-
Каталог проектов
-
Серийные проекты Поставка до 2 месяцев
-
Серия «Скандик» Для жизни в стиле лагом
-
Серия «Стандарт» Для комфортной жизни
-
Серия «Уютный» Для экономного решения
-
Серия «Атмосфера» Для турбизнеса
-
-
Индивидуальные проекты Поставка от 2 месяцев
-
Малые архитектурные формы Вспомогательные архитектурные сооружения
-
Садовые дома Больше места для жизни и бизнеса
-
Хозблоки на дачу Хранить удобно, работать в удовольствие
-
Гаражи Хранение и обслуживание
-
Беседки из дерева Для отдыха и приятных бесед
-
Террасы из дерева Легко строить, комфортно отдыхать
-
-
-
Малые архитектурные формы
-
Садовые дома Больше места для жизни и бизнеса
-
Хозблоки на дачу Хранить удобно, работать в удовольствие
-
Гаражи Хранение и обслуживание
-
Беседки из дерева Для отдыха и приятных бесед
-
Террасы из дерева Легко строить, комфортно отдыхать
-
- Кто построит
-
Партнерам
-
Стать партнером
-
Для турбизнеса
-
О корпорации
-
-
Технологии
-
Фундаменты
-
Кровельные панели
-
Производство в г. Семенов
-
Производство в г. Бугры
-
- Блог
Заказать звонок
Как собрать садовый дом из мини-бруса
Постройки на участке
Садовые дома
Если под рукой шуруповерт, пила и молоток, собрать хозблок или садовый дом из мини-бруса на участке можно, в среднем, за один-два дня. Квалифицированные сборщики справятся за день. А за четыре дня можно поставить домик под ключ. В первый день — расчистить площадку, в последний — покрасить стены, подвести электричество и занести мебель. В целом, сборка МАФов от ТЕХНОНИКОЛЬ — это ненамного сложнее, чем собрать шкаф-купе вдвоем с помощником.
Содержание
- Сборка садового дома 21 кв. м из мини-бруса пошаговая инструкция
- Инструменты, которые понадобятся
- Подготовительные работы
- Сборка каркаса пола
- Сборка стенового комплекта
- Сборка крыши
- Монтаж пола
- Установка окон и дверей
- Почти финал
- Важные моменты
Комплект для сборки деревянного садового дома площадью 21 кв. м — это полный перечень необходимых деталей и крепежных изделий, который умещается на одной большой паллете.
Садовый дом 21 из мини-бруса — это своего рода «конструктор» из деревянных деталей, только не для детей, а для взрослых. Из этого конструктора можно собрать настоящий дачный дом.
Все деревянные детали, входящие в комплект, пронумерованы и напилены в размер, а у стеновых деталей (мини-бруса) — сделаны фрезерованные замковые соединения. Ничего пилить и подгонять на месте практически не придется.
В комплектацию «Комфорт» также входят деревянные остекленные оконные и дверные блоки с наличниками.
Еще есть коробка с монтажным комплектом — это гвозди, шурупы, саморезы и инструкция по сборке. Комплектация и инструкция по сборке МАФа напоминает мебель из магазина известного производителя и поставщика шведского происхождения.
Если вы когда-нибудь собирали «икеевский» гардероб или набор кухонных шкафов, то со сборкой МАФа тоже справитесь.
Инструкция по сборке Садового дома 21 из мини-бруса — можно скачать и распечатать
Чтобы получить садовый дом «под ключ», отдельно придется приобрести кровельное покрытие из гибкой черепицы, водосточную систему нужного цвета, а также лакокрасочные материалы — это могут быть антисептические масла-пропитки или фасадные краски для древесины.
Сборка садового дома 21 кв. м из мини-бруса пошаговая инструкция
Собрать садовый дом из минибруса — это просто. Чтобы убедиться в этом, посмотрите видеоинструкцию
Инструменты, которые понадобятся
Никаких профессиональных инструментов не понадобится, только стандартный набор для дачных плотницких работ.
- Аккумуляторный шуруповерт с крестовыми битами PH2, PZ2 и «звездочками» Т25, Т30 — биты лучше приобретать с запасом. Потому что если нужная бита «устанет» или затеряется в разгар работы — будет обидно. К тому же, комплектации домиков могут отличаться — поэтому желательно иметь универсальный набор бит для обычных и конструкционных саморезов.
- Сверло по дереву ∅5 мм длиной от 180 мм — чтобы сборка была аккуратной, доски не трескались, а конструкционные саморезы шли строго вертикально, отверстия под них лучше просверливать заранее.
- Пила — подойдет любая ножовка по дереву, которой «по зубам» доска толщиной 45 мм, дисковая пила или электролобзик. Пила понадобится только несколько раз: чтобы выпилить перемычки в оконных и дверных проемах и отторцевать карнизные и лобовые доски. Больше ничего пилить не придется.
- Молоток — обычный, столярный, чтобы забивать гвозди 2,5×60, главное, чтобы он был для вас удобным и хорошо лежал в руке.
- Киянка — деревянная или резиновая — 400–700 г, она пригодится для аккуратного монтажа венцов, чтобы шипы плотно входили в пазы.
- Рулетка — лучше не менее 8 метров, потому что при разметке придется контролировать диагонали прямоугольника 6×4 м (примерно 7,2 м).
- Уровень строительный пузырьковый — при сборке желательно следить за всеми «горизонталями» и «вертикалями».
- Лестница — стремянка или приставная: она нужна, чтобы собирать верхние венцы и работать на крыше.
Также не забудьте о рабочих перчатках и держите под рукой карандаш для разметки.
