Инструкция по раскоксовке шума

Столкнулся я с тем что наши гибридные сервисы не знают что такое Mitsubishi Shumma, у всех Лавр как панацея раскоксовки и никто не знает что делать с Шумой.
Расход масла на момент раскоксовки был окло 0,8 л на 5000км пробега с использованием масла Lukoil Genesis Polartech 0W40.
Накропал инструкцию, может пригодится кому, часть взята с форума фермера часть с инструкции Shumma и еще откуда-то часть и все опробовано на практике.
1) Прогреть двигатель не более 40 С.
2) Снимаем то что мешает
-блок реле под дворниками на жабо (два болта)
-снимаем разъем с ДМРВ
-корпус воздушного фильтра(два болта и ослабить хомут где заслонка)
-снимаем разъемы с катушек и сами катушки (по 1 болту на катушке)
Если ключи нормальные с подходящим удлинителем, то можно снять только блок предохранителей, примус и так поймет отсутствие искры и не будет производить впрыск.
3) Выкручиваем свечи
4) Выставляем поршни в один ряд (две одинаковые палочки вставляем в 1 и 2 цилиндры и совмещаем высоту путем проворота коленвала за шкив, т.о. все четыре цилиндра будут в одном положении)
5) В течении 5 секунд с помощью удлинителя пшикаем шуму в 1й цилиндр сразу, закручиваем свечку для создания паровой бани (рекомендуют закручивать старые свечи), аналогично в другие цилиндры. Советую купить шланг от капельницы в аптеке, т.к. удлинитель с флакончика очень короткий.
6) Оставляем все это дело на 30 минут (это по инструкции, причем указано, что оставление на более продолжительное время эффекта не даст), с учетом что через 20 минут надо немного покачать шкив для усиления эффекта и попадания на масло съемные кольца
7) Повторяем пункт 5 только в этот раз оставляем на 5 минут
Выкручиваем свечи и откачиваем остатки шприцом со шлангом из под капельницы.
9) Накрываем колодцы тряпкой и крутим (заводим из салона) движок 5-7 секунд чтобы остатки вылетели (при этом на панели вроде были ошибки которые потом пропали при втором заводе уже в собранном виде)
10) Собираем все обратно заводим движок с небольшими прогазовками на 5 минут чтобы остатки прогорели (лучше не в гараже вонять будет химией)
11) Меняем масло и фильтр
Если что-то упустил пишите поправим.
И самое главная строчка- Итоги:
В общем примерно за 40 т. км. пробега я 3 раза лил шуму (первый раз по ощущениям мало совсем) и раза 4 промывку 10 минутку Liqui Moly Motorspulung, когда после раскоксовки, когда просто при смене мала. Самый последний раз еще добавил промывку Liqui Moly Oil-Schlamm за 150км до замены масла. В результате уровень масла за 5000 км держится на уровне середины. При покупке за 5000 км съедал по нижнюю риску, даже чуть ниже.
Смотрим дальше, разбирать ой как не хочется не на столько ест чтобы перебором заниматься.
Нмного доп инфы спустя чуть больше года эксплуатации и применения разных очистителей. В общем перед очисткой димексидом сняли поддон состояние после всяких маслянных очисток на фото, соответственно после димексида хоть я и не снимал повторно поддон, по заливной все отчистилось до блеска, как и у всех после димексида. Так что рекомендую димексид в маслянную систему предварительно изучив матчасть вашего двигателя, а шуму в цилиндры все таки димексид мощная штука, не хотелось бы чтобы хон пострадал.

Картинка с сайта: www.drive2.ru

MITSUBISHI SHUMMA раскоксовка Шума В НАЛИЧИИ

В наличии, оригинал. количество ограничено. 

В каких случаях рекомендуется использовать средство
Чтобы не разочароваться в продукте, а также не выбросить деньги зря, нужно знать несколько рекомендаций о случаях применения жидкости.

Изготовитель рекомендует применять средство Mitsubishi Shumma в таких случаях.

1.Неконтролируемое увеличение потребляемого топлива.
2.Повышенный расход моторного масла.
3.Падение мощности силового агрегата.
4.Затрудненный запуск двигателя.
5.Повышенная шумность, наличие сильной вибрации.
6.Большое количество дыма при работе.

