Узел сцепления в автомобиле нужен, чтобы машина плавно сдвинулась с места после запуска мотора. Также оно позволяет управлять скоростью передвижения. Рассмотрим, как устроено сцепление.
Диск сцепления зажат между двумя плитами, одна из которых выполняет роль маховика. Она остается неподвижной. Вторая обеспечивает прижим с помощью большой диафрагменной пружины. Со стороны корзина выглядит как круглое устройство с лепестками, но на рисунке в разрезе вы можете рассмотреть рычаг и точку опоры.
Чем больше изнашиваются фрикционные накладки в результате эксплуатации, тем сильнее меняется толщина ведомого диска. Пальцы диафрагменной пружины смещаются, для выжима требуется другое усилие. Это приводит к повышенной нагрузке на все детали. Возможно, вы замечали, что после установки нового комплекта педаль легче: причина кроется в механике. Отметим, что большая часть марок сейчас имеет встроенный механизм компенсации износа.
Когда требуется ремонт сцепления
Замена механизма нужна в ряде случаев:
на педали сцепления чувствуется вибрация;
выжим происходит туго;
свободный ход педали или слишком большой, или слишком маленький;
включение передач сопровождает треск;
появляется неприятный запах;
автомобиль пробуксовывает;
резкие рывки при движении;
посторонний шум при выключении.
Все это — симптомы неисправности сцепления. Не ждите, пока машина заглохнет: ищите причину сразу же.
Как поменять сцепление
В большинстве случаев для ремонта потребуется снять коробку передач. Это процесс долгий и трудозатратный, поэтому будьте внимательны к каждой детали, чтобы не пропустить неисправность одного из элементов системы.
Причина поломки может крыться в направляющей втулке выжимного подшипника. Ее рекомендуют менять в любом случае, даже если на вид с деталью все в порядке. Если втулка совмещена с сальником первичного вала, нанесите немного смазки или трансмиссионного масла на его рабочую поверхность.
Уделите время выжимному подшипнику. Обратите внимание, что его внутренняя обойма в большинстве моделей сделана из пластика. Это значит, что на втулку нельзя наносить смазку.
Перед тем, как ставить подшипник, изучите остальные детали. На снимке — вилка, которая его толкает.
К износу вилки и рабочих поверхностей, которые с ней сопрягаются, приводит отсутствие смазки. На снимке деталь, которую однозначно потребуется заменить.
Следующий шаг — изучение точки опоры. Если на фрикционный материал воздействуют технические жидкости, то сцепление выходит из строя.
Обратите внимание, как вилка крепится к подшипнику. Если неправильно осуществить сборку, то произойдет смещение и подшипник выскочит.
Замена диска сцепления
Если диагностика показала неравномерный или преждевременный износ накладок диска, необходимо устранить причину. Перемещение диска на шлицах первичного вала должно быть свободным. Этому может помешать загрязнение. Другая проблема — избыток или недостаток смазки. В первом случае лишняя смазка соберет продукты износа, что приведет к неподвижности диска. Во втором — диск будет сильнее изнашиваться со стороны маховика, так как не сможет “отъехать” от него.
Чтобы не ошибиться с количеством смазки, соблюдайте верную последовательность действий. Начните с очистки шлицевой части первичного вала.
Затем необходимо смазать шлицевую часть диска сцепления. Есть два важных требования:
• не допускать попадания смазки на фрикционный материал;
• держать диск чистыми руками за торцевую часть.
После этого потребуется надеть диск на первичный вал, подвигать его, провернуть несколько раз и снова снять.
Тщательно избавьтесь от лишней смазки на ступичасти и первичном валу и обезжирьте рабочую поверхность корзины сцепления.
Замена главного сцепления в деталях
Обратите внимание на специальные втулки, с помощью которых коробка передач центруется относительно двигателя. Не допускайте их смещения — это уменьшит ресурс сцепления.
