Загородный дом на сегодня можно считать оптимальным вариантом отдыха. Пристройка террасы в доме поможет больше находиться на свежем воздухе, сохраняя доступ ко всем благам цивилизации, имеющимся на даче.
Крытая терраса удобнее классических беседок или столика с лавочками под ближайшим деревом. Но пристройка к дому потребует тщательной подготовки и правильного выбора конструкции из огромного числа существующих проектов.
Содержание статьи:
- Подготовительный этап
- Выбираем фундамент
- Выбираем каркас
- Выбираем пол
- Выбираем крышу
- Какую лестницу выбрать
- Отделка и декор террасы
- Пошаговая инструкция строительства веранды
- Разметка и постройка фундамента
- Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
- Установка вертикальных опор с обвязкой
- Сборка крыши террасы
- Постройка лестницы
- Ограждение террасы
- Укладка кровли, декоративная отделка
Подготовительный этап
Самое сложное в строительстве террасы собственными руками – это выбор схемы будущей постройки. Неважно, будет ли это летняя терраса или открытая веранда для дачи, в любом случае конструкцию будущей постройки необходимо привязывать к уже существующему дому.
Помимо того, что придется сделать чертеж веранды или несколько эскизов, необходимо будет правильно связать две конструкции, иначе одна может опрокинуть или деформировать другую.
Поэтому на этапе подготовки нужно собрать информацию о:
- Грунте, на котором планируется строительство террасы.
- Фундаменте и состоянии цокольной части дома со стороны пристройки.
- Расположении водосточных желобов, возможности установки стропил в случае строительства крытой террасы.
Кроме того, нужно выбрать материал для каркаса, ограждения, пола, лестницы и фундамента. Лучше всего, если для веранды или террасы будет использована та же схема, что применялась при строительстве дома.
Некоторые детали террасы можно сделать собственными руками, но декоративные элементы ограждения, крыльца, перил, кровельное покрытие лучше всего заказывать у мастеров.
Еще нужно выбрать место расположения веранды для дачи. Принято строить непосредственно на фасаде дома, совмещая вход в здание, крыльцо с лестницей, ведущей на террасу. Но это не обязательно. Площадку для отдыха можно:
- Поставить на фасаде.
- Вынести на тыльную сторону дома, подальше от посторонних глаз.
- Перенести на солнечную или затененную сторону здания.
Но это в случае открытой террасы. Если предполагается постройка веранды под крышей или навесом, то придется учитывать расположение деревьев, а также «гусака», через который в частный дом подведены провода от столба с электричеством.
Пригодится: Беседки своими руками из дерева
Выбираем фундамент
Традиционный вариант для веранды – частично заглубленные столбы из кирпича, шлакоблока, отлитые в опалубку из бетона, забитые асбестоцементные трубы.
Столбчатые фундаменты используются для террас из бруса, пристроенных к зданию на столбах. Обычно это деревянные дома, поднятые над уровнем грунта на высоту до 40-50 см.
Если террасу нужно поднять выше, то каркас ставят на свайные опоры. На сухих грунтах с низким уровнем пучения сваи для террас делают из бревен или сшитого пакетом дубового бруса.
В случае, если веранду планируют пристроить к кирпичному дому, или уровень грунтовых вод слишком высок, лучше всего установить каркас на винтовых сваях с обвязкой опор металлическим уголком. Остальные части каркаса крытой террасы можно выполнить из бруса.
Высота опор обычно выбирается по уровню цокольной части стен дома. Это важно для того, чтобы дать возможность проветривать и высушивать отмостку, цоколь и часть фундамента веранды.
Выбираем каркас
Основу для веранды-террасы делают из сосны или ели. Если позволяют средства, то нижнюю подшивку лучше сделать из дуба или лиственницы. Каркас веранды будет состоять из короба, опирающегося на столбчатый фундамент.
По периметру террасы установлены вертикальные стойки-опоры, на них опирается крыша. Ограждение будет выполнено горизонтальными перилами.
Металлические каркасы обычно используют под остекление или в местности с влажным климатом. Например, если дом у реки или другого водоема, то деревянную террасу лучше не ставить.
Выбираем пол
Конструкция площадки может быть выполнена по традиционной схеме – лаговые балки, зашитые шпунтованной доской. Веранда будет построена с восточной стороны дома, поэтому утреннего тепла будет достаточно для борьбы с влагой.
Ограждение выполняется по открытой схеме, никаких балясин или обрешетки. Солнечный свет до обеда будет быстро прогревать доски площадки, а в самый зной терраса попадает в затемненную зону дома. Пол еще долго будет оставаться теплым, летом практически до глубокой ночи.
Выбираем крышу
Самой простой вариант сделать крытую террасу – установить навес над площадкой. Обычно это легкий консольно-закрепленный каркас из металлического прутка (трубы). Крепится прямо на стену дома. Способ подойдет только для легких типов кровли, например, тканевый тент, пленка, сетка для затенения.
При этом ширина площадки террасы у дома не может быть больше 150 см, в отдельных случаях 180 см. Такие крыши массово используются для открытых террас уличных кафе в странах Южной Европы, где из-за влажного климата тенты периодически снимают, чтобы просушить деревянные половицы веранды.
Наиболее доступной для строительства своими руками считается односкатная крыша с опорой на внутренний и внешний ряд столбов. Каркас крыши веранды, стропила, несущие балки кровли не должны опираться непосредственно на стену дома, даже если здание построено из кирпича или шлакоблока.
Вместо этого вдоль стен устанавливаются вертикальные столбы с горизонтальными поперечинами. Эта часть каркаса веранды фиксируется на стене с помощью скользящего крепления. Зимой из-за пучения грунта, разного веса террасы и дома обе конструкции поднимаются – опускаются на разную высоту. Поэтому связка между ними делается скользящей.
Скаты и свесы крыши опираются на внешний ряд столбов, жестко привязанных к фундаменту веранды.
В качестве кровельного покрытия можно использовать металлочерепицу или профнастил. Но только в том случае, если крыша террасы не находится рядом с окнами спальни или детской в доме. Проблема в том, что это самый громкий вид кровли. Даже небольшой дождик всегда сильно гремит по металлочерепице.
Еще один минус металлочерепицы для веранды – ее нельзя использовать в местности, где постоянно дуют сильные ветра. Даже небольшие, но регулярные порывы ветра легко срывают крепление саморезами.
Для деревянной террасы или веранды подойдет ондулин, битумная черепица или поликарбонат. Такая кровля чуть сложнее, дороже в укладке, но гарантированно не создает дискомфорта для владельцев террасы и дома.
Пригодится: Односкатная крыша своими руками пошаговый инструктаж по обустройству + особенности односкатной кровли
Какую лестницу выбрать
Лестничный подъем делается на деревянных косоурах. Это наиболее простое решение для террасы из бруса. Оно используется практически на всех постройках из дерева при условии, что высота подъема не превышает 80-90 см.
Читаем: Как сделать лестницу на второй этаж своими руками
Отделка и декор террасы
Для декоративного оформления веранды выбрана контрастная схема – сочетание белого и темно-красного, почти бурого цвета. Тыльная стена дома, к которой пристроена веранда, облицована белыми пенопластовыми плитами. Каркас, пол, ограждение и крыша веранды обработаны темным полиэфирным лаком, устойчивым к солнечному ультрафиолету.
Пошаговая инструкция строительства веранды
В первую очередь потребуется подготовить площадку. Терраса – веранда будет строиться на всю ширину «тыла» дачного дома. Поэтому заранее нужно будет переставить желоба и водосточную трубу, а также снять часть грунта с травой и растительностью. Отмостку фундамента дома можно не трогать. Террасная площадка будет располагаться на высоте фундаментной ленты дома.
Для разметки достаточно будет вбить по углам прямоугольника два колышка и натянуть шнур.
Разметка и постройка фундамента
С внешней стороны терраса будет опираться на бетонные столбы, с внутренней – на ленточный малозаглубленный фундамент дома. После разметки нужно будет выкопать ямы под установку опалубки из досок. Поэтому ямы квадратного сечения, глубина 0,7 м, размеры 35х35 см.
Всего потребуется 7 ям, расстояние между ними 130 см. На дно отсыпается щебень с песком, вставляется гидроизоляция из рубероида. Для каждой нужно будет сбить короб высотой 60 см и прочно осадить его поверх ямы.
В опалубку закладывают по четыре отрезка арматуры 12 мм плюс шпилька М16 с приваренной пяткой. С помощью шпилек будет фиксироваться обвязка площадки для террасы.
На поверхности бруса 200х70 мм нужно будет предварительно разметить и просверлить отверстия под шпильки. Остается лишь уложить гидроизоляцию из пары обрезков стеклорубероида и одеть брус сверху. На шпильки закручиваем гайки.
Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
Так как вес террасы относительно небольшой, то нет особой необходимости устанавливать внутренний ряд столбов под монтаж лаговых балок. Вместо этого в первом венце кирпичной кладке дома пробиваются ниши глубиной по 50 мм под каждую лагу. Это сэкономит силы, материалы, а заодно «привяжет основание террасы к дому. Можно будет не опасаться, что веранда «отойдет» от стены дачи.
Пазы пробивают так, чтобы установленные в них и на внешний брус лаговые балки располагались строго горизонтально.
Далее под нишами нужно закрепить горизонтальный брус 100х60 мм, на всю длину стены. После чего можно уложить лаги, выровнять их и прибить к внешнему и внутреннему брусу гвоздями.
Теперь можно натянуть разметочный шнур, Нанести разметку на балки, обрезать циркулярной пилой выступающие концы лаг. Нужно оставить свес 20-25 см.
Следующим действием нужно нашить половицы на лаговые балки. Каждую доску приходится шлифовать по торцевой поверхности и подгонять по размеру. Проблема в том, что терраса получилась довольно большой, 8х3 м. Поэтому на всю длину одной доски не хватает. Приходится комбинировать доски так, чтобы концы половиц обязательно опирались на лаги.
