- Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками, буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.
Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.
Преимущества каркасной конструкции
Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и хорошем утеплении, отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?
Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.
Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:
- Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
- Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
- Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
- Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
- Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.
Основные этапы работ по постройке каркасного гаража
Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:
- Подготовка места для постройки — расчистка строительной площадки.
- Рытье котлована.
- Создание фундамента.
- Разметка и сборка каркаса стен.
- Создание кровельной конструкции.
- Работы по утеплению и обшивке стен.
- Монтаж гаражных ворот.
Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.
Подготовка строительной площадки
В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.
Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.
Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат — штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку — выравнивание.
После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.
Фундамент под каркасную конструкцию
Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.
По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.
Работы по разметке границ фундамента производятся в следующем порядке:
— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.
— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.
— Далее, к обноске привязываются шнуры. Если фундамент предполагается ленточный, то по два на каждую сторону, так как расстояние между шнурами как раз и задаст ширину планируемой ленты.
— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.
— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.
— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).
Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.
— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.
— Если же будет обустраиваться столбчатый фундамент, то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор — этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.
- Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.
Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов — это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.
- Ленточный фундамент отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.
Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.
Цены на битумную мастику
битумная мастика
- Плитный фундамент часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.
Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.
Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.
Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?
Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается фундамент своими руками – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.
Каркас гаража
Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:
- Монтаж нижней обвязки каркаса.
- Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
- Закрепление верхней обвязки.
- Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
- Монтаж каркасной конструкции крыши.
Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.
Нижняя обвязка
Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.
Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.
Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.
При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,
Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.
Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.
Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.
Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.
Монтаж каркаса стен
Каркас стен может собираться двумя способами:
— Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.
— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.
Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.
Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.
Верхняя обвязка каркаса
Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.
Цены на обрезную доску
обрезная доска
Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.
На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.
Первичная обшивка каркаса
Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).
На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.
Перекрытия каркасного гаража
Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.
Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:
— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.
— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.
— Настил кровельного материала.
Двухскатная крыша
Стропильную систему двухскатной крыши можно монтировать двумя способами:
— Сборка всех элементов конструкции производится на земле, а затем проводится монтаж готовых деталей на обвязку стен.
— Закрепление балок перекрытия и формирование скатов крыши из стропил производится непосредственно на стенах.
Второй вариант сложнее в том, что на высоте непросто выставить отдельные элементы системы, так как их необходимо не только правильно удерживать во время монтажа, но и закреплять. Поэтому в большинстве случаев строители предпочитают поднимать сборки стропильной системы в готовом виде.
Если же выбран вариант монтажа стропильной системы на высоте, то он производится в следующем порядке:
— Сначала устанавливаются балки перекрытия потолка, для чего используется брус.
— Затем, выставляются стропила по фронтонным сторонам строения, которые временно подпираются стойками.
— В точках пересечения стропильных ног между двумя фронтонными парами закрепляется коньковая доска
— Далее, размечается шаг установки всех остальных пар стропил, которые и сформируют скаты крыши;
— Упрочняется стропильная система обрешеткой из досок, которые крепятся перпендикулярно стропилам, или же сплошной обрешеткой из листов фанеры или ОСП.
— После этого монтируется выбранный кровельный материал.
В металлической конструкции элементы системы крыши практически всегда собираются на земле, а затем поднимаются на стены и закрепляются на верхней обвязке и прикручиваются к ней болтами или же винтами-саморезами. Для прочности крепления некоторые соединения дополнительно прихватываются сваркой.
-
Односкатная крыша
Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, так как при ее монтаже отпадает необходимость достаточно сложного совмещения стропильных ног на коньковой доске или подъема на высоту гаража готовых сборок стропильной системы.
На этапе составления проекта важно правильно рассчитать угол уклона крыши. Оптимальный угол уклона составляет 15÷20 градусов, но точный параметр будет зависеть от выбора кровельного материала. От этого рассчитывается и превышение одной стены относительно противоположной.
Когда верхняя обвязка будет смонтирована, на боковые или фронтальные стены (в зависимости от направления ската) укладываются и закрепляются стропила, изготавливаемые из бруса или доски. Доска в этой конструкции устанавливается на торец. Эти элементы монтируются с одинаковым шагом по заранее нанесенной разметке.
Сверху стропил закрепляются элементы обрешетки, сплошной или разреженной, то есть применяются доски или листы ОСП. Завершается этап настилом выбранного кровельного покрытия.
Если монтируется металлическая каркасная конструкция гаража, то стропильная система обычно собирается из квадратной трубы и чаще всего покрывается и обшивается профилированными листами.
О конструкциях крыш – со всеми подробностями!
Какую выбрать, как рассчитать и смонтировать стропильную систему, какой кровельный материал применим в тех или и иных случаях – обо всем этом в целой подборке подробных публикаций раздела «Крыша и кровля».
Пол гаража
Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.
Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.
Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.
Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.
В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.
Как правильно забетонировать пол в гараже?
Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы бетонирования пола в гараже подробно освещены в специальной публикации нашего портала.
Утепление каркасного гаража
Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.
Для утепления гаража используются разные материалы – всем знакомый пенополистирол (пенопласт), минеральная вата или напыляемый пенополиуретан.
Плиты пенопласта – это самый доступный по цене утеплитель с очень высокими термоизоляционными качествами, который легко обрабатывается и без проблем укладывается в каркас.
Монтаж пенопласта вполне можно произвести самостоятельно, и для этого не потребуется специального опыта или сложных инструментов – достаточно иметь под рукой острый строительный или канцелярский нож. Толщина плит выбирается в зависимости от размеров каркасных стоек, так как эффективность термоизоляции будет максимальной, если утеплителем будет заполнено все пространство между листами обшивки.
Но есть один большой минус – пенополистирол является горючим материалом, и в гаражных условиях, и без того сложно добиться пожаробезопасности, его применение связано с определённым риском.
Не менее популярна для утепления стен гаража и минеральная вата, которая намного безопаснее с точки зрения эксплуатации, но имеет более высокую цену. Осложняют работу с некоторыми типами минваты колючие волокна, которые способны повредить кожу рук, попасть на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, поэтому процесс утепления производится в перчатках, респираторе и защитных очках. Блоки или маты укладывают также между каркасных элементов, и за счет своей упругости они полностью заполняют все пространство между листами внутренней и внешней обшивки.
Цены на минеральную вату
минеральная вата
Напыляемый пенополиуретан используется как для деревянного, так и для металлического гаража. Такой вариант утепления дороже двух предыдущих, так как для монтажа этого состава требуется специальное оборудование. Кроме того, необходимы качественные исходные компоненты, а для проведения работы чаще всего приглашают специалистов, обладающих соответствующим опытом.
Преимущество пенополиуретана заключается в его возможности полностью заполнять все щели и полости, не оставляя лазеек холоду. Утеплитель отлично ложится на любой материал и обладает высочайшими термоизоляционными качествами.
Другой вариант применения пенополиуретана — им заполняется свободное пространство, образовавшееся после закрепления листов обшивки с двух сторон каркаса. Для этого в листах высверливаются отверстия, а затем в них закачивается пена, которая и заполнит весь свободный объем. Таким образом, стены гаража превратятся в сэндвич-панели.
Какой утеплитель выбрать?
Для термоизоляции гаража применяются в основном те же материалы, что и для наружного утепления домов. Поэтому, чтобы узнать подробные характеристики и правильно определиться с выбором, стоит изучить статью нашего портала «Утеплители для наружных стен».
Внешняя обшивка гаража
Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.
Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.
Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус.
Виниловый сайдинг производится в виде доски или панелей. Последние могут имитировать кирпичную или каменную кладку, имеющую разные оттенки, поэтому этот материал способен преобразить каркасное строение до неузнаваемости, так, что издалека гараж будет выглядеть более солидно и респектабельно.
Еще один вариант сайдинга – это металлический или полимерный блок-хаус, имитирующий натуральный, обработанный и покрытый лаком бревенчатый сруб.
Этот вариант обшивки отлично смотрится на поверхности стен, а строение выглядит, как лесная избушка.
Отделка фасада сайдингом – новая внешность здания!
Подобная облицовка фасада каркасного здания требует знания и выполнения многих технологических нюансов. Подробнее о них – в специальной публикации о монтаже сайдинга своими руками.
Гаражные ворота
На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота — секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.
Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.
Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.
Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.
Металлические ворота, обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.
Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.
