Как обшить металлосайдингом деревянный дом своими руками пошаговая инструкция

Сайдинг — быстрый способ внешней отделки дома. Он хорошо переносит перепады температуры и осадки, долго не выгорает на солнце, а монтаж не требует специальных навыков. Расскажем, что нужно знать перед началом работ, какие потребуются инструменты и материалы и как обшить дом сайдингом своими руками.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Сайдинговые панели бывают виниловыми (ПВХ), акриловыми, металлическими, деревянными, древесно-композитными (ДПК), фиброцементными или керамическими и внешне напоминают доски. От состава зависят внешний вид, устойчивость к внешним воздействиями и цена материала.

Выбор зависит только от вашего вкуса и бюджета. Самый доступный и недорогой — акриловый и виниловый сайдинг, средняя ценовая категория — металл, дерево и ДПК, дороже всего стоят керамика и фиброцемент.

Инструменты и материалы

Работы по монтажу проводят в два этапа. В первую очередь устанавливают на стены дома обрешетку — каркас для крепления панелей, а затем на нее крепят сайдинг. Расскажем, какие материалы и инструменты нужны для каждого этапа.

Что нужно для обрешетки

Обрешетку можно сделать из деревянных брусков или оцинкованных металлических профилей. Дерево лучше использовать для легкого сайдинга — винилового или деревянного. Металлические направляющие универсальны.

Чтобы сделать обрешетку, вам потребуются:

• сухие ровные бруски размером от 30х40 до 50х60 мм (одинаковые, на выбор) или направляющий профиль (ПН) сечением 27х28 и потолочный профиль (ПП) сечением 60х27
• соединители для профиля
• антисептик для обработки дерева
• саморезы по дереву — для деревянных стен
• дюбель-гвозди — для кирпича и блоков
• саморезы по металлу — для профиля
• кронштейны (ЕС-скобы)
• ножовка по дереву, ножовка с мелкими зубьями, болгарка (можно взять в аренду), электрический лобзик — в зависимости от материала обрешетки
• перфоратор (также можно взять в аренду)
• шуруповерт (можно взять в аренду)
• рулетка
• строительный уровень — не меньше 120 см
• карандаш или маркер
• шпагат
• лестница или стремянка
• перчатки и защитные очки

Что нужно для монтажа сайдинга

Помимо самого облицовочного материала, крепежа и инструментов, вам понадобятся доборные элементы. Их тоже нужно приобрести заранее.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Доборные элементы и места их крепления. Источник: petrovich.ru

Для установки панелей вам потребуются:

• сайдинг
• стартовый и финишный профили
• внешние и внутренние углы
• Н-профиль — для вертикальных стыков
• стандартный наличник, финишный или J-профиль — для обшивки окон и дверей
• околооконный профиль, отлив — для окон и дверей с глубокими откосами
• софиты — для карниза
• оцинкованные саморезы или гвозди с широкой шляпкой (можно использовать клопы) диаметром от 8 мм
• угольник
• просекатель для сайдинга

Как рассчитать количество материала

Материалы на обрешетку и обшивку нужно рассчитывать раздельно. Удобнее это делать по рисунку.

Деревянная обрешетка

Нарисуйте план стен дома в масштабе и отметьте на нем расположение планок обрешетки. Для горизонтального сайдинга планки располагайте вертикально, для вертикального — горизонтально. Шаг обрешетки может варьироваться от 30 до 60 см — чем меньше расстояние, тем больше точек крепления и тем прочнее будет держаться сайдинг.

Направляющие и ребра обрешетки делают из одинаковых брусков. Чтобы было удобно крепить доборные элементы и панели вокруг окон, дверей и по углам дома, добавьте по одному дополнительному бруску на расстоянии 5–10 см от каждого края угла или проема.

Когда план будет готов, сложите общий метраж планок и разделите на длину одного бруска. Округлите цифру в большую сторону и добавьте запас 10 %. Так вы узнаете, сколько брусков вам нужно закупить.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Схема для расчета деревянной обрешетки

Металлическая обрешетка

Для расчета металлической обрешетки нарисуйте план с учетом использования разных профилей:

• направляющие (ПН) — формируют каркас по периметру каждой стены
• потолочные (ПП) — служат основой для сайдинга, их же монтируют дополнительно вокруг дверных и оконных проемов и вдоль углов дома

Посчитайте их по отдельности. Общее количество профиля каждого вида в метрах разделите на длину одного элемента, округлите в большую сторону и добавьте запас 10 %.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Схема для расчета металлической обрешетки

Расчет количества сайдинга и доборных элементов

Его также удобнее делать, если нарисовать план внешних стен дома в масштабе и отметить на нем:

• расположение панелей
• высоту внешних и внутренних углов дома для расчета угловых профилей
• ширину и высоту окон и дверей для расчета околооконного и финишного профиля
• места стыковки панелей, чтобы знать, где устанавливать стыковочный Н-профиль
• длину основания каждой стены для расчета метража стартовой планки
• длину свеса крыши для расчета метража J-профиля для установки панелей на фронтон
• ширину и длину карниза (при наличии) для расчета метража софитов

По плану сосчитайте, сколько панелей вам потребуется. Добавьте к этому запас на монтаж: для стен без выступов — 10 %, для стен сложной конфигурации — 20 %.

Для расчета количества доборных элементов длину участка, где требуется их установка, разделите на размер одного элемента.

Еще один способ расчета количества сайдинга — по формулам. Вам нужно вычислить общую площадь всех наружных стен дома и вычесть из нее площадь окон и дверей. Полученное число разделить на площадь одной панели.

Рассчитаем количество материала для дачного домика 6х4х4 м (ДхШхВ) без фронтона:

• высота стен — 4 м
• ширина стен — 6 и 4 м
• 1 дверь — 2,2х0,8 м
• 4 окна — 2х1,5 м
• 1 панель сайдинга — 0,2х3,5 м

Рассчитаем площади:

• стены: 2 х 6 х 4 + 2 х 4 х 4 = 48 + 32 = 80 м²
• двери: 2,2 х 0,8 = 1,76 м²
• окна: 2 х 1,5 х 4 = 12 м²
• панель: 0,2 х 3,5 = 0,7 м²

Вычислим обшиваемую площадь: 80 – (1,76 + 12) = 66,24 м²

Рассчитаем количество панелей: 66,24 / 0,7 = 65,54 шт.

Округляем в большую сторону и получаем 66 штук. Добавляем запас 10 % — итого 72 панели.

Как правильно крепить сайдинг к стене снаружи дома

При сезонном изменении температуры сайдинг может расширяться и сужаться. Поэтому обшивка должна иметь возможность двигаться, чтобы не деформироваться. Для этого при монтаже нужно соблюдать следующие правила:

• Вкручивайте саморез ровно посередине отверстия. В саму панель вкручивать нельзя — позже в этом месте пойдут трещины.
• Держите шуруповерт прямо.
• Закрутите саморез сначала полностью, а потом ослабьте на один оборот — между перфорацией и саморезом должно остаться расстояние 1–1,5 мм.
• Все элементы сайдинга устанавливайте с отступом друг от друга — это обязательный технический зазор. При горизонтальной установке он равен 6–10 мм, при вертикальной — 3–6 мм.

Как стыковать сайдинг

Соединять панели между собой можно с помощью Н-профиля (соединительной планки) или внахлест. При первом способе стыки выглядят аккуратнее и деформируются реже, при втором панели со временем могут начать отслаиваться и между ними образуются щели.

При соединении внахлест расстояние между стыками панелей в соседних рядах должно быть не менее 50 см. Размещать их в одну линию — друг под другом — нельзя. Длинная стыковочная полоса будет сильно выделяться на фасаде и быстрее деформируется от температурных расширений. Чтобы стыковать планки сайдинга, подрежьте перфорацию на 2,5–3 см, наложите их друг на друга с зазором 6 мм между перфорациями.

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Для установки сайдинга нужно подготовить стены, сделать обрешетку, установить направляющие (стартовую планку, углы и наличники), а затем монтировать основные панели. В последнюю очередь обшивают карниз и фронтоны.

Расскажем, как подготовить дом к работе, и приведем пошаговую инструкцию по монтажу обрешетки и креплению сайдинга. Все это можно сделать своими руками, не привлекая специалистов.

Подготовка стен

До начала работ снимите все выступающие элементы: наличники, ставни, водосточные трубы, которые помешают монтажу и могут быть временно демонтированы. Удалите со стен всю грязь и пыль.

Если дом деревянный, проверьте, чтобы на стенах не было грибка и плесени, и обязательно обработайте всю поверхность антисептиком. Кирпичные, каменные и блочные стены обследуйте на наличие трещин и щелей — замажьте их цементным раствором или монтажной пеной. Старую и осыпающуюся штукатурку лучше полностью обновить.

Монтаж обрешетки

Если стены ровные, деревянную обрешетку можно крепить сразу к ним. Кирпичную, каменную или блочную стену нужно сначала просверлить перфоратором, затем вставить в отверстие дюбель и в него забить гвоздь. К деревянной поверхности обрешетку прикручивают саморезами.

Если стены неровные, лучше использовать кронштейны. Металлопрофиль монтируют только на кронштейны. Чтобы установить обрешетку с их помощью, сначала закрепите скобу на профиль или брусок — для этого согните ее ушки и прикрутите их к бокам планки на саморезы по металлу или дереву. Затем зафиксируйте на стене.

