Как рихтовать машину своими руками пошаговая инструкция

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Рихтовка кузова автомобиля своими руками, изображение №1
По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.

Оправданность рихтовки в домашних условиях

Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.

Набор необходимых инструментов

Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:

— Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.

— Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.

— Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.

— Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.

— Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.

— Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.

— Сварочный аппарат для заваривания трещин.

— Шлифовальное устройство.

Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.

Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.

Процесс самостоятельного выполнения работ

Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.

После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.

Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.

Обратите внимание! Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.

Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.

После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.

Обратите внимание! Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.

В процессе кузовного ремонта важным этапом является рихтовка поврежденных элементов кузова автомобиля. Для того, что бы качественно выполнить данные работы, необходимо обладать определенными знаниями и навыками.

Рихтовка – это процесс восстановления деформированных металлических поверхностей кузова автомобиля.

Какие виды повреждений подлежат рихтовке?

Все повреждения делятся на следующие виды: прямое и непрямое, то есть второстепенное.

Прямое повреждение – область кузова, которая имела непосредственный контакт с объектом, нанёсшим повреждение. В данном месте может возникнуть нарушение целостности слоя краски или разрыв самого металла.

Непрямое повреждение – погнутый металл, располагающийся в области, которая прилегает к прямому повреждению. В некоторых случаях второстепенная деформация находится на расстоянии десятков сантиметров от зоны прямого повреждения.

Современное оборудование позволяет справиться с повреждениями любой сложности. Выполняя ремонт, выбирайте более простые способы для восстановления детали. Наличие у вас специального оборудования не означает, что вам необходимо всегда и везде его использовать. Бывают случаи, когда вмятину можно просто «выдавить» рукой с обратной стороны.

Этапы рихтовки

Грамотная рихтовка имеющихся деформаций состоит из трёх этапов:

• Анализ повреждений.
• Восстановление начальной формы детали.
• Удаление мелких дефектов.

1. Анализ повреждений

На первоначальном этапе необходимо определить размеры повреждений и порядок их получения. Определить методы дальнейшего ремонта, используемые материалы и инструменты.

Важно помнить, что исправлять повреждения необходимо в последовательности, противоположной их получению. Так же нужно учитывать тот факт, что некоторые из деформаций могли быть получены одновременно.

Процедура восстановления не должна привести к дополнительным повреждениям.

Для выявления неровностей детали поможет линейка. Её прикладывают ребром к поверхности поврежденной детали. При этом хорошо видны все вмятины и их глубина. Иногда для определения деформации необходимо срезать слой краски. Для этого применяют кузовной напильник. Также можно разогреть поверхность строительным феном и аккуратно снять краску шпателем.

2. Восстановление начальной формы детали

Для придания начальной формы детали выправляют заломы и большие вмятины. При этом необходимо ослаблять области, имеющие напряжение вследствие полученного удара, так как они препятствуют процессу возвращения металла в его изначальное состояние. Некоторое количество легких ударов в эту область, в данном случае будут более уместны и сработают эффективнее, чем пара сильных ударов. Деталь приобретает первоначальную правильную геометрию. Данный этап называют грубой рихтовкой.

Еще в процессе грубой рихтовки простукивают возвышенности и изгибы вокруг вмятин. В этом случае зачастую используется метод «молоток вне поддержки». Также возможно использование молотка и деревянного бруска или специальной надувной подушки для оказания воздействия с обратной стороны деформированной области.

Главная цель второго этапа – восстановление поврежденной детали и придания ей первоначальной геометрической формы, поэтому на небольшие неровности можно пока не обращать внимания. Усадка растянувшегося металла и, если нужно, заваривание разрывов происходят также во время этого этапа.

3. Удаление мелких дефектов.

На данном этапе устраняются все мелкие неровности, таким образом, окончательно возвращая деталь к первоначальному состоянию.

Поврежденная область может быть восстановлена настолько качественно, что потом останется лишь нанести наполняющий грунт, выполнить его обработку и покрасить.

