Инструкция по эксплуатации для стиральной машины Indesit IWSC 5085
Комплектующие для стиральной машины
Тэны
| Модель | Фото |
|---|---|
| Тэн для стиральной машины LB1CA 16145 прямой 1700 Вт 170 мм с отверстием T-СONTROLS ( THERMOWATT ) | |
| Тэн для стиральной машины LB1CA 16145 прямой 1700 Вт 170 мм с отверстием Thermowatt |
Подставки
| Модель | Фото |
|---|---|
| Антивибрационные подставки для стиральной машины SKL | |
| Антивибрационные подставки для стиральной машины |
Установка
! Сохраните данное руководство. Оно должно быть в комплекте со стиральной машиной в случае продажи, передачи оборудования или при переезде на новую квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания.
! Внимательно прочитайте руководство: в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации стиральной машины.
Распаковка и выравнивание
Распаковка
1. Распакуйте стиральную машину.
2. Убедитесь, что оборудование не было повреждено во время транспортировки. При обнаружении повреждений — не подключайте машину -свяжитесь с поставщиком немедленно.
3. Удалите четыре транспортировочных винта и резиновые пробки с прокладками, расположенные в задней части стиральной машины (см. рис.).
4. Закройте отверстия прилагающимися пластиковыми заглушками.
5. Сохраняйте все детали: они Вам понадобятся при последующей транспортировке стиральной машины.
! Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
Выравнивание
1. Установите стиральную машину на ровном и прочном полу, так чтобы она не касалась стен, мебели и прочих предметов.
2. После установки машины на место отрегулируйте ее устойчивое положение путем вращения передних ножек (см. рис.). Для этого сначала ослабьте контргайку, после завершения регулировки контргайку затяните.
После установки машины на место проверьте по уровню горизонтальность верхней крышки корпуса, отклонение горизонтали должно быть не более 2°.
Правильное выравнивание оборудования поможет избежать шума, вибраций и смещений во время работы машины.
Если стиральная машина стоит на полу, покрытом ковром, убедитесь, что ее основание возвышается над ковром. В противном случае вентиляция будет затруднена или вовсе невозможна.
Подключение к водопроводной и электрической сети
Подсоединение заливного шланга
1. Вставьте прокладку А в конец заливного шланга и наверните его на вывод водопровода холодной воды с резьбовым отверстием 3/4 дюйма (см. рис.).
Перед подсоединением откройте водопроводный кран и дайте стечь грязной воде.
2. Подсоедините заливной шланг к стиральной машине, навинтив его на водоприемник, расположенный в задней верхней части справа (см. рис.).
3. Убедитесь, что шланг не перекручен и не пережат.
! Давление воды должно быть в пределах значений, указанных в таблице Технических характеристик
(см. с. 3).
! Если длина водопроводного шланга окажется недостаточной, обратитесь в Авторизованный cервисный центр.
! Никогда не используйте шланги, бывшие в употреблении.
Подсоединение сливного шланга
Повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны, или поместите в специальный вывод канализации.Шланг не должен перегибаться. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе (конец шланга не должен быть опущен в воду).
В случае крепления на край ванной или раковины, шланг вешается с помощью направляющей (входит в комплект поставки), которая крепится к крану (рис).
! Не рекомендуется применение удлинителей для сливного шланга, при необходимости допускается его наращивание шлангом такого же диаметра и длиной не более 150 см.
Подсоединение к электросети
Внимание! Оборудование обязательно должно быть заземлено!
1. Машина подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом (розетка не поставляется с машиной). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, и имеющий время срабатывания не более 0,1 с.
2. При наличии вблизи от предполагаемого места установки машины розетки с заземляющим контактом, имеющей трехпроводную подводку кабеля с медными жилами сечением не менее 1,5 кв. мм (или алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 кв. мм), доработка электросети не производится. При отсутствии указанной розетки и проводки следует провести их монтаж.
3. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.
4. Для доработки электрической сети рекомендуется применять провод типа ППВ 3х1,5 380 ГОСТ 6223-79. Допускается применение других марок кабеля, обеспечивающих пожаро- и электробезопасность при эксплуатации машины.
Перед включением машины в сеть убедитесь, что:
• розетка и проводка соответствуют требованиям, изложенным в данном разделе инструкции;
• напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины;
• розетка и вилка одного типа;
• розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности, описанными в данном разделе инструкции.
Если вилка не подходит к розетке, ее следует заменить на новую, соответствующую розетке, или заменить питающий кабель. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом.
Запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей (они создают опасность возгорания). Если Вы считаете их использование необходимым, применяйте один единственный удлинитель, удовлетворяющий требованиям безопасности. Оборудование, подключенное с нарушением требований безопасности бытовых приборов большой мощности, изложенных в данной инструкции, является потенциально опасным.
Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.
Первый цикл стирки
| Технические характеристики | |
| Модель | IWSC 5085 |
| Размеры | ширина 59,5 см высота 85 см глубина 40 см |
| Загрузка | 1 — 5 кг |
| Электрические параметры | смотрите паспортную табличку с техническими характеристиками на машине |
| Гидравлические параметры | max давление 1 Мпа (10 бар) min давление 0,05 Мпа (0,5 бар) объем барабана 40 л |
| Скорость отжима Контрольные программы согласно нормативу EN 60456 |
до 800 об/мин программа 2; температура 60″С; при загрузке до 5 кг. Машина соответствует следующим Директивам Европейского Экономического сообщества: — 89/336 /ЕЕС от 03.05.89 (электромагнитной совместимости) и последующие модификации — 2002/96/CE — 2006/95/CE (низкого напряжения) |
Описание стиральной машины и порядка запуска программы
Распределитель моющих средств: для загрузки стиральных веществ и добавок
(см. «Моющие средства и типы белья»).
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: служит для включения и выключения стиральной машины.
Рукоятка выбора ПРОГРАММ: служит для выбора программ. В процессе выполнения программы рукоятка не вращается.
Кнопки с индикаторами дополнительных ФУНКЦИЙ: служат для выбора имеющихся дополнительных функций. Индикатор, соответствующий выбранной функции, останется включенным.
Скорости ОТЖИМА: служит для выбора скорости отжима или для его исключения
(см «Персонализированные настройки»).
Регулятор ТЕМПЕРАТУРЫ: служит для настройки температуры или для стирки в холодной воде (см. «Персонализированные настройки»).
индикаторы ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ЦИКЛА/ЗАПУСКА С ЗАДЕРЖКОЙ: показывают последовательность выполнением программы стирки.
Включенный индикатор соответствует текущей фазе. Если была включена функция “Таймер отсрочки”, индикаторы будут показывать время, остающееся до запуска программы (см. страницу сбоку).
Индикатор БЛОКИРОВКИ ЛЮКА : показывает, можно ли открыть люк (см. страницу сбоку).
Кнопка с индикатором ПУСК/ПАУЗА: служит для запуска или для временного прерывания программы. ПРИМЕЧАНИЕ: для временного прерывания текущего цикла стирки нажмите эту кнопку. Соответствующий индикатор замигает оранжевым цветом, а индикатор текущей фазы стирки будет гореть, не мигая. Если индикатор БЛОКИРОВКИ ЛЮКА погас, можно открыть люк.
Для возобновления цикла стирки с момента, когда он был прерван, вновь нажмите ПУСК/ПАУЗА.
Режим ожидания
Настоящая стиральная машина отвечает требованиям новых нормативов по экономии электроэнергии, укомплектована системой автоматического отключения (режим сохранения энергии), включающейся через 30 минут простоя машины. Нажмите один раз кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ и подождите, пока машина вновь включится.
Индикаторы
Индикаторы сообщают пользователю важные сведения. Значение индикаторов:
Таймер отсрочки
Если была включена функция “Таймер отсрочки” (см. «Персонализированные настройки»), после запуска программы начнет мигать индикатор, соответствующий заданному времени задержки:
По мере отсчета времени будет показываться остающееся время вместе с миганием соответствующего индикатора.
По истечении выделенной задержки активизируется заданная программа.
Порядок запуска программы
1. Включите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Все индикаторы загорятся на несколько секунд, затем погаснут, останется мигать индикатор ПУСК/ПАУЗА.
2. Загрузите белье в барабан и закройте люк.
3. Задайте рукояткой ПРОГРАММА нужную программу.
4. Задайте температуру стирки (см. «Персонализированные настройки»).
5. Задайте скорость отжима (см. «Персонализированные настройки»).
6. Поместите моющие средства и добавки (см. «Стиральные вещества и типы белья»).
7. Включите нужные дополнительные функции.
8. Запустите программу при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА, соответствующий индикатор загорится зеленым цветом.
Для отмены заданного цикла переключите машину в режим паузы при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА и выберите новый цикл.
9. По завершении программы загорится индикатор END. Люк можно открывать после выключения индикатора БЛОКИРОВКИ ЛЮКА . Выньте белье и оставьте люк полуоткрытым для сушки барабана.
