быть своя изюминка… Изюминкой может все, что угодно, вешалка в баню из ветки клёна или каменный мангал с 3м каменной трубой, вызывающий вопрос — а как это всё держится… Формат в общем не ограничен… Ну так вот…
Чёрт… Утро…
Утро… Но… Тут наступило утро и Шахерезада прекратила дозволеные речи…
Технарь как самурай… В дороге стоек будь.
У технаря нет цели, только путь…
ПыСы
отдельное спасибо
Ведущему Механику шурупо-ремонтных гаражей Евгению Вадимычу за предоставленый радиатор.
uncle Sem’у за данные по кабелю экрана.
Киричу за философские беседы о смысле жизни 4 проводных окончаний.
ПыПыСы
Действительно около 3000
- Electronic load
- USB Tester
- AC Voltmeter
- WIFI products
- DC Meter
-
IOS APP: search E_test on iphone APP store to download
0.00kb
2022-06-11
-
Phone Android APP
2679.25kb
2021-06-11
-
150W User manual
152.11kb
2024-12-21
-
DLB600W User Manual
5776.22kb
2024-06-23
-
DL24MP-150W-DK User Manual
2575.57kb
2024-01-30
-
DL150B Electronic Load User Manual
3707.28kb
2022-12-21
-
DL24/P User Manual
1788.33kb
2022-07-17
-
DLB150W-600W User Manual
3206.39kb
2022-06-11
-
DL24MP-150W Purple User Manual
2103.00kb
2022-06-11
-
DL24MP-H 150W Split Black Electronic Load User Manual
2080.98kb
2022-05-12
-
DLB-1200W User Manual
1933.06kb
2022-05-12
-
AT085 tester User manual
387.24kb
2024-04-17
-
HDC-085C tester User manual
279.50kb
2024-04-15
-
CC085 tester User manual
89.98kb
2024-02-21
-
2024-01-26
-
PD31 Voltage Trigger User Manual
243.32kb
2024-01-18
-
UD18 User Manual
603.60kb
2023-12-05
-
U96 and J7-C User Mmanual
2048.44kb
2023-09-20
-
T18 User Manual
1787.96kb
2023-08-20
-
A3 instruction manual
667.71kb
2023-04-11
-
UD24 User Manual
2129.67kb
2022-06-11
-
J7-C USB Tester User Manual
46.18kb
2022-05-12
-
AC3680W Calculate Socket User Manual
8654.92kb
2022-06-11
-
AT24-100-LY User Manual
98.28kb
2022-05-17
-
2022-05-17
-
DPT3010-LY User Manual
2024.25kb
2022-05-13
-
S1BWP User Manual
1353.94kb
2025-01-09
-
BW150 User Manual
3572.86kb
2024-12-17
-
GR2P/W/S WIFI User Manual
15698.42kb
2024-06-21
-
DT20 User Manual
719.87kb
2024-06-17
-
DL24EW User Manual
89.47kb
2023-11-25
-
AT2P/L WIFI User Manual
2952.50kb
2023-01-16
-
S1 Thermostat Instruction Manual
1511.11kb
2022-07-04
-
S1 Metering Socket Bluetooth User Manual
78.33kb
2022-06-29
-
S1 Metering Socket WIFI User Manual
86.70kb
2022-06-29
-
AT4P-100A Bluetooth User Manual
129.48kb
2022-05-29
-
AT4P-100A WIFI User Manual
135.64kb
2022-05-05
-
CDC Charging Control Module Manual
512.25kb
2024-09-19
-
DT24TW series User Manual
2080.00kb
2024-07-25
-
DT24PW User Manual
450.19kb
2022-04-21
-
DT24P User Manual
2176.91kb
2021-08-18
