Радио — это то слово, которое дало название всем радиодеталям. Отличный способ научиться паять — собрать настоящий радиоприёмник. Данный прибор позволяет принимать радиоэфир с модуляцией FM в диапазоне частот от 76 МГц до 108 МГц.
Набор предназначен для тех, кто только знакомится с пайкой. Компоненты устанавливаются сквозным монтажом на печатную плату. Имеется одна микросхема, которая требует навыка пайки SMD компонентов!
Выводные элементы
Радиодеталь называют выводной если она крепится к печатной плате путём установки её контактов в отверстия и дальнейшего их припаивания (или с помощью накрутки). А процесс сборки плат с такими деталями называют сквозным монтажом, или на английском: THT — Through-hole Technology.
На заре электроники все радиодетали были выводными. Сейчас же такой способ монтажа применяется в основном для силовых элементов, которые работают с большими значениями напряжения и силы тока. В наше время вся электроника собирается поверхностным монтажом с помощью SMD элементов — это компактнее и дешевле в масштабах промышленного производства.
Но выводной монтаж всё ещё широко распространён среди DIY-энтузиастов. Ведь чтобы создать прототип устройства на макетной плате потребуется соединить различные модули, радиодетали и контроллеры, которые часто снабжены или штырьками или отверстиями под них.
А ещё сквозной монтаж отлично подходит для получения навыков пайки. И перед тем, как переходить к более сложным платам с SMD радиодеталями, следует обязательно научиться паять выводные платы!
В этой инструкции мы покажем как собрать радиоприёмник, большая часть схемы которого состоит из выводных деталей, за исключением микросхемы в SMD корпусе.
Подготовка к работе
Для сборки устройства понадобится паяльник, немного припоя и флюс, жидкий или гелевый. Если чего-то не хватает, вы можете приобрести это у нас в магазине RobotClass:
Код: 3842
Код: 1201
Код: 3686
Код: 905
Код: 1547
Код: 2045
Состав набора
- микросхема HEX3653 (U1) — 1шт;
- резисторы 10 кОм (R1,R2,R3,R4) — 4шт;
- конденсатор 33 пФ (C4) — 1шт;
- конденсатор 100 нФ (104) (C3,C5) — 2шт;
- кварц (Y1) — 1шт;
- индуктивность 100 мГн (L1) — 1шт;
- диод 1n4148 (D1,D2) — 2шт;
- конденсатор 100мкф (C1,C2) — 2шт;
- транзистор S8050 (Q1) — 1шт;
- светодиод (LED) — 1шт;
- гнездо 3.5мм (PHONE) — 1шт;
- разъем штыревой 4*1 (ASW) — 1шт;
- кнопки (PSW,VOL-,VOL+,SEEK-,SEEK+) — 5шт;
- держатель батареек — 1шт.
Сборка устройства
1. Начинаем монтаж с установки микросхемы HEX3653 на посадочное место U1. Один торец микросхемы отмечен ключом. Чаще всего у SMD микросхем ключ — это небольшой кружок, выдавленный на корпусе.
Ставим микросхему так, чтобы ключ совпадал с соответствующей отметкой на плате.
2. Далее припаиваем четыре резистора с номиналом 10 кОм: R11,R2,R3,R4. У резисторов нет полярности, вставляем их любой стороной.
3. Припаиваем керамический выводной конденсатор C4 с номиналом 33 пФ.
4. Теперь ставим остальные керамические конденсаторы C4, C5 с номиналом 100 нФ.
5. Очередь кварцевого резонатора Y1. Резонатор в цилиндрическим корпусе. У него нет полярности.
5. Ставим индуктивность L1 с номиналом 100 мГн. Нет полярности — припаиваем любой стороной.
6. Припаиваем два диода на места с меткой D1 и D2. У диодов есть полярность, ставим их таким образом, чтобы черная полоска не диоде совпадала с полоской на посадочном месте.
7. Устанавливаем два электролитических конденсатора С1 и C2 с номиналом 100 мкФ. У электролитов тоже есть полярность. Как и у светодиода, положительный контакт имеет большую длину, чем отрицательный. Кроме того, отрицательный контакт отмечен на корпусе белой полосой.
