Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья.
Вы уже знаете, зачем индивидуальная выкройка-основа? Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить любые модели платьев.
Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как воланы. А вот здесь – как сделать складки. Я уже молчу про запахи, драпировки, кокетки или урок про создание платья на разные типы фигур.
Наша цель — выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.
Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.
От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.
От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.
Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.
Построение горловины спинки
Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.
От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.
Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.
От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.
Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ — 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.
Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!
Построение плечевого среза спинки
Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).
Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.
На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.
От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.
Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой).
(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).
Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы — Г2, с линией ВН1 — Г3.
От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).
Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.
Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.
Построение передней части
От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см — для перегибистой).
(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).
От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).
А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.
Построение горловины полочки
От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.
От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 — глубина горловины.
От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!
От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.
Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.
На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.
Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.
Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:
Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).
Затем определяем коэффициенты:
F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),
L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),
S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),
Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см ).
Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.
От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.
Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см . Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.
Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.
От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Построение вытачек и оформление боковых швов
Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.
От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх — 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).
Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.
От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.
От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.
А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).
И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!
Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?
Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.
Хорошего настроения и до скорых встреч!
Пошаговое построение выкройки платья: строим основу на любую фигуру
Если вы решите сшить плечевое изделие — будь то платье или туника, первое, с чего следует начать — построить выкройку-основу или, как ее еще называют, базовую выкройку платья, по которой можно будет моделировать фасон будущего изделия. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом уроке мы откроем все секреты построения точной выкройки-основы платья, а также подробно расскажем о том, от чего зависит точная посадка по фигуре и как избежать изнурительных подгонок изделия при примерке. С помощью простой инструкции вы самостоятельно, без чьей-либо помощи научитесь строить точную основу на любую фигуру всего за 10 простых шагов!
-
Пошаговое построение выкройки платья: строим основу на любую фигуру
-
От чего зависит точность базовой выкройки
-
Снимаем мерки для выкройки платья
-
Пошаговое построение выкройки платья — строим чертеж
-
Сетка чертежа выкройки
-
Построение выкройки спинки платья
-
Построение выкройки переда платья
-
Расчет талевых вытачек
-
Детали кроя готовой выкройки платья
к оглавлению ▴
От чего зависит точность базовой выкройки
Точность базовой выкройки зависит двух основных факторов:
- Правильно подобранных величин прибавок на свободу облегания.
- Точности снятых мерок.
Прежде чем строить основу, необходимо создать художественный эскиз будущего изделия, который может быть выполнен на бумаге карандашом, красками, пастелью и т. п. Пройдите урок От художественного эскиза до технического рисунка
По художественному эскизу вы сможете создать технический рисунок модели, который поможет вам определить силуэт изделия и правильно подобрать прибавки на свободу облегания, которые необходимо заложить в конструкцию базовой выкройки. Таблицы прибавок на свободу облегания смотрите по ссылке: Как шить одежду по фигуре
Следующий шаг — снятие мерок с фигуры. Но прежде, чем это сделать, внимательно оцените фигуру, определите тип телосложения, особенности осанки, если они имеются (например, наличие перегибистой спинки или небольшой сутулости). Все это поможет вам построить точную выкройку-основу.
Строить базовую выкройку удобнее всего на миллиметровой бумаге. Сантиметровая и миллиметровая разметка позволит вам точно откладывать необходимые величины. Обязательно прочтите: Какую бумагу использовать для выкроек и лекал
к оглавлению ▴
Снимаем мерки для выкройки платья
В данном примере используем стандартные мерки 48-го размера:
- Обхват груди (ОГ) 96 см
- Обхват талии (ОТ) 76 см
- Обхват бедер (ОБ) 102 см
- Высота бедер (ВБ) 20 см
- Ширина спины (ШС) 37,5 см
- Ширина проймы (ШПр) 10,5 см
- Ширина груди 1 (ШГ1) 40 см
- Ширина груди 2 (ШГ2) 32 см
- Длина до талии спинки (ДТС) 43 см
- Высота плеча косая (Впк) 43,5 см
- Длина до талии переда (ДТП) 47 см
- Высота плеча косая переда (Впкп) 48 см
- Длина плеча 12 (ДПл) см
- Обхват шеи (ОШ) 38 см
- Высота груди (ВГ) 29 см
- Центр груди (ЦГ) 22 см
- Глубина проймы (ГПр) 20,5 см
- Длина изделия (ДИ) 100 см
На рисунке ниже показано как правильно снимать мерки Ширина груди (ШГ1) и Ширина над грудью (ШГ2), а также расстояние между этими двумя уровнями (h). Мерка h необходима для построения раствора нагрудной вытачки (рис. А).
