Сарай — постройка на приусадебном участке необходимая. Она может использоваться как помещение для содержания животных, хозблок, мастерская, холодный склад.
Зачастую хозяин предпочитает сделать фундамент под сарай и сам сарай своими руками.
Из каких материалов можно сделать сарай
Если хозблок возводится одновременно с домом, оптимальный вариант — строить его из остатков материалов от строительства дома, в которых обычно недостатка не бывает. Если строительство дома осталось в далеком прошлом, придется подумать, из каких материалов строить сарай.
Обычно выбирают материал, который наиболее доступен и при этом отвечает замыслу владельца:
- блоки из газобетона или пенобетона (пеноблоки);
- брус, клееный брус, бревно;
- камень, кирпич;
- арболитовые блоки;
- шифер или гладкие асбоцементные листы;
- металлопрофиль;
- поликарбонат;
- плиты ОСБ;
- доска, горбыль.
Применяют и более креативные варианты: соломенные блоки, опилкобетон, паллеты, кладку из поленьев на глиняном растворе, старые шпалы.
Чаще всего сарай строят по каркасной технологии, но возможны и другие варианты.
Нужен ли фундамент для сарая
Основой любого здания является фундамент — конструкция, которая служит для передачи нагрузки от здания на основание.
Обычно обустройство фундамента — это самая затратная часть строительства, тем более, если стены возводят из недорогих материалов, поэтому возникает естественное желание сэкономить, оказавшись от фундамента под хозблок или сарай.
Стоит ли так поступать? Все зависит от конкретной ситуации.
Если грунт на участке надежный, не размокает от дождей, а сарай планируется легкий, то можно обойтись без фундамента в классическом понимании этого слова, а поставить небольшие, минимально заглубленные опоры. Во всех остальных случаях фундамент под хозблок или сарай на даче нужен.
Какие бывают фундаменты
Коротко разберемся, какие виды фундаментов существуют.
Фундаменты классифицируются по трем признакам:
- форме;
- материалу;
- условиям изготовления.
Форма фундамента — это его основополагающая характеристика. Различают фундаменты:
- плитные, в виде сплошной плиты;
- ленточные, в виде «ленточных» опор под стенами;
- столбчатые, в виде отдельных столбов-опор под стены, имеющих прямоугольное или круглое сечение;
- свайные, в виде заглубленных отдельных опор.
По типу материала различают фундаменты:
- деревянные (на сегодняшний день практически не используются);
- бетонные;
- железобетонные
- бутобетонные из каменной и бутовой кладки;
- кирпичные.
По условиям изготовления фундаменты могут быть монолитными, то есть, изготавливаемыми прямо на строительной площадке и сборными, из готовых элементов, подвезенных на площадку.
Если речь идет о том, чтобы сделать фундамент для сарая своими руками, выбор решения будет зависеть от доступности тех или иных материалов и решений. Например, сборный фундамент в данном случае изготавливают из блоков ФБС или керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, но их нужно привезти на участок. В некоторых случаях проще сделать монолитный фундамент для сарая.
Как влияет на выбор фундамента под сарай тип грунта и уровень залегания грунтовых вод
Грунты основания бывают надежными и ненадежными, однако это понятие относительное и зависит от того, какая нагрузка ожидается от постройки.
Если сарай будет каменным или кирпичным, следует воспринимать его как одноэтажный дом и обратить все же внимание на грунт основания, более ответственно отнестись к типу фундамента. Для легкого сарая, например, из доски или бруса, подойдет самый простой вариант фундамента, даже если грунт не очень надежен.
ГОСТ 25100–2020 «Грунты. Классификация» подразделяет грунты основания на две основные группы:
- скальные, с жестко связанными частицами;
- нескальные, у которых связи между частицами намного менее прочные, чем прочность самих частиц (крупноблочные, к которым относятся гравийные, галечниковые, валунные и песчаные, которые подразделяются на гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые, пылевато-глинистые).
Проблемой могут стать глинистые, пылеватые, пылевато-глинистые, илистые грунты при повышенной влажности на участке. В этих случаях нужно делать дренаж или вынимать грунт под сараем, стелить геотекстиль и отсыпать песком и гравием (щебнем, пгс).
Важно!
Даже слабый грунт выдерживает нагрузку порядка 0,5–0,6 кг на 1 см2. Этого более чем достаточно для одноэтажной деревянной постройки, нагрузка от которой составляет около 200 кг на м2.
На вечномерзлотных или болотистых грунтах даже сарай лучше ставить на сваях.
Грунтовые воды
При анализе участка под постройку хозблока нужно учитывать уровень грунтовых вод.
Обычно на песчаных участках он достаточно низкий, а вот на глинах, суглинках, которые удерживают воду, она накапливается, и УГВ может быть довольно высоким. В итоге это приводит к следующим проблемам:
- Во время осадков, таяния снега грунт насыщается водой и набухает, а потом, когда вода высыхает, грунт усыхает.