На посадочном месте отрицательный контакт отмечен минусом, а положительный — плюсом.
8. Корпус транзистора Q1 представляет собой цилиндр со срезом. Вставляем его в плату так, чтобы этот срез соответствовал метке.
9. Затем припаиваем один единственный светодиод LED. У него есть полярность, так что нужно быть внимательным при его установке.
Положительный контакт светодиода (анод) имеет большую длину, чем отрицательный (катод). Кроме того, со стороны катода корпус светодиода слегка срезан. Если посмотреть на посадочное место для светодиода на плате, то отрицательный контакт там отмечен белой заливкой и знаком минус.
10. Припаиваем разъём для подключения наушников — PHONE.
11. Припаиваем четырехконтактный штыревой разъём на место ASW. И ставим перемычку на два центральных штырька.
12. Устанавливаем пять кнопок PSW,VOL-,VOL+,SEEK-,SEEK+. У них нет полярности — ставим любой стороной.
13. Наконец, припаиваем держатель батареек на место PW. Красный провод к знаку плюс, чёрный — к знаку минус.
Готово!
Вставляем две батарейки и подключаем наушники.
Кнопки SEEK- и SEEK+ автоматический поиск станции. Кнопки VOL- и VOL+ — регулировка громкости звука. Кнопка PSW — включение/выключение.
Принципиальная схема
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Радиостанции работают в диапазоне средних волн, и их сигналы буквально окружают нас. Чтобы собрать радиоприемник с амплитудной модуляцией (АМ приемник), вам потребуется несколько простых деталей: некоторые электронные компоненты, провода, бумажная трубка и динамик. Собрать АМ приемник довольно просто, и при этом не требуется что-либо паять. С помощью такого простого приемника вы сможете ловить сигналы от радиостанций, которые находятся в пределах 50 километров.
-
Возможно, у вас уже есть большинство необходимых деталей, за исключением некоторых электронных компонентов. Недостающие детали можно приобрести в магазине хозяйственных товаров или электроники. Вам понадобится следующее:
- резистор сопротивлением 1 мегаом;
- конденсатор емкостью 10 нанофарад;
- красный изолированный провод длиной 38–50 сантиметров;
- черный изолированный провод длиной 38–50 сантиметров;
- обмоточная эмалированная проволока длиной 14–18 метров и толщиной 0,4 миллиметра (26 AWG) (для индукционной катушки);
- переменный конденсатор емкостью 200 пикофарад (подойдет от 160 до 500 пикофарад);
- электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарада (10 вольт или больше);
- конденсатор емкостью 33 пикофарада;
- изолированная проволока длиной 15–30 метров (любого цвета, для антенны);
- 9-вольтовая батарейка;
- макетная плата;
- изоляционная лента;
- операционный усилитель (ОУ) типа 741 или аналогичный[1]
; - втулка от туалетной бумаги или другой небольшой непроводящий цилиндр диаметром 44–50 миллиметров (стеклянная бутылка, картонная или пластиковая трубка и тому подобное);
- динамик;
- кусачки (либо что-нибудь подобное, например острые ножницы или нож);
- маленький нож или наждачная бумага средней зернистости.
-
Это одна из простейших частей самодельного радиоприемника: вам понадобится лишь длинный кусок проволоки. Лучше всего использовать кусок проволоки длиной 15 метров, но если у вас нет такого длинного куска, подойдет и проволока длиной 5–6 метров.
- Для антенны лучше всего подойдет изолированная проволока диаметром 0,7–0,8 миллиметра.
- Чтобы антенна лучше принимала сигнал, сверните изолированный провод кольцом. Чтобы проволока не спуталась, скрепите ее кабельной стяжкой или изоляционной лентой. Сложите кусок провода длиной 15 метров примерно пять раз в виде кольца.
-
Этими проводами вы соедините компоненты на макете электронной схемы. Отрежьте по одному куску красного и черного провода длиной около 13 сантиметров.[2]
- С помощью кусачек зачистите на 1,5 сантиметра оба конца каждого провода.