Также есть рекомендации о том, в каких случаях раскоксовка не даст результатов.

1.Критический пробег установки более 250 – 300 тыс.км.
2.Наличие повреждений узлов поршневой группы.
3.Большой износ поршневых колец или экстремальная загрязненность.

Инструкция по применению раскоксовки Mitsubishi Shumma (Шумма):

1) Температура двигателя не выше 50 градусов;

2) Выкрутить свечи, выставить поршня в среднее положение;

3) Заполнять каждый цилиндр средством Mitsubishi Shumma (Шумма) в течении 5 — 7 секнд;

4) Вкрутить свечи, ожидать 1 час;

5) Выкрутить свечи, удалить остатки жидкости с цилиндров;

6) Заполнить каждый цилиндр средством Mitsubishi Shumma (Шумма) в течении 5 — 7 секнд;

7) Вкрутить свечи, ожидать 15 — 20 минут;

Выкрутить свечи, удалить остатки жидкости с цилиндров;

9) Вкрутить свечи, прогреть двигатель (может наблюдаться сильное дымление и специфический запах), работа на холостом ходу 10 — 15 минут;

10) Замена масла и масляного фильтра

В качестве альтернативы рекомендуем рассмотреть комплекты для раскоксовки — SL 109 + Mitsubishi Shumma и MC45V + Mitsubishi Shumma

Многим из вас уже знакома высокоэффективная промывка масляной системы BG 109 успешно справляющаяся с раскоксовкой маслосъёмных и компрессионных поршневых колец. Но бывает, особенно после длительного простоя, что отложения так просто не растворить, а после профессиональной эндоскопии выясняется, что и цилиндро-поршневая группа покрыта большим количеством отложения, включая клапана. А ведь карбоновые отложения имеют опасную привычку откалываться и оставлять совершенно неприятные следы в виде царапин на стенках цилиндров.

Именно тут на выручку приходит профессиональный набор для раскоксовки, включающий в себя пенный очиститель Shumma Engine Conditioner японской компании Mitsubishi и профессиональную промывку масляной системы BG 109. Ниже будет приведена небольшая инструкция по применению данного комплекта.

Раскокосовка процесс пошаговый и мы постараемся подробно расписать, как же ее проводить.

Первым делом нужно выкрутить свечи. Аккуратно крутим ключом за шкив коленвала и выставляем поршни в среднее положение. Ловить среднее положение поршней можно металлическим прутком.

Важно особенностью пенной раскоксовки Shumma Engine Conditioner является применение только на теплом, а не на горячем двигателе. Можно начинать применение при достижении температуры в 50-60 градусов Цельсия, иначе пена просто не успеет подействовать, моментально испарившись.

Подаем пену в каждый цилиндр через свечное отверстие в течение 5-6 секунд. Не стоит переусердствовать и переполнять цилиндры. 30-ти минут согласно мануалу Mitsubishi вполне достаточно для растворения карбоновых отложений.

Если перед процедурой эндоскопия показала слишком большое количество отложений, можно увеличить время нахождения Митсубиси Шума в цилиндрах. Нежелательно превышать интервал в 4 часа. Так же можно применить пену в два захода, обеспечив тем самым большую эффективность и безопасность.

Далее откачиваем остатки Митсубиси Шума из цилиндров при помощи технического шприца или насоса для откачки. При наличии компрессора продуваем цилиндры сжатым воздухом. Если компрессора нет, отключаем бензонасос и в течение 10 секунд крутим двигатель стартером, предварительно накрыв цилиндры впитывающим материалом для улавливания остатков вылетающей грязи.

Возвращаем свечи на место и подключаем бензонасос. Далее запускаем двигатель и оставляем работать в течение пяти минут на холостом ходу. В редких случаях он запуститься с первого раза, обычно запускается с 3-4-ого.

Плавно повысьте обороты до 2500-3000 об/мин. В это время из выхлопной трубы будет валить белый дым – остатки догорающего кокса. То поднимая, то опуская обороты дождитесь пока белый дым перестанет идти из трубы.

