Если прорезные карманы с листочками и разрезы в боковых швах на молнии для вас в новинку, сначала выполните эти узлы на образцах.
Вам потребуется:
• полиэстеровая стёганая ткань 2,15 м шириной 140 см
• подкладочная ткань 1,10 м шириной 140 см
• лоскут приутюживаемой прокладки (например, флизелин G 405)
• 1 разъемная застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 90 см
• 2 застежки-молнии длиной по 25 см
Кроме того:
• шелковая бумага или калька для перевода деталей бумажной выкройки
• карандаш
• ножницы для бумаги
• сантиметровая лента
• линейка
• портновские булавки
• портновский мелок
• раскройные ножницы и маленькие ножницы для рукоделия
• зубчатое колесико для перевода деталей выкройки и копировальная бумага
• нитки для шитья
• нитки для сметывания
Размеры: 36 — 44
Длина по спинке: около 95 см.
Рекомендуемые ткани: стёганые ткани, функциональные ткани.
Выкройка стёганого жилета:
Мастер класс
- 1
- 2
- 3
- 4
Длинный жилет из стеганой ткани, удобный и практичный, задачка не из легких. Такие детали, как бо…
Длинный жилет из стеганой ткани, удобный и практичный, задачка не из легких. Такие детали, как бо…
Если вы работаете с электронной выкройкой формата А4, распечатайте файлы и склейте листы бумажной выкройки, а затем вырежьте детали необходимого размера по соответствующим контурным линиям, обращая внимание на разметку и надписи.
Если вы хотите сохранить выкройку, переведите её на кальку и вырежьте детали бумажной выкройки.
Как сшить стёганый жилет
Шаг 1. Раскрой
Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь, совместив кромки ткани.
Детали бумажной выкройки наложить на ткань соответственно плану раскладки и приколоть портновскими булавками.
Портновским мелком разметить на ткани вокруг деталей припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см (детали 1 и 2).
Детали выкроить по вычерченным линиям.
Шаг 2. Линии швов и разметка
Перед тем как снять детали бумажной выкройки, контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировальной бумаги и зубчатого колесика.
Линии низа и карманов перевести на лицевую сторону сметочными стежками.
Шаг 3. Раскрой подкладки
Подкладочную ткань сложить пополам лицевой стороной внутрь, совместив кромки.
Приколоть детали бумажной выкройки 5, 6 и 9 согласно плану раскладки.
Вокруг деталей выкройки портновским мелком вычертить припуски на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.
Детали выкроить по этим линиям.
Контуры деталей перевести на детали подкладки.
Шаг 4. Подготовить карманы
Линии карманов перевести на лицевую сторону полочек крупными сметочными стежками.
С изнаночной стороны к каждой полочке приутюжить полосу прокладки шириной 5 см поверх разметки кармана.
На лицевой стороне каждой полочки на расстоянии 5,3 см от размеченной линии кармана разметить портновским мелком линию совмещения листочки.
Шаг 5. Листочки и мешковины карманов из подкладки
Каждую листочку сложить вдоль пополам и приколоть к полочке с лицевой стороны, совместив линию сгиба с размеченной линией совмещения.
На листочке разметить концы кармана.
Листочку приметать на расстоянии 3,5 см от сгиба (= ширина листочки в готовом виде).
Мешковину кармана из подкладки приколоть к полочке поверх листочки лицевой стороной к лицевой стороне.
Листочку и мешковину притачать. В начале и в конце шва выполнить закрепки.
Шаг 6. Мешковины карманов из основной ткани
Мешковину кармана из стёганой ткани притачать к полочке на расстоянии 3,5 см от шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне, как показано на рисунке. В начале и в конце шва выполнить закрепки.
Полочку прорезать между строчками, не доходя по 1 см до концов швов, к концам швов — наискосок, чтобы получились маленькие треугольники.
Шаг 7. Мешковины карманов стачать
Мешковины каждого кармана отвернуть на изнаночную сторону и заутюжить вперед.
Листочку заутюжить к боковому срезу.
Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к листочке. В начале и в конце каждого шва выполнить закрепки.
Мешковины кармана стачать.
Шаг 8. Плечевые швы
Выполнить плечевые швы на жилете (контрольная метка 1).
Обтачку горловины спинки стачать с подбортами по плечевым срезам (контрольная метка 2).
Припуски швов разутюжить.
Шаг 9. Подкладка
Спинку подкладки сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь.
По размеченным линиям застрочить складку на свободное облегание. В начале и в конце шва выполнить закрепки.
Складку заутюжить в одну сторону.
Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами, выполнить плечевые швы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить.
Шаг 10. Подборта и обтачку притачать к подкладке
Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к подкладке лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы.
Подборта и обтачку горловины спинки притачать (контрольная метка 5), начав/закончив строчку на расстоянии по ок. 8 см от размеченной линии низа (стрелки). В начале и в конце шва выполнить закрепки.
Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на подкладку.
Шаг 11. Воротник
Детали воротника сколоть лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы стачать.
Припуски шва заутюжить на воротник (= внутренний воротник) и настрочить близко к шву притачивания.
Шаг 12. Воротник втачать
Внешний воротник приколоть к срезу горловины жилета лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами.
Воротник втачать (контрольная метка 3).
Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь.
Припуски шва разутюжить.
Шаг 13. Застежка-молния
При необходимости застежку-молнию укоротить.
Застежку-молнию раскрыть и приметать верхней стороной вниз к срезам бортов полочек, тесьмы застежки-молнии лежат на припусках, верхние зубчики застежки-молнии начинаются у верхнего шва воротника, а заканчиваются у метки разреза.
Шаг 14. К жилету пришить подкладку
Внутренний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки.
Воротник сложить пополам лицевой стороной внутрь.
Подборта, обтачку горловины спинки и подкладку вложить в жилет лицевой стороной к лицевой стороне.
Срезы бортов (контрольная метка 6) и нижние срезы по размеченной линии низа стачать, закрепляя молнию. При этом использовать лапку швейной машины для притачивания застежек-молний.
Шаг 15. Срезы пройм
Срезы пройм стачать.
Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь.
Совет для опытных швей: припуски каждого шва заутюжить на подкладку и настрочить близко к шву притачивания, чтобы подкладка впоследствии не выглядывала.
Шаг 16. Боковые швы/разрезы
Жилет вывернуть.
Края выметать и приутюжить.
Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть боковые срезы (контрольная метка 7), далее сколоть боковые срезы на подкладке.
Срезы стачать, начав и закончив строчку у размеченной метки разреза (стрелка).
Припуски швов разутюжить.
Припуски по краям разрезов на подкладке заутюжить на изнаночную сторону.
Шаг 17. Притачать застежки-молнии
Каждую застежку-молнию приколоть верхней стороной вниз к краям разреза лицевой стороной к лицевой стороне, молния раскрывается сверху вниз и заканчивается у размеченной линии низа.
Застежку-молнию притачать близко к зубчикам, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний.
Шаг 18. Края разрезов отстрочить
Припуски по краям каждого разреза вместе с тесьмами застежки-молнии отвернуть на изнаночную сторону и приколоть.
Края разреза отстрочить на расстоянии 7 мм, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний.
Шаг 19. Подгибка низа
Припуск на подгибку низа жилета отвернуть на изнаночную сторону и приметать.
Края бортов отстрочить на расстоянии 7 мм.
Нижний край жилета отстрочить на расстоянии 3 см, закрепляя припуск на подгибку низа.
Шаг 20. Пришить подкладку подгибке низа
Припуск нижнего среза подкладки заутюжить на изнаночную сторону.
Подкладку оттянуть мягкой дугой вверх и пришить к подгибке низа жилета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть складками вниз, слегка приутюжить.
Подборта пришить к подгибке низа.
Шаг 21. Пришить подкладку к разрезам
Подкладку пришить вручную к тесьмам застежек-молний.
Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить к подбортам.
Источник и иллюстрации: журнал Burda Style 10/2022
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Практичность и стильная универсальность жилета делает его полезным дополнением любого гардероба. К счастью, даже если у вас нет большого опыта в шитье, вы сможете легко сшить жилетку для себя или для друга. Соберите нужные материалы и следуйте этому руководству и всего через несколько часов вы уже сможете щеголять в новом предмете гардероба!
-
Обрисуйте контур майки или футболки (предварительно заправив рукава вовнутрь, чтобы обводить только проемы для рук) на газете или на развернутом коричневом бумажном пакете. Этот простой способ обеспечит правильный размер жилетки, но избавит вас от необходимости делать замеры и от другой суеты.
-
Припуск на шов – это та небольшая полоса ткани, которая заворачивается вовнутрь, когда вы делаете шов.[1]
-
Чтобы сделать кальку каждой половинки, сложите футболку пополам по вертикали и обрисуйте контур, добавив припуск на шов вдоль всего наружного края и еще при желании немного ткани для запаха спереди по центру (там, где вы пришьете пуговицы или заклепки).