Еще один нюанс: между блоком и коробкой зажат щиток. Во время процедуры его лучше снять и провести очистку, в противном случае в зазорах может остаться загрязнение.
С помощью инструмента выявляют неисправность и дефекты маховика. Если с ним все в порядке, проведите чистку, продуйте его и обезжирьте рабочую поверхность. Не забывайте о технике безопасности: пыль из маховика нельзя вдыхать.
Для установки нового сцепления вам потребуется специальный инструмент, при этом пневматический ударный не подойдет. Болты затягиваются звездой, как показано на снимке, с помощью динамометрического ключа. Обратите внимание, что этот процесс должен быть равномерным. Каждый болт не следует притягивать сразу до упора.
Советы механиков ЕвроАвто
Даже если неисправность в самом сцеплении, при замене оцените состояние сопряженных деталей. Если какие-то части системы износились в большей степени, ищите причину. Помните, что расчетный ресурс компонентов сопоставим, поэтому не стоит экономить на ремонте и менять отдельные составляющие.
Причиной поломки может быть манера езды. Если вы постоянно держите ногу на педали сцепления, это приводит к большему износу.
Выбирайте модель сцепления в соответствии с маркой автомобиля и рекомендациями завода-изготовителя. У этого устройства небольшой запас прочности. Это продуманное решение: в аварийной ситуации ломается оно, а не мотор или трансмиссия. Поэтому “усиливать” узел запчастями других марок бессмысленно и небезопасно.
Цена замены сцепления зависит от стоимости компонентов и марки автомобиля. В среднем она составляет 3500 — 7000 рублей. Эксперты рекомендуют обращаться за услугой в специализированный сервис, чтобы избежать ошибок. Кроме того, качественное обслуживание невозможно без профессионального оборудования и квалификации механика.
Заменить сцепление можно здесь.
Посмотреть видео по замене сцепления:
Замена сцепления на Peugeot 308
Замена «сухого» сцепления в DSG-7
Замена сцепления в DSG-7
Трансмиссии с двумя сцеплениями. Теория и практика
Почитать о замене сцепления:
Пошаговая инструкция по замене «сухого сцепления»
Замена сцепления, теперь на VW
Пётр Сигунов рассказывает о прошлом и будущем двухмассовых маховиков
Записаться на замену сцепления
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
- Главная
- Блог
- Полезные статьи для водителя и автовладельца
- Как ставится диск сцепления?
Как ставится диск сцепления?
Диск сцепления – это один из основных механизмов трансмиссии, устанавливаемый между нажимным диском и маховиком. Он обеспечивает плавный старт транспортного средства, не перегружая при этом движок и КПП. Без него машина просто не сможет сдвинуться с места, поэтому в случае возникновения неисправности потребуется немедленно заменить данный элемент.
Ниже рассмотрим, как ставится диск сцепления, как выполнить монтажные работы самостоятельно? и что необходимо при этом учитывать.
Как снять диск сцепления?
Преимущественно данное изделие заменяют совместно с корзиной сцепления, но в некоторых ситуациях ставят исключительно новый диск. Существует два варианта выполнения работ: с демонтажем КПП и без него. Естественно, второй вариант значительно проще. В машинах с заднеприводной системой работу осуществить можно быстрее и легче.
Для выполнения задачи последовательно выполните следующие действия:
- Поставьте автотранспортное средство на эстакаду, яму или же поднимите его посредством домкрата. Перед демонтажем сцепления не забудьте установить под колеса машины противооткатные упоры;
- Отсоедините кардан и рабочий цилиндр от трансмиссионной коробки. Далее отключите концы проводки выключателя световых элементов заднего хода;
- Возьмите накидной ключ и посредством него открутите две гайки, которые крепят подушку коробки передач. Затем уберите саму подушку;
- Передвиньте КПП от двигателя как можно дальше. Поскольку трансмиссия будет виснуть на патрубке, подстрахуйте ее дополнительной подпоркой;
- Отведите маховик, выкрутив несколько болтов расположенных на корзине сцепления. Дабы открылся доступ к крепежным деталям, иногда проворачивайте коленчатый вал;
- В образовавшийся паз демонтируйте диск, сдвинув корзину сцепления. Чтобы устранить саму корзину сдвиньте ее в направлении силового агрегата. После этого снимите вилку и выжимной подшипник.