Примеры строительства каркасного гаража — пошагово
Утепленный гараж с двухскатной крышей
Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых этапов работы |
|---|---|
| Итак, первым шагом, после очистки площадки от плодородного слоя почвы, производится разметка территории, то есть определяются прямые углы периметра гаража вместе с отмосткой. Как можно видеть на иллюстрации, для этой цели используются специальные обноски, изготовленные из доски. Их установка производится по представленной выше инструкции. |
|
| Внутри огороженной территории производится разметка месторасположения столбов фундамента. В данном случае столбы планируется установить только по периметру гаража, то есть только под будущими стенами конструкции. По длинным сторонам, кроме угловых, расставляются еще по две опоры с равным шагом, по короткой задней – одна по центру. По дополнительному столбу ставится на месте вертикальных стоек проема будущих ворот. Чтобы ямы не были больше чем нужно, а опалубка входила в них свободно, работу лучше всего проводить вручную, периодически примеряя к котловану, изготовленный из досок короб. Сверху короба прибиваются рейки, так, чтобы в центре конструкции оставалось квадратное отверстие, в которое позже будет установлена цементно-асбестовая труба. |
|
| Глубина котлована зависит от строения грунта, но она должна быть не менее 500 мм. В готовые котлованы засыпается щебень средней фракции, толщиной в 50÷70 мм, который следует хорошо уплотнить. Сверху щебня устанавливается деревянный короб опалубки. |
|
| Следующим шагом опалубка заполняется бетонным раствором, состоящим из песка и цемента в пропорции 3:1. Раствор должен заполнить все внутреннее пространство короба, поэтому его распределяют с помощью мастерка или шпателя шириной в 120÷150 мм. |
|
| Заполнив короб опалубки, в его центральную часть устанавливают трубу диаметром в 150÷170 мм. Она может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего применяют асбестобетонную, так как она отличается стойкостью к внешним воздействиям. Установив трубу в пластичный раствор, делают небольшую паузу для того, чтобы бетон схватился, а затем пространство вокруг нее заполняют щебенкой, которую также следует утрамбовать. Труба должна подниматься над поверхностью грунта на 120÷150 мм. |
|
| Жестко закрепленная в котловане труба заполняется бетонным раствором, причем при заливке его необходимо обязательно «штыковать», например, обрезком арматуры. Этот процесс проводится для того, чтобы из массы вышел весь воздух, который может образовать пустоты, ослабляющие конструкцию. |
|
| Сразу после заливки раствора в трубы устанавливаются длинные металлические закладные элементы, изготовленные из полос толщиной не менее чем в 5 мм, а высота должна превышать глубину трубы на толщину бруса обвязки. На закладных полосах заранее просверливаются по два отверстия по высоте. Расстояние между отверстиями рассчитывается с учетом сечения бруса, так как именно к ним он и будет крепиться. Закладные полосы должны быть максимально сдвинуты и повернуты в трубе к внутренней площадке, которая будет находиться под гаражом. Дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона. |
|
| Это время можно потратить с пользой. Полностью вся площадка, с которой снят верхний слой грунта, засыпается щебнем средней фракции. Насыпь нужно равномерно распределить и утрамбовать. Щебень должен заполнить всю толщину снятого грунта. Работы по распределению щебня можно провести с помощью обычной мотыги, а утрамбовать ручной трамбовкой. |
|
| Следующим шагом на подготовленные столбы в два слоя настилается гидроизоляционный материал — рубероид. В его отрезках делаются прорези, через которые рубероид надевается на металлические крепежные петли, торчащие из столбов. После этого можно переходить к монтажу нижней обвязки каркаса, состоящей из бруса сечением 170×150 мм. Брус укладывается на столбы и прижимается к вмурованным в них петлям. |
|
| На углах брус обвязки соединяется в полдерева, но не скрепляется жестко до тех пор, пока не будут вымерены диагонали — их длина должна быть одинаковой. При необходимости проводится корректировка положения. Брус оканчивается по границе гаражных ворот – там для этого как раз и предусмотрены дополнительные опоры. |
|
| Для закрепления бруса к металлическим петлям используются саморезы длиной в 100, а диаметром в 10 мм, с головками под ключ. Не стоит выбирать крепежные элементы меньшего диаметра, так как они должны надежно удерживать основу в заданном положении на протяжении всего срока эксплуатации. |
|
| Следующим шагом, через отверстия в металлических петлях в брусе просверливаются отверстия диаметром в 8 мм, в которые с помощью специальной шестигранной головки на шуруповерт до упора вкручиваются крепежные саморезы. | |
| Далее, сверху обвязочного бруса собирается рама из доски толщиной в 50 мм, соединяемая на углах также в полдерева. Рама укладывается с отступом от внешнего края бруса на 40÷50 мм и прикручивается саморезами длиной 80 мм. |
|
| Временно собирается цельная рама, которая перекроет будущий проем ворот – это необходимо для того, чтобы доска рамы была одинаково закреплена по одной линии с обеих сторон от проема. Позднее ее лишняя часть отпиливается. |
|
| Далее, раму нужно разметить под установку вертикальных деталей каркаса, которые должны быть смонтированы с одинаковым шагом, который может составлять 400÷500 мм. | |
| После того как разметка будет произведена, к нижней обвязке закрепляются угловые стойки каркаса. Их сначала прихватывают длинными саморезами в 100 мм, вкручиваемыми под углом, а затем фиксируют с помощью металлических перфорированных уголков. |
|
| Все стойки перед закреплением выставляются по строительному уровню. Если запланировано обустроить в гараже окна, то для них формируются и обрамляются проемы. Устанавливаемые для них горизонтальные перекладины придадут конструкции жесткости. |
|
| Фиксируются горизонтальные бруски также саморезами, которые вкручиваются под углом. В некоторых случаях в дополнение к вертикальным стойкам монтируются диагональные затяжки. Они также придадут конструкции прочности и не позволят каркасу деформироваться. |
|
| После установки и фиксации стоек, производится монтаж верхней обвязки, которая состоит из бруса или доски, укладываемой в два слоя. Верхняя обвязка должна быть прочной, так как она связывает вертикальные стойки каркаса, а также на нее устанавливаются элементы стропильной системы крыши. Особенно тщательно нужно укрепить проем для ворот и каркас стены вокруг него. Для этого области вокруг проема обшиваются фанерными листами, а проем дополнительно обрамляется досками или брусом. |
|
| После завершения работы над каркасом, переходят к сборке элементов (ферм) стропильной системы. Их удобно собирать на горизонтальной плоскости, то есть на земле. Для этого стропильные ноги выкладываются под нужным углом, а затем скрепляются с потолочной балкой (затяжкой). Между коньковым соединением и серединой затяжки устанавливается стойка (бабка), которая придаст дополнительную жесткость и прочность конструкции. |
|
| Места соединений деревянных деталей укрепляются перфорированными металлическими пластинами, фиксируемыми саморезами длиной в 40÷50 мм. Таким образом собирается нужное количество стропильных пар. |
|
| Следующим шагом на длинных сторонах верхней обвязки проводится разметка месторасположения готовых ферм стропильной системы. Обычно их монтируют с шагом в 600 мм. Далее, на обвязку поднимаются и выкладываются в перевернутом состоянии стропильные пары. |
|
| Затем производится их монтаж — треугольники поочереди переворачивают и устанавливают на верхнюю обвязку, по нанесенной разметке. Сначала фиксируются фронтонные элементы конструкции и укрепляются дополнительными стойками, их, вместе с центральной «бабкой» может быть, пять или семь. Эти элементы не только упрочнят конструкцию, но и послужат обрешеткой для декоративной обшивки фронтона. Затем между двумя крайними треугольниками натягивается шнур, по которому будет легко ориентироваться, выставляя остальные стропильные пары. |
|
| Закрепление стропильных ферм на обвязке осуществляется с помощью специальных широких металлических уголков, имеющих перфорацию. Через эти отверстия они фиксируются к брусьям затяжки и стропил, а также верхней обвязки. Уголки необходимо установить с двух сторон установленных стропил, так как только в этом случае, они будут жестко закреплены. После их закрепления в нижней части, стоит зафиксировать их между собой и по линии конька. |
|
| Когда конструкция крыши будет смонтирована, ее со стороны помещения гаража обтягивают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют на потолочных балках с помощью скоб и степлера. Пленка необходима в том случае, если потолочное перекрытие планируется утеплять. |
|
| Снизу пленка дополнительно фиксируется рейками обрешетки толщиной в 20 мм, на которые позднее будет фиксироваться обшивка потолка гаража. Для закрепления досок используются саморезы длиной в 40÷50 мм. Шаг монтажа реек – примерно 250 ÷ 300 мм. |
|
| Следующим шагом поверх пленки между потолочными балками со стороны чердака укладывается утеплительный материал – чаще всего это один из типов минеральной ваты. Маты должны плотно прилегать к боковым сторонам балок, иначе значительная часть теплоизоляционного эффекта будет потеряна. |
|
| Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная паропроницамеая мембрана, которая защитит теплоизоляцию от атмосферной влаги. Полотна укладываются внахлест на 150÷170 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем. |
|
| Следующим шагом скаты стропильной системы обшиваются по стропилам досками толщиной в 10 мм или же фанерными листами (ОСП). Если выбираются доски, то не стоит тратить время, выравнивая их заранее, так как края сформированных плоскостей вполне можно выровнять после окончания монтажа, пройдясь по намеченной ровной линии ручной циркуляркой. |
|
| В результате получаются аккуратные скаты крыши. Для осуществления вентиляции, на коньке между скатами необходимо оставить зазор, который после настила кровельного материала закроется коньковыми элементами. |
|
| Далее, фанеру или доски на скатах крыши необходимо защитить от атмосферной влаги, поэтому на их поверхность, начиная от карниза, настилается гидроизолирующий материал на битумной основе. Рулонные гидроизоляторы могут быть самоклеящимися, или же их закрепляют скобами или гвоздями. Материал укладывается внахлест на 120÷150 мм. |
|
| Настеленные полотна сразу же размечаются под закрепление обрешетки. Если же для покрытия крыши будет использоваться гибкая черепица, то для нее обрешетка не нужна, так как этот вид материала закрепляется сразу на гидроизоляцию. |
|
| Для удобства проведения работ на уложенное полотно временно закрепляются рейки, на которые можно опереться ногой. | |
| Следующим шагом на скатах кровли закрепляются рейки контробрешетки, коньковая доска и карнизная рейка. Размер реек в сечении обычно составляет 50×15 мм, фиксируются они к скатам с помощью саморезов. |
|
| Кроме того, на этом же этапе параллельно производится обшивка каркаса стен влагостойким и жаростойким гипсокартоном или фанерой (ОСП). Сверху обшивки закрепляются горизонтальные рейки, которые необходимы для фиксации декоративной отделки стен. В данном варианте, их располагают с шагом в 600 мм, так как для закрепления дощатой обшивки это расстояние оптимально. После завершения фиксации реек, в оконные проемы устанавливаются рамы, если в проекте гаража, предусмотрено естественное освещение. |
|
| Далее, устанавливаются ветровые доски. Их монтаж необходимо произвести так, чтобы они были выше поверхности скатов на высоту волны кровельного материала, так как они предназначены для защиты зазоров, которые неизбежно образуются между рельефным кровельным покрытием и гидроизоляцией. Кроме этих участков, ветровые доски закрепляются и по карнизам. |
|
| Затем на рейки обрешетки стен набивается первый слой декоративной деревянной обшивки. Ширина досок составляет 130÷150 мм, толщина 10÷12 мм, их закрепление производится саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину. | |
| Для обустройства системы отвода воды, на карнизных досках размечаются места для закрепления кронштейнов водосточного желоба. | |
| Следующим шагом производится монтаж кровельного покрытия, в данном случае, это резинокомпозитный шифер с имитацией натуральной черепицы. Размер листа шифера толщиной 2÷3 мм может составлять 2000×900 или 1000×500 мм. Монтаж производится от карниза, покрытие настилается слева направо. |
|
| После укладки и закрепления кровельного покрытия, на коньке оно накрывается коньковыми элементами, которые также монтируются внахлест. | |
| Затем на карнизах, под свесы кровли, в держатели устанавливается водосточный желоб. На стены монтируется второй слой деревянной обшивки. Этот слой фиксируются на уже закрепленные доски и перекрывает просветы между ними. |
|
| Стены внутри гаража утепляются минеральной ватой, которая укладывается между стойками каркаса. Маты должны занимать все пространство и плотно прилегать к деревянным деталям. |
|
| Утеплительный материал затягивается гидроизоляционным материалом, в качестве которого используется плотная полиэтиленовая пленка. Ее закрепляют на брусках каркаса скобами с помощью степлера. |
|
| Далее, начиная с потолка, все внутренние поверхности гаража обшиваются влагостойким гипсокартоном. Сверху этого материала может быть уложена плитка, или же его грунтуют и окрашивают акриловыми красками для фасадных работ – по желанию хозяев. |
Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.
В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.
Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.
Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей
Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.
Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
| На столбы фундамента укладывается брус нижней обвязки конструкции. В этом случае, берется брус сечением 150×120 мм. Затем вымеряются диагонали получившейся рамы, производится окончательная фиксация рамы. Следующим шагом на промежуточные столбы фундамента устанавливаются на ребро доски сечением 150×50 мм, которые крепятся к брусу обвязки с помощью специальных поддерживающих перфорированных металлических кронштейнов. Доски послужат надежной основой для монтажа деревянного пола. |
|
| Следующим этапом идет установка передних угловых вертикальных стоек из бруса сечением 150 ×120 мм. Они должны иметь высоту не менее 2500 мм. |
|
| Далее размечается проем, в который будут устанавливаться ворота гаража. По разметке монтируются еще два бруса на расстоянии друг от друга в 2700 мм. То есть от центра бруса обвязки в обе стороны откладывается 1350 мм – в этих точках будет расположены края вертикальных стоек, ограничивающих дверной проем по бокам. |
|
| Следующим шагом формируется основа каркаса задней стенки. Она состоит также из четырех стоек, расставленных с равным шагом, изготовленных из бруса того же сечения, но имеющих высоту 2300 мм. Благодаря разнице в высоте передней и задней стены образуется необходимый уклон односкатной крыши. |
|
| Закрепление всех вертикальных брусков к обвязке производится с помощью мощных металлических уголков, фиксирующих стойки с двух сторон. | |
| Как можно видеть на иллюстрации, верхняя обвязка в этой конструкции отличается от рассмотренного выше проекта. Здесь горизонтальным брусом отдельно связываются между собой передние и задние стойки, образуя основу под монтаж стропильных ног. Перед установкой стропил производится разметка их места расположения – в данном случае расстояние между ними составляет 400 мм. Для перекрытия потребуется десять досок длиной в 5500 сечением 120×30÷50 мм. Их устанавливают на ребро и закрепляют металлическими уголками. |
|
| Далее, вымеряется и отмечается середины боковых сторон гаража. В этих местах устанавливаются вертикальные стойки, которые связываются между собой горизонтальной перекладиной, которая должна снизу прочно подпереть стропильные ноги. Стропила крепятся и к этой перекладине с помощью металлических уголков. |
|
| Следующим шагом боковые стойки связываются в средней части досками, которые могут быть фиксированы на стойках уголками или же одним из соединений, применяемых для скрепления бруса. В результате каркас боковой стены получается как бы разделенным на четыре секции. |
|
| Чтобы сделать каркас более жестким, каждая из четырех секций укрепляется диагональной затяжкой, на которой по краям делаются спилы. В верхней части доска устанавливается в выпиленный в вертикальной стойке паз. |
|
| Нижняя сторона диагональной затяжки устанавливается и закрепляется в углу между горизонтальной перемычкой и вертикальным средним столбом каркаса. | |
| В результате получается обрешетка, напоминающая по разделению на секции флаг Великобритании. Нужно отметить, что каркас вполне можно упростить, закрепив между основными стойками несколько менее массивных. Это становится возможным в связи с тем, что конструкция крыши гаража – достаточно легкая, а обшивка стен — из нетолстых досок. |
|
| Далее, поперек стропил настилаются доски обрешетки толщиной в 20 мм. Их крепят на расстоянии 50 мм друг от друга. Если же для покрытия будет использована гибкая битумная черепица, то расстояние сокращается до 3 мм, и оно необходимо для возможного расширения древесины, которое может возникнуть при повышенной влажности воздуха. Вместо досок на стропила также настилают влагостойкую фанеру или ОСП. |
|
| На этой иллюстрации хорошо показано, что представляет собой конструкция односкатной крыши каркасного гаража. | |
| Закончив монтаж дощатой обрешетки, с фасадной стороны гаража торцы балок перекрытия закрывают ветровой доской, которая крепится с помощью саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в древесину. | |
| Следующим шагом на обрешетку монтируется кровельный материал. В качестве него может быть использован профнастил или привычный для всех шифер. Конечно, если позволяют финансовые возможности, то для покрытия применяют и другие, более дорогие материалы. |
|
| Если гараж покрывается целыми листами профнастила, то он укладывается справа налево, внахлест на две волны, так как уклон ската небольшой. При использовании для кровли шифера, который будет монтироваться в два или три ряда, его монтаж ведут начиная от карниза, и также слева направо. |
|
| После покрытия крыши, можно переходить к настилу деревянного пола. Для него используется доска шириной в 150 и толщиной в 40 мм. Между досками нужно обязательно оставлять зазор в 3÷4 мм, который сохранит пол ровным и не даст доскам деформироваться от перепада температур, изменения влажности воздуха, прямого попадания воды, например, при постановке в гараж машины в дождливую погоду. |
|
| Готовый к обшивке каркас гаража должен выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации. | |
| Обшивается каркас стен доской, устанавливаемой в два слоя. Для первого из них, который почти не будет виден снаружи, может быть использована необрезная доска толщиной в 100÷120 мм и разной ширины. |
|
| Внешний слой всё же должен иметь более эстетичный вид, поэтому для него лучше всего использовать строганую, обработанную антисептиком доску, сайдинг или металлический профилированный лист. Необрезная доска первого слоя монтируется с зазорами в 80÷100 мм, а для внешней обшивки доски устанавливаются уже с просветом в 2÷3 мм. Причем эти просветы должны приходиться на доски первого слоя, чтобы не образовывалось сквозных щелей. |
|
| Затем производится обшивка верхней области над проемом ворот. Для этого нужно определиться с высотой – она должна быть такой, чтобы в гараж беспрепятственно не только заезжал автомобиль, но и свободно заходил его владелец, без риска удариться головой по невнимательности. Так, если высота фасадной стены гаража составляет 2500 мм, то проем может быть, скажем, 2200 мм. А из этого следует, что его верхняя граница опускается на 300 мм. |
|
| Итак, на высоте 2200 мм от пола в вертикальных стойках вырезаются пазы, в которые вставляются края горизонтальной балки из бруса. Брус сечением 50×50 мм должен входить в пазы не менее чем на 50 мм. Затем к верхнему брусу перекрытия фронтона и закрепленной перекладине с внешней стороны закрепляются сначала слой необрезных досок, а затем и декоративная обшивка. |
|
| Готовый проем тщательно измеряется, причем в этом случае нужно учитывать каждый миллиметр. По снятым меркам, учитывая зазоры в 5 мм на петли, из доски толщиной в 20 мм изготавливаются щиты для ворот. Нужно отметить, что если створки планируется дополнительно изнутри обшить вторым дощатым или фанерным слоем, то доску для сборки щитов можно взять толщиной в 12÷15 мм. Чтобы доски уложить правильно, то есть ровно и с сохранением температурных зазоров, нужна жесткая и абсолютно ровная поверхность. Для этого можно использовать фанерные листы, выложенные на ровной площадке двора. Чтобы ворота смотрелись аккуратно, лучше всего использовать доски, имеющие одинаковую ширину в 100÷120 мм. Скрепление щита производится брусками-перемычками, устанавливаемыми в верхней и нижней части створок, с отступом от их края по 150 мм. Для жесткости и сохранения стабильности щита, между горизонтальными перемычками закрепляется диагональная доска. Для дополнительной жесткости перемычки и диагональная доска соединяются между собой металлическими уголками. |
|
| Готовая створка переворачивается, и на ней размечается месторасположение массивных петель, которые прикручиваются через горизонтальные перекладины, установленные на внутренней стороне створок, болтами диаметром в 8÷10 мм. | |
| Далее, створки по очереди выставляются в проеме ворот, на боковых сторонах которого отмечаются по месту размечаются точки крепления петель. При смыкании створок, между ними должен оставаться небольшой зазор в 3÷5 мм, так как они не должны соприкасаться друг с другом. |
|
| Петли прикручиваются через доски обшивки в стойки каркаса с помощью массивных саморезов или с помощью болтов, под которые сверлятся сквозные отверстия. Вымеряя расположение и закрепление петель ворот, необходимо контролировать свободное открывание и закрывание створок. Если окажется, что створки ворот трутся в некоторых областях о доски обшивки, то эти участки необходимо подкорректировать рубанком. |
|
| Для обустройства выездной аппарели для автомобиля по краям ширины ворот устанавливаются на края столбов фундамента и закрепляются к нижней обвязке конструкции мощные бруски, имеющие размер в сечении 250×180 мм. Используемые для этой цели бруски нужно хорошо пропитать битумом, благодаря которому они обретут необходимую гидрофобность и стойкость к гниению. Если есть возможность приобрести деревянные пропитанные шпалы, лучше всего использовать их – они идеально подойдут для установки опорных балок для въездной аппарели, так как рассчитаны на большие нагрузки и защищены от проникновения влаги. |
|
| Таких направляющих может быть две или три. Передние торцы утапливаются в грунт, на поверхности оставляется только верхняя часть бруса. |
|
| На закрепленные балки прибивается или прикручивается доска толщиной в 40 и шириной не более 100 мм. Рекомендовано выбирать доску, не имеющую крупных сучков, а также большого количества мелких и средних, так как эти дефекты ослабляют древесину, и аппарель может быстро дать трещину под нагрузкой от автомобиля. |
|
| По завершении работ готовый гараж, который имеет самую простую конструкцию и выстроен из доступных материалов, может выглядеть так, как показано на иллюстрации. Если же строение обшить другим облицовочным фасадным материалом, то оно может приобрести и более респектабельный вид. Кроме этого, ничто не мешает выполнить внутреннее утепление и отделку, что позволит использовать гараж и в зимнее время, например, в качестве мастерской. Достаточно будет установить внутри помещения обогреватели-конвекторы и организовать хорошее освещение. |
|
| Если со временем появится желание сделать в этом гараже смотровую яму – это будет сделать достаточно просто. На деревянном настиле делается разметка и по ней выпиливается прямоугольник, который будет соответствовать периметру будущей ямы. Затем роется котлован, укрепляются и обустраиваются его стенки. Единственное, что нужно предусмотреть заранее, еще при постройке гаража – это расположение столбов фундамента. Планировать необходимо так, чтобы в центральной части пола опор не было. Это никак не повлияет на прочность настила, так как основная нагрузка выпадает на области, где будут находиться колеса автомобиля. |
Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы
Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по постройке и оборудованию смотровой ямы в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.
Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.
В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.
Видео: работа мастеров по возведению каркасного гаража
О чем речь? Если хотите узнать, что из себя представляет каркасный гараж из сэндвич панелей, прочтите нашу статью. В ней мы расскажем все от проекта до монтажа.
На что обратить внимание? Обратите внимание на выбор материалов, как для стен и крыши, так и на пол и фундамент. Качественные материалы увеличат срок службы Вашего гаража.
В этой статье:
- Что из себя представляет каркасный гараж
- Виды каркасных гаражей
- Как построить каркасный гараж
- Плюсы и минусы каркасного гаража
- Заключение
Автомобиль сейчас есть практически в каждой семье. Каркасный гараж своими руками станет отличным выбором для его защиты от агрессивного воздействия окружающей среды и злоумышленников. Особую популярность подобные строения получили из-за простоты монтажа и относительно невысокой стоимости возведения постройки. При этом каркасный гараж обладает длительным эксплуатационным сроком. Чтобы он прослужил долгое время, требуется грамотно подойти к его обустройству, ознакомиться со всеми нюансами и особенностями строительства данной конструкции.
Рассчитайте стоимость здания
и выберите свой подарок
Что из себя представляет каркасный гараж
Самостоятельное возведение подобного строения не требует большого опыта и профессиональных навыков. Каркасный гараж из дерева своими руками или профильной трубы способен возвести практически любой человек, обладающий базовыми познаниями в строительстве и начальными навыками слесарных работ.
В основе всей конструкции лежит каркас, который обшивается сверху выбранным типом материалов. Чаще всего для этого используются OSB плиты, листы профнастила или более современные сэндвич панели. Главные особенности подобного строения:
- Простота монтажа. Благодаря особенностям сборки каркаса и последующей обшивке все действия можно выполнить самостоятельно.
- Выгодное вложение. При грамотном подходе, любой построенный металлический или деревянный гараж своими руками обойдется намного выгоднее, чем приобретение уже готового решения.
- Хорошая износостойкость. При соблюдении технологии строительства и последующей эксплуатации постройки, гараж прослужит десятки лет, без необходимости проведения ремонта.
- Возможность пристройки. Благодаря особенностям конструкции, подобный гараж можно возводить не только, как отдельное строение. Можно реализовать проект каркасного гаража в виде пристройки к уже имеющемуся жилому дому.
- Устойчивость к агрессивному воздействию внешних факторов. Подобные строения на протяжении длительного времени сохраняют первоначальный презентабельный вид без необходимости в дополнительной обработке.
При наличии подготовленной площадки для строительства и подробных чертежей будущего строения, сборка всей конструкции займет намного меньше времени, чем возведение капитальной постройки из кирпича.
Виды каркасных гаражей
Выбор, как сделать каркасный гараж зависит исключительно от владельца автомобиля. При этом необходимо учитывать особенности местности и эксплуатационные условия. Подобные постройки обычно возводят из деревянных материалов, щитов, профилированных труб, металлических листов и более современных сэндвич панелей. Для такой конструкции не требуется обустройства массивного основания, что существенно экономит время и бюджет при строительстве. Любое строение каркасного типа, независимо от выбранного типа, отличается простотой монтажа и продолжительным сроком службы.
