Подробнее про самостоятельную установку деревянных заборов. Виды деревянных заборов.
Один из самых бюджетных вариантов ограждения загородного дома, садового или дачного участка — это деревянный забор своими руками. Несмотря на большой выбор строительных материалов дерево по-прежнему пользуется большой популярностью с частном строительстве.
О деревянных заборах
Ограждения из дерева различаются высотой, светопрозрачностью, дизайном секций, типом конструкции. Секции делают высотой от 1,5 до 2,2 м, в зависимости от наполнения пролетов светопрозрачность забора находится в диапазоне от 0% до 50%.
Заборы строят на деревянных или металлических опорах, на винтовых сваях, реже на бетонном фундаменте с кирпичными или каменными столбами. Тип основания зависит от ветровой нагрузки в районе застройки, типа и характеристик почвы, бюджета строительства. Если классический штакетник можно установить на столбы с забивкой или бетонированием, то высокому сплошному забору, который будет иметь большую парусность, потребуется более основательный фундамент. На участках с просадочным или влажным грунтом, склонным к морозному пучению, рекомендуется ставить секции на свайное основание.
Для частного дома больше подойдет высокий сплошной деревянный забор на металлических столбах. Глухие секции можно ставить только по лицевой стороне двора, между участками придется построить штакетник или другой забор, светопрозрачность которого составляет не менее 30%. Впрочем, если заручиться письменным согласием соседей, то и по меже можно поставить глухой забор.
На даче лучше установить светопрозрачные ограждения, которые свободно пропускают солнечный свет и не мешают естественной циркуляции воздуха.
Преимущества заборов из дерева
Дерево относится к наиболее доступным материалам. Если сравнивать с заборами из металла, кирпича, бетона или природного камня, то деревянные ограждения будут самыми недорогими. Помимо доступной стоимости забор из досок имеет целый ряд преимуществ.
Плюсы деревянных заборов:
- Простой и быстрый монтаж. Чтобы поставить такой забор потребуется только базовый набор инструментов и умение ими пользоваться. На установку забора на даче уходит 1-3 дня.
- Экологичность. Деревянные ограждения не выделяют токсичных соединений, никак не влияют на состояние почвы, не раскаляются под прямыми лучами солнца, что очень важно, если рядом с забором растут цветы или ягодные кустарники.
- Большой выбор вариантов конструкций. Загородный коттедж или дачный дом можно огородить штакетником, решетчатым или сплошным забором с украшениями из кованого металла.
- Ремонтопригодность. Деревянный забор легко починить, нужно просто демонтировать поврежденные доски, а на их место поставить новые.
- Экономия. Легкой деревянной конструкции не нужен массивный фундамент, как кирпичному или бетонному забору, а значит можно сэкономить на материалах для основания, снизить трудоемкость работ, сократить время строительства.
Минусы заборов из дерева:
- Дерево имеет небольшой срок службы. Дождь, ветер, снег. постепенно разрушают структуру дерева. Средний срок службы заборов из дерева составляет 10-12 лет.
- Конструкции из натуральных материалов требуют регулярной обработки антисептиками и антипиренами. Чтобы защитить забор от жучков-древоточцев, плесени и грибка, его нужно обрабатывать защитными составами не реже, чем 1 раз в 3 года.
- Плохо просушенное и обработанное дерево со временем деформируются — его «ведет» и скручивает от прямых лучей солнца и повышенной влажности. Поэтому нужно очень внимательно выбирать материал для забора.
Виды деревянных заборов
Деревянные заборы для частного дома или дачи могут иметь самый разнообразный дизайн. К наиболее распространенным видом ограждения из дерева относятся:
- Сплошные заборы. Глухой забор будет служить надежной защитой участка от непрошенных гостей, уличного шума и пыли. Такие ограждения устанавливают на участках, которые располагаются рядом с оживленной автотрассой или железной дорогой. Сплошные панели из дерева украшают ажурными вставками или металлическими коваными элементами.
- Классический штакетник. Вертикальный штакетник — это самое распространенное ограждение для садовых и дачных участков. Конструкция состоит из столбов и горизонтальных направляющих, на которых вертикально с небольшим зазором закреплены планки. Такая изгородь не создают сплошной тени и не мешает проветриванию участка.
- Плетенка. Это прочное и эстетичное ограждение, которая состоит из каркаса с переплетенными прутьями или ламелями. Направление плетения может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего для изготовления секций используются планки из гибкого орешника.
- Ранчо. Ограждение представляет собой простую конструкцию — доски закреплены горизонтально, на вертикальных опорах, вбитых в землю. Такие заборы чаще всего используются для обозначения границ участка.
