Одно из преимуществ частного дома — возможность увеличить его площадь при необходимости. Возведение пристроек к дому практикуется нередко. Это может быть веранда или терраса, гараж, хозяйственное и даже жилое помещение.
Независимо от назначения пристройки, для ее возведения требуется фундамент.
Зачем нужен фундамент под пристройку
Толща грунтов, на которые опирается строительная конструкция, называется основанием. Она состоит из горизонтально расположенных слоев.
Верхние слои грунтов оснований имеют обычно невысокую прочность, многократно меньшую, чем любой строительный материал. В зависимости от состава и физико-механических свойств, грунты оснований могут под воздействием различных внешних факторов разбухать, ссыхаться, вспучиваться, ползти, разуплотняться, то есть, обладают определенной подвижностью.
Эта подвижность плохо сказывается на строительной конструкции, вызывая появление трещин и более серьезных дефектов, например, крена и даже опрокидывания. Чтобы избежать таких последствий и обеспечить надежность конструкции, предусматривают наличие фундамента — частично заглубленной конструкции, которая опирается на более глубокие слои грунтов основания, имеющие более высокую несущую способность.
Согласно определению СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», фундамент — это часть сооружения, служащая для передачи и распределения нагрузки от здания на основание.
Типы фундаментов: какой выбрать для пристройки
Существует четыре основных типа конструкции фундаментов:
- Плитные — в виде плиты. Их достоинства — надежность для любых сооружений на любых типах грунтов оснований. Не подходят они только для участков с выраженным рельефом. К недостаткам плитных фундаментов относятся высокая стоимость, большой объем земляных работ и отсутствие возможности устроить подвальное помещение.
- Ленточные фундаменты — это фундаменты в виде стенок, лентой проходящих под всеми несущими стенами, а иногда и под некоторыми перегородками. Внутри образуется пустое пространство, которое может использоваться как подвал. Это достаточно надежный фундамент даже на ненадежных основаниях, при этом затраты материалов и труда для его изготовления ниже, чем для плитного.
- Столбчатые фундаменты — это комплекс отдельно стоящих опор, расположенных под всеми колоннами и иногда под стенами здания на определенном расстоянии друг от друга. Надежность такого фундамента ниже, чем у ленточного, но и затраты на изготовление тоже значительно меньшие.
- Свайные фундаменты — это фундаменты из сильно заглубленных отдельных опор. Это очень надежные фундаменты, которые подходят для ненадежных грунтов, в том числе, для строительства на вечной мерзлоте и на участках с выраженным рельефом.
Фундамент должен обеспечивать надежность и долговечность на всех стадиях строительства и эксплуатации сооружения. Но при этом выбранное решение должно быть экономически эффективным, ведь на изготовление фундамента приходится от 25 до 40 % общих затрат на строительство сооружения.
Чтобы сделать правильный выбор, изучают условия на строительном участке, получая сведения о рельефе, гидрогеологических, климатических, сейсмических условиях, наличии неблагоприятных геологических процессов (подтоплений, температурных аномалий), типе и свойствах грунтов оснований и вероятности изменения условий в процессе строительства и эксплуатации сооружения.
Затем на основании этих данных производятся расчеты по предельным состояниям (первого и второго типа), и выбираются варианты, которые гарантируют, что эти состояния во время строительства и эксплуатации сооружения не наступят. При разработке проекта также анализируется опыт аналогичного строительства в подобных условиях.
Если строительство пристройки осуществляется силами непрофессиональных строителей, например, этим занимается хозяин дома, возникает вопрос, стоит ли обращаться в проектное бюро для разработки проекта.
Ответ на этот вопрос зависит, в основном, от функционального назначения сооружения.
В соответствии с ГОСТ 27751, все здания и сооружения подразделяются на следующие классы по ответственности:
- КС-1 — пониженной ответственности. Это теплицы, парники, здания сборно-разборного и контейнерного типа, склады, сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей.
- КС-2 — нормальной ответственности. К ним относятся все сооружения, которые не входят в классы КС-1 и КС-3.
- КС-3 — повышенной ответственности. Это здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов, объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые технологии, тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м, строительные объекты высотой более 100 метров, строительные объекты с заглублением подземной части более чем на 15 метров и пр.
Таким образом, пристройка относится к классу КС-1 или КС-2.
Если планируется пристройка, в которой будет располагаться гараж, веранда, летняя кухня, оранжерея или другое хозяйственное помещение, допустимо обойтись без проекта. Фундамент под пристройку, в которой будут располагаться жилые помещения, лучше изготавливать в соответствии с проектом, разработанным в специализирующейся на этом виде деятельности организации. Как правило, выбирается такой же тип фундамента, который был выбран для основной постройки либо ленточный.
Ленточный фундамент под пристройку возводят чаще всего. Столбчатый фундамент, как менее надежный, допустим под веранду или гараж. Плитный фундамент, по причине высокой стоимости, под пристройку ставить чаще всего нецелесообразно. Свайные фундаменты выполняются только силами специализированных организаций, поэтому рассматриваться здесь не будут.
Как правильно сделать фундамент для пристройки
Как было сказано выше, основные варианты фундамента для пристройки — ленточный или столбчатый. Выбор того или другого варианта зависит от условий на площадке и от назначения пристройки.
Перед началом строительных работ необходимо определить такой важный параметр, как глубина заложения фундамента.
Согласно СП 22.13330.2011, малоэтажные (до трех этажей) жилые, общественные, производственные и сельскохозяйственные здания допустимо возводить на малозаглубленных и не заглубленных ленточных, столбчатых и плитных фундаментах, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта.
К мелкозаглубленным относятся фундаменты с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта, которая зависит от региона.
Однако нужно учитывать некоторые нюансы, связанные с типом грунта основания и глубиной залегания грунтовых вод.
Глинистые, пылевато-глинистые грунты, суглинки, пылеватые пески, супеси, а также грунты, которые содержат свыше 35 % объема вышеперечисленных грунтов, способны насыщаться водой. Если на участке грунтовые воды могут подниматься на уровень, менее чем на 2 м ниже уровня промерзания грунта, грунт считается пучиноопасным. В этом случае, чтобы обеспечить надежность постройки, устраивают дренаж, заменяют грунт местным песком либо выбирают более надежный тип фундамента.
Согласно рекомендациям СП 22.13330.2011, на пучинистых грунтах, в том числе, локально уплотненных, могут устанавливаться мелкозаглубленные ленточные фундаменты при условии расчета их оснований по деформациям пучения.
ГОСТ 25100-82 предписывает устраивать мелкозаглубленные ленточные фундаменты:
- на слабопучинистых и практически не пучинистых грунтах — из сборных бетонных блоков, уложенных без соединения друг с другом;
- на средне- и сильнопучинистых грунтах — из сборных железобетонных блоков с выпусками арматуры, соединяемыми у соседних блоков между собой, с последующим замоноличиванием стыков бетоном;
- на чрезмерно пучинистых грунтах — только из монолитного железобетона.
Малозаглубленные столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах связывают фундаментными балками, объединенными в единую систему.
Монолитный или сборный?
Фундамент может быть изготовлен из монолитного железобетона либо из отдельных элементов — блоков, кирпича и т.д.
Выбор того или иного материала зависит от многих факторов, прежде всего, доступности материалов и наличия техники.
Основные плюсы монолитного фундамента — долговечность и надежность. Он не имеет швов, значит, отсутствует риск протечек. Не нужна специальная техника для перемещения и установки тяжелых бетонных блоков, не требуются навыки кладочных работ. Поэтому часто в индивидуальном строительстве, изготавливая фундамент под пристройку своими руками, выбирают именно монолитную технологию, и именно о монолитном ленточном фундаменте пойдет речь далее.
Нужно ли привязывать фундамент пристройки к фундаменту основного здания
Пристройка — это отдельное здание, которое расположено вплотную к основной постройке. Оно возводится обычно значительно позже, чем основное здание, то есть, бетон его фундамента будет отличаться по возрасту.
Бетон — материал непростой и даже на сегодняшний день полностью не изученный. Однако известно, что на протяжении многих лет в нем продолжаются химические реакции, скорость которых постоянно уменьшается. Это объясняет различия свойств бетонов, имеющих различный возраст.
Значение также имеют и свойства грунтов основания. На слабых грунтах, склонных к просадке, осадка новой части здания может вызвать появление трещин в основном здании, если новая и старая часть жестко связаны друг с другом.
Поэтому жесткое связывание пристройки с основным зданием возможно только на плотных скальных грунтах оснований (у которых прочность связей между частицами превышает прочность самих частиц). В этом случае в фундаменте основного здания закрепляются арматурные стержни, выпуски которых заводятся в фундамент пристройки.