- Если соединительные провода окажутся слишком длинными, их всегда можно обрезать, поэтому сначала лучше сделать их с небольшим запасом.
-
Плотно обмотайте проволоку вокруг цилиндра без зазоров между соседними витками, чтобы она принимала переносящие электромагнитную энергию радиоволны.[3]
Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто навейте на цилиндр провода красного и черного цвета длиной по 25–50 сантиметров.[4]
- Начните навивать проволоку с одного конца цилиндра. Оставьте на конце около 12 сантиметров свободной проволоки, чтобы прикрепить ее изоляционной лентой к краю цилиндра. Плотно навивайте провод без зазоров между соседними витками.
- Выберите цилиндр диаметром 5–8 сантиметров. Он не должен быть металлическим, иначе полученный сигнал уйдет через металл.
-
Полностью обмотайте цилиндр проволокой, чтобы получить индукционную катушку. Чем больше витков получится, тем выше индуктивность[5]
и тем ниже частота, на которую он сможет настроиться. Покройте проволокой весь цилиндр. Закрепите конец провода изоляционной лентой, отмерьте около 13 сантиметров на втором конце и обрежьте лишнюю проволоку.- Так как проволока покрыта эмалью, зачистите концы маленьким ножом или наждачной бумагой, чтобы оголитьт 1,5 сантиметра меди.
- Проволоку можно прикрепить к цилиндру также с помощью достаточного количества горячего или другого клея.[6]
Реклама
-
Положите макетную плату на стол длинной стороной к себе. Неважно, какая именно из двух длинных сторон будет направлена к вам, — это не повлияет на работу цепи. Пять отверстий в одном вертикальном ряду соединяются между собой, но не с другим рядом. Чтобы подсоединить компоненты схемы (например, конденсаторы и резисторы), их следует вставить в смежные отверстия, расположенные в одном вертикальном ряду платы.[7]
- Для соединений на типовой макетной плате есть одно исключение: длинные, сплошные ряды вдоль верхнего и нижнего края соединяются слева направо, а не сверху вниз, как остальные.
- Обычно на плате есть два ряда сверху и два ряда снизу. Мы будем использовать только по одному ряду сверху и снизу.
-
Операционный усилитель имеет с одной стороны маленькую полукруглую выемку, которая помогает правильно его расположить. Если этой выемки нет, в одном из углов должно быть маленькое круглое углубление или точка. Возьмите усилитель так, чтобы выемка или точка оказались слева. При этом логотип, буквы и цифры на устройстве будут повернуты к вам.
- Большинство макетных плат имеют длинный желоб, который проходит посередине и разделяет плату на две половины. Разместите операционный усилитель в центре платы так, чтобы четыре его ножки расположились с одной, а другие четыре — со второй стороны желоба.
- В результате у вас получится аккуратная схема с входом (антенной) с одной стороны и выходом (динамиком и настраивающим конденсатором) с другой стороны платы.[8]
- Ножки усилителя пронумерованы. Чтобы правильно идентифицировать номера, расположите выемку слева. Тогда ножка 1 будет первой слева в нижнем ряду. Иногда вместо выемки над ножкой 1 есть круглое углубление или точка. Далее ножки нумеруются по порядку слева направо в нижнем ряду, а затем нумерация продолжается справа налево в верхнем ряду.
- Еще раз проверьте: после установки усилителя нумерация должна быть следующей. В нижнем ряду слева направо идут ножкки 1, 2, 3, 4. В вернем ряде напротив ножки 4 расположена ножка под номером 5, за ней справа направо идут ножки 6, 7, 8.[9]
- В этом радиоприемнике используются следующие ножки:
- ножка 2 = инвертирующий вход
- ножка 4 = V-
- ножка 6 = выход
- ножка 7 = V+
- Важно соблюсти полярность операционного усилителя, иначе он выйдет из строя.