- Частокол. Забор состоит из кольев, плотно пригнанных друг другу и заостренных сверху под углом 40 градусов. Такой забор обеспечивает надежную защиту участка от незваных гостей и бродячих животных.
- Решетка. Такие ограждения чаще всего выполняют роль декоративных. Их используют на садовых и дачных участках для зонирования территории, в качестве опоры для вьющихся декоративных растений, винограда, плетистых роз.
- Шахматка. Эта разновидность вертикального штакетника. Основу конструкцию составляют столбы с горизонтальными лагами. Ламели крепят к лагам с лицевой и с оборотной стороны в шахматном порядке с зазором. Забор шахматка отличается оригинальным внешним видом и имеет низкую парусность.
- Елочка или лесенка. Такой забор состоит из опор, пролеты между которыми заполнены деревянными планками. Они расположены горизонтально и под небольшим углом относительно друг друга. Горизонтальный деревянный забор выглядит красиво и аккуратно, закрывает частную территорию от любопытных глаз и не мешает свободному движению воздуха.
- Забор из горбыля. Так называется доска, у которой одна сторона обработана на пилораме, а вторая, полукруглая, покрыта корой. Установка вертикального или горизонтального забора из досок — это способ огородить участок и вдобавок получить интересное дополнение к бревенчатой даче или коттеджу из бруса.
Забор из деревянного штакетника
Комбинированный забор евроштакетник и рабица
Этапы монтажа деревянного забора
Штакетник — это самый простой и доступный способ огородить дачный участок или территорию загородного дома. С постройкой такого забора можно справиться даже без опыта, к тому же для штакетника потребуется минимум материалов и инструментов.
Для возведения классического штакетника на металлических столбах понадобится:
- Для опор — профильная труба с квадратным сечением 50х50х2,5 мм или 60х60х3 мм. Металлические опоры прослужат гораздо дольше, чем деревянные.
- Для крепления горизонтальных лаг потребуется приобрести стальной уголок На каждую опору нужно приварить по 2 уголка с каждой стороны — сверху и снизу. Можно обойтись и без сварочного аппарата. Лаги закрепляют на Х-кронштейны, монтажные пластины, стальной или алюминиевый уголок, которые монтируются на опоры винтами.
- Для лаг нужна будет профтруба 40х20х2 мм или брус 50х30 мм.
- Для наполнения секций используют планки шириной от 80 до 130 мм. Самый ходовой штакетник шириной 100 мм.
- Для крепления уголка или монтажной пластины, лаг и самого штакетника понадобятся метизы — винты, саморезы или гвозди.
- Для бетонирования опор нужен песок, цемент, мелкий щебень.
Также понадобится подготовить набор инструментов:
- деревянные колышки, строительный шнур или бечевку;
- строительный уровень, отвес, рулетку, маркер;
- дрель, шуруповерт, молоток, лопату, ямобур;
- емкость для замешивания бетона.
Люликки
2661
Пеллерво
2662
Куллерво
2663
Йовкахайнен
2664
Сампо
2665
Айно
2666
Локка
2667
Илмаринен
2668
Тапиола
2669
Ловхи
2670
Анникки
2671
Мьеликки
2672
Нюрикки
2673
Архиппа
2674
Тьера
2675
Карьяла
2676
Хийси
2677
Суветар
2678
Метсола
2679
Випунен
2680
Унтамо
2681
Калеватар
2682
Вуокса
2683
Похьела
2684
Ахти
2685
Туликки
2686
Кутар
2687
Сариола
2688
Вяйнямёйнен
2689
Укко
2690
Расчет материалов
Опоры будут устанавливаться через каждые 2 м. Для забора длиной 10 м потребуется 6 опор. Лаги крепятся на опорные столбы в 2 ряда на расстоянии 30-35 см от верха и низа. Значит для каркаса понадобится 20 м профтрубы или бруса. Для крепления монтажных уголков или кронштейнов нужно минимум по 2 винта на каждый. Штакетник крепится в одной точке к верхней и нижней лаге. Значит, еще нужно по 2 гвоздя или самореза на каждую планку.
Теперь нужно посчитать, сколько войдет штакетин в один пролет. Оптимальный шаг между досок от 50% до 100% ширины самой доски. Чтобы определить сколько штакетин нужно для одной секции и с каким шагом их монтировать, используем формулу М=Т/(А+В), где
- М — количество планок в одной секции;
- Т — длина секции;
- А — ширина планки;
- В — шаг между планками.
Например, мы хотим сделать зазор 5 см при ширине штакетника 100 мм и длине секции 2 м. Все расчеты ведутся в мм. Получается:
- М=2000/(100+50)
- М=13,3
Округляем полученное число до целого, получаем 14 планок в одной секции. На весь забор нужно 70 штакетин. Теперь нужно высчитать точное расстояние между штакетинами. Для этого используем уравнение 14х(100+Х)=2000, где:
- 14 — количество штакетин;
- 100 — ширина одной планки;
- Х — шаг между штакетинами;
- 2000 — длина пролета.