После этого заглушите двигатель и залейте в старое масло промывку BG 109. Запустите автомобиль, установите повышенные обороты 1300-1400 об/мин и дайте ему так поработать 30 минут. После этого снизьте обороты до холостых и через десять минут глушите автомобиль и сливайте отработанное масло. Перед заливкой чистого масла промойте систему промывочным маслом или дешевым моторным. Без промывки обязательно добавьте в свежее масло кондиционер BG 110 для нейтрализации остатков промывки BG 109.

Модераторы: mek, indy

Инструкция по применению раскоксовки Mitsubishi Shumma

Как использовать Шуму

Обязательно проводить в теплое время или в помещении. Данную процедуру очистки вы можете сделать самостоятельно!

1. Отключаем аккумулятор (снимаем клеммы).
2. Снимаем крышку двигателя.
3. Выкручиваем катушки и наконечники свечные.
4. Откручиваем свечи.
5. С помощь трубочки впрыскиваем «шуму» (средство) в свечные колодцы (секунд 5). Проблема в том, что трубочка, которая идет в комплекте слишком короткая, поэтому заранее рекомендую поискать что-то подходящее.
6. Оставляем машину постоять пол-часа — час. Цилиндры на это время лучше прикрыть чем-то, чтобы туда не попало ничего.
7. Повторяем процедуру впрыска.
8. Ждем еще 15-30 минут.
9. С помощью шприца откачиваем остатки жидкости с гарью из колодцев. Лучше всего к шприцу еще приделать длинную трубку, иначе вы не сможете достать до дна колодца.
10. Отключаем датчик положения коленвала, находится он слева, рядом с генератором (если вы стоите лицом к капоту).
11. Накройте свечные колодцы чем-то, чтобы не обрызгать все вокруг.
12. Начинайте крутить стартером коленвал секунд по 10 несколько раз (2-3 раза).
13. Если вы будете ставить обратно старые свечи, то на время процедуры можете их тоже замочить в «шуме». Эффект будет потрясающий, увидите сколько нагара отойдет.
14. Вкручиваем свечи и собираем все.
15. Заводим машину (обычно заводится с третьего-четвертого раза).
16. Не пугайтесь обилию белого дыма из выхлопной трубы, он скоро пройдет.
17. После процедуры поменяйте масло в двигателе (можно сразу или через пару дней).

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Нюансы с раскоксовкой Mitsubishi Shumma

Модераторы: mek, indy

Нюансы с раскоксовкой Mitsubishi Shumma

#1 Сообщение Samvel » 23 апр 2018, 14:38

Здравствуйте друзья,нашел в сети письмо-инструкцию Shumma,видимо она с вашего форума,огромная благодарность вам https://docviewer.yandex.ru/view/259312 . =1&lang=ru

Там говориться,что брызгать в колодцы надо на холодную, свечи при этом надо вкручивать сразу обратно? так же вопрос,лучше на долго оставить в колодцах жижу или по инструкции? (пробег около 100тык всего,визуально чистенький,но жрёт 1 литр на 3 тыка 5w-20 синтетика,масло уловитель пустой значит не угарает а пропускает.Езда оборотистая спортивная как бы но без трассы) Далее, поршня надо выравнивать на один уровень или это не нужно?

И ещё момент,надо ли отсоединять разъём коленвала перед продувкой стартером на моё авто? и после того как завел,надо погазовать или лучше сразу сменить масло? так же интересно,можно ли как то масло нанести на поршня что бы задир исключить вообще? Свечи менять не надо из-за раскоксовки?

Для процесса я взял: 5-минутку промывку от лавра залить в отработаное масло после шумы,помолотить на холостых и слить масло. Далее без замены масло-фильтра (пробег всего 4тыка) поменять масло на бюджетное и залить очищающую присадку масло-системы от равенол,на ней допускается езда до 100км , проехаться на свежем масле с этой присадкой эти 100км и залить основное масло окончательно с заменой фильтра.

Что не так подскажите посоветуйте или исправьте , заранее благодарен друзья

Источник

Раскоксовка с Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума)

Ранее в нашей статье « ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ MITSUBISHI SHUMMA » мы подробно описали преимущества этого средства.
Здесь мы хотели бы рассказать об особенностях использования Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума) для раскоксовки двигателя.
Как и при использовании других средств, процесс раскоксовки делится на несколько этапов.

1. Подготовка.