Установка диска
Монтаж нового диска сцепления осуществляется в обратной последовательности. Перед тем как поставить механизм, следует нанести на зазор подшипника первичного вала КПП специальный смазочный материл, после чего пройтись по всей площади чистой тряпочкой.
Кроме того, перед монтажом лучше всего убедиться в том, что ведомый диск свободно передвигается по шлицам первичного вала. Если это не так, избавьтесь от причины заедания, либо поменяйте испортившиеся элементы. Также проверьте, в каком состоянии находятся опорные кольца нажимной пружины. На них не должно быть дефектов и признаков изнашивания.
Как выбрать сторону?
Мы разобрались с тем, как ставится диск сцепления, но также важно не допустить ошибки при выборе стороны диска. Разобраться, какой именно стороной необходимо устанавливать данный механизм помогут следующие методы:
- Определенные фирмы-изготовители указывают, в какую сторону должен смотреть диск, на корпусе демпферных пружин. Буквы пишутся на различных языках, исходя из того, кем и где была сделана автодеталь;
- Можно приложить диск сначала одной, а затем и другой стороной к маховику, дабы проверить, какая из них без труда ляжет по поверхности и не будет ничего задевать. Правда, такой способ зачастую недейственен, поскольку многие диски любой стороной прилегают одинаково:
- При отсутствии маркировки стоит выполнить самостоятельный осмотр механизма с помощью штангенциркуля-колумбика. Следует учитывать, что со стороны двигателя диск должен выпирать на четверть меньше, чем со стороны коробки передач.
Когда необходимо менять диск сцепления?
Данный элемент обладает длительным эксплуатационным ресурсом и при аккуратной езде способен прослужить долгий срок. На его неисправность указывают следующие признаки:
- Не получается включить ни одну из скоростей;
- При переключении скоростей возникает посторонний шум и хруст;
- При нажатии ногой на педаль, она проваливается;
- У автомобиля пропадает тяга;
- Возникают пробуксовки.
Предстоит ремонт сцепления? Все необходимые комплектующие вы найдете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Мы предлагаем большой выбор запчастей для грузового и легкового транспорта по низким ценам.
Акт второй. Прелюдия и акт первый вот здесь.
Отдохнув после силовых упражнений с КПП, начинаем заниматься непосредственно заменой сцепления.
Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.
1 — маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — нажимная пружина
4 — усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник первичного вала коробки передач
6 — первичный вал
7 — гаситель крутильных колебаний
8 — подшипник выключения сцепления
9 — вилка подшипника выключения сцепления
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан для удаления воздуха
12 — шланг
13 — картер сцепления
14 — опора вилки
15 — нажимной диск
Судя по всему, это рисунок с компакт-диска по ремонту УАЗ Хантер, издательского дома «Третий Рим». Стараюсь не нарушать авторские права, поэтому, на всякий случай, даю ссылку на их официальный сайт: Издательский дом »Третий Рим»
Кстати, очень хороший диск, рекомендую всем начинающим УАЗоводам.
Ещё одна картинка для наглядности:
Для правильной установки нового сцепления нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Её можно приобрести в магазине, выточить самому из подручных материалов, либо использовать старый первичный вал коробки передач (шестерню надо отрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно почитать соответствующую тему на Уазбуке и воспользоваться чертежиком с размерами.
Мы использовали оправку от какого-то другого автомобиля, просто намотав на неё изоленту, до получения необходимых диаметров. За точность размеров на рисунке № 3 не ручаюсь (размеры взяты с эскиза на Уазбуке).