Путем несложных вычислений получаем 42,8 мм. Значит расстояние между ламелями равняется 4 см 28 мм.
Порядок монтажа забора из дерева
- Подготовка. Убирают старый забор, участок расчищают от строительного мусора, кустарника, высокой травы.
- Разметка. По линии будущего забора вбивают колышки, натягивают бечевку. Дополнительно отмечают точки установки опорных столбов.
- Установка опор. Ямобуром по отметкам роют ямы глубиной 1,20-1,40 м, на их дно насыпают подушку из песка и щебня толщиной 10 см. Точно по центру ям устанавливают опоры, проверяют их вертикальность отвесом или уровнем, фиксируют с помощью распорок и заливают ямы бетоном.
- Монтаж каркаса. После того, как бетон набрал прочность, лаги крепят к опорам, проверяя их горизонтальность уровнем.
- Защита от коррозии. Металлические элементы конструкции покрывают грунт-эмалью и красят.
- Заполнение пролетов. Вначале монтируют крайние планки, проверяют их положение уровнем или отвесом. Чтобы обозначить верхний и нижний уровень между уже установленными штакетинами, натягивают бечевку — сверху и снизу. С помощью рулетки и маркера размечают лаги и прикручивают или прибивают остальные планки.
- Окраска. Штакетник красят масляной, акриловой, алкидной краской или обрабатывают морилкой.
- Установка колпаков. Столбы закрывают сверху пластиковыми заглушками или специальными колпаками чтобы исключить попадание внутрь воды и мусора.
Уже имеется смета?
Отправьте её нам на перерасчёт!
В 93% случаев мы предлагаем меньшую стоимость!
Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.
При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.
Из чего строить забор?
Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.
Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.
Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.
Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.
Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.
Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.
Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.
Для приготовления шведской краски нам понадобится:
- медный купорос – 250 г;
- соль – 250 г;
- железный сурик – 250 г;
- олифа – 230 мл;
- мука – 570 г;
- вода – порядка 4,5 л.
Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.
Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.
Шведская краска готовится в следующем порядке:
- варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
- готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
- процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
- продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.
Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.
Таблица. Чем покрасить деревянный забор
| Краски | Связующее вещество | Срок службы |
|---|---|---|
| Акриловые | Полиакрилат | 6-20 лет |
| Воднодисперсионные | Органические растворители | >20 лет |
| Масляные | Олифа | 2-3 года |
| Силикатные | Жидкое калильное стекло | 20 лет |
| Силиконовые | Силиконовые смолы | 20 лет |
| Эмалевые | Алкидная смола | 10 лет |
Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.
Цены на различные виды строительных красок
Строительные краски
Пошаговое руководство по возведению деревянного забора
Приступаем к возведению нашего ограждения.
Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.
Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.
Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.
Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.
Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.
Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).
При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.
Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.
Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.
Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.
Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.
Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.
Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.
Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.
Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.
В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.
В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.
Нестандартные методы крепления досок
Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!
К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.
Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.
Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.
Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.
В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.
При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.
Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.
Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.
Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.
Цены на различные виды строительных досок
Доски строительные
Удачной работы!
Видео – Деревянный забор своими руками
Декоративный забор своими руками. Фото
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Постройка вещей, которые вы сможете каждодневно использовать, доставляет определенное удовольствие, а строительство забора – прекрасное начало. С помощью нескольких приспособлений деревянный забор сможет построить даже новичок. Постройка забора своими руками также поможет вам сэкономить кругленькую сумму! Просто перейдите к пункту 1, чтобы построить забор своими руками.
-
Перед постройкой забора следует убедиться в том, что он не будет считаться незаконной постройкой! Если в вашем пригороде или в городе существуют какие-либо ограничения по постройке заборов, то плод вашего труда могут снести. Согласуйте свои действия с департаментом строительства или ассоциацией соседей перед началом постройки.
-
В большинстве городов требуется разрешение на начало строительных работ для постройки забора. Это делается для вашей безопасности! Множество электрических кабелей, линий газоснабжения и канализационных труб, а также теплотрасс проходят на том уровне, где вы собираетесь копать. Когда вы подадите заявление на разрешение, администрация проведет проверку и оповестит вас о тех местах, где копать небезопасно.
-
Вы хотите быть уверенными в том, что используемое вами дерево прослужит долго, не так ли? Если вы используете дерево лучшего качества и бережно с ним обращаетесь, деревянный забор может прослужить 20 лет или более. Но если вы выберете дерево плохого качества, забор может простоять всего 5 лет. Обратитесь в местный лесной склад, чтобы найти лучшее дерево, произрастающее в вашем районе, но лучше всего выбирать очищенную древесину.