Сначала необходимо выкрутить свечи, и выставить поршни в одинаковое положение. Для этого хорошо подойдут электроды или длинные трубочки. Опустив их в цилиндр, вы наглядно поймете в каком положении находится поршень.

2. Раскоксовка.

Важное отличие Mitsubishi Shumma (Шума) от других средств для раскоксовки — это температура применения. Двигатель должен остыть до 50 градусов, иначе активные компоненты просто испарятся с поверхности поршня.
В свечные колодцы забрызгивается средство в течении 5 сек в каждый цилиндр. Для более эффективного распыления, рекомендуем использовать трубку с форсункой из комплекта раскоксовки . Этого более чем достаточно, чтобы полностью заполнить камеру сгорания.
В сервисной документации Mitsubishi, рекомендуется оставить средство в цилиндре на 30 мин. За это время Mitsubishi Shumma растворит основной нагар.
В случае сильной закоксовки, вы можете оставить препарат на более длительное время, но не рекомендуем оставлять Mitsubishi Shumma в цилиндрах более 4 часов. Если количество нагара велико, лучше разделите раскоксовку на 2 раза — это будет эффективнее и безопаснее для двигателя.

3. Очистка.

Спустя указанное время, используя шприц большого объема (для этого отлично подойдет технический набор ), выкачиваем остатки очистителя Mitsubishi Shumma из цилиндров.
Далее, предварительно отключив бензонасос, прокручиваем стартером 10 сек. Это позволит очистить цилиндры от остатков раскоксовки. Рекомендуем накрыть цилиндры ветошью, чтобы она впитала всю вылетающую грязь.

4. Запуск.

Закрутив свечи и подключив бензонасос, заводим двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах в течении 5 мин.
Первый запуск будет затруднительным, возможно понадобится 3-5 попыток.
Далее, поднимите обороты до 3000 — 4000 об/мин.
В это время, вы увидите из выхлопной трубы белый дым — это догорают остатки кокса.
Чередуйте холостые и повышенные обороты, пока не перестанет идти белый дым.
После этого мы рекомендуем использовать промывку масляной системы BG 109, чтобы дочистить маслосъемные и компрессионные кольца. Подробнее об этой промывке, читайте в статье « BG 109 — новое слово в чистке двигателя ».

5. Смена масла.

Теперь меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло. Так же, через 100-150 км, рекомендуем заменить свечи на новые.
Данную процедуру рекомендуется повторять каждые 30 — 40 тыс. км. пробега. Это гарантирует чистоту вашего двигателя.
В нашем магазине вы можете купить комплект для раскоксовки «Professional» (Mitsubishi Shumma + BG 109) по лучшей цене в Москве.

Источник

АвтоБЛОГ MITSUBISHI

Ремонт своими руками

Страницы

четверг, 22 декабря 2016 г.

Раскоксовка двигателя очистителем «Shumma Engine Conditioner» для двигателя GDI — MZ100139EX

Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на «вашей проблеме».

Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).

Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).

Если вам поставили диагноз «КАПРЕМОНТ двигателя», то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.

Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.

Раскоксовка двигателя также рекомендуется в таких случаях:

1. Двигатель начал шуметь и вибрировать
2. Увеличился расход топлива
3. Двигатель потребляет слишком много масла
4. Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
5. Сильно дымит
6. Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
7. Вам рекомендуют капремонт двигателя

Источник

Раскоксовка поршневых колец mitsubishi shumma

Осуществил наконец то задуманное!
Статья, товарищи, долгая, разносторонняя, с личными впечатлениями и причинно-следственной связью.

Под плановую замену масла загорелся провести раскоксовку двигателя и промывку системы смазки, и вот осуществил! Делал, по опыту, описаному в БЖ на Д2, мануалах к химии, и личному уму.

И так, набор:
Масло рабочее — IDEMITSU, GF-5, 5W30 — 4+1 л., 2900 р.
Фильтр — MANN W67 — 200 р.
Промывочное масло — Лукойл, 4 л. — 370 р, взял самое дешманское, что было.
Химия:
Раскоксовка — Mitsubishi Shumma, MZ 100139 EX, 250 мл, — 1350 р.
Промывка двигателя — ЛАВР «5 минутная промывка двигателя», Ln1003, 450 мл, — 200 р.
Очиститель инжектора — ЛАВР, присадка в бензин, Ln2109, 310 мл, — 300 р.
Трубочки, скляночки, перчатки, ветошь — само собой.