Установка вертикальных опор с обвязкой
Высота крыши над террасой составляет почти 3 м. Поэтому устанавливают не отдельные вертикальные стойки, а набирают каркас из двух П-образных конструкций. «Ворота» предварительно сбивают тут же, на террасе:
- Для вертикальных опор веранды используется брус 100х100 мм, верхние концы запиливают в половину толщины для соединения с горизонтальной поперечиной.
- Горизонтальная часть вырезается из бруса 150х50 мм.
- Стойка и поперечина веранды подгоняются по размерам так, чтобы угловое соединение получилось плотным, без зазоров. После чего проверяют угол 90о столярным угольником.
Также нужно замерить расстояние между вертикальными стойками, вдоль горизонтальной поперечины. Оно должно быть равным расстоянию между стойками веранды в нижней части.
Только после этого верхние углы можно сбивать гвоздями.
Длинные балки и стойки лучше сбивать гвоздями, а не скреплять саморезами. Как показывает практика, саморезы могут расколоть древесину веранды, а гвозди – нет.
П-образную конструкцию поднимают и устанавливают вертикально на лаговые балки, временно крепят подкосами из горбыля.
Нижнюю часть вертикальной стойки запиливают в полразмера для стыковки с лаговой балкой.
После того как были установлены обе части П-образных «ворот», их нужно будет стыковать между собой горизонтальной поперечиной.
Сборка крыши террасы
Для того чтобы можно было собрать стропильный каркас террасы, необходимо сделать вторую опору для стропил. На всю длину стены дома нашивают горизонтальный брус. Рекомендуемые размеры – 60х90 мм, но можно и меньше. Если есть возможность, то лучше использовать брус из лиственницы или дуба.
Поперечина крепится к стене дома с помощью шпилек. Каждая стропильная балка крепится на горизонтальную опору с помощью двух металлических уголков и саморезов.
Аналогичным способом стропило крепится на поперечине с внешней стороны террасы.
Теперь нужно будет натянуть малярный шнур между крайними лаговыми балками и с помощью электролобзика обрезать выступающую часть. Теперь у крыши террасы есть ровный свес.
Концы стропил и лаговых балок зашивают по торцам горизонтальной обвязкой.
Постройка лестницы
Площадка террасы почти готова, но подниматься на нее неудобно, высота около метра. Поэтому следующим этапом нужно сделать лестницу.
Для косоуров используют три заготовки 200х50 мм, нижние концы запиливают косым клином, на верхних вырезают опорные пазы. Форму и размер запила нужно измерить заранее.
Для формирования опорных площадок веранды можно использовать вырезанные клинья. После выравнивания их пришивают к косоурам саморезами.
Ступени (проступи) для веранды набирают из двух дощечек, оставшихся после обрезки половиц. Их также запиливают в размер и крепят шуруповертом к косоурам.
Ограждение террасы
Прежде чем делать перила, необходимо нашить на стену с противоположных концов террасы два вертикальных бруса. Горизонтальные поперечины перил вырезают из бруска 100х40 и пришивают саморезами «на косую» к вертикальным стойкам и только что установленным брусам. Остальные части перил веранды крепятся так же.
Чтобы перила веранды не прогибались, в серединах устанавливают вертикальные опоры. Все детали перил, дополнительных опор соединяются между собой с помощью металлических уголков.
Из-за больших размеров террасы перила получились длинными, без ограждений. Поэтому внутрь между опорами необходимо вшить диагональные распорки. Это придаст террасе более законченный вид и одновременно усилит каркас постройки в нижней части.
Диагонали пришивают не к полу террасы, а к дополнительной горизонтальной поперечине, набитой на высоте 50 мм от поверхности площадки.
Укладка кровли, декоративная отделка
Обрешетка веранды делается сплошной по всей поверхности стропильных балок. В первую очередь зашиваются свесы и нижняя часть.
После настилается пароизоляция и контробрешетка. В качестве кровельного покрытия для террасы используется металлочерепица. Отдельные листы длиной, равной ширине террасы, поднимаются на крышу и крепят саморезами с резиновыми прокладками.
Кроме того, на торцевой планке карниза крепятся кронштейны для водосточных желобов. На одной из вертикальных стоек веранды врезается пара хомутов и устанавливается водосточная труба.
Для завершения строительства крытой веранды нужно вскрыть поверхность дерева лаком в несколько слоев. При желании боковины со стороны дома можно затянуть мягким «стеклом» или пленкой.
Построить крытую террасу в доме не составит особого труда, если знать пошаговую инструкцию, порядок действий при обустройстве каркаса. Все остальные детали, в том числе декоративную отделку и ограждение, можно придумать самостоятельно. Единственный элемент, который должен делать специалист, это крыша. Здесь нужен опыт и умение мастера.
Расскажите о своем опыте постройки крытых террас для загородного дома. На какие моменты нужно обратить особое внимание. Какая схема террасы-веранды для дома считается наиболее удачной?
Возведение легкой садовой постройки — террасы, веранды, беседки или хозблока — вполне реально выполнить своими руками. Профессионалом быть необязательно, но определенные знания понадобятся. Для успешного осуществления проекта нужно уметь пользоваться ручным инструментом, обладать базовыми навыками плотницкого дела и сварки плавящимся электродом, разбираться в типах грунта и ассортименте фундаментов и пиломатериалов.
Подготовка к строительству
Как и любой строительный проект, возведение террасы начинается с проектирования. Мы настоятельно не рекомендуем браться за строительства без проекта — ошибки и потеря дорогостоящих материалов неизбежны. Проект должен быть обязательно, и лучше, если он выполнен профессионалом. Самостоятельное проектирование возможно, но только при наличии успешного опыта.
Проектирование происходит в два этапа. На первой стадии необходимо примерно визуализировать для себя экстерьер террасы, определиться с габаритами и функциональным назначением.
Для визуализации нужно найти на участке место для размещения террасы. В подавляющем большинстве случаев ее размещают у одной из стен дома.
Затем нужно представить в общих чертах, как будет выглядеть постройка. Проще всего найти в интернете или журнале образец, который понравится вам и всем членам семьи. При выборе необходимо учитывать свой опыт в строительстве: если его нет или почти нет, стоит выбрать самую несложную конструкцию.
Самый простой вариант — это прямоугольная платформа с ограждениями. Она может быть выполнена в виде пристройки к стене дома, в которой уже есть вход, или стоять отдельно, рядом с домом. В реалиях средней полосы стоит ориентироваться на террасу со стационарной кровлей, а не с навесом. Самая простая и адаптированная для DIY конструкция кровли — односкатная. В случае с пристройкой ее подводят под край кровли дома, чтобы обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды по всей площади.
Определившись с местом, например у стены дома, вы сможете получить основные габаритные размеры постройки. Длину чаще всего выбирают по длине стены дома. В дачных реалиях это чаще всего пять или шесть метров. При выборе габаритов стоит иметь в виду, что длина более шести метров значительно увеличивает бюджет проекта. Это связано со стандартными размерами погонажа — строительных материалов из древесины. Например, необходимость монтажа балок более шести метров длиной требует покупки нестандартных материалов (клееного бруса), стоимость которых заметно выше стандартного погонажа до шести метров.
Оптимальная ширина — не менее четырех метров. На платформе такой ширины можно разместить садовую мебель, в том числе обеденный стол со стульями, и при этом можно достаточно свободно перемещаться, например, подавать на стол во время обеда на свежем воздухе.
Функциональное назначение — это сезонность использования. Если предполагается, что терраса будет эксплуатироваться только летом, стоит выбрать открытую конструкцию с ограждениями и предусмотреть возможность защиты от осадков и низкой температуры с помощью завесы. Если есть необходимость расширить нижний этаж за счет отапливаемого помещения, нужно выбрать такую конструкцию ограждения, которая допускает возможность установки утеплителя. Выше уровня ограждений в этом случае нужно предусмотреть возможность установки сплошного остекления.
На этом самостоятельная часть проектирования завершена, пора отправляться к профессионалам.
Стоит помнить, что терраса — жилое помещение. Это означает, что проектированием должны заниматься специалисты, знающие все строительные нормы и, что особенно важно, требования к безопасности жилых помещений.
Такими знаниями обладают сотрудники компаний, специализирующихся на дизайне и проектировании, частные дизайнеры с образованием в области строительства, специалисты строительных компаний.
За последние несколько лет появились и новые возможности. Например, ритейлеры сегмента DIY сейчас осваивают новые рынки и предлагают проектирование в качестве дополнения к приобретенным строительным и отделочным материалам. Проектирование в центре дизайна такого ритейлера, как правило, оплачивается по нижней границе рынка, а при большой закупке может даже быть бесплатным. В одной из сетей мы нашли услугу проектирования террасы. Там же предлагают поставку кровельных материалов в виде готового комплекта для монтажа.
Если вам достался готовый проект бесплатно — это неплохо, но есть множество нюансов. Например, его нужно масштабировать под свои размеры без ошибок, а это требует достаточно сложных вычислений.
В проект, выполненный профессионалами, входят готовые чертежи всех элементов конструкции с размерами — фундамента, обвязки фундамента, лагов для укладки напольного покрытия, настила чистового пола, опорных балок, стропил, ограждения, кровельного материала. Это очень большое подспорье для самостоятельной постройки. Чертеж с размерами — это инструкция для распила материалов и монтажа. Входящая в проект смета упрощает закупку материалов, крепежа и других компонентов.
Как выбрать фундамент для террасы
Для легких садовых построек подходят несколько типов основания: ленточный фундамент из железобетона, железобетонная плита, винтовые сваи, столбчатый фундамент из бетонных блоков.
Выбор основания зависит главным образом от гидро- и геологической обстановки на участке — состава верхнего пласта грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод. Состав грунта влияет на его несущую способность. Например, глина и суглинок считаются сложными для строительства грунтами с низкой несущей способностью. Скальный грунт отличается самой высокой плотностью и стабильностью. На нем можно возводить любой фундамент, кроме свайного. Плотность и наличие камней затрудняют монтаж свай.