- Операционный усилитесь сейчас расположен так, что верхний и нижний ряды при дальнейшем подключении к батарее будут соответствовать полярности выводов V+ и V-. Такое расположение позволит избежать перекрещивания соединительных проводов и возможного короткого замыкания.
-
Электрический ток одинаково проходит через резистор в обе стороны, поэтому в данном случае можно не беспокоиться о передней и задней сторонах.[10]
Вставьте один конец резистора в отверстие над ножкой 6 усилителя. Второй конец следует вставить в отверстие под ножкой 2 усилителя. -
Вставьте короткий провод конденсатора емкостью 10 нФ в отверстие под контактом резистора сопротивлением 1,0 MОм на нижней половине макета. После этого поместите длинный контакт конденсатора емкостью 10 нФ в отверстие на 4 ряда левее.[11]
-
Подсоедините электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарад (мкФ). Разместите длинный вывод конденсатора 22 мкФ на верхней половине макета в отверстии непосредственно над верхним контактом резистора 1,0 M. Короткий вывод конденсатора вставьте в отверстие на четыре ряда правее.[12]
- К электролитическим конденсаторам следует прикладывать напряжение лишь в одном направлении. Ток должен поступать через короткий вывод конденсатора. Если к конденсатору приложить напряжение в неправильном направлении, он сгорит.[13]
- К электролитическим конденсаторам следует прикладывать напряжение лишь в одном направлении. Ток должен поступать через короткий вывод конденсатора. Если к конденсатору приложить напряжение в неправильном направлении, он сгорит.[13]
-
Вставьте один конец красного провода в отверстие над ножкой 7 операционного усилителя, а второй — в ближайшее отверстие верхнего длинного ряда макета, в котором отверстия соединены по горизонтали. Вставьте один конец черного провода в отверстие под ножкой 4 усилителя на нижней половине макета, а другой — в ближайшее отверстие нижнего длинного ряда макета.
-
Взгляните на конденсатор емкостью 10 нФ. Один из его выводов подключен к нижней ножке усилителя, а второй вставлен в свободное отверстие, но пока что ни к чему не подсоединен. Вставьте один вывод конденсатора 33 пФ в отверстие над свободным контактом конденсатора 10 нФ. Второй вывод конденсатора 33 пФ вставьте в свободное отверстие на четыре ряда левее[14]
- Этот конденсатор, как и ранее установленный конденсатор 10 нФ, не имеет полярности и пропускает ток в обоих направлениях. Поэтому не имеет значения, какой вывод где использовать.
Реклама
-
Пришла пора подключить антенну. Вставьте один конец антенны в отверстие над свободным выводом конденсатора 33 пФ (на предыдущем шаге вы вынесли этот вывод на четыре ряда левее).[15]
- Чтобы улучшить прием сигнала, можно разложить провод антенны по всей комнате или скрутить его кольцом, как было описано выше в шаге, посвященном подготовке антенны.
-
Один вывод переменного конденсатора вставьте в отверстие над правым контактом конденсатора емкостью 33 пФ. Второй вывод поместите в любое отверстие в самом нижнем ряду макета, где он соединится с черным проводом.
-
Используйте свободные концы провода длиной примерно по 13 сантиметров, которые остались с обеих сторон катушки. Вставьте один конец в отверстие в нижнем ряду макета, где он соединится с переменным конденсатором и черным проводом. Второй конец проволоки с катушки вставьте в отверстие в том ряду, где соединены конденсатор 10 нФ и электролитический конденсатор 33 пФ.[16]
-
Положите динамик на стол справа от переменного конденсатора. Динамик имеет два вывода — черный и красный. Распутайте их и подготовьте к соединению. Вставьте красный вывод динамика в любое отверстие в самом верхнем ряду макета, где он соединится с красным проводом. Черный провод динамика поместите в отверстие над коротким выводом электролитического конденсатора емкостью 22 мкФ.
- Вероятно, вам придется размотать красный и черный провода динамика, чтобы их можно было подключить к цепи.
