Обязательным элементом любого здания является фундамент. Это, как гласит определение СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», часть здания или сооружения, которая служит для передачи и распределения нагрузки от здания на основание.
Дело в том, что поверхностные слои грунтов оснований всегда имеют низкую прочность; они способны насыщаться водой и разбухать, высыхать и ссыхаться, проседать, разуплотняться, ползти под воздействием нагрузки от веса сооружения.
Более глубоко залегающие слои грунтов оснований имеют более высокую прочность, хотя, конечно, она тоже наблюдается в широком диапазоне (от ненадежных и грунтов весьма низкой прочности до очень прочных, согласно определению ГОСТ 25100–82).
Тип грунта и его надежность влияют на выбор типа и конструкции фундамента, степени его заглубления; выбираются такие параметры, которые обеспечивают надежность конструкции на весь период строительства и эксплуатации. Об этом речь пойдет далее.
Основной предмет рассмотрения этой статьи — фундамент под веранду; каким он должен быть, и как его сделать своими руками.
Выбор типа фундамента под веранду
Здесь возможны два варианта. Если строится новый дом, веранда может быть сразу предусмотрена проектом; в этом случае ее фундамент проектируется одновременно с фундаментом дома.
Перед строительством жилого дома, особенно, если это не легкая деревянная или газобетонная постройка, а более основательный вариант из кирпича или монолитного бетона, обязательно изучаются условия на строительной площадке — прочностные и деформационные характеристики грунтов основания, гидрогеологические условия и возможность их изменения, климатические условия и пр. Анализируется опыт аналогичного строительства в подобных условиях.
Затем производятся расчеты по предельным состояниям первого и второго типа, чтобы обеспечить невозможность их достижения в процессе строительства и эксплуатации конструкции. Это объемная и сложная, но необходимая работа, которую должны выполнять специализированные организации.
Совсем другой случай — пристройка веранды к уже существующему зданию. Изначально она запланирована не была, но обстоятельства изменились, и потребовалось ее возвести. То есть, потребуется изготовить для нового строительного объекта отдельный фундамент, расположенный вплотную к фундаменту основного здания.
С одной стороны, если здание уже построено и эксплуатируется, условия строительной площадки известны, есть опыт эксплуатации фундамента в этих условиях, и, в целом, понятно, чего можно ожидать от грунтов основания. То есть, необходимая информация уже собрана, и исследования не требуются.
С другой стороны, веранда — это помещение, как правило, не предусматривающее длительного пребывания в нем людей, одноэтажное, не тяжелое. То есть, по определению ГОСТ 27751, относящееся к классу по ответственности КС-1 (сооружение пониженной ответственности).
Это значит, что фундамент высокой надежности в данном случае не требуется. Поэтому плитный фундамент, который требует большого количества материалов и трудозатрат — вариант нерациональный.
Свайный фундамент, состоящий из сильно заглубленных опор, может использоваться для веранды, но, в целом, необходимости в таком надежном фундаменте тоже нет. Его преимущество — быстрое изготовление, но самостоятельно свайный фундамент обычно не делают.
Остаются два варианта фундамента под веранду:
- Фундамент ленточный. Это фундамент в виде стенок, которые проходят под стенами основной конструкции по всей их длине. Внутри остается пространство, поэтому если на ленточном фундаменте ставится дом, внутреннее пространство удобно использовать как подвальное помещение. Под верандой подвал не нужен, но можно разместить внутри утепление, чтобы веранда получилась более теплой.
- Фундамент столбчатый. Представляет собой отдельно стоящие опоры, размещенные под углами и пересечениями стен сооружения. Также, если длина стен более 6 м, как правило, размещают дополнительные опоры под стенами на определенном расстоянии друг от друга. Этот тип конструкции фундамента экономически очень выгоден, поскольку не требует больших затрат труда и материалов, для его выполнения не нужны объемные земляные работы, не требуется гидроизоляция, и в итоге он обходится на 30–50 % дешевле, чем ленточный. Столбчатый фундамент относительно просто можно сделать самостоятельно и, как правило, под веранду его надежность вполне достаточна.
Какой фундамент выбрать для веранды: ленточный или столбчатый
При выборе фундамента для веранды необходимо учитывать не только надежность того или иного варианта, но и его целесообразность. Избыточная надежность приводит к нерациональному расходованию материалов и средств, что всегда нежелательно.
Обратимся к рекомендациям нормативных документов.
В соответствии с указаниями СП 22.13330.2011, малоэтажные общественные, жилые, производственные и сельскохозяйственные здания можно возводить на малозаглубленных и незаглубленных плитных, ленточных, столбчатых фундаментах, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта.
К малоэтажным зданиям норматив относит все здания этажностью до трех этажей.
Малозаглубленными считаются фундаменты с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта (последняя зависит от региона).
Незаглубленные фундаменты устанавливаются практически на поверхность грунта; снимается только плодородный слой, и вынимается грунт, чтобы обеспечить пространство под подсыпку.
Однако если грунт на участке пучиноопасный, согласно СП 22.13330.2011, мелкозаглубленные фундаменты могут возводиться при условии расчета их оснований по деформациям пучения, при этом мелкозаглубленные столбчатые фундаменты должны быть связаны фундаментными балками, объединенными в единую систему.
Что такое пучиноопасный грунт
Пучиноопасным называют грунт, который может при замерзании увеличиваться в объеме (на 20–100 %). Почему это происходит?
Некоторые грунты легко пропускают воду, в то время как другие виды грунтов ее впитывают и удерживают. Это всегда видно после дождя: на одном участке вода быстро уходит, и поверхность грунта высыхает, а на другом появляются долго не высыхающие лужи.
Грунты, которые удерживают воду, называются дисперсными. К ним относятся глинистые и пылевато-глинистые грунты, суглинки, супеси, пылеватые пески. Если грунт содержит более 35 % объема таких грунтов, он тоже считается дисперсным.
Дисперсные грунты становятся пучиноопасными, если на участке близко залегают грунтовые воды, а именно, если между максимально высоким сезонным уровнем залегания грунтовых вод и уровнем промерзания грунта расстояние меньше 2 м. В этом случае капиллярного подъема воды достаточно, чтобы доставить ее к фронту промерзания. Насыщенный водой грунт при замерзании увеличивается в объеме, ведь, как известно, объем льда всегда больше объема той же массы воды.
Силы морозного пучения грунта вызывают деформацию возведенных на нем сооружений — трещины стен, крен и даже опрокидывание.
Что делать, если грунт пучиноопасный
Иногда проще вынуть пучиноопасный грунт и заменить его местным песком (любым, но не пылеватым). Другие варианты — утеплить грунт или сделать дренаж.
Если ни один из этих вариантов не подходит, нужно выбирать более надежный вид фундамента.
Согласно ГОСТ 25100-82, мелкозаглубленные ленточные фундаменты могут возводиться:
- на слабопучинистых и практически не пучинистых грунтах из сборных бетонных блоков, которые укладывают без соединения друг с другом;
- на средне- и сильнопучинистых грунтах из сборных железобетонных блоков с выпусками арматуры, которые соединяют у соседних блоков между собой, с последующим замоноличиванием стыков бетоном;
- на чрезмерно пучинистых грунтах только из монолитного железобетона.
Таким образом, если грунт пучиноопасный, а расчеты не производятся, лучше возводить веранду на мелкозаглубленном ленточной фундаменте из монолитного железобетона. В остальных случаях можно выбрать столбчатый фундамент.
Почему выбирают монолитные фундаменты
По материалу и способу изготовления фундаменты могут быть разными — железобетонными монолитными, из блоков, кирпича, бутового камня; столбчатые фундаменты — из труб и даже из бревна (бруса).