Деревянный каркас
Каркасный гараж из дерева полностью строится из натуральных природных материалов. Обычно в основе всей конструкции лежит брус. Из металлических деталей могут использоваться только крепежные элементы в виде специальных пластин или уголков. Популярные проекты каркасного гаража из дерева обычно рассчитываются из бруса двух размеров: 100х100 или 150х150 мм. В качестве материалов для внешней обшивки подходят OSB плиты, толщина которых составляет не менее 9 мм.
Читайте также!
Гараж 6 на 4 своими руками
Металлический каркас
Другой и более востребованный тип гаражей данного вида – это сборка каркаса из профильной трубы с последующей обшивкой металлическими листами или сэндвич панелями. Отличительные особенности металлического каркаса:
- При необходимости строительства небольшого бокса для автомобиля, подобное строение может оформить как временное. Это позволит избежать необходимости получения множества разрешений и заполнения целого набора документов.
- Стандартный гараж может быть собран в разборном виде. Данный подход позволит сделать постройку мобильной. При необходимости, ее можно быстро разобрать и транспортировать в другое место в течение нескольких дней без особых затрат.
- Внутри такого помещения можно комфортно хранить любое транспортное средство. Оно будет полностью защищено от агрессивного воздействия окружающей среды и обеспечено хорошей вентиляцией.
- Простой монтаж и низкая себестоимость материалов.
Следуя пошаговой инструкции, каркасный гараж своими руками можно собрать в течение нескольких дней.
Как построить каркасный гараж
Предварительно потребуется внимательно ознакомиться с актуальной регламентирующей документацией. Такой подход позволит грамотно подойти к этапу планирования, выбрав место для размещения постройки, не нарушая при этом никаких законов. Избежать ошибок при строительстве поможет детальное планирование всех основных этапов:
- В самом начале важно составить подробный чертеж, где будут указаны все нюансы сборки конструкции, количество стройматериалов и крепежных элементов.
- С планом на руках можно приступать к подготовке строительной площадки, где потребуется обустроить выбранный тип фундамента.
- К готовому основанию крепят каркас гаража из дерева или металла, который собирается согласно размерам, указанным на чертежах.
- Осуществляется внешняя обшивка стен и кровли выбранными материалами.
- Монтируются ворота, проводится обустройство смотровой ямы, если она необходима и есть такая техническая возможность.
- Осуществляется дополнительное утепление.
- Выполняется внутренняя отделка.
- Подведение электричества, водопровода и других инженерных коммуникаций реализуется индивидуально в каждом случае по желанию хозяина.
Несмотря на малый вес всей конструкции из металла, фундамент сформировать придется. Тип основания подбирается из расчета особенностей местности и структуры грунта на участке, где запланировано строительство гаража. Только после того, как фундамент был обустроен, можно приступать к сборке основного каркаса и последующей внешней обшивке.
Проект под каркасный гараж
На этапе проектирования создаются не только чертежи самой конструкции, но и учитывается место, где будет проводиться строительство. Учитывается расположение гаража относительно соседей, дороги и других важных объектов. В проекте подробно описываются все виды работ, которые планируются к проведению. Документация должна содержать точные габариты строения, расположение на участке, количество используемых стройматериалов, методы фиксации каркаса к фундаменту.
Все имеющиеся точки креплений указываются с предельной точностью. Отмечаются места, где располагаются ребра жесткости, для усиления конструкции. Без наличия подобного проекта, приступать к строительству нельзя. Только с его помощью можно быстро и качественно выполнить все необходимые работы.
Сомневаетесь в своих силах? Не знаете, как построить щитовой гараж или собрать каркас? Обращайтесь к нам! Мы поможем составить подробный проект с учетом всех ваших пожеланий с учетом особенностей эксплуатации. Быстро проведем все работы по строительству под ключ.
Как выбрать фундамент под каркасный гараж
Основание требуется для придания жесткости всей конструкции и служит защитой от талых вод. Фундамент под каркасный гараж необходимо выбирать с учетом индивидуальных особенностей местности и эксплуатационных условий:
- Ленточный. Хороший бюджетный выбор для участков с грунтом хорошей проницаемостью и низким расположением глубинных вод. Цементная смесь заливается по периметру в заранее подготовленные траншеи. Над уровнем земли стены должны возвышаться на 20-30 см.
- Столбчатый. Обычно такое основание формируют на регулярно затапливаемых участках, где в целом грунт ведет себя нестабильно, особенно зимой и весной. Для стандартного по габаритам гаража подойдут столбы с сечением 30х30 см.
- Свайный. Позволяет компенсировать все возможные сезонные перепады грунта на местности, избежав необходимости выемки большого объема земли. Монтаж свай осуществляется на углублении ниже уровня промерзания почвы.
- Плитный. Лучший выбор для глинистой почвы, но требует больших финансовых вложений. Бетонная смесь заливается по всему периметру будущего строения. Одновременно формируется пол внутри помещения.
Предварительно необходимо подготовить площадку в отведенном для строительства месте. Все сопутствующие работы проводить только после тщательной подготовки. Для этого потребуется снять плодородный слой почвы, убрать камни, кустарники и выкорчевать корни. Все это надо обязательно сделать, чтобы находящиеся в почве растительные остатки не начали гнить под фундаментом, после его обустройства.
Выбор и сборка каркаса
Оптимальным вариантом сейчас выступает использование современного металлопроката. Каркас из профильных труб обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- невысокая цена;
- не требует массивного фундамента;
- простая установка;
- хорошая итоговая прочность конструкции;
- продолжительный срок службы.
Для его сборки не потребуется привлечения спецтехники. Согласно заранее разработанному чертежу трубы укладываются в горизонтальной плоскости по периметру всего фундамента. После этого они свариваются или скручиваются между собой, в зависимости от выбранного метода сборки. Для разборных конструкций используется метод сборки с помощью крепежных элементов. Если гараж не планируется разбирать, можно воспользоваться сваркой.
После надежной фиксации основания к фундаменту начинается установка основных стоек всего каркаса. Вертикальные опоры крепятся к горизонтальным трубам основания, после чего связываются между собой. После обвязки стен, проводится обустройство каркаса для кровли.
Выбор материалов для стен и кровли
Стены деревянных конструкций обычно обшивают с помощью OSB плит. Для кровли подойдут металлические листы. Обшивка каркаса из профильной трубы проводится с использованием профлистов разной толщины. Более качественной альтернативой выступают многослойные сэндвич панели. Гараж возводится в кратчайшие сроки и обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Основные преимущества постройки из этих материалов:
- высокая скорость монтажа;
- продолжительный срок службы;
- нет необходимости в обустройстве массивного фундамента;
- устойчивость к коррозии и агрессивным воздействиям окружающей среды;
- полная экологическая безопасность.
Сэндвич панели позволят сэкономить деньги и существенно сократить сроки строительства. Мы занимаемся возведением зданий из сэндвич панелей уже больше 5 лет. Знаем, как построить каркасный гараж своими руками с соблюдением всех действующих нормативов.
Монтаж стен, полов и кровли
В случае с деревянным каркасом, все элементы стен, крыши и пола крепятся с помощью специальных соединяющих элементов. Пол можно оставить бетонным или постелить деревянные доски – это сделает внутреннее помещение более теплым. При работе с любыми материалами важно учитывать их технические особенности и не нарушать технологию монтажа.
Если был собран металлический каркас, то возведение стен и кровли может осуществляться двумя способами: сваркой или крепежными элементами. Профнастил на кровле крепится исключительно в гребень волны. Длина самореза подбирается на основании ее высоты, которой необходимо прибавить 3,5 см. Для лучшей герметичности все стыки обрабатываются специальными составами.
Читайте также!
Проект гаража для грузовика
Плюсы и минусы каркасного гаража
Основным преимуществом использования данной технологии для возведения гаража выступает простота сборки самого каркаса в сравнении со строительством капитальных сооружений. Для монтажа не потребуется привлекать спецтехнику. При выборе основных материалов следует учитывать, что деревянный брус будет весить намного больше, чем металлические элементы. Основные плюсы:
- высокая скорость строительства;
- хорошая экономия бюджета;
- продолжительный эксплуатационный срок;
- сборка конструкции может осуществляться в любую погоду, даже зимой;
- невосприимчивость к резким температурным перепадам.
Деревянные каркасы служат меньше металлических аналогов. Причина – низкая влагостойкость. Из-за постоянного попадания влаги, дерево постепенно гниет и разрушается. Поэтому требуется регулярно проводить дополнительную обработку таких каркасов. Вдобавок дерево хорошо горит, поэтому необходимо позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности.
Из явных минусов металлических каркасов можно отметить подверженность коррозии и необходимость проведения основательного утепления. Избавиться от подобных недостатков можно достаточно просто. В качестве материалов для обшивки лучше использовать сэндвич панели с утеплителем внутри. Внешний слой металлических листов состоит из специального полимерного покрытия, устойчивого к коррозии.
Обзор на каркасный гараж:
Заключение
Мы строим каркасный гараж из сэндвич панелей любой сложности в кратчайшие сроки. Учитываем все особенности местности и индивидуальные пожелания заказчика. Всегда на связи и готовы вам помочь!
Хотите качественный гараж, который будет служить вам долгие годы?
-
- Мы уже более 10 лет занимаемся строительством гаражей, и за это время смогли завоевать доверие многих клиентов. Мы гарантируем сроки строительства по договору, поэтому вы можете быть уверены, что ваш гараж будет готов вовремя.
-
- У нас работают опытные мастера со средним стажем 5 лет, которые знают все тонкости строительства гаражей. Мы также предоставляем бесплатный выезд инженера, который поможет вам определиться с выбором материалов и конструкции.
- Мы строим здания, учитывая ваши пожелания. Мы готовы предложить вам различные варианты дизайна и конструкции гаража, чтобы он соответствовал вашим требованиям и пожеланиям.
Если вы хотите заказать гараж, переходите по ссылке или звоните нам: +7 (800) 511-04-38. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем вам выбрать оптимальный вариант.
Гараж из металлопрофиля (профнастила) своими руками – Схема и фото
Прочитав данную статью, вы узнаете, как возвести гараж из металлического профиля своими руками.
Обладая необходимыми знаниями, можно построить качественную конструкцию, которая прослужит долгие годы, сэкономив при этом приличную сумму денег.
На все виды работ уйдёт около месяца. Для работы понадобится стойки из металла, оцинкованный профиль.
- Цена профнастила для гаража
Содержание
- Подготовка и выбор места постройки
- Подготовка чертежа гаража из профнастила
- Заливка фундамента
- Заливка пола
- Возведение каркаса
- Монтаж металлопрофиля на каркас гаража
- Монтаж крыши
- Утепление гаража из профлиста
- Фото гаража из металлопрофиля
Подготовка и выбор места постройки
Для строительства гаража лучше всего подойдёт площадка, на которой нет препятствий к заезду — выезду автомобиля.
Лучше, если линия гаражных ворот будет совпадать с забором. Это позволит автомобилю легко выехать наружу. Также вы сэкономите деньги на возведение ограды в этом месте.
Также металлический гараж можно пристроить к зданию. Это поможет сократить расход материала, так как не придётся сооружать одну стену.
Оптимально если под гаражом будет невозделанная земля. Иначе может начаться гниение органических веществ, находящихся в почве.
Выбранное место освобождаем от мусора, огораживаем по периметру будущей постройки специальными колышками, верёвками.
Назад к содержанию
Подготовка чертежа гаража из профнастила
Если у вас нет строительного опыта, то лучше составить чертёж, в котором указать размеры, материалы, угол наклона крыши.
Оптимальные размеры гаража для автомобиля
- Длина – 6 м.