Дальнейшие работы по устройству деревянной и металлической обрешетки проходят по схожему алгоритму:

1. Установите горизонтальные направляющие планки: верхнюю — у основания карниза или крыши, нижнюю — у основания стены. На них вы будете устанавливать стартовый и финишный профили для сайдинга.
2. Смонтируйте вертикальные направляющие вдоль углов дома. Бруски или металлопрофиль на смежных углах располагайте стык в стык как можно ближе друг к другу, чтобы на них можно было закрепить угловую планку.
3. Прикрепите планки вокруг окон и дверей. С помощью строительного уровня проверьте, что они установлены ровно. Если некоторые планки располагаются на разном уровне от стены, компенсируйте неровности обрезками досок или кусками фанеры.
4. Натяните шпагат между крайними планками: для вертикальной обрешетки — сразу над цоколем и под фронтоном, для горизонтальной — вдоль углов дома. Сделайте по нему разметку — это будет ориентир для следующих ребер обрешетки.
5. Установите дополнительные бруски или металлические профили вокруг окон, дверей и вдоль угловых направляющих.
6. Закончите монтаж обрешетки по разметке по всему периметру фасада.

Монтаж стартовой планки

Установка стартового профиля — самый важный этап. Ошибки в расчетах могут привести к тому, что сайдинг по всей стене ляжет неровно.

Чтобы его правильно установить, сделайте разметку:

1. Определите, на каком уровне будет располагаться первая панель сайдинга. Отметьте маркером ее нижний край и прочертите горизонтальную линию.
2. В углу отступите от разметки вверх 6–7 см и наполовину вкрутите саморез.
3. На смежной стороне угла на том же уровне вкрутите второй саморез.
4. От одного самореза до другого вокруг дома натяните шпагат.
5. С помощью уровня убедитесь, что на каждой стороне шпагат натянут строго по горизонтали.
6. Прочертите линию маркером вдоль шпагата на каждой стене.
7. Возьмите угловой профиль, приложите к каждому углу дома и обведите его.
8. От полученной линии отступите в сторону 6 мм, как на схеме ниже, и приложите стартовую планку к стене, совместив ее верхний край с линией маркера.
9. Закрепите планку на ребрах обрешетки саморезами от углов к центру.
10. Если на стене больше одной планки, то при стыковке обязательно оставьте между ними технический зазор 10 мм.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Монтаж угловых планок

После монтажа стартовой планки нужно установить угловые.

Чтобы закрепить внутренние и внешние угловые профили, действуйте в следующем порядке:

1. По углу отступите от основания крыши 6 мм вниз и сделайте отметку маркером. Если под крышей есть карниз, который тоже будете обшивать, оставьте дополнительное расстояние для установки принимающего профиля, равное его ширине.
2. Приложите угловую планку к отметке и закрепите саморезами в двух верхних отверстиях.
3. Ее нижний край должен заканчиваться на 6 мм ниже стартовой планки.
4. Вкрутите саморезы по всей длине с шагом 20–30 см.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Крепление угловой планки саморезами в двух верхних отверстиях

Если одной планки не хватает по высоте на весь угол, состыкуйте профили внахлест. Для этого у верхнего обрежьте 30 мм перфорации, но сам уголок не трогайте. Заведите под него вторую планку на 20 мм, 10 мм оставьте на технический зазор.

Установка Н-профиля

Если вы планируете стыковать панели, то перед их монтажом нужно установить соединительную планку. Нужное место вы обозначали на плане дома. Если на этом уровне нет обрешетки, установите дополнительный брусок, а уже на него Н-профиль.

Работу по установке Н-профиля проводите в таком порядке:

1. Отступите от основания крыши 3 мм и сделайте отметку маркером. Если под крышей есть карниз, который вы тоже будете обшивать, оставьте дополнительное расстояние для установки принимающего профиля.
2. Неплотно закрепите соединительную планку саморезами в двух верхних отверстиях и сдвиньте ее так, чтобы нижний край был на 6 мм ниже стартовой планки, а слева и справа оставались такие же технические зазоры.
3. Вкрутите саморезы снизу, затем докрутите сверху и распределите остальные с шагом 20–30 см.

При необходимости Н-профиль можно надставить аналогично угловому.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Схема монтажа Н-профиля

Установка сайдинга вокруг окон и дверей

Для монтажа сайдинга около окон и дверей понадобятся финишный и околооконный профили.

Установите элементы следующим образом:

1. Закрепите финишный профиль по периметру рамы.
2. Заведите околооконный в пазы финишного и прикрепите его внешний край к обрешетке.
3. Состыкуйте углы околооконного по схеме ниже.
4. На нижний откос окна установите отлив.

Дверной проем оформите по той же технологии. Если он глубокий, выбирайте околооконный профиль с широкой откосной частью — от 14 до 25 см.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: petrovich.ru

Монтаж основных панелей сайдинга

Выполните обшивку по следующему алгоритму:

1. Установите первую панель в стартовую планку на расстоянии 6 мм от угловых профилей.
2. По центру прикрепите ее к обрешетке саморезами.
3. Вкрутите остальные саморезы в планки обрешетки, двигаясь от центра к краям. Последний должен находиться минимум в 10–15 см от углового профиля.
4. Проверьте люфт. Если панель смещается на несколько миллиметров в стороны, все установлено правильно.
5. Нижний край следующей панели защелкните в замок предыдущей, а верхний закрепите саморезами.
6. Закрепите сайдинг по всему фасаду. Оставьте место для верхней панели — вы ее установите после монтажа финишной планки.
7. Через каждые два-три ряда контролируйте установку строительным уровнем.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Монтаж финишного профиля

Смонтируйте финишную планку по всему периметру стен с техническим зазором 6 мм от угловых профилей. Заведите под нее верхний край последней панели сайдинга, а нижний защелкните в замок. Тут не потребуются саморезы — планка будет держаться за счет стыковочного замка и пазов профиля.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Если вы планируете обшивку карниза, то финишную планку лучше монтировать после его обрешетки и установки J-профиля для вставки софитов.

Установка сайдинга на фронтоны

Стандартные сайдинговые панели установите на фронтон с помощью J-профиля. Работу проводите в таком порядке:

1. Установите J-профиль под свес крыши. Если между стеной и фронтоном есть карниз, то смонтируйте над ним стартовую планку.
2. Для монтажа по краям фасада используйте две панели сайдинга — одну вы подрежете и поставите, вторая поможет задать нужный угол подрезки. Первую установите в основание фронтона, вторую (короткий отрезок) — в J-профиль под свесом. На первой панели отметьте линию отреза, повторяющую уклон крыши, отрежьте лишнее.
3. Повторите действия для каждого ряда.

При установке не забывайте о техническом зазоре 3–6 мм, пока не останется последний фрагмент под коньком крыши. Срежьте у него всю монтажную кромку, просверлите отверстие для крепежа и вкрутите в него саморез. Это единственное место, где вкручивать можно непосредственно сквозь сам сайдинг.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Замеры и установка сайдинга на фронтоне

Обшивка карниза

В пространство под кровлей должен попадать воздух, иначе от скопления влаги там могут появиться плесень и грибок. Поэтому карнизные свесы обшивают специальными перфорированными элементами — софитами.

Для них под свес крыши сделайте обрешетку. Для этого установите направляющие планки параллельно стене по периметру всего свеса карниза. Если он шире 40 см, то добавьте по центру дополнительную планку. Чтобы софит не провис, шаг крепления должен быть не более 30 см.

Схема установки софитов:

1. На крайние направляющие планки установите J-профиль или J-фаску (если у карниза есть ступенька под кровлей).
2. Подрежьте софит по ширине, чтобы при установке в J-профиль или J-фаску оставался технический зазор 6 мм.
3. Установите софит в пазы профиля.
4. Если он шире 40 см, прикрепите его саморезами к обрешетке по центру.

Ошибки при монтаже, которые могут испортить сайдинг

Чтобы обшивка фасада прослужила долго, лучше не пренебрегать советами и техническими рекомендациями специалистов. Вот самые вероятные ошибки:

• Кривая обрешетка. Следите, чтобы каркас обрешетки был ровным, иначе панели сайдинга будут перетянуты и изогнуты и вся обшивка быстро деформируется.
• Необработанное дерево. Обработайте деревянные стены и обрешетку антисептиком, чтобы избежать появления гнили, плесени и грибка под обшивкой.
• Неправильный монтаж. Перетянутый крепеж, отсутствие технических зазоров, крепление саморезов в саму панель, а не в перфорацию, плохо защелкнутые замки приведут к тому, что сайдинг поведет и могут появиться трещины.
• Некачественный крепеж. Неоцинкованные металлические элементы начнут ржаветь и испортят внешний вид отделки.
• Неучтенные температурные условия при монтаже. Если делаете обшивку летом, оставляйте минимально возможный технический зазор, зимой — максимальный.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Последствия монтажа сайдинга без технических зазоров. Источник: howtolookatahouse.com

Резюме

Работу по обшивке сайдингом нужно начинать с расчета материалов. Для этого нарисуйте план всех стен дома в нужном масштабе и расчертите на нем расположение панелей и каркаса под них: деревянной или металлической обрешетки.

Перед монтажом ознакомьтесь со схемой установки крепежей и техническими требованиями к установке панелей — у сайдинга должна быть возможность смещаться, чтобы обшивка не деформировалась из-за температурных изменений.