Подготовительные работы
Прежде чем начать сборку, подготовьте рабочую площадку. Садовый дом можно поставить на любой фундамент — главное, чтобы он был ровным. Если покрытие твердое — например, мощеная или отсыпанная щебнем площадка, — садовый дом можно поставить на фундаментные полнотелые блоки размером 200x200x400 мм или специальные бетонные кросс-опоры . Главное — выставить их «в уровень» по высоте, а сверху положить отсечную гидроизоляцию на битумной основе.
Прежде, чем начать собирать стены садового дома, проверьте рулеткой диагонали фундаментного основания (они должны быть одинаковые) и проконтролируйте уровнем, чтобы опорные поверхности фундамента образовывали ровную плоскость — то есть, чтобы они были на одной высоте.
Важно! Если вы хотите поставить МАФ на свайный фундамент или точечные опоры, нужно дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия из деревянных досок сечением не менее 50×150 мм, установленных на ребро с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. Доски необходимо предварительно обработать невымываемыми антисептиками для древесины.
Сборка каркаса пола
Каркас пола собирают из антисептированных брусков, входящих в набор, при помощи шурупов 6×120 мм. Самое важное при сборке — проконтролировать, чтобы диагонали были одинаковыми. Должен получиться именно прямоугольник, а не «ромбик».
Важно! все деревянные конструкции, которые будут располагаться ниже уровня пола, должны быть обработаны невымываемым антисептиком.
Сборка стенового комплекта
Все венцы стен до оконных проемов — однотипные. Детали стен пронумерованы. Остаётся собирать их последовательно согласно инструкции, подбивая киянкой, чтобы шипы, пазы и угловые замки соединялись плотно, и стягивая конструкционными саморезами 6×200 мм с шагом 250 мм по краям и примерно 1 м по длине деталей.
Важно! Несмотря на то, что саморезы имеют самозасверливающие наконечники, отверстия под них нужно просверливать сверлом по дереву ∅5 мм насквозь.
Сборка крыши
Сборку крыши начинают с установки фронтонов — они представляют собой готовые конструкции из мини-бруса, соединенные саморезами. Затем — устанавливают прогоны (это балки, на которых лежит крыша), монтируют шпунтованные доски сплошного настила крыши и устанавливают лобовые и карнизные доски по периметру свесов.
Важно! Используйте крепеж, предусмотренный инструкцией.
Монтаж пола
Шпунтованные доски пола напилены в размер — подгонять и подпиливать не надо. Их заносят в дом, последовательно укладывают, подбивая киянкой, чтобы они сходились без зазоров в пазах, и прибивают гвоздями к брусьям каркаса.
Финальный штрих – установка плинтусов. Они тоже напилены в размер. Необходимо только выполнить подрезку в местах стыка под углом 45°.
Установка окон и дверей
Дверные и оконные блоки придется частично разобрать, сняв створки и открутив наличник с одной из сторон. Для установки дверного блока предварительно необходимо собрать дверную коробку, установить её по уровню в проеме и закрепить саморезами к стенам, после чего навесить дверные полотна.
Важно! Устанавливайте дверь, когда вы уже занесли доски и смонтировали пол: так удобнее, меньше вероятность споткнуться и повредить сами двери.
Почти финал
Дом собран! Во время съемок видеоинструкции непрофессиональная бригада офисных работников ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ справилась за один рабочий день.
Осталось смонтировать кровельное покрытие из гибкой черепицы, покрасить домик, подвести электричество, занести мебель и можно заселяться.
С защитой деревянных стен снаружи затягивать не стоит. Для обработки такого садового домика снаружи, лучше всего использовать тонирующие антисептические пропитки на основе натуральных масел и восков, укрывные или лессирующие фасадные краски для древесины.
Важные моменты
- Продумывайте размещение построек на участке, чтобы ими было удобно пользоваться. Прежде чем собирать домик, выровняйте площадку и сделайте фундамент.
- Соблюдайте порядок на стройплощадке. При распаковке паллеты с домом-конструктором — продумайте, как будете раскладывать детали — и расположите штабели с деревянными конструкциями в последовательности сборки.
- Не откладывайте надолго монтаж кровельного покрытия и обработку деревянных конструкций защитными составами — так они дольше прослужат и сохранят презентабельный вид.
Вам может быть интересно
Подпишитесь на наш канал в Telegram!
- Серийные проекты
- Индивидуальные проекты
- Малые архитектурные формы
- Кто построит
- Партнерам
- Технологии
- Блог
-
Серия «Скандик» Для жизни в стиле лагом
-
Серия «Стандарт» Для комфортной жизни
-
Серия «Уютный» Для экономного решения
-
Серия «Атмосфера» Для турбизнеса
-
Садовые дома Больше места для жизни и бизнеса
-
Хозблоки на дачу Хранить удобно, работать в удовольствие
-
Гаражи Хранение и обслуживание
-
Беседки из дерева Для отдыха и приятных бесед
-
Террасы из дерева Легко строить, комфортно отдыхать
-
Стать партнером
-
Для турбизнеса
-
О корпорации
-
Фундаменты
-
Кровельные панели
-
Производство в г. Семенов
-
Производство в г. Бугры
Файлы Cookie
Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые
из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс.
Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой обработки персональных данных..
Каркасный дом относится к недорогому, но быстрому строительству. Возведение домов по каркасной технологии достаточно популярно во всем мире, набирает силу оно и в России среди индивидуальных застройщиков жилья. Затраты на строительство большие, такой дом можно построить своими руками. Важно детально разобраться с технологией, подобрать вариант фундамента, отделочными и облицовочными материалами. Как построить каркасный дом в спб самому, рассмотрим весь технологический процесс.
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция
Для самостоятельного возведения дома требуется детально изучить технологию, и начинаются работы с расчетов и проектирования. Проектная документация на дом – это планы, схемы, расчеты, смета, перечень материалов, детальное описание и расположение всех коммуникаций в каждом помещении. Необходимо проработать, как будет производиться подключение системы отопления, водопровод, отметить ввод электрокабеля, сделать всю разводку. Ко всем планам и схемам будет прилагаться пошаговая инструкция-план действий.