- Ширина постройки – 3 м.
- Высота – 2 м. + 0,5 м. на крышу.
Чем подробнее чертёж, тем удобнее им пользоваться. При составлении важно учитывать, что внутренние стены понадобится утеплить специальными материалами. Это заберёт часть пространства.
При планировании смотровой ямы, обязательно внесите это в план строительства. Нагляднее будет выглядеть чертёж, выполненный в различных плоскостях.
Назад к содержанию
Заливка фундамента
Начинать строительство нужно с фундамента. От его качества зависит долговечность, надёжность конструкции.
Этапы возведения основания
- Выполняется разметка периметра будущего гаража. В углах устанавливаются деревянные колышки, между которыми натягивается строительная верёвка.
- Далее понадобиться вырыть траншею, глубиной 50 см.
- Для стоек каркаса необходимо пробурить отверстия от 0,5м. глубина должна быть немного больше траншей для большей надёжности. Столбики будут выполнять функцию свай основания, препятствуя движению грунта.
- Разводим раствор цемента из расчёта 1 порция цемента + 2 порции песка. Полученным составом заливаем траншею.
Дно смотровой ямы нужно утрамбовать землю, залить бетоном. Стены укрепляются кирпичом, бетонными плитами.
Назад к содержанию
Заливка пола
После того, как работы по монтажу фундамента закончены, приступаем к обустройству пола. Его заливаем цементным раствором.
Порядок работы
- Выравниваем поверхность будущего пола при помощи песка. Он не должен доходит до стенок ямы примерно 10 см.
- По границе фундамента необходимо закрепить демпферную ленту для предотвращения возможных деформаций во время смены времён года.
- На утрамбованный песок укладывается гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или толстая плёнка.
- Затем укладывается металлическая сетка, имеющая диаметр прутьев от 1 до 2 см.
- На подготовленное основание выливается бетон и аккуратно разравнивается. Время на просыхание – 3 недели.
Назад к содержанию
Возведение каркаса
Каркас может быть возведён двумя способами:
1. При помощи сварки.
Каркас монтируется отдельно от основания. Все элементы конструкции разрезаются точно по размерам и свариваются между собой. Только после этого, гараж устанавливается на фундамент и закрепляется механическим способом с использованием саморезов.
2. Установка стоек опоры, монтирование планок.
- Ямы для опорных стоек необходимо вырыть до бетонирования фундамента. Для этого понадобится бур. В них устанавливаются основные (эталонные) угловые стойки и тщательно выравниваются при помощи уровня.
- Затем выставляются стойки в вертикальной плоскости, верхняя часть которых должна находиться в ровной горизонтальной плоскости. После этого все ямки и траншея фундамента заливается цементным раствором.
- Опоры необходимо устанавливать на расстоянии 60 – 80 см. друг от друга. Для каждого листа металлопрофиля потребуется 2-3 стойки.
- Для ворот нужно будет сделать два прямоугольных каркаса, на которые впоследствии будет навешиваться створки ворот. Необходимо усилить конструкцию дополнительными рёбрами жёсткости.
- После застывания раствора можно монтировать верхнюю, нижнюю горизонтальную обвязку из металлических планок, прикрепляющихся к вертикальным саморезами или сваркой через 50 см.
- Для крыши лучше одну сторону сделать выше другой для удобного стекания воды.
Назад к содержанию
Монтаж металлопрофиля на каркас гаража
Монтирование листов профнастила происходит достаточно быстро. Профилированный лист устанавливается вертикально при помощи саморезов с прорезиненной прокладкой. Она защищает поверхность от механических повреждений и попадания влаги.
Этапы работы
- Установка первого элемента. Лист монтируется к стойке угловой саморезами. Для более быстрой работы понадобится шуруповёрт. Сначала закрепляется верхний угол, после этого фиксируется сторона и далее весь периметр. Саморезы располагаются примерно через 30 см.
- Все последующие листы металлопрофиля монтируются внахлёст. Край последнего листа соединяется со следующим обшивочным элементом.
- Все стыки нужно обработать специальными герметиками, исключающими попадание влаги.
Назад к содержанию
Монтаж крыши
Гаражная крыша из профнастила может иметь один или два ската. При примыкании гаража к зданию будет достаточно одного уклона. Он должен быть не меньше 8 градусов.
Этапы монтажа крыши
- Установка каркаса, обрешётки крыши. Если кровля имеет два ската, то монтируются парные стропила, усиленные откосами из металла. Их число должно равняться количеству опор.
- Монтирование листов из металлопрофиля. Они укладываются внахлёст, с заходом на предыдущий примерно 20 см. В стыки заливается герметик битумный. Ширина свешивающегося края должна быть не более 30 см.
- Профиль на крыше закрепляется саморезами с резиновой головкой. Закрепление происходит на каждой волне.
Назад к содержанию
Утепление гаража из профлиста
Гараж утепляется изнутри минеральной ватой. Данный материал не подвержен воспламенению, горению. Для такого помещения подойдут маты из минеральной ваты толщиной 50-100 мм.
Этапы утепления
- На стену монтируется специальная плёнка для термоизоляции. Она способствует сохранению тепла, не даёт образовываться конденсату.
- Вата укладывается между каркасными стойками, крепится к стене при помощи клея или реек. Таким образом, утепляется вся внутренняя поверхность, включая ворота, кровлю.
- Сверху можно установить дополнительные, декоративные листы из металлопрофиля, но строители это не рекомендуют делать, так как накапливается лишний конденсат.
Гараж из металлопрофиля необходимо покрасить антикоррозийной эмалью. Она придаст постройке эстетичный внешний вид, защитит от атмосферных влияний, продлит срок эксплуатации конструкции.
Таким же образом можно построить любой хозяйственный склад, сарай или мастерскую.
Пошагово следуя инструкции, Вы самостоятельно возведёте гараж из металлического профиля.
Назад к содержанию
Фото гаража из металлопрофиля
Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.
Делаем деревянный каркасный гараж
Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража
Преимущества и недостатки конструкции
Плюсы
- Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
- Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
- Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
- При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
- Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
- Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
- Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
- Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.
Минусы
- Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
- Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
- Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
- Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.
Требования к расположению постройки
На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:
- Расстояние до соседних окон — от 6 м.
- До границ территории — от 1 м.
- До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
- До проезжей части — не менее 3 м.
Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.
Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.
В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.
Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.
При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.
Ограничения по размерам
Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.
Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.
Подготовка материалов для стен
Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.
При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.
Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.
В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.
Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.
Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.
Варианты кровли
Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.
Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.
Выбор фундамента
Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:
- Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
- Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
- Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.
Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.
Инструкция по постройке каркасного гаража из дерева
Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.
Делаем фундамент
В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.
Этапы работы
- Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
- Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
- Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
- Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
- Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
- Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
- Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
- Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.
Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.
Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.
Готовим нижнюю обвязку
Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.
Пошаговый процесс
- Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
- У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
- Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
- Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.
Строим несущие стены
Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.
Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.
Монтируем кровлю
Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.
Обшиваем стены
Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.
Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.
Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.
Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.
Кратко что в статье
✅ Можно ли построить гараж из профильной трубы своими руками?
Да, при наличии базовых строительных навыков и нужного инструмента такой гараж можно собрать самостоятельно. В статье описаны все этапы — от фундамента до установки ворот.
✅ Какие трубы использовать для каркаса гаража?
Обычно применяются профильные трубы сечением от 40×40 до 60×60 мм и толщиной стенки 2–3 мм. В статье расскажем, как выбрать подходящий размер под нагрузку и климат.
✅ Сколько стоит построить гараж из профильной трубы?
Стоимость зависит от размеров, типа фундамента, кровли и обшивки. Мы приводим ориентировочный расчет и список материалов.
✅ Какой фундамент нужен для гаража?
Подойдет свайный, плитный или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Расскажем, как выбрать подходящий вариант под ваш грунт и бюджет.
✅ Нужно ли утеплять такой гараж?
Если вы планируете использовать гараж круглый год — утепление обязательно. В статье даны советы по выбору утеплителя и способам монтажа.
✅ Что конкретно я узнаю из этой статьи?
Вы получите пошаговую инструкцию по строительству гаража из профильной трубы, список материалов и инструментов, а также советы по выбору конструкции, утеплению и типичным ошибкам.
Видео обзоры и инструкции
Самодельный металлический гараж (каркас) Как построить гараж своими руками из труб, для стройки. Это первая часть видео о постройке самодельного металлического гаража. Вторая часть о том как построить гараж своими руками есть на канале, используйте поиск. Показана сборка каркаса гаража из профильных труб. Этот гараж не является антивандальным. Он лишь создан для хранения материалов на стройке. Все размеры профилей и количество я показал в конце видео. В данной конструкции старался не использовать сварку. Только лишь петли пришлось приварить к металлическим пластинкам, чего можно было тоже избежать купив готовые петли уже с пластинами под болты. Гараж сделан разборным, что позволяет его перевозить на небольшой машине, например, на газели. Будет обшит профильным железом. Заборным или кровельным. Его я буду прикручивать к каркасу гаража из труб. Размеры гаража: 6x4x2 Конек крыши поднимается еще на пол метра, а длина каждого ската 2.10 метра. В процессе постройки почти не использовал сварку. Лишь приварил петли к опорам, которые можно купить сразу же готовыми.
Видео о тот как построить гараж своими руками из металлических профильных труб и кровельного железа. Это вторая часть в которой показано как закрыть стенки и крышу железом. Можно использовать листы профильного железа для кровли или заборное железо. Стоимость сборки такого гаража на момент записи видео была 27 т.р. Сейчас из за подорожания материалов будет чуть больше.
Введение
Каркасный гараж из металлической профильной трубы – это быстрый и экономичный способ обзавестись надежным укрытием для автомобиля. Такая конструкция особенно подойдет тем, кто хочет построить гараж своими руками при ограниченном бюджете и в сжатые сроки. В отличие от кирпичных или бетонных построек, каркас из стальных труб обходится значительно дешевле в материальном плане. При этом вы получаете прочный гараж, который прослужит десятки лет без потери свойств. Каркас из профтрубы можно собрать даже без опыта капитального строительства – достаточно базовых навыков обращения с инструментами. В этом руководстве мы рассмотрим все этапы работ, необходимые материалы, инструменты и полезные советы, которые помогут вам избежать ошибок и добиться отличного результата.
Преимущества конструкции
Почему стоит выбрать именно профильную трубу для гаража? Вот главные плюсы такого решения:
- Невысокая стоимость. Стальная профтруба и листовой металл стоят недорого – материалы на стандартный гараж для одной машины могут обойтись около 8–10 тысяч рублей, что существенно дешевле капитального гаража из кирпича или бетона.
- Облегченный фундамент. Металлический каркас относительно легкий, поэтому не требует тяжелого основания. Достаточно простого мелкозаглубленного фундамента или даже бетонных столбов, что экономит время и деньги.
- Быстрая сборка. Монтаж гаража из готовых профильных труб занимает считанные дни. Нет длительного процесса кладки или ожидания усадки – каркас сразу готов к обшивке. При необходимости такой гараж можно даже разобрать и перенести на другое место.
- Прочность и долговечность. Стальной каркас выдерживает большие нагрузки и не деформируется со временем. Металл не дает усадки, не боится перепадов температуры и при правильной защите от коррозии прослужит несколько десятилетий. Профильная труба сечением ~100×100 мм рассчитана на срок службы до 50 лет.
- Минимум “мокрых” работ и отходов. Строительство каркаса не требует большого количества раствора (только для фундамента), нет обилия строительного мусора. После сборки остается лишь металлическая стружка и упаковка от материалов, убрать которые несложно.