Выключите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Индикаторы текущей фазы цикла:
После выбора и запуска цикла стирки индикаторы будут загораться один за другим, показывая последовательность выполнения программы:
Кнопки дополнительных функций и соответствующие индикаторы
При выборе функции загорается соответствующая кнопка.
Если выбранная функция является несовместимой с заданной программой, соответствующий индикатор будет мигать, и такая функция не будет включена. Если выбранная функция является несовместимой с другой, ранее заданной дополнительной функцией, будет мигать индикатор первой выбранной функции, и будет включена только вторая дополнительная функция, индикатор включенной функции загорится.
Индикатор блокировки люка:
Включенный индикатор означает, что люк заблокирован во избежание его случайного открытия. Для того чтобы открыть его, необходимо дождаться, когда индикатор погаснет (ожидайте приблиз. 3 минуты). Если требуется открыть люк после пуска цикла, нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. Когда погаснет индикатор БЛОКИРОВКА ЛЮКА, можно открыть люк
Программы
Таблица программ
| Программы | Описание программы | Макс темп. (°C) | Макс. скорость (об./мин.) | Стиральные средства | Макс. загрузка (кг) | Продолжительность цикла | |||||
| Предварительная стирка | Стирка | Отбеливатель | Ополаскиватель | Нормальная | Eco Time | Нормальная | Eco Time | ||||
| Ежедневные программы | |||||||||||
| 1 | ХЛОПОК: стирка с замачиванием | 90° | 800 | • | • | • | 5 | 171 | — | ||
| 2 | ХЛОПОК: сильнозагрязненное белое белье. | 90° | 800 | • | • | • | 5 | 155 | — | ||
| 2 | ХЛОПОК (1): сильнозагрязнённое белое и прочно окрашенное цветное бельё. | 60° | 800 | — | • | • | • | 5 | — | 153 | — |
| 2 | ХЛОПОК (2): сильнозагрязнённое белое и деликатное цветное бельё. | 40° | 800 | — | • | • | • | 5 | — | 147 | — |
| 3 | ХЛОПОК: сильнозагрязнённое белое и прочно окрашенное цветное бельё. | 60° | 800 | — | • | • | • | 5 | 2,5 | 130 | 104 |
| 4 | ХЛОПОК ЦВЕТНОЙ (3): слабозагрязнённое белое и деликатное цветное бельё. | 40° | 800 | — | • | • | • | 5 | 2,5 | 92 | 71 |
| 5 | СИНТЕТИКА: сильнозагрязнённое прочно окрашенное цветное бельё. | 60° | 800 | — | • | • | • | 2,5 | 1,5 | 85 | 72 |
| 6 | СИНТЕТИКА: слабозагрязнённое прочно окрашенное цветное бельё. | 40° | 800 | — | • | • | • | 2,5 | 1,5 | 71 | 60 |
| Специальные программы | |||||||||||
| 7 | ШЕРСТЬ: для шерсти, кашемира и т.д. | 40° | 600 | • | • | 1 | 55 | — | |||
| 8 | ШЕЛК/ЗАНАВЕСКИ: для изделий из шелка, вискозы и нижнего белья. | 30° | 0 | — | • | — | • | 1 | — | 55 | — |
| 9 | Джинсы | 40° | 800 | • | • | 2,5 | 70 | — | |||
| 10 | Экспресс 15′: для быстрого освежения слабозагрязнённого белья (не для шерсти, шелка и изделия ручной стирки). | 30° | 800 | — | • | — | • | 1,5 | — | 15 | — |
| Дополнительные программы | |||||||||||
| 11 | Спорт | 30° | 600 | • | • | 2,5 | 78 | — | |||
| 12 | Спорт интенсив | 30° | 600 | • | • | 2,5 | 68 | — | |||
| 13 | Спортивная обувь | 30° | 600 | — | • | — | • | (макс. 2 пары.) | — | 50 | — |
| Дополнительные программы | |||||||||||
| Полоскание | 800 | • | • | 5 | 36 | — | |||||
| Отжим | 800 | 5 | 16 | — | |||||||
| Слив без отжима | 0 | 5 | 2 | — |
Для всех институтов тестирования:
1) Программы управления в соответствии с Директивой EN 60456: задайте программу 2 с температурой 60°C.
2) Длинная программа для х/б белья: задайте программу 2 с температурой 40°C.
3) Короткая программа для х/б белья: задайте программу 4 с температурой 40°C.
Специальные программы
Экспресс 15′ (программа 10): предназначена для быстрой стирки слабозагрязненного белья цикл длится всего 15 минут, что позволяет сэкономить время и электроэнергию. По этой программе (10, 30°C) можно стирать вместе белье из разных тканей (за исключением шерсти и шелка) с максимальной загрузкой 1,5 кг. Спорт (программа 11): разработана для стирки очень грязных тканей спортивной одежды (спортивные костюмы, носки и др.); для достижения лучших результатов рекомендуем не превышать максимальный предел загрузки, указанный в “Таблице программ”.
Спорт интенсив (программа 12): разработана для стирки не очень грязных тканей спортивной одежды (спортивные костюмы, носки и др.); для достижения лучших результатов рекомендуем не превышать максимальный предел загрузки, указанный в “Таблице программ”. Рекомендуем использовать жидкие моющие средства в соответствующем количестве для полузагрузки.
Спортивная обувь (программа 13): разработана для стирки спортивной обуви; для достижения лучших результатов не рекомендуем стирать более 2 пар обуви за один раз.
Персонализированные настройки
Регулировка температуры
Настройка температуры стирки производится при помощи регулятора ТЕМПЕРАТУРЫ (см.Таблицу программ). Значение температуры может быть уменьшено вплоть до стирки в холодной воде ().
Машина автоматически не допускает выбор температуры, превышающей максимальное значение, предусмотренное для каждой программы.
Выбор скорости отжима
Выбор скорости отжима выбранной программы производится при помощи регулятора скорости ОТЖИМ.
Для разных программ предусматривается разная максимальная скорость отжима:
Программы Максимальная скорость отжима
Хлопок 800 оборотов в минуту
Синтетические ткани 800 оборотов в минуту
Шерсть 600 оборотов в минуту
Шелк без отжима
Скорость отжима может быть уменьшена, или же отжим может быть совсем исключен, повернув регулятор в положение .
Машина автоматически не допускает выбор скорости отжима, превышающей максимальную скорость, предусмотренную для каждой прораммы.
Дополнительные функции
Различные функции стирки машины позволяют достичь желаемой чистоты и белизны вашего белья.
Порядок выбора функций:
1. нажмите кнопку нужной вам функции;
2. включение соответствующего индикатора означает, что функция включена.
Примечание: Частое мигание индикатора означает, что данная функция не может быть выбрана для заданной программы.
Ec Time
Выбирая эту опцию, механическое движение, температура и вода оптимизируются для уменьшенной загрузки не очень грязных хлопчатобумажных и синтетических изделий (см. “Таблица программ”). В режиме “Ec Time” можно выстирать изделия в сокращенные сроки, экономя воду и электроэнергию. Рекомендуем использовать дозу жидкого моющего средства, соответствующую количеству загрузки.
! Эта функция несовместима с программами 1,2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Отбеливание
Цикл отбеливания для удаления наиболее стойких загрязнений. Налейте отбеливатель в дополнительную вставку 4 (см. “Отбеливание”).
! Эта функция несовместима с программами 1,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Дополнительное Полоскание
При выборе этой функции повышается эффективность ополаскивания, обеспечивая максимальное удаление моющего вещества. Эта функция особенно удобна для людей с кожей, чувствительной к стиральным веществам.
! Эта функция несовместима с программами 10,
Таймер отсрочки
Задерживает запуск цикла вплоть до 12 часов.
Нажмите кнопку несколько раз вплоть до включения индикатора, соответствующего нужному значению задержки. При пятом нажатии кнопки функция отключается.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажав на кнопку ПУСК/ПАУЗА, можно изменить значение задержки только в сторону уменьшения.
! Эта функция совместима с любой программой.
Моющие средства и типы белья
Распределитель моющих средств
Хороший результат стирки зависит также от правильной дозировки стирального вещества: избыток стирального вещества не гарантирует более эффективную стирку, напротив, способствует образованию налетов внутри стиральной машины и загрязнению окружающей среды.
! Не используйте моющие средства для ручной стирки, так как они образуют слишком много пены.
Выньте распределитель и поместите в него моющее средство или добавку в следующем порядке.
Отделение 1: моющее средство для предварительной стирки (порошок)
Перед загрузкой стирального порошка убедитесь, что отделение 4 для отбеливателя в нем не установлено.
Отделение 2: моющее средство для стирки (порошок или жидкое)
Жидкое средство для стирки заливается непосредственно перед запуском машины.
Отделение 3: Добавки (смягчители, ароматизаторы и пр.)
Не заполняйте отделение 3 для ополаскивателей выше решетки.
Дополнительное отделение 4:
Отбеливатель и деликатный отбеливатель
! Не используйте моющие средства, предназначенные для ручной стирки — образующаяся обильная пена ухудшает результат стирки и может вывести из строя стиральную машину.