Важно еще на этапе проектирования, представлять, как будет выглядеть ваш дом на участке. Для этого можно воспользоваться 3D-изображениями.
Каркасный дом своими силами
После того, как проект будет готов и согласован во всех организациях, приступают непосредственно к работам.
Подготовка участка
Для возведения фундамента для будущего дома необходимо:
- расчистить участок (убрать растения, выкорчевать деревья и кусты);
- если планируется плитный или мелко заглубленный фундамент, выровнять площадку;
- подготовить площадку для хранения стройматериалов желательно с навесом;
- обеспечить подъезд транспорта.
Разметка участка
Разметка участка осуществляется по плану. «Красную» линию застройки отмечают колышками с натянутой между ними веревкой. Разметка должна соответствовать генеральному плану. Любые отклонения впоследствии скажутся на надежности строения.
Возведения фундамента
Поскольку < a href=’http://istba.ru/catalog/karkasnye-doma/6×6′>каркасный дом 6×6 имеет небольшой вес, для него можно выбирать любой фундамент. Важными критериями являются: качество грунта (песчаный, глинистый, торфяной), уровень залегания водоносных пластов и твердого слоя, особенности рельефа участка.
Свайно-винтовой фундамент
Строительство каркасного дома своими руками с использованием винтовых свай – недорогое решение. В пользу выбора этого основания говорят его преимущества:
- скорость возведения, 1-2 дня;
- экономичность, свайный фундамент обойдется на 40% дешевле возведения плитного или мелкозаглубленного фундамента;
- возможность строительства на любых грунтах, включая торфяники;
- подходит для участков с наклоном.
При выборе свайно-винтового фундамента необходимо правильно рассчитать несущую нагрузку и подобрать по размеру опоры.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Если участок ровный, а почва глинистая или суглинок, можно рассмотреть установку мелкозаглубленного фундамента. Обойдется это основание недорого, его закладку можно сделать своими силами. Чтобы основание было прочным, производят детальные расчеты, опираясь на геодезическую оценку участка.
Закладка фундамент производится в следующей последовательности:
- рытье траншеи;
- засыпка траншеи песком, трамбовка;
- укладка гидроизоляционного слоя;
- монтаж опалубки;
- укладка арматуры;
- заливка траншеи бетоном;
- утепление, гидроизоляция.
Закладка ленточного фундамента требует времени, заниматься строительными работами в зимний период нельзя.
Плитный фундамент
Технологий строительства этого типа фундамента не обличается сложностью, но, чтобы получить качественную плиту, необходимо при ее заливке максимально четко соблюсти все требования. Использование плиты в качестве основания целесообразно на проблемных грунтах, а также, если не планируется делать подвал. Заливка плиты производится поэтапно:
- Выемка и отсыпка лишнего грунта.
- Выравнивание участка с помощью нивелира.
- Формирование многослойной подушки толщиной 10-15 см.
- Установка опалубка.
- Армирование.
- Заливка бетонной и одновременное вибрирование раствора.
Важный нюанс строительства плитного фундамента – заливку необходимо сделать за один день, желательно в один прием.
Обвязка брусом
Формирование фундамента, когда строим каркасный дом своими руками, заканчивается установкой на основание ростверка, деревянных балок. Используются бруски размером 150х150 (200) мм. Применять б\у материалы нельзя, поскольку это – несущий элемент конструкции. Соединение балок по углам и в поперечном расположении производится разными способами: «в под дерева» или «в лапу». Толщина среза бруса срезается наполовину. Деревянные детали обрабатывают антисептиками. Места стыков сверху закрепляют металлическими пластинами, а сам ростверк к фундаменту – анкерами.
Если используется свайно-винтовой фундамент, можно сделать ростверк с помощью металлического уголка. Его приваривают к сваям, соединяя их по диагонали. Затем все металлические элементы покрывают противокоррозионными средствами.
Устройство пола
При возведении каркасных строений полы заливают бетоном либо устанавливают деревянные доски. У каждого из этих видов есть свои преимущества и недостатки.
Бетонный черновой пол
Заливка пола бетоном в каркасном домостроении используется не так часто, поскольку этот вариант совместим только с ленточным и плитным основанием. В последнем случае сама плита уже будет выступать в качестве чернового пола.
Монолитный пол на ленточном основании будет представлять собой многослойный «пирог», состоящий из слоев: гравийно-песчаной подушки, бетонной заливки, гидропароизоляции (пленки, мембраны), теплоизоляции (слоя керамзита или пеноплекса) и армированной бетонной стяжки.
Деревянный черновой пол
Этот вариант используется на любом типе фундамента. Деревянный черновой пол также, как и бетонный черновой, представляет собой «пирог» из гидро-, шумо- и теплоизоляционных материалов. Используется качественно просушенная древесина хвойных пород, смолы которых препятствуют образованию плесени. Весь деревянный материал предварительно покрывают антисептиками.
Каркас пола и укладка тепло- и гидроизоляционных материалов
Если пол будет укладываться на грунт или плиту, устанавливают продольные балки, которые укладывают на опорные столбики (их делают из бетона или кирпича) или закладной венец. Если фундамент свайный, и сделана обвязка брусом, лаги устанавливают непосредственно на деревянный ростверк. Между лагами укладывают мембранный гидроизоляционный материал, а затем теплоизоляцию (минвату, базальтовую вату). Затем настилают черновой пол. Доски к лагам прикручивают саморезами.