- Возможность выполнить все самостоятельно. Работа с профтрубой относительно проста и под силу даже начинающему строителю. Сварка желательна, но при отсутствии сварочного аппарата многие узлы можно собрать на болтах и саморезах. Это расширяет круг желающих – не нужен допуск к сложным технологиях, достаточно аккуратности и соблюдения инструкций.
Все перечисленные преимущества делают гараж из профильной трубы отличным выбором для тех, кому важно быстро и недорого построить долговечное укрытие для автомобиля своими руками.
Примечание: Например, ориентировочная смета на одногаражный бокс 3×6 м: профнастил ~12 листов (≈3600 ₽), профильная труба для каркаса (~2000 ₽), утеплитель (~2000 ₽), цемент и песок (~1000 ₽). В сумме порядка 8600 ₽ за материалы. Согласитесь, это весьма бюджетно по сравнению с капитальными гаражами.
Материалы
Перед началом строительства важно подобрать правильные материалы. Основу гаража составляет металлический трубный каркас, поэтому особое внимание уделяется выбору профильных труб. Также понадобятся крепежные элементы, облицовочные материалы для стен и крыши, а при необходимости – утеплитель.
- Профильные трубы. Рекомендуется использовать квадратные стальные трубы – с ними проще работать, чем с прямоугольными. Оптимальным считается профиль со стороной около 100 мм для основных несущих стоек и балок каркаса. Для средней величины гаража подойдут стойки из трубы 60×60×3 мм или 80×80×3 мм (сечение 60–80 мм, толщина стенки 3 мм). Горизонтальные перемычки и связи можно делать из трубы меньшего сечения – например, 40×40×2 мм. Важно, чтобы толщина стенок несущих труб была не менее 2–3 мм, иначе каркас получится хрупким. Профильные трубы обычно продаются мерной длиной (6 или 12 м) и стоят порядка 30 рублей за погонный метр – очень доступно для столь прочного материала.
- Крепеж и соединения. Собрать каркас можно двумя способами: сваркой или на болтах. Сварной каркас требует наличия сварочного аппарата и навыков сварки, зато получается монолитным. Разборный каркас на болтовых соединениях проще в исполнении – потребуются болты с гайками подходящего диаметра, а также металлические уголки и пластины для узлов крепления. Кроме того, для крепления элементов каркаса к фундаменту понадобятся анкерные болты. Не забудьте про крепеж для обшивки – понадобятся саморезы по металлу с пресс-шайбой (обычно 4,8×19 мм или похожие, с резиновыми прокладками).
- Обшивка (стеновые и кровельные панели). Самый популярный материал для обшивки каркасного гаража – это профнастил (профилированный оцинкованный лист). Он легкий, не горючий и долговечный. Стандартный профнастил толщиной ~5–7 мм стоит около 200 ₽ за м² и выпускается разного цвета, так что можно подобрать оттенок под окружающие постройки. Помимо профнастила, для облицовки стен иногда используют металлический сайдинг, пластиковые панели, металлочерепицу и др. Однако в этих случаях каркас сначала обшивают плитами ОСП или влагостойкой фанерой, чтобы было основание для крепления облицовки. Совет: Если вы планируете использовать нестандартный материал для обшивки, заранее подготовьте соответствующее основание и учтите его толщину в размерах каркаса.
- Утеплитель и гидроизоляция. Если гараж будет отапливаться или использоваться зимой, стоит заложить утепление стен и крыши. Чаще всего применяют минеральную вату в плитах или рулонах, либо пенопласт/пенополистирол (твердые теплоизоляционные плиты). Минвата экологична и негорючая, пенопласт – дешевле и легче. Плиты пенопласта продаются по цене порядка 200–300 ₽ за штуку. Также запаситесь рулонной гидро- и пароизоляцией (пленкой или мембраной) для защиты утеплителя от влаги. Удобны самоклеящиеся мембраны – правда, стоят они недешево (около 2500 ₽ за рулон). В целом, если утепление не планируется, то кроме профнастила никакой дополнительный отделочный материал не требуется – внутри можно оставить открытый каркас или обшить по желанию фанерой.
Подготовив все необходимые материалы, не забудьте про защитные составы. Стальные трубы следует обработать антикоррозийной грунтовкой и краской, особенно места резки и сварки, чтобы гараж не ржавел со временем.
Инструменты
Для строительства гаража своими руками вам понадобится стандартный набор строительных инструментов:
- Измерительные инструменты: рулетка (не менее 5–10 м), уровень строительный, отвес (для контроля вертикальности стоек), угольник и маркер для разметки.
- Электроинструмент: дрель или шуруповерт с набором сверл по металлу (для отверстий под болты и анкера), болгарка (углошлифовальная машина) с дисками по металлу – для резки профильных труб и листового металла.
- Сварочный аппарат (инвертор) – если вы планируете соединять трубы сваркой. В случае болтового соединения сварка не требуется.
- Ручной инструмент: набор гаечных ключей и/или головок (для затяжки болтов и гаек), молоток, лом или ломик (при монтаже тяжелых элементов), лопата и штыковка (для земляных работ под фундамент).
- Средства безопасности: прочные перчатки, защитные очки, маска или сварочный щиток для сварочных работ, рабочая одежда. Металл при резке и сварке образует искры и острые заусенцы, поэтому защита крайне важна.
Перед началом убедитесь, что все инструменты исправны и находятся под рукой – это сэкономит время и избавит от внезапных пауз в работе. Также подготовьте удобное место для резки и сварки металла (желательно ровную площадку или верстак).
Пошаговая инструкция
Теперь перейдем непосредственно к процессу строительства. Ниже описаны основные этапы, следуя которым можно поэтапно возвести гараж из профтрубы – от подготовки основания до финальной отделки.
Подготовка участка
Первым делом подготовьте площадку под строительство. Выберите место на своем участке, где будет стоять гараж, и оцените грунт. Желательно, чтобы место было ровным и чуть приподнятым относительно окружающего ландшафта (на возвышенности) – так вы убережете будущий гараж от скопления дождевой воды и талого снега.
С участка нужно убрать мусор, камни, корни растений. Если грунт мягкий или с дерном, снимите верхний плодородный слой земли (~15–20 см) и вынесите его за пределы стройплощадки. Основание под гараж нужно утрамбовать. Для улучшения несущей способности можно засыпать слой песка или щебня толщиной порядка 10–15 см и тщательно его уплотнить. Это обеспечит ровную и плотную основу под фундамент или пол гаража.
Далее выполните разметку: согласно плану или чертежу очертите на грунте контур будущего гаража. Вбейте по углам колышки и натяните шнур – у вас должен получиться прямоугольник нужных размеров. Проверьте диагонали – они должны быть равны, чтобы углы были прямыми. Также отметьте на разметке места, где будут опоры каркаса (стойки), ворота и т.д. Тщательная разметка упростит дальнейшие этапы.
Фундамент
Легкий металлический гараж не требует тяжелого основания, однако прочный фундамент желателен, чтобы конструкцию не перекосило со временем и она не просела на мягком грунте. Существует несколько вариантов основания, подходящих для гаража из профтрубы:
Столбчатый фундамент
Предусматривает установку бетонных столбов (опор) под каждым углом и ключевыми точками каркаса. В местах, где будут вертикальные стойки, бурятся ямы глубиной примерно 50–100 см (в зависимости от глубины промерзания и типа грунта). В них заливаются бетонные столбики или устанавливаются готовые блоки. Верх столбов выравнивается по уровню – на них затем опирается каркас. Это простой и недорогой вариант для легкой постройки.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
По периметру гаража роется траншея, в которую заливается бетонная лента небольшой глубины. Обычно ширина такой ленты около 30–40 см, а глубина заложения – 50–60 см. В траншею укладывают арматуру и заливают бетоном, получая сплошную раму-основание под стены гаража. Этот вариант чуть сложнее в исполнении, но обеспечивает хорошую опору по всему периметру и одновременно служит полом (при заливке внутрь периметра).
Монолитная плита
Цельная бетонная плита по площади всего гаража – самый надежный вариант. Заливается на утрамбованное основание с арматурной сеткой. Толщина плиты обычно 10–15 см. Такой фундамент может одновременно служить полом гаража. Правда, по цене и трудозатратам сплошная плита наиболее затратна, поэтому ее имеет смысл делать, если вы планируете использовать гараж как мастерскую с серьезными нагрузками на пол.
Комбинированное основание
Иногда применяют сочетание мелкого фундамента с точечными опорами. Например, делают мелкую ленту по периметру и дополнительно бетонируют углы и места под стойками. Либо используют винтовые сваи в углах, объединенные по периметру бетонной или металлической обвязкой. Подобные решения обеспечивают надежность, но требуют большей квалификации.
Важно, чтобы верх фундамента выступал хотя бы на 15–20 см над уровнем грунта. Так цоколь защитит стены гаража от дождевых брызг и наледи. Не забудьте сделать гидроизоляцию фундамента: на поверхность бетона перед монтажом каркаса настилается слой рубероида или гидроизолирующей мембраны, чтобы влага из бетона не тянулась в металл каркаса.
Совет от практика: Если грунт очень плотный и гараж небольшой, некоторые умельцы обходятся вообще без бетонного фундамента – устанавливают каркас на бетонные блоки или плитки. Однако такой вариант рискован при длительной эксплуатации. Лучше все-таки сделать пусть самый простой, но фундамент, тогда вы будете уверены в устойчивости гаража.
Для приготовления бетона заранее запаситесь цементом, песком и щебнем. Обычно берут цемент М400 или М500, смешивают с песком и гравием (в пропорции ~1:3:5). Цемент удобно покупать в мешках по 25 кг (стоимость одного порядка 250–300 ₽). Также потребуются доски толщиной ~2–4 см для сборки опалубки (если льете ленту или плиту). После набора прочности бетона (ждать обычно 7–14 дней) можно переходить к возведению каркаса.
Традиционные технологии изготовления фундамента для гаражной постройки
| Технология | Особенности выполнения | Недостатки |
| Использование железобетонной плиты | Железобетонная плита привозится и монтируется на выбранное заранее место | Высокая стоимость, необходимость в выполнении подготовительных работ |
| Цельнолитая армированная стяжка | Раствор бетона выливают поверх заранее подготовленной подушки из песка, щебня | Практически лишен недостатков. Но организовать его можно только при условии высокой плотности грунта |
| Стяжка из бетона с покрытием из тротуарной плитки | Поверх бетонной стяжки потребуется выполнить слой тротуарной плитки | Популярный способ создания основания под автодом, но обойдется дороже бетонной стяжки |
| Основание со сваями | Нужно выполнить бетонирование, кирпичную кладку, монтаж свай в местах с самой большой нагрузкой. Далее используется металлическая пластина, которую приваривают к верхушке созданной платформы | Чрезмерная сложность, необходимость выполнения сварных работ |
Каркас
Когда основание готово, приступаем к сборке каркаса гаража. Эта часть – самая ответственная, от качества каркаса зависит геометрия всего здания. Работать лучше с напарником, так как профильные трубы могут быть длиной 6 м и довольно тяжелые.
1. Нижняя рама (обвязка). Если у вас ленточный или плитный фундамент, можно сразу крепить стойки к нему. Однако для жесткости рекомендуется сначала сделать нижнюю обвязку из профтрубы по контуру гаража. Возьмите трубы нужной длины и сформируйте прямоугольник, равный размерам гаража, уложив их по периметру фундамента. Соедините трубы между собой в углах – либо сваркой, либо с помощью угловых пластин на болтах. Получится нижняя рама, к которой будут крепиться стены. Закрепите эту раму к фундаменту: просверлите в ней и в бетоне отверстия и вставьте анкерные болты, затяните гайки. Теперь у вас есть прочное основание каркаса, зафиксированное на фундаменте.