-
После того как вы соберете цепь, ее необходимо обеспечить питанием. С помощью изоляционной ленты подсоедините провода к положительной и отрицательной клемме 9-вольтовой батарейки. Затем сделайте следующее:
- Вставьте провод от положительной клеммы батарейки (обычно красный) в любое отверстие самого верхнего ряда макета — здесь он соединится с динамиком и красным соединительным проводом.
- Вставьте провод от отрицательной клеммы батарейки (обычно черный) ледует вставить в любое отверстие самого нижнего ряда макета, где он соединится с черным проводом и переменным конденсатором.[17]
-
После того как вы подключите цепь к источнику питания, через усилитель и динамик потечет электрический ток. При этом динамик должен начать издавать звуки, хотя это может быть простой шум и помехи, вызванные статическим электричеством. Это свидетельствует о том, что все компоненты соединены правильно.
-
Медленно покрутите тюнер переменного конденсатора, чтобы изменить частоту принимаемых сигналов и найти радиостанцию. Чем дальше расположена АМ-радиостанция, тем слабее будет сигнал от нее.
- Запаситесь терпением и медленно вращайте ручку. Через некоторое время вы наверняка найдете какую-либо АМ-радиостанцию.
-
Электрические цепи довольно капризны, особенно если это ваш первый опыт. Проверьте, чтобы все провода были надежно вставлены в отверстия, а все компоненты подсоединены к нужным контактам.
- Бывает, что вам кажется, что вы до конца вставили провод в отверстие, но на самом деле контакт плохой.
- Проврьте соединения на макетной плате, чтобы проверить, не подсоединили ли вы какой-либо компонент схемы к соседнему вертикальному ряду. Вертикальные ряды по пять отверстий не соединяются между собой, поэтому такой компонент не будет соединен с остальными или даже соединен не с тем объектом.
- Сверху и снизу платы находятся отдельные ряды. Убедитесь, что соединительные провода подсоединены к отверстиям одного и того же ряда, а не соседних рядов.
- На некоторых макетных платах верхний и нижний ряды делятся на левую и правую части.[18]
Это нужно, когда в схеме используется два разных напряжения. В схеме этого радиоприемника напряжение одно. Если один провод соединить с левой частью ряда, а другой — с правой, радиоприемник не будет работать. Решение этой проблемы — подключить соединительные провода к одной и той же группе из пяти отверстий в одном ряду или соединить два ряда посередине маленьким отрезком провода. - Проверяйте контакты до тех пор, пока не услышите шум или сигнал. Если динамик по-прежнему будет молчать, возможно, придется повторить все шаги и собрать радиоприемник заново.[19]
Реклама
Советы
- Не расстраивайтесь, если приемник не заработал после первой попытки. Для сборки электрических схем требуются определенные навыки — вероятно, потребуется некоторая практика, прежде чем вы соберете работающий радиоприемник.
- Проверьте, все ли компоненты исправны. Если вы правильно собрали цепь и убедились в надежности всех контактов, не исключено, что проблема в неисправности каких-то компонентов. Конденсаторы, резисторы и операционные усилители очень дешевы и производятся большими партиями, поэтому среди них иногда попадаются неисправные компоненты.
- Приобретите вольтметр, с помощью которого вы сможете проверить цепь. Вольтметр позволяет измерить ток, который протекает через интересующий вас участок цепи. Вольтметры довольно дешевы. С помощью этого прибора вы сможете проверить компоненты цепи и надежность их соединения.
Реклама
Предупреждения
- Не перегружайте цепь слишком высоким напряжением. Если вы подадите больше 9 вольт, то компоненты могут выйти из строя и даже загореться.
- Не прикасайтесь к оголенным проводам, когда по цепи течет ток. В противном случае вас может ударить током, хотя, поскольку в данной цепи используется батарейка с невысоким напряжением, удар будет несильным.
- Не подсоединяйте короткий вывод конденсатора к положительному контакту источника напряжения. Если вы так сделаете, раздастся хлопок, конденсатор выпустит небольшое облако дыма и выйдет из строя. В худшем случае он может загореться.
- Чтобы осуществлять радиовещание, вам может понадобиться специальное разрешение. Ознакомьтесь с требованиями законодательства.