Сделайте на фасаде и фронтонах обрешетку из брусков или металлопрофиля. Установите на нее сайдинг по нашей инструкции.

Обшивка дома металлическим сайдингом — процесс довольно трудоемкий. Сборные элементы весят немало, и, чтобы их поднять и повесить, потребуются сильные руки. Один человек вряд ли справится с задачей. Кроме того, обычный дачник плохо себе представляет, как устроены крепежи и внешняя часть. Это, пожалуй, главная причина, по которой владельцы загородных коттеджей и легких летних построек предпочитают обращаться за помощью в ремонтно-строительные компании. Стоит заметить, что в конструкции нет ничего сложного. Иногда бывает труднее собрать икеевский шкаф у себя дома. К набору, состоящему из внешних планок и внутренних деталей, прилагается подробное описание и пошаговое руководство по установке. Если ему в точности следовать, все должно получиться. Но сначала нужно изучить техпаспорт и гарантийный талон — не исключено, что при самостоятельной установке гарантии производителя сгорают. Собственник не сможет доказать, что дефекты и повреждения возникли не по его вине.

Все о монтаже металлического сайдинга

Плюсы и минусы материала
Устройство системы
— Крепежи и обрешетка
— Тепло- и звукоизоляция
— Внешняя сторона
Пошаговая инструкция
— Необходимые инструменты
— Подготовка основания
— Крепление обрешетки
— Обшивка

Плюсы и минусы материала

Преимущества

• Большой срок эксплуатации — он составляет около 50 лет.
• Стойкость к жаре, морозу и осадкам. Качественные изделия не выцветают на солнце.
• Материал не горит и не выделяет вредные вещества.
• Широкая модельная линейка. Обшивку можно изготовить на заказ.
• Сборные элементы не нужно обрабатывать, как дерево или бетон. Они просты в уходе — достаточно иногда их протирать.

Недостатки

• Стальные панели не защищают от холода и шума. Более того, они прекрасно резонируют, усиливая звук, поступающий снаружи. В жаркую погоду сталь сильно нагревается, передавая тепло в помещение. Перед установкой необходимо обеспечить утепление и звукоизоляцию.
• Облицовка обладает большой массой. Выбирая определенную модель, следует учитывать несущую способность конструкций здания. Возможно, придется усиливать стены и фундамент. Чтобы убедиться в том, что дом выдержит вес облицовки, лучше обратиться в инжиниринговую фирму и провести обследование. Основную нагрузку создает обшивка.
• Панели не подлежат восстановлению после деформации. Вмятины исправить будет невозможно.
• Изделия имеют большую длину и площадь. Их сложно хранить и транспортировать, поскольку они занимают много места и легко гнутся.
• Планки монтируются на широкие и длинные анкеры. Они разрушают основание, ослабляя его и снижая его изоляционные способности.

Как устроена система обшивки

Она представляет собой набор планок и крепежей.

Крепежи и обрешетка

Как правило, каркас собирают из стального профиля. Брус используется реже. Каркас фиксируют на стене с помощью анкеров. Соединители отличаются у каждой конкретной модели. Как правило, это кронштейны, защелки, перфорированный профиль с отверстиями для саморезов. На задней стороне внешних панелей есть монтажная рельса с отверстиями под крепления. В комплект входят замки, расположенные между «досками» и позволяющие обшивать фасад вертикально и горизонтально.

Тепло- и звукоизоляция

Внутреннее пространство заполняют утеплителем и акустическими материалами. Стальные листы хорошо резонируют, усиливая вибрации. Они прекрасно проводят температуру. Мягкий наполнитель защищает от холода и шума. С обеих сторон его закрывает гидроизоляционная мембрана. Покрытие улучшает условия проживания и продлевает срок службы стен здания — дерево, кирпич и бетон постепенно разрушаются от холода, жары и влаги.

Отделка не должна быть полностью герметичной. Если мембрана не будет «дышать», в помещении появится сырость, а конденсат станет задерживаться внутри стен. Рейки пропускают воздух. Проблемы обычно вызывает непроницаемая изоляционная пленка. При обшивке деревянного дома металлическим сайдингом без герметичных прослоек условия внутри не изменятся.

Внешняя часть

Рейки крепят горизонтально и вертикально. Их покрывают ровным слоем либо создают фактуру. Сходство с различными материалами достигается благодаря особой форме планок. Например, изделия, имитирующие натуральный массив, можно разделить на четыре основных вида: корабельная доска, брус, блок-хаус, бревно. Бревно несложно спутать с настоящим, и обшивка дома металлическим сайдингом под брус смотрится довольно убедительно.

Из каких слоев состоит рейка

• Планка из оцинкованной стали толщиной около 0,7 мм.
• Антикоррозионное покрытие.
• Грунтовка — ее укладывают с тыльной и лицевой стороны.
• Полимерный декоративный слой, придающий изделию окрас. На него часто наносят рисунок, имитирующий строительные материалы. Этот слой используют не всегда. На фото иногда приходится видеть отделку цвета металлик.
• Матовый или глянцевый лак либо полиэстер.

Планки значительно отличаются по внешнему виду и цене. На нее влияет качество изготовления, поэтому слишком дешевый материал покупать не стоит. В наборе поставляется несколько типов планок.

Какие рейки входят в набор

• Основное покрытие для ровной поверхности.
• Стартовая и финишная планка, ограничивающая его сверху и снизу либо по сторонам.
• Специальные профили для оконных и дверных проемов, откосы и отливы.
• Угловые панели.

Как обшить дом своими руками металлическим сайдингом

Инструменты для работы

• Ножовка и ножницы по металлу.
• Перфоратор.
• Шуруповерт либо молоток — полосы монтируются на гвозди и саморезы в зависимости от материала каркаса.
• Строительный уровень и отвес.
• Рулетка, угольник, карандаш.
• Защитные перчатки и очки.

Подготовка основания

Фасад проверяют на несущую способность. Необходимо провести расчет массы облицовки вместе с каркасом. Для этого умножаем площадь поверхности стены на массу 1 м² покрытия. Затем производим такое же вычисление для обрешетки. Полученные значения складываем. Теперь мы знаем, какой вес должна выдержать одна сторона здания. Чтобы понять, справится ли она с такой нагрузкой, потребуется помощь инжиниринговой компании. На участок приедет инженер со специальным оборудованием. Он проведет обследование и даст окончательное заключение.

Если установку провести можно, поверхность тщательно подготавливают. С нее удаляют грязь и влагу. Работы следует проводить в теплую сухую погоду. Под обшивкой не должно быть слишком влажно, иначе материал начнет разрушаться, а в помещении появится запах плесени. Конденсат, выпавший из атмосферного воздуха, будет быстро испаряться через щели в фасаде, но стене, насквозь пропитанной сыростью, придется сохнуть под отделкой дольше, чем на открытом воздухе. Зимой не удастся высушить цоколь, впитавший осенние осадки и заледеневший. Лучше подождать, когда он оттает и высохнет.

Со стен счищают отваливающиеся куски штукатурки и краску, если она плохо держится. Плесень и мох удаляют. Флагштоки, держатели для антенн и другие металлические детали снимают. Трещины расшивают и снимают осыпающиеся края. Кирпичное, деревянное или бетонное основание обрабатывают антисептическим раствором. Пустоты заделывают, и свежий слой материала покрывают антисептиком еще раз. Если требуется капитальный ремонт, сейчас самое время им заняться, пока конструкции открыты.

Монтаж обрешетки

Если детали каркаса входят в комплект, перед монтажом металлического сайдинга своими руками изучите пошаговую инструкцию. Возможно, в ней есть особые указания. Существует много технических решений, и учесть все особенности в одном руководстве невозможно.

Начать следует с разметки. Если декоративные планки будут расположены горизонтально, элементы обрешетки — брусья или П-образные профили — ставят вертикально. Для вертикального монтажа направляющие фиксируют горизонтально. Их устанавливают прямо на стену либо соединяют с ней при помощи кронштейнов. Во втором случае к Г-образным кронштейнам направляющие прикручивают напрямую, либо сначала ставят перпендикулярный профиль. Он позволит менять расположение деталей, не привязывая их к месту, где находятся кронштейны. Шаг между направляющими зависит от модели и ее массы. В среднем он составляет 30-60 см. Возле окон и дверей его делают меньше. На ровных участках увеличивают.

Кронштейны представляют собой готовые изделия либо подвесы из профиля, согнутые под 90 градусов. Их вешают на стальные анкеры. Они выдерживают вес всей конструкции, поэтому их следует крепить на надежное основание, прошедшее проверку и необходимый ремонт.

Наружную сторону каркаса проверяют по уровню и отвесу. Поверхность должна находиться в одной плоскости. Перекосы не допускаются.

Когда каркас готов, его заполняют утеплителем, например, минераловатными плитами. Чтобы внутри не скапливалась влага, их с обеих сторон закрывают гидроизоляционной мембраной.

Как монтировать металлический сайдинг

Рассмотрим установку пошагово. В качестве примера возьмем стандартный набор «корабельной доски». 

Порядок установки деталей

• Стартовая планка.
• Угловые элементы, расположенные в труднодоступных местах.
• Оконные и дверные проемы.
• Основное покрытие, закрывающее ровные участки.
• Внешние и внутренние углы, к которым можно легко подобраться.
• Финишный ряд.