-
Опять же, не забудьте добавить припуск на шов (13 миллиметров). Имейте в виду, что на задней части горловину можно сделать повыше, чем на передних частях, – это будет зависеть от выбранного вами дизайна.
-
Сложите части выкройки вместе, как если бы они были жилетом, убедившись, что проймы для рук и кромка совпадают на передней и задней частях.[2]
-
Вам понадобится метр-полтора для жилетки и такое же количество для подкладки.
- Подкладка – это та часть, которая пришивается внутри жилета, с изнаночной стороны внешней ткани.
- Если вы сомневаетесь в том, сколько ткани вам нужно, возьмите выкройку с собой в магазин тканей или рукоделия и попросите помощи у продавца. Всегда лучше взять немного лишнего материала, чем недостаточно.
- Материал для жилета можно выбрать из широчайшего ряда тканей. При выборе ткани учитывайте сезон. Например, для осени можно использовать легкую шерсть, для зимы – бархат, индийскую жатую ткань в полоску – для весны, и шелк или легкий хлопок – для лета.
Реклама
-
Выложите ткань на большую рабочую поверхность. Выложите сверху кальку, прикрепив ее к ткани, чтобы не скользила. Ручкой перенесите кальку на ткань.
-
Снимите выкройки и ручкой отметьте пунктирную линию примерно за 13 миллиметров от края (это ваш припуск на шов). Этой линии вы будете следовать, когда будете сшивать жилет.[3]
-
Когда справитесь с этим, убедитесь, что части подкладки совпадают с частями внешней ткани жилета.
-
Используя швейную машинку, сшейте боковые швы лицевыми сторонами друг к другу, жилет к жилету, подкладка к подкладке. На данном этапе вы не пришиваете подкладку к жилетке, а работаете над двумя частями по отдельности.[4]
- Лицевыми сторонами друг к другу значит, что внутренние части шва (части, которые касаются друг друга) – это лицевые стороны ткани (сторона с узором или же та сторона, которая будет видна, когда вещь будет готова), а изнаночные стороны смотрят наружу.[5]
- На данном этапе может быть полезно приутюжить швы, если это позволяет ткань.
- Лицевыми сторонами друг к другу значит, что внутренние части шва (части, которые касаются друг друга) – это лицевые стороны ткани (сторона с узором или же та сторона, которая будет видна, когда вещь будет готова), а изнаночные стороны смотрят наружу.[5]
-
Сшейте ткани жилета и подкладки лицевыми сторонами друг к другу, оставив открытыми плечевые швы. Наложите друг на друга части жилетки и подкладки и убедитесь, что боковые швы и плечевые проемы сходятся. Скрепите их булавками и сшейте все стороны за исключением плечевых швов (часть ткани между воротом и плечевым проемом).[6]
-
На данном этапе лицевая сторона должна быть видна как у жилета, так и у подкладки.
-
Сначала заверните верхние 13 миллиметров плеча задней части жилета, а затем спрячьте под ним 13 миллиметров передней части. Закрепите булавкой один из концов плечевого шва и сшейте его на задней части около 3 миллиметров от края. То же самое повторите и с другим плечевым швом.
-
Сделайте настрочной шов на 3 миллиметра от края по всей его длине (по желанию).[7]
Настрочной шов – это шов, который виден на лицевой стороне ткани. И хотя на некоторых жилетах он нежелателен, он добавляет четкости контуру жилеток более строгого стиля. Настрочной шов можно сделать с помощью швейной машинки.- Для тонкого настрочного шва используйте обычную или тонкую нитку оттенка, подобного оттенку ткани. Для получения контраста, выберите более грубую нить и/или контрастный оттенок.
- Для точности приутюжьте жилетку, прежде чем добавлять настрочной шов.[8]
Реклама
-
Если вы хотите, чтобы ваш жилет застегивался, то вам нужно решить, как именно. Пуговицы и заклепки являются популярными вариантами и их легко пришивать.
- Отмерьте, где будут ваши застежки. Расположение верхней и нижней застежки можно определить на глаз, а затем отмерить и точно отметить, где будут остальные. Убедитесь, что расположение одинаково отмечено на обоих внутренних краях, чтобы они совпадали.
-
Следуйте инструкции именно ваших щипцов. Сначала на одной стороне установите гвоздик, а затем – шляпку на другой.
-
Пуговицы просто пришиваем на одной стороне, а на другой делаем проемы для них.
- Чтобы сделать отверстия для пуговиц вручную, сделайте две параллельные атласные строчки в длину пуговицы и соедините их в верхней и нижней части (это закрепки). Закрепите булавками оба конца отверстия, прямо вдоль закрепок и прорежьте ткань между швами, используя вспарыватель или маленькие острые ножницы.