На других типах грунтов осуществляется подвижная стыковка через деформационный шов, заполненный теплоизоляционным материалом.
Как сделать стыковку фундамента для пристройки с основным фундаментом
Ленточный фундамент под пристройку может быть замкнутого или разомкнутого контура. Таким образом, получаем четыре варианта стыковки:
- Фундамент замкнутого контура, подвижная стыковка. В этом случае в месте примыкания стен устанавливают лист пеноплекса, который также является одной из стенок опалубки нового фундамента. Заливают фундамент, щель заполняют герметиком, приклеивают рулонную гидроизоляцию, выполняют облицовку.
- Фундамент замкнутого контура, жесткая стыковка. В фундаменте основного здания в шахматном порядке высверливают отверстия для стержней арматуры глубиной не менее 35 диаметров стержня. Длина стержней в два раза превышает глубину отверстий. Стержни закрепляют в отверстиях, к выступам приваривают новый арматурный каркас.
- Фундамент разомкнутого контура, подвижная стыковка. Лента фундамента под пристройку в плане имеет П-образную форму. Соответственно, узлов примыкания два. Они выполняются так же, как примыкание замкнутой конструкции.
- Фундамент разомкнутого контура, жесткая стыковка. Выполняется так же, как жесткая стыковка фундамента замкнутого контура, с тем различием, что узлов примыкания два.
Как сделать фундамент под пристройку своими руками
Основными этапами работ по обустройству фундамента являются:
- разметка;
- земляные работы;
- опалубочные работы;
- арматурные работы;
- заливка бетона;
- уход за уложенным бетоном.
Разметка
Разметку производят при помощи колышков и крепкого неэластичного шнура. Колышки вбивают по углам, шнур натягивают между ними, размечая внешний контур. Если имеются криволинейные участки, их вписывают в основной контур, размечая краской по грунту.
Для внутреннего контура нужно вбить второй ряд колышков. Для этого необходимо знать толщину стенок ленточного фундамента. Обычно она на 100 мм превышает толщину стен будущей постройки (по 50 мм с каждой стороны).
Согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», минимальная ширина траншей под ленточные фундаменты должна включать ширину конструкции с учетом толщины опалубки и изоляции плюс 0,2 м с каждой стороны.
Для разметки высотного уровня, который должен быть строго горизонтальным, устанавливают обноску на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента.
Земляные работы
Глубина траншеи для ленточного фундамента складывается из выбранной величины заглубления и толщины подсыпки. Для незаглубленного фундамента только снимают плодородный слой и вынимают грунт на толщину подсыпки.
Толщина подсыпки составляет 10–20 см; если основание песчаное, можно подсыпку не делать.
Дно траншеи проливают водой и трамбуют. Затем расстилают геотекстиль, слоями подсыпают материалы подушки и утрамбовывают их. На непучинистых грунтах подушку можно сделать из песка. Если грунты пучинистые, используют гравелистые пески средней и крупной крупности, мелкий щебень, котельный шлак и другие непучинистые материалы.
СП 45.13330.2017 также рекомендует под монолитные фундаменты выполнять подготовку из тощего бетона толщиной до 10 см, чтобы предотвратить утечку раствора при бетонировании фундамента.
На выровненный слой подсыпки или бетонной подготовки наносят гидроизоляцию.
Установка опалубки
Опалубку изготавливают из досок, толстой фанеры или используют готовую инвентарную опалубку.
По достижении распалубочной прочности, которая определяется проектом, опалубку демонтируют.
Арматурные работы
Монолитный бетонный фундамент обязательно должен быть армирован, чтобы распределить нагрузку и повысить сопротивление к растягивающим и изгибающим нагрузкам.
Горизонтальные элементы каркаса выполняют из стержней периодического профиля диаметром 12 мм, для хомутов применяют гладкую арматуру диаметром 8 мм. Для соединения стержней используют проволоку диаметром 0,8–1 мм или пластиковые хомуты.
Расположение каркаса внутри опалубки должно учитывать толщину защитного слоя бетона, то есть, от поверхности арматуры до наружной поверхности бетона должно оставаться расстояние не менее 40 мм.
Советуем изучить: Армированный бетон
Бетонирование фундамента
После того как все предварительные работы выполнены, можно заливать фундамент под пристройку.
Монолитный фундамент под пристройку нужно заливать в один прием, без швов, поэтому до того, как заказывать бетон, нужно проверить, все ли предварительные работы выполнены правильно и в полном объеме.
Если все же объем работ не позволяет справиться за одну рабочую смену, согласно СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», необходимо выдержать бетон до приобретения прочности не менее 1,5 МПа (при отсутствии лаборатории выжидают около трех суток). Поверхность схватившегося бетона зачищают металлическими щетками, затем заливают новый слой бетона.
Смесь укладывают равномерными горизонтальными слоями без разрывов, все слои в одном направлении. Разравнивают вручную, лопатами.
Чтобы обеспечить плотность бетона, бетонную смесь после укладки обрабатывают вибрацией до появления характерного глянца поверхности и прекращения выделения пузырьков воздуха. Поверхность бетона разглаживают и приступают к выполнению мероприятий по уходу за бетоном.
Советуем изучить: Заливка бетона
В индивидуальном строительстве можно обойтись без обработки вибрацией, для которой нужно специальное оборудование, если применять суперпластификатор для бетона.
Уход за бетоном
Свежеуложенный бетон необходимо укрыть пленкой от пересыхания и для защиты от осадков. Оптимальные условия твердения — температура окружающего воздуха + 18–22 °С и влажность воздуха выше 90 %.
При жаркой погоде, то есть, при температуре воздуха в 13 часов в тени выше + 25 °С и влажности воздуха менее 50 % (при наличии ветра, каждые 2 м/с эквивалентны повышению температуры воздуха на 1 °С), применяют дополнительные меры:
- бетон укрывают влагонепроницаемым материалом не позднее, чем через 10 минут после окончания отделки поверхности;
- впоследствии укрывают бетон влагоемким покрытием, которое поддерживают во влажном состоянии в течение, как минимум, 7 дней.
В зимнее время бетонирования фундамента избегают, но если бетонные работы проводятся при среднесуточных температурах ниже + 5 °С или минимальных суточных температурах ниже 0 °С, необходимо применять противоморозные добавки (например, CemFrio и HotIce), а также обогревающие мероприятия до достижения бетоном критической прочности (определяется проектом, но если указаний в нем нет, то принимается как 70 % от расчетной).
Какой бетон нужен для фундамента под пристройку
Для фундаментов применяется тяжелый бетон, то есть, в соответствии с ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», бетон на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях, имеющий плотность 2000–2500 кг/м3 включительно.
Основной нормируемый показатель бетона, важный в данном случае — его прочность на сжатие. Выбор прочности бетона зависит от того, какую нагрузку будет воспринимать конструкция из него.
Например, если планируется легкая деревянная пристройка, достаточно бетона класса по прочности В15 (М200).
Подробнее о нем читайте: Бетон М200
Если пристройка кирпичная, для фундамента используют бетон класса В20 или выше.
Бетонную смесь можно заказать на растворном узле или смешать самостоятельно, используя бетономешалку либо строительный миксер.
Потребуются следующие материалы:
- Цемент класса по прочности ЦЕМ I/II 32,5–ЦЕМ I/II 42,5 (М400–М500).
- Крупный заполнитель — щебень или гравий из плотных горных пород либо подобные материалы. Максимальный размер зерен крупного заполнителя для бетонирования армированных конструкций не превышает ¾ расстояния между арматурными стержнями. Для повышения прочности бетона рекомендуется применять крупный заполнитель разных фракций.
- Мелкий заполнитель — песок с содержанием глинистых и пылевидных частиц не более 3 % по массе. Применяется смесь различных фракций.
Пропорции компонентов для цемента ЦЕМ I/II 42,5 можно увидеть в таблице ниже.
Однако нужно учитывать, что они носят приблизительный характер, поскольку прочность готового бетона зависит от многих факторов, и пропорции компонентов — лишь один из них.
Нужны ли добавки для бетона
Помимо основных компонентов бетонных смесей, в современном строительстве широко применяются добавки для бетонов и растворов — органические или неорганические вещества, которые добавляют в бетонные смеси в очень небольших количествах (как правило, до 5 %) для придания тех или иных свойств.
В таблице ниже указаны основные классы, группы и подгруппы добавок для бетонов и растворов в соответствии с классификацией ГОСТ 24211-2008 Межгосударственный стандарт «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».