Отбеливание
! Обычный отбеливатель применяют при стирке прочных белых тканей; деликатный отбеливатель можно использовать для цветных, синтетических и шерстяных тканей.
Лоток 4 для отбеливателя вставляется в отделение 1 распределителя моющих средств. Не заполняйте лоток 4 выше отметки max (см. рис.). Для осуществления только отбеливания налейте отбеливатель в дополнительную вставку 4, выберите программу “Полоскание” и задействуйте функцию “Отбеливание” .
Для отбеливания в процессе стирки добавьте стиральный порошок и смягчитель, выберите нужную программу и задействуйте функцию «Отбеливание» . Использование дополнительной вставки 4 исключает возможность применения предварительной стирки.
Подготовка белья
• Разделите белье по следующим признакам:
— тип ткани / обозначения на этикетке.
— цвет: отделите цветное белье от белого.
• Выньте из карманов все предметы и проверьте пуговицы.
• Не превышайте максимальную загрузку барабана, указанную для сухого белья:
Прочные ткани: макс. 5 кг Синтетические ткани: макс. 2,5 кг Деликатные ткани: макс. 2 кг Шерсть: макс. 1 кг Шелк: макс. 1 кг
Сколько весит белье?
1 простыня 400-500 гр.
1 наволочка 150-200 гр.
1 скатерть 400-500 гр.
1 халат 900-1200 гр.
1 полотенце 150-250 гр.
Изделия, требующие деликатной стирки
Шерсть: в режиме программы 7 стиральной машины можно выстирать любые шерстяные изделия, в том числе изделия с этикеткой “только ручная стирка” . Для достижения лучших результатов используйте специальное моющее средство и не превышайте 1 кг загрузки стирки.
Шелк: используйте специальную программу 8 для стирки всех шелковых вещей. Рекомендуется использовать специальное стиральное вещество для деликатных тканей.
Занавески: рекомендуется свернуть их положить в наволочку или в сетчатый мешочек. Используйте программу 8.
Джинсы: выверните наизнанку изделия перед стиркой и используйте жидкое моющее средство. Используйте программу 9.
Система балансировки белья
Перед каждым отжимом во избежание чрезмерных вибраций и для равномерного распределения белья в барабане машина производит вращения со скоростью, слегка превышающей скорость стирки. Если после нескольких попыток белье не будет правильно сбалансировано, машина произведет отжим на меньшей скорости по сравнению с предусмотренной.
Предосторожности и рекомендации
! Стиральная машина спроектирована и изготовлена в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности.
Общие требования к безопасности
• После использования машины обязательно отключайте ее от сети переменного тока и закрывайте водопроводный кран.
• Данное изделие предназначено исключительно для домашнего использования.
• Стиральной машиной должны пользоваться только взрослые лица, соблюдающие инструкции, приведенные в данном техническом руководстве.
• Не прикасайтесь к изделию влажными руками, босиком или во влажной одежде.
• Не тяните за сетевой кабель для отсоединения изделия из электро розетки, возьмитесь за вилку рукой.
• Не открывайте распределитель порошка в процессе стирки.
• Избегайте контактов со сливаемой водой, так как она может быть очень горячей.
• Категорически запрещается открывать люк силой: это может привести к повреждению защитного механизма, предохраняющего от случайного открытия машины.
• В случае неисправности категорически запрещается открывать внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного ремонта.
• Избегайте контактов детей с работающей стиральной машиной.
• В процессе стирки люк стиральной машины может нагреться.
• При необходимости переместить стиральную машину следует выполнять эту операцию вдвоем или втроем с предельной осторожностью. Никогда не перемещайте машину в одиночку, так как машина очень тяжелая.
• Перед загрузкой в стиральную машину белья проверьте, чтобы барабан был пуст.
• Стиральная машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры со стиральной машиной.
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте местные нормативы с целью повторного использования упаковочных материалов.
• Согласно Европейской Директиве 2002/96/СЕ касательно утилизации электронных и электрических электроприборов электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычным городским мусором. Выведенные из строя приборы должны собираться отдельно для оптимизации их утилизации и рекуперации составляющих их материалов, а также для безопасности окружающей среды и здоровья. Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющийся на всех приборах, служит напоминанием об их отдельной утилизации.
За более подробной информацией о правильной утилизации бытовых электроприборов пользователи могут обратиться в специальную государственную организацию или в магазин.
Техническое обслуживание и уход
Отключение воды и электрического тока
• Перекрывайте водопроводный кран после каждой стирки. Таким образом сокращается износ водопроводной системы машины и сокращается риск утечек.
• Выньте штепсельную вилку из электро розетки в процессе чистки и технического обслуживания стиральной машины.
Уход за стиральной машиной
Для чистки наружных и резиновых частей стиральной машины используйте тряпку, смоченную теплой водой с мылом. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства.
Уход за распределителем моющих средств
Выньте распределитель, приподняв его и потянув наружу (см. схему). Промойте распределитель теплой водой. Эта операция должна выполняться регулярно.
Уход за люком и барабаном
• После использования стиральной машины всегда следует оставлять люк полуоткрытым во избежание образования неприятных запахов в барабане.
Уход за насосом
Стиральная машина оснащена самочистящимся насосом, не нуждающимся в техническом обслуживании. Тем не менее мелкие предметы (монеты, пуговицы) могут упасть за кожух, предохраняющий насос, расположенный в его нижней части.
! Проверьте, чтобы цикл стирки завершился, и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки.
Для доступа к кожуху:
1. снимите переднюю панель стиральной машины при помощи отвертки (см. схему);
2. отвинтите крышку, повернув ее против часовой стрелки (см. схему): небольшая утечка воды является нормальным явлением;
3. тщательно прочистите внутри кожуха;
4. завинтите крышку на место;
5. установите на место переднюю панель, проверив перед ее прикреплением к машине, чтобы крюки вошли в соответствующие петли.
Проверка водопроводного шланга
Проверяйте шланг подачи воды не реже одного раза в год. При обнаружении трещин или разрывов шланга замените его: в процессе стирки сильное давление воды в водопроводе может привести к внезапному отсоединению шланга.
! Никогда не пользуйтесь б/у шлангами.
Поиск неисправностей и методы их устранения
Если ваша стиральная машина не работает. Прежде чем обратиться в Авторизованный сервисный центр (см. Сервисное обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, приведенным в следующем перечне.
| Неисправности: | Возможные причины / Методы устранения: |
| Стиральная машина не включается. | • Штепсельная вилка не соединена с электро розеткой или отходит и не обеспечивает контакта. • В доме отключено электричество. |
| Цикл стирки не запускается. | • Люк машины закрыт неплотно. • Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. • Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА. • Перекрыт водопроводный кран. • Была запрограммирована задержка запуска цикла. |
| Стиральная машина не заливает воду (часто мигает индикатор первой фазы стирки). | • Водопроводный шланг не подсоединен к крану. • Шланг согнут. • Перекрыт водопроводный кран. • В доме нет воды. • Недостаточное водопроводное давление. • Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА. |
| Машина непрерывно заливает и сливает воду. | • Сливной шланг не находится на высоте 65 — 100 см. от пола (см. «Установка»). • Конец сливного шланга погружен в воду (см. «Установка»). • Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска воздуха. Если после вышеперечисленных проверок неисправность не будет устранена, следует перекрыть водопроводный кран, выключить стиральную машину и обратиться в Центр Сервисного Обслуживания. Если ваша квартира находится на последних этажах здания, могут наблюдаться явления сифона, поэтому стиральная машина производит непрерывный залив и слив воды. Для устранения этой аномалии в продаже имеются специальные клапаны против явления сифона. |
| Стиральная машина не сливает воду и не отжимает белье. | • Выбранная программа не предусматривает слив воды: для некоторых программ необходимо включить слив вручную. • Сливной шланг согнут (см. «Установка»). • Засорен сливной трубопровод. |
| Стиральная машина сильно вибрирует в процессе отжима. | • В момент установки стиральной машины барабан был разблокирован неправильно (см. «Установка»). • Стиральная машина установлена неровно (см. «Установка»). • Машина зажата между стены и мебелью (см. «Установка»). |
| Утечки воды из стиральной машины. | • Плохо прикручен водопроводный шланг (см. «Установка»). • Сливной шланг плохо закреплен (см. «Установка»). |
| Индикаторы дополнительных функций и индикатор «пуск/пауза» мигают, и один из индикаторов «текущая фаза» и индикатор «БЛОКИРОВКИ ЛЮМ» горят, не мигая. | • Выключите машину и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки, подождите 1 минуту и вновь включите машину. Если неисправность не устраняется, обратитесь в Сервисную Службу. |
| В процессе стирки образуется слишком обильная пена. | • Моющее средство непригодно для стирки в стиральной машине (на упаковке должно быть указано «для стирки в стиральной машине», «для ручной и машинной стирки» или подобное). • В распределитель было помещено чрезмерное количество моющего средства. |
Сервисное обслуживание
Перед тем как обратиться в Авторизованный сервисный центр:
• Проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно (см. «Неисправности и методы их устранения»);
• Вновь запустите программу для проверки исправности машины;
• В противном случае обратиться в Авторизованный Сервисный Центр по телефонам, указанным в гарантийном талоне.