- В начале зимы, когда начинаются отрицательные температуры, грунт накапливает воду, и она замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Насыщенный водой грунт увеличивается в объеме на 20–100%, происходит так называемое пучение грунта, при котором здание может деформироваться и даже опрокинуться, если его фундамент недостаточно надежен. При оттаивании грунт просядет, что также вызовет деформации конструкции.
Важно!
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» определяет грунтовые воды как слабоагрессивную среду, поэтому предписывает защищать все бетонные и каменные конструкции, которые входят в контакт с ней, гидроизолирующими материалами на основе полимеров, нефтепродуктов, цемента.
Как выбрать тип фундамента для сарая
Итак, при выборе фундамента под хозблок либо сарай нужно оценить два основных параметра:
- вес здания;
- надежность грунта.
Если планируется легкий сарай из поликарбоната, древесины, шифера, соломы, пеноблоков и т.п., а грунт не пучинистый, то выбирают обычно столбчатый фундамент.
К его плюсам относят малый объем земляных работ, экономию материалов, возможность сделать фундамент под сарай своими руками в короткие сроки.
Важно!
Материалы для столбчатого фундамента обходятся на 30–50% дешевле, чем для ленточного фундамента под постройку такой же площади. К примеру, столбчатый фундамент из блоков под сарай площадью 40–50 кв. м потребует закупки материалов всего на 7–8 тысяч рублей.
Столбчатый фундамент подходит для любых типов грунтов, кроме пучинистых, а также для конструкций, нагрузка от которых не превышает 1000 кг/кв.м. Это бани, сараи, одноэтажные дома.
Недостатком столбчатых фундаментов считают невозможность устроить подвальное помещение, но для сараев их обычно и не делают.
Для кирпичного, каменного, монолитного сарая, то есть, относительно тяжелого сарая, особенно, на ненадежном грунте, имеет смысл сделать более надежный ленточный фундамент.
Винтовые фундаменты нужны на болотистых и вечномерзлотных грунтах, однако сейчас есть технологии быстрого монтажа такого фундамента, поэтому они становятся популярными.
Винтовой фундамент своими руками обычно не делают, а заказывают изготовление организациям, которые занимаются такими работами. Поскольку земляные работы практически не требуются, получается быстро, чисто, аккуратно, надежно и относительно недорого. На винтовом фундаменте можно поставить сарай из любого материала. Также важным плюсом является возможность установить такой фундамент на участке с перепадами рельефа без выравнивания.
Как сделать фундамент для сарая своими руками
Поскольку наиболее распространенным типом фундамента под сарай или хозблок на даче является все же столбчатый фундамент, особенно, если он выполняется своими руками, рассмотрим технологию изготовления двух вариантов такого фундамента — монолитного и сборного.
Подготовительный этап
Монолитный фундамент выполняется на строительной площадке путем заливки бетонной смеси в опалубку. Сборный изготавливается из блоков ФБС, керамзитобетонных блоков. Также существует комбинированная технология: применяют пустотелые блоки, внутрь которых заливают бетонный раствор.
Подготовительный этап для всех вариантов одинаковый.
Разметка
Разметка фундамента — это определение на строительном участке расположения будущей постройки, а также высотного уровня (должен быть строго горизонтальным).
Обычно сарай имеет форму прямоугольника, поэтому сначала размечают этот прямоугольник, а затем уже определяют места расположения опор. Если сарай имеет другую форму, то ее вписывают в прямоугольник, после чего уже уточняют конфигурацию.
Таким образом, важно разметить на участке прямоугольник заданных размеров. Для этого вначале готовят план, на котором указаны габаритные размеры конструкции и места расположения опор.
На каком расстоянии расположить опоры столбчатого фундамента
Шаг расположения опор фундамента — важный вопрос. Обычно их располагают под всеми углами и пересечениями стен. Дополнительные опоры располагают с шагом 1,5–3 м для незаглубленных, 2–3 м для мелкозаглубленных и 3–6 м для заглубленных фундаментов. Для легких деревянных построек шаг может быть увеличен.
Для разметки плана на участке используют колышки и не растягивающийся шнур, также можно выставить обноску из досок или бруса.
При разметке важно выдержать прямые углы. Делается это следующим образом:
- Если стены постройки будет параллельны забору, нужно просто отложить равные расстояния от него, вбить два колышка и натянуть шнур. Затем так же разметить смежную стену и на пересечении разметок найти первый угол. От него откладывают длину и ширину постройки и размечают остальные углы.
- После того, как прямоугольник разметили, надо проверить углы. Для этого нужно измерить диагонали. Если они равны, то все в порядке. Если не равны, то вы разметили параллелограмм. Следует сдвинуть два смежных угла в одном направлении на половину разницы диагоналей. Если диагонали снова не равны, нужно передвинуть углы в противоположную сторону.
Если оси постройки не параллельны забору, можно применить метод «египетский треугольник».
После того, как размечены оси, приступают к разметке места расположения опор.
На этом этапе уже необходимо знать размер сечения опоры. Обычно для хозблока достаточно 20х20 см, но может быть 30х30, 40х40. Если опоры более широкие, расстояние между ними можно увеличить.