Суперпластификатор для бетона
При бетонировании армированных конструкций большое значение имеет подвижность и удобоукладываемость бетона. Проще говоря, его консистенция. Раствор подвижной консистенции, но при этом не расслаивающийся, однородный, эффективно уплотняется и позволяет получать качественные бетонные изделия даже без виброобработки.
Так, СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 рекомендует для фундаментов применять бетонные смеси марки по удобоукладываемости П5 (см. рисунок ниже).
Такую консистенцию можно получить, добавляя больше воды в смесь, однако не рекомендуется использовать водоцементное соотношение выше 0,5–0,7, поскольку излишек воды в смеси негативно влияет на прочность бетона.
Применение суперпластификтора позволяет повысить удобоукладываемость бетона до класса П5, не добавляя лишнюю воду.
Оптимальным суперпластификтором для фундаментных работ является добавка CemBase.
Каталог продукции CEMMIX
CemBase 5л
Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 ₽.
Она поставляется в жидкой форме в канистрах объемом 1 л и 5 л. Добавляется в половину воды затворения в количестве 0,5–2 л на 100 кг цемента. Обеспечивает:
- повышение подвижности бетонной смеси до класса П5;
- увеличение живучести смеси;
- устранение расслаивания;
- снижение усадочных явлений;
- исключение образования трещин на бетоне;
- повышение ранней и расчетной прочности бетона;
- возможность снизить количество цемента в растворе на 10–15 % без снижения прочности бетона.
Гидрофобизатор для бетона
Фундамент эксплуатируется в условиях постоянного влияния влажности от осадков и содержащейся в грунте влаги. Это не просто чистая вода, а слабый раствор солей, кислот или щелочей, которые вызывают коррозию бетона.
Бетонное изделие можно изолировать от влаги, нанеся на его поверхность слои водонепроницаемых материалов или сделать его водонепроницаемым во всем объеме.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 1л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 255 ₽.
Добавка CemAqua — это гидрофобизатор со свойствами пластификатора. При ее добавлении в бетонную смесь с половиной воды затворения, исключается намокание и водопоглощение, предотвращается биологическое поражение бетона и появление высолов, повышается морозостойкость и снижается теплопроводность бетона (что особенно важно для фундаментов). Бетон получает водо- и грязеотталкивающие свойства. Кроме того, добавление CemAqua повышает подвижность бетонной смеси и позволяет экономить до 10 % цемента без снижения прочности бетона.
Фиброволокно для бетона
Фибра — это материал будущего, который можно применять уже сегодня.
Она представляет собой отрезки волокна, которые при добавлении в бетонную смесь образуют трехмерный каркас, повышающий прочность и ударную вязкость бетона.
Применяются различные виды фибры, но наиболее эффективные — базальтовая и полипропиленовая. Для них характерны легкость, химическая инертность, отсутствие коррозии.
Фибра базальтовая CemFibra R в пакетах по 200 г и 1 кг и полипропиленовая фибра CemFibra в пакетах по 150 г и 600 г — это современные армирующие материалы, добавление которых в бетонные смеси позволяет получить бетон с новыми характеристиками:
- снизить усадку и предотвратить растрескивание;
- повысить стойкость к ударным и раскалывающим нагрузкам;
- увеличить прочность и долговечность;
- уменьшить истираемость.
Фибру рекомендуется в ответственных изделиях применять как дополнение к традиционному армированию. При добавлении фибры, время перемешивания бетонной смеси увеличивают на 15 %.
Советуем изучить: Расход фибры для бетона
Как совмещать добавки и фибру в бетонных смесях
Добавки CEMMIX совместимы с любыми цементами отечественного производства и друг с другом. Однако при добавлении их в растворы следует общую дозировку распределять на все используемые добавки, а также обязательно проводить тестирование свойств полученной бетонной смеси.
Современные добавки для бетонов и растворов производства компании CEMMIX — это надежные помощники строителя, с которыми строительные и ремонтные работы становятся проще, а качество их результата — выше. Купить продукцию CEMMIX можно во всех крупных строительных сетях, на маркетплейсах, оптом по выгодным ценам. Мы приглашаем региональных дистрибьюторов зарабатывать на продаже высокотехнологичных качественных материалах для строительства вместе с нами!
Содержание
- Требования к фундаменту пристройки
- Выбор типа фундамента для пристройки
- Подготовительные работы перед устройством фундамента
- Пошаговая инструкция по заливке фундамента
- Типичные ошибки при устройстве фундамента и способы их предотвращения
- Вопрос-ответ
Пристройка к дому — отличный способ увеличить жилую площадь, улучшить функциональность здания. Однако, чтобы пристройка была надежной, необходимо правильно выбрать и устроить фундамент. В этой статье мы рассмотрим основные требования к основанию пристройки, разберем различные типы фундаментов, подготовительные работы, пошаговую инструкцию по заливке, вопросы гидроизоляции и утепления, а также типичные ошибки при строительстве, способы их предотвращения.
1. Требования к фундаменту пристройки
При возведении пристройки к дому требования к основанию остаются такими же, как и для любого другого здания. Главное отличие в том, что не нужно проводить детальное изучение грунта на участке. Достаточно ориентироваться на глубину заложения и тип существующего фундамента основного строения.
Подбирая конструкцию снования для пристройки к дому, следует учесть материал, из которого будут возводиться стены. Для каркасных и легких конструкций можно использовать менее массивные, заглубленные типы, например, столбчатый или свайный. Если планируется строение из кирпича, блоков или других тяжелых материалов, лучше сделать плитное или ленточное основание.
Важно, чтобы основа пристройки была правильно связана с существующим фундаментом дома. Для этого устраивают специальные арматурные выпуски или закладные детали. Если этого не сделать, в месте примыкания двух частей здания могут возникнуть трещины из-за неравномерной осадки.
При проектировании учитывают и глубину промерзания грунта в данном регионе, выбирают тип фундамента, глубину его заложения соответственно. Не стоит забывать и про организацию отмостки, дренажа по периметру новой части дома.
2. Выбор типа фундамента для пристройки
Здесь учитывают несколько факторов: тип грунта на участке, материал, вес будущих стен, глубину промерзания, уровень грунтовых вод, бюджет. Рассмотрим основные виды оснований, которые можно использовать для пристроек к дому, их особенности, преимущества, недостатки.
Ленточный — классический вариант для пристроек к дому из кирпича, блоков или других тяжелых материалов. Это непрерывная лента из бетона или железобетона, которая укладывается по периметру будущих стен. Ширина, глубина ленты зависят от нагрузки, характеристик грунта.
Лента отличается высокой несущей способностью, надежностью, долговечностью. Она подходит практически для любых грунтов, позволяет возводить стены сразу после заливки. Из минусов – трудоемкость, длительность монтажа, необходимость проведения земляных работ, относительно высокая стоимость.
Плитное или плиточное основание — это монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью строения. Его часто применяют на проблемных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод или если планируется обустройство подвала или цокольного этажа.
Главные достоинства плиты — равномерное распределение нагрузки, высокая прочность, устойчивость. Её можно использовать в качестве пола первого этажа, он отлично подходит для сложных грунтовых условий. Недостатки — высокая цена, сложность армирования и заливки, а также длительность набора прочности бетона.
Столбчатый состоит из отдельных опор-столбов, расположенных под несущими стенами, в местах пересечения перегородок. Его обычно используют для легких каркасных строений, например, веранд, террас или мансард. Столбы могут быть из кирпича, бетонных блоков или заливаться из бетона.
Преимущества столбчатого основания — экономичность, простота возведения, минимальный объем земляных работ. Не требует применения тяжелой техники, подходит для участков со сложным рельефом. Однако у такого фундамента есть минусы: ограниченная несущая способность, необходимость дополнительного утепления пола первого этажа, риск деформаций при неравномерной осадке столбов.
Свайный — это система из свай, погруженных в грунт, и ростверка — горизонтальной балки или плиты, которая объединяет сваи в единую конструкцию. Сваи могут быть забивными или изготавленными на месте в грунте — буронабивные.
Такой тип часто применяют на слабых или подвижных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Его достоинства — высокая несущая способность, устойчивость к морозному пучению, минимальные земляные работы. Недостатки — сложность расчета, монтажа, необходимость специального оборудования, относительно высокая стоимость.
3. Подготовительные работы перед устройством фундамента
Перед заливкой фундамента для пристройки к дому нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо оценить тип, размеры фундамента основного дома. Если у вас на руках есть проект существующего основания, можно не делать дополнительные замеры.