! Никогда не обращайтесь к неавторизованным сервисным центрам.
При обращении в Авторизованный сервисный центр необходимо сообщить:
• тип неисправности;
• модель изделия (Мод.);
• номер тех. паспорта (серийный №).
Серийный номер и модель указаны на паспортной табличке, расположенной на задней панели и спереди люка стиральной машины.
Инструкции
Если появилось желание обновить интерьер в жилой комнате, в ванной, прихожей или на кухне, то без реконструкции потолка не обойтись. И одним из вариантов может стать монтаж на него пластиковой вагонки. Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено немало полимерных панелей, изготовленных в различной цветовой гамме или с рисунками, имитирующими натуральные отделочные материалы – камень или древесину различных пород. Поэтому эту облицовку можно подобрать под любой, самый изысканный интерьер, выполненный в приглянувшемся стиле.
Как обшить потолок пластиком самостоятельно, так, чтобы итоговый результат выглядел «профессионально», стал неотъемлемой частью оформления всего помещения? Этот вопрос возникает у всех, кто приступает к ремонту жилых помещений, и на него нужно попробовать ответить в рамках данной статьи.
Характеристики потолочных панелей ПВХ
Отделочные полимерные панели, как правило, состоят из двух тонких пластин, разнесенных на определенное расстояние, между которыми размещены ребра жесткости, которые связывают внешнюю и внутреннюю сторону и одновременно делают материал более прочным. По боковым сторонам панелей проходят элементы для соединения отдельных деталей между собой, устроенные по принципу «шип-паз». Они облегчают монтаж панелей и надежно удерживают их в любом положении строго в одной плоскости.
- ПВХ-вагонка, предназначенная для установки на потолок, может иметь размеры в длину от 2400 до 6000 мм, а ширина полос варьируется от 100 до 500 мм, толщина – от 5 до 12 мм.
- Панели производятся с самыми разными поверхностями – они могут быть глянцевыми и матовыми, идеально белыми или цветными, в виде плитки и реек, с фактурным рисунком или без него.
- Для качественного выполнения отделки панели ПВХ комплектуются необходимым ассортиментом фурнитурных профильных элементов, которые помогают придать законченный вид любой из поверхностей, облицованной этим материалом.
— Наружный угол закрывает стык панелей на внешних углах. Его конструкция позволяет спрятать соединения срезанных неприглядных краев.
— F-профиль используют для оформления краев отделочной конструкции. Без него не обойтись, например, при облицовке откосов окон, или при отделке потолка, имеющего несколько ярусов.
— Стыковочный профиль используется в тех случаях, когда вагонка меняет свое направление. Например, на потолок сначала устанавливаются панели вдоль, а затем поперек, что помогает разделить поверхность на разные зоны оформления.
— Внутренний угол устанавливают на стыке потолка и стен, в том случае, если не планируется монтировать в этом месте потолочный плинтус.
— Стартовый профиль может быть установлен в разных местах конструкции, там, где требуется закрыть край пластиковой панели.
— Потолочный плинтус монтируется по периметру потолка перед установкой панелей вагонки, придавая конструкции аккуратность и законченность. Для соединения плинтуса на углах будут необходимы специальные соединительные уголки, под которыми прячутся отрезанные края плинтуса.
- Материал, из которого изготавливаются панели, относится к экологически чистым, признанным Минздравом безопасным для человеческого организма.
- Поверхность, оформленную пластиковыми панелями, легко приводить в порядок, она поддается как влажной, так и сухой уборке.
- Срок службы этого материала, при правильном монтаже и уходе, может составить 10 ÷ 12 лет, без утраты первоначального внешнего вида.
- Простота монтажа позволяет, даже при отсутствии опыта в этой работе, провести процесс установки материала на нужную поверхность самостоятельно, без привлечения специалистов.
- Цена на пластиковую вагонку — не слишком высока, поэтому при повреждении одной или нескольких панелей их можно будет заменить на новые, без ущерба для всей остальной поверхности.
Критерии выбора пластиковых потолочных панелей
Покупая панели ПВХ, нужно опираться на несколько критериев выбора:
- Размер панелей: ширина, толщина и длина.
По поводу длины нужно сказать отдельно — ее нужно выбирать таким образом, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Например, при ширине комнаты в 2400 мм, стоит приобрести вагонку длиною в 2500 или 5000 мм.
Стоит тщательно просчитать и длину помещения, выбрав, по возможности, ширину панели, кратную этому параметру комнаты.
- Так как панели могут иметь разное качество, цена их тоже существенно различается. Не стоит приобретать дешевый отделочный материал, так как он прослужит менее длительный срок, нежели высококачественный. Определиться с качеством панелей — не так уж и сложно, обратив внимание на следующие моменты:
— Внешний вид: правильность геометрии панелей, качество поверхности, ее ровность и равномерность распределения рисунка. Ребра жесткости, установленные внутри вагонки, не должны проявляться на ее поверхности.
В качественных панелях толщина наружных стенок должна составлять не менее 1,5–2 мм, то же самое касается и ребер жесткости — чем они будут устойчивее, тем дольше прослужит материал. Если при нажиме пальцами ребра прогибаются — это говорит о низком качестве материала, так как они не должны реагировать на такое воздействие.
— На ощупь поверхность должна быть однородной и идеально ровной, на ней недопустимы продольные и поперечные искажения.
— Необходимо проверить и легкость стыковки двух панелей. Для этого их нужно соединить и посмотреть, получается ли единая плоскость без просветов, или же поверхность имеет непредусмотренные зазоры. Качественные панели должны легко стыковаться, шип – полностью уходить в паз, не оставляя на поверхности явно видимых следов сборки.
— Еще одним критерием качества является проверка пластика на изгиб. Для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть уголок выступающей монтажной полосы около паза панели. Если после этих манипуляций на его поверхности не осталось следов, и он остался цел, значит, материал для изготовления использовался качественный, а технология формования деталей – полностью соблюдена.
Цены на популярные виды пластиковых потолочных панелей
Пластиковые потолочные панели
Расчет необходимого количества материалов
Для того чтобы вычислить необходимое количество вагонки для оформления потолка в определенной комнате, нужно провести следующие расчеты:
- Определить площадь потолка и одной панели.
- Затем полученный размер поверхности нужно разделить на площадь панели — в результате получится количество элементов, необходимых для установки.
- К полученному результату рекомендуется прибавить 15%, ну а затем это число округляется до целого в большую сторону.
- Для определения длины фурнитурного стартового профиля и потолочного карниза складывается две длины и две ширины потолочной поверхности, а затем к ней также прибавляется 15% от получившегося общего периметра.
- Чтобы знать, сколько металлического профиля или деревянного бруса потребуется для монтажа каркаса, который будет установлен по периметру потолка и на его поверхности, нужно провести следующий расчет:
— Определить длину элементов каркаса, установленных по периметру, можно точно так же как и при расчете необходимого количества стартового профиля.
— Затем размер поверхности потолка между стенами нужно разделить на равные отрезки длиной от 400 до 600 мм. Через них позже пройдут линии, по которым будут закреплены серединные направляющие обрешетки — так определится количество бруса (металлического профиля), а его длина будет равна ширине или длине комнаты, в зависимости от планируемой ориентации отделочного материала.
Если для каркаса выбран брус, его сечение должно составлять 20×50 мм.
В том случае, когда для обрешетки выбирается металлический профиль, для вычисления количества деталей, которые могут потребоваться для монтажа каркаса, можно воспользоваться таблицей:
| Внешний вид деталей | Наименование детали и размер в мм | Единица измерения | Норма расхода на 1 кв.м |
|---|---|---|---|
| Профиль потолочный CD 60/27 | Погонный метр | 3.2 | |
| Удлинитель профилей 60/110. Используется для наращивания, при необходимости, длины основного профиля | Шт. | 0.6 | |
| Подвес прямой потолочный 60/27 | Шт. | 1.3 | |
| Соединитель одноуровневый (краб) 60/27 | Шт. | Может применяться для усиления каркаса, например, при монтаже дополнительных перемычек или в местах установки светильников. Количество рассчитывается по месту. | |
| Шуруп самонарезающий TN 25 | Шт. | 17 | |
| Дюбели для закрепления каркасных элементов на потолке | Шт. | 1.3 |
Кроме этого, нужно будет приобрести саморезы с широкой головкой (пресс-шайбой), которыми вагонка будет крепиться к металлическому профилю или деревянному брусу, из расчета 1 шт. на 500 мм длины панелей вагонки.
Что еще необходимо сделать перед началом монтажа обрешетки?
Даже если неприглядная поверхность потолка полностью облицовывается пластиковыми панелями, это вовсе не говорит о том, что ее не нужно привести в порядок.