-
Существуют различные виды деревянных заборов. Проведите небольшое исследование перед тем, как начнете строить, чтобы впоследствии вам не пришлось жалеть! Существуют заборы из кольев, решетчатые, вогнутые, выпуклые заборы, заборы в стиле «доска к доске», заборы от тени, заборы, разделяющие дома, а также множество других стилей и видов. При выборе определенного стиля следует ознакомиться со спецификой постройки забора и расположения досок.
- Эти пункты являются общими и применимы к заборам разных видов, но вы также можете найти описание забора в том стиле, в котором вы собираетесь строить, чтобы следовать данным инструкциям.
Реклама
-
Перед тем, как начать, определите, где пролегает граница вашего земельного участка, чтобы ненароком не пересечь ее. Мы советует вам обратиться к официальному землеустроителю в своем районе, чтобы он отметил границу вашего земельного участка перед тем, как вы начнете строительство. Скорее всего, в вашем городе или районе не ведутся детальные записи границ вашей недвижимости. Карты ГИС (географической информационной системы) и Экспертные карты имеют большие погрешности, когда речь идет о границах земельных участков.
-
Перед началом постройки подумайте о том, какой высоты должен быть ваш забор. Двух метров достаточно для частного забора, для скотного двора подойдет двухметровый забор, а для частокола достаточно и метровой высоты. Высота забора важна на начальных стадиях постройки, поскольку от нее зависят такие факторы, как глубина ям для кольев.
-
Так называют столбы, установленные либо по краям, либо в каждом углу забора.
-
Обвяжите колья веревкой и натяните ее между ними. Воспользуйтесь угольником или другими измерительными инструментами, чтобы убедиться в том, что углы, по которым стоят наши колья, расположены под правильным углом (обе стороны под углом 90 градусов).
- Вы также можете выровнять углы, измерив веревки. Отмерьте 1 метр (м) с одной стороны и 1,8 м – с другой. Если расстояние между двумя отметками (по диагонали) равно 1,5 м, то угловые колья стоят ровно.
-
Отмерьте 2,4 метра или меньше вдоль веревок после того, как выровняли углы и поставьте метки, чтобы потом установить подпорки.
- Вообще, вам нужно измерить общую длину и разделить ее на 2,5, но если длина вашего забора не делится на 2,5, вам придется разбить ее на небольшие участки. К примеру, для забора длиной 7,3 м нужно 2 средника, чтобы разбить его на три части по 2,4 м, но для забора длиной 7,6 м потребуется 3 средника, чтобы разбить его на участки по 1,9 м, чтобы забор выглядел ровным и прочным.
- Чтобы узнать длину и количество начетных участков забора, посчитайте колья, а затем разделите общую длину забора на количество получившихся участков.
-
Используйте специальные буры, чтобы вырыть ямы в отмеченных вами местах. Колья должны быть врыты в землю, по меньшей мере, на 33% своей высоты (к примеру, для забора высотой 2,5 м нужна яма глубиной примерно 0,7 м), поэтому глубина вашей ямы должна быть не меньше этой, плюс пару дополнительных сантиметров.
- Яма должна быть достаточно широкой, чтобы после того, как вы опустите в нее кол, вокруг него было пространство.
- Так как грунтовые условия не одинаковы, так же, как и высота, вид забора, все эти факторы следует учитывать при определении глубины ямы, и вам придется высчитывать это самостоятельно.
-
Засыпьте отверстия 7,5-10 см гравия. Опустите кол в яму и поставьте его по центру. Убедитесь в том, что углы ровные, используйте уравнительную платформу, чтобы удостовериться, что колья стоят ровно и на нужной высоте.
-
Аккуратно придерживая колья на месте, заливайте их быстросохнущим бетоном, пока яма не наполнится на 2/3. Залейте верхушку водой и смешайте ее с цементом палочкой. Подоприте колья (при необходимости используйте доски с временными гвоздями) и дайте бетону затвердеть, следуя инструкциям производителя.
-
Заполните пустоты в яме грунтом, как только бетон застынет.
-
Натяните строительный канат от одного столба к другому на равной высоте от земли, желательно поверх кольев (если вы правильно их поставили). Тогда вам будет легче уравнять забор по всей его длине.
-
Вырежьте продольную балку размером 2×4 (или горизонтальные продольные рамки) подходящей длины, чтобы они пересекались в центре кольев. При возможности вы можете прибить к забору только одну балку, если ее длина равна длине данного участка забора. Балки должны быть не более 7,3 м, поэтому к большинству заборов прибито 2-3 балки. Прибейте балки, используя мебельные болты.