Монтаж каркасного дома
Далее приступают к сборке каркаса, стены его также представляют собой многослойную конструкцию. В ней есть: сам каркас, утеплитель, гидро- и пароизоляционные материалы, фасадная облицовка и внутренняя обшивка. Существует несколько технологий строительства: «наращивания пирога» по финскому варианту и использования готовых СИП-панелей.
Для сбора каркаса используется качественная древесина хвойных пород. Часто применяется сосновый брус, недорогой и прочный материал.
Сборка стен
Удобнее эту работу выполнить на полу. Для этого проводятся детальные расчеты, учитывают высоту потолков и расстояние между вертикальными балками (рассчитывается по размерам утеплителя плюс 2 см для плотности прилегания). При составлении схемы важно учесть и ширину самой балки.
- Доски раскладывают на земле, намечают места соединений.
- Вертикальные и горизонтальные балки соединяют длинными гвоздями.
- Для надежности укрепляют металлическими уголками.
- Для придания жёсткости полученной конструкции устанавливают дополнительные перемычки. Их монтируют в шахматном порядке, не забывая оформлять оконные и дверные проемы.
Внутренние стены
Для межкомнатных перегородок используют доски меньшей толщины, поскольку они не несут большой нагрузки. Сборка осуществляется по тому же шаблону, что и наружные стены. Толщина ячеек должна соответствовать ширине шумоизоляционного материала.
Установка стен на места
Каждую стену поднимают и устанавливают на место, чтобы ее не водило, временно подпирают диагональными балками (укосинами) и крепят соединительными элементами. Так, одна за другой поднимают все части конструкции, закрепляя их между собой гвоздями или болтами.
Укосины
Для усиления каркаса устанавливают наклонные балки (укосины), применяя доску в сечении 100х50 или 150х50 мм.
Верхняя обвязка, усиление конструкции
Далее производят обвязку собранной конструкции сверху. Цель – сделать более крепкое соединение всех элементов по верхним углам и равномерно распределить нагрузку. Доска, которая по размеру точно такая же, как и каркас, прибивается сверху по периметру и по внутренним несущим перегородкам длинными гвоздями (120-150 мм).
Ригель
Рядом доской верхней обвязки сбоку крепят точно доску толщиной не менее 40 мм и шириной 150 мм. Если дом двухэтажный, можно вязать доску по шире, 200 мм. Полную обвязку лучше заранее собрать на земле. Ригель под верхней обвязка необходимо устанавливать обязательно. Поскольку его функция – распределение нагрузки. Если ширина проема двери или окна превышает ширину двух стоек, ригель крепят с двух сторон. Стоит отметить, что укосины и ригель размещают на разных сторонах.
Углы
На углы приходится максимальная нагрузка, поэтому их усиливают дополнительными опорными стойками. Существует два варианта, как укрепить углы.
- Американский формат: дополнительная стойка устанавливается в уже готовый собранный угол, а ниша заполняется теплоизоляционным материалом.
- Скандинавский формат: в угол стойки устанавливается цельный брус. Этот вариант — самый холодный, к тому же возникает проблема с креплением внутренней облицовки.
Окна и двери
Отделка проемов может производиться по канадской и финской технологии. Первый вариант из-за своей сложности применяется редко. В оконные и дверные проемы по финской технологии вставляются ригели, на них и будет производиться вся нагрузка. Балка устанавливается ребром в верхнюю часть между стойками. Трудность обустройства проемов заключается в том, что наружные стены представляют собой многослойную конструкцию. В каркасные дома можно вставлять как деревянные, так и готовые пластиковые окна.
Крыша каркасного дома
Процесс монтажа крыши в быстровозводимом доме ничем не отличатся от возведения в кирпичном или блочном доме. В плане крепежа, деревянные балки легче присоединить к таким же деревянным материалам нежели в бетонной плите или кирпичной кладке.
Форма крыши бывает скатной или плоской (с небольшим наклоном). В районах с сильными ветрами рекомендуется устанавливать плоские крыши, в дождливых регионах – скатные.
Вариант обустройства кровли подбирается по конструктивным особенностям дома. Для каркасных строений используется стропильная система. Для крепления стропил потребуются саморезы, уголки и металлические пластины. Шаг установки стропил составляет от 40 и до 100 см, это зависит от сечения самих балок.
Стропила устанавливают так, чтобы они упирались в главный опорный элемент конструкции, мауэрлат. Сечение этого бруса составляет 10х10 см. по стропила устанавливают дополнительные подпорки и соединяют с мауэрлатом зубчатыми накладными.
Далее устанавливают обрешетку, ее конструкция зависит от типа кровельного покрытия. Под гибкую черепицу крепят ОСП плиты. если используется профлист, делают обрешетку с шагом 50 см.
Уклон крыши зависит от используемого кровельного покрытия, он составляет:
- 12-60 ° — для шифера;
- > 12° — битумной черепицы;
- > 20° — металлочерепицы;
- 20-60° — полимерные материалы;
- 25-60° — керамику;
- > 10° — профлисты;
- >15 – ондулин.
Утепление каркасного дома
Укладка утеплителя проводится в следующей последовательности:
- Внутри дома между балками в несколько слоев вставляют утеплитель, ширина каждого слоя с припуском 2 см с каждой стороны для плотного прилегания.
- Таким же способом производят и утепление пола.
- Для потолка берут утеплитель толщиной 10-15 см и укладывают между стропилами.
- Поверх теплоизоляционного материала укладывают пароизоляционную пленку.
- Поверх пленки крепят отделочный материал, чаще всего используют OSB плиты.
В качестве утеплителя для каркасных строений используется минеральная вата, продается она в виде прессованных плит, она хорошо пропускает воздух, ограничивает теплопотери, не слеживается и не горит. Дешевле по цене будут пенопластовые панели. Щели при укладке пенопласта затем задувают монтажной пеной.