Необходимо провести определенные ремонтные работы – заделать швы на потолке, а при необходимости – даже оштукатурить потолок с последующей грунтовкой поверхности противогрибковыми составами. Рекомендации по выполнению данных операций – на страницах нашего портала.
Монтаж обрешетки под потолочные панели
Разметка потолка
Какой бы материал для каркаса ни был выбран, разметка перед его креплением производится примерно одинаково.
- Потолок с противоположных сторон комнаты размечается на равные отрезки.
- Затем берется окрашенная бечевка, растягивается по длине или ширине комнаты и на потолке отбиваются ровные линии, по которым будут крепиться направляющие каркаса.
- По периметру потолка также отбиваются линии, так как бруски или профили в первую очередь будут крепиться именно в этих областях. Здесь нужно обратить внимание на то, что если потолок будет опускаться на подвесах, то разметка для крайних профилей делается на стенах ниже линии стыка на расстояние, на которое планируется опустить всю конструкцию.
- Если обрешетка будет монтироваться не на самой поверхности потолка, а в подвешенном состоянии, опущенной на определенное расстояние, на отбитых линиях, на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга, делаются отметки, по которым будут закрепляться подвесы.
Монтаж каркаса
Существует несколько способов крепления каркаса:
1. Монтаж каркаса, который планируется опустить на определенное расстояние, начинается с закрепления подвесов в отмеченных точках отбитых линий. Для этого через отвес с помощью дрели в потолке просверливаются отверстия, в которые вбиваются два или три дюбеля. Таким образом происходит фиксация подвесов на всей поверхности потолка.
- Далее, на стенах, по намеченным линиям закрепляется металлический профиль. Через него также просверливаются отверстия в стене с шагом в 300 ÷ 350 мм, и в них вбиваются дюбели.
- После этого в подвесы на нужной высоте устанавливается металлический профиль, и с двух сторон фиксируется саморезами по металлу.
- Концы подвесного профиля устанавливаются в направляющий профиль на стенах и также закрепляются двумя саморезами.
- При желании, вместо подвесного металлического профиля 60×27 можно использовать деревянные брусья.
- После этого, в местах, где будут закрепляться светильники, профиль или рейки усиливаются перемычками.
Их можно закрепить с помощью «крабов», или же разрезав профили на углах, и отогнув их под прямым углом.
2. Другим вариантом закрепления деревянного каркаса, является установка бруса непосредственно на потолок или на подкладки, которые используются вместо подвесов.
- Края деревянного бруса на стенах также устанавливаются и закрепляются в металлических направляющих профилях или также на брус, установленный на стене и зафиксированный металлическими уголками.
- К потолку брус прибивается дюбелями через просверленные сквозь него отверстия. В этом случае нужно приобрести дюбели такой длины, чтобы они вошли в потолок на 50 ÷ 60 мм.
- Если между потолком и деревянным каркасом будут установлены деревянные подкладки нужной толщины, то к потолку крепятся они, а на них с помощью саморезов прикручивается брус.
После завершения монтажа каркаса, между его элементами протягивается электрическая проводка для установки осветительных приборов.
Электрические провода рекомендовано, в целях безопасности, протянуть через специальный изоляционный гофрированный кожух, который можно закрепить к подвесам или боковым частям металлического профиля. При монтаже проводки кабели не должны быть запитаны электричеством. Подключение проводится только после завершения всех работ по закреплению вагонки и установке светильников.
Монтаж пластиковых панелей
Монтаж панелей ПВХ проводится одинаково, что на каркас из металлического профиля, что на изготовленный из деревянного бруса. Стоит отметить, что вкручивание саморезов в древесину осуществляется проще, нежели в металлические элементы, но, с другой стороны, каркас из оцинкованного профиля – суммарно намного легче по весу.
Итак, монтаж пластиковых панелей происходит в такой последовательности:
- По периметру потолка, на металлический профиль или деревянный брус прикручивается стартовая П-образная планка.
- Вместо нее может быть закреплена рейка под установку потолочного плинтуса, если планируется его монтировать.
- Далее, в планку устанавливается сам потолочный плинтус, который вместе с планкой образует зазор для установки в него пластиковых панелей.
- Чтобы было предельно ясно, как монтируются две эти детали, нужно внимательно рассмотреть следующее фото.
- Далее, в П-образный профиль или в зазор, образованный потолочным плинтусом и планкой, устанавливается первая панель обшивки.
- Панель вагонки выравнивается и прикручивается к каждому бруску или профилю каркаса саморезом с широкой шляпкой.
- Очередная панель вставляется своим шипом в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпку самореза. Нужно обеспечить полное вхождение сопрягаемых элементов по всей длине панели, так, чтобы не оставалось зазоров или перекосов. Вставленная панель фиксируется точно так же – с помощью саморезов.
- В дальнейшем эти операции повторяются с каждой очередной панелью.
- На панелях вагонки, которые попадают на место, где должен быть установлен осветительный точечный прибор, перед установкой вырезаются отверстия, и в них сразу же, при монтаже, пропускается наружу кабель.
- Сложность представляет монтаж последнего элемента обшивки, так как этот процесс нужно проводить очень аккуратно. Главная загвоздка здесь в том, чтобы панель попала в паз предыдущей и в просвет стартового профиля или потолочного плинтуса. Сделать это сложно, поэтому проще будет прикрепить панель у стены саморезами насквозь, а потом головки будут скрыты потолочным плинтусом.
- Последним этапом потолочный плинтус закрывается на стыках специальным уголком, который закрывает срезы этого декоративно-функционального элемента.
- После завершения монтажа обшивки к электрическим кабелям присоединяются точечные светильники.
- Затем кабель заправляется под установленную панель, и светильник вставляется в отверстие, фиксируясь на специальных металлических «ушках» — распорках.
Мастера, профессионально занимающиеся монтажом потолочной облицовки из любого типа вагонки, рекомендуют в процессе установки панелей постоянно следить за ровностью ее рядов, так как скос одной из них повлечет за собой снижение качества сборки всей поверхности потолка.
Видео: пошаговая видео-инструкция по монтажу потолочных панелей
Произвести подобное обновление потолка, используя рекомендации и выбрав нужные материалы, под силу каждому владельцу жилья. Поэтому, если появилось такое желание, нужно смело браться за работу и проводить ее не торопясь, аккуратно выполняя каждую технологическую операцию.
Можно попробовать и иные варианты отделки потолка.
Так, многим нравятся подвесные потолки из гипсокартона. Правда, здесь, скорее всего, придется столкнуться с необходимостью тщательного шпатлевания потолка и подбора нужной краски для его декорирования.
Полезные рекомендации и подробные инструкции по этим вопросам – в публикациях нашего портала.
Пластиковые панели считаются достаточно спорным отделочным материалом, поскольку он имеет много противников, несмотря на многочисленных сторонников. К достоинствам следует отнести тот факт, что с помощью подобных панелей можно быстро сделать ремонт, не прибегая к «мокрым» технологиям. В наше время торговые точки могут предложить массу пластиковых панелей, которые отличаются расцветкой, фактурой, рисунком, размерами и т.д.: другими словами, на любой вкус. Несмотря на это, большинство желающих отдает предпочтение монотонному, белому потолку.
Даже монотонные белые панели могут быть матовыми или глянцевыми, а также с шероховатой поверхностью, для реализации особо оригинальных задумок и решений. Существуют варианты с возможностью применения различных вставок, в том числе и зеркальных, а также с различным рисунком. Как правило, потолки из пластиковых панелей отделываются в технических помещениях, таких как кухня, ванна, туалет, балкон, лоджия, прихожая и т.д. В данном случае большим спросом пользуются глянцевые панели. Такой тип поверхности визуально делает потолок более высоким, а само помещение более просторным. Кроме этого, блестящий потолок больше рассеивает свет, поэтому требуется меньше светильников для освещения.
Содержание
- 1 С экологической точки зрения
- 2 Виды пластиковых панелей для потолков
- 3 Пластиковые панели: как зашить потолок
- 3.1 Монтаж подвесного потолка
- 3.1.1 Особенности сборки каркаса
- 3.1.2 Крепление профилей
- 3.1.3 Крепление пластиковых панелей
- 3.1.4 Монтаж последней панели
- 3.1.5 Как убрать щели
- 3.1 Монтаж подвесного потолка
- 4 Установка потолочных светильников
- 4.1 Особенности выбора и установки светильников на 220 V
- 4.2 Применение галогеновых и светодиодных ламп
- 5 В заключение
С экологической точки зрения
Многие заявляют, что пластик вреден и в жилище человека его не должно быть. С другой стороны, пластик у нас практически повсюду, в том числе и рядом с продуктами питания. Сейчас невозможно даже представить, что продукты питания упаковываются не в пластик, а в какой-то другой материал. Многие бытовые приборы, а также хозяйственная утварь – все сделано из пластика, поэтому неудивительно, что появились пластиковые панели для декоративной отделки помещений различного назначения, в том числе и жилых. Достоинство материала заключается еще и в том, что пластик не имеет на своей поверхности пор, в которых бы жили и размножались различные микроорганизмы. Даже, если они и начали размножаться на поверхности из-за появления благоприятной среды, то они удаляются с поверхности влажной тряпкой за считанные секунды. Пластиковые панели достаточно гигиеничные, поэтому санстанция разрешает декоративную отделку подобными панелями лечебных учреждений.
