КОРОБКА ИМЗ (разборка и сборка)
- Ходовая
(мото 03/99 стр 56)
Коробка передач «Урала» — агрегат довольно простой и надежный. Ремонтировать
ее обычно приходится, когда она уже в «пенсионном» возрасте, — с изношенными подшипниками,
вилками переключения и сальниками. Картер и шестерни ломаются редко, во всяком случае, они
переживут не один капитальный ремонт двигателя.
Чтобы разобрать коробку передач «Урала», не потребуется никаким специальным
приспособлений, кроме молотка — медного или алюминиевого. А для того, чтобы ремонтные работы
прошли как можно более эффективно, лучше всего воспользоваться опытом профессиональным
механиков. Последовательность их действий выверена годами — ни одной лишней операции.
1. На всякий случай напомним, что прежде чем приступить к разборке, нужно
слить масло из КП. В идеале эта процедура выполняется на прогретом до рабочей
температуры двигателе, причем сразу после поездки на расстояние не менее
20 км. Тогда горячее масло почти полностью вытечет из картера. Мощной отверткой
открутите винты крепления втулки, удерживающей возвратную пружину.
2. Когда будете откручивать второй винт, обострите внимание. Пружина только и
ждет. когда втулка полностью освободится от крепежа, чтобы раскрутить ее со
всей силы. Словом, берегите пальцы. Освободите пружину от предварительного
натяга и выньте ее вместе с втулкой.
3. Открутите торцовым ключом «на 10» гайки крепления крышки КП. Расшплинтуйте
гайку крепления вилки эластичной муфты на вторичном валу и немного ее ослабьте, не откручивая.
Переверните КП и положите на какой-нибудь невысокий ящик или специальную рамку, собранную из
деревянных брусков. Нанесите несколько легких ударов молотком по первичному валу и поднимайте
вверх освободившийся картер КП. Все валы и шестерни при этом останутся на крышке.
4. Вот теперь можно разобрать коробку передач до последней шестеренки. Делайте все
в такой последовательности:
— выньте вал вилок переключения передач, снимите вилки;
— открутите гайку крепления вилки на вторичном валу и снимите вилку;
— теперь выньте из крышки оба вала.
Ремонт КП, в частности замена подшипников или сальников, не представляет никаких трудностей,
равно как и сборка коробки передач — она осуществляется в обратном порядке.
Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.
На мотоциклах Урал устанавливалась четырехступенчатая механическая коробка передач с двумя валами и шестерней постоянного зацепления. Чаще всего неисправность трансмиссии связана с износом комплектующих из-за большого пробега мотоцикла.
Можно выделить такие распространенные признаки и причины поломки КПП Урал:
1 Самопроизвольное выключение передачи при движении мотоцикла — сбилась регулировка ножного механизма переключения передач или плохая фиксация передачи из-за износа лунок на секторе. Также проблема может заключаться в износе зубьев муфт включения передач или втулки педали.
2 Жесткое переключение передач — может быть вызвано заеданием вилки переключения на валике или в седлах сектора.
3 Отсутствие передач — неправильно затянут винт кривошипа ножного переключения или поломка храповика. В некоторых случаях может сломаться возвратная пружина.
4 Шум в трансмиссии — наличие посторонних стуков в коробке обычно связано с износом подшипников, втулок или звеньев зубчатых колес.
На мотоциклах Урал, в отличие от Днепра, выполнить дефектовку коробки передач можно без снятия двигателя, что значительно сокращает время разборки и сборки КПП.
Снятие трансмиссии
Перед началом работ требуется слить масло с коробки установить байк на подножку. Затем демонтировать колесо, редуктор снять с моста и карданную передачу. После этого вынуть фильтр и убрать патрубки. Далее нужно открепить тросы спидометра и сцепления.
Открутить гайки на шпильках крепления коробки к мотору. Далее в зависимости от года выпуска мотоцикла возможно придется дополнительно демонтировать выхлопную трубу, приемные патрубки, а также откручивать крепление мотора и вытаскивать заднюю шпильку. После этого трансмиссию можно снимать с рамы мотоцикла.