Выяснить состав грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод можно с помощью справочника по своему региону или экспертизы. Сведения из справочника являются общими и могут оказаться неверными для конкретного участка.
Проведение гидрологической и геологической экспертизы ради постройки террасы неоправданно, и на практике решение о ее проведении принимают редко. Остается довериться общей информации по региону или выбрать для террасы фундамент на стальных винтовых сваях.
Этот вариант минимизирует риски: сваи проходят верхний нестабильный слой и закрепляются в глубинном пласте с более высокой несущей способностью. Благодаря этому влияние промерзания, грунтовых вод и связанных с ними деформаций поверхностного слоя грунта на фундамент фактически исключается. Все остальные перечисленные виды фундамента в той или иной степени зависимы от гидро- и геологических факторов. Наибольшие риски влечет установка готовых бетонных блоков в грунт с неизвестными характеристиками.
Стоит учесть и то, что сваи наиболее удобны для самостоятельного монтажа. Установка не требует земляных работ, приобретения, транспортировки и хранения значительного количества материалов — цемента, песка, арматуры, опалубки, блоков и так далее.
Подготовка площадки и разметка
Для установки свай не требуется обустройство траншей. Поэтому подготовка площадки минимальна и состоит из выравнивания поверхности и разметки. Для разметки удобнее всего пользоваться колышками. Маркеры устанавливают по углам периметра постройки и в местах монтажа свай. Расположение и количество опорных элементов указаны в документации по проекту.
Как подобрать и установить сваи
Терраса относится к самому легкому виду построек — стены нет, и масса складывается из опорных балок, настила, ограждения и кровли. Рассчитать массу можно, сложив вес всех закупленных для проекта пиломатериалов.
Для фундамента легкой постройки достаточно малогабаритных винтовых свай с диаметром ствола 57 миллиметров. Несущая способность каждой сваи — одна тонна. Фактическая нагрузка меньше, так как вес распределяется на все сваи равномерно за счет установки опорных балок, служащих связующим звеном между фундаментом и настилом.
Плотный слой грунта находится на глубине от 1,5–2 метров, поэтому сваи обычно ввинчивают на глубину 1,8 метра. Стоит учесть, что опорные балки должны находиться хотя бы в 0,3 метра над поверхностью, чтобы обеспечить возможность циркуляции воздуха под настилом для хорошей сохранности древесины. При определении высоты над поверхностью учитывают также уровень пола в доме — желательно, чтобы настил находился с ним на одной высоте. С учетом всех этих особенностей оптимальная длина свай составляет 2,5 метра. После монтажа стальные стержни обрезают до требуемого уровня.
Монтаж свай
Сваи ввинчивают в грунт вручную или с помощью специализированной техники с бензиновым приводом. Для самостоятельного монтажа малогабаритных свай диаметром 57 миллиметров необходимо два человека и простой набор инструментов. В него входит лом в качестве рычага и специальная насадка — вороток. Насадка снабжена проушинами для рычага. Лом вставляют в проушины и прикладывают к рычагу усилие одновременно с двух сторон.
Каждую сваю сначала ввинчивают на небольшую глубину и после контроля положения относительно горизонтальной оси с помощью строительного уровня или лазерного нивелира заглубляют до необходимого уровня.
После окончания монтажа всех свай стволы обрезают до нужной длины с помощью УШМ. Контролировать высоту среза необходимо непрерывно и сразу для всех элементов фундамента. Удобнее всего это делать с помощью лазерного нивелира.
При обрезке необходимо учитывать высоту оголовков — опорных площадок, которые устанавливают на сваи сверху для монтажа опорных балок. Оголовок добавляет к высоте свай один-два сантиметра. Оголовки надевают на обрезанные концы свай и фиксируют методом сварки.
Связывать фундамент пристройки с основанием дома не нужно. Свайный фундамент обладает высокой стабильностью, и деформационный шов между обвязкой свай и основанием дома не требуется.
Выбор материалов для строительства
Выбор материалов зависит от бюджета проекта. Наиболее доступные материалы для опорной конструкции — балки и брус из массива хвойных пород. Для настила стоит использовать более дорогой, но надежный материал — террасную доску из лиственницы. Эта порода древесины обладает природной прочностью и защищена от гниения благодаря большому содержанию смолы в древесном массиве. С защитным покрытием антисептической пропиткой и дополнительной защитой лакокрасочным покрытием можно рассчитывать на 20–25 лет службы террасы при условии регулярного обновления защитного слоя.
Если позволяет бюджет, для опорных конструкций стоит выбрать пиломатериалы из импрегнированной древесины. Этот вид материалов проходит обработку защитными составами в условиях производства. Брус пропитывают защитным составом в условиях вакуума, благодаря чему пропитка проникает в массив на значительную глубину. Срок службы таких материалов достигает 75 лет.
Для обвязки свай используют брус с сечением 150.
Для монтажа настила стоит использовать террасную доску из ДПК (древесно-полимерного композита). В формулу композита входит измельченная древесина, полимерный наполнитель и синтетические смолы. Из ДПК производят террасную доску и готовые ограждения для террас.
Обвязка свай брусом и монтаж лагов
Обвязка (ростверк) связывает сваи между собой и выполняет функцию опоры для настила. Для обвязки применяют струганый брус с сечением 150 × 200.
Брус устанавливают на опорные площадки оголовков по схеме, указанной в проектной документации. Есть как минимум два метода монтажа. В соответствии с первым сваи связывают попарно по короткой стороне площадки (в нашем примере это четыре метра). По другой технологии брус укладывают по периметру в дополнение к попарной связке свай. Выбор метода обычно зависит от габаритов террасы.
При монтаже брус ставят вертикально, чтобы обеспечить высоту балок 200 миллиметров. В этом случае несущая способность бруса используется по максимуму. В местах установки на опорные площадки обязательно нанесение гидроизоляции. Удобнее всего для самостоятельного нанесения битумно-полимерная мастика в сочетании с рубероидом.
Крепление балок к опорным площадкам выполняют в соответствии с чертежами. Для фиксации обычно используют болты с гайками и шайбами, однако есть и другие варианты монтажа. Параметры крепежа также необходимо выбирать в соответствии с рекомендациями проектировщика.
Для лагов используют струганые доски с сечением от 30 × 100 до 50 × 150 миллиметров, в зависимости от толщины и веса террасной доски. Целесообразно купить для обрешетки шестиметровые доски — это позволит избежать стыковки по длине.
Лаги устанавливают на ростверк вертикально, чтобы по максимуму использовать несущую способность материала. Расстояние между лагами составляет от 40 до 120 сантиметров и зависит от толщины и массы террасной доски для настила. Для надежной фиксации лагов между ними устанавливают поперечные перемычки. Точное значение шага между лагами и перемычками, а также рекомендации по крепежу необходимо уточнить в проектной документации. В большинстве случаев для фиксации лагов используют гвозди.
При монтаже лагов необходимо задать уклон обрешетки в сторону внешней стены террасы. Значение уклона должно быть не менее сантиметра на погонный метр.
По завершении монтажа обрешетки балки ростверка и лаги закрывают лицевыми досками по периметру настила. Ширину лицевых досок выбирают в соответствии с общей толщиной опорных элементов.
Как смонтировать настил из террасной доски
Одно из преимуществ доски ДПК в том, что изделия изготовлены методом формовки. Это позволяет снизить количество брака (досок с изгибом, скрученных, с разбросом по ширине между двумя концами) к минимуму.
Террасную доску из ДПК выпускают в разных типоразмерах, например 26 × 162 × 3000 миллиметров. Выбор габаритов осуществляет проектировщик в соответствии с предполагаемой нагрузкой и размерами террасы. Например, для террасы, где будет установлена тяжелая мебель, выбирают доски с большими габаритами и большей прочностью.
Перед монтажом необходимо убедиться, что поверхность лагов ровная, максимальное отклонение не превышает пяти миллиметров. При укладке используют две технологии монтажа — шовную и бесшовную. Шовный метод используют для систем, в которые входят разделительные скобы (кляймеры), обеспечивающие одинаковый зазор между досками настила. Размер шва в этом случае составляет четыре-пять миллиметров. Этот метод стоит выбрать для террасы без стационарной крыши или со сдвижным навесом. Шов между досками обеспечивает быстрое удаление дождевой воды с настила и максимальную защиту материалов.
Для террасы со стационарной кровлей доски настила можно монтировать с минимальным зазором один-два миллиметра. Шов такой величины позволяет быстро удалять с настила песок и воду и делает пол террасы более привлекательным и удобным.
Монтаж осуществляют с помощью саморезов и шуруповерта. При завинчивании саморезов стоит установить скорость вращения патрона на минимум, чтобы шляпки крепежа не уходили глубоко в поверхность досок.
Как смонтировать опорные стойки, стропильную систему, стеновой брус и кровельный материал
В отличие от фундамента, кровлю пристройки в большинстве случаев объединяют с кровельной системой дома. Сделать это можно разными способами, но чаще всего односкатную кровлю террасы подводят под край уже существующего кровельного настила. Такое решение обеспечивает беспрепятственный сток воды на всей площади ската общей кровли.
Чтобы обеспечить переход, стропильную систему террасы устанавливают вплотную к стене. Для соединения со стеной дома используют стеновой брус — продольную балку, длина которой соответствует длине пристройки.
Укрыть террасу можно стационарной кровлей на металлическом каркасе (перголой) или кровельным материалом на стропильной системе из древесины.
Преимущество перголы в большей надежности и долговечности каркаса. Традиционная стропильная система из древесины менее долговечна, но более доступна по стоимости в сравнении с металлическим каркасом. Вне зависимости от материала на стропильную систему можно уложить любое кровельное покрытие по выбору — металлочерепицу, гибкую черепицу, поликарбонат и другие.
Кровельные системы требуют обязательного проектирования с участием профессионалов, так как конструкция будет расположена над жилым помещением и будет нести значительную снеговую и ветровую нагрузку. Только профессионал со знанием строительных нормативов может выбрать сечение опорного бруса, вертикальных стоек, мауэрлата, стропил и других элементов которые в комплексе будут удерживать кровлю при любых условиях.