Горючесть пластиковых панелей – это еще один сдерживающий фактор. Они поддерживают горение при температуре около 360 градусов, при этом ДСП, ДВП, а также OSB плиты горят при температуре 250 градусов. Ради справедливости следует отметить, что пластик выделяет почти в 2 раза меньше токсических веществ, по сравнению с другими отделочными материалами.
Многие считают, что потолок, зашитый пластиковыми панелями, не дышит, хотя на самом деле это не так, поскольку конструкция не получается полностью герметичной и воздухообмен происходит, поэтому в данном случае это не является проблемой.
Виды пластиковых панелей для потолков
Как правило, выпускаются ПВХ панели двух категорий – для стен и для потолков. Их отличия заключаются в их конструкционных особенностях, связанных с жесткостью, а также с весом. Панели на потолке не подвергаются никаким механическим нагрузкам, поэтому панели изготавливаются тонкими, что делает их менее массивными. Поскольку у них минимальная прочность, то обращаться с ними нужно весьма аккуратно. Несмотря на такие показатели, панели для стен можно смонтировать и на потолке, хотя это обойдется дороже, поскольку для них придется монтировать более надежный каркас, способный удержать больший вес.
Размеры панелей, а также их геометрия могут быть разными. Первой появилась пластиковая вагонка, поскольку поверхность очень сильно напоминала поверхность, зашитой деревянной вагонкой. Такой тип потолка может еще называться реечным.
Существуют бесшовные пластиковые панели, после отделки потолка тонкими панелями поверхность получается гладкой и ровной, практически без швов, хотя куда без них, если внимательно присмотреться. Несмотря на это, потолок имеет более привлекательный внешний вид.
Производители выпускают так называемый листовой пластик, хотя подобные потолки редко применяются из-за дороговизны, так как его монтаж осуществляется на специальных рейках.
Поскольку за такими потолками (из ПВХ панелей) ухаживать достаточно просто, то это неоспоримый плюс ПВХ панелей. Достаточно взять мокрую ветошь, смоченную в мыльной воде и, любой вид загрязнения удаляется с легкостью.
Пластиковые панели: как зашить потолок
Производители, кроме панелей из пластика, выпускают отделочные профили, что позволяет получить законченный вид. Поскольку при отделке панели приходится резать, как вдоль, так и поперек, то торцы без отделочных профилей будут выглядеть совсем непривлекательными. Поэтому потребуются такие профиля, как стартовый, соединительный, углы – внутренний и наружный, профиль потолочный, который по своей форме напоминает плинтус. Эти профиля еще называют молдингами. Количество и разновидность профилей зависит от конфигурации потолков. Монтаж пластиковых панелей и профилей (молдингов) осуществляется на каркас, который монтируется в первую очередь.
Монтаж подвесного потолка
Подвесной потолок из пластиковых панелей – это самое распространенное решение, поскольку пластиковые панели допустимо закрепить только на ровную поверхность из дерева. В остальных случаях – это подвесной потолок, поскольку приходится монтировать каркас. Достоинство подвесных потолков еще и в том, что за ними можно скрыть различные коммуникации, хотя такой потолок может забрать часть полезного пространства. К тому же, понадобится установка светильников, поэтому потолок придется опускать, как минимум на 8 сантиметров.
Особенности сборки каркаса
Подвесной потолок собирается из направляющих, которые используются при монтаже гипсокартонных систем. Лучше использовать оцинкованные профили и такой же крепеж, хотя для сухих помещений это совсем неважно. Зачастую, для монтажа каркаса применяются деревянные бруски, которые лучше обработать антисептиками и антипиренами. На самом деле, каркас из деревянных реек более технологичный, поскольку можно добиться минимального расстояния от основного потолка, что иногда очень важно.
В первую очередь крепятся рейки по периметру помещения, не забывая о том, чтобы они были выставлены строго по уровню. После этого крепятся направляющие, которые должны располагаться перпендикулярно, по отношению к направлению пластиковых панелей. Направляющие крепятся с шагом 50-60 см, хотя наилучшие результаты можно получить при расположении направляющих через 40 см, если учесть тот факт, что потолочные панели более гибкие и образуют больший провес. При этом необходимо проконтролировать, чтобы направляющие находились ровно, в одной плоскости.
Если потолок по своей ровности позволяет, то делают минимальный отступ от потолка, прибивая каркас непосредственно к потолку. Когда потолок неровный, то в местах крепления подкладываются клинья из дерева или отрезки фанеры нужной толщины. Такой каркас выглядит примерно таким образом.
Бывают случаи, но они редкие, когда пластиковые панели крепятся непосредственно к потолку. Это возможно в том случае, когда потолок подшит плитами ДСП, фанерой или плитами OSB и в коррекции по горизонтали уже не нуждается. Технология монтажа идентичная и ничем не отличается, если бы панели монтировались на подготовленный каркас.
Во всех других случаях приходится прибегать к монтажу каркаса, поскольку каждая поверхность требует корректировки по уровню. Минимальное расстояние от потолка – порядка 3-х сантиметров, что соответствует толщине профилей гипсокартонной системы. Если используется дерево, то здесь допустимо добиться минимального расстояния порядка 1 сантиметра: было бы к чему крепить пластиковые панели.
Существует еще один вариант, но это так, на всякий случай: крепление панелей к потолку за счет жидких гвоздей. Как правило, подобный вариант мало кто использует в силу его особенностей, о которых упоминалось ранее.
Крепление профилей
Перед тем, как к каркасу крепятся ПВХ панели, необходимо закрепить профиля. Обычно крепится стартовый профиль, но в случае с потолком для этого предусмотрен потолочный молдинг в виде плинтуса. Он крепится по периметру к каркасу, при этом края стыкуются под углом, в зависимости от того, какую форму имеет потолок. Стыковка углов требует высокого профессионализма, поскольку внутри профиля имеется пустота и малейшая неточность приводит к появлению зазоров, которые сразу же бросаются в глаза. Если зазоры минимальные, то их можно замазать шпаклевкой, которая вряд ли будет держаться, или герметиком.
Потолочный молдинг крепится с помощью саморезов или с помощью клея, хотя здесь все зависит от качества молдинга, который может быть немного выкрученным «пропеллером». С такими некачественными отделочными материалами работать весьма сложно.
В случае крепления на клей, молдинг крепится не к профилю каркаса, а непосредственно к стене. Для этого, с обратной стороны молдинга наносится монтажный клей в виде зигзага, а место крепления на стене обезжиривается. После этого молдинг прикладывается к стене и контролируется его ровность. Крепление на клей также требует большого мастерства, поскольку клей представляет жидкую субстанцию и при определенных условиях вряд ли удастся приклеить правильно, если конструкцию не зафиксировать. Как правило, клеят три стороны, а четвертая клеится после затвердевания и надежного крепления 3-х сторон. Обычно это делают на второй день.
Лишний клей удаляется только после его полного высыхания. Если это сделать сразу же после монтажа, то клей просто размажется, оставив после себя след, который удаляется очень тяжело, а иногда его удалить просто невозможно.
Крепление пластиковых панелей
Монтаж пластиковых панелей осуществляется после монтажа всех необходимых профилей. Если профиля клеятся, то приходится ждать, когда высохнет клей. Если они крепятся с помощью саморезов, то сразу же после их крепления приступают к креплению панелей. В первую очередь делаются замеры с таким учетом, чтобы панели входили в паз, при этом должен чувствоваться небольшой зазор. Другими словами, панель должна легко передвигаться по пазам. Если геометрия помещения неправильная, то лучше делать замеры для каждой панели.
Режется пластиковая вагонка любым инструментом, но более предпочтительным считается ножовка по металлу. Если нет прямых углов, то придется повозиться с первой панелью. Очень важно рассчитать панели так, чтобы первая и последняя панель отрезались вдоль, как можно меньше. После установки первой панели, она закрепляется к направляющим каркаса с помощью саморезов или степлера, если каркас деревянный. Если крепление осуществляется с помощью саморезов, то лучше взять саморезы с широкими, но низкими шляпками.
Каждая последующая полоса устанавливается аналогичным образом, но в пазы предыдущей панели, при этом края панели должны входить в пазы молдинга. Как правило, панели соединяются между собой без особых усилий.
Естественно, что самому справиться с подобным заданием достаточно сложно, поэтому лучше иметь помощника. Особенно это актуально, если помещение не маленькое и приходится монтировать длинные панели, которые невозможно удержать одному человеку.