Важно делать всё последовательно, не спеша, внимательно. Именно от этого зависит качество конечного результата.

Инструменты для рихтовки

В процессе работы специалисты используют различные инструменты и приспособления:

• Рихтовочные молотки.
• Кузовные ложки и гладилки.
• Поддержки.
• Кузовной напильник.
• Надувные подушки и вакуумные присоски.
• Аппарат контактного типа сварки (споттер).

Подробнее о применении инструментов читайте здесь.

Техники рихтовки

При восстановлении деталей автомобиля используют различные приемы:

• Техника «молоток вне поддержки».
• Техника «молоток на поддержке».
• Использование молотка с острым бойком без поддержки.
• Использование споттера.
• Подробнее о технике рихтовки читайте здесь.

Усадка растянутого металла

Следует учитывать, что после завершения рихтовки может образоваться область растянутого металла, который становится ослабленным и нестабильным. В этих местах появляется выпуклость или вогнутость на поверхности детали. Данный дефект называется «хлопун» (при надавливании на выпуклость она прогибается в обратную сторону). Чтобы исправить такой дефект, будет недостаточно просто простучать его молотком.

Про методы устранения «хлопуна» читайте здесь.

Заключение

На первый взгляд рихтовка не является таким уж сложным процессом, однако для качественного восстановления детали необходимо обладать соответствующими навыками по работе с металлом. Незначительные повреждения действительно можно устранить своими руками, но сложные лучше доверить специалистам. Ведь помимо специального оборудования и инструментов, они обладают необходимым опытом и навыками.

Рихтовка кузова своими руками

Все водители, новички или инструкторы по вождению, знают, как важна правильная обтекаемая форма кузова. Она эстетично выглядит, создает немалую толику впечатления об автомобиле. Кузов же, покрытый вмятинами, имеющий асимметричную форму, выглядит неаккуратно и не самым лучшим образом характеризует как машину, так и ее владельца. В этом случае нужна рихтовка, которая поможет вернуть ему былую привлекательность, симметрию, гладкие формы.

Что такое рихтовка? Эта процедура представляет собой не что иное, как выравнивание деформированной формы автомобиля, в частности – его кузова, с целью вернуть ему первоначальный вид, который был утерян по причине механических повреждений. Такие повреждения может причинить как дорожно-транспортное происшествие, так и какой-либо достаточно тяжелый предмет, упавший на поверхность автомобиля.

Как правило, рихтовкой кузова занимаются специалисты, но при умении и желании ее можно сделать своими руками. Для этого хорошо подходит пневматический молоток. Острые углы устраняются с помощью домкрата. Прежде, чем начинать работу, необходимо снять краску с элементов автомобиля. Следующие этапы — шпаклевка и затирка поверхности. Некоторые мастера используют такую практику, как нагревание, но в этом случае следует быть крайне осторожным – металл может расплавиться, если его перегреть.

Что понадобится для работы:

1. Аппарат для точечной сварки – он называется споттер.

2. Инерционный молоток.

3. Обратный молоток.

4. Блок для насечки.

5. Молоток, имеющий острый боек.

Возможно, могут потребоваться еще какие-то материалы – все это индивидуально, зависит от конкретной ситуации, состояния машины. Иногда проще его заменить, если деформация слишком сильная.

Какие разновидности рихтовочных работ существуют?

— Вакуумная. Этот вид рихтовки позволяет быстро удалить вмятины без нужды в покраске. Работа делается с помощью вакуумных присосок и однозначно подходит, если вмятины большие и пологие. Если на поверхности есть трещины – вакуум не поможет, а сделает еще хуже, лучше не рисковать.

— Вытягивание с применением зацепа. Во вмятину вкручивают кольцо или саморез, а потом цепляют инерционный молоток. Отверстия потом завариваются или шпаклюются, затем затираются, красятся.