2. Установка вертикальных стоек. По углам гаража на нижнюю раму выставляются вертикальные стойки из профильной трубы (того же сечения, что и рама, либо более мощного – часто угловые стойки делают из профиля 80×80 или 100×100 мм). Их нужно строго выровнять по вертикали (проверьте уровнем или отвесом) и прихватить – сваркой к раме или временно фиксаторами/укосинами. Если гараж длиннее 4–5 м, добавляются промежуточные стойки вдоль стен, чтобы расстояние между соседними стойками было порядка 2.5–3 м максимум – иначе обшивка может прогибаться. Каждую стойку крепят к раме: либо приваривают, либо прикручивают через уголок и болты.
3. Горизонтальные связи (обвязка стен). Когда стойки выставлены, соедините их между собой горизонтальными перемычками. Внизу стойки уже объединены рамой; теперь добавьте перемычки по верху стоек – это верхняя обвязка. Также полезно сделать промежуточные связи посередине высоты стены (особенно если высота >2 м) – они придадут каркасу жесткость. Горизонтальные связи можно делать из трубы чуть меньшего сечения (например, 40×40 мм). Их приваривают или прикручивают по внешним сторонам стоек. Следите, чтобы верхние концы всех стоек легли в одну плоскость – от этого зависит ровность крыши. Если планируется односкатная крыша, сразу сделайте одну стену (ту, что будет сзади или сбоку) выше другой на рассчитанную величину уклона. Например, для уклона ~10% при ширине гаража 4 м разница высот стен должна быть ~40 см. Верхнюю обвязку в этом случае устанавливайте по уклону (фронтальная балка выше, тыловая ниже).
4. Кровельные элементы. Если крыша односкатная, то после верхней обвязки можно сразу монтировать поперечные балки-кровельные прогоны. Обычно достаточно 2–3 продольных профтруб, идущих от высокой стены к низкой, которые потом будут держать кровельный настил. Закрепите их на верхних перемычках (приварите либо на болтовых хомутах). Шаг между этими балками ~1–1.5 м – так, чтобы листы крыши не прогибались под снегом. Если крыша двускатная, то вместо наклонных балок нужно изготовить и установить фермы. Фермы – это треугольные конструкции из той же профтрубы, которые формируют скаты крыши. Проще сварить фермы на земле: делаете два треугольника по ширине гаража (основание равно ширине, высота по желаемому уклону). Для типового гаража шириной ~3 м потребуется 3–4 фермы – по одной на краях и парочку посередине с шагом ~1 м. Фермы поднимаются наверх и крепятся к верхней обвязке стен (свариваются или болтами скрепляются с уголками). Затем поверх ферм вдоль конька можно проложить еще одну трубу – коньковый прогон, связывающий фермы между собой. Таким образом, получается жесткая крыша.
5. Дополнительные усиления. Чтобы каркас не шатался под боковыми нагрузками (ветер, неравномерный вес), очень желательно добавить диагональные раскосы. Это отрезки трубы, идущие по диагонали в углах каркаса и между стойками. Например, можно приварить косынки от низа одной стойки к верху соседней стойки в каждом углу (образуя треугольник с углом каркаса). Также диагонали ставят на дверном проеме для усиления. Раскосы значительно повышают жесткость конструкции. Если нет возможности ставить диагонали (например, помеха для ворот), то компенсируйте их наличием достаточного количества горизонтальных связей.
На этом каркас гаража готов. Проверьте еще раз основные размеры – ширину, длину, высоту стен. Убедитесь, что никуда не увело при сварке (если варили) – при необходимости можно «подтянуть» геометрию, пока не началась обшивка. Все сварные швы зачистите, выступающие болты подтяните и обрежьте излишки, чтобы не мешали обшивать.
Кровля
Этап устройства крыши в значительной мере выполнен при сборке каркаса, если вы установили кровельные прогоны или фермы. Теперь необходимо настелить кровельный материал.
Наиболее простой вариант – односкатная крыша, наклоненная назад или в сторону. У вас уже есть наклонные балки поверх каркаса, остается закрепить на них листы профнастила. Поднимите листы на крышу (помощник тут очень желателен) и уложите поперек ската с нахлестом ~20 см между листами. Крепите профнастил кровельными саморезами с герметичной прокладкой. Закручивать саморезы нужно в гребень волны профлиста к металлической балке, примерно с шагом 30–40 см (или через одну-две волны профиля). Крайние листы прикрутите особенно тщательно, чтобы ветер не подрывал крышу. Если листов не хватает по длине, укладывайте их в 2 ряда снизу вверх, делая горизонтальный нахлест не менее 10–15 см.
Для двускатной крыши порядок схожий, только профнастил укладывается от карниза к коньку с двух сторон. Вверху листы встречаются на коньке – стык закрывается коньковым элементом (металлическим уголком, покупается вместе с профнастилом). Обязательно обеспечьте нахлест листов на коньке, чтобы туда не задувало дождь. Сам конек прикручивается теми же саморезами к верхним прогоном ферм.
Важно уделить внимание гидроизоляции крыши: между металлическими листами и трубами фермы может образовываться конденсат. Рекомендуется перед укладкой профнастила настелить на фермы гидроизоляционную мембрану или хотя бы слой плотной пленки, чтобы влага не капала внутрь гаража. Мембрану крепят степлером или саморезами к деревянным брускам, проложенным по фермам, а уже поверх нее крепят листы. Это по желанию – большинство гаражей из профнастила обходятся без подкровельной изоляции, но с ней лучше.
Совет:
Если ваша местность славится обильными снегопадами, делайте угол ската крыши побольше (не менее 20°), чтобы снег не залеживался. Либо чаще очищайте крышу зимой. В целом, односкатная крыша для небольшого гаража – оптимальный выбор: она проще и дешевле двускатной, а со своей задачей защищать от осадков справляется отлично.
Обшивка
Когда каркас и крыша смонтированы, настало время обшивать стены. Обшивка гаража придаст ему законченный вид, защитит от ветра и частично от холода. Как упоминалось, лучший материал для этого – металлический профилированный лист (профнастил).
Начните с внешней обшивки стен. Листы профнастила устанавливаются вертикально (волнами по вертикали) либо горизонтально – как вам больше нравится эстетически, конструктивной разницы нет. Чаще ставят вертикально, так вода лучше стекает. Крепите листы к горизонтальным перемычкам каркаса саморезами по металлу с пресс-шайбами. Достаточно вкручивать саморезы примерно с интервалом 25–30 см по каждой горизонтальной балке. Обязательно крепите по краям листа и посередине. Каждый саморез снабжен резиновой прокладкой, не забывайте их – они герметизируют отверстия. Соседние листы пускайте внахлест на одну волну профиля. Если лист не перекрывает всю высоту стены, стыкуйте их по высоте с нахлестом 10–15 см (верхний лист накрывает нижний).
Обрежьте профнастил там, где будут ворота и дверные проемы, оставляя немного запаса, чтобы закрыть торцы труб. Углы гаража и стыки можно закрыть декоративными уголками из того же материала (продаются как доборные элементы к профнастилу).
Кроме профнастила, вы можете использовать для обшивки сайдинг (металлический или виниловый) или, например, деревянную вагонку. В этих случаях каркас сначала обшивают плитами ОСП или сплошной обрешеткой, а уже к ним крепят сайдинг/вагонку. Это усложняет работу, но позволяет сделать внешний вид гаража под стиль дома (например, обшить под брус). Практический совет: если решите обшивать не профлистом, а другим материалом, выбирайте негорючие варианты или обработайте древесину антипиренами – гараж все-таки место повышенной пожароопасности.
Когда наружная обшивка завершена, при необходимости выполняется внутренняя обшивка (после прокладки утеплителя, о чем далее). Внутри гараж можно обшить тем же профнастилом (как предлагают некоторые производители – двойные стены), однако это излишне. Обычно изнутри стены закрывают листами фанеры, OSB или гипсокартона на металлическом каркасе, либо оставляют открытыми, особенно если гараж неотапливаемый. Внутренняя отделка больше нужна для утепленного гаража – чтобы закрыть утеплитель и придать помещению опрятный вид.
Ворота
Гараж без ворот – не гараж, поэтому устройству ворот уделим отдельное внимание. Существует несколько решений:
- Готовые заводские ворота. Можно приобрести секционные или рулонные ворота промышленного производства и установить их на каркас. Секционные подъемные ворота удобны и хорошо утеплены, но стоят дорого. Рулонные (рольставни) компактны, требуют минимум места. Установка таких систем обычно выполняется по инструкции производителя. Если бюджет позволяет – это отличный вариант, сразу придающий вашему гаражу современный вид.
- Распашные ворота своими руками. Традиционный и самый доступный по цене вариант – двустворчатые распашные ворота из металла. Их можно изготовить самостоятельно из той же профильной трубы и обшить профнастилом, чтобы не отличались от остальной конструкции. Как сделать: возьмите профтрубу сечением около 60×60 мм (или 40×40 мм для небольших ворот) и сварите из нее два прямоугольных каркаса – рамы створок по размеру проема. Поперечины внутри рам добавьте для жесткости (достаточно 1-2 горизонтальных перемычек и парочки диагональных укосин). Далее установите петли: приварите мощные навесы к стойкам каркаса гаража и к рамам створок. Рекомендуется по 3 петли на каждую створку (минимум 2, но 3 лучше для веса). Навесьте створки на место – убедитесь, что они ровно открываются. Затем обшейте каждую створку тем же профнастилом (или другим листовым материалом) с наружной стороны. Крепите обшивку к раме ворот саморезами с шагом ~20 см. Последний штрих – установка запоров. Чаще всего делают классический засов: приваривают к одной створке ушки под висячий замок, а вторую створку фиксируют внутренними шпингалетами в землю и потолок (либо тоже ушками с замком). Можно приобрести готовый гаражный замок и установить на ворота для удобства.
- Встроенная дверь. Если гараж планируется использовать часто как мастерскую или кладовую, удобно в одной из створок ворот сделать небольшую дверь (калитку). Это можно предусмотреть сразу при изготовлении ворот – вырезается проем и делается отдельная дверца. Однако это усложняет конструкцию и требует хорошего уплотнения, поэтому многие просто ставят отдельную входную дверь сбоку гаража. Если проектом предусмотрена отдельная дверь – укрепите для нее дополнительную стойку при сборке каркаса и сделайте соответствующий проем в обшивке.
Ворота устанавливаются до монтажа внутреннего утепления (если оно будет). После навешивания ворот все металлические части (рамы ворот, петли, сварные швы) также прогрунтуйте и покрасьте для защиты от ржавчины.
Утепление
Толщина стен гаража из одного листа металла совсем небольшая, поэтому без утепления внутри зимой будет почти такая же температура, как на улице. Если вы не планируете зимой долго находиться в гараже – можно оставить как есть. Но для комфорта и для сохранности автомобиля при сильных морозах лучше утеплить гараж.
Когда утеплять: оптимально сразу при строительстве, после установки каркаса и наружной обшивки, перед внутренней обшивкой. Также стоит утеплить, если гараж совмещен с мастерской или другим помещением, требующим тепла.
Чем утеплять: как отмечали, популярны два типа материалов – минеральная вата и пенополистирольные плиты (пенопласт). Минвата пожаробезопасна и паропроницаема (стены “дышат”), но требует защиты от влаги. Пенопласт не боится влажности и очень легкий, но горюч и при горении выделяет токсичный дым. Выбор за вами. Можно использовать и современные напыляемые утеплители (пеноизол, пенополиуретан), но их нанесение обычно требует спецоборудования.