В процессе монтажа приходится вырезать отверстия под светильники. Поскольку отделочный материал достаточно мягкий, то отверстия легко вырезаются с помощью обычного строительного ножа. На следующем видео можно увидеть, как делается отверстие с помощью обычной дрели и нетолстого сверла. Здесь же можно получить несколько полезных рекомендаций.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
Перед тем, как отделывать потолок, необходимо позаботиться о том, чтобы были подведены все электрические провода к местам установки светильников. Мало того, необходимо проверить на работоспособность, чтобы затем не пришлось разбирать весь потолок. Именно поэтому рекомендуется не прибегать к различным клеям или жидким гвоздям. Если вдруг придется разбирать потолок, а в жизни всякое бывает, то придется ломать панели, после чего их придется выбросить.
Монтаж последней панели
Если, в основном, монтаж первой и последующих панелей особой сложности не составляет, то с последней панелью, придется повозиться, тем более, если нет опыта. Тем проще последнюю панель вставить в посадочное место, чем она уже и гибче. С широкими жесткими панелями работать намного сложнее. Как правило, последняя панель подрезается, как по длине, так и по ширине, причем так, чтобы панель свободно становилась на свое место. Можно воспользоваться двумя вариантами:
- Подрезанная полоса вставляется в стартовый профиль или в потолочный профиль со всех сторон: если полоса длинная, то это не составит проблем, тем более с помощником. Чтобы полоса после этого надежно соединилась в замках с предыдущей полосой, ее нужно аккуратно подвинуть. Ни в коем случае нельзя пользоваться такими инструментами, как шпатель, например, поскольку одно неправильное движение и пластиковая панель будет испорчена. Посадка осуществляется только с помощью рук, используя всю площадь ладоней. Как вариант, можно надеть резиновые перчатки, чтобы сцепление было лучше.
- Последняя полоса клеится с помощью клея, но этот вариант имеет ряд негативных последствий. Самое главное, что полоса становится несъемной. Если придется разбирать потолок, ее нужно будет ломать, а это самое худшее, что можно представить.
Монтаж последней планки
На этом можно сказать, что потолок облагорожен с помощью пластиковых ПВХ панелей. Ради справедливости следует отметить, что существуют и другие варианты отделок, без использования потолочного профиля, установка которого часто приводит к неэстетичному виду в связи с наличием зазоров. Чтобы этого не случилось, поступают так: сначала зашивается потолок, с оставленными небольшими зазорами по всему периметру, а затем клеятся потолочные плинтусы (багеты) из полистирола. Эффект очевиден: поскольку зазоры можно заделать шпаклевкой, то в результате не остается ни одного зазора. Как результат, качественно выполненная работа. К тому же, такие плинтуса можно красить в любой цвет, в зависимости от цветовой гаммы использованных потолочных панелей.
Как убрать щели
Если используется потолочный молдинг в виде плинтуса, то на 100 процентов можно быть уверенным, что в результате отделки потолка пластиковыми панелями, появится множество щелей. Конечно, если использовать качественный, дорогой отделочный материал импортного производителя, то количество щелей может быть минимальным, но если материал отечественный, то их столько, что придется замазывать щели по всему периметру потолка, а также на соединениях, не говоря уже об углах.
Чтобы избавиться от видимых изъянов в работе, нужно взять белый акриловый герметик. Этот герметик хорошо заполняет все неровности и зазоры, но с ним нужно уметь работать, поскольку он быстро застывает. Как правило, щели заделываются небольшими участками, сантиметров по 30. После нанесения акрила, лишний акрил тут же удаляется с помощью влажной тряпки. Ровняется акриловая поверхность также мокрой тряпкой, а еще лучше мокрым пальцем, после чего поверхность получается просто идеальной. После этого акрил должен полностью высохнуть в течение времени, указанного на упаковке.
После полного высыхания акрила, особенно в тех местах, где пришлось нанести толстый слой, акрил втягивается, и появляются углубления. Это не страшно, поскольку можно эти впадины заполнить акрилом повторно. Как правило, второго раза бывает достаточно. Все остальные манипуляции проводятся аналогичным образом. После полного высыхания второго слоя акрила никаких изъянов уже не будет и можно смело говорить о том, что работа выполнена качественно. Если говорить о сроках, то лучше затратить больше времени и сделать все качественно, чтобы затем не переделывать.
Как замазывать швы и щели на потолке акриловым герметиком
Установка потолочных светильников
Естественно, что нельзя забывать о дизайне, но выбор светильников на потолок, зашитый пластиковыми панелями, это достаточно серьезная задача. Можно воспользоваться светильниками на 220 V, а можно и на 12 V, но питанием от понижающего трансформатора либо импульсного источника питания, который отличается меньшими габаритами и весом. Несмотря на тип потолочных светильников, все равно придется запитывать освещение по отдельной линии с установкой отдельного защитного автомата или УЗО.
Особенности выбора и установки светильников на 220 V
Установка светильников на 220 V сопряжена с некоторыми трудностями, тем более, если использовать обычные лампы накаливания. Как правило, они греются, причем существенно, что оказывает негативное влияние на пластик: он темнеет, а также коробится, изменяя свою структуру. Другими словами, он становится хрупким. Без теплоизоляционного слоя такие светильники лучше не эксплуатировать.
Второй момент – это их вес, тем более, если используются светильники со степенью защиты не ниже IP44. Как правило, они достаточно объемные и просто повесить их на пластиковые панели не получится без специальных закладных, в виде дополнительных перемычек смонтированного каркаса.
Применение галогеновых и светодиодных ламп
Выпускаются такие лампы на рабочее напряжение в 220 V, а также в 12 V, что требует понижающего трансформатора, который устанавливается рядом с потребителями, на расстоянии не больше 2-х с половиной метров. Это является свидетельством того, что необходимо искать место, для размещения понижающего устройства.
Наилучший вариант – это применение светодиодных ламп на 220 V. Они потребляют мало электричества, да и нагреваются они не настолько, чтобы принимать специальные меры по термоизоляции. В наше время светодиодные лампы пользуются большим спросом, поскольку их характеристики заметно лучше по отношению к обычным лампам накаливания, а также к галогеновым лампам. У них более длительный срок службы и практически такое же свечение, при том, что они потребляют электричества на порядок меньше, поэтому экономия получается весьма существенной, хотя стоимость этих ламп на порядок выше.
В заключение
Еще совсем недавно пластиковыми панелями зашивались потолки в различных помещениях, в том числе и в жилых. В наше время пластиковые панели как-то отошли на второй план и больше применяются для отделки нежилых помещений и, несмотря на достаточно широкий ассортимент, способный удовлетворить пожелания любого клиента по качеству, по расцветке, по текстуре и т.д.
И все же, отделка помещений (потолков) пластиковыми панелями практикуется, особенно в помещениях с повышенной влажностью. К ним можно отнести ванную комнату, туалет, подсобные помещения, балконы, лоджии и, в крайнем случае, кухни. Недостаток этого отделочного материала заключается в его низкой технологичности. С его помощью можно получить идеально ровную поверхность, а вот различные геометрические фигуры под вопросом, по сравнению с гипсокартоном, который позволяет без особых усилий получать различные геометрические фигуры, а также элементы декора различной сложности.
Монтаж пластиковых панелей не отличается сложностью, при этом потолок можно в любой момент разобрать и смонтировать по-новому, если, конечно, не прибегать к монтажу с помощью клеев. Единственная проблема – это качество, которое желает оставаться лучшим. Качество отделочных материалов заметно упало после того, как отечественные предприятия освоили выпуск пластиковых панелей, а также фурнитуры к ним. Кроме этого, практически невозможно подобрать молдинги по цвету панелей. Зачастую красивые панели совсем не смотрятся при использовании белых профилей или профилей, цвет которых далек от цвета используемых панелей. Этот существенный недостаток многих желающих останавливает, когда они выбирают отделочные материалы для потолков.
Следует отметить еще один негативный момент: когда человек выбирает пластиковые панели, то практически нет выбора профилей (молдингов) и приходится клиенту выбирать из того, что есть. Кроме того, что профиля могут быть только белого цвета или его оттенков, качество этих изделий просто отвратительное.
Потолок в ванной за 15 минут своими руками. Хитрости и секреты монтажа потолка панелями под золото!
В процессе написания, статья получилась просто огромной, поэтому мы разбили её на три части.
- Первая часть: Как самостоятельно смонтировать тканевый натяжной потолок так, как это делают профессионалы?
- Вторая часть: Как самостоятельно смонтировать ПВХ натяжной потолок так, как это делают профессионалы?
- Третья часть: Как самостоятельно смонтировать натяжной потолок своими руками из готового комплекта?
Это третья часть статьи.
И так, как самостоятельно смонтировать ПВХ натяжной потолок из готового комплекта?
Для монтажа натяжного потолка из комплекта, не придётся покупать свой набор инструментов :).
Три раза «ХА»!
На самом деле такие вещи, как: нормальный шпатель, строительный фен и стремянку лучше приобрести.
А такие инструменты, как: нивелир, шуруповёрт, хороший перфоратор, кучу саморезов и дюбель гвоздей исходя из содержимого комплекта – вам потребуется иметь по умолчанию, ибо без них потолок просто не повесить. Подробнее о каждом из этих элементов читайте в предыдущих двух статьях 1 и 2, там всё хорошо расписано с ценами и картинками.