С лицевой стороны удаляют защитную пленку. Она нужна для защиты от повреждений при транспортировке и хранении. Стартовую планку крепят снизу на высоте 3-4 мм от уровня грунта либо от цоколя. Расстояние между гвоздями или саморезами — 30-40 см. Их вводят в технологические отверстия по краям, двигаясь от центра. Следует оставлять миллиметровый зазор между листом и шляпкой. Нельзя затягивать шуруп туго — металл несложно погнуть.

Затем переходят к сложным деталям. Шаг между шурупами и гвоздями уменьшают в два раза. В проемы монтируют откосы и отливы. Сборные элементы выставляют по строительному уровню. Для проверки вертикалей можно использовать отвес — груз на веревке.

Когда сложные участки готовы, крепят основную часть, закрывающую стены. Если есть угловые элементы, рейки заводят между ними. Низ прикручивают саморезами к стартовой детали. Шаг между шурупами — 2-3 см.

Когда длины не хватает, используют специальные доборные листы. Возле проемов рейки приходится подрезать ножницами по металлу или пилой. Срез делают со стороны отверстий под шурупы. Не следует использовать дисковую пилу — по бокам при нагреве от вращающегося диска может расплавиться полимерная прослойка. Лучше рассчитать заранее нужную длину и сделать короткую часть на заказ. Нарезку также производят в магазине при покупке.

Обычные ряды стыкуются с применением нащельника или специального Н-соединителя, входящего в комплект. Без соединителя ряды укладывают с нахлестом от 2,5 см. Нахлест защищает внутреннее пространства от воды и мусора.

Угловые элементы кладут поверх основного покрытия. Основанием для них служит каркас. Фиксировать их на облицовке без опоры нельзя. Шаг саморезов зависит от ширины детали и ее веса. Если она составляет 50х50 см, расстояние между шурупами берут 50 см. Для углов 70х70см он равен 40 см.

На завершающем этапе крепят верхний ярус. Верх защелкивают с помощью специального фиксатора.

Описанная технология не зависит от материала, из которого сделан дом. Чтобы понять, можно ли обшить деревянный дом металлическим сайдингом, или украсить постройку из пеноблоков, нужно исследовать несущую способность основания. Других ограничений нет.

При строительстве частных домов нужно учитывать много нюансов. В частности, обшивку внешней части — фасада. Популярным решением сегодня является сайдинг. О том, что это такое, каковы его плюсы и минусы, как правильно его монтировать и какие он дает возможности и удобства — читайте в материале «Комсомольской правды».

Полезная информация о сайдинге

Если говорить просто, то сайдинг — это система, состоящая из различных профилей, соединяющихся между собой как конструктор. Все сайдинги крепятся к фасаду механически, то есть прикручиваются на саморезы. Сайдинг используют для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий, а производят из ПВХ, металла и даже цемента.  

По сути, классический сайдинг — это панели длиной от двух до пяти метров, оснащенные крепежной системой. Оптимальная ширина панелей — 12-15 см, толщина — 15-22 мм.

Для чего нужна обшивка дома сайдингом

Любой вариант облицовки здания сайдингом придает ему завершенный вид.   Кроме того, сайдинг улучшает теплоизоляционные свойства дома. Сайдинг неприхотлив в уходе, прост в установке и весьма долговечен — срок службы сайдинга от 30 до 50 лет, что является еще одним аргументов в пользу его популярности.

— Относительная простота установки — в комплекте к сайдингу прилагается все необходимые доборные элементы и инструкция по их монтажу;

— Внешний вид — сайдинг может быть гладким и глянцевым, похожим на дерево или на камень.

— Дополнительное утепление дома с внешней стороны;

— Его не нужно красить или обрабатывать какими-либо антисептиками, его достаточно просто мыть;

— Доступность. Вариантов сайдинга много и некоторые можно приобрести по удобной цене, например, есть панели от 400 рублей за кв.м;

— Срок службы от 30 до 50 лет.

К недостаткам сайдинга можно отнести:

— Подверженность повреждениям — при ударе трещина может пойти по всему покрытию;

Какие виды сайдинга применяют для обшивки домов

Классифицируют сайдинг в основном по материалу, из которого он сделан.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга на дом своими руками

Выбор сайдинга

• Внешний вид сайдинга (цвет, форма — все это остается за покупателем);
• Надежность материалов (металлический, виниловый или любой другой сайдинг нужно осмотреть, проверить на прочность, почитать отзывы о производителе);
• Внешние факторы (светлые поверхности лучше не ставить рядом с местами, где ветер и много пыли);
• Толщина сайдинга (при использовании металлического сайдинга лучше выбирать толщину металла не менее 0,45 мм; сайдинга из ПВХ — не менее 1 мм. Эти параметры влияют не только на срок службы, но и на жесткость конструкции);
• Срок службы и гарантия производителя (производитель должен предоставлять внятную гарантию на свою продукцию);
• Стойкость цвета, изменения геометрии, толщина (изучите сведения, указанные в технической документации, они должны вас устраивать);
• Комплектующие (для полноценной установки, нужно уточнить у поставщика, есть ли в наборе углы, профиль и наличники для установки, которые пригодятся вам во время работы).

Картинка с сайта: www.kp.ru

Комплектация сайдинга

При выборе сайдинга нужно убедиться в том, что у производителя есть все необходимые комплектующие и доборные элементы, нужные для конкретного дома. Все детали просчитываются в единый комплекс в зависимости от архитектуры фасада. Также не следует на фасаде применять панели одного производителя, а комплектующие — другого.  Стандартный набор включает в себя следующие элементы, нужные для облицовки здания:

• Стартовая полоса;
• Финишный профиль;
• J-профиль;
• H-профиль;
• Внутренний угловой профиль;
• Наружный угол;
• Околооконная планка

Картинка с сайта: www.kp.ru

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K2gad

Как рассчитать нужное количество сайдинга

К расчетам следует подойти со всей ответственностью, чтобы в ходе облицовки не пришлось решать вопросы с доборными элементами и их срочной покупкой.  

Как провести самостоятельный расчет?

Выделяют три способа расчета сайдинга:

Математический

Математическая модель подсчетов применяет специальную формулу, помогающую рассчитать количество необходимых панелей сайдинга. Оно будет равняться отношению площади поверхности стен дома к площади сайдинга. Также нужно учитывать небольшой запас — 7-10 %. Поэтому результат расчетов дополнительно умножают на 1,07-1,1. Формула получается следующая:

N = Sd/Sp*1,07.

В этой формуле:

• N – количество панелей с учетом возможной обрезки (7-10% для прямоугольных глухих стен, 10-15% для поверхностей в форме трапеции, с проемами), 
• Sd – площадь здания, которая будет покрыта сайдингом, где учитываются размеры каркаса для монтажа, 
• Sp – рабочая площадь одной панели. 

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8KA5B7

Расчет сайдинга пошагово:

1. Снять замеры со здания, которое будет облицовано. Площадь стен определяется в квадратных метрах. Каждую стену, равно как и фронтоны, измеряют отдельно. В первую очередь следует измерить длину стены у основания строения;

2. Рассчитывается высота каждой стены от основания до карниза по краям дома;

3. Рассчитать площадь каждой стены;

4. Суммировать расчеты из предыдущего пункта и таким образом рассчитать площадь всех стен дома;

5. Замерить рулеткой внешние и внутренние углы дома, важны их количество и высота;

6. Отдельно замерить все окна и двери дома, их длину и ширину;

7. Вычислить площадь каждого дверного и оконного проема по формуле: S проема стены = АхВ, где А — высота, В — ширина;

8. Рассчитать периметр каждого проема. Он равен сумме высоты и ширины сторон, умноженной на 2;

9. Замерить фронтоны дома. Обычно, крыши имеют форму правильного треугольника или трапеции. Чтобы рассчитать площадь треугольного фронтона, нужно измерить его высоту и длину, половину основания треугольника умножить на его высоту.

Для получения площади фронтона-трапеции следует измерить его основание и высоту — площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту.

Если фронтон имеет форму мансарды, то  ее площадь визуально разделяется на простые геометрические фигуры и площадь каждой считается отдельно. Потом результаты суммируются.

10. Вычислить общую сумму площадей всех фасадов дома. Нужно сложить общую площадь стен и фронтонов. Затем следует от этой суммы вычесть сумму участков, не требующих отделки,  то есть окна и двери;

11. Замерить карнизы и фронтонные свесы, чтобы рассчитать количество софитов (декоративная панель для подшивки карнизов, козырьков и фронтонов). Для начала измеряют длину каждого карниза, затем ширину свесов — значение, на которое крыша выступает от стены дома.

12. Перемножить полученные значения и выявить площадь карнизных свесов;

13. Нужно рассчитать доборы и комплектующие:

а) Длина стартовых профилей сайдинга равна длине основания дома. Количество финишных профилей рассчитывается с учетом периметра проемов, а также длины карнизов. На фронтонных частях вместо финишного профиля устанавливается J-профиль.;

б) Внутренние и внешние углы нужно считать отдельно, так как элементы для их оформления разные. Их число вычисляют делением общей длины на длину одного уголка. Число угловых планок для каждого угла лучше считать отдельно, потому что предпочтительнее монтировать без стыков с минимальным количеством стыков;

в) Суммарную длину околооконных планок и финишного профиля, которые будет обрамлять окна и двери, вычисляют благодаря рассчитанному ранее периметру окон и дверей;

д) Чтобы понять, сколько нужно софитов, нужно замерить карнизы и фронтонные свесы. Сначала вычисляют длину каждого карниза, затем ширину свесов — на сколько крыша выступает от основания дома. Полученные значения перемножаются и получается площадь карнизных свесов.