Если документации на дом нет, придется немного поработать лопатой. Выкопайте рядом с любой стеной дома шурф размером 100х100 или 100х150 см. Это позволит определить параметры фундамента — для столбчатого измеряют размеры столбов и глубину их заложения, а для ленточного – ширину, высоту ленты. Для удобства замеров используйте металлический прут с концом, загнутым под прямым углом.
Еще один важный момент — изучение геологических характеристик грунта на участке. Дело в том, что разные виды фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтом, соответственно, и осадка у них будет различаться. Поэтому учитывайте особенности почвы, на которой стоит дом.
4. Пошаговая инструкция по заливке фундамента
Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к устройству фундамента. Процесс заливки бетонного основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует внимания, аккуратности. Рассмотрим подробнее, как правильно залить ленточный фундамент своими руками.
Начать нужно с разметки контура будущего основания на местности. Для этого используют колышки, между которыми натягивают шнур или леску. Углы проверяют с помощью теодолита или лазерного нивелира. После разметки приступают к выемке грунта. Глубина траншеи или ямы зависит от выбранного типа фундамента, глубины промерзания почвы в вашем регионе.
Важно, чтобы дно траншеи было ровным, хорошо утрамбованным. При необходимости на дно укладывают подушку из песка и щебня толщиной 10-20 см. Если грунт слабый или имеет высокий уровень грунтовых вод, может потребоваться дополнительное уплотнение или устройство дренажа по периметру фундамента.
Следующий шаг — монтаж опалубки. Ее изготавливают из досок, фанеры или специальных опалубочных щитов. Опалубка должна быть жесткой, прочной и герметичной, чтобы выдержать давление бетонной смеси, не допустить утечек. Внутренние размеры опалубки должны соответствовать проектным габаритам фундамента с учетом толщины защитного слоя бетона.
Армирование фундамента выполняют стальными прутьями или готовыми каркасами, сетками. Арматуру нужно установить с определенным шагом, соединить между собой с помощью вязальной проволоки. Защитный слой бетона обеспечивают специальными пластиковыми фиксаторами. Если пристройка к дому большая, арматурный каркас может потребовать дополнительного усиления.
Для заливки ленточного основания обычно используют бетон марки М200 или М250. Состав бетонной смеси подбирают, исходя из проектной прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Бетон можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или заказать готовую смесь с доставкой к дому.
Перед заливкой бетона опалубку и арматуру тщательно очищают от грязи и пыли, а затем смачивают водой. Бетонную смесь заливают слоями толщиной 30-40 см, каждый слой уплотняют глубинным вибратором или штыкованием. Верхний слой бетона выравнивают по уровню опалубки и заглаживают металлической гладилкой.
После заливки очень важно обеспечить правильный уход за бетоном в процессе его твердения. Для этого поверхность бетона накрывают пленкой или мешковиной, регулярно увлажняют водой. Это позволяет избежать быстрого высыхания, растрескивания бетона, особенно в жаркую, ветреную погоду.
Опалубку можно снимать не ранее, чем через 5-7 дней после заливки, когда бетон наберет достаточную прочность. Демонтаж опалубки начинают с боковых щитов, а затем убирают поперечные стяжки и подпорки. После снятия опалубки фундамент дополнительно выдерживают не менее 28 дней до достижения проектной прочности бетона.
Последний этап устройства – гидроизоляция, обратная засыпка. Гидроизоляция необходима для защиты от грунтовой влаги, капиллярного подсоса. Для этого на поверхность наносят битумную мастику или приклеивают рулонные гидроизоляционные материалы: рубероид или специальные мембраны.
После устройства гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Для засыпки используют песок или гравий, которые укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуют. Верхний слой засыпки должен иметь уклон от стен пристройки для отвода дождевых, талых вод. По периметру фундамента рекомендуется сделать отмостку шириной не менее 80 см.
Важно, что гидроизоляция и обратная засыпка являются обязательными этапами при устройстве ленточного фундамента. Они защищают конструкцию от преждевременного разрушения, помогают поддерживать оптимальный влажностный режим в подвальном помещении или цоколе. Пренебрегать этими работами не стоит, так как последствия могут быть весьма плачевными.
5. Типичные ошибки при устройстве фундамента и способы их предотвращения
Многие люди, решившие самостоятельно построить пристройку к дому, просто черпают информацию из интернета. Однако не всегда эти сведения оказываются полными, достоверными. Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются начинающие строители — морозное пучение грунта. Именно оно зачастую становится причиной «хождения земли ходуном» после заливки фундамента.
Морозное пучение происходит из-за увеличения объема воды в грунте при замерзании. Лед, образующийся в порах и капиллярах почвы, вытесняет твердые частицы, что приводит к вспучиванию, деформациям. Наиболее подвержены этому явлению пылеватые глины, супеси. Силы морозного пучения могут достигать нескольких тонн на квадратный метр, что может привести к образованию трещин и даже разрушению фундамента.
Чтобы не было проблем с морозным пучением, необходимо:
- заглубить подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта;
- предусмотреть устройство противопучинистых слоев из непучинистых материалов (песка, гравия);
- уменьшить площадь контакта основания с грунтом, выбрав свайные конструкции;
- в случае ленточного фундамента — обеспечить его защиту от боковых сил пучения с помощью теплоизоляции, пристенного дренажа;
- не допускать скопления воды у фундамента, сделав уклоны для отвода талых, дождевых вод.
Еще одна распространенная ошибка — неправильное армирование фундамента. Часто используют арматуру слишком малого диаметра или укладывают ее с недостаточным шагом. Это приводит к низкой прочности, трещинообразованию. Нельзя забывать и про защитный слой бетона — при его недостаточной толщине арматура быстро коррозирует.
Важно также соблюдать технологию бетонных работ: подобрать состав бетонной смеси, тщательно уплотнить бетон при укладке, обеспечить уход за ним в процессе твердения. Нарушения на этих этапах ведут к снижению прочности и долговечности фундамента.
Пристройка к существующему дому – сложная работа. Неверно запроектированный или неграмотно выполненный фундамент может стать причиной многих проблем с домом в будущем. Поэтому, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом, лучше доверить эту работу профессионалам.
Компания Артель и С более 15 лет строит дома и пристройки. Можем легко возвести любой фундамент под пристройки к дому: гараж, навес, бойлерная. Также проводим ремонт старых домов, ремонт крыш, укладку новой кровли. Строим дома с нуля: из бруса, кирпича, пеноблоков и других стройматериалов.
Сотрудничая с нами вы получаете
Гарантию соблюдения сроков
- Сдача объекта всегда точно в срок
- В случае задержки несем штрафные сакции в размере 3% за день
Прозрачную, фиксированную смету
- Без скрытых дополнительных работ
- Вы платите только за то что вам нужно, а что вам нужно — выбираете сами!
Ежедневные фото-видео отчеты
- Отчеты о ходе работ в whatsApp или email
- Вы будете в курсе, даже если не можете присутствовать на объекте.
Как мы работаем
Оставляете заявку
Мы с Вами связываемся и даем Вам бесплатную консультацию
Согласовываем выезд
Наш специалист выезжает к вам на объект, чтобы произвести необходимые расчеты и съем размеров
Коммерческое предложение
По данным собранным специалистом составляем для вас смету и отправляем на ваше одобрение
Заключаем договор
Если Вас все устраивает заключаем договор и производим все необходимые работы
Для заказа услуг компании Артель и С можно оставить заявку через форму обратной связи или позвонить по указанному на сайте телефону. Посмотреть цены на фундаментные работы можно в прайс-листе.
6. Вопрос-ответ
Нужен ли деформационный шов при пристройке к дому?
Да, деформационный шов необходим. Он делается на всю высоту стены от фундамента до крыши. Его ширина обычно составляет 20-30 мм.
Как правильно сделать стык между старым и новым фундаментом?
Соединение фундаментов делается с помощью арматуры. В существующем фундаменте просверливают отверстия, в которые на клей или раствор вставляют арматурные выпуски. Их количество и диаметр рассчитывают, исходя из размеров пристройки к дому. Затем выпуски соединяют с армированным поясом нового фундамента.
Можно ли при строительстве пристройки использовать другие материалы, отличные от основного дома?
Да, это возможно. Например, к кирпичному дому можно пристроить каркасную веранду или построить гараж из блоков. Главное — предусмотреть качественную гидроизоляцию в месте примыкания разных материалов и утеплить это соединение, чтобы избежать промерзания.
Как рассчитать глубину заложения фундамента пристройки к дому в песчаных грунтах?