Реклама
Что вам понадобится
- Резистор сопротивлением 1 мегаом (4 полосы — коричневая, черная, зеленая, последняя золотая (5%) или серебряная (10%); 5 полос — коричневая, черная, черная, желтая, последняя коричневая (1%)
- Конденсатор емкостью 10 нанофарад
- Красный изолированный провод длиной 38–50 сантиметров
- Черный изолированный провод длиной 38–50 сантиметров
- Обмоточная эмалированная проволока длиной 14–18 метров и толщиной 0,4 миллиметра (26 AWG) (для индукционной катушки)
- Переменный конденсатор емкостью 200 пикофарад (подойдет от 160 до 500 пикофарад)
- Электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарада (10 вольт или больше);
- Конденсатор емкостью 33 пикофарада
- Изолированная проволока длиной 15–30 метров (любого цвета, для антенны)
- 9-вольтовая батарейка
- Макетная плата
- Изоляционная лента
- Операционный усилитель (ОУ) типа 741 или аналогичный
- Втулка от туалетной бумаги или другой небольшой непроводящий цилиндр диаметром 44–50 миллиметров (стеклянная бутылка, картонная или пластиковая трубка и тому подобное)
- динамик
- Кусачки (либо что-нибудь подобное, например острые ножницы или нож)
- Маленький нож или наждачная бумага средней зернистости
Об этой статье
Эту страницу просматривали 31 539 раз.
Была ли эта статья полезной?
- Цена: 9.8$
- Перейти в магазин
Сабж бывает 4-х видов
1. Цвет корпуса белый/черный
2. Жидкокристаллический экран готовый/паять самому
Мне магазин прислал вариант паять ЖКИ/черный корпус
Все для сборки помещается в корпус + лист А4 с инструкцией на китайском
Инструкция:
Печатная плата — односторонняя:
Схема (с сайта магазина)
На сайте магазина есть подробная инструкция по сборке. Будем следовать ей.
Для более лучшей пайки деталей рекомендую покрыть плату со стороны дорожек флюсом спирт+канифоль.
Сначала устанавливаем пассивные элементы (резисторы и неполярные конденсаторы) и запаиваем:
Устанавливаем катушки индуктивности (см на количество витков). Катушка на 5.5 витков устанавливается около переменного конденсатора. Электролитические конденсаторы.
Конденсатор настройки радиостанции — внимательно устанавливаем — на пазы обращаем внимание:
Устанавливаем микросхемы, транзисторы, регуляторы, кнопки и прочее:
Собрали основную плату приемника. У меня сборка заняла полтора часа. Моем ее от флюса.
Теперь собираем ЖКИ. В моем варианте его нужно собирать. Продают и вариант конструктора с собранным индикатором.
Устанавливаем дискретные элементы:
Теперь нужно запаять ЭТО:
Припаял. Помыл. Прозвонил дорожки на предмет соплей, КЗ, непропая. Есть косяки? Повторяем пока не получиться. Паял ее часа полтора. Если кто-то знает более быстрый способ пайки таких вещей — подскажите. Фото не очень вышло.
Отдираем защитную пленку, и приклеиваем экран. Потом отдираем защитную бумагу на контактах для подсоединения экрана. Проглаживает такой штукой:
Вот так получилось — сорри за качество:
Устанавливаем на капельке прозрачного клея кнопки.
Подключаем антенну, питание, экран и подаем напряжение 3 В с блока питания.
Если не включать питание на плате, то показывается время. Это хорошо. Значит припаяли чип и экран более-менее правильно.
Включили питание. Если все собранно нормально — то радио начинает играть радиостанцию. На экране показывается частота станции.
Закрепляем все в корпусе. Динамик закрепляем термоклеем.
Перед закрытием задней крышки можно подстроить макс частоту, на которой работает радио.
Как написано в инструкции.
Как мин.частоту настроить — я не понял.
Собрал — вот так получилось.