Деревянные столбики, конечно, лучше сразу исключить. Какую бы обработку они ни прошли, древесина все равно со временем сгниет. И самое неприятное, что это станет заметно не сразу.
Фундамент из блоков сложно изготовить своими руками. Блоки тяжелые, для работы с ними нужна специальная техника.
Прочность фундамента из каменной или кирпичной кладки зависит от квалификации строителя. Но в любом случае такие фундаменты значительно менее долговечны, чем монолитные.
Монолитный фундамент не имеет швов; он прочен и долговечен. При самостоятельном изготовлении важно, что его сделать проще, чем сборную конструкцию. Бетон можно заказать в виде смеси или подвезти на участок исходные материалы и приготовить раствор самостоятельно; достаточно иметь небольшую бетономешалку, а для столбчатого фундамента объемы бетона настолько невелики, что смесь можно приготовить при помощи лопаты или строительного миксера.
По этим причинам для самостоятельного строительства чаще выбирают именно монолитные фундаменты.
Монолитный фундамент под веранду своими руками
Прежде чем приступать к фундаментным работам, необходимо произвести минимальные расчеты: определить габариты и глубину заложения фундамента.
Глубина заложения фундамента
Различают три вида фундаментов в зависимости от глубины заложения:
- заглубленные (подошва фундамента ниже местного уровня промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод);
- малозаглубленные (заглубление выше уровня промерзания грунта, обычно глубина заложения составляет 40–70 см);
- незаглубленные (фундамент не заглубляется, траншея имеет глубину, равную высоте подсыпки — до 20 см).
Если грунты на строительной площадке не имеют пучинистых свойств, деформации грунтов основания при промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения, а также если предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, которые исключают промерзание грунтов, глубина заложения фундамента может быть любой.
Для нетяжелых конструкций на непучинистом основании достаточно надежными являются незаглубленные и малозаглубленные столбчатые фундаменты.
Таким образом, для веранды заглубленный фундамент не требуется.
Габариты фундамента
Для ленточного фундамента определяют ширину ленты. Обычно она на 100 мм шире, чем толщина стены, чтобы фундамент с обеих сторон выступал на 50 мм.
Для столбчатого фундамента важно определить размер сечения опор и шаг их расположения. Важно учитывать, что чем больше площадь сечения опоры, чем меньше расстояния между опорами, тем фундамент надежнее.
Для легких построек размер сечения опоры может составлять от 20*20 см; для более тяжелых — от 30*30 см, но ширина опоры обычно на 100 мм превышает толщину опирающейся на нее стены.
Шаг расположения опор обычно составляет 1,5–3 м для незаглубленного, 2–4 м — для малозаглубленного, 3–6 м — для заглубленного фундамента.
Привязывать ли ленточный фундамент под веранду к фундаменту дома
Ленточный фундамент может иметь как замкнутый контур, так и разомкнутый (в виде буквы П). В том и другом случае он соприкасается с фундаментом основной постройки, но в первом случае узел примыкания один, во втором — их два.
Возникает вопрос: нужно ли связывать фундаменты основной постройки и веранды?
Возраст бетона этих конструкций будет разным, с различающимися характеристиками. После возведения нового фундамента на слабых грунтах начнется осадка, что при жестком связывании фундаментов может вызвать появление трещин в основном здании.
Поэтому обычно жесткое связывание фундаментов выполняют на скальных грунтах оснований, у которых прочность связей между частицами выше прочности самих частиц. Для этого в фундаменте основного здания высверливают отверстия в шахматном порядке под стержни арматуры. Глубина отверстия составляет не менее 35 диаметров стержня, а длина стержней должна в два раза превышать глубину отверстий. Стержни закрепляют в отверстиях, а их выступы используют как закладные элементы нового фундамента для приваривания нового арматурного каркаса.
На других типах грунтов применяют подвижную стыковку фундаментов через деформационный шов, заполненный теплоизоляционным материалом (например, листами пеноплекса). В этом случае лист теплоизоляции выполняет функции стенки опалубки. После того как бетон затвердеет, зазор заполняют герметиком и выполняют облицовку.
Этапы выполнения фундамента под веранду
Все работы по возведению фундамента подразделяются на несколько этапов:
- разметка;
- земляные работы;
- опалубочные работы;
- арматурные работы;
- заливка бетона;
- уход за уложенным бетоном.
Разметка фундамента
Разметку выполняют при помощи колышков и шнура. Для прямоугольной конструкции колышки вбивают по углам и натягивают шнур. Если конструкция имеет криволинейные контуры, сначала размечают прямоугольник, в который она вписывается, потом известью или краской по грунту вычерчивают эти контуры.
Разметив внешний контур, вбивают второй ряд колышков для внутреннего контура и размечают внутренний контур фундамента.
Для ленточного фундамента внутренний контур размещают, согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», на минимальном расстоянии, равном сумме ширины фундаментной ленты, толщины опалубки с двух сторон, изоляции и по 0,2 м с каждой стороны.
Для столбчатого фундамента расстояние между внешним и внутренним контурами в 1,5–2 раза превышает ширину опоры. После разметки внутреннего контура размечают места расположения опор.
Высотный уровень размечают строго горизонтально, при помощи обноски, выставленной на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента, с применением лазерного уровня или нивелира.
Выполнение земляных работ
Для ленточного фундамента выкапывают траншею согласно разметке, для столбчатого фундамента — котлованы под опоры.
Глубина траншеи или котлована составляет сумму величины заглубления и толщины подсыпки (подушки), которая, как правило, составляет 10–20 см. Если запланирован незаглубленный фундамент, снимают плодородный грунт и выкапывают траншею (котлован) глубиной 10–20 см.
Дно траншеи или котлована увлажняют и трамбуют. На утрамбованное дно расстилают геотекстиль и выполняют подсыпку:
- на непучинистых грунтах — из песка;
- на пучинистых грунтах — из гравелистых песков средней и крупной крупности и других непучинистых материалов, таких как мелкий щебень или котельный шлак;
- на песчаном основании допустимо не выполнять подсыпку.
Материалы подсыпают слоями с промежуточной трамбовкой.
В соответствии с СП 45.13330.2017, под монолитные фундаменты рекомендуется, во избежание утечки раствора при бетонировании фундамента, выполнять подготовку из тощего бетона класса по прочности В7,5 толщиной до 10 см (подбетонку).
Советуем изучить: Тощий бетон
На слой подсыпки или подбетонки наносят гидроизоляцию.
Опалубочные работы
Бетон заливается в опалубку, в которой он застывает. Для ленточного фундамента и опор столбчатого фундамента прямоугольного сечения опалубка изготавливается из досок, толстой фанеры, либо применяется опалубка инвентарная.
После того как бетон, залитый в опалубку, застынет, ее снимают. Обычно распалубочной считается прочность 70 % от расчетной, если иное не указано в проекте. Такой прочности бетон в нормальных условиях достигает примерно через неделю после укладки.
Для столбчатых опор круглого сечения может применяться несъемная опалубка из металлических, асбестовых либо пластиковых труб подходящего диаметра.
После установки опалубки производят обратную засыпку грунтом. На пучинистых грунтах для этих целей применяют песчаный грунт либо песчано-гравийную смесь.
Арматурные работы
Фундамент всегда изготавливают из армированного бетона, поскольку он воспринимает изгибающие, растягивающие и знакопеременные нагрузки, которым неармированный бетон сопротивляется не очень хорошо.
Для ленточного фундамента изготавливают трехмерный арматурный каркас из стержней периодического профиля диаметром 12 мм в качестве горизонтальных элементов и гладкой арматуры диаметром 8 мм для хомутов. Стержни соединяют проволокой диаметром 0,8–1 мм или пластиковыми хомутами.