Важно!
При изготовлении сборного фундамента размер сечения опор может быть задан габаритами блоков, которые есть в наличии.
Земляные работы
Для установки опор столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы под каждую опору.
Ширина и длина ямы равны ширине и длине сечения опоры, умноженные на коэффициент 1,5–2. Что касается глубины, то ее выбирают в зависимости от типа грунта и точки промерзания:
- Легкий хозблок на надежном грунте можно сделать на незаглубленном фундаменте. В этом случае снимают плодородный грунт на глубину 10–20 см.
- Более тяжелые постройки на надежном грунте основания можно делать на малозаглубленном столбчатом фундаменте. Глубина скважин под опоры будет составлять 40–70см.
- Заглубленные фундаменты устраивают на недостаточно надежных грунтах. Скважину делают ниже точки промерзания, но выше уровня грунтовых вод.
Важно!
В большинстве случаев сарай ставят на незаглубленном или малозаглубленном фундаменте.
Объем земляных работ обычно небольшой, и с ним можно справиться самостоятельно.
Затем в скважины стелят геотекстиль и послойно насыпают песок или пгс, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки может составлять от 10 до 40 см. Если не использовать геотекстиль, то со временем осадки и вода от таяния снега будут вымывать песок, и фундамент просядет.
Фундамент из блоков
Блоки ФБС являются монолитными железобетонными изделиями заводского изготовления. Их линейные размеры могут составлять:
- толщина — 200–600 мм (шаг 100 мм);
- длина — 880, 1180, 1780, 2380 мм;
- высота — 580 либо 280 мм.
Также опоры фундамента можно поставить из керамзитобетонных блоков, например, размером 20х20х40 см.
Блоки устанавливают в скважины, отсыпают песком или пгс с тщательной трамбовкой. В процессе установки проверяют при помощи лазерного уровня, располагаются ли они на одной горизонтали.
Если требуется опора большего размера, чем размер блока, опору делают сборной из нескольких блоков, скрепляя их цементным раствором.
Также подушка под основание может быть выполнена из цементного раствора.
Важно!
Для того, чтобы получить удобный в работе цементный раствор с повышенными характеристиками по прочности и удобоукладываемости, рекомендуется применение добавки CemPlast компании Cemmix. Поскольку фундамент непосредственно контактирует с грунтовой влагой и растворенными в ней солями, необходимо добавление гидрофобизирующей добавки CemAqua, которая позволяет получить материал с водоотталкивающими характеристиками.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 5л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 856 ₽.
Каталог продукции CEMMIX
CemPlast 5л
Суперпластификатор для бетона
Рекомендованная розничная цена у партнеров 870 ₽.
Советуем изучить: Гидрофобизаторы для бетона
К плюсам сборных фундаментов можно отнести:
- повышенную скорость работы;
- материалы стандартизированного качества;
- отсутствие необходимости в опалубке;
- возможность обойтись без бетонных работ;
- удобство проектирования.
К минусам относятся необходимость закупать и подвозить блоки на строительный участок и в некоторых случаях невозможность работать без применения специальной техники.
Видео: Простейший фундамент под каркасный сарай
Заливка фундамента под сарай бетоном
Иногда фундамент удобнее залить. Сделать это можно своими руками.
Потребуется бетонный раствор, опалубка, металлическая арматура. В качестве опалубки удобно использовать металлическую, асбестовую или пластиковую трубу.
Бетонирование происходит следующим образом:
- трубу монтируют в центр скважины либо устанавливают опалубку.
- бетон заливают на треть высоты будущей опоры, затем приподнимают трубу, чтобы получилось утолщение внизу («башмак»);
- арматуру опускают внутрь опалубки, оставляя выступающие концы как закладные детали для выполнения ростверка;
- бетон заливают доверху и трамбуют.
После того, как опоры фундамента залиты, нагружать их можно после набора прочности, который обычно происходит в течение 28 суток. Первые несколько дней бетон необходимо укрывать пленкой.
Оптимальной температурой для твердения бетона является плюс 18–22°С. Чем ниже температура, тем медленнее бетон твердеет, а при температуре ниже плюс 5°С твердение практически прекращается. Качество бетона при этом снижается.
Однако в некоторых случаях целесообразно заливать бетон поздней осенью или зимой. В этом случае применяйте специальные противоморозные добавки Cemmix HotIce и CemFrio, которые позволяют проводить бетонные работы до минус 20°С.
Каталог продукции CEMMIX
HotIce 10л
Противоморозная комплексная добавка для бетонных и растворных смесей
Рекомендованная розничная цена у партнеров 633 ₽.
Каталог продукции CEMMIX
CemFrio 5л
Противоморозная высокоэффективная комплексная добавка для бетонных и растворных смесей
Рекомендованная розничная цена у партнеров 796 ₽.
Советуем изучить: Для проведения работ в морозы
Как сделать бетон для фундамента
Качество и долговечность бетонного столбчатого фундамента напрямую зависят от состава бетона.