е) Таким же образом считается и площадь свесов фронтонов.

Необходимые инструменты для монтажа сайдинга

Для монтажа сайдинга своими руками необходимо запастись инструментами. Понадобится следующий набор:

• строительный нож;
• шуруповерт;
• защитные очки;
• рулетка;
• ножовка по металлу;
• пуансон (просекатель зацепов);
• рулетка;
• молоток с гвоздодером;
• карандаш;
• ножницы по металлу;
• углошлифовальная машинка (болгарка);
• бечевка.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Разметка рабочей поверхности

Разметка рабочей поверхности производится до установки обрешетки (см. ниже). Для этого необходимо:

• Указать по периметру дома уровень, от которого будет идти вверх монтаж сайдинга;
• В углу снизу от основания дома отмерить 7-8 см и вбить гвоздь на половину;
• На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь также наполовину;
• От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7-8 см от основания по всему периметру;
• Убедиться, что бечевка натянута горизонтально — это можно делать при помощи уровня;
• По намеченному контуру провести мелом линию. 

Установка обрешетки

Установка сайдинга невозможна без обрешетки. Это несущая конструкция, которая является опорой для панелей и доборных элементов. Ее основные функции:

• создание опорной системы для обшивки;
• обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом;
• фиксация утеплителя на поверхности стены.

Выбор материала для обрешетки

Обрешетки бывают деревянными и металлическими. Оба варианта полностью функциональны, но у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Деревянная обрешетка

Металлическая обрешетка

Монтаж обрешетки

Перед началом установки обрешетки нужно подготовить поверхность. Ее нужно освободить ото всех установленных предметов, очистить от грязи и пыли, заделать трещины или другие изъяны, выровнять стену. Для надежности и защиты от плесени и повреждений можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Стоит учитывать особенности обрешетки. У металлической и деревянной есть свои правила.

Монтаж металлической обрешетки:

1. П-образные подвесы установить по осям этой разметки;
2. Установка утеплителя и затем гидроветрозащиты;
3. Вертикальный монтаж металлической обрешетки. Они должны быть установлены ровно — так как имеют важное значение для всей работы;
4. Между крайними полосами нужно натянуть контрольные шнуры — по ним придется настраивать положение промежуточных панелей;
5. Производится установка промежуточных планок. Контроль идет по натянутым шнурам, важно следить, чтобы все было ровно;
6. Окна и двери также оформляются обрешеткой и утеплителем, если у откоса большая глубина. 

Монтаж деревянной обрешетки

1. Размечаем горизонтальные оси планок;
2. Производится установка нижний и верхней контрольных планок. Важно проверить, чтобы они встали ровно — в одной плоскости;
3. Между полосами натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок. По шнурам настраивается их высота и плоскость; 
4. Установка утеплителя, вся конструкция закрывается гидроизоляционной мембраной;
5. Контробрешетку следует устанавливать перпендикулярно основным планкам. На крайних и угловых планках и обвязке окон расположение ее планок должно соответствовать размером доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см;
6. При установке контробрешетки, толщина панелей которой 40 мм, нужно проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения; 
7. Деревянные элементы при завинчивании самореза могут терять точность настройки — нужен постоянный контроль за плоскостью. Настроечные клинья, подкладки и прочее нужно заготовить заранее.

Установка стартовых профилей

Первым фрагментом сайдинга выступает его стартовый профиль. Его нужно установить правильно, ведь  от начальных действий зависит, насколько удачной получится вся обшивка. 

Стандартная длина всех элементов сайдинга — 3 м, ширина стартовой полосы — 40-50 см.

Пошаговая установка стартового профиля:

1. От края цоколя вверх по стене отступить на 40-45 мм.
2. Такие же отметки сделать по всему периметру дома.
3. Соединить все отметки в одну линию.
4. Строительным уровнем проверить нахождение начерченной полосы в одной плоскости.
   По этой линии проходит верхняя граница для стартового профиля и уже можно начать его установку.
5. Крепить его к поверхности можно с помощью гвоздей и саморезов, которые необходимо располагать строго по центру отверстий в верхней части планки.

Установка наружных и внутренних угловых профилей

Угловые элементы сайдинга в большинстве случаев несут декоративную и защитную функцию. 

Стыковка угловых элементов проходит следующим образом:

1. Внахлест. Верхний элемент накладывается на нижний. 
2. Методом наращивания. Угловой переход формируется путем наращивания участка при помощи накладки. Для этих целей используют обрезок применяемого элемента.

Монтаж угловых профилей также включает в себя ряд обязательных действий:

1. Крепление внутреннего угла:

• изделие выставляется после фиксации стартовой планки;
• снизу и сверху остаются зазоры для компенсации расширения;
• далее угловые панели крепятся на саморезы.

Добавим, что аналогичные угловые профили используются и при обшивке карнизных свесов. Правда, внутренние углы в данном случае не используются.

2. Крепление наружного угла:

• элемент прикладывается к углу, отмечается его месторасположение;
• с учетом зазора выставляется стартовая планка;
• наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу;
• по необходимости, угол можно немного согнуть в сторону;
• фиксация осуществляется на саморезы

Такой метод также применяется для отделки дверных и оконных проемов.

Эксперты советуют подбирать комплектующие той же марки, что и сайдинг; обрезку проводить болгаркой или ножницами по металлу; формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.

Монтаж основного сайдинга

Панели монтируются с края фасада. В зависимости от того, каким способом будет производится соединение панелей, они устанавливаются либо без смещения относительно нижних рядов (в этом случае соединение будет через H-профиль, либо со смещением в рядах примерно на 500 мм, когда H-профиль для соединения панелей не применяется.

1. Нижний край первой облицовочной панели необходимо защелкнуть в стартовый профиль;
2. Верхний край крепится к стене — через монтажную кромку, но неплотно. Панель должна свободно двигаться после закрепления;
3. При стыковке сайдинга с боковыми элементами оставляйте зазор от 6 до 10 мм, с учетом возможного расширения материала.

При монтаже основных панелей внахлест каждая последующая перекрывает предыдущую на 2,5-3 см. Для этого нужно отрезать перфорацию у одной из панелей на эти размеры. Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии максимум 10 см от ее края.
После того, как установлен первый ряд сайдинга, идет переход к установке второго. Его ставят от тыловой части дома — по направлению к фасаду.

При монтаже сайдинга внахлест панели сайдинга стыкуют так, чтобы верхний ряд был над центром панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим. Интервал между ними — 50 см. Величина нахлеста — 10 см. Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется после установки финишного профиля.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ

Сайдинг различных оттенков идеален как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Обшивка не нуждается в покраске и долго сохраняет первоначальный внешний вид

Полезно знать

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8K63Pw

Правило монтажа первой панели

К монтажу первой панели сайдинга нужно подойти аккуратно. От этого во многом зависит дальнейшее продвижение работы. Выполнить нужно следующие шаги:

1. Облицовку рекомендуется начинать с не самой заметной стены здания, для тренировки и проработки возможных неточностей;
2. Вставляем первую панель в угловой профиль и в замковой соединение стартовой полосы. Между краем панели и уловым профилем нужно оставить температурный зазор размером — 5-6 мм;
3. Прикрепляем панель к обрешетке. При проведении работы в жаркую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, в более холодных условиях его можно увеличить до 9 мм.

Правила удлинения панелей сайдинга

Длина сайдинга может достигать четырех метров и даже выше. Но и этого иногда недостаточно, так, что требуется удлинение панелей. Есть несколько правил, которые помогут это сделать:

1. Для торцевого соединения панелей можно использовать Н-профиль;
2. Также можно делать простое стыкование внахлест. Величина нахлеста 20-25 мм. Нужно смонтировать нижнюю планку, от верхней панели срезать по бокам места для крепежа и «надеть» на нижнюю, оставляя температурный зазор — 5-10 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать в каждом ряду в разных местах, чтобы не ослаблять весь сайдинг.

Обрамление дверных и оконных проемов

Обрамление сайдингом окон и дверей происходит почти единым способом. Разница есть в наличии дождевых отливов на оконных проемах.

Случаи, когда окно будет ровно в плоскости сайдинга очень редки, так как окно устанавливается в плоскости стены, а сайдинг монтируется на обрешетку, толщиной 40-50 мм, плюс толщина самого сайдинга. То есть практически во всех случаев плоскость окна будет углублена относительно плоскости сайдинга более чем на 5 см. Поскольку скрыть брусок обрешетки чем-то нужно, то тут и во всех остальных случаях применяется околооконные планки вместе с финишным профилем.

Обрамление проемов, утопленных в фасад

1. Соблюдаются те же правила, что и при установке наличников;
2. На планках создаются надрезы, соответствующие величине проема;
3. Загибаются мостики и планки вставляются в финишные элементы;

Монтаж сайдинга под крышей и на фронтоне

В первую очередь необходимо смонтировать J-профили по всей длине фронтона, параллельно скату крыши. В дальнейшем сайдинг должен заводиться в эти профили.

На самой верхней панели, которая установлена по обшивке стены, карандашом следует пометить линию, повторяющую уклон крыши. По полученной метке сайдинг обрезается. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон. 