-
Прибив продольные балки, вы можете прикрепить пикеты (узкие заостренные доски – они вертикальные, также известны как ограничительные балки). Существует много видов и способов это сделать, в зависимости от того, какой забор вы хотите построить. Самый основной способ – это доска к доске, где балки забора прибиваются гвоздями (с помощью пневматического молотка, которым они прибиты к продольным балкам), а между ними находится не более одной балки. Воспользуйтесь распорками, чтобы отрегулировать расстояние между ними – оно должно быть одинаковым. Затем положите другую балку по центру интервала и вбейте в нее гвоздь.
- Как правило, эти балки размером 1X6 делаются из нестроганного пиломатериала, но вы также можете купить уже обрезанные балки для забора.
- Если вы решили забивать гвозди руками, используйте спиральные оцинкованные гвозди 8d.
-
После того, как вы закончили, следует покрасить балки, чтобы ваш забор прослужил вам как можно дольше. Вы можете разрисовать свой забор, покрасить его или покрыть водонепроницаемым лаком, чтобы он оставался как новенький в течение многих лет. Наслаждайтесь!
- Обычно там содержится силиконовая жидкость или олифа. Если вы собираетесь использовать кроющую краску, старайтесь брать краску на масляной основе, также вы можете использовать полиуретановую краску на масляной основе или лаковую краску для отделки.
Реклама
Советы
- Чтобы забор простоял дольше, возьмите шурупы вместо гвоздей.
- Постройка забора на возвышенности или на крутых склонах может быть рискованной. Установите колья там, где изменяется уровень наклона, и выровняйте высоту забора для лучшего вида. Если на вашей собственности находится более двух возвышенностей, лучше нанять для этой работы профессионала.
- Всегда обращайтесь к городским властям по поводу различных правил и инструкций, касательно постройки забора в вашем районе. Будьте уверены, что такие инструкции существуют. Вопрос состоит только в том, что именно это за инструкции.
- Заострив верхушки кольев или накрыв их виниловыми или металлическими шапочками, чтобы они не впитывали влагу, вы сможете сохранить свою постройку.
- Обязательно пропитайте нижние части кольев олифой.
- Обработанный строительный лес CCA был изъят из продаж в результате докладов о его неблагоприятном влиянии. Ухода за обычным строительным лесом ACQ недостаточно, ведь не нужно забывать и о тех частях кольев, которые закопаны в земле, как уже говорилось выше. Перечисленные выше древесные породы стойкие к гниению, и они прочны так же, как обработанная сосна или ель. Большинство видов древесины также легко окрашиваются, но вам следует использовать древесные породы, устойчивые и в других отношениях и/или обработанную древесину.
- Если вы строите забор на самой границе, прежде обсудите этот вопрос со своим соседом, чтобы он дал свое согласие на постройку на границе ваших владений. Также обсудите этот вопрос с инспектором, так как городскому совету могут понадобиться ваши показания.
- В некоторых климатических зонах с высокой влажностью, колья 8х8 см часто деформируются и искривляются. Чтобы избежать этого, возьмите два прибитых друг к другу кола 4х8 см вместо одного 8х8 см. Таким образом, ваши колья будут держаться прямо.
- Не забывайте обрабатывать колья, как описано выше. Используйте для своего забора только качественную древесину. Пиломатериалы марки Aromatic Cedar, Juniper, и Cypress lumber имеют некоторую сопротивляемость гниению.
- Обратитесь в коммунальные службы, чтобы они отметили вам, где проходят линии подземных коммуникаций, даже если вы не пользуетесь некоторыми видами услуг (кабельным, электричеством, газом, телефоном и так далее). Если вы этого не сделаете — вы можете не только испортить день себе и своему соседу, но и полностью разругаться со своими соседями.
- Для лучшей защищенности от воды нанесите на забор и колья виниловое покрытие.
Реклама
Предупреждения
- Прежде чем устанавливать забор, убедитесь что вы не зашли за свою линию собственности.
- Прежде чем рыть ямы для кольев, проверьте наличие подземных коммуникаций. Возможно, вам придется обзвонить каждую коммунальную службу, чтобы они указали местонахождение своих линий коммуникаций.
- При необходимости надевайте защитные очки и перчатки.
- Рытье ям для кольев в твердой или каменистой почве может стать для вас самым что ни на есть испытанием. Для этой работы вы можете взять в аренду специальный электрический бур в хозяйственном магазине, но они очень опасны.
- Для начала проверьте наличие всех разрешительных документов, необходимых на постройку забора. Некоторые ассоциации домовладельцев имеют руководства, касательно установки заборов.