Применять можно бетон класса по прочности от В15 до В45 (для бетонной подушки — В7,5). Самый распространенный вариант для фундаментов одноэтажных построек — бетон класса В20.
Он относится к тяжелым бетонам (плотность около 2300 кг/м3), имеет морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.
Пропорции компонентов по объему, чтобы получить смесь с такими характеристиками:
- цемент ЦЕМ I/II 32,5 —1 часть;
- песок средних фракций — 2,6 части;
- гравий или щебень — 4,5 части.
На 1 куб бетона В20 приходится не менее 310 кг цемента ЦЕМ I/II 32,5.
Каталог продукции CEMMIX
HotIce 10л
Противоморозная комплексная добавка для бетонных и растворных смесей
Рекомендованная розничная цена у партнеров 633 ₽.
Каталог продукции CEMMIX
CemFrio 5л
Противоморозная высокоэффективная комплексная добавка для бетонных и растворных смесей
Рекомендованная розничная цена у партнеров 796 ₽.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 5л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 856 ₽.
Каталог продукции CEMMIX
CemPlast 5л
Суперпластификатор для бетона
Рекомендованная розничная цена у партнеров 870 ₽.
Каталог продукции CEMMIX
CemFibra 150гр.
Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 202 ₽.
Каталог продукции CEMMIX
Фибра базальтовая CemFibra R, пакет 1000г.
Базальтовая фибра (из ровинга), предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 903 ₽.
Чтобы достичь профессионального результата, снизить трудоемкость работ и сэкономить средства, применяйте специальные добавки для бетона Cemmix:
- Пластификатор CemPlast. Повышает подвижность бетонных смесей без добавления лишней воды, позволяет экономить до 15% цемента в замесе без снижения прочности, облегчает укладку бетона, повышает его прочность, плотность, долговечность.
- Гидрофобизатор CemAqua. Обеспечивает объемную гидрофобизацию бетона, обладает пластифицирующими свойствами, позволяет получать бетон с повышенными характеристиками по удобоукладываемости, водонепроницаемости, морозостойкости.
- Полипропиеновая и базальтовая фибра Cemmix. Служат для объемного армирования и в случае с фундаментом под легкие постройки могут заменять металлическую арматуру. Увеличивают прочность, плотность, ударную вязкость бетона, снижают усадку, трещинообразование, повышают долговечность изделия.
Как сделать бетонный фундамент под сарай или хозблок своими руками? Вариантов много, но любой из них требует применения качественных материалов. Добавки Cemmix позволяют получить профессиональный результат. Купить пластификаторы, гидрофобизаторы, противоморозные добавки и фибру для бетона можно оптом, в розницу и онлайн.
Сарай на винтовых сваях своими руками
Хозпостройка пригодится на любом участке для складирования инструментов, инвентаря, удобрений для сада и огорода — всего, что удобно и целесообразно хранить вне жилого помещения. Хозблок чаще всего имеет простую конструкцию и собирается из недорогих (иногда вторичных) материалов. Соблюдая технологию и пошаговую инструкцию, строительство сарая на винтовых сваях для дачи можно выполнить своими руками. Ниже мы расскажем о разновидностях конструкций, критериях выбора опор для фундамента и как рассчитать их количество, плюсах и минусах.
Виды хозблоков
В зависимости от используемых материалов хозяйственные постройки делят на:
- Каркасные. Каркас делают из деревянных брусков или профтрубы. Вариантов обшивки несколько: сэндвич-панели, плиты ОСП, блок-хаус, ДПК, доска, профлист. Металлический каркас прочнее и долговечнее, а из дерева — дешевле.
- Деревянные. Полностью деревянную постройку строят из бруса, однако такой вариант используется редко из-за высоких затрат.
- Из газобетона или пеноблоков. Такие материалы имеют низкий вес, поэтому нагрузка на основание минимальная. Они обладают высокой прочностью и теплосбережением, но требуют наружной отделки из-за высокого влагопоглощения.
Чаще всего выбирают лопастные сваи под хозблок на каркасной основе — это наиболее скоростной и простой в реализации вариант, позволяющий к тому же снизить затраты.
Вариант кровли выбирают, исходя из размеров строения и нагрузок на крышу. Односкатная конструкция проще в реализации, подходит при длине пролета до 6 м. Угол наклона зависит от материала (шифер — 20° и больше, мягкая кровля — 5°, профнастил — 8°, черепица — более 25°). Двускатную используют, если ширина пролета выше 6 м. При сильных ветрах угол наклона уменьшают, а для обильных снегопадов предпочтительнее крутая кровля.
Какие винтовые сваи выбрать для сарая?
Именно диаметр опор является основным при выборе подходящей для проекта модели, поскольку определяет ее несущую способность:
- Винтовые сваи диаметром 57 мм подходят для строений самого легкого типа, без утепления. Используется редко из-за низкой несущей способности (1,2 т), небольших параметров лопасти (200 и 4 мм).