При установке утеплителя и пароизоляционной мембраны необходимо оставить между ними зазор в 5 см. Для этого делают обрешетку с ячейками 5х5 см.
Пошаговая отделка
Для облицовки внутренних стен и перегородок используют стеновые панели: гипсокартон, гипсоволокнистые плиты и ОСП плиты.
- Гипсокартон – лучший материал для отделки с ровной гладкой поверхностью, заделывают штукатуркой только места соединений плит.
- Гипсоволокнистые плиты – материал, обладающий более высоким качеством.
- ОСП – древесно-стружечные плиты, произведенные на основе фармальдегидного клея. Материал отличается шероховатой поверхностью и требует дополнительной отделки (заделке стыков и оштукатуривания).
Помимо перечисленных ранее стеновых материалов используют для внутренней отделки стен вагонку.
Мы постарались в одной статье рассказать, как правильно построить каркасный дом своими руками. Не все могут заняться строительством самостоятельно. Одному построить даже каркасный дом крайне сложно, поэтому лучше обратиться в специализированную компанию.
Контроль качества
Доступные цены
Опытные бригады
Работаем с 2010 года
Инструкция по монтажу каркасных деревянных домов своими руками
Домокомплект по технологии
PreСut Progressive
Собирается с крышей руками за 1-2 дня без крана, спец. техники и пиления.
Чтобы получить полную инструкцию по сборке Вашего дома своими руками, оставьте заявку:
Инструкция
- Монтаж конструкций каркаса следует производить на подготовленный фундамент(ленточный, плита или свайное поле), выполненный в соответствии с требованиями СНиП. Отклонения в геометрических размерах фундамента не должны превышать требования строительных нормативов. (Допускаются местные отклонения верхней поверхности фундамента (бетона) от проектной при проверке конструкций рейкой длиной 2 м в пределах ±2мм. Допустимые отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей и линий их пересечения на всю высоту фундаментов составляют ±20 мм)
- Перед началом монтажа проверить осевую разбивку фундаментов, на предмет соответствия проектному решению.
- Нижнюю антисептированную обвязку толщиной 42 мм (шириной согласно проекта) укладывать на оклеечную или прокладочную гидроизоляцию фундамента, с последующим креплением клиновыми анкерными болтами «КА-S 10/80-150». Шаг анкерных болтов 600 мм.
- Перед установкой стеновых панелей необходимо проверить размеры нижней обвязочной доски по диагонали и горизонтали металлической рулеткой (согласно проектного решения).
- Стеновые панели устанавливаются на обвязочную доску. Между стеновой панелью и обвязочной доской прокладывается льноджутовое полотно, как уплотнение, по ширине обвязки и стеновой панели. Льноджутовое полотно следует крепить к нижней обвязочной доске при помощи мебельного степлера (скобой 8-10 мм).
- Монтаж стеновых панелей начинается с угла здания.
- Установить угловую панель марки: «ПУ» и закрепить её к нижней обвязочной доске при помощи сантехнических болтов М6х80, с шагом 300 мм в шахматном порядке. Наружная грань каркаса стеновой панели должна быть в одной плоскости с наружной гранью нижней обвязочной доски (OSB должно выступать за наружную грань обвязки). По вертикали панель «ПУ» закрепить временными подкосами.
- Перед установкой рядовой панели «ПГ» угол панели «ПУ» заполнить утеплителем согласно проектного решения.
- Крепление рядовой панели «ПГ» к угловой панели «ПУ» выполнять при помощи сантехнических болтов М6х80, с шагом 300 мм в шахматном порядке. В стыках между панелями по вертикали проложить льноджутовое полотно для уплотнения (по размеру толщины панели). После установки двух панелей друг к другу и прокладки между ними льноджутового полотна, закрепленного при помощи мебельного степлера, стянуть их между собой при помощи струбцин в трех точках по вертикали. Перед креплением сантехническими болтами М6х80 в одной из вертикальных стоек стеновых панелей просверлить отверстие диаметром ф5 мм. под данные болты с последующим их закреплением (после этого снять струбцины, для последующего монтажа стеновых панелей).
- Нижний брус каркаса стеновой панели крепится к нижней обвязке аналогично, но только после крепления данных панелей по вертикали.
- Продолжение дальнейшего монтажа стеновых панелей выполнять аналогично п.9 и п.10.
- Толщина вертикального стыка стеновых панелей с учетом прокладочного материала (льноджутового полотна) не должна превышать 2 мм.
- Для вертикальной устойчивости стеновых панелей во время монтажа следует устанавливать временные подкосы (через 3-4 стеновые панели).
- После монтажа стеновых панелей, согласно проектного решения, по верхнему поясу стеновых панелей следует уложить льноджутовое полотно и закрепить его скобами (мебельным степлером).
- По верху стеновых панелей, на уплотнение из льноджутового полотна, следует установить верхнюю обвязочную доску толщиной 42 мм (шириной согласно проекта) и закрепить её при помощи сантехнических болтов М6х80 с шагом 300 мм в шахматном порядке.
- После монтажа элементов стен (стеновых панелей, нижней и верхней обвязки) и проверки геометрических размеров стен здания на предмет их соответствия проекту каркаса здания можно приступить к монтажу ферм.
- Монтаж ферм можно выполнять как вручную, так и с применением машин и механизмов (крана, лебёдки и т.п.). При использовании грузоподъёмных механизмов и машин необходимо соблюдать правила безопасности при работе с грузоподъёмными механизмами. В случае необходимости следует разработать План проведения работ и Организационную схему стройплощадки.
- Все подготовительные работы, касающиеся монтажа ферм (скрепление элементов ферм, установка крепежных уголков), выполняются на земле (на ровной горизонтальной поверхности).