Рис. А. Как снять мерки ШГ1, ШГ2 и h.
В данном построении будем использовать прибавку на свободу облегания (СО) 1,5 см — для прилегающего силуэта платья с рукавом. Прибавка распределяется как показано в Таблице 1: 0,5 см — к Ширине проймы и 1 см — к Ширине груди 1 (выделено красным цветом). Прибавка к Глубине проймы для данного силуэта составляет 0,5 см (выделено зеленым цветом).
Рис. В. Таблица прибавок для платьев и блузок
к оглавлению ▴
Пошаговое построение выкройки платья — строим чертеж
Сетка чертежа выкройки
Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А (рис. 1). Вниз от точки А проведите вертикальную линию и по ней отложите:
- АГ = 20,5 + 0,5 = 21 см (ГПр + 0,5 см (прибавка к Глубине проймы из Таблицы 1)).
- АТ = 43 см (ДТС по мерке).
- ТБ = 20 см (Высота бедер по мерке).
- АН = 100 см (Длина изделия по мерке).
Вправо от точек А, Г, Т, Б и Н проведите горизонтальные линии произвольной длины — получены Линия проймы, Линия талии и Линия низа платья.
АВ = 1/2 Ширины спины + Ширина проймы + 1/2 Ширины груди1 + 1,5 см (прибавка на СО) = 37,5/2 + 10,5 + 40/2 + 1,5 = 18,75 + 10,5 + 20 + 1,5 = 50,75 см.
Из точки В опустите вниз перпендикуляр, на пересечении с горизонтальными линиями получены точки Г1, Т1, Б1, Н1.
Рис. 1. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 1
От точки Г отложите вправо по линии проймы (рис. 2):
- ГГ2 = 18,75 см (1/2 ШС по мерке + 0 (приб. из Табл 1)).
- Г2Г3 = 10,5 + 0,5 (Ширина проймы по мерке + приб. из Табл 1).
- Линия бока. Отрезок Г2Г3 разделите пополам: Г2Г4 = Г3Г4. От точки Г4 опустите вниз перпендикуляр. На пересечении с горизонтальными линиями получены точки: Т2, Б2, Н2.
Из точки Г2 поднимите вверх перпендикуляр до отрезка АВ, получена точка В1.
Подъем переда. Из точки Т1 отложите вверх по линии середины переда Т1Ш = 47 см (ДТП по мерке). Из точки Ш проведите влево горизонтальный отрезок ШВ2 = Г1Г3. Точки В2 и Г3 соедините.
Рис. 2. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 2
к оглавлению ▴
Построение выкройки спинки платья
Линия горловины спинки: АА1 = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. А1А2 = 2 см для всех размеров. Проведите линию горловины спинки по лекалу или от руки как показано на рис. 3.
Рис. 3. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 3
Наклон плеча спинки (рис. 4). Из точки Т постройте дугу радиусом ТП = Высота плеча косая по мерке (Впк) = 43,5 см. На рис. 4 дуга выделена зеленым цветом.
Длина плеча спинки. А2П = Длина плеча спинки по мерке + 1,5 см. Точка П должна лежать на дуге.
ВАЖНО! В данной конструкции спинки отсутствует плечевая вытачка , вместо этого плечо спинки удлиняется на 1-1,5 см, и затем излишек длины сутюживается при ВТО. Подробнее об этом читайте в уроке Секреты утюжки
Рис. 4. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 4
Линия проймы спинки. Отрезок В1Г2 разделите пополам — точка М. Линию проймы спинки проведите от точки П через точку М до точки Г4 по лекалу или от руки как показано на рис. 5.
Рис. 5. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 5
к оглавлению ▴
Построение выкройки переда платья
Горловина переда (рис. 6). ШШ1 = АА1 (спинки) = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. ШШ2 = ШШ1 + 0,5 см. Проведите линию горловины переда Ш1Ш2 плавно по лекалу или от руки как показано на рис. 6.