Технология утепления стен (пример с минеральной ватой):
- Гидроизоляция изнутри наружных стен. На внутреннюю сторону металлических листов, которыми обшиты стены, закрепите слой гидроизоляционной пленки или мембраны. Она не даст конденсату с металла попадать в утеплитель. Пленку можно приклеить точечно монтажным клеем или прижать саморезами с широкой шайбой к каркасу. Постарайтесь сделать как можно меньше дыр в пленке и перекрывайте стыки с нахлестом ~10 см.
- Установка обрешетки. По стойкам каркаса вертикально прикрутите деревянные рейки или тонкий профиль так, чтобы между ними помещался слой утеплителя. Шаг обрешетки – по ширине плит утеплителя (обычно 60 см). Рейки можно крепить к металлическим стойкам саморезами. Толщина рейки должна соответствовать толщине утеплителя (обычно хватает 5 см для стен гаража).
- Укладка утеплителя. Нарежьте плиты минваты по высоте стены и вставьте между рейками вплотную. Материал должен держаться за счет распора, без больших щелей. Если щели остаются – запеньте их или затолкайте туда обрезки ваты. Старайтесь не приминать вату, она должна сохранять толщину для эффективности.
- Ветрозащита/пароизоляция изнутри. Поверх утеплителя закрепите еще один слой пленки – уже пароизоляционной. Она предотвратит попадание влаги изнутри (от дыхания, испарений) в утеплитель и сквозняки через него. Пароизоляцию можно использовать ту же пленку ПЭ или специальную фольгированную – ее крепят степлером к рейкам. Все стыки желательно проклеить скотчем.
- Внутренняя обшивка. Теперь стены готовы к обшивке изнутри. Прикрутите листы фанеры, OSB или гипсокартона к подготовленной обрешетке, закрыв утеплитель. Можно обшить и тонким профнастилом изнутри, но деревянные или гипсовые плиты удобнее – к ним потом можно вешать полки, они не «гуляют» и приятнее выглядят.
По аналогичной схеме утепляется крыша: между балками или фермами закрепляется минеральная вата, с нижней стороны прикрытая пленкой и облицованная, например, тем же профлистом или гипсокартоном на потолке.
Если используете пенопласт – порядок еще проще: листы пенопласта приклеиваются прямо к металлическим листам обшивки (например, на монтажную пену или специальный клей для пенополистирола) и дополнительно фиксируются пластиковыми тарельчатыми дюбелями к профилю каркаса. Стыки запениваются. Затем поверх пенопласта можно тоже закрепить пленку и обшивать. Пенопласт не пропускает пар, поэтому иногда достаточно одной наружной гидроизоляции. Главное – не оставлять его открытым, чтобы не был доступен огню.
Пол гаража также можно утеплить, если заливаете плиту – положите пенопласт под стяжку или используйте пеноплекс. Но чаще в неотапливаемых гаражах пол просто бетонный без утепления.
Не забудьте обеспечить в утепленном гараже вентиляцию, чтобы не было избыточной влажности. Об этом – в советах далее.
Частые ошибки и как их избежать
Даже у опытных мастеров случаются просчеты. Вот список распространенных ошибок при строительстве гаража из профтрубы – и рекомендации, как им предотвратить:
- Слишком тонкие трубы каркаса. Погоня за экономией и выбор профиля с тонкой стенкой (<2 мм) может обернуться бедой: такие трубы гнутся под нагрузкой, каркас «играет» и теряет устойчивость. Как избежать: не экономьте на несущем металле. Для основных стоек и балок берите толщину стенки 3 мм и более. Если конструкция предполагается крупной (шире 4 м) – тем более нужны усиленные трубы.
- Отсутствие диагональных связей (раскосов). Иногда новички ограничиваются только вертикалями и горизонталями, без косых распорок. В итоге каркас хлипкий к боковому ветру – его может перекосить словно ромб. Как избежать: обязательно добавляйте хотя бы по одному раскосу на каждую стену (в углах или Х-образную связку). Диагональные элементы фиксируют геометрию и не дают форме ромбоваться.
- Пренебрежение антикоррозийной защитой. Необработанные трубы на свежем воздухе быстро покрываются ржавчиной, особенно в местах сварки и реза. Как избежать: перед монтажом (или сразу после сварки) очистите металл от окалины и нанесите грунтовку по металлу. Затем покрасьте каркас эмалью для наружных работ. Особое внимание – сварным швам, углам и нижним частям стоек у земли. Это значительно продлит срок службы гаража.
- Слабое крепление к фундаменту. Если просто поставить каркас на бетон и не закрепить, при нагрузке (ветер, вес ворот, уклон участка) конструкцию может сдвинуть или перекосить. Как избежать: надежно анкеровайте каркас к основанию. Вваривайте закладные детали в фундамент при бетонировании или используйте достаточно длинные анкерные болты через нижнюю раму/стойки в бетон. Каркас должен быть монолитно связан с основанием.
- Нарушение геометрии при сборке. Эта ошибка скорее техническая: если плохо выверить углы и плоскости при сварке, гараж получится кривым – листы обшивки не стыкуются нормально, ворота заклинивает. Как избежать: на этапе монтажа каркаса постоянно контролируйте уровнем вертикальность стоек и горизонтальность балок. Измеряйте диагонали прямоугольников (низа, верха). Если что-то повело при сварке – сразу поправьте, не переходя к обшивке. Тщательность на старте избавит от проблем на финише.
Помня об этих типичных ошибках и способах их предотвратить, вы значительно повысите качество вашей постройки и убережете себя от переделок.
Финальные советы и вывод
Построив каркасный гараж из профтрубы, не забудьте о деталях, которые сделают его эксплуатацию удобной и безопасной. Вот несколько завершающих советов от практикующего мастера:
- Продумайте вентиляцию. В закрытом металлическом гараже быстро скапливаются выхлопные газы и влага. Рекомендуется сделать небольшое окно или вентиляционное отверстие под потолком. Например, вы можете вырезать окошко 20×30 см в задней стене и закрыть его сеткой или жалюзийной решеткой. Через него будет выходить влажный воздух и выхлоп, что особенно важно зимой при заведенном двигателе.
- Безопасное отопление. Если планируется обогревать гараж в холода, сделайте это с умом. Не используйте открытый огонь без контроля – например, газовые горелки или примусы в замкнутом пространстве крайне опасны. Лучше поставить небольшую металлическую печку (буржуйку) и вывести дымоход наружу через крышу либо применять электрические обогреватели промышленного исполнения. Всегда соблюдайте пожарную безопасность при отоплении гаража.
- Организация пространства. Еще на этапе строительства предусмотри&те места для хранения инструментов, запчастей и прочего инвентаря. Вварите или прикрутите к каркасу косынки или кронштейны, на которые потом станут полки. Продумайте освещение – провести проводку лучше до зашивки внутренних стен, чтобы спрятать кабели. Поставьте достаточное число розеток, если планируете использовать электроинструмент.
- Средства пожаротушения. В углу гаража желательно иметь элементарный пожарный щит: огнетушитель, ведро с песком, возможно, небольшой ящик с песком и лопатку. Металл сам по себе не горит, но внутри могут быть горючие жидкости, тряпки и т.д. На всякий случай лучше быть готовым, даже если гараж металлический.
- Уход за гаражом. Хотя металлический гараж не требует сложного обслуживания, периодически проверяйте состояние краски и при появлении ржавчины подкрашивайте эти места. Смазывайте петли ворот, чтобы не заедали. Следите за целостностью гидроизоляции и при необходимости подправляйте ее, особенно если где-то подтекает.
Вывод:
Гараж из профильной трубы – отличное решение для автолюбителя, которого вы можете реализовать собственными руками. Он сочетает в себе экономичность, быстроту возведения и надежность. Придерживаясь указанной пошаговой технологии и советов, даже новичок в строительстве справится с этой задачей. В итоге вы получите прочный металлический гараж, который защитит вашу машину и прослужит много лет. Удачного строительства!
Готовые сборные каркасные гаражи: примеры на рынке РФ
Если варить каркас гаража самому некогда или не хочется, можно пойти более простым путём – купить готовый сборный каркасный гараж. Такие конструкции продаются наборами для самостоятельной сборки или как модульные блоки, которые привозят в готовом виде. Ниже – несколько реальных примеров моделей (и комплектаций) с актуальными на данный момент размерами и ценами.
| Модель (описание) | Размеры (Ш×Д×В) | Цена, руб. (≈) | Комплектация (что входит) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Мини-гараж «БК-01» (бытовка-гараж) – мобильный блок-модуль на основе металлического контейнера (для одного авто очень компактного класса или мототехники). | 6×2,4×2,36 м | ~130 000 | Металлический каркас, двойное утепление (пенофол), наружная обшивка металлом, входная дверь (металл). Ворота как таковые отсутствуют – заезд осуществляется через торцевой проём контейнерного типа. | pulscen.ru |
| Металлический гараж «Эконом1» – классический сборный гараж из профнастила эконом-класса (рассчитан на 1 автомобиль). | 4×6×2,6 м | ~160 600 | Усиленный каркас (~850 кг) из профилированной трубы и швеллера, обшивка стен профлистом (30 листов), комплект доборных элементов, распашные ворота (1 шт.). Поставляется без пола и без утепления (базовая комплектация). | sarai-hozbloki.ru |
| Модульный гараж из2блок-контейнеров «МК-02» – составной гараж из двух срощенных модулей (шире и просторнее, чем один блок-модуль). | 6×4,8×2,5 м (2× блок 6×2,4) | 273 700 | Сварной несущий каркас из швеллера 100×50мм (оцинкованный металл), утеплённый тамбур с отдельной дверью, основное помещение под авто. Наружные стены из металла (оцинк. профнастил). В комплекте металлическая входная дверь; установка ворот возможна опционально при монтаже. | pulscen.ru |
| Каркасный гараж из ЛСТК 4,6×6,8м – типовой гараж на основе лёгких стальных тонкостенных конструкций (для 1 автомобиля + место для инвентаря сзади). Поставляется как комплект материалов. | 4,6×6,8×~3м | 675 000 | Базовый комплект: оцинкованный каркас из ЛСТК, кровля из металлочерепицы, стены из профнастила, подшив карнизов сайдингом, рулонные въездные ворота. (Опции: расширенный комплект – с дверью, окном, водостоком и секционными воротами; утеплённый – с утеплителем 100мм и внутренней отделкой профлистом.) | metgar.ru |
| Двухместный гараж из сэндвич-панелей 6×6м – тёплый гараж под ключ для двух автомобилей, заводской готовности (строится из готовых панелей на участке). | 6×6×3м | 1 117 000 | Стальной каркас 60×60мм, стены и крыша из утеплённых сэндвич-панелей (100мм). Две секционные подъемные ворота 2500×2100мм и входная дверь 2050×980мм в комплекте. Без отделки пола (необходим фундамент — плита или сваи). | stroy-frost.rustroy-frost.ru |
Когда это удобно:
покупка готового сборного гаража выручает, если нет навыков или оборудования для самостоятельной сварки каркаса, а гараж нужен быстро. Вы экономите время и силы: все детали подходят друг к другу, в комплекте обычно уже есть необходимые крепежи и схемы сборки. Кроме того, не надо возводить капитальные стены – достаточно подготовить ровную площадку или простой фундамент. Такой вариант особенно практичен для дачи или временного использования, а при желании гараж можно разобрать и перевезти на новое место. Конечно, за удобство и скорость приходится платить чуть больше, чем за строительство «с нуля» своими руками, но в обмен вы получаете готовое решение, которое можно установить за несколько дней без лишних хлопот.