- Или же, возможно, на вашей машинке есть приспособление для проделывания отверстий для пуговиц. Вам повезло![9]
[10]
- Пришейте пуговицы с противоположной стороны проемов для пуговиц.
Реклама
Советы
- Если на вашей швейной машинке есть 13-миллиметровая лапка для припуска на шов, можете использовать ее, чтобы край был точным.[11]
Реклама
Что вам понадобится
- Газета
- Ручка
- Ножницы для тканей
- Ткань
- Швейная машинка
- Нитка
- Булавки
- Щипцы для заклепок (необязательно)
- Заклепки (необязательно)
- Пуговицы (необязательно)
- Вспарыватель или маленькие ножницы (необязательно)
- Немного опыта в шитье
Об этой статье
Эту страницу просматривали 23 336 раз.
Была ли эта статья полезной?
Моделируем выкройку укороченного женского жилета
Чтобы создать по-настоящему роскошный и стильный образ, вовсе не обязательно прибегать к конструированию сложных форм с нагромождением замысловатых элементов. Простые лаконичные формы, реализованные в одноцветном льне или шелке, скажут о вашем безупречном вкусе намного лучше и ярче. Наш оригинальный костюм, состоящий из укороченного жилета и широких длинных брюк и выполненный из натурального льна насыщенного черного цвета – лучшее тому подтверждение!
-
Моделируем выкройку укороченного женского жилета
-
Выкройка женского жилета
-
Моделирование спинки жилета
-
Моделирование полочки жилета
-
Разметка петель на жилете
-
Советы по раскрою и пошиву жилета
Модель женского укороченного жилета в готовом виде
Предлагаем вам смоделировать и сшить такой жилет самостоятельно. Сделать это абсолютно не сложно, тем более что мы дадим вам пошаговую инструкцию не только по конструированию выкройки, но и по пошиву женского жилета!
к оглавлению ▴
Выкройка женского жилета
Для моделирования выкройки женского жилета вам потребуется базовая выкройка платья с прибавкой на свободу облегания к полуобхвату груди 1,5-2 см.
Длина изделия по спинке в готовом виде – около 47 см, застежка на пуговицы, длина плеча укорочена. Эскиз женского жилета показан на рис. 2.
Рис. 1. Эскиз укороченного однобортного женского жилета
к оглавлению ▴
Моделирование спинки жилета
- АА1 = 2,5 см. Проведите вырез горловины спинки А1В как показано на чертеже.
- ВВ1 = 4-6 см (в зависимости от размера изделия).
- СС1 = 1 см (углубление проймы). Проведите линию проймы В1С1. Для лучшего прилегания проймы по спинке, уменьшите длину проймы: ЕЕ1 = 0,5 см. Закройте вытачку на бумажной выкройке. Нагрудную вытачку закройте.
- ТТ2 = 4 см. Проведите линию низа жилета Т2Т3 параллельно ТТ1 (линия талии).
Рис. 2. Моделирование спинки женского жилета
к оглавлению ▴
Моделирование полочки жилета
- Углубление проймы: СС1 = 1 см. Проведите линию проймы С1С2. При длине плеча спинки больше 4 см, точка С2 на полочке соответственно сместится влево. Для лучшего прилегания проймы уменьшите длину проймы: ЕЕ1 = 0,5 см. Закройте вытачку на бумажной выкройке.
- Т4Т5 = Т1Т3 (спинка).
- Полузанос полочки (заход на застежку): FF1 = 2 см.
- Расположение кармана с листочкой: DD1 = 5 см. КК1 = GD1 = 13 см, КD1 = K1G = 2 см.
- Линия низа полочки: D1D2 = 9 см. Проведите линию низа полочки как показано на чертеже.
- Линия подборта. Начертите линию бодборта шириной 4 см как показано на чертеже. Переснимите подборт с выкройки полочки и выкроите отдельно.
к оглавлению ▴
Разметка петель на жилете
Нижнюю петлю разметьте на 2 см выше линии талии, верхнюю – на уровне линии Центр груди. Измерьте расстояние между верхней и нижней петлями и разделите полученное значение на три. Расчетное расстояние между петлями составляет около 5-5,5 см (значение зависит от размера изделия и может незначительно варьироваться). Отступите от края борта 1,5 см и разметьте четыре петли размером около 2 см каждая (размер петли = диаметр пуговицы + толщина пуговицы).
Рис. 3. Моделирование полочки женского жилета и разметка петель
Детали кроя из основной ткани показаны на рис. 4.