- Ø 76 мм обычно применяют при возведении облегченных каркасных построек. Одно изделие способно выдержать 1,5 т, толщина металла в стволе 3-3,5 мм, что обеспечивает прочность основанию. Параметры лопасти (ширина и толщина) 250 и 4 мм.
- Ø 89 мм. Такой диаметр используют при возведении деревянных сараев из бруса. Несущая способность достигает 2,5 т, лопасть шириной 250 и толщиной 4 мм, а стенка металла — 3-3,5 мм.
- СВСН 108 применяют для фундаментов под пенобетонные или газобетонные постройки. Допустимая нагрузка — 3 т, толщина металла 3,5-4 мм, параметры лопасти — 300 и 4 мм.
Помимо диаметра, очень важен правильный выбор длины ствола. Ее определяют при проведении пробного бурения: исследование структуры и состава почвы, расположения ГВ. Получить нужные данные о грунте можно самостоятельно (пробурить скважину или взять информацию у ведущих стройку соседей) или заказать услугу в профильной компании. Для погружения в плотный слой, находящийся ниже уровня промерзания, в средней полосе почти всегда достаточно 1,5-1,7 м. Если не достичь несущего слоя, опору может выдавить. Когда по результатам геологического исследования требуется монтаж на большую глубину, используют удлинители.
Расстояние между винтовыми сваями для сарая
До начала работ необходимо определиться с основными параметрами проекта. Одним из главных является интервал при установке столбов. Для объектов со средней массой, к которым относится и хозблок, столбы устанавливают по одному из вариантов:
- Минимальный шаг — 2 м. Подходит для построек с повышенной весовой нагрузкой (газобетонные блоки, пеноблоки) и для любителей делать все с запасом.
- Оптимальное расстояние — 2,5 м. Идеальный вариант при возведении облегченных конструкций каркасного типа.
- Максимальная дистанция — 3 м. Предельный по величине интервал, допускаемый СНиП для свайных фундаментов. Используется для самых легких строений, бюджетное решение.
При определении шага учитывают типоразмер (несущую способность), характеристики и состав грунта (плотность), вид используемых стройматериалов. Дистанция между столбами в пределах одного основания может быть разной, если необходимо установить дополнительные опоры в точках повышенной нагрузки.
Сколько нужно винтовых свай для хозпостройки?
Имея на руках полную информацию о проекте, можно подсчитать количество стальных опор для создания прочного и надежного фундамента. Для расчетов нужно знать:
- Весовая нагрузка. Она складывается из веса нужных для строительства материалов, полезной (мебель, люди, коммуникации) и снеговой нагрузок — соответственно 150 и 180 кг/м² (среднестатистические справочные данные). Полученную сумму умножают на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.
- Допустимая нагрузка 1 столба.
При расчетах делают поправку на несущую способность грунта (данные в справочнике) и габариты постройки. Число опор для свайного фундамента под сарай вычисляют путем деления общей нагрузки на несущую способность 1 столба. То количество, которое получают, округляют в сторону увеличения.
Этапы монтажа
Для возведения хозпостройки на свайно-винтовом фундаменте своими силами достаточно следовать пошаговой инструкции. Это поможет избежать возможных ошибок и проблем в будущем.
Разметка и закрутка
Перед тем, как сделать каркасный сарай на сваях, расчищают место под фундамент и устанавливают колышки в местах закрутки столбов согласно проекту. Проверяют перпендикулярность углов по диагоналям, в каждой отметке делают приямок до 30 см глубиной. Монтаж проводят следующим образом:
- В приямок помещают наконечник опоры, продевают рычаг в монтажные отверстия вверху ствола.
- Вращают столб вдвоем по часовой стрелке, одновременно нажимая.
- При закрутке винтовых свай следят за их вертикальностью, не допуская отклонения более 2°.
Когда закручивание становится предельно трудным, при этом опора погрузилась ниже уровня промерзания, это означает, что достигнута требуемая глубина. После установки винтовых свай под хозблок для создания идеальной горизонтальной плоскости с помощью нивелира делают отметки и подрезают стволы на одном уровне (рекомендуемый минимум 20 см). Внутрь засыпают ЦПС, трамбуют постукиванием по стволу и приваривают сверху оголовки.
Устройство пола
Для обвязки используют брус 100×150 или две доски 50×150, обработанные антисептиком. Их фиксируют к оголовкам через слой гидроизоляции (рубероид) оцинкованным крепежом, который имеет повышенную стойкость к коррозии. Угловое соединение для бруса — «в полдерева» или «в лапу», для доски — «елочка».
К деревянной обвязке крепят лаги 50×150 мм, поставленные на ребро. Верхний край ее должен быть в уровень с верхом обвязочного бруса, чтобы сделать идеально ровный пол. Лаги закрепляют специальными стальными скобами. Пол сарая на сваях можно сделать из доски (20 мм), фанеры (13-15 мм, влагостойкая), плит ОСП. Если нужно утепление, на прикрученные к лагам бруски укладывают черновой пол, его покрывают ветрозащитной мембраной и минватой (утеплителем). Поверх пристегивают пароизоляционную пленку и закрывают доской (можно еще постелить плиту OSB).