— Выстукивание. Применяется, когда есть доступ к обратной стороне металла. Это почти то же, что и вытягивание.

Перейти в раздел Статьи. Полезная информация для автомобилистов

Металл в результате повреждения (например, после аварии) «раздается», и его надо «собрать». Определите сначала границы дефектного места рисками рихтовочного напильника и после этого приступайте к рихтовке. Выстукивайте металл с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне. При помощи молотка с острым концом и поддержки «соберите» металл там, где он вытянут. Рихтовку начинайте с периферии дефектного места, двигаясь по окружности от большей к меньшей, к самому центру. В конце рихтовки мелкими и частыми ударами выбейте бугорки на лицевой поверхности, располагая их чуть выше неповрежденных и нерихтованных поверхностей.

Итак, вмятина «разогнана». Вытянувшийся металл покрыл бугорками всю поверхность детали. Теперь надо рихтовочным напильником снять бугорки. Но это непростая задача: ведь толщина металла после рихтовки составляет 0,5 мм и не исключена опасность повреждения напильником металла. Надо быть очень осторожным.

Итак, чистовая обработка закончена, остается выровнять поверхность детали при помощи шпаклевки или припоя.

Рассмотрим некоторые аварийные случаи повреждения отдельных частей кузова и способы их восстановления.

Если в результате аварии оказалась помятой задняя панель кузова, то снимите бампер, установите опору между арками задних колес в багажнике в виде доски толщиной 40 мм и работайте либо с растяжкой, либо с гидравлическим домкратом с подставкой из хорошего, крепкого деревянного бруска или с упором, выполненным из отрезка толстостенной трубы.

Начинайте распирать заднюю панель, если выбран как силовой инструмент домкрат с подставкой, а не растяжка с упором. Следите, чтобы они были строго соосны. Панель выпрямляется, и на ней остаются две небольшие вмятины, которые надо отрихтовать, не ослабляя усилия домкрата. Подрихтуйте эти вмятины легкими ударами молотка с поддержкой. Вмятины остаются лишь на ребрах жесткости с двух сторон. Деревянный брусок, обернутый тканью, приложите под ребро и ударами молотка по бруску уберите вмятины.

Ребра жесткости (их еще называют декоративными рельефными линиями) в автомобиле присутствуют везде (дверь, крыло, брызговик и т.д.). Если ребро попадает в дефектную зону, рихтовку начинайте с этого ребра. Сначала доведите правкой до высокого уровня ребро жесткости и только после этого переходите на другие участки.

Проверьте, держит ли натяг домкрат с упором, и после проделанной работы слегка настройте его на дополнительное растяжение. Если домкрат ослабить, панель из-за остаточной упругости снова немного деформируется. Пересилив упругость, вызванную деформацией, домкрат можно снять.

Мелкие вмятины правят от краев к центру, как мы уже говорили, работая молотком по кругу. Молоток должен ударять по металлу всей плоскостью с коротким и звонким звуком и попадать точно в заданное место.

Рассмотрим два случая повреждений крыла при наиболее распространенной аварии — столкновении двух автомобилей у светофора, когда в резко затормозившую впереди машину врезается идущая сзади и в результате повреждение правой (или левой) передней части одной из них.

Случай 1. Неглубокие, но большой кривизны вмятины без изломов металла по краям — как говорят, образовался «хлопунец». Он может исчезнуть, если на него надавить рукой, со звуком закрывающейся шкатулки, как будто хлопнула крышка, отсюда — «хлопунец». В этом случае молоток отложите в сторону — краску портить не стоит.

«Хлопунец» убирается рукой, если на него с силой нажать или стукнуть. Но если все же убрать его рукой не удается, то надо несильно постучать по нему резиновым или мягким пластмассовым молотком — киянкой. Ведь он образовался оттого, что какая-то часть детали растянулась и лишний растянутый металл приобрел такую выпуклость. В этом случае лишний металл надо убрать, крыло натянуть. При этом крыло с машины не снимают. Здесь поможет тот же домкрат с подставкой или растяжка с упором. Следует обратить внимание и на ребро жесткости: лишний металл уберите, натяните крыло и снизу подбейте ребро жесткости. Крыло стало тугим и жестким.