Изначально, в планах было заливать в горшки раскоксовку ЛАВР ML202, Ln2504 (поэтому вы видите промывку двигателя и инжектора от ЛАВРа), но, повсеместно начитавшись, что она слабая, сделал ставку на Шумму.

По умолчанию, машина в гараже (съемный, в своем такого пьисьтеца я не допустил бы) стоит с уклоном на морду, поэтому пришлось сооружать заезд и поднимать морду. Ничего кроме своей летней резины не имелось, поэтому ее и пустил в дело. Баллону уже негодные, все под замену этой весной, поэтому было не страшно за них.

Заезд был очень нервным и геморройным. Зато свободный доступ к защите двигателя.
Морда была приподнята чуть выше жопы, буквально сантиметров 10-15 — вроде как правильно сделал, чтобы сливалась отработка по максимуму.

Тысяч 8-10 назад сменил свечи, — родные были BOSCH FR7SI30, с иридиевым электродом, но конченые — цоколь офф, на некоторых аж дорожки прошиты конкретные, сколько они отходили — понятия не имею, но очень-очень дофига, по сравнению с состоянием новых после 10К пробега.
Под замену пошли те же BOSCH, но простые, от Colt-а, FR7SE. Ресурс само собой у них разный, но и соотношение цены комплекта тоже 600 против 2-2,5 К руб. Порадовало состояние новых свечей, к слову — и не доставал их с тех пор, как поставил. Смутили только отложения на свече первого цилиндра (на фото свечи слева-направо 1-4), но, как по мне, вполне естественные для состояния движка с пробегом 210К.

Колодцы в среднем все в таком состоянии, видны следы «мокроты» на стыке клапанной крышки и трубок свечных колодцев, оттуда думаю и попадает грамуль маслице. Кстати, если кто сталкивался, напишите пожалуйста номерочек уплотнительных резинок этих, буду клапанную крышку вскрывать, менять буду прокладку, и сразу хотелось бы эти уплотнения сменить. По каталогу japancats.ru нет изображений этих резинок.

Омывать сами колодцы шуммой не стал, побоялся грязь в цилиндры смывать.

Описывать до шага процесс не буду, можно много найти на просторах Д2.
В кратце: горшки примерно по одному уровню, распыление — по 5 секунд на горшок, все заходы. С флакона у меня получилось 4 захода, последний заход даже лил чуть побольше. С учетом, что еще немного и на свечи потратил — заливал и рабочие, и старые по очереди. Очень боялся что ее окажется мало в баллоне, как таковой, но нет, в самый раз.
Удлинительная трубка — от медицинской капельницы, держит нормально, не теряет форму, только мягчеет, как показалось. Примотал изолентой к проволоке, очень удобно.

Для наглядности личной, испытал действие Шуммы на старых свечах. Установил их вверх ногами в тот же колпачек от Шуммы, и сверху покрывал пеной, раза 3 в общем. Стояли так наверное минут 40, после их промывки от результата был в восторге!

Нагар в большей степени снялся, «колодцы» свечей и цоколь электрода осветлились, с наружнего цоколя пропала коричневая кайма и дорожки пропали.
На этих свечах и заводился, чтобы старые не засирать. Позже, когда поставлю новые на место, сделаю фото старых после «обкатки» с раскоксовки.

И так, Шуммы в общем хватило на 4 цикла впрыскивания. Общее время воздействия жижи около 2,5 часа. Доливал примерно каждые 30-50 минут, каждые 10-15 минут шевелил коленвал.
В горшках стояла, не уходила. Возможно, оставь я ее на 3-5 часов, может и ушла бы.
Уже после первого цикла в 30 минут, заглянув в цилиндры, во 2 и 3-ем разглядел металлическую поверхность поршней. Дальше по окончанию 2,3,4 циклов не заглядывал уже.