Второй шаблон готовится с другой стороны фронтона. Нужно произвести аналогичные действия, потому что уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми.

При обрамлении фронтона ломаной мансардной крыши нужны 4 шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

Панели сайдинга нарезаются после изготовления шаблонов. Длина каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. 

На широком фронтоне сайдинг размещается во всю длину, при креплении панелей нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.

Последнюю полосу сайдинга размещают под коньком крыши. У нее должна быть обрезана вся монтажная кромка. Если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь из-за мешающих лицевых планок обрамления фронтона. В таком случае панель устанавливают через сквозной крепеж. Отверстие надо сверлить так, чтобы в виниле не было трещин, к тому же оно должно иметь такую же ширину, как и те, которые сделаны производителем на фабрике. Шляпки саморезов красят в цвет облицовки.

Дома с карнизным свесом обшивают софитом — специальным облицовочным профилем. Процедура здесь следующая:

• Край карниза обшивают по периметру специальной карнизной доской;
• Основание свеса обшивают J-профилем;
• Измеряется ширина свеса;
• От панелей софита следует отрезать части необходимого размера: ширина свеса минус 6 мм с каждой стороны;
• Панель софита вставляется в паз карнизной доски и в паз J-профиля;
  Софит задвигается до конца;
• Торцы свеса обшиваются финишным профилем.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Винил — это материал, который может изменять форму и размеры в зависимости от температуры. Это важно учитывать при монтаже. В собранном виде сайдинг-панели не должны плотно крепиться к каркасу. Внимательно следите за следующими моментами:

• Саморез должен вкручиваться по центру технологических отверстий на сайдинг-панелях (кроме вертикальных элементов), чтобы не мешать изменению формы материала;
• Не закручивайте саморез плотно, нужно оставить под шляпкой зазор в 1 мм;
• Нельзя прикручивать панель сквозь винил, при необходимости отверстие можно сделать просекателем;
• Оставляйте зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями J и Н на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (от -5 градусов) зазор должен составлять 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей — 3-4 мм внизу, 6-8 мм вверху;
• Обрабатывать нахлесты и стыки герметиком не надо; 
• Направляющие обрешетки — металлический профиль или деревянный брус; 
• Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см друг от друга;
• При установке стартовых профилей зазор между ними должен составлять 12 мм;
• При монтаже панелей важно не перетягивать конструкцию, нужно просто добиться того, чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем.

Особенности монтажа металлического сайдинга

Металлический сайдинг — это узкие декоративные панели, получающиеся методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Панели покрывают полимерным слоем различных цветов, включая оттенки. Металл эффективно противостоит воздействиям окружающей среды и не требует специальной обработки. 

У сайдинга из металла есть несколько видов:

«Корабельная доска». Внешне панели похожи на материал, которым обшивают деревянные суда. У этого вида металлического сайдинга простой монтаж и дальнейшая эксплуатация. В длину такие панели достигают 6 метров. 

«Блок-хаус». Материалы похожи на бревна, но в отличие от природного сруба их не нужно обрабатывать антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки позволяет дополнительно утеплить конструкцию. Сама она легка и не оказывается большой нагрузки на стену. Устанавливать можно в любой сезон, но при температуре ниже 20 градусов этого делать не рекомендуется.  

«Евробус». Металлический аналог профилированного бруса. Это негорючий материал. Такие панели можно ставить и вертикально, и горизонтально.

«Венец». Устойчивый к огню и крепкий материал. Позволяет корректировать любые дефекты сооружений, например, неровности, за счет своей волнистой формы и надежности.

К основным особенностям работы с металлическим сайдингом можно отнести сложности его расчетов. Измерения с помощью онлайн-калькулятора здесь не будут надежными, лучше обратиться к специалистам. Все дело в том, что рабочая площадь наиболее понятна станет лишь после установки обрешетки. Именно тогда можно самому начать считать длину и высоту стен.

Также следить нужно за следующим:

• Материалы и инструменты лучше иметь в полном объеме к началу работ. Крепежные изделия рекомендуется приобретать под тон основного материала;
• Декоративный состав лучше приобретать вместе с сайдингом, потому что не все виды красок подойдут;
• Нарезка металлического сайдинга производится в момент покупки. Хранить материал нужно в сухом вентилируемом помещении.
• Начинать монтаж нужно с раскроя материала — полос и отдельных листов. При работе понадобятся ножницы или пилка для металлических изделий.
• Металлический сайдинг помещают на стену, начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
• Для обрешетки лучше брать брус размером 5х5 см, причем электровлагомером нужно оценить важность дерева – она не должна превышать 14%.
• Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.
• Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками.
• Наиболее низкая точка дома по отношению к линии горизонта будет местом, где должна быть закреплена исходная полоса. Собирать внешний слой металлического сайдинга нужно там.
• Стыковку можно производить без зазора между планками, вплотную. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с шагом 20-30 см.
• Нужно заранее выяснить, какие размеры угловых панелей у производителя. Это позволит правильно стыковать блоки. Удобнее стыковать простые уголовые панели;
• Крепеж обычных полос происходит как и у винилового сайдинга: каждый следующий по высоте блок надвигается по предыдущий, пока не защелкивается замок.
• Для соединения полос рекомендуется применять сложные Н-связки или упрощенные нащельники. Также можно ставить полосы внахлест.
• В качестве крепежа лучше всего использовать тарельчатые дюбеля.

Особенности монтажа цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг призван защитить цоколь дома от брызгов дождя, перепадов температуры, снега. Он относится к тому же типу облицовки, что и фасадные панели. Из-за повышенной плотности и точной имитации природных материалов цена такого сайдинга выше, поэтому обычно им отделывают только цоколь. Также к отличиям можно отнести большую толщину, прочность и глубину рельефа. 

Цокольный сайдинг может быть изготовлен из винила, металла, фиброцемента и дерева. Панели обычно имитируют кладку природных камней, тесаные камни, колотый или гладкий кирпич, доску.

Монтаж цокольного сайдинга имеет следующие особенности:

• При подборе панелей важно следить за полной и полезной шириной. Она немного меньше полной, все расчеты нужно производить по ней;
• Нужно определить общую площадь под отделку. Если облицовка требуется только цоколю, измеряется его длина с высотой и перемножаются значения для каждой стороны здания. Затем полученные результаты нужно сложить. Если речь идет об отделке всего фасада, то вычисляется площадь каждой стены. Измерения проводить лучше в метрах.
• Чтобы определить количество панелей, нужно разделить общую площадь на площадь одной сайдинговой панели и увеличить количество материала на 10-20 % на случай непредвиденных ситуаций.
• Монтаж цокольного сайдинга начинается с зачистки стен, с них снимают старое покрытие, замазывают трещины, штукатурят, покрывают антисептиком.
• Следом идет монтаж обрешетки — в один или два слоя в зависимости от наличия утеплителя. 
• Утеплитель вставляют между брусьями первого слоя обрешетки, зазоры запениваются.
• Устанавливается контробрешетка для сайдинга. Профили или брусья ставят вертикально. Они являются несущей конструкцией для панели.
• Монтируются стартовая планка и углы. Снизу цоколя вычерчивают прямую линию и по ней крепят стартовую планку. Тут же ставятся угловые панели, обрамляются специальными доборами оконные проемы.
• Первые панели крепятся с нижнего левого угла. Края первой панели нужно обрезать по вертикальной линии, после чего она вставляется в угловой профиль. Далее по монтажной линии устанавливается каждая следующая панель.
• Крепить панели лучшего всего саморезами или оцинкованными гвоздями со специальными прокладками. Для этого на них есть отверстия. Закручивать крепежи до упора не рекомендуется, чтобы при температурном расширении планки не повредились. 

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Монтаж сайдинга — не самая сложная задача, но без ошибок не обходится. К самым частым относятся:

• Неправильная обрешетка. У дома стены часто расположены под наклоном. Их выравнивают при помощи обрешетки, но ее иногда ставят без выравнивания и в результате вся конструкция в дальнейшем смотрится криво. Важно выставлять обрешетку с помощью строительного уровня. 
• Плотный крепеж панелей. Летом, когда жарко, виниловые панели могут расширяться из-за нагрева. Компенсировать это можно с помощью прямоугольных отверстий, через которые их крепят к обрешетке. Саморезы или гвозди нельзя затягивать очень сильно. Необходим зазор для свободного хода панели, чтобы она не шла волнами при нагревании. 
• Незащелкнутый замок. При монтаже панели устанавливают с нижнего ряда, двигаясь вверх. Каждую последующую крепят к предыдущей с помощью этого механизма, чтобы слышался характерный щелчок. Если защелкивать неправильно, то панели могут разомкнуться при нагревании и обшивка потеряет целостный вид. 
• Отсутствие обрешетки. Не нужно крепить сайдинг прямо к стенам. В таких условиях под обшивкой будет собираться влага, это приведет к сырости.  Обрешетка поможет обеспечить свободное пространство между сайдингом и стенами. Для циркуляции воздуха нужен зазор в 2-3 см.
• Деревянная обрешетка без обработки. Перед изготовлением обрешетки деревянные брусья нужно тщательно обработать антисептиками и антипиренами.  Иначе древесина быстро напитывается влагой и начинает гнить. Также она пожароопасна, подвержена нападкам грызунов и насекомых. 