Монтаж кровельной системы доступен для выполнения своими руками. Инструкцией по монтажу служат чертежи стропильной системы из проектной документации.
Выбор крепежа зависит от того, из какого материала выполнена стена дома и стропильная система. Например, для соединения опорного бруса со стеной из пеноблока или кирпича используют анкеры. Для стены из древесины подходят винты по дереву. Для установки вертикальных стоек из профильной трубы на деревянные балки используют опорные металлические площадки — фланцы. Установку столбов из бруса на деревянные балки выполняют с помощью специализированных крепежных элементов — стальных уголков.
Соединение элементов стропильной системы между собой может быть выполнено разными способами в зависимости от технологии, выбранной проектировщиком.
Деревянные стропильные системы стоит приобретать в виде готового комплекта для сборки. Металлические стропильные системы обычно покупают в виде полностью собранной готовой конструкции для самостоятельного монтажа. Покупка готовой системы — наиболее правильный выбор, который обеспечивает максимальную безопасность при эксплуатации. Заказать готовую систему под свои параметры и по чертежам из проекта можно в профильной компании, изготавливающей кровли на заказ. Раскрой выбранного кровельного материала стоит заказывать одновременно со стропильной системой.
Как выбрать и смонтировать ограждения
Наиболее удобны для самостоятельного монтажа готовые комплекты ограждений. Стоит обратить внимание на готовые комплекты перил из нержавеющей стали. В продаже можно найти наборы разной длины. При выборе стоит обратить внимание на марку нержавеющей стали. Оптимальный вариант — марка AISI-304. Также необходимо уделить внимание такому параметру, как высота поручня над настилом. Она должна быть не менее 900 миллиметров.
В комплект входят все необходимые элементы для сборки и монтажа.
Сборку ограждения выполняют по инструкции производителя. Для крепления столбов к настилу используют опорные площадки, которые надевают на нижние концы стоек. В площадках предусмотрены отверстия для ввинчивания саморезов с резьбой по дереву. Для монтажа используют дрель-шуруповерт. При установке ограждения большой длины несколько комплектов последовательно выстраивают в линию с помощью соединительных элементов.
Обязательным элементом любого здания является фундамент. Это, как гласит определение СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», часть здания или сооружения, которая служит для передачи и распределения нагрузки от здания на основание.
Дело в том, что поверхностные слои грунтов оснований всегда имеют низкую прочность; они способны насыщаться водой и разбухать, высыхать и ссыхаться, проседать, разуплотняться, ползти под воздействием нагрузки от веса сооружения.
Более глубоко залегающие слои грунтов оснований имеют более высокую прочность, хотя, конечно, она тоже наблюдается в широком диапазоне (от ненадежных и грунтов весьма низкой прочности до очень прочных, согласно определению ГОСТ 25100–82).
Тип грунта и его надежность влияют на выбор типа и конструкции фундамента, степени его заглубления; выбираются такие параметры, которые обеспечивают надежность конструкции на весь период строительства и эксплуатации. Об этом речь пойдет далее.
Основной предмет рассмотрения этой статьи — фундамент под веранду; каким он должен быть, и как его сделать своими руками.
Выбор типа фундамента под веранду
Здесь возможны два варианта. Если строится новый дом, веранда может быть сразу предусмотрена проектом; в этом случае ее фундамент проектируется одновременно с фундаментом дома.
Перед строительством жилого дома, особенно, если это не легкая деревянная или газобетонная постройка, а более основательный вариант из кирпича или монолитного бетона, обязательно изучаются условия на строительной площадке — прочностные и деформационные характеристики грунтов основания, гидрогеологические условия и возможность их изменения, климатические условия и пр. Анализируется опыт аналогичного строительства в подобных условиях.
Затем производятся расчеты по предельным состояниям первого и второго типа, чтобы обеспечить невозможность их достижения в процессе строительства и эксплуатации конструкции. Это объемная и сложная, но необходимая работа, которую должны выполнять специализированные организации.
Совсем другой случай — пристройка веранды к уже существующему зданию. Изначально она запланирована не была, но обстоятельства изменились, и потребовалось ее возвести. То есть, потребуется изготовить для нового строительного объекта отдельный фундамент, расположенный вплотную к фундаменту основного здания.
С одной стороны, если здание уже построено и эксплуатируется, условия строительной площадки известны, есть опыт эксплуатации фундамента в этих условиях, и, в целом, понятно, чего можно ожидать от грунтов основания. То есть, необходимая информация уже собрана, и исследования не требуются.
С другой стороны, веранда — это помещение, как правило, не предусматривающее длительного пребывания в нем людей, одноэтажное, не тяжелое. То есть, по определению ГОСТ 27751, относящееся к классу по ответственности КС-1 (сооружение пониженной ответственности).
Это значит, что фундамент высокой надежности в данном случае не требуется. Поэтому плитный фундамент, который требует большого количества материалов и трудозатрат — вариант нерациональный.
Свайный фундамент, состоящий из сильно заглубленных опор, может использоваться для веранды, но, в целом, необходимости в таком надежном фундаменте тоже нет. Его преимущество — быстрое изготовление, но самостоятельно свайный фундамент обычно не делают.
Остаются два варианта фундамента под веранду:
- Фундамент ленточный. Это фундамент в виде стенок, которые проходят под стенами основной конструкции по всей их длине. Внутри остается пространство, поэтому если на ленточном фундаменте ставится дом, внутреннее пространство удобно использовать как подвальное помещение. Под верандой подвал не нужен, но можно разместить внутри утепление, чтобы веранда получилась более теплой.
- Фундамент столбчатый. Представляет собой отдельно стоящие опоры, размещенные под углами и пересечениями стен сооружения. Также, если длина стен более 6 м, как правило, размещают дополнительные опоры под стенами на определенном расстоянии друг от друга. Этот тип конструкции фундамента экономически очень выгоден, поскольку не требует больших затрат труда и материалов, для его выполнения не нужны объемные земляные работы, не требуется гидроизоляция, и в итоге он обходится на 30–50 % дешевле, чем ленточный. Столбчатый фундамент относительно просто можно сделать самостоятельно и, как правило, под веранду его надежность вполне достаточна.
Какой фундамент выбрать для веранды: ленточный или столбчатый
При выборе фундамента для веранды необходимо учитывать не только надежность того или иного варианта, но и его целесообразность. Избыточная надежность приводит к нерациональному расходованию материалов и средств, что всегда нежелательно.
Обратимся к рекомендациям нормативных документов.
В соответствии с указаниями СП 22.13330.2011, малоэтажные общественные, жилые, производственные и сельскохозяйственные здания можно возводить на малозаглубленных и незаглубленных плитных, ленточных, столбчатых фундаментах, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта.
К малоэтажным зданиям норматив относит все здания этажностью до трех этажей.
Малозаглубленными считаются фундаменты с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта (последняя зависит от региона).
Незаглубленные фундаменты устанавливаются практически на поверхность грунта; снимается только плодородный слой, и вынимается грунт, чтобы обеспечить пространство под подсыпку.
Однако если грунт на участке пучиноопасный, согласно СП 22.13330.2011, мелкозаглубленные фундаменты могут возводиться при условии расчета их оснований по деформациям пучения, при этом мелкозаглубленные столбчатые фундаменты должны быть связаны фундаментными балками, объединенными в единую систему.
Что такое пучиноопасный грунт
Пучиноопасным называют грунт, который может при замерзании увеличиваться в объеме (на 20–100 %). Почему это происходит?
Некоторые грунты легко пропускают воду, в то время как другие виды грунтов ее впитывают и удерживают. Это всегда видно после дождя: на одном участке вода быстро уходит, и поверхность грунта высыхает, а на другом появляются долго не высыхающие лужи.
Грунты, которые удерживают воду, называются дисперсными. К ним относятся глинистые и пылевато-глинистые грунты, суглинки, супеси, пылеватые пески. Если грунт содержит более 35 % объема таких грунтов, он тоже считается дисперсным.
Дисперсные грунты становятся пучиноопасными, если на участке близко залегают грунтовые воды, а именно, если между максимально высоким сезонным уровнем залегания грунтовых вод и уровнем промерзания грунта расстояние меньше 2 м. В этом случае капиллярного подъема воды достаточно, чтобы доставить ее к фронту промерзания. Насыщенный водой грунт при замерзании увеличивается в объеме, ведь, как известно, объем льда всегда больше объема той же массы воды.
Силы морозного пучения грунта вызывают деформацию возведенных на нем сооружений — трещины стен, крен и даже опрокидывание.
Что делать, если грунт пучиноопасный
Иногда проще вынуть пучиноопасный грунт и заменить его местным песком (любым, но не пылеватым). Другие варианты — утеплить грунт или сделать дренаж.
Если ни один из этих вариантов не подходит, нужно выбирать более надежный вид фундамента.
Согласно ГОСТ 25100-82, мелкозаглубленные ленточные фундаменты могут возводиться:
- на слабопучинистых и практически не пучинистых грунтах из сборных бетонных блоков, которые укладывают без соединения друг с другом;
- на средне- и сильнопучинистых грунтах из сборных железобетонных блоков с выпусками арматуры, которые соединяют у соседних блоков между собой, с последующим замоноличиванием стыков бетоном;
- на чрезмерно пучинистых грунтах только из монолитного железобетона.
Таким образом, если грунт пучиноопасный, а расчеты не производятся, лучше возводить веранду на мелкозаглубленном ленточной фундаменте из монолитного железобетона. В остальных случаях можно выбрать столбчатый фундамент.
Почему выбирают монолитные фундаменты
По материалу и способу изготовления фундаменты могут быть разными — железобетонными монолитными, из блоков, кирпича, бутового камня; столбчатые фундаменты — из труб и даже из бревна (бруса).
Деревянные столбики, конечно, лучше сразу исключить. Какую бы обработку они ни прошли, древесина все равно со временем сгниет. И самое неприятное, что это станет заметно не сразу.