- После подъема фермы (ручной подъем, кран) её следует выровнять согласно оси здания (проектного решения) и закрепить к верхней обвязочной доске саморезами 4,2х75 мм с применением через крепежный уголок (усиленный оцинкованный 90х90х65х2). Последующие фермы устанавливаются аналогичным способом последовательно с шагом согласно проекта.
- Для устойчивости ферм во время монтажа их следует временно закрепить связями в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- Монтаж ферм можно выполнять двумя способами:
А) от центра здания, в обе стороны здания.
В) от первой оси в одном направлении. Способ монтажа выбирается исходя из условий строительной площадки (плотность застройки, возможность подъезда, возможность применения крана, условий складирования и подачи конструкций, а также и др.факторов). - После установки и проверки вертикальных и горизонтальных параметров ферм можно приступать к устройству кровли крыши.
Строительные пиломатериалы
Каждое строение комплектуется проектной документацией, состоящей из:
* 3D видов;
* Фасады и разрезы;
* Плана этажей (собственно план со всеми размерами и обозначениями осей цифровых и буквенных, если используются балки — то план балок);
* Развёрток стен (Развёртка каждой стены с разбивкой по венцам и маркировкой деталей в них, с указанием длины каждой детали. В развёртках стен также указываются высоты и габариты проёмов).
Маркировку деталей следует читать так: А_10_2 (где А — стена по оси А, 10 — номер венца в этой стене, 2 — номер детали в этом венце слева направо); 3_11_2 (где 3 — стена по оси 3, 11 — номер венца в этой стене, 2 — номер детали в этом венце слева направо). Стены цифровые и буквенные всегда перпендикулярны. Детали балок имеют свою маркировку и начинаются с обозначения БЛ_.
Обращаем ваше внимание, что при сборке необходимо точно придерживаться расположения осей и деталей в них! Запрещено самовольно менять их местами и переворачивать, заменять детали в разных стенах на похожие. Все бирки, цифровые и буквенные, должны строго выходить на одну сторону и соответствовать порядку, указанному в развёртках стен! При отступлениях от проекта возможно появление щелей в чашах конструкции.
При разгрузке деталей сруба рекомендуем сразу раскладывать их по стенам в разные стопы. Это значительно ускорит в дальнейшем скорость сборки сруба. Меньше времени будет уходить на поиск нужной детали.А теперь, можно приступить к самому ответственному этапу сборки сруба — монтажу нулевого и первого венца.
А теперь, можно приступить к самому ответственному этапу сборки сруба — монтажу нулевого и первого венца.
Выбираем детали нулевого венца, в нашем случае это детали по буквенным осям, с маркировкой А_0_1, Б_0_1 и т.д. Это детали полубруса с ровной нижней поверхностью и пазом сверху. Укладываем их в соответствии с осями и развёртками стен на обвязочный брус. Берём детали первого венца устанавливаем их на место в соответствии с проектом. Тщательно проверяем диагонали, металлическим уголком углы внутренних стен, при необходимости поправляем.
Когда все проверено — фиксируем детали нулевого венца к обвязочному брусу длинными саморезами по дереву в паз, утапливая головку. Если не соблюсти диагонали, нарушится геометрия сруба, в последствии неизбежно появятся проблемы при сборке сруба, детали не будут садиться на место из-за нарушения прямого угла, при просадке деталей будут ломаться торцевые выносы и т.д.
Когда все проверено — фиксируем детали нулевого венца к обвязочному брусу длинными саморезами по дереву в паз, утапливая головку. Если не соблюсти диагонали, нарушится геометрия сруба, в последствии неизбежно появятся проблемы при сборке сруба, детали не будут садиться на место из-за нарушения прямого угла, при просадке деталей будут ломаться торцевые выносы и т.д.
Продолжаем сборку стен, детали всегда устанавливают шипом вниз. Наиболее подходящий молоток для сборки 800–1000 гр. Берём следующую деталь, устанавливаем её на соответствующее место в чаши и начинаем аккуратно забивать её через пробивку (не ломая пазы).
Оптимальное количество людей при сборке два — три человека. Один ищет и подаёт нужные детали, второй проколачивает детали. Т.к. сверху не всегда видно насколько прямо осаживается деталь и садится шип, третий при необходимости направляет деталь со стороны выноса, используя незамысловатый инструмент (пробивка с чашей или полуметровая доска 50 × 150 с вырезом с торца в виде вилки).
Стеновой материал сравнительно тонкий, возможны небольшие дефекты сушки и винтообразные искривления деталей. По опыту, нет таких винтов, которые нельзя выправить… На производстве идёт жёсткая отбраковка таких деталей, но в минимальном количестве они все же иногда попадают на строительную площадку. Как только сборщики — плотники перестают обращать внимание на выносы при просадке деталей, начинается искривление и слом в торцах.
Ещё раз обращаем ваше внимание, что все бирки должны быть с одной стороны, в строгом соответствии с проектной документацией!
Порядок строительства дома из бруса поэтапно
Как происходит строительства дома – вас интересует порядок строительства поэтапно? В этой статье описан порядок строительства дома из бруса от фундамента до отделки «под ключ»: с чего нужно начинать, на что нужно обратить внимание в первую очередь при возведении брусового дома, чем заканчивается строительство.
У многих застройщиков перед началом строительства возникает волнение, предчувствие суеты и проблем. Не переживайте, тревога случается у большинства, ведь не каждый год приходится строить собственный дом. Многие строят впервые, раз и навсегда. Не имея опыта, трудно оставаться спокойным и невозмутимым.
В голове постоянные мысли: а не обманут ли меня, будут ли соблюдать правила при строительстве моего дома, получится ли дом добротным и надежным, хватит ли денег и т.д.?
Если вы строитесь с компанией «Чухломская усадьба», то не волнуйтесь и будьте уверены в том, что ваш дом из бруса будет построен, как надо, согласно Договору. «Чухломская усадьба» с 2001 года на рынке строительства, за это время нами построено столько деревянных домов из бревна и из бруса, что мы потеряли счет им.