Примеры работ

Картинка с сайта: www.kp.ru

Картинка с сайта: www.kp.ru

Картинка с сайта: www.kp.ru

Картинка с сайта: www.kp.ru

Картинка с сайта: www.kp.ru

Сколько стоят работы по монтажу сайдинга в 2025 году

Технический специалист компании ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Копылов:

«Стоимость формируется из подготовки стен, обшивки, установки обрешетки и выравнивая стен под сайдинг, установки утеплителя, обшивки и закрытия утепления мембраной, установки контробрешетки для вентиляционного зазора, отделки проемов, установки всех комплектующих: на углы, подшивку свесов крыши, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей. И непосредственной обшивки дома панелями сайдинга. Этот процесс занимает 5-6 дней. Средние цены по рынку в 2022 году таковы:

Обшивка дома сайдингом под ключ стоит от 800 до 1200 рублей за кв.м. в зависимости от вида сайдинга и работ». 

Популярные вопросы и ответы

На частые вопросы читателей КП о монтаже сайдинга ответил менеджер направления «Пластики» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Голованов.

Сегодня внешнее оформление жилого строения сайдингом на пике популярности. Наиболее привлекательным по своим техническим параметрам и стоимости является стальной сайдинг со специальным полимерным покрытием. Его достаточно часто задействуют при возведении дачных домиков, коттеджей, таунхаусов, коммерческих объектов. Главные его достоинства в том, что он не боится температурных перепадов, обладает механической прочностью и не подвержен горению.

Обшивка здания металлосайдингом производится с использованием изделий различной формы и цвета. Конструкция представляет собой декоративные панели из холоднокатаной стали, покрытые полимерным составом. С их помощью обшивают строения из дерева, кирпича, шлакоблока, пенополистиролбетона. Изделия незаменимы как для внешнего обустройства, так и для создания кровельных свесов и возведения ограждающих конструкций. После установки материал не требует специальной обработки, покраски. Производители предоставляют гарантию 20-25 лет и более в зависимости от технологии производства и используемых материалов.

Картинка с сайта: terdom.ru

Виды металлосайдинга для обшивки дома снаружи

• Корабельная доска. Напоминает по виду стройматериал, который используется для обустройства морского транспорта. Из отличительных особенностей простота исполнения. Производители предлагают изделия длиной 4, 6 метров. Стальной сайдинг считается экологически безопасным, под ним не образуется плесень, грибок. Материал обеспечивает хорошую защиту сооружения.
• L-брус. Высококачественный стройматериал, который прекрасно имитирует эстетику древесины. Готовое изделие имеет разное полимерное покрытие. Главной особенностью является эффектный презентабельный внешний вид. Со стороны достаточно сложно определить, покрыт объект стальным сайдингом или же натуральным брусом. Данный тип изделия бывает толщиной 0,45-0,55 мм. Материал не подвержен горению и воздействию внешних биологических факторов. Встречаются темно-коричневые и темно-серые модификации.
• Стальное облицовочное изделие, которое схоже по своим внешним параметрам с оцилиндрованным бревном. Изделие имеет округлую форму. Благодаря рельефной поверхности фасад смотрится более естественно и натурально. Материал может быть светлых и темно-коричневых оттенков. Благодаря наличию защитных слоев гарантируется долговечность и коррозионная стойкость. Он не деформируется при заморозках и резких температурных перепадах. Производители предлагают изделия длиной от 1 до 5 метров и более. Встречаются стандартные модификации и премиум.
• Блокхаус. Декоративная панель, которая идеально имитирует поверхность бревенчатого сруба. Сборка металлосайдинга типа блокхаус достаточно простая. Крепление элементов скрыто под замковой системой. Материал отличается пожарной безопасностью, прочностью и длительным сроком службы. Облицовочное изделие монтируют как летом, так и зимой. При этом важно соблюдать предписания производителя.

Существуют и другие варианты металлического сайдинга для обшивки деревянного дома. Наиболее популярны изделия, имитирующие брус, натуральное бревно. Они смотрятся эффектно и респектабельно. В отличие от дерева их не требуется специально обрабатывать, чтобы защитить его насекомых, вредителей, плесени и грибка. Стальной сайдинг имеет небольшой вес, в сравнении с другими облицовочными материалами, такими как кирпич, камень и штукатурка.

Картинка с сайта: terdom.ru

Расчет металлосайдинга для обшивки дома

Перед тем как приступить к закупке стройматериала и непосредственной установке металлического сайдинга производят расчетные операции. Алгоритм выглядит следующим образом. При помощи рулетки замеряют высоту и длину всех прямых стен. Полученные значения перемножают. Перед тем как рассчитать металлосайдинг, необходимо знать параметры оконных и дверных проемов, которые не будут обшиваться, чтобы вычесть их из общей площади стен. Например, если высота стены 3 метра, а длина 8 метров, общее значение будет 24 метра. Из полученных данных необходимо вычесть площадь оконных и дверных проемов. Благодаря этому вы получите данные об одной стене.

Количество обшивки для фронтона потребуется рассчитать отдельно по такому же принципу. Нужно будет замерить ширину дома и высоту, например, 4 метра умножим на 3 метра, получим 12 кв. метров. Благодаря этому можно получить информацию о том, сколько метров сайдинга вам потребуется. Важно будет рассчитать количество не только основного материала, но и доборных элементов. Сюда относятся соединительные элементы, финишный, угловой профиль и многое другое.

Сегодня существуют специальные онлайн-калькуляторы, которые помогают произвести быстрый расчет количества различных вариантов отделки. Если вы не знаете, как обсчитать квадратные метры металлосайдинга и его размеры, доверьте это дело опытным строителям.

Картинка с сайта: terdom.ru

Материалы и инструменты для правильного монтажа металлосайдинга

• Для раскройки материала. В процессе монтажа обычных и сложных углов необходимо будет подрезать металлосайдинг. В этом случае лучше всего использовать ножницы или же электропилу по металлу. Некоторые строители для быстроты работы применяют болгарку, однако при этом имеется высокий риск повреждения наружного слоя. Поэтому для этого лучше всего подойдет электропила.
• Для фиксации стройматериала. Для просверливания отверстий и установки металлического сайдинга на дом как по инструкции потребуется дрель и шуруповерт. Фиксацию каркаса можно выполнить посредством перфоратора, особенно если речь идет о кирпичной или бетонной стене.
• Крепежные элементы. Фиксировать стальной сайдинг лучше всего с использованием оцинкованных саморезов с резиновым уплотнителем. Желательно, чтобы крепежные элементы по цвету полностью гармонировали со стройматериалом. Изделия с уплотнителем не пропускают влагу, обеспечивают отличную герметичность.
• Для измерительных мероприятий. Понадобится отвес, деревянный угольник, уровень, обычная или же электронная рулетка. Помимо этого, используют специальный лазерный уровень, позволяющий ровно уложить первый лист сайдинга.
• Для выполнения высотных работ. Так как монтировать металлосайдинг придется на высоте, заранее потребуется подготовить лестницу или же соорудить «леса». Работы на высоте лучше всего выполнять вдвоем, чтобы один поддерживал лист, а второй мог прикручивать его ровно по уровню.

Дополнительно для монтажа металлосайдинга под бревно своими руками понадобится молоток, строительный нож для нарезки теплоизоляционного материала и гидроизоляционной пленки, перчатки и респиратор в качестве средств защиты. При раскройке материала рекомендуется производить все работы в защитных очках, чтобы исключить случайное попадание стальной стружки в глаза.

Картинка с сайта: terdom.ru

Особенности технологии монтажа металлосайдинга

1. Сборка каркаса. Монтаж подсистемы для металлического сайдинга из дерева или металла должен осуществляться с шагом 50-60 см. Обычно шаг подбирается с учетом ширины будущего теплоизолятора. Однако следует понимать, что, если шаг будет очень большим, лист не получится зафиксировать максимально надежно. Рекомендуется фиксировать лист каждые полметра.
2. Предварительные работы. Монтаж металлосайдинга на фасад начинается с установки стартового элемента, который укладывается в самом низу параллельно цокольной части строения. После него идет установка углового элемента, который выравнивается с помощью отвеса.
3. Установка панелей. Первый лист укладывается нижним краем в стартовую планку, а боковым краем в угловую планку. Стыковать металлосайдинг нужно как по инструкции, следует оставлять небольшой зазор на случай температурного расширения металла.
4. Оформление проемов. После установки панелей используются специальные доборные элементы для обустройства оконных и дверных проемов, а также монтажа откосов металлосайдинга.

Рассмотрим более подробно как правильно обшить дом металлосайдингом с учетом действующих строительных норм и рекомендаций опытных монтажников по фасадному оформлению. Предварительно рекомендуется посмотреть видео по устройству металлосайдинга по металлическому каркасу, чтобы понять основные нюансы и тонкости. В частности, существуют свои особенности по обустройству строений из дерева, кирпича и шлакоблока. Многое зависит и от того, какую толщину имеет лист сайдинга.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга металлического своими руками

Картинка с сайта: terdom.ru

Подготовительные работы

В тех случаях, когда строение новое подготовительные работы сведены к минимуму. Необходимо лишь подготовить рабочее пространство и инструменты. Если же объект старый, потребуется удалить потрескавшуюся штукатурку, старую краску и прочие неустойчивые элементы. Перед тем как устанавливать металлосайдинг демонтируется водосток, антенны и другие конструкции, которые могут затруднять проведение работ.