Монтаж стен и кровли
При возведении каркаса хозяйственной постройки используют одну из технологий:
- Платформа. Вначале настилается пол, затем — установка стен, которые собираются на закрепленные стойки или устанавливаются уже в собранном виде.
- Ballon (Балун). Угловые стойки закрепляются в первую очередь к брусу обвязки, затем по ним выставляются промежуточные стойки каркаса, настилается пол и зашиваются стены.
При установке каркаса берут доски 100×50, которые используют в качестве стоек через каждые 60 см. Усиленные стойки (сбитые из 2 досок) делают по углам и там, где находятся дверные и оконные проемы. Стропила размещают на таком же расстоянии после сооружения верхней обвязки. При этом стойки передней стены для односкатной крыши делают выше задних как минимум на 40 см, а стропила по длине должны выходить за пределы стен на 30-50 см для создания свеса. Крепят их гвоздями наискось или с помощью уголков. На стропила монтируют обрешетку (доска 100×25) через каждые 40 см.
Внимание! Для черновой обшивки стен можно выбрать фанеру, доски или плиты ОСП 9,5 мм. Чтобы улучшить эстетический вид хозяйственной постройки и увеличить срок эксплуатации, делают еще и наружную обшивку (сайдинг, вагонка, профнастил), которая улучшает и эстетический вид. Крышу покрывают ондулином, металлочерепицей, шифером, под который для гидроизоляции можно уложить рубероид.
Плюсы и минусы
Хозблок на сваях — оптимальное решение сразу по нескольким причинам:
- Их можно установить самостоятельно в самые короткие сроки (от 1 до 3 дней).
- Для работ подходит любое время года, в том числе зимний период и отрицательные температуры.
- Монтаж свайного фундамента возможен на любом типе грунта и рельефа: при неровной почве, ее низкой несущей способности, на территориях с вечной мерзлотой.
- Цены на винтовые сваи под сарай позволяют снизить стоимость конструкции в сравнении с ж/б (ленточным, плиточным, монолитным) основанием на 30-50%.
- При использовании изделий заводского производства хозпостройка прослужит не менее 50-70 лет даже при самостоятельном выполнении работ.
Минусом таких оснований является невозможность их установки на грунте со скальными породами.
Видео описание
Заключение
Чтобы построить сарай на винтовых сваях своими руками, не нужны специализированные знания и техника. Хозблок получится максимально прочным и долговечным — достаточно выполнять требования технологии и соблюдать размеры проекта. Особое внимание уделите грамотному выполнению этапов монтажа: тщательное исследование грунта, правильный выбор опор, точная разметка и закрутка, сборка каркаса и его обшивка.
Во время планирования участка под постройку следует учесть все нюансы. Сооружения на участке легче возводить на ровной местности. Но, если по проекту здание необходимо построить на участке с неровной поверхностью, то придется потрудиться.
Для постройки дома, гаража и хозяйственных построек наиболее приемлемым является ленточный фундамент. Он надежный, функциональный и относительно дешевый.
Изготовление фундамента можно разделить на этапы.
Подготовка местности.
1. Перед началом изготовления фундамента следует разметить участок под будущую постройку.
2. Затем по всему периметру выкапывают траншею под фундамент.
3. Глубина и ширина траншеи рассчитываются с учетом климатических и грунтовых особенностей местности. На неровном участке траншея будет иметь разную глубину.
Бутовая подушка.
Для распределения нагрузки по фундаменту на дно траншеи укладывают подушку.
1. Первым делом траншею заполняют песком.
2. Сверху укладывают слой битого кирпича.
3. Затем кирпич снова просыпают песком.
4. На следующем этапе необходимо пролить траншею водой. Это делается для того, чтобы песок заполнил пустоты между кирпичом.
5. Вода в траншее должна стоять и длительное время не впитываться в почву. Это значит, что бутовая подушка готова.
Опалубка.
1. Из досок сбивают деревянные щиты.
2. С одной стороны щиты обивают клеенкой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем щиты легко снимались с цементного раствора.
3. Опалубку устанавливают по контуру будущего сооружения. На неровном участке фундамент будет состоять из нескольких ступеней. Поэтому опалубку будут устанавливать отдельно для каждой ступени.
4. Для обеспечения жесткости каркаса, его закрепляют подпорками с внешней стороны.
Увязка арматуры внутри опалубки.
Армирование следует делать отдельно в каждой из ступеней опалубки.
1. Для армирования подойдет арматура диаметром 10 мм.
2. Арматуру необходимо установить внутрь опалубки, а затем увязать между собой.
3. Установка арматуры придаст прочности фундаменту.
Бетонирование.
1. На завершающем этапе следует подготовить бетон. Для этого смешивают цемент и шлак.
2. Затем заливают бетон до определенного уровня.
3. Первый уровень бетона должен застыть, затем устанавливают следующую ступень опалубки и заливают в нее новый слой бетона.