Армировать столбчатые опоры намного проще: внутри опалубки вертикально устанавливают стержни металлической арматуры периодического профиля с выпуском над верхним краем опалубки. Эти выпуски впоследствии заводят в ростверк, если он планируется.
При выполнении армирования следует учитывать, что арматура должна быть укрыта защитным слоем бетона не менее 40 мм толщиной.
Советуем изучить: Армированный бетон
Заливка фундамента
Столбчатый фундамент бетонировать относительно несложно: объем раствора невелик, опора без проблем заливается в один прием, без швов. Раствор заливают в опалубку и одновременно уплотняют методом штыкования, пока из смеси не перестанут выделяться пузырьки воздуха.
Если опоры будут с уширением подошвы («башмаком»), технология немного другая: бетон заливают на треть высоты опалубки, опалубку приподнимают на высоту около 30 см, затем доливают бетон до края опалубки.
После окончания заливки опор монтируют опалубку ростверка, устанавливают арматуру и заливают ростверк (если он предусмотрен).
Ленточный фундамент заливать сложнее. Объем бетона больше, и не всегда есть возможность залить фундамент в один прием. Поэтому нужно рассчитать свои силы, и, если появляется необходимость, устраивать рабочие швы. Для этого, согласно СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», залитый бетон выдерживают около трех суток (до приобретения прочности не менее 1,5 МПа), затем поверхность зачищают металлическими щетками и заливают новый слой бетона.
Бетонную смесь укладывают в опалубку равномерными горизонтальными слоями без разрывов, работают в одном направлении во всех слоях. При небольших объемах работ для разравнивания смеси используют лопаты.
Уложенный бетон следует обработать вибрацией до появления характерного глянца поверхности и прекращения выделения пузырьков воздуха, затем разгладить поверхность. Не всегда в наличии имеется необходимое оборудование; большим подспорьем строителя в этом случае являются суперпластификаторы для бетона, добавление которых в бетонную смесь позволяет обойтись без виброобработки, тем самым, снизив затраты труда и времени.
Советуем изучить: Заливка бетона
Мероприятия по уходу за свежеуложенным бетоном
Уход за бетоном после укладки напрямую влияет на его качество. Оптимальны для твердения бетонной смеси температура воздуха + 18–22 °С и влажность воздуха выше 90 %. Поэтому бетонированием фундамента желательно заниматься в такое время, когда можно обеспечить примерно подобные условия.
По возможности, зимнего бетонирования следует избегать. В таблице ниже показано, как снижение температуры воздуха влияет на твердение бетона.
При среднесуточных температурах ниже + 5 °С либо минимальных суточных температурах ниже 0 °С бетонирование называют зимним. Чтобы обеспечить твердение бетона в таких условиях, реализуют обогревающие и прогревающие мероприятия или применяют в составе бетонной смеси специальные противоморозные добавки, к примеру, CemFrio и HotIce, обеспечивающие качественное твердение бетона даже при температурах до – 20 °С.
В нормальных или близких к ним условиях бетон после укладки закрывают пленкой, чтобы защитить от осадков и от пересыхания.
Если бетонирование пришлось на сухую и жаркую погоду (по определению СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, это температура воздуха выше + 25 °С в 13 часов в тени при влажности воздуха менее 50 %, а если наблюдается ветер, каждые 2 м/с скорости ветра принимаются как повышение температуры воздуха на 1 °С), необходимы дополнительные мероприятия. Сразу после окончания отделки поверхности бетон укрывают влагонепроницаемый материалом. Затем устраивают на поверхности бетона влагоемкое покрытие, которое поддерживают во влажном состоянии не менее 7 дней.
Состав бетона для фундамента под веранду
Бетон состоит всего из нескольких исходных компонентов. Его основа — вяжущее, в данном случае, как правило, цемент. Цемент смешивают с водой для получения цементного теста.
Чтобы уменьшить расход цемента, повысить прочность и снизить усадку при твердении, в раствор добавляют крупные и мелкие заполнители. Вот, собственно и все. Но, в зависимости от вида и характеристик цемента и заполнителей, их пропорций, применения добавок, методов смешивания бетонных растворов и их укладки и обработки, получают огромное количество видов бетона с различающимися характеристиками.
Для фундамента применяют бетоны тяжелые, то есть, по определению ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», приготовленные на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях, имеющие плотность 2000–2500 кг/м3 включительно.
Основной нормируемый показатель бетона — это его прочность на сжатие. По этому признаку бетоны подразделяются на классы. Чем выше числовой показатель в обозначении класса, тем бетон прочнее.
Прочность бетона напрямую зависит от прочности цемента и от его количества в смеси, а значит, чем выше класс бетона по прочности, тем бетон дороже. Но очень прочный бетон нужен не всегда. Например, если говорить о фундаменте под нетяжелую постройку, какой является веранда, достаточно бетона класса по прочности В15. Для кирпичной веранды может потребоваться бетон В20.
Цемент для бетонной смеси выбирают класса по прочности, как минимум, в два раза выше, чем требуемая прочность бетона, то есть, в данном случае, ЦЕМ I/II 32,5–ЦЕМ I/II 42,5 (М400–М500).
Крупным заполнителем в смеси является щебень или гравий из плотных горных пород, щебень из гравия и пр. Применяется заполнитель нескольких фракций. Наибольший размер зерен крупного заполнителя при бетонировании армированных конструкций не должен превышать ¾ расстояния между арматурными стержнями.
В качестве мелкого заполнителя в раствор добавляют песок средней и крупной крупности зерен, нескольких фракций. Содержание в нем глинистых и пылевидных частиц не должно превышать 3 % по массе.
В таблице указаны примерные пропорции компонентов для получения бетонной смеси заданной прочности на сжатие.
Вода добавляется из расчета 0,5–0,7 от массы цемента. Проблема в данном случае в том, что раствор получается довольно густым и жестким
Для бетонирования фундамента предпочтительны растворы класса по удобоукладываемости П4–П5. На рисунке ниже показаны различия между растворами разных классов по удобоукладываемости. Как видим, растворы классов П4 и П5 укладываются «сами», под собственной тяжестью. Они хорошо уплотняются без виброобработки, что благоприятно сказывается на прочности готового бетона.
Но добавлять в бетонную смесь больше воды для получения более удобной консистенции нельзя, поскольку это негативно скажется на прочности бетона. Лучший способ получить подвижную бетонную смесь без разбавления ее излишней водой — применение добавок-пластификаторов.
Добавки для бетонных смесей: что нужно для фундамента
Помимо основных компонентов, о которых речь шла выше, в бетонные растворы включают специальные добавки. Это, по определению ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия», органические либо неорганические вещества, добавляемые в количестве до 5 % для регулирования свойств бетонов и растворов либо придания им новых характеристик.
В таблице ниже представлена классификация добавок по ГОСТ 24211-2008.
Добавки хороши тем, что при очень малых затратах позволяют значительно изменять характеристики бетонных смесей и готовых бетонов, повышая качество выполнения бетонных работ.
Добавки CEMMIX еще и очень удобны в применении: они имеют жидкую форму и легко добавляются в раствор с половиной воды непосредственно в процессе приготовления, совместимы друг с другом и с любыми отечественными цементами, имеют четкие указания по дозировке и обеспечивают гарантированный эффект.
Важно!
Практически все добавки CEMMIX позволяют снижать количество цемента в растворе, как минимум, на 10 % без потери прочности бетона, а это значит, что бетон обходится дешевле при неизменном качестве.
Однако если в бетонной смеси применяется сразу несколько видов добавок, общее количество добавок на 100 кг цемента нужно распределить между применяемыми добавками и провести предварительное тестирование полученного материала.
Для фундаментных работ наиболее необходимыми являются пластификатор, гидрофобизатор и фибра для бетона.