Рис. 4. Как выкроить женский жилет — детали кроя
к оглавлению ▴
Советы по раскрою и пошиву жилета
Советы по раскрою и пошиву жилета смотрите в уроке Как сшить однобортный жилет
Рис. 5. Жилет в готовом виде на модели
Если вы хотите сшить не только жилет, но и брюки, выкройку длинных широких брюк можно найти по ссылке Выкройка широких брюк
Рис. 6. Женский жилет и брюки в готовом виде
Еще больше готовых выкроек и идей для вашего творчества вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на наши бесплатные рассылки и получайте новые выкройки первыми!
- Готовая выкройка однобортного жилета
- Выкройка жакета оверсайз в стиле сафари
- Скачайте готовую выкройку джемпера
- Стильный худи — готовая выкройка
Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:
Расход основного материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 90 см (самый маленький размер и рост) до 1,45 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.
Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.
|
Обработка воротника1. Выкроите по лекалу стойки синтепон, плотностью 100 г/м² — 1 деталь. |
|
2. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали стойки, под низ положите деталь из синтепона. Сколите по трем сторонам, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. |
|
3. Подрежьте синтепон в припусках. Подрежьте уголки. |
|
4. Выверните и выправите по шву. |
|
Обработка карманов5. Укрепите клеевой детали листочки. |
|
6. Из синтепона выкроите 2 детали в половину листочки, как на фото. Плотность синтепона 50 г/м². |
|
7. Детали листочки сложите пополам, как на фото. И проложите машинную строчку на 2 мм от нижнего среза. Синтепон находиться внутри. |
|
8. Лицевыми сторонами во внутрь соедините листочку с мешковиной кармана. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 4-5 мм от среза. |
|
9. Совместите лицевыми сторонами во внутрь детали мешковины кармана с деталью переда. Совместите верхнюю линию рамки с линией на кармане. Сколите, сметайте ровно по линии метки. Проведите параллельные линии входа в карман. Стачайте ровно по намеченной линии начиная строго с одной параллельной линии и заканчивая до второй параллельной линии. Со стороны изнанки проверьте качество строчек: они должны быть параллельными, начинаться и заканчиваться на одном уровне. |
|
10. Дополнительно фото. |
|
11. Наметьте линии разреза кармана. Линия проходит посредине. Не доходя до концов кармана расстояние равно 15 мм. |
|
12. Разрежьте вход в карман по середине между строчками, с начало в одну сторону, а затем в другую. Разрежьте карман наклонно к строчкам, не доходя до них 1 мм. |
|
13. Выверните срезы обтачек и листочки через прорезь кармана. Сгибы обтачки и листочки сметайте встык, крестообразным швом. |
|
14. Выровняйте концы кармана. Закрепите концы двойной обратной строчкой по основанию разрезанных углов. |
|
15. Подрежьте синтепон в припусках. |
|
16. Выровняйте мешковины кармана. Сколите срезы мешковины. Сметайте, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Лишнюю ткань обрежьте. Косую бейку можно купить готовую или выкроить самостоятельно из ткани. У нас на фото самодельная бейка шириной 3 см. |
|
Соединение плечевых срезов17. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте плечевые срезы. На деталь переда сверху подложите косую бейку. Сколите, сметайте. |
|
18. Стачайте шириной шва 10 мм. Подрежьте синтепон в припусках. |
|
19. Обогните косой бейкой припуск и подогните. Сколите, сметайте. |
|
20. Проложите машинную строчку на 2 мм от сгиба. |
|
21. Вид с лицевой стороны. |
|
Соединение боковых срезов22. Уравняйте боковые срезы. На деталь переда сверху подложите косую бейку. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Подрежьте синтепон в припусках. |
|
23. Обогните косой бейкой припуск и подогните. Сколите, сметайте. Проложите машинную строчку на 2 мм от сгиба. |
|
Обработка листочки для молнии24. Укрепите клеевой деталь листочки для молнии. |
|
25. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь листочки для молнии. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Выверните листочку, выправите по шву. Приутюжьте. |
|
26. Подрежьте припуски в уголках. |
|
27. Наложите на листочку молнию как показано на фото. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 4-5 мм от нижнего среза. |
|
28. Сложите детали листочки молнией внутрь к лицевой детали стойки. Расположите по середине. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 4-5 мм от нижнего среза. |