В песчаной почве глубина заложения основания пристройки к дому должна быть не меньше глубины промерзания грунта для вашего региона. Эту информацию можно найти на сайте местной администрации или в СНиП. Обычно она составляет от 0,5 до 2 метров. Также нужно учитывать уровень грунтовых вод.
Рекомендуемые статьи этой категории
Штукатурка фасада: виды материалов, преимущества и технология нанесения
Категория: Статьи
Штукатурный фасад- это распространенная отделочная технология для дома в России. С ее помощью создае …
Подробнее
Текущий ремонт кровли: что это и чем отличается от капитального
Категория: Статьи
Текущий ремонт кровли позволяет поддерживать ее в исправном состоянии, предотвращает серьезные повре …
Подробнее
Отделка лоджии панелями: идеи и материалы с фото
Категория: Статьи
Отделка лоджии панелями преображает её, делает уютной и функциональной. Для этого можно использовать …
Подробнее
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
Не можете найти нужную информацию?
В чём преимущества каркасной пристройки? Какие материалы подойдут для её строительства? Как сделать каркасную пристройку к дому своими руками? Отвечаем на эти и другие вопросы.
Каркасная пристройка: преимущества, конструкция, материалы
Пристройка к дому может быть выполнена из дерева, кирпича или газобетона. Выбор того или иного варианта зависит от ряда факторов: материалов, из которых построен дом, бюджета и сроков строительства.
Особой популярностью пользуются каркасные пристройки. Это обусловлено их преимуществами:
- Универсальность. Каркасную пристройку можно сделать к любому дому — каркасному, деревянному, кирпичному.
- Нетребовательность к фундаменту. Конструкции каркасной пристройки мало весят, благодаря чему для них не требуется массивное и дорогостоящее основание — плитное или ленточное.
- Простота и высокая скорость возведения. Для монтажа каркасной пристройки не нужны специальные навыки или сложная строительная техника.
- Экономичность. Для строительства каркасной пристройки потребуется меньше расходов, чем для возведения других вариантов, например, из кирпича или газобетона.
- Всесезонный монтаж. При возведении каркасной пристройки отсутствуют мокрые процессы. Благодаря этому её можно строить в любое время года.
А теперь разберёмся, из чего состоит каркасная пристройка к дому:
- Фундамент.
В идеале для пристройки, в том числе и каркасной, делают тот же фундамент, что и у дома. Но часто для неё выбирают более экономичное, простое и быстрое в монтаже основание — столбчатое или свайное.
Столбчатый фундамент.
Это бетонные или кирпичные столбы, которые заглубляют в землю. Столбчатый фундамент бывает монолитный или сборный, второй вариант можно монтировать в любое время года. Больше информации о столбчатом фундаменте и его установке — в статье «Столбчатый фундамент своими руками: инструкция по монтажу».
Свайный фундамент.
Он бывает винтовой, буронабивной и забивной. Для строительства частных домов и пристроек используют винтовой. Он представляет собой стальные трубы, которые ввинчивают в грунт. Подробнее о свайном фундаменте — в статье «Свайный и свайно-ростверковый фундамент: когда хорош, когда не очень».
При выборе между столбчатым и свайно-винтовым фундаментом учитывайте то, на какой почве будет стоять пристройка. Столбчатое основание подходит больше для прочного грунта. Если почва слабая (пучинистая, склонная к просадке), то лучше отдать предпочтение каркасной пристройке на винтовых сваях. Особенно свайно-винтовой фундамент эффективен в сильнопучинистом грунте с глубиной промерзания более 1,5 м.
Пучение — это когда при низких температурах почва увеличивается в объёмах. Из-за этого она оказывает давление на фундамент, может стать причиной его разрушения. Наименее расположены к пучению скальные (крупнообломочные) грунты и супесь. Наиболее склонен к пучению торф, чернозем, мелкий песок (водонасыщенные слои).
Про все виды фундаментов — в одной статье
Читать
- Стены.
Они представляют собой деревянный каркас, состоящий из нижней обвязки, вертикальных стоек и верхней обвязки. Пространство между стойками заполняют утеплителем и с двух сторон обшивают облицовочными материалами. Рассмотрим наполнение каркаса пристройки подробнее:
- Внутренняя обшивка каркаса. Она может быть выполнена из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов.
- Пароизоляционная плёнка. Она защищает утеплитель от влажного воздуха, образующегося внутри помещений. Больше о пароизоляции — в статье «Пароизоляция для кровли и стен».
- Теплоизоляционный материал. Для утепления каркасной пристройки обычно используют минеральную вату — каменную или на основе расплава кварца. Оба варианта обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, паропроницаемостью и влагостойкостью. Кроме того, минеральная относится к негорючим материалам и полностью пожаробезопасна.
Полный обзор минеральной ваты и других теплоизоляционных материалов — в статье «Пять видов утеплителей для частного дома: какой выбрать».
- Гидро-ветрозащитная мембрана. Этот элемент каркаса пристройки выполняет двойную функцию. С одной стороны, мембрана защищает утеплитель и деревянные стойки от конденсата, образующегося на обратной стороне фасадного материала. С другой стороны, позволяет влажным испарениям, которые частично проникают в утеплитель, из него выйти. Больше о гидро-ветрозащитной мембране и её характеристиках — в материале «Чем пароизоляции отличается от гидроизоляции».
- Контррейки. Это бруски, которые закрепляют вдоль вертикальных стоек, поверх мембраны. Контррейки служат основанием для облицовочного материала, а также образуют вентилируемый зазор.
- Облицовочный материал.
Облицовка каркасной пристройки может быть выполнена из различных материалов. Наибольшей востребованностью пользуются:
- деревянные — имитация бруса, блок-хаус;
- пластиковые (из ПВХ) — виниловый сайдинг и фасадные панели;
- металлические — стальной сайдинг, профлист, декоративный профиль, фальцевые и линеарные панели.
Деревянные и пластиковые облицовочные материалы более бюджетные, но имеют ряд недостатков. Например, деревянные панели нужно обрабатывать защитными средствами и периодически подкрашивать. Сайдинг и панели из ПВХ относятся к горючим материалам и со временем могут выгорать на солнце.
На первый взгляд, может показаться, что металлические материалы дороже деревянных или пластиковых, но в долгосрочной перспективе они позволяют сэкономить. Во-первых, на уходе. В отличие от деревянного, стальной фасад не нужно подкрашивать и обрабатывать защитными средствами. Во-вторых, на ремонте. Стальная основа металлических материалов защищена цинком и полимерным покрытием. Благодаря этому они устойчивы к коррозии, выгоранию и служат на протяжении многих десятков лет.
Для облицовки каркасной пристройки лучше выбрать тот же материал, который был использован для обшивки дома. Это необязательно, но в таком случае экстерьер будет более гармоничным и привлекательным.
- Крыша.
Крыша каркасной пристройки к дому состоит из стропильной системы, которую утепляют и покрывают кровельным материалом. Строение утеплённого кровельного пирога выглядит следующим образом:
- Стропила. Это крупные балки, на которых держится крыша пристройки. Стропила определяют её уклон и форму. Обычно для пристройки, в том числе и каркасной, выбирают односкатную или двускатную конструкцию. Обо всех возможных вариантах можно узнать в нашем обзоре.
- Утеплитель.Его укладывают между стропилами. Для утепления кровли каркасной пристройки используют минеральную вату. О нюансах монтажа — в статье «Как и чем правильно утеплить крышу».
- Гидроизоляционная мембрана. Она защищает теплоизоляционный материал от конденсата, образующегося на обратной стороне кровельного материала, а также позволяет влажному воздуху, который частично попадает в утеплитель, из него выйти.
- Пароизоляционная плёнка. Её устанавливают на внутреннюю сторону стропил, под утеплитель. Пароизоляция защищает его от влажного воздуха, образующегося в подкровельном пространстве.
- Контробрешётка. Это бруски с сечением 32х50 мм или 50х50 мм, которые устанавливают вдоль стропил. Ими дополнительно фиксируют гидроизоляцию и формируют вентилируемый зазор, который обеспечивает отвод конденсата, образующегося с внутренней стороны кровельного материала. Также контробрешётка служит основанием для обрешётки.
- Обрешётка. Она может состоять из досок или/и ориентированно-стружечных плит (ОСП-плит). Доски устанавливают поперёк контробрешётки и стропил. Их располагают вплотную друг к другу или с определённым шагом. ОСП-плиты нужны для монтажа сплошного основания под гибкую черепицу. Об устройстве обрешётки для разных кровельных материалов — в статье «Обрешётка для крыши: особенности устройства и монтажа своими руками».
- Кровельный материал.