Какой пластификатор выбрать для фундаментных работ
В линейке пластификаторов CEMMIX представлен суперпластификатор, предназначенный именно для фундаментных работ — CemBase.
При добавлении в растворы он позволяет повысить удобоукладываемость бетонной смеси с П1 до П5, при этом снижает водопотребность смеси и экономит 10–15 % цемента без снижения прочности бетона.
Каталог продукции CEMMIX
CemBase 5л
Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 ₽.
Смесь с добавкой CemBase не расслаивается, дольше сохраняет жизнеспособность, укладывается без виброобработки, существенно облегчая труд строителей. При твердении бетон дает меньшую усадку, снижается риск образования трещин. Готовый бетон более прочный, плотный, долговечный. Расход добавки небольшой — до 1 л на 100 кг цемента.
Зачем нужен гидрофобизатор для бетона
Фундамент — это конструкция, которая частично заглубляется в грунт. А грунт содержит воду в виде слабых растворов химических соединений (кислот, щелочей, солей). Эти растворы агрессивны по отношению к бетону:
- Кислоты, щелочи и соли вступают в химические реакции с соединениями, составляющими структуру бетона. Продуктами химических реакций могут быть водорастворимые соединения, легко вымываемые водой.
- Вода способна поступать в поры бетона и по капиллярной сети проникать вглубь изделия. Она активизирует рост микроорганизмов, споры которых всегда есть в почве и в воздухе. Результат — плесень, лишайники и мхи на поверхности бетонного изделия.
- Вода в порах и капиллярах бетона при замерзании образует лед, объем которого всегда больше объема исходной воды, что вызывает появление микротрещин. Постепенно, с новыми циклами замораживания и оттаивания, трещины увеличиваются, бетон разрушается и крошится.
Плотный по структуре бетон лучше противостоит агрессивному воздействию воды, но оптимальный вариант — водонепроницаемый во всем объеме бетон. Его можно получить, применяя гидрофобизатор со свойствами пластификатора CemAqua.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 1л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 255 ₽.
При добавлении в бетонную смесь растворенной в воде замеса добавки CemAqua обеспечиваются:
- повышение удобоукладываемости бетонной смеси;
- снижение расхода цемента до 10 %;
- получение бетона с водо- и грязеотталкивающими свойствами.
Благодаря исключению намокания, понижается теплопроводность бетона, что позволяет получить более теплый фундамент, исключаются биологическое поражение бетона и появление выцветов на его поверхности.
Нужна ли для фундамента фибра
Фибра — это альтернатива традиционному армированию. Действительно, уже эксплуатируются здания, построенные из фибробетона полностью.
Однако в каждом конкретном случае решение об армировании бетонных конструкций определяется конструкционными расчетами в специализированной проектной организации. Самостоятельно принимать решение можно только в том случае, если конструкция однотипная с ранее построенной аналогичной, или строитель принимает решение о выборе материалов для армирования под свою ответственность.
Фибра представляет собой отрезки волокон определенной длины. Волокна могут быть изготовлены из различных материалов — стекла, полимеров, металлов.
Каталог продукции CEMMIX
CemFibra 600гр.
Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 579 ₽.
Фибра базальтовая CemFibra R, пакет 1000г.
Базальтовая фибра (из ровинга), предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 903 ₽.
Фибра базальтовая CemFibra R и полипропиленовая фибра CemFibra выделяются такими преимуществами, как малый вес, большая удельная площадь поверхности. При добавлении этих материалов в бетонную смесь, повышаются такие характеристики бетона, как ударная вязкость, сопротивление раскалывающим, изгибающим, ударным нагрузкам. Исключается образование трещин, снижается истираемость, повышается прочность бетона.
Важно!
При добавлении фибры необходимо увеличить время смешивания раствора на 15 %.
Советуем изучить: Расход фибры для бетона
Бетон — это традиционный строительный материал, который используется уже на протяжении тысячелетий. Сегодня его можно без особых усилий сделать более качественным, прочным и долговечным, применяя добавки и фибру.
Эти материалы самого высокого качества производит компания CEMMIX. Их можно купить в розницу в строительных сетях и на маркетплейсах, а также оптом по сниженным ценам. Становитесь нашими региональными дистрибьюторами и зарабатывайте вместе с нами!
Кто не мечтает о загородном доме с уютной и просторной верандой или террасой? Представьте, как приятно выйти на свежий воздух с чашечкой чая, посидеть в кресле и полюбоваться красотой окружающей природы или почитать книгу. Веранда — это прекрасное место для общения и обедов в кругу семьи и друзей. Кроме того, она дает дополнительное пространство для хранения и сушки вещей.
Особенности возведения веранды
Перед строительством важно определить проект и дома, и веранды, сделать точные расчеты. Строительство на глаз, даже дополнительных строений и пристроек, недопустимо! Много интересных проектов загородных коттеджей, дач и бань вы найдете в каталоге “МариСруб”. Здесь готовые решения строений с верандой и террасой, балконом. Вы найдете дома с мансардой, одним и двумя этажами. При проектировании важно учесть вид и конструкцию фундамента.
Фундамент — основа каждого строения, в том числе и веранды или террасы. Тип и размеры конструкции зависят от масштабности пристройки. Но в любом случае фундамент необходим, иначе стены веранды или террасы и самого дома со временем потрескаются и даже перекосятся. Но при монтаже следует учитывать, что грунтовые воды, тип грунта и глубина промерзания оказывают разное влияние на веранду и дом, поэтому фундаменты не рекомендуется соединять.
Фундамент под террасу к дому строят отдельно на той же глубине, что и фундамент дома. В данном случае важно правильно подобрать тип конструкции, который зависит от уровня грунтовых вод и вида почвы на земельном участке. Давайте разберемся, какой и как установить фундамент под веранду к дому своими руками.
Какой фундамент выбрать
Чтобы определить вид фундамента, важно сделать грамотный анализ почвы на земельном участке, определить степень залегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта. При высоких водах подойдет столбчатый и винтовой или свайный фундамент под веранду. Для стабильного и непучинистого грунта выбирают ленточное основание. Какой фундамент выбрать для загородного дома, смотрите здесь. Мы же рассмотрим виды основания для веранды.
Столбчатый фундамент для террасы или веранды — самый распространенный вариант за счет экономичности и доступности, быстроты и легкости возведения. Столбы без проблем можно установить своими руками на землях с повышенной влажностью и мерзлым грунтом. Кроме того, такое основание характеризуют надежность, прочность и долговечность.
Винтовой или свайный фундамент состоит из свай, которые вкручивают в землю. Это универсальная конструкция, которая подходит под каждый тип почвы. Подходящий вариант для установки на неровной местности, который характеризуют доступность и невысокая стоимость, легкий и оперативный монтаж.
Ленточный фундамент позволит построить веранду или террасу любых масштабов, размеров и конструкции. Такое основание выдержит тяжелое строение из кирпича, бетона или натурального камня. Он легко переносит подвижки грунта и различные нагрузки почвы, не деформируется и отличается высокой устойчивостью, долговечностью и прочностью. Кроме того, он позволит утеплить стены и пол.
Установка свайного фундамента
Винтовой или свайный фундамент подойдет под нетяжелую веранду. Он представляет сваи, которые располагают на расстоянии 1,5-3 метров друг от друга. Подходящим промежутком станет 2,5 метра. Перед монтажом земельный участок расчищают и по периметру будущего основания убирают 20 сантиметров слоя почвы. Если грунт глинистый, эксперты рекомендуют засыпать слой песка, который уменьшит влажность.
Затем подготовленный участок размечают и наносят отметки под сваи так, чтобы углы образовывали 90 градусов. Сваи, которые располагаются с краю от дома, размещают на расстоянии 3-4 сантиметров от основания конструкции. После этого сваи вкручивают согласно разметке на глубину промерзания грунта до твердого слоя под прямым углом.