Кстати, купленный отдельно, нормальный, металлический шпатель — избавит вас от мучений со вставкой гарпуна. Деревянное, либо пластиковое недоразумение идущее в комплекте, лучше просто выкинуть и вставлять гарпун руками (но пальцы будут болеть).
Строительный фен позволит разгладить складки на полотне, которые при помощи обычного фена для волос, позаимствованного у жены, разгладить скорее всего не получится. В идеале, конечно иметь тепловую пушку. Но её стоимость, вместе с композитным газовым баллоном перекрывает стоимость «комплекта сделай своими руками» в несколько раз.
Стремянка сильно облегчит доступ к месту монтажа, меньше будут затекать руки, впрочем, если руки не жалко или вы готовы это терпеть — можно обойтись и прочной табуреткой.
В итоге получаем, что если докупить хотя бы первые 2 элемента (шпатель и фен), то тогда готовый комплект для натяжного потолка сразу потеряет свою главную привлекательность – низкую цену.
Проще будет заказать потолок в фирме, подождать 2-3 часа пока идёт монтаж и получить качественное полотно и установку, а не тратить время на поездку в магазин, а после ещё 1-2 дня на собственноручный монтаж.
А записаться на монтаж можно нажав на эту кнопочку:
Вызов замерщика
Но если вы настроены сэкономить, у вас случайно оказался нужный набор инструментов и потери по времени вас не страшат, давайте двигаться дальше!
Рассмотрим внимательно содержимое комплекта:
- Профиль (багет) – напилен маленькими неудобными кусочками. Придётся делать множество стыков.
- Полотно – много раз сложенное, а после скрученное, его будет тяжело расправить и прогреть феном так, чтобы складки исчезли.
- Гарпун – идёт отдельным мотком, что и понятно, заранее узнать размеры вашего помещения при таком подходе производитель не может. Следовательно и приклеивать гарпун ещё на производстве – не будет.
- Маскировочная лента – к сожалению, по отзывам, её не всегда хватает на периметр. Но она дешёвая и её можно докупить отдельно.
- Закладная – обычная, универсальная закладная под точечный светильник. Будет довольно сложно смонтировать на неё люстру, в прочем есть наборы, где вместо закладной под светильник, идёт закладная под люстру. Ищите.
- Термокольцо
- Деревянная лопатка-шпатель – инструмент, для вашей персональный пытки на ближайший день.
- Клей-контакт
- Малярный скотч – им придётся проклеивать в два слоя все многочисленные стыки профиля.
- Обвод для труб – сложный в монтаже элемент, будем надеяться, что у вас дома нет труб уходящих в потолок.
- Саморезы – всего лишь 4 коротких самореза, нужных для сбора из прямого подвеса и закладной – конструкции под точечный светильник.
- Прямой подвес для закладной
Теперь, когда все инструменты под рукой, а что и для чего нужно в наборе «готовый комплект натяжного потолка» нам известно.
Можем приступать к монтажу.
Как делать монтаж ПВХ натяжного потолка своими руками из готового комплекта и о подводных камнях сего процесса
Монтируем профиль для ПВХ натяжного потолка
Тут всё как в предыдущей статье.
Сначала находим уровень, по которому будем крепить профиль. Лучше это сделать с помощью лазерного нивелира, но можно и с помощью обычного водяного уровня и карандаша.
Далее, по получившейся линии крепим профиль. Крепления должны идти через каждые 8 см или чаще в зависимости от прочности и кривизны стен.
В углах стыки не делаем, делаем повороты из цельной палки.
См на фото, как делается внутренний угол из профиля для ПВХ потолка:
См. на фото, как делать внешний угол:
Если что-то в этом моменте не понятно, см. предыдущую статью, там расписано подробно.
Стыки багета прорабатываем особенно тщательно, на стыках не должно быть перепадов по высоте. Саморезов на стыках жалеть не следует и закручивать их слева и справа от стыка столько сколько потребуется.
Если профиль имеет острые края, (а профиль в комплекте такой и будет), то стык следует проклеить малярным скотчем в два слоя.
Ура, периметр готов!
Установка закладных
Далее, по найденному уровню, монтируется закладная под точечный светильник.
Для этого в комплекте у нас есть прямой подвес, 4 самореза подходящей длины и сама универсальная закладная.
Из универсальной закладной убираем, если требуется, лишние кольца для того чтобы в неё поместился будущий светильник.
Далее соединяем между собой все вышеописанные элементы и крепим их к бетонному потолку так, чтобы закладная оказалась по уровню будущего натяжного потолка.
Должно получится, как на фото:
Монтаж полотна ПВХ натяжного потолка в профиль
В данном случае, хоть полотно и ПВХ, но способ его монтаж будет скорее напоминать монтаж тканевого полотна.
Сначала развешиваем полотно на прищепки-крабики
Нет, стоп, крабиков же в комплекте нет.
Делаем петли из подручных средств:
После того, как полотно удобно развешано, размечаем середины стен (ставим метки на профиле посередине стен), тоже самое делаем с полотнами.
Далее, отрезаем кусочек гарпуна, чуть шире шпателя, совмещаем середины полотна с серединами стен и этим кусочком гарпуна надетым на шпатель фиксируем полотно внутри профиля.
Переходим на противоположную стену и повторяем процедуру. Всё время стараемся двигаться к самой дальней от текущей стены — стене (двигаемся крест-накрест).
После того, как полотно скажем так «наживлено», начинаем двигаться от центра стен к углам, но уже не при помощи маленьких кусочков гарпуна, а отматывая его столько, сколько нужно.
Может возникнуть трудность при обходе внешнего угла т.к. полотно в процессе требуется немного подрезать.
См. серию фото объединённых в одно, как это лучше делать:
На первой части картинки лишняя часть полотна, та что справа, уже отрезана, чтобы не мешать.
На второй и третьей картинке показано, что от угла вниз под углом 45 градусов нужно продолжить надрез.
На четвёртой картинке, видно, что теперь за углом, стало возможно более менее нормально заправить полотно в профиль.
На последней пятой картинке видно, что в итоге получится, после того, как вставить остальную часть полотна и складки расправятся.
Кргда весь гарпун вставлен, а полотно в процессе максимально сильно натянуто, пришло время отрезать лишние свисающие части полотна.
Берём канцелярский нож и аккуратно, с упором в профиль отрезаем не нужное.
Как бы вы не растягивали полотно, на нём останутся замятости, расправить их можно при помощи строительного или домашнего фена. Чем меньше мощность фена – тем дольше будет идти процесс.
Не подносите фен слишком близко к полотну, оно может расплавиться!
Вставка маскировочной ленты
После монтажа полотна, требуется закрыть технологический стык между профилем и полотном, он закрывается при помощи маскировочной ленты.
Процесс не сложный, маскировочная лента, просто вставляется в тот же профиль, куда ранее был вставлен гарпун натяжного потолка.
См. на фото:
Из сложного – только сделать аккуратный стык в углах помещения.
Чтобы всё смотрелось красиво – нужно зарезать ленту под 45 градусов и совместить в углу.
Прорезаем отверстия в ПВХ натяжном потолке для вставки светильников и люстр в закладные
Прежде чем резать полотно, нужно сделать 2 вещи.
1) Найти место, где вами была установлена закладная.
Для этого просто давим на полотно рукой и она проступит сквозь него.
2) Наклеить термокольцо на потолок, чтобы не дать полотну разойтись от места разреза.
Обычно ПВХ-полотно расползается не сразу, а через какое-то время, через: час-день-неделю.
Скорость расползания зависит от многих факторов, чаще всего полотно от места пореза расходится при смене температуры, например рядом с порезом падает свет из окна и получается ситуация, что слева от пореза потолок холодный, а справа нагретый, натяжение полотна перераспределяется и в «слабом» месте разреза потолок расходится всё дальше и дальше.
Ещё более простая ситуация, когда в тёплое помещение, начинает поступать холодный воздух с улицы. Полотно обретает разную плотность в нагретой и охлаждённой части, из-за чего продолжает «лопаться» в месте пореза.
Поэтому отверстия или разрезы больше 5мм требуется фиксировать.
Просто клеим термокольцо на то место, где в будущем хотим получить отверстие, ждём около 2 минут и когда кольцо намертво пристанет к потолку, вырезаем внутри него отверстие.
Дальше останется повесить люстру на место.
Обход труб уходящих в потолок
Если в помещении есть трубы уходящие в потолок, то полотно нужно разрезать на этих местах, края полотна обвести вокруг труб и заправить в профиль.
Чтобы полотно не разошлось от места разреза, поверх разреза следует наклеить обвод для труб
Ура! Готово!
А заказать монтаж нормального натяжного потолка у профессионалов можно здесь:
Записаться на замер
Читайте предыдущие части статьи:
- Первая часть: Как самостоятельно смонтировать тканевый натяжной потолок так, как это делают профессионалы?
- Вторая часть: Как самостоятельно смонтировать ПВХ натяжной потолок так, как это делают профессионалы?