|
29. Боковые срезы листочки притачайте к стойке потайным ручным швом. |
|
Обработка подбортов30. Укрепите клеевой детали подборта. Внешний срез обработайте швом в подгибку с закрытым срезом. Приутюжьте. |
|
31. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и подборта. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Подрежьте синтепон в припусках. |
|
32. Припуски настрочите на подборт, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне подборта, от шва 1-2 мм. |
|
Соединение воротника с горловиной33. Сложите стойку с горловиной изделия лицевыми сторонами внутрь. Сколите, совмещая контрольные метки. Сметайте. |
|
34. Втачайте, шириной шва 10 мм. Подрежьте синтепон на припусках. |
|
35. Вид со стороны спинки. |
|
36. Притачайте косую бейку к припуску со стороны горловины. |
|
37. Обогните бейкой припуск, загните внутрь. Сколите, сметайте. |
|
38. Проложите машинную строчку на 1-2 мм от сгиба. |
|
39. Обтачайте верхние срезы подбортов. |
|
Обработка проймы40. Лицевыми сторонами внутрь наколите косую бейку к пройме. Притачайте шириной шва 10 мм от среза. Подрежьте синтепон на припусках. |
|
41. Обогните косой бейкой припуск и вместе с припуском загните на сторону изнанки. Срез бейки подверните во внутрь. Сколите, сметайте. Проложите машинную строчку на 1-2 мм от сгиба. |
|
Обработка низа42. Наколите лицевой стороной косую бейку на низ изделия. Приметайте. Притачайте шириной шва 10 мм от среза. Подрежьте синтепон на припусках. |
|
43. Обогните косой бейкой припуск и вместе с припуском загните на сторону изнанки. Срез бейки подверните во внутрь. Сколите, сметайте. Проложите машинную строчку на 1-2 мм от сгиба. |
|
Обработка капюшона44. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали боковых и центральной части капюшона. Подрежьте синтепон на припусках. |
|
45. Обработайте срезы косой бейкой. |
|
46. Наколите лицевой стороной косую бейку на передний срез капюшона. Приметайте. Притачайте шириной шва 10 мм от среза. Подрежьте синтепон на припусках. |
|
47. Обогните косой бейкой припуск и вместе с припуском загните на сторону изнанки. Срез бейки подверните во внутрь. Сколите, сметайте. Проложите машинную строчку на 1-2 мм от сгиба. |
|
48. Наложите на лицевую сторону капюшона молнию как показано на фото. Расположите по средине капюшона. Сколите, сметайте. Притачайте на 7-8 мм от среза. |
|
49. Сверху лицевой стороной наколите косую бейку. Сметайте, стачайте, шириной шва 10 мм от нижнего среза. |
|
50. Обогните косой бейкой припуск и вместе с припуском загните на сторону изнанки. Срез бейки подверните во внутрь. Сколите, сметайте. Проложите машинную строчку на 1-2 мм от сгиба. |
|
51. Перенесите с леках местоположение кнопок. Установите кнопки, с помощью пресса для установки фурнитуры. |
|
52. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия. Жилет «Межсезонье» готов! Если во время пошива возникнут вопросы или у вас есть предложения по улучшению мастер-класса пишите нам в комментариях. |
Шьем стёганый жилет! Я не утверждаю, что это легко, а неподготовленному человеку вообще может показаться космосом. Мне было сложно объяснять некоторые моменты, потому что когда их просто делаешь, то их просто делаешь, умом понимаешь, а на словах сложно объяснить.
Нам понадобятся:
- плащевка,
- флис,
- утеплитель,
- замок-молния,
- ножницы,
- нитки,
- швейная машинка.
Поехали!
Выкраиваем детали переда и спинки. Я взяла выкройку от куртки из Оттобре 2013-1, модель 12. Да что там брать-то, две детали…
Я сделала их с цветными вставками, но это личное дело каждого, кто как хочет, так и оформляет. Я не фиксировала процесс резки выкройки и сборки деталей. А еще не фиксировала, как расчерчивала их под стежку. На фото плохо видно, но там уже есть расчерченные полосы.
Вырезаем под эти детали утеплитель. У меня здесь Альполюкс 150. Но лучше взять тоньше.
Скалываем иголочками каждую деталь по периметру и также по периметру прошиваем, соединяя тем самым деталь из плащевки с утеплителем. Я сразу же и простегала.
Лишний утеплитель срезаем близко к краю.
Выкраиваем детали кармана. Нижние мешковины из плащевки, верхние из подкладочной ткани и листочки. Половину листочки дублируем флизелином.
Листочки у меня в готовом виде будут шириной 2см, длиной вроде 9см, значит я выкроила для них прямоугольники шириной 6см (2+2+2см на припуски с обеих сторон) и длиной 11см (ну, примерно, можно чуть больше).