4. Таким образом, бетонируют до того момента, пока не достигнут высшей точки уровня будущего фундамента.
5. С застывшего бетона снимают опалубку.
Выравнивание фундамента.
Для того чтобы производить кладку стен, следует выровнять фундамент по периметру. Для этого используют кирпичную кладку.
1. Для начала необходимо узнать количество кирпичей, требуемых для укладки в ширину и высоту. Чтобы узнать высоту, возле края бетонной ступени укладывают кирпичи друг на друга. Получается высота в 3 кирпича. Ширину рассчитываем так: кирпичи укладываем по ширине фундамента. Получается ширина в кирпич.
2. Выравниваем нижнюю ступень кирпичной кладкой.
3. Затем таким же образом рассчитываем количество кирпичей для следующей ступени фундамента.
4. Выравниваем самую последнюю ступень.
5. Готовый фундамент будет прочный и надежный.
Всем привет! Отпуск кончился, погода за окном «огонь» (ливень целый день), на работе пока не прочухали, что я появился и пока есть время, напишу — на что же я потратил свой отпуск.
А потратил я его не зря, а на постройку (пока еще не завершенную) нового сарая. Старый был всем хорош год назад, даже с учетом протекающей крыши, но весной этого года он вдруг резко «пал духом».
После некоторой проверки выяснилось, что поспособствовал такому резкому падению сосед сверху — он сделал канаву для своей раковины рядом с моим сараем на меже, ну и попортил сарай мне и соседям сбоку, так как у меня он просто завалился, а у них затопило фундамент. Я человек не конфликтный, да и времени тогда не было, поэтому разбирались с ним председатель дачи и соседи с боку. Результатом этого разбирательства стало то, что закопали канаву и заблокировали доступ к меже этому возмутителю спокойствия ).
Итак к моему отпуску (точнее не к отпуску, а к концу мая) мне пришлось вместо переделки крыши у старого сарая делать новый. Первым делом выбрал место, идею строить его на том же месте отверг сразу, дабы в будущем избежать таких проблем. Выбор пал на вот это место
И не случайно, там во времена моей молодости был песок (большая песочница), но потом его закопали и превратили в грядки, а затем и вовсе перестали там сажать. Перво-наперво очистил площадку, вынул зачем то вкопанные на метр железки (на фото они видны около забора), выкорчевал 3 столба от старого забора, снял верхний слой земли с сорняком (с учетом того что земля там скаталась аки асвальт), засыпал песком и выровнял.
Затем сварил из профиля 40х40х2 мм будующее основание 4х2 м
Далее вварил посередине еще профиль 40х20х2 мм и по совету друга сделал по углам распорки из этого же профиля.
Затем приварил к этому основанию 6 ножек по 1м длиной из профиля 40х40 и заделал дырки в профиле прямоугольниками из остатков этого профиля.
Ну и напоследок вырыл ямы глубиной 80-90 см и, поставив в них ножки основания забетонировал цементом.
Затем когда подсохло засыпал щебнем, выбрал для этой цели мелкий скругленный пополам с необработаным
Естественно все этапы между сваркой я прокрашивал голые участки профиля и сварные швы дабы не начало ржаветь. Также, что не маловажно, я со сваркой знакомился в процессе создания всего сарая, поэтому местами швы получались не такими какими хотелось бы.
В этом посте поделимся несложным способом постройки компактного хозблока 4,6 м² на даче или приусадебном участке. Габариты домика из нашего примера можно менять, подгонять под собственные задачи и имеющиеся материалы, главное — придерживаться принципа и последовательности работ.
Перед тем, как приступать к работе, убедитесь, что у будущей постройки хорошее расположение: к ней удобно подходить, она не будет мешать соседям. И обязательно согласуйте строительство нового объекта.
Какие инструменты понадобятся?
- Молоток,
- пила или ножовка,
- лопата,
- уровень,
- угольник и карандаш,
- рулетка,
- стремянка.
Что по материалам?
- Брус 70×70 мм на каркас и 50×50 — на стропила, деревянный сайдинг — все минимальной длины 2,4 м.
- Доски для пола минимальной ширины 1,8 м.
- Оцинкованные и кровельные гвозди, анкерные болты.
- Ондулин, композитная черепица или любое другое легкое покрытие.
- Кровельный конек.
- Деревянные колья и шпагат.
- Деревянные уголки для внешних стыков.
- Дверные петли.
- Краска для наружных работ.
Для фундамента на выбор:
- 9 бетонных блоков 200×200×400 мм + щебень
- или бетонный раствор и доски шириной 20 см.
Приступаем к работе
Готовим место под сарай
Для этого снимите верхний слой грунта на 8–10 сантиметров и хорошо выровняйте поверхность. При помощи рулетки наметьте основание постройки (площадь домика по нашему проекту — 2,4х1,8 м), затем вбейте по периметру колышки и натяните шпагат.
Уточните углы при помощи угольника: они должны быть строго 90 градусов.
Делаем каркас основания пола
Возьмите пять брусьев для каркаса 70×70 мм, обрежьте до длины 2,4 м, положите их параллельно друг к другу на расстоянии 45 см. Еще два бруска обрежьте до длины 1,8 м.