Фундамент из блоков сложно изготовить своими руками. Блоки тяжелые, для работы с ними нужна специальная техника.
Прочность фундамента из каменной или кирпичной кладки зависит от квалификации строителя. Но в любом случае такие фундаменты значительно менее долговечны, чем монолитные.
Монолитный фундамент не имеет швов; он прочен и долговечен. При самостоятельном изготовлении важно, что его сделать проще, чем сборную конструкцию. Бетон можно заказать в виде смеси или подвезти на участок исходные материалы и приготовить раствор самостоятельно; достаточно иметь небольшую бетономешалку, а для столбчатого фундамента объемы бетона настолько невелики, что смесь можно приготовить при помощи лопаты или строительного миксера.
По этим причинам для самостоятельного строительства чаще выбирают именно монолитные фундаменты.
Монолитный фундамент под веранду своими руками
Прежде чем приступать к фундаментным работам, необходимо произвести минимальные расчеты: определить габариты и глубину заложения фундамента.
Глубина заложения фундамента
Различают три вида фундаментов в зависимости от глубины заложения:
- заглубленные (подошва фундамента ниже местного уровня промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод);
- малозаглубленные (заглубление выше уровня промерзания грунта, обычно глубина заложения составляет 40–70 см);
- незаглубленные (фундамент не заглубляется, траншея имеет глубину, равную высоте подсыпки — до 20 см).
Если грунты на строительной площадке не имеют пучинистых свойств, деформации грунтов основания при промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения, а также если предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, которые исключают промерзание грунтов, глубина заложения фундамента может быть любой.
Для нетяжелых конструкций на непучинистом основании достаточно надежными являются незаглубленные и малозаглубленные столбчатые фундаменты.
Таким образом, для веранды заглубленный фундамент не требуется.
Габариты фундамента
Для ленточного фундамента определяют ширину ленты. Обычно она на 100 мм шире, чем толщина стены, чтобы фундамент с обеих сторон выступал на 50 мм.
Для столбчатого фундамента важно определить размер сечения опор и шаг их расположения. Важно учитывать, что чем больше площадь сечения опоры, чем меньше расстояния между опорами, тем фундамент надежнее.
Для легких построек размер сечения опоры может составлять от 20*20 см; для более тяжелых — от 30*30 см, но ширина опоры обычно на 100 мм превышает толщину опирающейся на нее стены.
Шаг расположения опор обычно составляет 1,5–3 м для незаглубленного, 2–4 м — для малозаглубленного, 3–6 м — для заглубленного фундамента.
Привязывать ли ленточный фундамент под веранду к фундаменту дома
Ленточный фундамент может иметь как замкнутый контур, так и разомкнутый (в виде буквы П). В том и другом случае он соприкасается с фундаментом основной постройки, но в первом случае узел примыкания один, во втором — их два.
Возникает вопрос: нужно ли связывать фундаменты основной постройки и веранды?
Возраст бетона этих конструкций будет разным, с различающимися характеристиками. После возведения нового фундамента на слабых грунтах начнется осадка, что при жестком связывании фундаментов может вызвать появление трещин в основном здании.
Поэтому обычно жесткое связывание фундаментов выполняют на скальных грунтах оснований, у которых прочность связей между частицами выше прочности самих частиц. Для этого в фундаменте основного здания высверливают отверстия в шахматном порядке под стержни арматуры. Глубина отверстия составляет не менее 35 диаметров стержня, а длина стержней должна в два раза превышать глубину отверстий. Стержни закрепляют в отверстиях, а их выступы используют как закладные элементы нового фундамента для приваривания нового арматурного каркаса.
На других типах грунтов применяют подвижную стыковку фундаментов через деформационный шов, заполненный теплоизоляционным материалом (например, листами пеноплекса). В этом случае лист теплоизоляции выполняет функции стенки опалубки. После того как бетон затвердеет, зазор заполняют герметиком и выполняют облицовку.
Этапы выполнения фундамента под веранду
Все работы по возведению фундамента подразделяются на несколько этапов:
- разметка;
- земляные работы;
- опалубочные работы;
- арматурные работы;
- заливка бетона;
- уход за уложенным бетоном.
Разметка фундамента
Разметку выполняют при помощи колышков и шнура. Для прямоугольной конструкции колышки вбивают по углам и натягивают шнур. Если конструкция имеет криволинейные контуры, сначала размечают прямоугольник, в который она вписывается, потом известью или краской по грунту вычерчивают эти контуры.
Разметив внешний контур, вбивают второй ряд колышков для внутреннего контура и размечают внутренний контур фундамента.
Для ленточного фундамента внутренний контур размещают, согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», на минимальном расстоянии, равном сумме ширины фундаментной ленты, толщины опалубки с двух сторон, изоляции и по 0,2 м с каждой стороны.
Для столбчатого фундамента расстояние между внешним и внутренним контурами в 1,5–2 раза превышает ширину опоры. После разметки внутреннего контура размечают места расположения опор.
Высотный уровень размечают строго горизонтально, при помощи обноски, выставленной на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента, с применением лазерного уровня или нивелира.
Выполнение земляных работ
Для ленточного фундамента выкапывают траншею согласно разметке, для столбчатого фундамента — котлованы под опоры.
Глубина траншеи или котлована составляет сумму величины заглубления и толщины подсыпки (подушки), которая, как правило, составляет 10–20 см. Если запланирован незаглубленный фундамент, снимают плодородный грунт и выкапывают траншею (котлован) глубиной 10–20 см.
Дно траншеи или котлована увлажняют и трамбуют. На утрамбованное дно расстилают геотекстиль и выполняют подсыпку:
- на непучинистых грунтах — из песка;
- на пучинистых грунтах — из гравелистых песков средней и крупной крупности и других непучинистых материалов, таких как мелкий щебень или котельный шлак;
- на песчаном основании допустимо не выполнять подсыпку.
Материалы подсыпают слоями с промежуточной трамбовкой.
В соответствии с СП 45.13330.2017, под монолитные фундаменты рекомендуется, во избежание утечки раствора при бетонировании фундамента, выполнять подготовку из тощего бетона класса по прочности В7,5 толщиной до 10 см (подбетонку).
Советуем изучить: Тощий бетон
На слой подсыпки или подбетонки наносят гидроизоляцию.
Опалубочные работы
Бетон заливается в опалубку, в которой он застывает. Для ленточного фундамента и опор столбчатого фундамента прямоугольного сечения опалубка изготавливается из досок, толстой фанеры, либо применяется опалубка инвентарная.
После того как бетон, залитый в опалубку, застынет, ее снимают. Обычно распалубочной считается прочность 70 % от расчетной, если иное не указано в проекте. Такой прочности бетон в нормальных условиях достигает примерно через неделю после укладки.
Для столбчатых опор круглого сечения может применяться несъемная опалубка из металлических, асбестовых либо пластиковых труб подходящего диаметра.
После установки опалубки производят обратную засыпку грунтом. На пучинистых грунтах для этих целей применяют песчаный грунт либо песчано-гравийную смесь.
Арматурные работы
Фундамент всегда изготавливают из армированного бетона, поскольку он воспринимает изгибающие, растягивающие и знакопеременные нагрузки, которым неармированный бетон сопротивляется не очень хорошо.
Для ленточного фундамента изготавливают трехмерный арматурный каркас из стержней периодического профиля диаметром 12 мм в качестве горизонтальных элементов и гладкой арматуры диаметром 8 мм для хомутов. Стержни соединяют проволокой диаметром 0,8–1 мм или пластиковыми хомутами.
Армировать столбчатые опоры намного проще: внутри опалубки вертикально устанавливают стержни металлической арматуры периодического профиля с выпуском над верхним краем опалубки. Эти выпуски впоследствии заводят в ростверк, если он планируется.
При выполнении армирования следует учитывать, что арматура должна быть укрыта защитным слоем бетона не менее 40 мм толщиной.
Советуем изучить: Армированный бетон
Заливка фундамента
Столбчатый фундамент бетонировать относительно несложно: объем раствора невелик, опора без проблем заливается в один прием, без швов. Раствор заливают в опалубку и одновременно уплотняют методом штыкования, пока из смеси не перестанут выделяться пузырьки воздуха.
Если опоры будут с уширением подошвы («башмаком»), технология немного другая: бетон заливают на треть высоты опалубки, опалубку приподнимают на высоту около 30 см, затем доливают бетон до края опалубки.
После окончания заливки опор монтируют опалубку ростверка, устанавливают арматуру и заливают ростверк (если он предусмотрен).
Ленточный фундамент заливать сложнее. Объем бетона больше, и не всегда есть возможность залить фундамент в один прием. Поэтому нужно рассчитать свои силы, и, если появляется необходимость, устраивать рабочие швы. Для этого, согласно СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», залитый бетон выдерживают около трех суток (до приобретения прочности не менее 1,5 МПа), затем поверхность зачищают металлическими щетками и заливают новый слой бетона.
Бетонную смесь укладывают в опалубку равномерными горизонтальными слоями без разрывов, работают в одном направлении во всех слоях. При небольших объемах работ для разравнивания смеси используют лопаты.
Уложенный бетон следует обработать вибрацией до появления характерного глянца поверхности и прекращения выделения пузырьков воздуха, затем разгладить поверхность. Не всегда в наличии имеется необходимое оборудование; большим подспорьем строителя в этом случае являются суперпластификаторы для бетона, добавление которых в бетонную смесь позволяет обойтись без виброобработки, тем самым, снизив затраты труда и времени.
Советуем изучить: Заливка бетона
Мероприятия по уходу за свежеуложенным бетоном
Уход за бетоном после укладки напрямую влияет на его качество. Оптимальны для твердения бетонной смеси температура воздуха + 18–22 °С и влажность воздуха выше 90 %. Поэтому бетонированием фундамента желательно заниматься в такое время, когда можно обеспечить примерно подобные условия.
По возможности, зимнего бетонирования следует избегать. В таблице ниже показано, как снижение температуры воздуха влияет на твердение бетона.