На каркас крыши пристройки устанавливают:
- черепицу на основе битума и целлюлозы;
- гибкую черепицу;
- стальные материалы — металлочерепицу, профилированный лист, фальцевую кровлю.
Товары, о которых мы рассказываем
Самый бюджетный кровельный материал — на основе битума и целлюлозы, но он же наименее долговечный. Гибкая черепица достаточно экономичная и служит дольше, но для неё понадобится сплошное основание из ОСП-плит, для монтажа которого потребуются дополнительные вложения. Кроме того, со временем кровля из гибкой черепицы может покрыться мхом.
Металлические кровельные материалы лишены вышеперечисленных недостатков: они надёжны, долговечны и просты в монтаже. Также они не нуждаются в уходе и периодическом ремонте.
Далее мы расскажем, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому. Для этого возьмём пример со следующими характеристиками:
- Длина пристройки — 8 м, ширина боковых сторон — по 3 м.
- Фундамент из винтовых свай.
- Крыша односкатная.
- Стены, утеплённые минеральной ватой.
- Кровля, покрытая металлочерепицей или профлистом.
Материалы для кровли и фасада под любой бюджет. Бесплатный расчет!
Каркасная пристройка к дому своими руками
Перед началом строительства каркасной пристройки нужно провести подготовительные работы:
- Разработать или заказать проект. Это может быть самодельный чертеж, на котором будут обозначены основные элементы и габариты будущей пристройки.
- Получить разрешение на строительство. Если планируется, что каркасная пристройка будет капитальной — с проведёнными коммуникациями и предназначенной для круглогодичного проживания, то понадобится разрешительная документация.
- Подготовить пространство для строительных работ. Его нужно выровнять, очистить от травы и мусора. Иногда требуются более серьёзные мероприятия. Подробности — в статье «Земляные работы в строительстве: виды и инструменты, стоимость и документы».
- Подготовить стены. Если стена дома, у которой будет пристройка, обшита облицовочными материалами, то их следует снять. Также потребуется демонтировать элементы, которые могут помешать монтажу, например, водосточную трубу.
Монтаж каркасной пристройки на винтовых сваях состоит из 9 этапов:
Этап 1. Установка фундамента.
Этап 2. Монтаж нижней обвязки.
Этап 3. Монтаж и утепление пола.
Этап 4. Установка основной стены.
Этап 5. Монтаж стропильной системы и кровельного материала.
Этап 6. Монтаж боковых стен.
Этап 7. Утепление кровли и стен.
Этап 8. Обшивка пристройки облицовочными материалами.
Этап 9. Внутренняя отделка.
Разберём каждый этап подробнее:
Этап 1. Установка фундамента.
Для каркасной пристройки со сторонами 3 на 8 м понадобится 4 сваи. Каждую из них устанавливают на расстоянии 3 м от стены. Интервал между сваями — примерно 2,5 м. Схема их расположения следующая:
Можно использовать сваи высотой 2,5 метра. Их вкручивают так, чтобы нижние концы свай были ниже уровня промерзания почвы, например, на глубине 1,2 или 1,3 м.
Верхнюю часть установленных свай обрезают, а внутрь заливают раствор бетона или насыпают цементно-песчаную смесь. Сверху с помощью сварки монтируют оголовки.
Обратите внимание!
Высота надземной части свай должна быть такой, чтобы установленная на них нижняя обвязка и напольное покрытие были на одном уровне с полом основного здания. Например, если расстояние от земли до пола в доме равняется 100 см, а высота нижней обвязки и напольного покрытия каркасной пристройки — 35 см, то высота свай над землёй вычисляется следующим образом:
100 см – 35 см = 65 см
Этап 2. Монтаж нижней обвязки.
Шаг 1. Установите опорный брус с сечением 100 на 150 мм. Сделайте это так, чтобы ребро шириной 100 мм прилегало к сваям. Прикрутите опорный брус к оголовкам. Используйте для этого болты.
Шаг 2. На опорный брус установите доску с сечением 50 на 150 мм. Поставьте её на ребро шириной 50 мм, закрепите гвоздями.
Шаг 3. На стене дома смонтируйте опорную доску с сечением 50 на 150 мм. Она должна быть на одном уровне с установленной до этого. Зафиксируйте её саморезами длиной 120 мм.
Шаг 4. Соедините опоры между собой. Используйте для этого доски с сечением 50 на 150 мм. Один конец досок зафиксируйте на опорном брусе, другой – заподлицо с опорой, закреплённой на стене. Для крепления досок используйте металлические уголки и обычные чёрные саморезы.
В результате должен получиться замкнутый контур – нижняя обвязка каркаса пристройки.
Этап 3. Монтаж и утепление пола каркасной пристройки.
Шаг 1. Установите лаги. Используйте для этого доски с сечением 50 на 150 мм. Одни концы лаг закрепите на опорном брусе, другие — заподлицо с опорной доской. Используйте для этого металлические уголки и чёрные саморезы.
Расстояние между лагами – 59 см. Это обусловлено стандартной шириной плит утеплителя — 60 см. Чтобы теплоизоляционный материал плотно держался между досками, расстояние между ними должно быть на 1 см меньше.
Шаг 2. Под лаги установите ОСП-плиты. Фиксируйте их саморезами, при этом следите, чтобы стыки панелей находились под лагами.
Шаг 3. Установите утеплитель. Расположите его между лагами. Толщина плит минеральной ваты для каркасной пристройки может равняться 100-200 мм. Выбор конкретной толщины зависит от региона, в котором расположены дом и пристройка.
Шаг 4. Установите пароизоляционную плёнку. Закрепите её на лагах поверх утеплителя. Используйте для этого строительный степлер. Стыки между полотнами проклейте соединительной лентой. Ширина нахлёста — примерно 150 мм.
Шаг 5. Смонтируйте черновой пол. Для этого подойдут доски или листы фанеры. Их закрепляют на лагах гвоздями или саморезами.
Этап 4. Установка основной стены каркасной пристройки.
Шаг 1. Смонтируйте каркас стены. Сначала соберите его на земле. Используйте для этого доски с сечением 40 х 150 мм. Должна получиться конструкция, как на иллюстрации.
Шаг 2. Установите гидро-ветрозащитную мембрану. Закрепите её на внешней стороне стоек с помощью строительного степлера. Стыки между рулонами проклейте соединительной лентой. Нахлёст между полотнами — 150 мм.
Шаг 3. Установите контррейки. Закрепите их вдоль стоек, поверх мембраны. Используйте для этого гвозди.
Шаг 4. Установите стену в вертикальном положении. Сначала зафиксируйте её временными подпорками, а затем соедините гвоздями с нижней обвязкой.
Этап 5. Монтаж стропильной системы и кровельного материала.
Шаг 1. Установите опорную доску. Это доска 50 х 150 мм, которая фиксируется на стене дома и служит опорой для стропил. Закрепите опорную доску саморезами длиной 120 мм.
Мишина Татьяна Автор цитаты
Важно, чтобы опорная доска была расположена на одной уровне с основной каркасной стеной или выше. Благодаря этому будет сформирован необходимый уклон стропил.
Шаг 2. Установите стропила. Используйте для этого доски с сечением 40 х 150 мм. Один конец закрепите на основной стене, другой — на опорной доске. Предварительно сделайте в стропилах пазы, а затем зафиксируйте их металлическими уголками и саморезами. Расстояние между стропилами — 59 см.
Шаг 3. Установите гидро-ветрозащитную мембрану. Закрепите её поверх стропил строительным степлером. Направление монтажа — сверху вниз. Стыки между рулонами проклейте соединительной лентой. Нахлёст между полотнами — 150 мм.
Шаг 4. Установите контробрешётку. Используйте для этого бруски с сечением 50 на 50 мм. Закрепите их вдоль стропил, поверх гидроизоляции.
Шаг 5. Смонтируйте обрешётку. Для этого понадобятся доски с сечением 25 на 100 мм. При их установке важно соблюдать интервал:
- Расстояние между нижним краем одной доски и нижним краем следующей за ней должно равняться 35 см.
- Расстояние между внутренними краями первой и второй доски должно равняться 14 см.
Шаг 6. Установите кровельный материал – металлочерепицу или профлист. О том, как это сделать, можно узнать в наших статьях-инструкциях — «Как правильно монтировать металлочерепицу» и «Профлист для крыши».
Обратите внимание!
Если планируется, что крыша пристройки станет продолжением кровли основного дома, то верхний край мембраны и кровельный материал пристройки заводят под основное кровельное покрытие. Это обеспечит дополнительную герметичность стыка между главным зданием и пристройкой.
Подробнее про крышу пристройки — в отдельной статье
Читать
Этап 6. Монтаж боковых стен каркасной пристройки.