Главное для нас – строительство дома качественно, чтобы наши заказчики оставались довольны нашей работой и продолжали сотрудничество и в будущем, рекомендовали нашу компанию своим родственникам, друзьям и знакомым. А такое возможно, только если наши заказчики остаются довольны нашими домами и нашими плотниками.
Итак, с чего начинается строительство любого дома? Правильно, с фундамента…
1.Возведение фундамента для дома из бруса
Возведение фундамента – это первый этап в строительстве дома из бруса.
Самые распространенные виды фундаментов, которые возводят под брусовые дома – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент.
Из этих трех, наиболее пользующийся спросом – свайно-винтовой фундамент. По причине трех факторов: цена, скорость изготовления и возможность его монтажа в любое время года.
У свайно-винтового фундамента самая низкая цена изготовления, по сравнению со всеми остальными, это и является решающим фактором в его выборе у большинства застройщиков. Тем более, не нужно выжидать какое-то время, когда он будет готов. Как правило, достаточно одного светового дня, чтобы вкрутить сваи в землю. На следующий день уже можно приступать к монтажу сруба на него.
Поскольку дома из бруса строятся круглогодично, то возведение остальных видов фундамента проблематично, особенно МЗЛФ, т.к. бетон плохо схватывается на морозе, да и траншею в промерзшей почве для него рыть трудно.
Таким образом, если хотите построить дом недорого, то обратите внимание на свайно-винтовой фундамент. Он хорошо зарекомендовал себя на участках наших заказчиков. Дома из бруса и даже из бревна, построенные нашей компанией «Чухломская усадьба» 10 и более лет назад, прочно стоят на свайно-винтовом фундаменте, без нареканий со стороны заказчиков.
Фундамент с ростверком является чем-то средним между свайно-винтовым и ленточным по цене и по принципу изготовления, поэтому он приемлем для тех, кто не решается сделать выбор в пользу первого и у кого достаточно габаритный дом.
Для тех, кто решил строиться основательно, возводить большой дом на несколько поколений, стоит остановиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Это самый дорогой вид фундамента, но и самый надежный. Можно не сомневаться, что он простоит под домом весь срок его службы. Особенно он подходит под габаритные дома из бруса для постоянного проживания.
2.Виды бруса, монтаж сруба
После того, как у вас готов фундамент, бригада плотников приступает ко второму этапу строительства — возведению сруба на него.
Если фундамент свайно-винтовой, то перед установкой дома производится монтаж обвязочного ряда на свайно-винтовой фундамент, который свяжет между собой все торчащие из-под земли сваи.
На обвязку идет обычный брус сечением не менее 100х150 мм: чем габаритнее строение, чем больше в нем помещений, чем сложнее фундамент и больше свай, тем толще должен быть брус.
Обвязочный ряд в обязательном порядке обрабатывают пропиткой для дерева, т.к. брус контактирует с металлом, а это не самое лучшее соседство для материалов с противоположными свойствами. Антисептирование обвязочного ряда обязательно!
В этой статье мы рассмотрим возведение сруба только из цельного бруса, который представляет собой стройматериал из натуральной древесины, изготовленный механическим путем без применения химического воздействия: бруса естественной влажности и камерной сушки.
К первому виду бруса относится простой (обычный) брус естественной влажности и профилированный брус естественной влажности, а ко второму сухой профилированный брус.
Обычный брус от профилированного отличается ценой – это самый дешевый и, следовательно, доступный деревянный стройматериал из-за того, что подвергается минимальной обработке.
При его изготовлении снимается древесный слой до получения бруска необходимого сечения. Поэтому он слегка шероховатый на ощупь, как принято шутливо называть у плотников – «лохматый брус».
Сруб из простого бруса требует либо дополнительной обработки стен в виде острожки и шлифовки, либо обшивки другим стеновым материалом.
Из обычного бруса строят не только дома, но и другие виды построек: хозблоки, гаражи, сараи, беседки, он идет на изготовление обвязочного ряда и на балочные перекрытия в полах и потолках.
Профилированный брус естественной влажности имеет шипы и пазы с двух сторон, которыми он смыкается в стене при сборке сруба из него.
И простой, и профилированный «сырой» брус имеет влажность от 25-40%. Уровень влажности зависит от срока изготовления и окружающей среды, ведь древесина гигроскопичный материал, обладающий свойством брать и отдавать влагу в окружающую среду. Чем дольше брус естественной влажности находится на открытом воздухе, тем суше он становится.
Сухой профилированный брус – самый дорогой вид деревянного стройматериала из всех видов цельного бруса, поскольку он проходит дополнительную сушку в термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна составлять 12-20%.
По виду он ничем не отличается от профилированного бруса естественной влажности: у него такие же пазы по двум сторонам, гладкие поверхности по другим двум сторонам. Сруб, собранный из профилированного бруса, не требует дополнительной обработки стен, т.к. они ровные, без шероховатости, имеют красивый текстурный рисунок древесины. Для сохранения цельности древесины сруба, стены необходимо обработать антисептиком и, при желании, придать им какой-нибудь оттенок.
Сруб из бруса возводится в чашу или в теплый угол. Оба вида замкового соединения в угла хорошо держат тепло при качественном изготовлении, т.к. имеют сложную конфигурацию, которая не пропускает воздух снаружи.
Сруб дома из бруса возводится либо под усадку, либо под ключ.
3.Строительство дома из бруса под усадку
Поэтапное строительство дома из бруса подразумевает, что возведение строения под усадку или под ключ определяет дальнейший порядок работ.
Этап строительства под усадку более продолжителен по времени, потому что дом возводится из бруса естественной влажности.