Разбор коробки
Начинаем со снятия рычага кикстартера, после этого вынимаем шток, подшипник и отсоединяем рычаг сцепления. Чтобы снять втулку вала пускового устройства, нужно открутить крепежные винты. При этом следует соблюдать осторожность, так как втулка сильно натянута и может ударить по руке. Переходим к снятию крышки картера, для этого требуется открутить семь болтов при помощи ключа на 10. После этого нужно перевернуть коробку крышкой вниз и, удерживая немного на весу за корпус, при помощи ударов молотком по первичному валу выбить коробку из крышки. Изымаем из корпуса диск пускового устройства и ось вилок, затем вытаскиваем сами вилки. Далее на вилке эластичной муфты вторичного вала откручиваем гайку на 12 и вынимаем валы.
Поиск и устранение неисправностей
Для выявления повреждений нужно осмотреть плавность хода вилок по стержню, а также уровень износа перьев вилок и кольцевых канавок в муфтах. В узле выключения сцепления нужно проверить наличие деформаций квадрата конца штока или сальника. Цилиндрический конец штока должен свободно крутиться в наконечнике. На упорном подшипнике не должны быть изношены шарики или корпус.
В процессе осмотра ножного переключателя нужно обратить внимание на повреждение или сильный износ кромок собачек и зубьев селектора. Пружина в зенковках собачек не должна заедать, а рычаг не должен быть согнут.
Во время разбора ручного переключателя скоростей требуется проверить наличие трещин на швах сварки сектора и валика. Также стоит проверить шарик фиксатора переключения на заедание и сальника селектора на степень износа.
Для осмотра состояния шестерен и подшипников, проверки надежности зацепления движущихся муфт с шестернями постоянного зацепления можно не разбирать крышку с валиками. Но в случае неисправного состояния одного из механизмов узел все же придется разбирать.
Изношенные или поврежденные элементы требуется заменить, после чего можно выполнять обратную сборку коробки. Процесс сбора и установки трансмиссии выполняется в обратном порядке, после чего необходимо залить новое масло и отрегулировать работу ножного переключателя.
Коробка передач. Устройство и эксплуатация мотоциклов Урал.
Устройство и эксплуатация мотоциклов Урал. >> Коробка передач
И. М. Кошелев
Коробка передач
Устройство коробки передач. Коробка передач (КП) служит для изменения передаточного отношения трансмиссии с целью изменения тягового усилия на колесе и скорости движения мотоцикла. Причем, чем больше скорость движения, тем меньше тяговое усилие и наоборот
На мотоциклах ИМЗ применяются двухвальные четырехступенчатые коробки передач с шестернями постоянного зацепления (рис. 9). Коробка передач выполнена в собственном картере, что облегчает ремонт мотоцикла.
Картер КП изготовлен из алюминиевого сплава, и на последних моделях имеет съемную заднюю крышку, за счет чего упрощается разборка и сборка. Такие коробки передач могут быть установлены на все предыдущие модели, однако в этом случае необходима установка воздухофильтра новой конструкции.
Первичный вал сделан за одно целое с зубчатыми колесами передач I, II и III. Шестерня передачи IV напрессовывается на первичный вал и от проворачивания фиксируется шпонкой. На передний конец первичного вала напрессовываются шарикоподшипник № 205 и втулка, по которой работает сальник. Втулку следует напрессовывать большой фаской наружу и между муфтой и подшипником вставлять бумажную прокладку.
На задний конец первичного вала устанавливают роликовый подшипник № 12204. Торец внутренней обоймы подшипника с клеймом завода надо ставить наружу.
У правильно собранного первичного вала размер по наружным торцам переднего и заднего подшипников должен быть от 133,4 мм до 134,0 мм.
Зубчатые колеса вторичного вала могут свободно вращаться на валу. Для передачи крутящего момента на вторичный вал зубчатые колеса имеют шлицевые венцы, с которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала. Управление муфтами включения передач осуществляется вилками механизма переключения. Муфты включения передач взаимозаменяемы, как и муфты вторичного вала, поэтому при сборке коробки передач можно не опасаться перепутать их местами.
На переднем и заднем концах вторичного вала устанавливают масло-отражательные шайбы и шарикоподшипники № 304. Кроме того, задний конец вала имеет шлицы для установки ведущего диска упругой муфты кардана, резьбу для гайки крепления диска и шаровой наконечник, на котором центрируется карданный вал. Ведущий диск упругой муфты кардана имеет винтовую нарезку для вращения зубчатого колеса привода спидометра. У правильно собранного вторичного вала размер по торцам ступиц шестерен должен быть 106,3-106,7 мм.