После установки каждую сваю подрезают до нужной высоты, которая зависит от высоты фундамента дома. В результате свайное основание должно быть не ниже 30-40 сантиметров уровня земли, но ниже уровня пола в доме на 20-30 сантиметров. Для деревянной веранды или террасы бетонирование не нужно. Если пристройка будет выполнена из кирпича, сваи заполняют бетоном до уровня обрезки.
Сверху сваи закрывают специальным оголовком. При необходимости сверху делают опалубку и заливают ростверк. Либо укладывают доски или брус, на которые и будут монтироваться стены.
Монтаж столбчатого фундамента
Большинство владельцев загородных домов предпочитают именно этот вариант, так как он самый экономичный и доступный. Столбчатый фундамент для веранды представляет отдельные опорные конструкции, в качестве которых используют асбестовые или металлические трубы, реже — блоки. Иногда для большей прочности столбы скрепляют сверху ростверком.
Установка на столбовых основаниях включает следующие этапы:
- Подготовка участка, в том числе очистка и разметка будущих столбов при помощи колышков и веревки;
- Делают ямы под столбы глубиной ниже уровня промерзания грунта. Помните, что глубина фундамента террасы должна быть равной глубине основания главного строения;
- На дно каждой ямы засыпают слой из песка высотой 20 сантиметров;
- В отверстия устанавливают армированную сетку. При скреплении прутьев не используйте сварку, иначе в местах скрепления образуется коррозия! Применяйте связывающую проволоку;
- Яму с армированной решеткой заливают бетоном до уровня земли либо делают съемную деревянную опалубку, приподнимая опорные столбы над землей. Высота конструкций при этом должна быть на 20-30 сантиметров ниже высоты пола в доме;
- После застывания бетона опалубку снимают, а свободное пространство заполняют щебнем или заливают бетонным раствором;
- При необходимости сверху заливают ростверк либо сразу кладут обвязку для возведения стен;
- В завершении выполняется гидроизоляция и при необходимости утепление фундамента.
Вы также можете использовать готовые блоки из тяжелого бетона или керамзитобетона. Это еще больше упрощает монтаж, так как изделия просто укладывают друг на друга до нужной высоты и скрепляют цементным раствором. Важно, чтобы полученные столбы были одного уровня! Блоки прекрасно подходят для установки основания под легкое строение.
Возведение ленточного фундамента
- Участок расчищают от мусора, размечают наружные и внутренние размеры ленты, которая пойдет по всему периметру веранды или террасы;
- Тщательно вымеряют углы при помощи веревки и отвеса;
- От основного фундамента дома делают отступ в 200 мм для обустройства деформационного шва;
- По разметке копают траншею глубиной до одного метра;
- На дно траншеи укладывают слой из песка высотой 15-20 сантиметров и тщательно трамбуют;
- Вниз прокладывают гидроизоляцию. Для этого можно использовать специальную пленку или листы рубероида;
- Устанавливают деревянную опалубку и делают арматурную сетку;
- Полученную конструкцию заливают бетонным раствором и оставляют высыхать. В жаркую погоду бетонную поверхность рекомендуется периодически поливать холодной водой;
- Высохшее основание при необходимости утепляют.
Монтаж фундамента — трудоемкий и ответственный процесс для каждой конструкции, даже для легковесной и несложной веранды или террасы. Любые ошибки в расчетах и установке, а также некачественные материалы негативно отразятся на эксплуатационных качествах всего здания, а не только пристройки. Чтобы получить качественный и долговечный результат, обращайтесь к профессионалам!
Мастера “МариСруб” грамотно рассчитают и спроектируют фундамент для загородного дома и веранды, качественно и надежно установят конструкцию. Выполняем гидроизоляцию и утепление. Строим деревянные дома под ключ по индивидуальному и типовому проекту! В перечень работ входят проектирование и собственное изготовление пиломатериалов, монтаж фундамента и кровли, установка сруба и отделка, проведение и подключение инженерных сетей. Гарантируем оперативность и качество работ!
Загородный дом на сегодня можно считать оптимальным вариантом отдыха. Пристройка террасы в доме поможет больше находиться на свежем воздухе, сохраняя доступ ко всем благам цивилизации, имеющимся на даче.
Крытая терраса удобнее классических беседок или столика с лавочками под ближайшим деревом. Но пристройка к дому потребует тщательной подготовки и правильного выбора конструкции из огромного числа существующих проектов.
Содержание статьи:
- Подготовительный этап
- Выбираем фундамент
- Выбираем каркас
- Выбираем пол
- Выбираем крышу
- Какую лестницу выбрать
- Отделка и декор террасы
- Пошаговая инструкция строительства веранды
- Разметка и постройка фундамента
- Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
- Установка вертикальных опор с обвязкой
- Сборка крыши террасы
- Постройка лестницы
- Ограждение террасы
- Укладка кровли, декоративная отделка
Подготовительный этап
Самое сложное в строительстве террасы собственными руками – это выбор схемы будущей постройки. Неважно, будет ли это летняя терраса или открытая веранда для дачи, в любом случае конструкцию будущей постройки необходимо привязывать к уже существующему дому.
Помимо того, что придется сделать чертеж веранды или несколько эскизов, необходимо будет правильно связать две конструкции, иначе одна может опрокинуть или деформировать другую.
Поэтому на этапе подготовки нужно собрать информацию о:
- Грунте, на котором планируется строительство террасы.
- Фундаменте и состоянии цокольной части дома со стороны пристройки.
- Расположении водосточных желобов, возможности установки стропил в случае строительства крытой террасы.
Кроме того, нужно выбрать материал для каркаса, ограждения, пола, лестницы и фундамента. Лучше всего, если для веранды или террасы будет использована та же схема, что применялась при строительстве дома.
Некоторые детали террасы можно сделать собственными руками, но декоративные элементы ограждения, крыльца, перил, кровельное покрытие лучше всего заказывать у мастеров.
Еще нужно выбрать место расположения веранды для дачи. Принято строить непосредственно на фасаде дома, совмещая вход в здание, крыльцо с лестницей, ведущей на террасу. Но это не обязательно. Площадку для отдыха можно:
- Поставить на фасаде.
- Вынести на тыльную сторону дома, подальше от посторонних глаз.
- Перенести на солнечную или затененную сторону здания.
Но это в случае открытой террасы. Если предполагается постройка веранды под крышей или навесом, то придется учитывать расположение деревьев, а также «гусака», через который в частный дом подведены провода от столба с электричеством.
Пригодится: Беседки своими руками из дерева
Выбираем фундамент
Традиционный вариант для веранды – частично заглубленные столбы из кирпича, шлакоблока, отлитые в опалубку из бетона, забитые асбестоцементные трубы.
Столбчатые фундаменты используются для террас из бруса, пристроенных к зданию на столбах. Обычно это деревянные дома, поднятые над уровнем грунта на высоту до 40-50 см.
Если террасу нужно поднять выше, то каркас ставят на свайные опоры. На сухих грунтах с низким уровнем пучения сваи для террас делают из бревен или сшитого пакетом дубового бруса.
В случае, если веранду планируют пристроить к кирпичному дому, или уровень грунтовых вод слишком высок, лучше всего установить каркас на винтовых сваях с обвязкой опор металлическим уголком. Остальные части каркаса крытой террасы можно выполнить из бруса.
Высота опор обычно выбирается по уровню цокольной части стен дома. Это важно для того, чтобы дать возможность проветривать и высушивать отмостку, цоколь и часть фундамента веранды.
Выбираем каркас
Основу для веранды-террасы делают из сосны или ели. Если позволяют средства, то нижнюю подшивку лучше сделать из дуба или лиственницы. Каркас веранды будет состоять из короба, опирающегося на столбчатый фундамент.