Дом из «сырого» бруса дает усадку до 10% в первый год строительства. Это значит, что он будет уменьшаться по высоте, т.к. брус в рядах будет усыхать, садиться. В этот период, когда деревянный стройматериал будет проседать, нельзя устанавливать окна и двери во избежание образования щелей между рядами в стенах. Потому что оконные и дверные коробки будут препятствовать этому, будут удерживать верхние ряды от проседания в то время, как нижние будут давать свободную усадку.
Таким образом, верхние венцы, которые будут удерживаться окнами и дверями, не будут иметь возможности плотно смыкаться с нижними и между ними будут образовываться щели. Вот поэтому и строят дом из бруса естественной влажности под усадку, чтобы ряды дома во время усадки могли плотно сомкнуться, «прирасти» друг к другу.
Для этого, после возведения сруба, делают проемы в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, чтобы была вентиляция внутри дома.
Дом обязательно накрывается крышей, чтобы защищать его от осадков, можно делать сразу капитальную кровлю, под тяжестью которой усадка будет происходить быстрее.
Усадка происходит около полугода, самый интенсивный ее этап приходится на первые 3-4 месяца.
4.Строительство дома из бруса под ключ
Под ключ строится дом из бруса камерной сушки, т.к. он дает меньшую усадку, до 3-5% в первый год строительства. При таком варианте строительства окна и двери устанавливаются сразу, но с учетом усадки над ними делаются технологические компенсационные зазоры.
Компенсационный зазор – это расстояние между брусом и оконной или дверной коробкой, которое постепенно уменьшается во время усадки. В пустоту зазора помещают утеплитель и накрывают сверху обналичкой. Со временем брус ляжет на коробку, плотно придавив своей тяжестью утеплитель, исчезнет расстояние между окном и брусом.
5.Монтаж крыши
Чтобы крыша была надежной, ее не уносило даже под напором сильнейшего урагана, нужно соблюсти ряд технологических условий при ее возведении.
В первую очередь, нужно обеспечить прочную каркасно-стропильную систему: стропила — обрезная доска 50х150 мм и обрешетка — обрезная доска 25х150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 0.6 м, расстояние между обрешеткой 20-30 см. Это оптимальные технологические нормы при возведении крыши брусового дома. Они подходят для любых видов крыш.
Основные типы крыш – это двускатная, ломаная (мансардная) и вальмовая.
Ломаная крыша самая сложная в изготовлении, т.к. стропила на ней не цельные, а с изломом. Поэтому к возведению ломаной крыши нужно подходить с особой тщательностью, чтобы она была достаточно надежна. Для ее строительства должна привлекаться только опытная бригада плотников.
Хорошие мастера с навыками нужны и при изготовлении других видов крыш, особенно если будет возводиться кукушка на крыше – специальное мансардное окно.
6.Отделка дома из бруса после усадки
Отделка дома из бруса после усадки – это заключительный этап в возведении дома из бруса естественной влажности.
Через полгода уже происходит основная усадка брусового сруба, поэтому можно приступать к установке окон и дверей, внутренней и внешней отделке: настилать чистовые полы и потолки, производить монтаж лестницы, проводить электропроводку и т.д.
Нужно иметь в виду, что незаметная усадка будет происходить еще до года, поэтому, как и в случае со строительством дома из бруса под ключ, над окнами и дверями делаются необходимые компенсационные зазоры.
Итак, теперь вы знаете поэтапное строительство дома из бруса, в каком порядке он происходит. Конечно, это описание дано в общих чертах, потому что на каждый этап строительства можно написать целую инструкцию на несколько листов, поскольку все они имеют свои особенности, в каждом есть свои нюансы.
Но самые важные вещи вы уже узнали, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Самое важное условие строительства качественного деревянного дома – добросовестные и умелые мастера. Именно такие работают в компании «Чухломская усадьба».
Примеры поэтапного строительства дома из бруса под усадку с фото и видео:
Строительство дома из бруса под по проекту «Альпы» под усадку:
Дом из бруса в стиле шале под усадку
по проекту «АЛЬПЫ»
Строительство дома из бруса под усадку по проекту «Альпы»
стр.1
Завершение строительства дома из бруса под усадку по проекту «Альпы»
стр.2
Строительство дома из бруса 6х9 по проекту «Комитет» под усадку:
Проект дома из бруса с террасой
«Комитет»
Начало строительства дома из бруса под усадку по проекту «Комитет»
стр.1
Продолжение строительства дома из бруса под усадку по проекту «Комитет»
стр.2
Завершение строительства дома из бруса под усадку по проекту «Комитет»
стр.3
Строительство популярного проекта дома из бруса 7х7 с эркером «Подмосковная усадьба» в разные годы:
Строительство «Подмосковной усадьбы» под усадку в
2013 г.
Строительство «Подмосковной усадьбы» под усадку в
2014 г.
Строительство «Подмосковной усадьбы» под усадку в
2015 г.
Строительство «Подмосковной усадьбы» под усадку в
2017 г.
Полезные статьи для строительства из раздела «Изба-читальня»:
- Почему нельзя доверять некоторым строительным компаниям
- Житейская история о том, как семья переехала из квартиры в собственный деревянный дом
- Где найти хороших плотников?
- 10 секретов о строительстве домов из бруса, о которых обычно умалчивают профессионалы
- Щели между рядами в доме из бруса
- Вы обязательно должны узнать, для чего нужна усадка дому из бруса
- Какой брус лучше для дома постоянного проживания?
- Дом из бруса естественной влажности: особенности и выгоды строительства
Статьи из нашего блога, которые могут вам пригодиться при строительстве дома из бруса:
- Как определить качество бруса?
- Что такое лунный брус?
- Что лучше: дом под усадку или под ключ?
- Профилированный брус или обычный: какая разница между ними?