Единственное, что не понравилось, это видимый на глаз замес жижи в горшках — коричневая жидкость вперемешку с частицами растворенного нагара — чего не ожидал. Ждал растворения без образования шлама, попадания которого в кольца опасаюсь. При откачке из горшков с жижей тоже выходили в большом количестве частицы нагара, но мелкого размера, ошметков не было, что успокоило.

Для откачки жижи заморочился аж с пылесосом — трубку из цилиндра запустил на дно в 5 литровую тару (на фото ниже она и стоит), и туда же, с погружением в пару см, шланг пылесоса (пылесос был старый, чисто для авто, поэтому в случае чего, было не жалко). Отсос шел уверенно, и главное — непрерывно, получалось водить шланчиком по поверхности поршней и собирать жижу по максимуму.

Скинул фишку датчика положения коленвала (пальцы выломал пока отстегнул ее блин!), покрутил стартером секунд по 5 раза 3 буквально, — на тряпку, что накрывала свечные колодцы, не выплюнуло ни капли грязи — что смутило немного. Надеюсь, это лишь результат того, что хорошо собралась жижа при отсосе.
P.S. Спустя пару дней понял, почему и вовсе ничем не плевался двиг — я не открыл дроссельную заслонку. к замку зажигания я подлазил со стороны пассажира, чтобы и не щемиться между стенкой и водительской стороной, да и не садиться в грязной робе на сиденье. Поэтому и не вспомнил про педаль газа. Вот такое упущение с моей стороны.

Фишку ДПКВ на место, заводиться решил уверенно на старых (освеженных теперь уже Шуммой) свечах.
Запустился двиг, на удивление, с первого тычка, после непродолжительного маслания стартером (секунде на 3-ей буквально), набрал тут же обороты, чуть потряхивало его секунд 5-7, и затем стабильная ровная работа.

Ожидал дикого вонючего дыма — но никакого намека даже. обычный дымок, что по утру при холодном пуске. Разве что более насыщенный белый цвет, что обычно. На протяжении всего прогрева таким и оставался.
Единственная ошибка, что выпалила приборная панель, и та — само собой разумеющаяся.

Поработал двиг минут 20, прогрелся до рабочей, после чего я залил все 450 мл «5 минутной промывки двигателя» ЛАВР, и выждал еще 7 минут. Один-два раза чутка поднимал обороты до

1500, непродолжительно.
Слилась отработка шустро, в очень чернющщем и жидком состоянии. Сливал минут 20, успел зайти перекусить. Слилось почти 5 литров (весь бутыль набрался 5ти литровый), откуда там столько — хз… 4,2+0,45…

После в ход пошло промывочное Лукойл, без смены фильтра, все 4 литра — и 20 минут работы на ХХ, редкие подъемы оборотов до 1500—2000. Сливалось тоже в виде чернющей консистенции, стало очень темным по сравнению с тем, какое по цвету было при заливке. Но и светлее, чем отработка.
На фото слева в крышке отработка, справа промывочное после слива.

Остальные действия знакомы подавляющему большинству. Фильтр — офф, в новый фильтр само собой из литрушки залил грамм 150, залил рабочее масло, большую тару 4 литра, выгнал, остоял 5 минут движок, проверил уровень. Оказался на удивление нормальным. Машина стояла вроде ровно. Долил грамуль 150 и поехал просрать движок.

Первые 2-3 км двигался на 1-2 передаче, до 2500 об/мин, после уже поддал газу и крутил до 3,5-4 тысяч, покатался так километров 8-10.
По ощущениям — да ничего принципиально нового, в принципе, но — сразу уже могу высказать 2 пункта «НО»:
1) Движок на холостых перестало трясти, раньше всегда отдавало немного по кузову, когда прогреется и падают на нет холостые обороты. Может быть плацебо, но на ощущение, работать стал мягче.
2) Тут же, уже как начал давить гашетку, я перестал слышать ощутимый по звуку раньше отчетливо переход от 3500+ об/мин. Я не замечал по звуку, что кручу 4000+ об/мин! Раньше, особенно по трассе, это был такой себе слуховой «круиз-контроль», на этот поднимающийся уровень звука работы двигателя опирался, поддерживая скорость и не «перекручивая» обороты.