Вместе с серьезным радиоприемником:
Детали положили в набор с запасом:
Выводы
1. Достаточно интересный конструктор. Народ активно его покупает. Отзывы пишут, обзоры — см страницу товара. И стоит всего около 10 долларов. Приведено устройство основной микросхемы. Что тоже полезно. Правда с точки зрения обучения лучше собрать приемник на дискретных элементах. Но для УКВ диапазона на рассыпных элементах собрать приемник сложно, а приемники прямого усиления/детекторные — увы на ДВ/СВ радиостанций не осталось.
2. Мне самым интересным моментом была сборка ЖКИ индексатора. При покупке учитывайте этот момент. Не всем по силам может быть. Эмоции положительные, когда подал питание и все получилось с пайкой ЖКИ!
3. Питание конструктора — две батарейки АА. Как батарейки садятся — ЖКИ экран начинает гореть тускло. Сохраняет работу до напряжения питания 1.7В. Тут и потребление приемника на макс громкости.
4. Нет подсветки экрана.
5. Часы-будильник и радиоприемник — это два отдельных устройства. Нормально настроить будильник мне не удалось. Да ладно. Радио/часы работают и то хорошо.
6. Играет не громко. Громкости на комнату хватает.
7. Крутить ручки настройки радиостанции нужно аккуратно.
8. Это моно радиоприемник. Стереосигнала нет.
9. Можно диапазон приема сигнала покрутить.
10. Качество радиоприема — более менее нормальное. Конечно не такое, как у Tecsun-а или Hi-Fi стерео-тюнеров, но лучше простых копеечных приемников. Так что результат — не просто игрушка, а все таки вещь.
11. Отлично реагирует на сигнал сотового телефона. Метра за три заметна работа телефона.
12. Кнопки управления — очень неудачные. И с точки зрения монтажа и использования. Установили бы микрокнопки — было бы сильно лучше.
13. Выдвижная антенна не вращается. Только поднимается-опускается. Вытаскивается туда-сюда.
14. Не понятно, сколько питания на батарейке осталось.
15. Доступная цена. Вместе с корпусом! Монтаж на печатную плату и нету дросселей/трансформаторов на ферритовых кольцах! О чем это я? 
Радиоприёмников сейчас развелось ужасно много, они везде: в каждом смартфоне, в автомагнитоле, в MP3-плеере, в музыкальном центре и Бог знает где ещё. FM-радио воспринимается как стандартная нагрузка к любой аудиоаппаратуре, поэтому редко кто купит сейчас самый обычный радиоприёмник (если только речь не идёт об имиджевых моделях или специальных приёмниках с уникальными техническими характеристиками).
Но есть одна ниша, где даже столь банальный FM-радиоприёмник пользуется устойчивым интересом и спросом. Речь идёт об электронных конструкторах типа «собери радиоприёмник». Действительно, трудно переоценить удовольствие от сборки своими руками настоящего радио!
Первые такие конструкторы появились ещё в СССР, а сейчас их выпускают некоторые российские и зарубежные фирмы, одна из самых известных из них – Мастер Кит (например, модель EK-002P).
Но сегодня героем нашего обзора станет детище китайских инженеров – радиоприёмник-конструктор для самостоятельной сборки и пайки с диапазонами FM и AM. Мастер Кит планирует начать сотрудничество с этими разработчиками и в скором времени выпустить на рынок подобный радиоконструктор, но уже в русифицированном варианте и с устранёнными недоработками. Так что сейчас предлагаем Вашему вниманию анонс будущего товара Мастер Кит.
В комплект входят части корпуса, печатная плата, все радиодетали и инструкция на чистом китайском языке. Конечно, это обстоятельство не остановит профессионала и приёмник всё равно будет собран, но для рядовых пользователей инструкция, разумеется, будет нами не просто русифицирована, а написана заново.
Рис. 1. Комплект поставки
Начать лучше всего с установки на плату мелких компонентов – резисторов и конденсаторов, а затем уже установить более крупные детали.
Каждый резистор имеет на корпусе уникальный цветовой код, обозначающий его номинал. Определить номинал можно с помощью таблиц, которые можно найти в сети Интернет, но проще сделать это с помощью мультиметра (этот прибор должен быть у каждого радиолюбителя).