При среднесуточных температурах ниже + 5 °С либо минимальных суточных температурах ниже 0 °С бетонирование называют зимним. Чтобы обеспечить твердение бетона в таких условиях, реализуют обогревающие и прогревающие мероприятия или применяют в составе бетонной смеси специальные противоморозные добавки, к примеру, CemFrio и HotIce, обеспечивающие качественное твердение бетона даже при температурах до – 20 °С.
В нормальных или близких к ним условиях бетон после укладки закрывают пленкой, чтобы защитить от осадков и от пересыхания.
Если бетонирование пришлось на сухую и жаркую погоду (по определению СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, это температура воздуха выше + 25 °С в 13 часов в тени при влажности воздуха менее 50 %, а если наблюдается ветер, каждые 2 м/с скорости ветра принимаются как повышение температуры воздуха на 1 °С), необходимы дополнительные мероприятия. Сразу после окончания отделки поверхности бетон укрывают влагонепроницаемый материалом. Затем устраивают на поверхности бетона влагоемкое покрытие, которое поддерживают во влажном состоянии не менее 7 дней.
Состав бетона для фундамента под веранду
Бетон состоит всего из нескольких исходных компонентов. Его основа — вяжущее, в данном случае, как правило, цемент. Цемент смешивают с водой для получения цементного теста.
Чтобы уменьшить расход цемента, повысить прочность и снизить усадку при твердении, в раствор добавляют крупные и мелкие заполнители. Вот, собственно и все. Но, в зависимости от вида и характеристик цемента и заполнителей, их пропорций, применения добавок, методов смешивания бетонных растворов и их укладки и обработки, получают огромное количество видов бетона с различающимися характеристиками.
Для фундамента применяют бетоны тяжелые, то есть, по определению ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», приготовленные на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях, имеющие плотность 2000–2500 кг/м3 включительно.
Основной нормируемый показатель бетона — это его прочность на сжатие. По этому признаку бетоны подразделяются на классы. Чем выше числовой показатель в обозначении класса, тем бетон прочнее.
Прочность бетона напрямую зависит от прочности цемента и от его количества в смеси, а значит, чем выше класс бетона по прочности, тем бетон дороже. Но очень прочный бетон нужен не всегда. Например, если говорить о фундаменте под нетяжелую постройку, какой является веранда, достаточно бетона класса по прочности В15. Для кирпичной веранды может потребоваться бетон В20.
Цемент для бетонной смеси выбирают класса по прочности, как минимум, в два раза выше, чем требуемая прочность бетона, то есть, в данном случае, ЦЕМ I/II 32,5–ЦЕМ I/II 42,5 (М400–М500).
Крупным заполнителем в смеси является щебень или гравий из плотных горных пород, щебень из гравия и пр. Применяется заполнитель нескольких фракций. Наибольший размер зерен крупного заполнителя при бетонировании армированных конструкций не должен превышать ¾ расстояния между арматурными стержнями.
В качестве мелкого заполнителя в раствор добавляют песок средней и крупной крупности зерен, нескольких фракций. Содержание в нем глинистых и пылевидных частиц не должно превышать 3 % по массе.
В таблице указаны примерные пропорции компонентов для получения бетонной смеси заданной прочности на сжатие.
Вода добавляется из расчета 0,5–0,7 от массы цемента. Проблема в данном случае в том, что раствор получается довольно густым и жестким
Для бетонирования фундамента предпочтительны растворы класса по удобоукладываемости П4–П5. На рисунке ниже показаны различия между растворами разных классов по удобоукладываемости. Как видим, растворы классов П4 и П5 укладываются «сами», под собственной тяжестью. Они хорошо уплотняются без виброобработки, что благоприятно сказывается на прочности готового бетона.
Но добавлять в бетонную смесь больше воды для получения более удобной консистенции нельзя, поскольку это негативно скажется на прочности бетона. Лучший способ получить подвижную бетонную смесь без разбавления ее излишней водой — применение добавок-пластификаторов.
Добавки для бетонных смесей: что нужно для фундамента
Помимо основных компонентов, о которых речь шла выше, в бетонные растворы включают специальные добавки. Это, по определению ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия», органические либо неорганические вещества, добавляемые в количестве до 5 % для регулирования свойств бетонов и растворов либо придания им новых характеристик.
В таблице ниже представлена классификация добавок по ГОСТ 24211-2008.
Добавки хороши тем, что при очень малых затратах позволяют значительно изменять характеристики бетонных смесей и готовых бетонов, повышая качество выполнения бетонных работ.
Добавки CEMMIX еще и очень удобны в применении: они имеют жидкую форму и легко добавляются в раствор с половиной воды непосредственно в процессе приготовления, совместимы друг с другом и с любыми отечественными цементами, имеют четкие указания по дозировке и обеспечивают гарантированный эффект.
Важно!
Практически все добавки CEMMIX позволяют снижать количество цемента в растворе, как минимум, на 10 % без потери прочности бетона, а это значит, что бетон обходится дешевле при неизменном качестве.
Однако если в бетонной смеси применяется сразу несколько видов добавок, общее количество добавок на 100 кг цемента нужно распределить между применяемыми добавками и провести предварительное тестирование полученного материала.
Для фундаментных работ наиболее необходимыми являются пластификатор, гидрофобизатор и фибра для бетона.
Какой пластификатор выбрать для фундаментных работ
В линейке пластификаторов CEMMIX представлен суперпластификатор, предназначенный именно для фундаментных работ — CemBase.
При добавлении в растворы он позволяет повысить удобоукладываемость бетонной смеси с П1 до П5, при этом снижает водопотребность смеси и экономит 10–15 % цемента без снижения прочности бетона.
Каталог продукции CEMMIX
CemBase 5л
Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 ₽.
Смесь с добавкой CemBase не расслаивается, дольше сохраняет жизнеспособность, укладывается без виброобработки, существенно облегчая труд строителей. При твердении бетон дает меньшую усадку, снижается риск образования трещин. Готовый бетон более прочный, плотный, долговечный. Расход добавки небольшой — до 1 л на 100 кг цемента.
Зачем нужен гидрофобизатор для бетона
Фундамент — это конструкция, которая частично заглубляется в грунт. А грунт содержит воду в виде слабых растворов химических соединений (кислот, щелочей, солей). Эти растворы агрессивны по отношению к бетону:
- Кислоты, щелочи и соли вступают в химические реакции с соединениями, составляющими структуру бетона. Продуктами химических реакций могут быть водорастворимые соединения, легко вымываемые водой.
- Вода способна поступать в поры бетона и по капиллярной сети проникать вглубь изделия. Она активизирует рост микроорганизмов, споры которых всегда есть в почве и в воздухе. Результат — плесень, лишайники и мхи на поверхности бетонного изделия.
- Вода в порах и капиллярах бетона при замерзании образует лед, объем которого всегда больше объема исходной воды, что вызывает появление микротрещин. Постепенно, с новыми циклами замораживания и оттаивания, трещины увеличиваются, бетон разрушается и крошится.
Плотный по структуре бетон лучше противостоит агрессивному воздействию воды, но оптимальный вариант — водонепроницаемый во всем объеме бетон. Его можно получить, применяя гидрофобизатор со свойствами пластификатора CemAqua.
Каталог продукции CEMMIX
CemAqua 1л
Водоотталкивающая добавка для строительных растворов
Рекомендованная розничная цена у партнеров 255 ₽.
При добавлении в бетонную смесь растворенной в воде замеса добавки CemAqua обеспечиваются:
- повышение удобоукладываемости бетонной смеси;
- снижение расхода цемента до 10 %;
- получение бетона с водо- и грязеотталкивающими свойствами.
Благодаря исключению намокания, понижается теплопроводность бетона, что позволяет получить более теплый фундамент, исключаются биологическое поражение бетона и появление выцветов на его поверхности.
Нужна ли для фундамента фибра
Фибра — это альтернатива традиционному армированию. Действительно, уже эксплуатируются здания, построенные из фибробетона полностью.
Однако в каждом конкретном случае решение об армировании бетонных конструкций определяется конструкционными расчетами в специализированной проектной организации. Самостоятельно принимать решение можно только в том случае, если конструкция однотипная с ранее построенной аналогичной, или строитель принимает решение о выборе материалов для армирования под свою ответственность.
Фибра представляет собой отрезки волокон определенной длины. Волокна могут быть изготовлены из различных материалов — стекла, полимеров, металлов.
Каталог продукции CEMMIX
CemFibra 600гр.
Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 579 ₽.
Фибра базальтовая CemFibra R, пакет 1000г.
Базальтовая фибра (из ровинга), предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 903 ₽.
Фибра базальтовая CemFibra R и полипропиленовая фибра CemFibra выделяются такими преимуществами, как малый вес, большая удельная площадь поверхности. При добавлении этих материалов в бетонную смесь, повышаются такие характеристики бетона, как ударная вязкость, сопротивление раскалывающим, изгибающим, ударным нагрузкам. Исключается образование трещин, снижается истираемость, повышается прочность бетона.
Важно!
При добавлении фибры необходимо увеличить время смешивания раствора на 15 %.
Советуем изучить: Расход фибры для бетона
Бетон — это традиционный строительный материал, который используется уже на протяжении тысячелетий. Сегодня его можно без особых усилий сделать более качественным, прочным и долговечным, применяя добавки и фибру.
Эти материалы самого высокого качества производит компания CEMMIX. Их можно купить в розницу в строительных сетях и на маркетплейсах, а также оптом по сниженным ценам. Становитесь нашими региональными дистрибьюторами и зарабатывайте вместе с нами!
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Терраса станет отличным дополнением к любому дому, но домовладельцам обычно приходится ставить на одну чашу весов преимущества собственной террасы, а на другую – стоимость услуг строителей. Чтобы сэкономить на услугах подрядчика, рассмотрите возможность сделать бетонную террасу самостоятельно.