На утро, вернувшись убраться в гараже, полез к щупу — масло после ночной поездки, уже в принципе омыв поверхности и смешавшись с остатками, сохранило свою прозрачность! Был очень удивлен.
Раньше помню, зальешь свежее — и тяжело разглядываешь уровень масла на щупе, пока не заведешь и не смешаешь остатки с новым, тогда значительно чернело и отчетливо была видна риска.
А тут — такая красота. Не жалею о этапе с промывкой ЛАВР и промывочным Лукойл.

Осталось использовать, в целях профилактики, пузырек присадки очистителя инжекторов ЛАВРа.
Пузырек рассчитан на 40-60 литров бензина (коих в баке нет), как поеду заправляться, залью и его.

Вот такой вечер в гараже. В мазуте, грязи, песке и парах аммиака)
Благодарю за терпение, со-форумчане!
Ни гвоздя, ни жезла Вам!

Ремонт своими руками

Страницы

четверг, 22 декабря 2016 г.

Раскоксовка двигателя очистителем «Shumma Engine Conditioner» для двигателя GDI — MZ100139EX

Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на «вашей проблеме».

Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).

Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).

Если вам поставили диагноз «КАПРЕМОНТ двигателя», то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.

Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.

Раскоксовка двигателя также рекомендуется в таких случаях:

1. Двигатель начал шуметь и вибрировать
2. Увеличился расход топлива
3. Двигатель потребляет слишком много масла
4. Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
5. Сильно дымит
6. Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
7. Вам рекомендуют капремонт двигателя

Ранее в нашей статье « ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ MITSUBISHI SHUMMA » мы подробно описали преимущества этого средства.
Здесь мы хотели бы рассказать об особенностях использования Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума) для раскоксовки двигателя.

Как и при использовании других средств, процесс раскоксовки делится на несколько этапов.

1. Подготовка.

Сначала необходимо выкрутить свечи, и выставить поршни в одинаковое положение. Для этого хорошо подойдут электроды или длинные трубочки. Опустив их в цилиндр, вы наглядно поймете в каком положении находится поршень.

2. Раскоксовка.

Важное отличие Mitsubishi Shumma (Шума) от других средств для раскоксовки — это температура применения. Двигатель должен остыть до 50 градусов, иначе активные компоненты просто испарятся с поверхности поршня.

В свечные колодцы забрызгивается средство в течении 5 сек в каждый цилиндр. Этого более чем достаточно, чтобы полностью заполнить камеру сгорания.
В сервисной документации Mitsubishi, рекомендуется оставить средство в цилиндре на 30 мин. За это время Mitsubishi Shumma растворит основной нагар.
В случае сильной закоксовки, вы можете оставить препарат на более длительное время, но не рекомендуем оставлять Mitsubishi Shumma в цилиндрах более 4 часов. Если количество нагара велико, лучше разделите раскоксовку на 2 раза — это будет эффективнее и безопаснее для двигателя.

3. Очистка.

Спустя указанное время, используя шприц большого объема, выкачиваем остатки очистителя Mitsubishi Shumma из цилиндров.
Далее, предварительно отключив бензонасос, прокручиваем стартером 10 сек. Это позволит очистить цилиндры от остатков раскоксовки. Рекомендуем накрыть цилиндры ветошью, чтобы она впитала всю вылетающую грязь.

4. Запуск.

Закрутив свечи и подключив бензонасос, заводим двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах в течении 5 мин.
Первый запуск будет затруднительным, возможно понадобится 3-5 попыток.
Далее, поднимите обороты до 3000 — 4000 об/мин.
В это время, вы увидите из выхлопной трубы белый дым — это догорают остатки кокса.
Чередуйте холостые и повышенные обороты, пока не перестанет идти белый дым.

После этого мы рекомендуем использовать промывку масляной системы BG 109, чтобы дочистить маслосъемные и компрессионные кольца. Подробнее об этой промывке, читайте в статье « BG 109 — новое слово в чистке двигателя ».

5. Смена масла.

Теперь меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло.
Так же, через 100-150 км, рекомендуем заменить свечи на новые.

Данную процедуру рекомендуется повторять каждые 30 — 40 тыс. км. пробега.
Это гарантирует чистоту вашего двигателя.

В нашем магазине вы можете купить комплект для раскоксовки «Professional»
(Mitsubishi Shumma + BG 109) по лучшей цене в Москве.

Источник