Монтирование подсистемы под металлосайдинг

Речь идет об обрешетке, которая бывает из металла и дерева. Первый вариант значительно дешевле, его достаточно часто используют для обшивки дома из бруса металлосайдингом. Он считается более надежным, так как не гниет, не рассыхается, не требует специальной обработки. В некоторых случаях подсистему крепят непосредственно к стене, в других на кронштейне. Обрешетку необходимо устанавливать так, чтобы между теплоизоляционным материалом и облицовкой оставался вентилируемый зазор, который обычно составляет 25-30 мм. Отсутствие вентзазора приведет к сложности удаления конденсата. Поэтому следует продумать не только шаг установки обрешетки, но и расстояние от стены.

Картинка с сайта: terdom.ru

Укладка тепло- и гидроизоляции

Многие строения не нуждаются в дополнительном утеплении. Однако если объект выполнен из дерева или же имеет кирпичную кладку в один ряд, дополнительно укладываются теплоизоляционные плиты. Рекомендуется рассчитать толщину утеплителя, учесть пространство для вентзазора. Укладывается теплоизоляционный материал непосредственно к обрешетке и крепится с использованием пластиковых дюбелей. Поверх теплоизолятора обычно укладывается гидроизоляционная мембрана внахлест. Если этого не сделать впоследствии внутри будет скапливаться влага и теплоизолятор не сможет выполнять свои функции в должной мере. Перед тем как обшить металлосайдингом с утеплителем дом своими руками, посмотрите какие именно теплоизоляторы больше всего для этого подходят.

Монтирование доборных элементов

В первую очередь речь идет об установке стартовой планки, угловых планок, отлива, цоколя. Фиксируются они саморезами к направляющим профилям обрешетки. Важно знать, как крепится стартовая планка металлосайдинга. Она должна быть установлена строго по уровню, ведь от этого будет зависеть насколько ровно будут уложены остальные панели.

Раскрой стройматериала

Облицовочные листы бывают длиной 2, 4, 6 метров. Если здание имеет длину 9,50 метров, потребуется заказать листы по 3 метра и один лист придется обрезать по полметра. Рекомендуется сделать раскройку первого ряда заранее, чтобы собрать металлический сайдинг как можно быстрее. Некоторые строения имеют небольшую погрешность. Например, у цоколя длина может быть 9,50 метров, а ближе к кровле 9,55 метров. Это следует учитывать при нарезке облицовочного материала.

Картинка с сайта: terdom.ru

Монтирование панелей

После установки ведущих доборных элементов монтируются панели. Здесь есть один важный нюанс. Листы типа Корабельная доска начинают укладываться снизу, а Woodstock и L-брус сверху. Обычно в технической документации данные сведения прописываются. При выполнении вертикального монтажа металлического сайдинга всегда требуется это учитывать. Самый нижний край фиксируют к стартовой планке, а верхнюю часть к металлическому профилю. Рекомендуется закручивать саморез не до самого конца оставив 1 мм. Это требуется для компенсации температурного расширения. Если крепеж будет вкручен вплотную, может произойти деформация панелей. Обшивают стены металлосайдингом с использованием уровня. Если первый ряд ляжет неровно, то и последующие будут укладываться криво. Важно не забывать о h-профиле. Если не использовать стыковочную планку, места стыков будут заметны, края листов будут отходить и загибаться. Делать металлосайдинг требуется с использованием как доборных, так и фасонных элементов.

Обустройство оконных и дверных проемов

Во время монтажа следует знать, как обойти окна металлосайдингом. Для этих целей используются специальные фасонные элементы, 3D-планки. Дополнительно применяются планки отлива и карнизного свеса. В строительном магазине рекомендуется уточнить, какие лучше всего доборные элементы приобрести для обустройства окон и дверей, в частности отделки откосов. Некоторые экономят на доборных элементах и делают откосы из остатков металлосайдинга. Однако их нарезка требует дополнительного времени и сил.

При наличии соответствующих инструментов можно легко смонтировать металлосайдинг для наружной обшивки дома. В действительности для этого требуются минимальные строительные навыки. Работы рекомендуется выполнять с помощником. При этом важно знать о распространенных ошибках, которые допускают многие начинающие строители и даже опытные профессионалы. Квалифицированные рекомендации помогут сделать работы максимально качественно и надежно.

Картинка с сайта: terdom.ru

Частые ошибки при монтаже сайдинга

1. Монтирование сразу на стену. Многие в целях экономии не устанавливают подсистему, каркас. Однако из-за особенностей нашего климата необходимо, чтобы был вентиляционный зазор. Его отсутствие приведет к образованию влаги внутри. Поэтому металлосайдинг всегда крепится на металлический или деревянный каркас.
2. Значительное расстояние между профилем. Строители нередко, устанавливая обрешетку, делают слишком большой шаг. Из-за чего панели укладываются неплотно. При сильном порывистом ветре листы могут расшатываться и даже деформироваться. Внешний вид станет непрезентабельным, придется производить замену листов.
3. Перетянутый крепеж. Если сильно затянуть саморезы, при резких температурных колебаниях может произойти деформация. Поэтому строители затягивают крепеж плотно, но не до самого конца. Рекомендуется использовать оцинкованные крепежные элементы, так как они не подвержены коррозии.
4. Монтирование впритык к планкам. Рекомендуется между панелями оставлять небольшие зазоры в 3-4 мм на случай незначительного температурного расширения. Все зазоры обычно скрываются панелями, угловым или h-профилем. При этом следует принимать во внимание рекомендации производителя, где прописывается как правильно собирать металлосайдинг.
5. Соответствие цветовой гамме. При покупке строительного материала рекомендуется проверить соответствие цвета сайдинга, доборных элементов и крепежей. Встречались случай, когда доборные конструкции на тон и более отличались. Необходимо обратить внимание и на цвет шляпок саморезов. Помимо этого, лучше закупать стройматериал с запасом, чтобы в дальнейшем не совершать дополнительные покупки и искать доборные элементы соответствующей цветовой гаммы.

Подсистема, деревянная или железная обрешетка, необходима не только в качестве каркаса. С ее помощью можно нивелировать неровность стен. Главное, установить профили ровно по уровню по всей плоскости. Если же укладку производить напрямую на стену без обрешетки, а стена при этом неровная, стройматериал придется подрезать. Внешне конструкция будет смотреться не особо презентабельно. Важно также правильно укладывать сами листы. Обычно данные прописываются производителем. Если укладку выполнить неправильно, внутри будет скапливаться влага, появится плесень, грибок и конструкцию придется демонтировать и переделывать.

Соблюдение простых рекомендаций и использование качественных облицовочных материалов позволит надежно закрепить металлический сайдинг на профиль.

Картинка с сайта: terdom.ru

Вопросы по обшивке сайдингом

Можно ли каркасный дом обшить металлическим сайдингом? В большинстве случаев сделать это можно. Возможно, понадобится усилить стены, чтобы надежно закрепить металлосайдинг. Стальной сайдинг достаточно часто устанавливают на строения из деревянного бруса, кирпича, пенополистиролбетона. При обустройстве каркасных строений чаще всего используются профилированные листы, а не металлосайдинг. Материал значительно легче и дешевле и больше всего подходит для таких построек.

Как монтировать металлосайдинг, снизу или сверху? Все зависит от типа металлосайдинга. Панели Корабельная доска укладываются снизу-вверх, а Вудсток и Л-брус сверху-вниз. Перед монтажными работами следует ознакомиться с указаниями изготовителя. Там прописывается как правильно укладывать листы. Если укладка будет выполнена неправильно, внутри будет скапливаться влага и работу придется переделывать. Лучше всего начинать работу совместно с опытными строителями, которые занимаются обустройством фасада.

Возможен ли монтаж металлического сайдинга на ОСБ без реек? На практике так делают достаточно часто в целях экономии. Однако если стены объекта неровные, возникнут сложности при укладке панелей. Также это является нарушением строительных норм, так как по действующим правилам всегда требуется оставлять вентиляционный зазор. Данный вариант больше подходит для дачных домиков и мест временного проживания, используемых сезонно. При отсутствии вентзазора велика вероятность того, что плиты ОСБ начнут гнить. Поэтому всегда устанавливают подсистему, каркас из дерева или металла.

Как крепить к пеноплексу обшивку из металлосайдинга? Теплоизоляционное изделие пеноплекс обычно укладывают внутрь обрешетки. Установка производится в распорку, фиксируют теплоизолятор при помощи дюбелей. Поверх укладывается гидроизоляционная пленка и затем сам сайдинг. Рекомендуется, чтобы шаг между профилями соответствовал ширине пеноплекса. Это значительно упростит проведение теплоизоляционных работ, не придется дополнительно вырезать куски, чтобы конструкция получилась максимально герметичной.

Почему сайдинг на фасаде может деформироваться? Стальные панели при резких температурных колебаниях могут пойти волной. Чаще всего происходит это из-за того, что листы закреплены неправильно, например имеется большой шаг между профилем. Важно, чтобы подсистема была качественной, надежной и обеспечивала максимально плотную фиксацию стройматериала. Многое будет зависеть также от качества самого материала. Лучше всего приобретать листы толщиной 0,55 мм и более, они отличаются повышенной прочностью и при правильном монтаже не деформируются.

Обращайтесь к нам в Террадом мы поможем вам сделать красивый фасад из металлосайдинга правильно и обеспечим всеми необходимыми материалами.

Смотрите также: другие варианты облицовки фасада загородного дома.