Запуск двигателя осуществляется через коробку передач и механизм сцепления, поэтому запустить двигатель при включенной передаче и выключенном сцеплении невозможно. Вал пускового механизма (рис. 10) опирается на переднюю втулку, закрепленную на картере коробки передач двумя винтами, и на заднюю крышку картера коробки передач. За одно целое с валом выполнен кронштейн крепления собачки.
Собачка за счет пружины и штифта все время отжимается от центра вала, в нерабочем положении от зацепления с зубчатым колесом она удерживается выключателем. Шестерня пускового механизма свободно вращается на валу и имеет зубчатый венец, который передает вращение шестерни I передачи первичного вала через шестерню вторичного вала. На пусковом валу установлена возвратная пружина, которая одним концом с помощью штифта соединена с валом, а вторым концом — со втулкой. На заднем конце вала установлена пусковая педаль, которая с помощью клина и специального паза фиксируется на валу от проворачивания. Для предотвращения резких ударов и изнашивания деталей пускового механизма при возврате педали в крышке картера установлен пружинный буфер.
Рис.10. Пусковой механизм
а — кинематическая схема,
б — схема храпового механизма,
1 — возвратная пружина,
2 — втулка валика пускового механизма
3- зубчатое колесо пускового механизма,
4 — валик пускового механизма,
5 -пружина собачки,
6 — штифт пружины,
7 — собачка,
8 — ось собачки,
9 — выключатель собачки,
10 — штифт буфера пускового механизма,
11-пробка буфера
При нажатии на педаль вал вместе с собачкой поворачивается, преодолевая усилие возвратной пружины и закручивая ее. При этом собачка сходит с выключателя и входит в зацепление с храповым венцом зубчатого колеса под действием пружины и штифта собачки. При дальнейшем вращении вала вместе с ним начинает вращаться и шестерня, которая приводит во вращение шестерни I передачи вторичного и первичного валов, а далее через сцепление — и двигатель. После запуска двигателя педаль отпускают, и под действием возвратной пружины вал поворачивается в обратном направлении. При этом собачка скользит по зубьям храповика, пока выключатель не отведет ее от них. После запуска двигателя пусковая шестерня постоянно вращается.
Устройство механизма переключения передач показано на рис. 11. Механизм переключения имеет ручной и ножной приводы. Переключение передач осуществляется шлицевыми муфтами, которые перемещаются вилками переключения передач. Вилки переключения передач I и II и передач III и IV не взаимозаменяемы. Управляются вилки с помощью сектора, который приварен к валику. В секторе имеется два фигурных паза, куда входят соответствующие шипы вилок. При повороте сектора пазы воздействуют на шипы вилок и сообщают им осевое перемещение. Для удержания сектора в определенном положении при включенной передаче на его внешнем радиусе имеется пять углублений, куда входит подпружиненный шарик фиксатора.
Рис. 11. Механизм переключения передач
1 — сальник,
2 — втулка,
3 — рычаг кривошипа собачки;
4 — гайка,
5 — вилка переключения I и II передач,
6 — вилка переключения III и IV передач;
7 — валик вилок,
8 — фиксатор сектора;
9 — рычаг ручного переключения передач,
10 — сектор с валиком,
11 — пружина валика сектора,
12 — кольцо стопорное,
13 — кривошип собачки с пальцем,
14 — храповик,
15 — пружина возвратная,
16 — собачка с поводком, 17- педаль
Для поворота сектора вручную на правый наружный конец валика сектора устанавливают рычаг и фиксируют его клином. Рычагом ручного переключения можно установить сектор в любое из пяти положений: передача I, нейтральное положение, передача II, передача III, передача IV. Левый конец валика сектора переключения своим хвостовиком квадратного сечения входит в соответствующее отверстие храповика механизма ножного переключения. Храповик опирается на крышку картера коробки передач. Справа на храповик устанавливают кривошип собачки и фиксируют стопорным кольцом. На кривошипе имеется палец, который входит в паз рычага, установленного на шлицах валика педали переключения передач.
При отсутствии воздействия на педаль детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины устанавливаются так, что собачка не входит в зацепление с храповиком. Поэтому при использовании рычага ручного переключения храповик свободно поворачивается, не взаимодействуя с деталями механизма ножного переключения. Если производится воздействие на педаль, то она поворачивает рычаг, который, в свою очередь, перемещает кривошип с собачкой. Под действием возвратной пружины собачка входит в зацепление с одним из зубьев храповика и поворачивает его, а вместе с ним и сектор. Угол поворота кривошипа, а следовательно, и остальных деталей ограничивается двумя регулировочными винтами. Поэтому собачка поворачивает храповик только на один зуб, вследствие чего механизмом ножного переключения можно переключить передачи только с одной соседней на другую.