Итак, сначала снимаем старый нажимной и ведомый диски. Для этого, придерживая маховик от проворачивания, выкручиваем шесть болтов М8х30 крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Аккуратно снимаем, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно смотрим на снятые детали:
Видим цвета побежалости на ведомом диске. Подгорел…
Кстати, на диске видим маркировку производителя «LUK». Это сцепление было установлено на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска видим следы перегрева.
Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную яму ремонта, давайте попробуем максимально уменьшить вероятность попадания сюда в ближайшем будущем. Для этого нам необходимо осмотреть все узлы и детали на предмет износа и, в случае необходимости, заменить новыми.
Вот, что нам рекомендует Букварь по ремонту и обслуживанию UAZ Hunter:
Осмотр деталей и узлов на предмет износа:
1. Если обнаружена течь масла со стороны маховика, то мы попадаем на геморрой с заменой заднего сальника коленчатого вала и, за одно, меняем подшипник носка первичного вала КПП.
2. Если присутствуют следы масла на внутренней поверхности колокола сцепления, то бежим в магазин за сальником первичного вала КПП.
3. Проверяем передний опорный подшипник первичного вала КПП на наличие свободного вращения и отсутствие люфтов. Разбит подшипник – ставим новый, вместе с сальником.
4. Внимательно изучаем рабочую поверхность маховика на отсутствие задиров, вспучиваний, прижогов и неровностей. Если рабочая поверхность имеет повреждения, то имеем два варианта:
а) бежим к токарю, аккуратно стачиваем всю рабочую поверхность маховика, но не более чем на 1 мм (шероховатость поверхности должна быть не ниже Ra < 1,0).
б) покупаем новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осматриваем шлицевой конец первичного вала КПП на отсутствие повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформировалась вилка выключения сцепления? Готовь бабло на новую!
Всё, насмотрелись на железки? Давайте теперь посмотрим, какие у них каталожные номера и приблизительная цена (на 2014 год):
1. Сальник первичного вала КПП УАЗ 5-ст. «DYMOS» УАЗ PATRIOT, HUNTER
Каталожный номер: 3163-00-1701045-00 [43117T00020]
Цена: 60 – 150 руб.
2. Подшипник 806037 шариковый (первичного вала КПП 5-ст. «DYMOS» УАЗ PATRIOT, HUNTER)
Каталожный номер: 3163-00-1701032-00 [43047T00130]
Цена: 800 – 900 руб.
3. Сальник коленчатого вала задний ВАЗ-2108-09, ЗМЗ-406
Каталожный номер: 2108-1005160
Цена: 100 – 200 руб.
4. Подшипник 203 (полузакрытый) носка первичного вала коробки передач 60203-А (М-7600)
Каталожный номер: 402.1701031
Цена: 30 – 60 руб.
Вот aleksei36rus советует ставить Подшипник 503. Он шире и ходит дольше.
5. Вал первичный КПП 5-ст. «DYMOS» УАЗ PATRIOT, HUNTER в сборе
Каталожный номер: 3163-00-1701025-00 [43220T05840]
Цена: 3000 – 3500 руб.
6. Маховик дв.409 УАЗ, дв.406 ГАЗ (ЗМЗ)
Каталожный номер: 4062.1005115
Цена: 3200 – 3500 руб.
7. Вилка подшипника выключения сцепления УАЗ HUNTER, PATRIOT, 3160
Каталожный номер: 3160-1601200
Цена: 300 руб.
В нашем случае всё было сухо и гладко. Люфтов, задиров, биений и прочих вспучиваний не обнаружено.
Самое время достать из упаковки новое сцепление. Напомню, что я купил Сцепление «ТАЯ» в сборе усиленное (компл. выж. подш. н\о «ТРОФИ»).
Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. Диск должен перемещаться без заеданий.