Реклама
Что вам понадобится
- Бур
- Колья. Отлично подойдут доски 8х8 см желтой сосны, кедра или другая стойкая к гниению древесина.
- Строевой лес 4х8, подвергнутый обработке под давлением или стойкая к гниению древесина, как упоминалось ранее.
- Доски для забора. Их обычно изготавливают специально для забора. Обычно они продаются с «загнутыми углами», в 1,6 см в ширину и толщину, и 182,88 см в длину.
Источники
Об этой статье
Эту страницу просматривали 8941 раз.
Была ли эта статья полезной?
Забор из досок
Какой забор лучше построить?
Есть множество способов построить забор своими руками, а уж про обилие разных стройматериалов и говорить не приходится! Дерево (доски, штакетник), различные металлические сетки и листы, кирпич — всего не перечесть. В постперестроечные времена я даже видела забор из… обычных лыж, которые смекалистый дачник использовал вместо досок (наверное, на лыжном складе когда-то работал.
Можно соорудить забор своими руками из сетки рабицы, если, конечно, вас не беспокоят чужие нескромные взгляды — ведь подобное ограждение нисколько не скрывает от прохожих того, что происходит на вашей даче. А можно построить его из популярного ныне профнастила (металлический лист) или асбоцементных листов различной конфигурации, да только вот цена такого строительного материала сильно «кусается».
Можно соорудить забор своими руками из сетки
Некоторые возводят вокруг своих владений практически вечный забор – каменный, но каменным принято огораживать крупные загородные коттеджи, а для обычного дачного участка подобные ограждения слишком солидны (как мне кажется)) и, к тому же, весьма недешевы.
Давайте остановимся на самом простом и элегантном решении: построим добротный деревянный забор своими руками. Соорудить его несложно, затраты минимальны, в эксплуатации он прост, требует минимум затрат на ремонт и обновление, а выглядит очень привлекательно. Итак, приступаем.
Добротный деревянный забор
Строительство деревянного забора своими руками
Построим простой забор своими руками из досок сечением 150х25 мм, длиной 2 м. Но длину досок вы можете выбрать любую, в зависимости от того, какой высоты забор хотите соорудить. Двигаться станем по представленным фото, к которым я дам краткое, но емкое описание.
Этап 1
Приготовьте несколько деревянных колышков длиной по 60 см, каждый заострите. Затем, руководствуясь планом вашего участка, забейте их по всему периметру территории на расстоянии 2 м друг от друга. Закольцуйте колышки бечевкой, хорошенько натягивая ее.
Разметка территории и вбивание колышков
Этап 2
Определитесь с высотой забора. Он должен быть не особо высок, чтобы не затенять находящиеся рядом посадки, и не слишком низок, чтобы не представлять вашу загородную жизнь на всеобщее обозрение)) Обычно высота деревянных заборов варьируется в пределах от 1,5 до 2,5 м. Нарежьте (или закажите) доски нужной длины, обработайте их на шлиф-станке (можно использовать обычную электродрель со шлиф-насадкой). А если желаете сделать полукруглый или треугольный профиль, обстругайте доски, закрепив их на верстаке. Можно, конечно, купить готовые доски для сооружения забора своими руками, но они стоят на порядок дороже, нежели необработанная обрезная доска.
Определитесь с высотой забора
Этап 3
Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора. Для этих целей можно воспользоваться электробуром или ручным буром.
Бурение лунок
Этап 4
Теперь необходимо вкопать заранее приготовленные опоры в землю. Это могут быть брусья сечением 50х50 мм или 75х75 мм. Брусья установите строго вертикально (воспользуйтесь отвесом), засыпьте скважины землей и плотно ее утрамбуйте. Для прочности можно зацементировать или забетонировать опоры. Ведь мы хотим, чтобы наш деревянный забор своими руками прослужил достаточно долго, значит — следует уделить пристальное внимание прочности его опор.
Вкапываем опоры
Этап 5
Сверху каждого бруса забейте по гвоздю и стяните все брусья между собою плотно натянутой веревкой по периметру. Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять забор по высоте.
Выравниваем забор по высоте
Этап 6
Теперь шурупами или гвоздями прикрепите к брусьям прожилины – доски сечением 100х25 мм. Прожилины располагайте на равном расстоянии друг от друга и на 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди или шурупы для скрепления конструкции подберите такого размера, чтобы они пробили прожилины насквозь и выступали с обратной стороны бруса на 2-3 см. Выступающие части гвоздей (или шурупов) необходимо тщательно и аккуратно загнуть.