Шаг 1. Установите стойки. Закрепите их между нижней обвязкой и крайними стропилами. Сечение стоек — 40 на 150 мм, интервал установки – 59 см.
Шаг 2. На внешнюю поверхность стоек установите гидро-ветрозащитную мембрану. Стыки между рулонами проклейте соединительной лентой. Нахлёст между полотнами — 150 мм.
Шаг 3. Вдоль стоек, поверх мембраны, установите контррейки.
Этап 7. Утепление кровли и стен каркасной пристройки.
Шаг 1. Установите утеплитель. Расположите его между стропилами и стойками основной стены.
Шаг 2. Смонтируйте пароизоляцию. Уложите её поверх утеплителя, с помощью степлера закрепите на внутренней поверхности стоек и стропил.
Этап 8. Установка облицовочных материалов.
Чтобы обшить каркасную пристройку сайдингом, воспользуйтесь нашей инструкцией в статье «Как обшить дом сайдингом: варианты отделки». Монтаж профлиста подробно описан в материале «Как обшить дом профнастилом: советы строителей».
Этап 9. Внутренняя отделка.
Внутреннее пространство каркасной пристройки можно оформить на свой вкус. Кровлю и стены изнутри можно обшить имитацией бруса. Для этого деревянные панели закрепляют на внутренней поверхности стоек и стропил. Поверх чернового пола можно установить ламинат или линолеум.
В статье упоминаются категории
Итог
Каркасная пристройка — это быстрый, простой и экономичный способ расширить площадь дома. Такая конструкция подойдёт для любого здания, не требовательна к фундаменту и может быть возведена даже в холодное время года.
Обычно каркасную пристройку к дому ставят на столбчатый и свайно-винтовой фундамент. Чаще можно встретить каркасные пристройки на сваях – они более простые в установке и не требовательны к грунту.
Для утепления стен, пола и крыши каркасной пристройки обычно используют минеральную вату. При выборе кровельных и облицовочных материалов лучше отдать предпочтение тем, которые уже были использованы при обустройстве дома.
Монтаж каркасной пристройки к деревянному дому, в том числе из бруса, состоит из следующих этапов:
Этап 1. Установка фундамента.
Этап 2. Монтаж нижней обвязки.
Этап 3. Монтаж и утепление пола.
Этап 4. Установка основной стены.
Этап 5. Монтаж стропильной системы и кровельного материала.
Этап 6. Монтаж боковых стен.
Этап 7. Утепление кровли и стен.
Этап 8. Обшивка пристройки облицовочными материалами.
Этап 9. Внутренняя отделка.
О том, что делать на каждом этапе, можно узнать в разделе «Каркасная пристройка к дому своими руками».
Поделитесь своей историей.
Пристройка к дому на винтовых сваях своими руками
Иногда на даче возникает необходимость в дополнительных помещениях — жилых или подсобных. Если требуется расширить площадь, то можно сделать пристройку на винтовых сваях к дачному дому своими руками. Для самостоятельного исполнения это идеальный вариант — простой, дешевый и надежный. В нашей статье мы расскажем, как выбрать нужные опоры под них с учетом характеристик, рассчитать расстояние и количество столбов для установки, провести грамотный монтаж.
Виды пристроек
Основное деление возможных сооружений — по их назначению:
- Навес. Обустройство основания не обязательно, закручивают столбы для опор, на которые устанавливают каркас и покрывают поликарбонатом или профлистом. Чаще всего служит для защиты автомобиля от дождя и снега.
- Крыльцо. Чаще всего это открытая конструкция с лестницей и перилами, сверху закреплен козырек. Устанавливается возле входной двери.
- Тамбур. Закрытое проходное помещение при входе в основное жилое пространство. Служит для тепло и звукоизоляции.
- Терраса. Это площадка для отдыха, может быть расположена возле одной стены дома или опоясывать все его стороны, иметь крышу и перила или быть абсолютно открытой.
- Веранда. Разновидность террасы с крышей и закрытыми сторонами — чаще всего имеет полное остекление и летом используется как комната отдыха.
- Хозблок (кладовая, сарай). Полностью закрытое, иногда утепленное помещение.
- Жилая комната. Расширение за счет возведения каркасной пристройки на винтовых сваях потребует полного подвода коммуникаций (электричества, отопления) и капитального утепления всех поверхностей помещения.
Материал исполнения может быть любой (кирпич, пенобетонные блоки, дерево), но самостоятельно чаще всего сооружают деревянные конструкции на каркасе — они просты в монтаже и не требуют специализированных навыков.
Какие винтовые сваи выбрать для пристройки?
Свайно-винтовое основание будет надежным и прочным на любом грунте (торф, глина, песок), если столбы будут подобраны правильно. Основной параметр при покупке — диаметр ствола:
- Ø 57 мм. У данного типоразмера несущая способность достигает 1,2 т при толщине металла 3-3,5 мм и параметрах лопасти (ширина и толщина) — 200 и 4 мм. Они используются для небольших крылечек без перил и козырька или открытых террас (только пол).
- Ø 76 мм. Способны выдерживать до 1,5 т, при этом толщина стенки в стволе составляет 3-3,5 мм, а ширина и толщина лопасти — соответственно 250 и 4 мм. Их устанавливают под легкие каркасные пристрои открытого типа — террасы с крышей и перилами.
- Ø 89 мм. Эти СВС имеют несущую способность до 2,5 т при толщине металла 3-3,5 мм и размерах лопасти (ширине и толщине) 250 и 4 мм. Их используют при строительстве каркасных веранд закрытого типа, хозблоков.
- Ø 108 мм. Такой диаметр может нести нагрузку до 3 т, толщина металла составляет 3,5-4 мм, характеристики лопасти — 300 и 4 мм. Их используют для фундаментов под конструкции из бруса или пеноблоков, кирпича или газобетона.
Также на устойчивость пристроя на сваях к деревянному дому влияет длина ствола, которую вычисляют сложением глубины закручивания, высоты основания над поверхностью земли (оптимальное значение — 40-50 см, минимальное — 15-20 см) и отрезка монтажного отверстия (10-15 см). Чтобы фундамент был надежным, наконечник сваи, согласно технологии, должен быть погружен в твердый пласт почвы, расположенный ниже точки замерзания грунта. Данные об уровне замерзания и структуре почвы можно взять из справочников: значение будет меняться по регионам — для Ленинградской области это 1,5-1,8 м, Москвы — 1,3-1,7 м, Сибири — 1,7-2,6 м. Показатель зависит и от типа грунта — для рыхлых он больше, чем для плотных. Точную информацию даст геодезическое исследование, которое можно заказать в специализированной компании. Или получить данные самостоятельно: пробурить скважину, выкопать глубокую яму, взять сведения на ведущейся у соседей стройке.
Расстояние между винтовыми сваями
Сначала необходимо выполнить несколько расчетов. Первое — узнать шаг установки опор. При выборе нужного значения ориентируются на потенциальные весовые нагрузки и конструкционные особенности:
- Минимальное (2 м). Интервал в 2 м используют для самых массивных крупных строений из бруса и бревна, а также для запаса прочности.
- Оптимальное (2,5 м). Это расстояние используется чаще всего — оно позволяет избежать перерасхода материалов и обеспечить требуемую прочность.
- Максимальное (3 м). Шаг установки в 3 м применяют для сооружений с легкой весовой нагрузкой, это предельно допустимое значение по СНиП.
Индивидуальная схема расположения столбов на конкретном проекте может предусматривать отступление от среднестатистических значений. Например, закрутку дополнительных опор в месте расположения отопительного котла или печки.
Сколько нужно свай для пристройки?
Чтобы узнать необходимое количество столбов, потребуются данные:
- Размеры конструкции (площадь). Чем больше длина и ширина строения, тем большее число опор нужно для установки основания.
- Нагрузки на фундамент. Они складываются из суммы: вес стройматериалов + полезная нагрузка (мебель, оборудование, коммуникации, посетители или жильцы — среднестатистическое значение 150 кг/м²) + дополнительная нагрузка (в том числе ветровая и снеговая — справочно 180 кг/м²).
- Несущая способность стальной опоры. У каждого типоразмера есть свой показатель, определенный при производстве.
- Несущая способность грунта. Для рыхлых или обводненных почв потребуется большее количество столбов.
Для расчета суммируют все нагрузки, умножают на коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на несущую способность одной сваи.
Пример. На даче нужно построить каркасную террасу с крышей и перилами размером 3×4 м. Берем СВС 76, которые выдерживают до 1500 кг. Масса стройматериалов 3500 кг.