Длина плеча до нагрудной вытачки: Ш1В3 = 4 см (для всех размеров). В3П1 = 1,3 см (для всех размеров).
Положение точки С (высокая точка груди). Положение точки С определяется двумя мерками: Высота груди и Центр груди. От точки Ш1 отложите вниз Ш1С = 29 см (Высота груди по мерке) таким образом, чтобы расстояние от линии середины переда Г5С = 11 см (1/2 мерки Центр груди).
Правая сторона нагрудной вытачки П1С: соедините точку П1 и точку С прямым отрезком.
Рис. 6. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 6
Из точки С постройте окружность радиусом h (см. рис. 7 и рис. Как снять мерки ШГ1, ШГ2 и h). На пересечении окружности с отрезком П1С получена точка С1.
- Раствор нагрудной вытачки. С1С2 = (ШГ1 — ШГ2) / 2 = (40 — 32)/2 = 4 см.
- Левая сторона нагрудной вытачки: соедините точку С и С2 прямой линией, продлите линию вверх: СП2 = СП1.
Рис. 7. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 7
Наклон плеча переда (рис. 8). Из точки Т1 постройте дугу радиусом Т1П3 = Высота плеча косая переда по мерке (Впкп) = 48 см. На рис. 8 дуга выделена зеленым цветом.
Длина плеча переда после нагрудной вытачки: П2П3 = Длина плеча по мерке минус Ш1П1. Точка П3 должна лежать на дуге.
Линия проймы переда. От точки Г3 отложите вверх Г3М1 = 6 см (вспомогательная точка). Линию проймы переда проведите от точки П3 через точку М1 к точке Г4.
Рис. 8. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 8
к оглавлению ▴
Расчет талевых вытачек
Прибавка к Полуобхвату талии должна составлять 1,5 см, следовательно: 1/2 ОТ + 1,5 см = 76/2 + 1,5 = 39,5 см. Вытачки рассчитываются следующим образом: Ширина сетки чертежа минус 39,5 см = 50,75 — 39,5 = 11,25 см. Этот излишек по талии, который необходимо убрать в вытачки.
1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку и чуть меньше в полочку.
Боковые вытачки: Т3Т4 = 11 см /3=3,75 см (рис. 9).
ВАЖНО! В случае недостатка объема по бедрам, применяется формула: (1/2 ОБ + 1,5 см минус Ширина сетки) = (102/2 + 1,5 ) — 50,75 = 1,75 см. Отложите по линии бедер Б3Б4 = Н3Н4 = 1,75 см и проведите линии бока спинки и переда платья.
Рис. 9. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 9
Расположение талевой вытачки спинки: разделите отрезок ГГ4 пополам — получена точка К. От точки К опустите вниз вертикальный отрезок КК1 до линии бедер, на линии талии получена точка Т5, на линии бедер — точка К1. КК2 = 3-4 см, К1К3 = 2 см. Постройте талевую вытачку спинки расчетной глубины как показано на рис. 10.
Талевая вытачка переда. От точки С опустите вниз перпендикуляр до линии бедер, на линии талии получена точка Т6. СК4 = 5-6 см. Начертите талевую вытачку С4-К5 расчетной глубины как показано на рис. 10.
Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки от точки Т отложите вправо вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Г и Б плавной линией.
Рис. 10. Пошаговое построение выкройки платья — шаг 10
СОВЕТ! При необходимости дополнительного приталивания, излишек ткани можно убирается в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 11). Для построения дополнительной вытачки переда, от точки Г3 отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От точки К4 проведите влево горизонтальны отрезок К4К6. К6К7 = 2 см. От линии бедер отложите вверх К8К9 = 1,5 см. Постройте вытачку К7К9 глубиной 2 см.
Рис. 11. Готовый чертеж выкройки платья
к оглавлению ▴
Детали кроя готовой выкройки платья
Переснимите на кальку отдельно выкройку спинки и выкройку переда платья, добавьте припуски на швы и сшейте макет изделия. Дополнительно постройте выкройку одношовного рукава к платью или выкройку узкого рукава
Рис. 12. Детали кроя базовой выкройки платья
Еще больше выкроек, мастер-классов и увлекательных идей для творчества вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Чтобы не пропустить ничего важного и полезного, подписывайтесь на наши бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!