Свернула вдвойне изнанкой внутрь и зафиксировала по бокам. От сгиба отмерила ровно два сантиметра и прочертила вдоль линию.
На детали полочки надо отметить место входа в карман и начертить вот такой прямоугольник. Шириной 2см (готовая ширина листочки) и длиной 9см (длина входа в карман).
Вот наглядный чертеж.
Вот он у меня. На мешковине из плащевки с изнанки тоже отступаем от края один сантиметр и чертим линию.
Теперь приметываем листочку четко по прочерченной линии к прочерченному прямоугольнику. То же делаем и с мешковиной. Прошиваем на машинке. Важно сделать это очень аккуратно, четко по начерченным линиям, и в длину четко 9см (задуманная длина входа в карман). Между этими двумя строчками должно быть расстояние 2см (ширина готовой листочки). Это важно!
Верхнюю мешковину из подкладки пришиваем к припуску листочки (только к припуску!). Это несложно сделать.
Прорезаем по намеченным линиям, как на чертеже выше. Очень аккуратно. К уголочкам.
Теперь запихиваем все наши мешковины в это отверстие. Расправляем.
Изнутри выравниваем все мешковины, листочку и уголочек от прорези. Добиваемся, чтобы с лица у нас все было ровненько. Сметываем в этом месте (сметка лучше иголки в данном случае). И прошиваем.
Отворачиваем, смотрим… вроде ничего так… То же самое делаем с другой стороны.
Переворачиваем. Раскидываем мешковины в разные стороны.
И чтобы подкладочная мешковина никуда не убежала, я приметала ее к припуску листочки (только к припуску!)
Теперь делаем строчку с лица. Пока только одну сторону рамки, именно вот эту, не где вход в карман, а противоположную. Убираем нитки на изнанку и закрепляем.
Теперь мешковины соединяем вместе, скалываем иголочками. Смотрите, чтобы они никуда не отворачивались, лежали в строго отведенном для них месте, пока мы будем отстрачивать карман.
Делаем строчку по остальным трем сторонам рамки кармана. Нитки прячем и закрепляем.
Теперь можно сшить обе мешковины вместе. Они не совпадают, но это не страшно, так часто бывает в процессе пошива. Лишки можно обрезать.
Ну, вот, карман готов. Теперь точно такую же байду надо проделать со второй полочкой. Конечно, расчертить нужно сразу оба кармана, чтобы сразу подогнать их идеально ровно.
Готово!
Соединяем полочки со спинкой по плечевым швам. Тут, кстати, видно воротник. Его я сама рисовала по образу и подобию обычных курточных воротников. Две детали, одну из которых надо соединить с утеплителем. Вот здесь как раз она.
Воротник прикалываем к горловине.
Так как я сама рисовала воротник, то сделала его чуть длинее, чем сама горловина, это я просто перестраховываюсь. Если у вас есть четкая выкройка, то таких нюансов не должно быть.
А я этот лишек просто срезаю. Воротник у меня здесь уже пришит.
Теперь берем молнию нужной длины. У меня была длинная, я ее обрезала, как мне надо, пластмассовые зубчики убрала щипчиками. Это у меня старые, не жалко, а так-то маникюрные инструменты лучше не использовать для этих целей.
Делаем так называемую ветрозащитную планку. Хотя у меня она коротенькая и от ветра не защитит, она у меня скорее для защиты от прищемления подбородка и носа.
Я зафиксировала каждый этап. Так много фоток получилось, что я их в коллажи собрала, но все равно многовато… Зато понятно, надеюсь.
1. Выкраиваем прямоугольник из основной плащевки (я на глаз делаю, потом все равно обрезаю лишнее), и кусочек утеплителя.
2. Сворачиваем прямоугольник вдвойне вдоль лицом внутрь.
3. С одной стороны прикладываем кусочек утеплителя. Не внутрь, а просто сверху.
4. Скалываем их вместе
5. Я делаю две строчки, тоже на глаз, одну пологую, другую покруче.
6. Срезаю лишнее до строчек.
7. Выворачиваю
8. Делаю строчку отступив 0,5-0,8см от края. Все на глаз!
9. Таким макаром делаю еще несколько строчек
10. Прикладываю молнию, загнув кончик
11. Подгибаю нашу планку на молнию
12. И скалываю все иголочками
14. Прошиваю, закрепляю
15. Обрезаю лишнее до молнии
16. Обрезала
17. Планка готова
Молнию с планкой прикалываем к полочке.
Сверху делаем отступ, там же еще внутренняя часть воротника будет пришиваться.