Рис.2. Установка резистора 10 кОм
Заодно можно определить исправность компонента. В данном случае реальное сопротивление резистора – 9.75 кОм, но это допустимое отклонение (3%) от номинала 10 кОм. Изгибаем выводы резистора и устанавливаем его соответствующую позицию печатной платы. С обратной стороны платы разгибаем выводы резистора – теперь он не выпадет. Загнутые выводы компонента необходимо обрезать до длины 1…2 мм, а затем припаять, используя флюс и припой (их придётся приобрести отдельно в радиомагазине). Впрочем, можно сразу установить несколько или даже все компоненты, потом обрезать их выводы, а затем припаять – так получится быстрее.
Таким же образом устанавливаем на печатную плату все резисторы.
Теперь перейдём к конденсаторам. Керамические конденсаторы обозначаются трёхзначным кодом на корпусе. На плате также имеется соответствующий код, так что всё просто, никакие приборы не нужны. Но мы всё-таки проверим реальную ёмкость. В данном случае код на корпусе конденсатора «104», что соответствует номинальной ёмкости 100 нФ. Правда, при замере двумя разными приборами реальная ёмкость конденсатора получилась около 65 нФ. Отклонение от номинала более 30% — это многовато, однако на качестве работы простого приёмника вряд ли отразится. Устанавливаем все керамические конденсаторы.
Рис.3. Керамический конденсатор 0.1 мкФ
Установим электролитические конденсаторы. Они маркируются двумя цифрами на корпусе – ёмкостью и рабочим напряжением. На плате также имеется обозначение ёмкости. Важно учитывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность, то есть должны устанавливаться в правильном положении (значки полярности также имеются и на конденсаторе, и на плате). На всякий случай проверим конденсатор универсальным прибором: и ёмкость, и специальные параметры (ESR и ток утечки) находятся в пределах нормы (кстати, у Мастер Кит есть подобный тестер MP700.
Рис.4. Электролитический конденсатор 0.1 мкФ
В комплект входят три микросхемы: радиотракта FM, AM и УНЧ. При установке всех микросхем необходимо соблюдать их полярность (так называемые «ключи»). «Ключи» обозначаются на платах и корпусах микросхем точками или выштамповками возле первого вывода.
Останется установить и припаять переключатель диапазонов, переменный резистор, конденсатор переменной ёмкости, разъём для наушников, контакты батарей, антенны, динамик и прочие вспомогательные компоненты – с этим никаких сложностей возникнуть не должно.
Рис.5. Собранная печатная плата
Пришло время первого включения приёмника – это удобнее сделать до установки в корпус. Приёмник питается от двух батарей распространённого типа «АА» (батареи в комплект не входят, но найти их не составит никаких проблем). Включаем приёмник и устанавливаем приемлемый уровень громкости. В динамике должно раздаться как минимум шипение. Пробуем настроиться на какие-либо станции – это обязательно получится, если всё собрано правильно.
Настройка приемника заключается в укладке диапазона 76…108 МГц. Это можно сделать двумя способами: сдвигая-раздвигая витки катушки L1, либо вращая тонкой отвёрткой подстроечный винт под конденсатором переменной ёмкости.
Трудно ожидать от этого приёмника-игрушки каких-либо серьёзных технических характеристик (например, отличной чувствительности приёма или качества звука), однако он приятно удивил: в условиях ближайшего Подмосковья практически без помех и с достаточной громкостью принимал несколько десятков станций FM-диапазона и парочку станций в АМ-диапазоне. Так что этот радиоконструктор вполне может приносить практическую пользу!
Закончив настройку, установите печатную плату в корпус, закройте его с помощью четырёх винтов и отпразднуйте успех сборки вашего первого радиоприёмника!
Рис. 6. Готовый радиоприёмник
Для тех, кто увлекается моделированием и конструированием, также изготовлением различных устройств своими руками, рекомендуем посетить отличный сайт Моделист-конструктор, в статьях которого идет выкладка чертежей, схем и описания самых разных самодельных конструкций.