По периметру террасы установлены вертикальные стойки-опоры, на них опирается крыша. Ограждение будет выполнено горизонтальными перилами.
Металлические каркасы обычно используют под остекление или в местности с влажным климатом. Например, если дом у реки или другого водоема, то деревянную террасу лучше не ставить.
Выбираем пол
Конструкция площадки может быть выполнена по традиционной схеме – лаговые балки, зашитые шпунтованной доской. Веранда будет построена с восточной стороны дома, поэтому утреннего тепла будет достаточно для борьбы с влагой.
Ограждение выполняется по открытой схеме, никаких балясин или обрешетки. Солнечный свет до обеда будет быстро прогревать доски площадки, а в самый зной терраса попадает в затемненную зону дома. Пол еще долго будет оставаться теплым, летом практически до глубокой ночи.
Выбираем крышу
Самой простой вариант сделать крытую террасу – установить навес над площадкой. Обычно это легкий консольно-закрепленный каркас из металлического прутка (трубы). Крепится прямо на стену дома. Способ подойдет только для легких типов кровли, например, тканевый тент, пленка, сетка для затенения.
При этом ширина площадки террасы у дома не может быть больше 150 см, в отдельных случаях 180 см. Такие крыши массово используются для открытых террас уличных кафе в странах Южной Европы, где из-за влажного климата тенты периодически снимают, чтобы просушить деревянные половицы веранды.
Наиболее доступной для строительства своими руками считается односкатная крыша с опорой на внутренний и внешний ряд столбов. Каркас крыши веранды, стропила, несущие балки кровли не должны опираться непосредственно на стену дома, даже если здание построено из кирпича или шлакоблока.
Вместо этого вдоль стен устанавливаются вертикальные столбы с горизонтальными поперечинами. Эта часть каркаса веранды фиксируется на стене с помощью скользящего крепления. Зимой из-за пучения грунта, разного веса террасы и дома обе конструкции поднимаются – опускаются на разную высоту. Поэтому связка между ними делается скользящей.
Скаты и свесы крыши опираются на внешний ряд столбов, жестко привязанных к фундаменту веранды.
В качестве кровельного покрытия можно использовать металлочерепицу или профнастил. Но только в том случае, если крыша террасы не находится рядом с окнами спальни или детской в доме. Проблема в том, что это самый громкий вид кровли. Даже небольшой дождик всегда сильно гремит по металлочерепице.
Еще один минус металлочерепицы для веранды – ее нельзя использовать в местности, где постоянно дуют сильные ветра. Даже небольшие, но регулярные порывы ветра легко срывают крепление саморезами.
Для деревянной террасы или веранды подойдет ондулин, битумная черепица или поликарбонат. Такая кровля чуть сложнее, дороже в укладке, но гарантированно не создает дискомфорта для владельцев террасы и дома.
Пригодится: Односкатная крыша своими руками пошаговый инструктаж по обустройству + особенности односкатной кровли
Какую лестницу выбрать
Лестничный подъем делается на деревянных косоурах. Это наиболее простое решение для террасы из бруса. Оно используется практически на всех постройках из дерева при условии, что высота подъема не превышает 80-90 см.
Читаем: Как сделать лестницу на второй этаж своими руками
Отделка и декор террасы
Для декоративного оформления веранды выбрана контрастная схема – сочетание белого и темно-красного, почти бурого цвета. Тыльная стена дома, к которой пристроена веранда, облицована белыми пенопластовыми плитами. Каркас, пол, ограждение и крыша веранды обработаны темным полиэфирным лаком, устойчивым к солнечному ультрафиолету.
Пошаговая инструкция строительства веранды
В первую очередь потребуется подготовить площадку. Терраса – веранда будет строиться на всю ширину «тыла» дачного дома. Поэтому заранее нужно будет переставить желоба и водосточную трубу, а также снять часть грунта с травой и растительностью. Отмостку фундамента дома можно не трогать. Террасная площадка будет располагаться на высоте фундаментной ленты дома.
Для разметки достаточно будет вбить по углам прямоугольника два колышка и натянуть шнур.
Разметка и постройка фундамента
С внешней стороны терраса будет опираться на бетонные столбы, с внутренней – на ленточный малозаглубленный фундамент дома. После разметки нужно будет выкопать ямы под установку опалубки из досок. Поэтому ямы квадратного сечения, глубина 0,7 м, размеры 35х35 см.
Всего потребуется 7 ям, расстояние между ними 130 см. На дно отсыпается щебень с песком, вставляется гидроизоляция из рубероида. Для каждой нужно будет сбить короб высотой 60 см и прочно осадить его поверх ямы.
В опалубку закладывают по четыре отрезка арматуры 12 мм плюс шпилька М16 с приваренной пяткой. С помощью шпилек будет фиксироваться обвязка площадки для террасы.
На поверхности бруса 200х70 мм нужно будет предварительно разметить и просверлить отверстия под шпильки. Остается лишь уложить гидроизоляцию из пары обрезков стеклорубероида и одеть брус сверху. На шпильки закручиваем гайки.
Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
Так как вес террасы относительно небольшой, то нет особой необходимости устанавливать внутренний ряд столбов под монтаж лаговых балок. Вместо этого в первом венце кирпичной кладке дома пробиваются ниши глубиной по 50 мм под каждую лагу. Это сэкономит силы, материалы, а заодно «привяжет основание террасы к дому. Можно будет не опасаться, что веранда «отойдет» от стены дачи.
Пазы пробивают так, чтобы установленные в них и на внешний брус лаговые балки располагались строго горизонтально.
Далее под нишами нужно закрепить горизонтальный брус 100х60 мм, на всю длину стены. После чего можно уложить лаги, выровнять их и прибить к внешнему и внутреннему брусу гвоздями.
Теперь можно натянуть разметочный шнур, Нанести разметку на балки, обрезать циркулярной пилой выступающие концы лаг. Нужно оставить свес 20-25 см.
Следующим действием нужно нашить половицы на лаговые балки. Каждую доску приходится шлифовать по торцевой поверхности и подгонять по размеру. Проблема в том, что терраса получилась довольно большой, 8х3 м. Поэтому на всю длину одной доски не хватает. Приходится комбинировать доски так, чтобы концы половиц обязательно опирались на лаги.
Установка вертикальных опор с обвязкой
Высота крыши над террасой составляет почти 3 м. Поэтому устанавливают не отдельные вертикальные стойки, а набирают каркас из двух П-образных конструкций. «Ворота» предварительно сбивают тут же, на террасе:
- Для вертикальных опор веранды используется брус 100х100 мм, верхние концы запиливают в половину толщины для соединения с горизонтальной поперечиной.
- Горизонтальная часть вырезается из бруса 150х50 мм.
- Стойка и поперечина веранды подгоняются по размерам так, чтобы угловое соединение получилось плотным, без зазоров. После чего проверяют угол 90о столярным угольником.
Также нужно замерить расстояние между вертикальными стойками, вдоль горизонтальной поперечины. Оно должно быть равным расстоянию между стойками веранды в нижней части.
Только после этого верхние углы можно сбивать гвоздями.
Длинные балки и стойки лучше сбивать гвоздями, а не скреплять саморезами. Как показывает практика, саморезы могут расколоть древесину веранды, а гвозди – нет.
П-образную конструкцию поднимают и устанавливают вертикально на лаговые балки, временно крепят подкосами из горбыля.
Нижнюю часть вертикальной стойки запиливают в полразмера для стыковки с лаговой балкой.
После того как были установлены обе части П-образных «ворот», их нужно будет стыковать между собой горизонтальной поперечиной.