Расчет: (12 м² (площадь)х150 кг/м² + 12 м²х180 кг/м² + 3500) х 1,3:1500 = 6,4 (округляем до 6).
Этапы монтажа
Для создания конструкции с хорошими эксплуатационными характеристиками (прочность, надежность, долговечность) необходимо следовать пошаговой инструкции.
Разметка и закрутка
Перед тем, как сделать тамбур на винтовых сваях к частному дому, проводят расчистку площадки по соседству с одной из стен дома: убирают кустарники, камни, мусор. После этого приступают к работам:
- Размечают места закрутки столбов с помощью колышков и шнура, начиная с угловых и проверяя правильность расстояний и равенство диагоналей.
- Ближние к стене отметки делают на расстоянии 30-40 см.
- Каждую сваю ввинчивают вдвоем: в монтажное отверстие продевают рычаг и вращают по часовой стрелке, контролируя вертикальность.
- Когда достигнута проектная глубина, а вращать становится очень трудно, закручивание прекращают (достигли нужного уровня) и переходят к следующей опоре.
- Провести установку можно с помощью сваекрута своими руками, это значительно ускорит работы.
Выступающие над землей части ствола подрезают по предварительно сделанным отметкам — в одной горизонтальной плоскости. В стволы засыпают ЦПС, чтобы защитить металл от коррозии. Сверху приваривают оголовки, сварные швы прокрашивают грунтовкой.
Обвязка, сборка каркаса
После монтажа свайного фундамента для пристройки к дому выполняют следующий этап работ — обвязка, которая может быть выполнена:
- Деревянным брусом 100×100, 100×150 мм.
- Обрезной доской 50×150.
Для углового соединения брусков используют крепление «в полкорпуса», «в лапу», доску крепят «в елочку» гвоздями 100×5 мм. При укладке на площадки оголовков подстилают прокладки из рубероида, а все элементы из дерева предварительно пропитывают антисептиками и антипиренами.
На готовую обвязку укладывают лаги через каждые 50-60 см. Они могут быть деревянными — доску 50×150 (постановка на ребро) с помощью саморезов и уголков закрепляют к обвязке. Если лаги из металла, то их прикручивают к обвязочному брусу. Этот вариант намного прочнее и долговечнее.
Устройство пола, укладка настила
Если планируется утеплить пристрой на свайном фундаменте, соответствующие операции проводят еще на стадии обустройства пола:
- К лагам по бокам набивают небольшие бруски, поверх которых выстилают черновой пол — может быть и необрезная доска.
- Затем слоями — гидроизоляция (пленка или мембрана), теплоизоляция (минвата, керамзит, пенополистирол), пароизоляция (п/эт пленка или специальная мембрана).
- Все закрывают многослойной фанерой или доской и застилают финишным покрытием (если комната жилая). Для хозблока или веранды отделка может быть самая бюджетная —краска или лак.
Отделочные работы выполняют в последнюю очередь, после сооружения стен и крыши.
Монтаж стен и кровли
Для пристройки к дачному дому на сваях монтаж каркаса начинают на стадии сооружения ростверка:
- Когда выполнена нижняя обвязка, по углам устанавливают вертикальные стойки (брус 100×150 или 150×150), укрепляя их уголками и подкосами.
- Если при крепеже используют вырубку, то длину стоек удлиняют на величину глубины вырубки.
- Чаще всего используют односкатную крышу, поэтому стойки возле дома делают длиннее минимум на 40 см.
- Через каждые 60 см ставят промежуточные стойки по всему периметру, скрепляя их между собой горизонтальными брусовыми перемычками.
- Заранее планируют и размечают места расположения окон и дверей, делая под них нужные проемы.
- Иногда стены собирают на земле и устанавливают их уже в готовом виде.
- Все стойки скрепляют верхней обвязкой (брус таких же размеров, что и в нижней части). Если установлены готовые стены, по верху прибивают доску 50×150, соединяя секции.
- Угловые стойки дополнительно укрепляют с 2 сторон укосинами, если стена больше 6 м, то и промежуточные стойки.
- Когда верхняя обвязка готова, укладывают лаги через 60 см, укрепляя их уголками и саморезами, поверх выстилают обрешетку.
Если пристраивают помещение с утеплением, то по стенам и кровле выстилают те же слои материала: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. Изнутри подшивают листами OSB, фанерой, ДВП. Снаружи — теми же материалами с отделкой металлическим или акриловым сайдингом, деревянной вагонкой, фиброцементными фасадными панелями. Чаще всего выбирают тот же материал, что и при отделке дома.
Важно! Если основное помещение стоит на ленточном фундаменте, то соединение оснований делают плавающим, используя деформационный шов на стыке с лентой.
Плюсы и минусы
У свайного фундамента масса существенных достоинств:
- Низкие цены на винтовые сваи под пристройку позволяют уменьшить затраты на строительство как минимум на 30-50% в сравнении с бюджетом на возведение основания из ж/б.
- Строить можно при любом состоянии грунта и рельефа — пригодны рыхлые и влажные почвы, участки возле водоема, вечная мерзлота, места с неровностями и склоны холмов.
- Для завинчивания опор подойдет любой сезон, в том числе сильные морозы.
- Даже при ручной установке работы займут не более 1 дня, а с использованием техники — несколько часов.
- При хорошем качестве изделий конструкция простоит не менее 80-90 лет, а при точном соблюдении технологии монтажа — намного дольше.
Строительство ведется без масштабных земляных работ — участок остается практически чистым, экология не страдает.
Видео описание
Заключение
Свайно-винтовая технология — одна из самых дешевых и простых методик. Поэтому соорудить пристрой на винтовых сваях к дому своими руками возможно, стоит только внимательно изучить инструкцию и точно ей следовать. Очень важно правильно подобрать столбы по размеру, вычислить их количество, правильно расположить с учетом нагрузок, выполнить грамотный монтаж с учетом всех нюансов. При соблюдении этих несложных требований вы получите дополнительное помещение, в точности отвечающее запланированному для него назначению.
Как залить фундамент под пристройку
Как залить фундамент под пристройку? Этим вопросом задаются все, кто решил увеличить площадь дома. Технологий, которые позволяют соединить два фундамента несколько. Например, жесткая связка или отделение технологическим швом. Проще всего объединить ленточный или ростверковый фундамент — они могут обладать замкнутым или разомкнутым контуром.
Соединение основного фундамента с пристройкой
Пристройка — это любое помещение, которое возведено за пределами капитальных стен. Как правило, так обустраивают веранды, бойлерные, летние кухни.
Наиболее оптимальный вариант — соединение двух фундаментов на этапе строительства. Так конструкции дадут одинаковую усадку. Однако чаще всего потребность пристройки возникает уже после того, как основное здание построено и эксплуатируется. При строительстве нового фундамента и присоединении его к старому, нужно учесть:
- Тип фундамента основного здания. Обустроить пристройку легче всего к дому на свайно-ростверковом или столбчатом основании. К другим типам, конечно, тоже можно присоединить дополнительные пространства, но эти работы требуют больше времени и финансов.
- Вид крыши. Если у основного дома и пристройки будет общая кровля, то фундаменты должны быть объединены жесткой связкой. При наличии технологического шва допускается исключительно независимая кровля пристройки.
- Грунт на участке. Легче построить пристройку на непучинистом грунте. Глинистый грунт требует установку кольцевого или пристенного дренажа, а также утепление отмостки и всего фундамента.
Как сделать фундамент для пристройки на монолитном фундаменте
Плитный фундамент — наиболее простой тип конструкции для пристройки. Для качественного исполнения достаточно уделить особое внимание земляным работам и геометрическим параметрам опалубки.
Не желательно заливать приструйку с прямым примыканием к готовому фундаменту дома. Обязателен термошов.
Как сделать фундамент для пристройки на ленточном фундаменте
Ленточный фундамент — один из самых распространенных. При организации пристройки ее основание может быть самостоятельным — это отдельный ленточный фундамент, возведенный вплотную с обустройством технологического шва. А может строиться по типу разомкнутого контура, когда у фундамента имеются только три стены, а четвертая — часть основного фундамента.
Перед заливкой фундамента обязательно нужно демонтировать отмостку и извлечь утеплитель. Если дом построен на пучинистом грунте, то контур дренажа требуется разомкнуть и продлить его вокруг фундамента пристройки.
Для того чтобы пристройка прослужила долгие годы и не нанесла ущерб основному зданию, доверьте возведение фундамента профессионалам. Специалисты завода «Горизонт» построят основание под ключ, используя бетон, изготовленный по ГОСТу.