-
Определите, где вы хотите построить террасу, насколько большой она будет, каковы будут ее точные размеры. От размера террасы зависит количество бетона, требуемого на ее строительство, и то, как выбудете замешивать бетон – вручную или с помощью бетономешалки. Если вы планируете сделать слишком большую террасу, возможно, вам будет трудно справиться самостоятельно. Расположение террасы тоже важно. Вам необходимо выбрать практически ровный участок, чтобы не выравнивать его перед тем, как заливать бетон.
- Проверьте по СНИПам, на каком расстоянии должна располагаться терраса от жилого строения.
- Перед тем как копать землю на территории, выясните, как пролегает канализационная труба, электропроводка, провода и другие коммуникации.
-
Натяните веревку между колышками, с помощью строительного уровня определите уклон. Колышки и веревка дадут вам представление о том, сколько места займет терраса на вашем дворе. При необходимости откорректируйте границы будущей террасы.
- Заточите колышки, обтесав их с одного конца. Так вам будет легче вбивать их в землю.[1]
- Если земля на вашем участке неровная, у вас есть два выхода: либо надстроить более низкую часть до уровня более высокой, либо срыть более высокую часть до уровня более низкой.[2]
- Заточите колышки, обтесав их с одного конца. Так вам будет легче вбивать их в землю.[1]
-
На огражденном участке удалите сорняки, траву корни и верхний слой почвы. Это можно сделать с помощью лопаты, тяпки или другого садового инвентаря.
Реклама
-
Определитесь, будет ли ваша терраса идти вровень с землей или будет приподнята. Для приподнятой террасы глубина выемки земли должна быть 10 см, для плоской – 20 см.
- Утрамбуйте землю, если необходимо.
- Если вы планируете размещать на террасе тяжелые элементы вроде кирпичной печи для барбекю, то начинать нужно будет с заливки бетонного фундамента для террасы, чтобы придать ей больше устойчивости и крепости.
-
Обычно высота этого слоя составляет 10 см.
- Проверьте, чтоб гравий или щебень был утрамбован и лежал ровным слоем. Перепад высоты основы террасы могут привести со временем к колебаниям и трещинам в бетоне.
-
Вбейте колья по периметру вашей террасы, на расстоянии не меньше, чем 60 см друг от друга. Эти колья должны слегка выходить за границы разметочных колышков.[3]
Они будут держать опалубку террасы.- Убедитесь, что колья глубоко и надежно вбиты в землю.
- Террасу надо сделать с небольшим уклоном, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Стандартный уклон – примерно 3 мм на каждые 30,5 см площади (или 1,5-2%). Проверьте СНИП (Строительные нормы и правила), принятые в России.[4]
- Не стоит недооценивать тяжесть мокрого раствора. Используйте очень прочную древесину, чтобы она не прогнулась или не треснула под весом раствора. Чтобы избежать таких проблем, можно использовать стальную опалубку.
Реклама
-
Опалубка будет держать бетон, поэтому общая длина досок для опалубки должна совпадать с размерами вашей террасы.[5]
После того как бетон застынет, вы снимите опалубку, поэтому учитывайте толщину доски и вычтите ее из размера террасы. Если вы не учтете эту толщину, ваша терраса может оказаться меньше, чем вы планировали. -
Разложите доски для опалубки по веревке, отмечающей границу террасы. Доска должна проходить строго под веревкой. Помните, доски 50 х 100 формируют границу террасы, поэтому внутренняя сторона доски должна быть под веревкой на правильном месте.
-
Колья нужны для того, чтобы опалубка была крепкой и не прогибалась под тяжестью бетона. Гвозди должны быть достаточно длинными и крепкими.
- Вы можете взять саморезы вместо гвоздей. В таком случае, вам понадобится отвертка или шуруповерт.
- Когда вы будете скреплять гвоздями доски, следите, чтобы опалубка получалась ровной, воспользуйтесь веревкой или строительным уровнем. Если опалубка будет разноуровневой, в итоге у вас получится кривая терраса.
-
Теперь колья должны быть немного ниже опалубки. Они не должны возвышаться над бетоном.
- Если ваша терраса примыкает прямо к дому, другой бетонной плите или какой-нибудь конструкции, проложите между поверхностью и бетоном изолирующий материал.[6]
Изолирующий материал позволит бетону двигаться и минимизирует трещины. Такие изолирующие материалы, пропитанные легкоплавкими нефтяными битумами (например, рубероид), или гидроизоляционные полоски закрепляются на стене или поверхности, к которой будет прилегать бетон. Эти материалы продаются в строительных магазинах. [7]
- Если ваша терраса примыкает прямо к дому, другой бетонной плите или какой-нибудь конструкции, проложите между поверхностью и бетоном изолирующий материал.[6]
-
Это предохранит бетон от прилипания к опалубке, а также придаст бетонной плите законченный вид после того, как опалубка будет снята.
Реклама
-
Вы можете сделать это либо вручную, либо с помощью бетономешалки. Всегда следуйте инструкциям на упаковке, соблюдайте указанное количество воды и способ замешивания.
- Чтобы рассчитать количество мешков цемента, которые понадобятся вам для строительства, посчитайте объем террасы в кубических метрах. Умножьте высоту, ширину и длину террасы, и вы определите, сколько мешков цемента вам понадобится. Вы также можете воспользоваться подобным калькулятором для расчета количества бетона.
- Если вы замешиваете раствор вручную, вы можете делать это в корыте для бетона или в тачке. Замешивайте бетон лопатой или тяпкой. Не забудьте надеть строительные перчатки и защитные очки.
- Если вы пользуетесь бетономешалкой, убедитесь, что вы можете расположить ее достаточно близко от того места, где вы делаете террасу. Сделайте это до того, как вы начнете работу над своим проектом.
- Количество бетона, необходимое для вашего проекта, будет определять, будете ли вы замешивать бетон вручную или воспользуетесь бетономешалкой.
-
Сделайте это за один раз, чтобы избежать смещения и оседания независимых плит.
- Если вы пользуетесь тележкой, сделайте пандус, чтобы вам было легче выливать бетон. Убедитесь, что пандус не качается и не задевает опалубку. Пандус можно сделать из длинных досок 50 х 100.
- На данном этапе вам может понадобиться помощник. Он может выгребать бетон из тачки, пока вы будете ее держать.
-
Бетонный раствор тяжелый, так что подвозите его как можно ближе к тому месту, где вы работаете. Если вы заливаете бетоном большую площадь, вам понадобятся инструменты с длинными ручками, чтобы равномерно распределять бетон. Вы также можете надеть резиновые сапоги, чтобы ходить прямо по бетону, распределяя его по площади.
-
Возьмите кусок доски (например, длинную доску 50 х 100) или алюминиевую рейку (или правѝло, если оно у вас есть), чтобы выровнять верхний слой бетона. Двигайтесь от одного конца террасы к другому, выравнивая бетон пилящими движениями.
- Легче всего это делать с помощником.
-
Возьмите длинную палку с прикрепленной к ней доске для выравнивания поверхности бетона. Двигайте этот инструмент вперед и назад, чтобы заполнить промежутки, впадины и неровности.
- Вода будет просачиваться вверх и выступать на поверхности бетона. Дождитесь, пока вода высохнет, тогда вы сможете завершить строительство террасы.
-
С помощью длинной палки, к концу которой прикреплена доска, выровняйте поверхность бетона и закруглите края. Когда бетон застынет настолько, что сможет выдерживать ваш вес, сделайте на бетоне контрольные метки каждые 2,5 метра. Контрольные метки помогут вам со временем отслеживать, не происходят ли с бетоном нежелательные изменения. Последним шагом будет выравнивание поверхности с помощью мастерка.
-
Накройте бетон полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить преждевременное высыхание. После того, как бетон застынет, снимите опалубку. Будьте при этом осторожны, чтобы не отколоть кусок свежей бетонной плиты.
Реклама
Советы
- Если вы проживаете в холодном или влажном климате, то рассмотрите возможность выполнения бетонных плит с воздушными порами. [8]
Пористость обеспечивает наличие в бетоне воздушных карманов. Они не заметны внешне, но благодаря их наличию бетон не будет разрушаться при замерзании влаги. - Принимайте во внимание погоду, при которой вы заливаете бетон. Температура и влажность воздуха будут влиять на время застывания бетона.
- Для повышения устойчивости и снижения вероятности растрескивания перед заливкой бетона можно установить сетку или заложить арматуру.
Реклама
Предупреждения
- Не забывайте укладывать замки, если размер плиты превышает 3,6 м в любом направлении. Они должны быть в четверть толщины плиты и располагаться на таком расстоянии, которое в 10 раз превышает толщину замка. Например, для плиты высотой 10 см следует использовать замки высотой 2,5 см и располагать их на расстоянии 2,5 – 3,5 метра друг от друга.
- Работа с бетоном может быть опасна. Не забудьте надеть рабочую одежду, когда будете делать террасу. Рубашка с длинными рукавами и брюки подойдут лучше всего. Надевайте защитные очки и строительные перчатки.
Реклама
Что вам понадобится
- Веревка
- Лопата
- Молоток или дрель
- Рулетка
- Гравий или щебень
- Прочные деревянные колья
- Доска обрезная 50х100х600
- Стальная опалубка (по желанию)
- Цемент
- Вода
- Доска на палке для выравнивания бетона
- Стальной мастерок
- Кромкострогательный станок или рубанок
- Садовая тачка
- Крепеж (по желанию)
- Алюминиевые стяжки (по желанию)
Об этой статье
Эту страницу просматривали 33 305 раз.
Была ли эта статья полезной?
Терраса на винтовых сваях своими руками
Нередко после окончания строительства дома возникает потребность пристроить зону отдыха в виде площадки. Оптимальным вариантом для основания считается свайно-винтовой фундамент. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать террасу на винтовых сваях, примыкающую к дому, самостоятельно. Если вы правильно выберете стальные опоры и будете действовать в соответствии с пошаговой инструкцией, основание получится прочным и долговечным.