Сборка крыши террасы
Для того чтобы можно было собрать стропильный каркас террасы, необходимо сделать вторую опору для стропил. На всю длину стены дома нашивают горизонтальный брус. Рекомендуемые размеры – 60х90 мм, но можно и меньше. Если есть возможность, то лучше использовать брус из лиственницы или дуба.
Поперечина крепится к стене дома с помощью шпилек. Каждая стропильная балка крепится на горизонтальную опору с помощью двух металлических уголков и саморезов.
Аналогичным способом стропило крепится на поперечине с внешней стороны террасы.
Теперь нужно будет натянуть малярный шнур между крайними лаговыми балками и с помощью электролобзика обрезать выступающую часть. Теперь у крыши террасы есть ровный свес.
Концы стропил и лаговых балок зашивают по торцам горизонтальной обвязкой.
Постройка лестницы
Площадка террасы почти готова, но подниматься на нее неудобно, высота около метра. Поэтому следующим этапом нужно сделать лестницу.
Для косоуров используют три заготовки 200х50 мм, нижние концы запиливают косым клином, на верхних вырезают опорные пазы. Форму и размер запила нужно измерить заранее.
Для формирования опорных площадок веранды можно использовать вырезанные клинья. После выравнивания их пришивают к косоурам саморезами.
Ступени (проступи) для веранды набирают из двух дощечек, оставшихся после обрезки половиц. Их также запиливают в размер и крепят шуруповертом к косоурам.
Ограждение террасы
Прежде чем делать перила, необходимо нашить на стену с противоположных концов террасы два вертикальных бруса. Горизонтальные поперечины перил вырезают из бруска 100х40 и пришивают саморезами «на косую» к вертикальным стойкам и только что установленным брусам. Остальные части перил веранды крепятся так же.
Чтобы перила веранды не прогибались, в серединах устанавливают вертикальные опоры. Все детали перил, дополнительных опор соединяются между собой с помощью металлических уголков.
Из-за больших размеров террасы перила получились длинными, без ограждений. Поэтому внутрь между опорами необходимо вшить диагональные распорки. Это придаст террасе более законченный вид и одновременно усилит каркас постройки в нижней части.
Диагонали пришивают не к полу террасы, а к дополнительной горизонтальной поперечине, набитой на высоте 50 мм от поверхности площадки.
Укладка кровли, декоративная отделка
Обрешетка веранды делается сплошной по всей поверхности стропильных балок. В первую очередь зашиваются свесы и нижняя часть.
После настилается пароизоляция и контробрешетка. В качестве кровельного покрытия для террасы используется металлочерепица. Отдельные листы длиной, равной ширине террасы, поднимаются на крышу и крепят саморезами с резиновыми прокладками.
Кроме того, на торцевой планке карниза крепятся кронштейны для водосточных желобов. На одной из вертикальных стоек веранды врезается пара хомутов и устанавливается водосточная труба.
Для завершения строительства крытой веранды нужно вскрыть поверхность дерева лаком в несколько слоев. При желании боковины со стороны дома можно затянуть мягким «стеклом» или пленкой.
Построить крытую террасу в доме не составит особого труда, если знать пошаговую инструкцию, порядок действий при обустройстве каркаса. Все остальные детали, в том числе декоративную отделку и ограждение, можно придумать самостоятельно. Единственный элемент, который должен делать специалист, это крыша. Здесь нужен опыт и умение мастера.
Расскажите о своем опыте постройки крытых террас для загородного дома. На какие моменты нужно обратить особое внимание. Какая схема террасы-веранды для дома считается наиболее удачной?
- »
- »
Как сделать веранду к дому: подробное руководство по строительству своими руками
Построить веранду к дому можно своими руками – процесс возведения не сложный, но требует правильного выбора материалов и соблюдения технологии строительства. В статье – подробная инструкция по обустройству разных типов веранд с пошаговым руководством.
Что такое веранда: отличительные особенности
Веранда – это постройка, прилегающая к дому и имеющая фундамент. Ее возводят одновременно с основным зданием, если наличие веранды предусмотрено в проекте, или строят самостоятельно в процессе эксплуатации дома. В зависимости от типа конструкции веранда может использоваться летом и в холодное время года.
Не стоит путать веранду с террасой, которая не имеет фундамента и обустраивается на земле или небольшом возвышении. Это открытая площадка, прилегающая к дому с одной стороны или огибающая его по всему периметру. Терраса используется как зона для отдыха только в теплое время года.
Полезно знать! Терраса и веранда без навеса должны иметь специальное напольное покрытие, устойчивое к внешним природным факторам и механическим повреждениям.
Какими бывают веранды
Существует два основных вида веранд:
- Открытые. Не имеют стен, могут огораживаться перилами и предусматривать наличие кровли. Чаще всего используются для обустройства летней кухни и создания места отдыха, а также выполняют функцию крыльца.
- Закрытые. Имеют стены или панорамное остекление. Позволяют увеличить полезную площадь дома, обустроить зимний сад, прихожую, столовую, кабинет и т.д. Закрытые веранды можно утеплить и оборудовать отоплением.
При выборе типа веранды стоит учитывать особенности климата. В теплых регионах можно обойтись открытой постройкой, а для регионов с холодным климатом больше подходит закрытая конструкция, дополнительно утепляющая дом.
Полезно знать! Веранда-трансформер с раздвижными или съемными застекленными элементами позволит сочетать преимущества и открытого, и закрытого типа.
Конфигурация веранды может быть любой: квадратной, многоугольной, угловой или круглой. Самый распространенный вариант – прямоугольная веранда, расположенная вдоль стены, так как ее проще всего построить своими руками. При проектировании нужно позаботиться о том, чтобы пристройка гармонировала со стилем здания, облицовкой фасада и не выбивалась из общего архитектурного ансамбля.
Что учитывать при постройке веранды своими руками
Основные моменты, которые нужно учитывать при планировании строительства веранды:
- Расположение. Чаще всего веранду располагают около входной двери – таким образом пристройка получает дополнительную функцию защиты входа от осадков, солнца, ветра и т.д. Если закрытую веранду планируется оборудовать как комнату для гостей, кабинет или другое жилое помещение, она может не иметь выхода на улицу.
- Естественная освещенность. Оптимальный вариант расположения – восточная или западная сторона. В периоды, когда солнце на пике активности, пристройка будет находиться в тени. В холодных климатических зонах можно выбрать южную сторону, тогда на открытой веранде будет комфортно весной и осенью. Северную сторону целесообразно выбирать при теплом климате – такое расположение веранды будет спасать от летней изнуряющей жары.
- Особенности почвы. От глубины промерзания, уровня подхода грунтовых вод и типа почвы зависит выбор фундамента. Самые распространенные – столбчатый и ленточный фундаменты. Если грунт вызывает опасения, лучше остановить выбор на ленточном основании.
- Размер. Величина пристройки во многом зависит от размеров дома. Стандартным считается вариант, при котором длина веранды совпадает с длиной расположенной рядом стены. Ширина может варьироваться от 2,5 до 7 метров.
- Конструктивные элементы. Перед тем, как сделать веранду своими руками, нужно тщательно продумать элементы конструкции. Если пристройка будет приподнята над землей, понадобится лестница. Можно сделать многоуровневую веранду. Размещение москитных сеток или сдвижных створок поможет справиться с нашествием комаров. Если хочется получить больше света – подойдет прозрачная крыша или стеклянные стены. Затенить открытую конструкцию помогут зонты и занавески.
Нужно ли узаконивать веранду
Веранда, пристроенная к дому своими руками или с помощью строительной организации, меняет исходные ключевые характеристики здания – площадь и объем. Такие изменения требуют разрешения государственных надзорных органов (администрации, пожарной инспекции, санэпидемстанции) и регистрации в БТИ.