Поперечное крепление забора
Этап 7
Прибейте или посадите на шурупы заранее приготовленные доски для деревянного забора. Можно сделать «глухой» забор, прибивая доски встык, можно оставить между ними небольшое расстояние (от 10 до 50 мм), а можно вместо досок использовать тонкую рейку и сделать частокол – как хотите))
Собираем забор
Этап 8
Итак, ваш деревянный забор готов! Теперь остаётся его хорошенько проолифить, а после полного высыхания олифы покрасить морозостойкой акриловой краской (желательно в 2 слоя).
Покраска забора
Вот мы и закончили строительство деревянного забора своими руками. Теперь можно «умыть руки» – спокойно расслабиться и отдохнуть за чашечкой ароматного травяного чая, наслаждаясь плодами своего труда и защищенностью территории.
Вопрос, как сделать деревянный забор, актуален для владельцев частных домов и дач, которые предпочитают доступному по цене, но безликому профнастилу, ограждение из природного материала.
Забором называют ограждающую конструкцию высотой более 150 см, его функция – обозначение границ участка, защита от несанкционированного проникновения людей и животных, защита от просматривания (глухой забор).
Ограда выполняет почти те же самые функции, что и забор, но не защищает от просматривания, поскольку ее высота не превышает 150 см. Такие конструкции часто делают легкими – ажурными, решетчатыми.
Оградка представляет собой ограду в миниатюре – ее высота составляет 50-80. Это декоративное заграждение, которое обычно устанавливается, чтобы зонировать свой участок, для оформления цветников и т.д. О том, как правильно зонировать и планировать участок, смотрите ответ по ссылке https://blog.marisrub.ru/parcel/planirovka-dachnogo-uchastka-svoimi-rukami/.
Прежде чем построить из дерева ограждение для своего участка земли, необходимо продумать конструкцию и выбрать подходящий дизайн, который должен сочетаться с архитектурным стилем дома и построек во дворе.
Преимущества деревянных заборов
Деревянный забор не только красив, но и практичен, хоть и уступает металлическим конструкциям по долговечности. Небольшой участок с культурными посадками или цветниками желательно обнести именно деревянным ограждением, поскольку металлические листы, раскаляясь на жарком летнем воздухе, излучают тепло и «сжигают» находящиеся недалеко растения.
Сделать деревянный забор своими руками экономически выгодно – пиломатериал входит в категорию материалов, доступных по цене. Древесина обрабатывается обычными инструментами. Если обеспечить дереву качественную защиту, конструкция прослужит долгий срок. Такое ограждение является ремонтопригодным, а за счет окрашивания в любой выбранный цвет, внешний облик участка можно периодически менять.
Подготовка к строительству
Забор из дерева, независимо от его архитектурного облика, состоит из трех основных элементов:
- стойки (вертикальные опорные конструкции);
- прожилины (горизонтальные связи между стойками, на которые крепится заполнение);
- лицевая часть.
На подготовительном этапе строительства следует разработать проект ограждения, чтобы точно рассчитать количество материала, который потребуется, определиться с дизайном конструкции.
Для расчета количества опорных стоек необходимо нарисовать план участка и проставить размеры каждой стороны. На каждом углу требуется установить столб, также столбы являются опорной частью ворот и калитки. Промежуточные стойки принято монтировать с шагом около 2 метров. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции (прожилины не провисают) и помогает экономить пиломатериал.
Возведение каркаса
Для возведения ограждения потребуется использовать:
- рулетку;
- строительный уровень;
- гидроуровень;
- шнур и колышки;
- лопату, садовый бур;
- песок, щебень, бетон;
- битумную мастику;
- рубероид;
- топор;
- ножовку по дереву/электролобзик;
- электрорубанок;
- молоток + гвозди.
По периметру участка выполняется разметка. При помощи колышков, шнура и рулетки отмечаются места установки столбов. Измеряется расстояние между осями будущих стоек.
Столбы необходимо заготовить заранее. Для деревянного забора предпочтительнее использовать столбы из бревна или бруса, но можно установить и опоры из металлопроката. Независимо от материала, столбы нуждаются в подготовке:
- Черный металлопрокат (труба круглого, квадратного или прямоугольного сечения) необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и окрасить, предварительно наварив на верхние торцы заглушки из листового металла, чтобы внутренняя поверхность столбов не ржавела от осадков. Нижнюю часть, что будет под землей, обрабатывают битумной мастикой.
- У деревянных столбов макушку требуется заострить – в этом случае влага будет скатываться, не задерживаясь на верхнем торце и не проникая вглубь древесины. Сам столб рекомендуется обжечь на костре, а нижнюю часть дополнительно обмазать смолой или битумной мастикой, обернуть рубероидом на 2-3 слоя.
В размеченных местах требуется вырыть лунки одинаковой глубины. Под металлические столбы землю проще вынуть при помощи садового бура. Наклеив на его стержень колечко цветной изоленты, удобно контролировать глубину ямы под столб.