При воздействии на переднее плечо педали передачи переключаются с высшей на низшую; при воздействии на заднее плечо — с низшей на высшую. После снятия усилия с педали детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины занимают нейтральное положение.
Если в коробке передач включена передача I и к переднему плечу педали приложено усилие, то при повороте кривошипа собачка попадает на гладкую поверхность храповика (без зубьев). В этом случае усилие на храповик не передается и весь механизм застрахован от поломок. То же самое происходит и при воздействии на заднее плечо педали, если включена передача IV.
Эксплуатация и ремонт коробки передач. В процессе эксплуатации коробки передач необходимо проверять уровень масла, не допускать его подтекания. При обнаружении подтекания масла следует подтянуть болты крепления или заменить уплотнительные элементы: прокладки, сальники. Через каждые 4000 км пробега масло подлежит замене.
Иногда может потребоваться регулировка механизма ножного переключения, например при ослаблении контргаек и выворачивании регулировочных винтов-упоров или после переборки коробки.
Для проверки регулировки потребуется переключать передачи со II на III и наоборот. Для этого, перекатывая мотоцикл вручную, надо добиться легкого переключения передач ручным рычагом, или, поставив мотоцикл на подставку, запустить двигатель и проводить регулировку с работающим двигателем и вращающимся задним колесом. При переключении с высшей передачи на низшую (с III на II) необходимо нажать на переднее плечо педали. При этом педаль повернется против часовой стрелки (если смотреть слева), а кривошип собачки будет поворачиваться по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Поэтому его и надо регулировать.
Правильность регулировки проверяют ручным рычагом. Для этого, держась рукой за рычаг, необходимо нажать на переднее плечо педали (переключить коробку передач с III передачи на II) до упора. Затем, покачивая рычаг ручного переключения, убедиться, что сектор удерживается фиксатором. Если упор отрегулирован неправильно, то при легком покачивании рычаг вместе с сектором поворачивается на небольшой угол и становится на фиксатор. По рычагу ручного переключения чувствуется, что под действием педали сектор немного «проскочил» шарик фиксатора, а затем под действием шарика, когда усилие с педали сняли, повернулся назад и занял правильное положение, т. е. переключение передач происходит с «доско-ком» после снятия усилия с педали.
Если такие отклонения выявлены, то необходимо отрегулировать положение верхнего упора следующим образом:
— если ход рычага ручного включения мал, т. е. передача недовключа-ется, то упор необходимо вывернуть;
— если ход рычага ручного включения велик, т. е. рычаг проходит положение, соответствующее фиксации, то упор необходимо завернуть.
После регулировки необходимо проверить правильность включения. Положение нижнего упора регулируется аналогично, но при переключении с низшей передачи на высшую (со II на III). Если передача недовключается, нижний упор надо вывернуть; если ход сектора велик и он проходит положение фиксации, упор надо ввернуть.
Ремонт коробки передач заключается обычно в замене изношенных деталей. Данные для ремонта коробки передач приведены в табл. 1.3. Предельно допустимые износы деталей и зазоры в сопряженных деталях коробки передач не должны превышать приведенных ниже:
Табл.1.3
|
Износ на диаметр, мм |
|
|
вилка переключения передач (по ширине) |
0,40 |
|
палец вилки переключения передач |
0,20 |
|
Диаметральный зазор, мм |
|
|
вал вторичный — зубчатые колеса вторичного вала |
0,25 |
|
валик вилок переключения — вилки переключения |
0,25 |
|
Осевой зазор, мм |
|
|
вилки переключения передач — муфта переключения передач (по ширине) |
1,00 |
|
палец вилки переключения — паз сектора |
0,80 |
Чаще всего износ происходит по шлицам включения на зубчатых колесах и муфтах. Внешним признаком повышенного износа является самопроизвольное выключение передач во время движения. Это же будет наблюдаться при неправильной регулировке упоров. Детали, пришедшие в негодность, необходимо заменить.
Коробка передач
Устройство и эксплуатация мотоциклов Урал. >> Коробка передач