Смотрите также:
- Пошаговое построение выкройки юбки
- Моделирование платья
- Построение выкройки платья из трикотажа
- Выкройки платьев
Сегодня мы будем строить базовую конструкцию плечевого изделия (платья, лифа, боди) без прибавок на свободу облегания по английскому методу конструирования и моделирования (Энн Хаггар).
На основе этой выкройки можно в дальнейшем моделировать различные виды бюстгальтеров (классические, спортивные), топы купальников, а также эта выкройка подойдет для моделирования любых видов плечевых изделий с вытачкой: платья, блузы, рубашки, жакеты (не забываем только делать соответствующие прибавки на свободу облегания, соответствующие виду изделия и желаемой степени свободы). А также, если размоделировать вытачки, то есть конструктивно убрать их, пропорционально распределив этот объем, то это основа подойдет для моделирования любых изделий без вытачек: футболок, маек, топов.
Для начала запишем мерки, которые нам понадобятся для построения выкройки (можно брать свои мерки или использовать таблицы с размерными признаками типовых фигур):
Начинаем построение, как всегда, с базисной сетки:
Чертим горловину по спинке и по переду следующим образом:
А затем строим плечевую вытачку, раствором 1,4 см:
Продолжаем построение, находим точку Центр груди:
Переходим к построению проймы по спинке и по полочке. К линии плеча пройма подходит под прямым углом:
Делаем суммарный расчет вытачек по линии талии и распределяем его следующим образом:
Осталось переснять выкройку на кальку, закрыть вытачки и начертить окончательные линии плеча и талии с учетом закрытых вытачек:
Подробное видео.
Благодарю вас заранее за подписки, лайки и жду вопросы и отзывы в комментариях!
Построение выкройки платья
admin
2017-02-24 в 10:46 пп
Приветствую вас, уважаемый мой читатель.
Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.
Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.
Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.
А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.
А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.
Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.
Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.
Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.
Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.
Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.
А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.
Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.
А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.
Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.
И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.
И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.
Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.
Итак, приступим:
Построение точной выкройки платья
Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.
Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.
Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.
По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.
И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:
Обозначение мерок
При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.
С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.
Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью. Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.
Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.
Список нужных мерок для построения
Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.
Нам понадобятся:
Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин
Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.
h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1
Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.
Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.
Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.
Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.
Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.
Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.
Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.
Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.
Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.
Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.
Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.
Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.
Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:
Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также минимальную глубину проймы.
Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии.
Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.
Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.
Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.
Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.
Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.
Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4 см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.
Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.
Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.
Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.
Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.
Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)
Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.
Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.
Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.
Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.
Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.
Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках — такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.
Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.
Построение сетки чертежа
Продолжим:
Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.
Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.
Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.
Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.
Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.
Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.
Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.
Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.
От точки А2 вниз отложите мерку Дпт, поставьте точку Т1.
От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.
На пересечении поставьте точку Т.
От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7 и Дст.
Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.
От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.
От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.
Сетка чертежа готова.
Горловина спинки и полочки
От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.
И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.
Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.
Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.
Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.
И горловину полочки — точки: А4 — А5.
Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки
Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.
Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.
И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.
Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.
То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.
Точка эта — мерка h. Запомнили?
Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.
Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.
Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.
От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.
Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.
Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.
Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.
А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.
Плечевой шов спинки
От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.
Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?
Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.
Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.
Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.
Это я для примера взяла цифры 52 размера.
Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.
Ставим точку А14.
От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.
От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.
От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.
Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.
Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.
Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.
Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.
Плечевой шов оформлен.
Построение узла проймы
Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.
Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.
Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.
Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.
А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.
Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку 1-1,5 см. Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.
Боковой шов
От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.
Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.
На пересечении с линией талии поставьте точку А25.
От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.
В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:
(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.
Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.
Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.
Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.
Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.
Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.
Вытачки талии спинки, бока, переда платья
Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.
Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.
Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.
Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.
Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.
Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.
А32 — А37 = Ввсл
А32 — А38 = Ввспб
Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:
А40 — А37 — А39 — А38
Вытачка талии переда:
От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.
По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.
Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.
От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.
Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.
Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:
А26, А28, А43, А45.
Оформляем боковой шов полочки через точки:
А26, А29, А42, А44.
Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.
Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то посмотрите видео.
Если вы хотите построить выкройку в программе, то рекомендую Валентину.
Если вы ещё не знакомы с программой, то рекомендую почитать вот эту статью:
Программа для компьютерного построения выкроек Валентина
Бесплатный курс по построению выкройки лифа платья в программе Валентина
А на сегодня у меня всё. С вами была Фоменкова Елена.