Снизу тоже молния не до конца, там подразумевается подворот.
Пришиваем близко к зубчикам.
Чтобы в результате при отвороте не было видно тесьму молнии. Мне так нравится, аккуратнее смотрится…
Застегиваем молнию. Делаем пометки на тесьме молнии напротив соединения воротника и полочки, а также на соединении цветов. Это нужно для того, чтобы вторую половину переда четко совместить с первой.
Прикалываем вторую половину молнии, ко второй полочке.
Переворачиваем, смотрим, все ли совпадает.
Если все утраивает, то расстегиваем молнию и пришиваем также близко к зубчикам.
Застегиваем, смотрим. По-моему, все хорошо совпало, можем идти дальше.
Внутреннюю деталь воротника прикалываем и пришиваем к основной по верхнему краю. Там не должно возникнуть проблем, потому что детали эти идентичны.
Из флиса выкраиваем подклад перед и спинку. Вообще, подклад может быть и не из флиса, как вам захочется.
На спинке я делаю обычно что-то вроде этикетки.
Соединяем полочки и спинку по плечевым швам.
Ах, да! Петельку надо не забыть!
Теперь соединяем горловину флисового подклада с внутренним воротником, который мы пришили ранее к основным деталям.
Ну, вот, по горловине подклад и основная ткань у нас соединены. Теперь соединяем их по проймам. Раскладываем вот так.
Проймы скалываем и прошиваем.
На закруглениях и вкруглениях делаем надсечки.
Выворачиваем.
Боковые швы основных деталей и подклада сшиваем одной строчкой.
Вот, бока сшиты.
Теперь покажу заморочку, которую делаю именно Я. Возможно, нормальные люди сразу всё четко и ровно выкраивают, и им можно пропустить этот момент, но у меня длина всегда с запасом. Вот и в этот раз длину подклада мне нужно было откорректировать.
Прикалываю подклад к молнии.
Не доходя до конца, останавливаюсь. Основная ткань рассчитана на подворот, вот я его сейчас и подворачиваю на молнию
Вот так.
Прикалываю иголочкой с учетом припуска на шов (подклад и основная ткань будут сшиваться по низу, поэтому там нужен припуск обязательно) и довожу до этого места флисовый подклад.
Здесь видно, что подклада много. Выравниваю их с подворотом из основной ткани, учитывая, опять же, припуск, и делаю надсечку.
Потом вытаскиваю все иголочки, отсоединяю подклад от молнии, я ж его еще не пришивала. Выравниваю подклад, складываю вдвойне
Отмеряю по надсечке, сколько мне нужно отрезать лишнего.
Иголочками отмечаю линию отреза.
Режу
Вот это лишняя длина, выкроенная мною зачем-то ))) У меня часто все подгоняется в процессе работы, я не могла это не показать.
Теперь низы основной ткани и подклада соединяем друг с другом лицом к лицу.
и сшиваем
Вот теперь мы с чистой совестью прикалываем и пришиваем подклад к молнии, он у нас без лишних сантиметров, все четко вымеряно, так что несложно.
Пришиваем его четко по той линии шва, которым пришивали молнию к основным деталям.
Готово! Вторую сторону также.
О Боже, что это?!
Находим в этом «коконе» воротники.
Соединяем их между собой по линии горловин. Там достаточно пройтись строчкой по припускам от одного плечевого шва до другого. Дальше у вас и не получится…. «Бутерброд» довольно внушительный получается, не каждый сможет затолкать его под лапку машинки. Если нет уверенности, можно соединить ручным швом. Там только припуски надо соединить! Это надо сделать обязательно, иначе подклад будет «убегать» от основной ткани, и за петельку невозможно будет взяться, подклад вывернется. Не знаю, как еще объяснить.
Это что за чебурашка?!
Находим боковой шов в подкладе и подпарываем его. Я обычно именно распарываю, а не оставляю изначально отверстие, да потому что постоянно забываю об этом.
Вытягиваем потихоньку жилет на «свет Божий».
Уголочки выпрямляем
Вот такой кривой-косой, зато сшитый!
Теперь аккуратно выметываем проймы, низ и воротник.
И отстрачиваем вдоль молнии и по наметке. У меня этот жилет получился довольно плотным из-за толстого утеплителя и жесткого таслана, отстрочка сложно давалась. А если взять тоненькую плащевочку, дюспу например, и утеплитель потоньше, то все на ура пройдет!
Всё, жилет готов!
Боковой шов на подкладе, через который выворачивали, зашиваем вручную. На флисе это очень легко сделать и совсем потом незаметно.
Все!