Теперь нам надо определить, какой стороной к маховику устанавливать ведомый диск сцепления.
«LUK» позаботился о клиенте, написав «Flywheel side» на одной из сторон ведомого диска. «Flywheel» – маховик, «side» – сторона. Значит, этой стороной ведомый диск прижимается к маховику. Все просто и понятно.
В Лаборатории трансмиссии «ТАЯ» не позаботились нанести такую надпись на ведомый диск, поэтому, для правильной установки ведомого диска внимательно смотрим на чертеж в инструкции.
С помощью оправки надеваем на маховик ведомый диск, далее устанавливаем нажимной диск и наживляем от руки шесть болтов. Окончательно затягиваем болты равномерно, по пол-оборота, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска сцепления (по Букварю): 2,0 – 2,5 кгс*м.
Извлекаем оправку.
Снимаем старый выжимной подшипник (он идет в сборе с муфтой). Для этого немного сдвигаем вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Аккуратно снимаем вилку с шаровой опоры. Извлекаем из вилки старую муфту в сборе с выжимным подшипником. Вилку изучаем на предмет износа и деформации. «Бодрую» вилку оставляем, «уставшую» меняем на новую. Устанавливаем в вилку новую муфту в сборе с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на свое место, необходимо нанести небольшой слой консистентной смазки на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала КПП, на внутреннюю поверхность муфты выжимного подшипника и на места контакта вилки с шаровой опорой и штоком рабочего цилиндра сцепления.
После смазки ставим вилку на свое место.
Можно приступать к стыковке двигателя с КПП. Смазываем шлицы первичного вала Литолом-24, занимаем боевые позиции. Два бойца в кабине машины держат коробку передач на веревках, один боец под машиной пытается засунуть первичный вал КПП в маховик и совместить установочные отверстия в картере сцепления с штифтами на двигателе. Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то данная операция проходит почти без матов и совсем без перекуров. (с) Гайдук
Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.
Прочие рекомендации:
Не забываем намазать герметиком стыковочные поверхности КПП и РК. Болты крепления КПП к двигателю и болты крепления РК к КПП затягиваем равномерно, по обороту ключа, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки (по Букварю): 4,0 – 5,6 кгс*м.
При установке «штанов» не забываем поставить прокладку. Если старая прокладка не внушает доверия – меняем её на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев карданного вала (по Букварю): 3,2 – 4,0 кгс*м. Не забываем, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на свои места (кроме «черепахи»), проверяем, не осталось ли у нас лишних болтов, гаек и прочих кронштейнов.
Заливаем масло в КПП и РК, используя специальный шприц со шлангом. Масло заливается до уровня маслоналивного отверстия. Заливку масла удобно производить до установки «черепахи», прямо из салона машины. Сливные пробки должны быть затянуты, медные колечки на пробках не пролюблены. Марку масла выбираем исходя из Ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Обсуждение вкусовых качеств масла здесь.
Не устанавливая «черепаху», выезжаем из гаража для проведения тестового заезда, который выявил небольшую пробуксовку сцепления. Регулировкой длины штока рабочего цилиндра сцепления добиваемся нормального схватывания без пробуксовок. При этом сцепление не должно быть «ранним» или «поздним», т.е. «схватывание» должно происходить на середине рабочего хода педали сцепления.
Финальным аккордом второго акта можно сделать прокачку сцепления с заменой жидкости – свежая «тормозуха» всегда лучше старой.
Всё! Всем спасибо, все свободны!
Уставшие, но удовлетворённые, разъезжаемся по домам…
- Главная
- Магазин
- Инструкция по установке
\
\
Инструкция по установке
1.Инструкция по установке сцепления для а/м ЗИЛ ЗИЛ
2.Инструкция по установке сцепления для а/м ГАЗ ГАЗ
3.Инструкция по установке сцепления для МТЗ-1221,1222, 1523
с двигателями ММЗ Д-260 МТЗ