Все статьи блога.
Базовая выкройка платья с рукавом – это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!
Привет бусинки, вы на моем шьющем блоге Дневник Белошвейки. Меня зовут Лейсан и в этом мастер классе я вам покажу как строится чертеж базовая выкройка платья с рукавом. Если вы новичок в шитье — то найдете много полезного, а если у вас уже есть навык в рукоделии — вам будет интересно сравнить наш опыт. Я рада что вы заглянули на огонек, ну что ж продолжим
Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.
Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три – четыре раза, но мой метод – это про быстро и просто. Я по натуре – лентяйка, и если можно что – то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю
Почему нужна базовая выкройка
- Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры – размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
- Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу – потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
- Порой создавать что – то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
- Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
- Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.
Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами
А для тех кому нужна готовая базовая выкройка платья с рукавом БЕЗ построения и расчетов, переходите сюда
Какую методику конструирования я буду использовать
В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.
На самом деле, в конструировании существует множество технологий – это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика – это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.
Метод конструирования – это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.
Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.
Для построения базовой выкройки платья мне понадобились
- Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
- Инструменты – лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 – два листа, простой карандаш, калькулятор.
Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья
Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки – это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.
Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой – П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:
- Пг – прибавка по груди – 3 см.
- Пт – прибавка по талии – 1 см.
- Пб – прибавка по обхвату бедер – 0 см.
- Пспр – прибавка на свободу проймы – 2,5 см.
- Пор – прибавка на обхват рукава – 4 см.
- Пшс – прибавка на ширину спинки – 1 см.
- Пшг – прибавка на ширину горловины – 1 см.
На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.
Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция
Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:
- обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
- полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2
Расчет сетки
01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.
Линия талии:
Н Т – от точки Н вверх мерка Дю
Линия основания шеи:
Т А0 – от точки Т вверх мерка Дтс
02. Линия проймы (груди):
Т Г – от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)
03. Линия бедер:
Т Б – от точки Т вниз 0,4 * Сб
04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:
Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)
Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки – а1, Г3, Т3, Б3, Н3.
05. Ширина спинки
Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а
06. Ширина проймы
Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5
Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:
| Вид изделия | Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров | ||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Платье | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,2 | 15,8 |
Оставшееся значение (Г4 Г3) – это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.
Расчет спинки
07. Ширина горловины:
А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)
Глубина горловины:
А0 А = А0 А2 / 3
Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.
08. Построение конечной плечевой точки – П1:
Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс – получаю точку П1.
09. Построение проймы:
П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а
Контрольная точка спинки (П3):
Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2
Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5
Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2
Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой – 90 градусов
Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.
Расчет полочки
10. Т3 А3 – мерка Дтп вверх.
Через точку А3 провожу горизонталь:
Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.
А3 А5 – Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.
11. Г3 Г6 – мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.
12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 – центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.
13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):
А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2
На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) – получаю точку А9.
14. Плечевой срез (А9 П5):
Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.
Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.
15. Пройма полочки
Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4
Контрольная точка полочки (П6)
Г4 П6 = Г4 П4 / 3
Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.
П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90
Вытачки
Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.
Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.
Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз
Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.
Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 – (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.
И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.
При нулевом значении – боковые вытачки встречаются в одной точке.
При отрицательном значении – боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.
Построение чертежа прямого втачного рукава
Построение рукава также начинается с черчения сетки.
01. Высота оката рукава (О1 О2):
На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка – перпендикуляра.
Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:
- для 44 – 46 размера: 2,5 см.
- для 48 – 52 размера: 2 см.
- для 54 – 56 размера: 1,5 см.
02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2
О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2
О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2
03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.
03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’
04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’
05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)
06. О2 О6 = О2 О4 / 2
О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.
07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.
О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.
08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.
09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.
Чертеж расположенный слева от точки О2 – это спинка рукава, справа – его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.
После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 – 1,5 см.) на припосаживание.
На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!
Для тех кому нужна готовая базовая выкройка платья с рукавом БЕЗ построения и расчетов
Вы можете получить выкройку основу приталенного силуэта и рукав без самостоятельного построения и конструирования
Я предлагаю вам свою услугу по построению базовой конструкции платья и рукава по вашим меркам, для этого переходите по ссылке, здесь я рассказала как это сделать