Виды
Терраса представляет собой обустроенную площадку рядом с домом, предназначенную для отдыха на открытом воздухе. Веранда — разновидность, имеющая стены, по сути является неотапливаемой комнатой. По конструкции делят на следующие типы:
- Открытая (патио) — только обустроенная площадка, не имеющая ограждения и крыши. Может быть пристроенной к дому или отдельно стоящей. В качестве ограждения могут использоваться растения или кустарники.
- Полуоткрытая — имеет навес или крышу, по периметру ограждение. Сюда относятся перголы, чья крыша и даже стены — это решетка из деревянных или металлических реек. В качестве дополнения может быть покрыта вьющимися растениями.
- Закрытая — деревянная веранда со стенами и крышей, одна стена может отсутствовать. Может быть с полным остеклением. Для него нередко используются раздвижные порталы или «мягкие» полимерные окна, которые скручиваются и закрепляются под крышей.
По уровню сооружение может быть почти вровень с землей, приподнятой (эспланада) — при неровностях почвы, разноуровневой — обустройство целесообразно на склоне. Форму чаще всего делают прямоугольной, но может быть и округлой (отдельно стоящая) или огибающей (расположена углом).
Какие винтовые сваи выбрать для террасы?
Основной параметр выбора при покупке — диаметр ствола, определяющий допустимую весовую нагрузку. Для возведения пристроек используют:
- Ø 57 мм. Несущая способность модели — 1,2 т, толщина металла — 3-3,5 мм, размеры лопасти (ширина и толщина) — 200 и 4 мм. Эти столбы лучше устанавливать под открытые площадки.
- У СВС 76 допустимая весовая нагрузка — 1,5 т, толщина стенки — 3-3,5 мм, параметры лопасти — 250 и 4 мм. Отлично подходят под легкие полуоткрытые постройки (пол + навес).
- Ø 89 мм. Параметры лопасти и толщины металла такие же, как и у СВС 76. Однако за счет большего диаметра выдерживают нагрузку в 2,5 т, поэтому установку такого типоразмера лучше выполнять под веранду каркасного типа.
- Диаметр винтовой сваи ф108 подходит для строительства веранд из дерева (бруса). Несущая способность достигает 3 т, ширина лопасти и толщина металла — 300 и 3,5-4 мм.
Еще один важный показатель — длина ствола, которую вычисляют, суммируя высоту фундамента (рекомендуемое минимальное значение 20 см, среднее 50 см), монтажное отверстие (10-15 см) и глубину закручивания. Она зависит от уровня промерзания почвы и залегания плотных слоев грунта (если лопасть не закрутить в несущий слой, то опору может выдавить морозным пучением). Данные можно получить самостоятельно (выкопать глубокую яму или взять информацию у соседей, ведущих стройку) или заказать исследование в специализированной компании. Стандартная глубина закручивания на почве со средними характеристиками — 1,5-1,7 м. При необходимости глубокого погружения используют удлинители.
Расстояние между винтовыми сваями для веранды
Интервал между опорами выбирают, исходя из ее конструкции и предполагаемой весовой нагрузки:
- Минимальный. Дистанции в 2 м достаточно даже для массивных веранд из бруса или бревна.
- Оптимальный. Таким считается дистанция в 2,5 м, который обеспечивает надежность основания при отсутствии перерасхода средств.
- Максимальный. Шаг винтовых свай для террасы в 3 м является предельным и используется чаще всего для легких конструкций.
При разработке проекта и схемы расположения опор учитывают индивидуальные нагрузки в каждой точке основания, поэтому шаг в пределах свайного поля может быть разный. Например, усиление (и добавочные столбы) могут быть предусмотрены в зоне входа (крыльцо), в месте соединения с основной постройкой или при размещении на площадке массивных предметов.
Сколько нужно свай для террасы?
Рассчитать нужное количество опор можно при наличии следующих данных:
- Общая нагрузка. Ее рассчитывают, суммируя вес материалов, показатель полезной нагрузки (усредненный — 150 кг/м²), значение снеговой нагрузки (по справочнику — 180 кг/м²). Делают поправку, добавляя 20-30% (коэффициент надежности).
- Несущая способность почвы. Для каждого типа грунта с индивидуальными характеристиками (плотность, состав) есть свой показатель в справочнике, определенный при геологическом исследовании.
- Несущая способность сваи. Ее определяют при производстве (полевые испытания) и на практике. Данные для каждого типоразмера есть на сайте производителя.
- Габариты строения. Количество стальных опор будет увеличиваться с ростом размеров площадки.
При расчете винтовых свай для террасы все нагрузки плюсуют и делят на несущую способность 1 изделия. Полученную цифру округляют в большую сторону и добавляют количество опор под дополнительные нагрузки.
Этапы монтажа
Пристройка веранды к дому или даче должна выполняется поэтапно с соблюдением технологий.
Разметка и закрутка
Расчищают строительную площадку и устанавливают колышки — по углам и в середине длинных сторон периметра. Ближняя к дому сторона — параллельно стене на расстоянии 30-40 см (в зависимости от диаметра лопасти). В отмеченных точках выкапывают приямки до 30 см. Устанавливают наконечник опоры в приямок, продевают рычаг в монтажное отверстие и силами 2-х человек заглубляют столбы на проектную глубину. Установку свайно-винтового фундамента выполнить самому можно с помощью самодельного сваекрута. Стволы подрезают на заданной высоте, заполняют ЦПС и приваривают оголовки, прокрашивают сварные швы эпоксидной грунтовкой. После этого делают выемку грунта по периметру глубиной 10-15 см, укладывают геотекстиль, который присыпают щебнем или гравием. Это защитит конструкцию от роста сорняков под настилом. При возведении патио на сваях на склоне потребуется дополнительная обвязка уголком крест-накрест и швеллером.
Устройство пола, сборка каркаса
После установки винтовых свай под террасу делают обвязку брусом (100×150 или 100×100) или досками 50×150 мм. При укладке на оголовки обязательно используют гидроизоляцию (рубероид). Стыковку бруса по углам делают «в полкорпуса» или «в лапу», для доски используют «елочку» с креплением на гвозди. К обвязке крепят лаги с шагом 50-60 см, функцию которых может выполнять доска 50×150 с постановкой на ребро. Фиксацию лаг делают уголками или двухплоскостными скобами, используют саморезы и гвозди. Из вариантов крепежа лучше применять оцинкованные изделия, имеющие защиту от коррозии.
Как альтернативу, можно использовать вместо деревянных лаг железный профиль, который прикручивают к брусу обвязки. Такой вариант обойдется дороже, но зато будет служить дольше, он более прочный, не дает усадку, не подвержен биологическим заражениям (плесени, термитам).
Внимание! Все деревянные элементы каркаса и обвязки предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Укладка настила
При устройстве террасы на винтовых сваях для настила можно использовать:
- Деревянную доску толщиной 24-38 и шириной 120-160 мм (чем толще, тем меньше прогибается). Это могут быть дешевые породы (сосна, ель), популярные твердые сорта (лиственница, дуб, кедр) — стоят вдвое дороже. Или премиум-класс — тик, ироко, ипе (дороже на порядок). Специальная террасная доска может иметь гладкую или рифленую поверхность, а также обработку для прочности — в один или несколько слоев.
- Декинг (ДПК — древесно-полимерный композит) — материал из смеси древесины с синтетикой (полипропилен, полиэтилен, полистирол), выпускается в тех же габаритах, что и деревянная доска. При сравнительно невысокой цене служит до 25 лет.
Доску или ДПК укладывают на лаги, начиная от края настила к центру. Если терраса открытая, между досками оставляют зазоры 5-6 мм для стекания влаги и возможности расширения древесины при намокании. Крепеж — оцинкованные саморезы.
Монтаж стен и кровли
Если планируется пристроить веранду, необходимы опоры (чаще используют брус) и стропильная система:
- Еще до укладки настила к обвязке крепят опорные столбы, усиливая конструкцию уголками. Чтобы организовать односкатную крышу, ближние к стене дома опоры делают длиннее на 40 см.
- Делают верхнюю обвязку, соединяя концы столбов брусом с креплением на стальной уголок или с помощью шпильки саморез-винт, укрепляют раскосами.
- К обвязке крепят стропила с интервалом 60-80 см (доска 50×150) и обрешетку.
- На каркас крыши настилают профлист с использованием кровельного крепежа (листы укладывают с направлением волн сверху вниз, вдоль стропил) через каждые 2 волны.
Для каркаса террасы на сваях можно использовать и металлический профиль, который соединяют сваркой и прокрашивают грунтовкой.
Важно! Примыкание фундамента к основной постройке делают плавающим, поскольку ж/б основание может давать усадку, а свайно-винтовое останется на месте.
Плюсы и минусы
Установка свайного фундамента для террасы к дому своими руками — оптимальный вариант, имеющий несколько значительных преимуществ:
- Для строительства пригодны участки с любым грунтом (слабонесущий, плотный, с высоким УГВ) и неровным рельефом.
- Вести работы можно в том числе и зимой — технология не использует воду.
- Сроки окончания монтажа — несколько дней (1-5) в зависимости от размеров конструкции, способа установки, сложности проекта (простая, в несколько уровней).
- Экономия вложенных средств составит минимум 30-50%, если сравнивать с ленточным основанием, поскольку заводские цены на винтовые сваи для террасы — самые низкие на рынке.
- Свайный фундамент будет служить 80 лет и дольше, если точно следовать технологии и применять качественные стройматериалы.
Недостатков практически нет — это невозможность монтажа в скальный грунт.
Видео описание
Заключение
Имея нужные приспособления и соблюдая правила технологии, можно построить веранду на винтовых сваях своими руками всего за несколько дней и с минимальными вложениями. Достаточно правильно подобрать железные опоры по размеру, приобрести качественные стройматериалы, тщательно выполнить расчеты. Если периодически выполнять профилактические мероприятия (покраску, обработку лаком), конструкция прослужит не менее 50 лет. При желании всегда можно обратиться в специализированную компанию, где монтаж основания и другие работы выполнят в самые краткие сроки — профессионально и с гарантией.