Случай 2. Крыло согнулось в «гармошку». Снимаем бампер и правое крыло. После чистки начинаем править. Бить молотком надо легко и по верхушке наружной складки, поддерживая соседнюю складку с другой стороны. Если бить молотком сильно, можно изгиб превратить в морщину, и тогда крыло придется заменять новым. А это уже задача сверхсложная. Где купить новое крыло? Надо бить так, чтобы от удара складка не сморщивалась, а выпрямлялась.

Но вот неожиданный удар в заднюю правую дверь. Поверхность ее смялась и потянула за собой края. Что делать в этом случае? Прежде всего снимите дверь и определите, куда пришелся эпицентр удара. Воспользуйтесь одним из двух предлагаемых ниже советов.

1. Ни в коем случае не выправляйте середину вмятины, а старайтесь вернуть металл туда, откуда его утянуло ударом.

2. Демонтируйте стеклоподъемник, стекло поднимите. Через монтажные проемы вложите два куска толстой фанеры, а между ними спущенный волейбольный мяч. Прижав наружный лист фанеры к вмятине, накачивайте насосом мяч. Вмятина выдавливается. Дверь принимает первоначальную форму. Кстати, если ив прочной ткани сшить для камеры чехлы квадратные, прямоугольные и т.д., то можно выправлять вмятины и в узких местах.

При разных случаях дорожно-транспортных происшествий наиболее часто повреждается также и задняя панель с крышкой багажника (например, при столкновении автомобилей в результате резкого торможения одного из них).

Отремонтировав заднюю панель, приступаем к ремонту крышки багажника. Здесь очень важно найти удобное место для ремонта, то есть решить вопрос, снимать ли крышку с автомобиля или ремонтировать ее не снимая. Снимите задний молдинг и замок и приступайте к работе, начиная с наименее испорченного участка, т. е. более удаленного от эпицентра удара.

Вставьте крючок в нужное отверстие (их там много). Подберите деревянный брусок и, надавливая на него спинкой крючка как на опору, кончиком крючка постепенно отожмите деформированный участок. Легкими, едва ощутимыми движениями крючка выправляйте металл, внимательно следя за поверхностью. Подберите деревянный брусочек, положите его вдоль заводского изгиба крышки багажника и, постукивая молотком, опускайте его до низа крышки.

Остается хорошо различимая эллипсная вмятина, тянущаяся от изгиба до низа крышки. Обозначьте рихтовочным напильником ее границы и крючком через любое из отверстий выдавливайте вмятину, двигаясь от краев к центру. Затем продолжайте то же самое, но через другое отверстие.* Если какие-то участки излишне поднялись над общей поверхностью, легонько постучите по ним острым концом молотка; если где-то осталась общая вмятина — продолжайте рихтовку. Ну а выступающие бугорки снимите рихтовочным напильником.

Задняя панель жестко связана с задними крыльями, и при ударе не исключено повреждение последних. Здесь для ремонта уже потребуется рихтовка с вытягиванием металла, выколачиванием его на поддержках соответствующего профиля при убранных предварительно «хлопунцах».

Заканчивается рихтовка крышки багажника, как и любого другого участка, обработкой поверхности: зачисткой, шлифовкой и подготовкой к окраске.

Возможны особые случаи повреждений, для устранения которых неприемлемы общие правила. В каждом конкретном случае здесь следует искать свои приемы.

В результате рихтовочных работ на лицевых поверхностях должны исчезнуть вмятины, выступы, царапины. Небольшая допускаемая глубина вмятин и выступов — 0,5 мм, а риски, оставленные абразивными материалами, убираются при последующей операции — окраске.