Прибейте более короткие брусья к торцам длинных так, чтобы получилась прямоугольная решетка 2,4×1,8 м.
Формируем фундамент
Для небольшой хозпостройки на даче может быть несколько вариантов фундамента. Мы предлагаем два: несложный в работе столбчатый и бетонный — он сложнее, но более надежный и долговечный.
Столбчатый фундамент
Наметьте 9 точек для бетонных блоков: по три для внешних сторон домика и три — в середине. На эти блоки мы поставим каркас постройки.
Выкопайте девять квадратных ям 20×20 см глубиной до полуметра, затем засыпьте каждую щебнем примерно на половину. Утрамбуйте.
В ямы вертикально поместите по бетонному блоку. Каждый блок должен выглядывать из-под земли примерно на 10–15 сантиметров.
Поставьте сверху деревянный каркас, выровняв его по уровню. Анкерными болтами закрепите каркас на блоках.
Бетонный фундамент
По периметру будущей постройки нужно выкопать траншею глубиной 20 см. Ширина траншеи рассчитывается исходя из того, что по ее краям нужно будет поставить ребром доски, чтобы между ними было пространство 25–30 см.
Также вдоль траншеи в землю вкрутите колышки, по два каждые 40 см.
Залейте бетон на высоту досок, но так, чтобы ребра досок были видны. Дайте бетону застыть двое-трое суток.
Уберите доски, анкерными болтами закрепите каркас на бетонном фундаменте.
Делаем каркасы для боковых стен
Четыре бруска обрежьте до длины 2,4 м, еще два — до 2,1 м. Расположите длинные брусья на одинаковом расстоянии друг от друга и прибейте к их торцам более короткие так, чтобы получилась прямоугольная решетка. По такому же принципу изготовьте каркас для другой боковой стены.
Крепим сайдинг к каркасам боковых стен
Прикрепив ламели сайдинга вдоль длинной стороны каркаса, обшейте конструкцию. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска — так стена станет прочнее. Обрежьте лишнее. Повторите для другой стены.
Делаем заднюю стену
Возьмите пять брусков, два из них обрежьте до длины 2,1 метра, еще два — до 1,8 метра, последний — до 2,4 м. Сконструируйте прямоугольник из 2,1-метровых и 1,8-метровых брусьев. Самый длинный брусок расположите посередине конструкции, параллельно брусьям 2,1 метра так, чтобы он на 30 сантиметров выступал за контур прямоугольника. Этот брусок будет служить опорой для крыши.
Вырежьте лишнее в месте стыка, скрепите все бруски между собой. Изготовьте два таких каркаса, один обшейте сайдингом, направляя ламели вдоль короткой стороны конструкции. Второй каркас отложите: это для фронтальной стены, и его нужно будет дополнить дверным блоком.
Приступаем к работе над дверями
Для каркаса обрезаем два бруска до длины 1,8 м, еще два — до 60 см (возьмите их из остатков от других брусьев). Сконструируйте прямоугольник, обшейте сайдингом вдоль длинной (!) стороны конструкции. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска. Обрежьте лишнее.
Повторите для другой двери.
Формируем дверную коробку, крепим ее к фронтальной стене
Готовые двери сложите вместе, а затем обрамите досками, чтобы сформировать дверную коробку. Соберите конструкцию дверной коробки, обрежьте лишнее.
Приложите коробку к раме фронтальной стены, отрежьте лишнее изнутри конструкции, а затем надежно скрепите все доски между собой.
Обшиваем сайдингом фронтальную стену, добавляем наличники
Для обшивки маленьких участков возле дверной коробки используем сайдинг из обрезков. После обшивки передней стены приложите ламели сайдинга к дверной коробке, чтобы сформировать наличники. Обрежьте лишнее, прикрепите наличники к стене.
Собираем конструкцию домика
Крепим стены к каркасу основания пола и между собой. Чтобы внешние стыки выглядели опрятно, скройте их деревянными уголками. Монтируем двери к дверной коробке на петли.
Приступаем к работе над кровлей
В нашем проекте запланирована двускатная крыша. Чтобы ее сконструировать, соединяем выступающие брусья задней и фронтальной стен бруском для стропил 50×50 мм длиной 2,4 м. При помощи брусьев сформируйте треугольный контур крыши, усилив переднюю и фронтальную части парой коротких брусьев по бокам.
Сделайте обрешетку крыши, ориентируясь на каркас боковых стен. Обрезаем ламели сайдинга до 1,6 м (можно чуть больше, если хотите более широкий навес) и закрепляем.
Покройте ондулином или черепицей. Чтобы в места стыка крыши не затекала вода, сверху установите кровельный конек. При желании можно обрамить карнизный навес ламелями сайдинга по периметру.
Стелим пол
Красим готовый домик
Можно покрасить его в коричневый с белым, как в нашем случае. Или ориентируйтесь на цветовые решения этих восьми похожих мини-домиков.