Глубина лунки зависит от высоты будущего забора. Если надземная часть столба составляет менее 1 метра, рекомендуемая глубина лунки – 80 см. Соответственно, для стойки высотой до 1,5 м – 1 м, для забора выше 1,5 м – половина высоты столба.
Диаметр лунки выбирается исходя из сечения опоры. Важно, чтобы между стойкой и краем лунки промежуток составлял не менее 20 см.
Деревянный забор своими руками
Первыми устанавливаются крайние стойки. Столбы соединяют шнуром в верхней и нижней части. Важно проверить вертикальность стоек и горизонтальность расположения шнуров.
Чтобы торцы столбов располагались в одной плоскости, воспользуйтесь гидроуровнем. Это две емкости с водой (прозрачные пластиковые бутылки), которые соединены гибким шлангом длиной до 25 м. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Используя это нехитрое приспособление, легко добиться, чтобы верхушки всех столбов ряда формировали одну плоскость.
Убедившись, что крайние столбы стоят правильно, лунки засыпают щебнем и песком, камнями, утрамбовывают. Рекомендуется залить сверху слой бетона. По той же технологии, ориентируясь на натянутые шнуры, монтируются остальные опорные стойки. К монтажу прожилин приступают через 2 дня, когда бетон полностью схватится.
Если опорные стойки выполнены из металлопроката, то и в качестве прожилин удобно использовать трубы квадратного сечения. Их концы крепятся на тыльную сторону стойки при помощи саморезов по металлу (отверстия сверлятся заранее) или сваркой.
Концы деревянных прожилин можно аналогично закрепить на деревянном столбе саморезами или гвоздями. Для более прочного соединения элементов в месте установки прожилин в столбе выбирается канавка соответствующей ширины. Крепление – на ершенные гвозди. Важно учитывать, что прожилины верхней и нижней линии следует стыковать на разных столбах для повышения жесткости конструкции.
Возводя деревянный забор своими руками, необходимо правильно рассчитать сечение деревянных прожилин. Этот параметр зависит от характеристик материала, из которого будет выполнена лицевая часть конструкции. Чем выше нагрузка, тем толще прожилины. Если предполагается использовать строганную доску толщиной 50 мм, толщина прожилины должна быть не меньше, а ширина – в два раза больше, т.е., это будет брусок 50х100 мм.
В свою очередь, ширина деревянных стоек должна вдвое превышать толщину прожилины. В нашем примере для ограждения требуется использовать стойки сечением не менее 100х100 мм.
Лицевая сторона
Классический вариант – забор из деревянного штакетника, обрезных планок небольшой ширины. Ширина просветов между ними практически совпадает с шириной самих планок. К деревянным прожилинам они крепятся гвоздями, к металлическим – саморезами со сверлом на конце. Штакетник используется для легких ограждений высотой до 1,5 метров.
Глухой забор, построенный из широких сплоченных досок, защищает участок от просматривания. Для лицевой стороны используется обрезная и необрезная доска, а также строганная, профилированная, шпунтованная. Высота такой конструкции не менее 180 см. В качестве декоративных элементов на внешнюю сторону набивают орнаменты из деревянных реек (ромбы, треугольники и т.д.).
Еще один вариант глухого забора – конструкция с нащельниками. Строганые обрезные или необрезные доски набивают на прожилины с небольшим интервалом, а затем эти щели перекрывают снаружи прямыми или фигурными нащельниками из таких же досок.
Плетеная изгородь – декоративный вариант забора. Для его обустройства требуется установить три ряда прожилин и заплести промежутки между столбами гибким древесным материалом – тонкими досками, хворостом, лозой и т.д. Чтобы древесина стала эластичной, материал на 2-3 суток замочите в воде.
Частокол – принципиально иная конструкция. Для его установки требуется вырыть ров, в который устанавливаются заостренные вверху бревна. Глубина рва – не менее 1/3 длины бревна. Нижние концы бревен обрабатываются аналогично стойкам для забора. Промежуток между бревнами и стенками рва заполняют камнями и песком, плотно утрамбовывают.
Привлекательный облик
Чтобы древесина не стала серой под влиянием атмосферных явлений, ее следует защитить. Чем покрасить деревянный забор? Подойдут краски для дерева, предназначенные для наружных работ. Такая краска убережет древесину от проникновения влаги, ультрафиолета.
Если есть желание оставить фактуру дерева на виду, столбы и доски обрабатывают морилкой и покрывают несколькими слоями олифы или лака, стойкого к атмосферным воздействиям и перепадам температур.
Сделанный своими руками забор украсит участок и добавит ему оригинальности. Инструкция как сделать забор поможет разобраться в основных принципах монтажа красивых и функциональных ограждений.