Для этого понадобятся:
- документы о праве собственности на землю и дом;
- существующий план и технический паспорт дома;
- проект дома с будущей пристройкой;
- согласие всех зарегистрированных жильцов;
- заявление на получение разрешения.
Форму заявления можно заполнить на портале Госуслуг. После получения согласия можно приступать к строительству. Когда объект будет готов, нужно уведомить местные власти о завершении реконструкции, предоставить технический план и оплатить госпошлину за регистрацию.
Если изменения не будут отображены в документах на недвижимость, дом невозможно будет легально продать, обменять или подарить. Кроме этого, за нелегальные пристройки может быть наложен штраф на владельца.
Из каких материалов лучше сделать веранду
От выбора, из чего лучше сделать веранду, будет зависеть стоимость конструкции и сложность ее возведения. Нужно учитывать и материалы, из которых построен дом, поскольку пристройка должна с ними сочетаться. Что обычно используют:
- Дерево. Преимущества – большой выбор, широкий ценовой диапазон и достаточно простая технология строительства. Можно использовать более дорогую цельную древесину или возвести бюджетную каркасно-щитовую конструкцию. Такая веранда будет сочетаться с деревянным и кирпичным домом. Минусы – дерево требует обработки для защиты от влаги и огня.
- Кирпич. Прочный, долговечный материал, обеспечивает хорошую теплоизоляцию закрытых веранд. Недостаток – конструкция получается тяжелой и требует усиленного фундамента.
- Поликарбонат или стекло. Использование прозрачных материалов позволяет достичь максимальной освещенности. Конструкция легко устанавливается, сочетается с деревом, кирпичом, металлом и камнем. Летом такая веранда будет нагреваться, поэтому лучше предусмотреть раздвижные элементы.
Какие инструменты нужны для самостоятельного строительства веранды
Чтобы сделать веранду к дому своими руками, необходимо подготовить инструменты:
- ножовка;
- шуруповерт;
- электрический лобзик;
- циркулярная пила;
- наждачная бумага;
- уровень;
- мастерок;
- лопата;
- емкость для приготовления раствора.
Как сделать фундамент для веранды
Столбчатый фундамент – самый простой и малозатратный. Он подходит для небольших и легких пристроек. Если планируется постройка из кирпича, лучше сделать ленточный фундамент под веранду, так как материал тяжелый и нагрузка на основание будет большой.
Этапы строительства столбчатого фундамента:
- Выкопать ямы для столбов. Они должны располагаться по углам и по линии стены с шагом не более 3 м. Глубина должна составлять около 1 м.
- Сделать подушку из песка и гравия. Она обеспечит равномерное распределение нагрузки и защитит столбы от влаги. Толщина слоев – 20-30 см.
- Залить бетонную основу. Она должна составлять не менее 15 см. После заливки бетон должен застыть.
- Установить столбы. Они могут быть кирпичные, бетонные, деревянные или металлические. Высота фундаментных столбов рассчитывается так, чтобы настил пола веранды находился на 25-30 см ниже уровня пола основного здания.
Инструкция по заливке ленточного фундамента:
- Разметка границ фундамента. Для этого используют деревянные колышки и шнур.
- Рытье траншеи по периметру. Глубина рассчитывается исходя из глубины фундамента здания и уровня промерзания грунта.
- Установка деревянной опалубки. Она будет служить каркасом для заливки бетона.
- Подготовка подушки. Укладка слоев песка и щебня.
- Армирование. На подушку укладывают каркас из стальных прутьев или специальную сетку, которая поможет избежать появления трещин в фундаменте в процессе эксплуатации.
- Заливка бетона. Поверхность нужно разровнять и оставить застывать.
Еще один вариант – плитный фундамент, при котором площадка под веранду заливается бетоном полностью и представляет собой более прочную и долговечную монолитную конструкцию.
Как построить открытую веранду
Пошаговое руководство, как самостоятельно сделать открытую веранду к дому:
- Укладка гидроизоляции на подготовленное основание. Элементы будущей постройки нужно отделить от фундамента слоем рулонной гидроизоляции толщиной 3–5 мм.
- Установка нижней обвязки. Для нее используют брусья с сечением не менее 150×150 мм. Деревянные детали обвязки и балки пола необходимо предварительно обработать антисептическим составом.
- Укладка лаг. Сечение балок необходимо выбирать с учетом планируемой нагрузки – в середине пролета прогиб не должен превышать 5 мм. Лаги крепятся к обвязке с помощью металлических кронштейнов.
Выбирая, из чего сделать пол на открытой веранде, лучше всего остановиться на бетоне – материал долговечен и устойчив к внешним воздействиям. Такое покрытие можно выложить плиткой или сделать пол из декоративного бетона, придав ему фактуру дерева, паркета или камня.
Пол из деревянных досок на открытой веранде не практичен. Даже при обработке защитными пропитками, нанесении краски или лака он может быстро прийти в негодность и потребовать замены.
Как построить крытую веранду
Особенности строительства крытой веранды:
- Строительство каркаса. На нижней обвязке устанавливают стойки, которые будут основой для стропильной системы. Каркасные стойки могут быть из бруса, кирпича или металла в зависимости от материала стен. Вместо стен можно установить балюстраду – приобрести готовые перила или сделать их самостоятельно.
- Обустройство кровли. Крышу веранды лучше сделать односкатной, примыкающей к дому в самой высокой точке, так как такую конструкцию проще построить. На стойках каркаса делают верхнюю обвязку для монтажа стропил, на которые затем крепят обшивку из обрезных досок. Чтобы крыша не протекала, делают гидроизоляционный настил и укладывают финишное покрытие. Лучше всего использовать такой же материал, как и на крыше основного здания.
- Остекление. Чтобы сделать окна на веранде, можно использовать стеклопакеты как с глухими, так и открывающимися элементами. Кроме этого, можно сделать остекление из листов поликарбоната – их соединяют между собой специальными панелями, а затем крепят к обрешетке каркаса с помощью саморезов.
Завершающий этап строительства веранды
На последнем этапе строительства устанавливается дверь и проводятся отделочные работы. Для стен подойдут штукатурка, панели, вагонка, природный или искусственный камень – выбор зависит от размеров бюджета.
Важно знать! Так как деревянные элементы веранды могут разрушаться под воздействием влаги, солнечных лучей, подвержены возникновению грибка, плесени и быстро воспламеняются, для них нужно сделать защитную обработку антисептическими средствами, предотвращающими развитие бактерий, плесени и насекомых, а также антипиренами, снижающими вероятность появления возможных возгораний и скорость распространения пламени.
Топ-5 советов по обустройству уютной веранды
Так как веранда – место для отдыха, ее нужно сделать не только надежной, но и красивой:
- Мебель. Для летней веранды подойдут складные деревянные столы и стулья, гамаки, плетеная мебель из ротанга – ее легко убрать на зиму. В просторной закрытой пристройке будет уютно смотреться мягкая мебель.
- Цветы. Растения можно посадить в открытый грунт по периметру веранды или использовать цветы в подвесных кашпо, которые будут служить дополнительным визуальным барьером.
- Шторы и текстиль. Шторы могут быть рулонные, бамбуковые, из прозрачного или плотного текстиля.
- Освещение. На веранде открытого типа можно сделать встроенное освещение или использовать переносные светильники. Все лампы должны иметь водонепроницаемую защиту.
- Камин. Эта деталь интерьера всегда ассоциируется с уютом и гармонией.
Полезно знать! Не обязательно строить настоящий камин – с этой ролью могут справиться мангал закрытого типа или печь барбекю.
Веранда к дому, построенная своими руками, может стать удобным, красивым и функциональным пространством. При соблюдении этапов и технологии строительства конструкция получится надежной и долговечной.
По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:
E-mail: info@presbeton.ru
Телефон: +7 (495)201-95-62