Легкий, недорогой электровелосипед своими руками. Пошаговая инструкция
В этой статье мы расскажем вам о том, как легко сделать классный легкий, недорогой электровелосипед за небольшие деньги своими руками из обычного велосипеда! Ничего себе задачка? Начнем? 
Краткое содержание предыдущих серий статьи: В пунктах 1 и 2 мы расскажем вам о базовых принципах выбора компонентов для нашего «супер-микса» металла, резины и электричества. А пункт 3 и 4 — это непосредственно инструкция по установке электронабора на велосипед:
1. Выбор велосипеда
Для начала, кто бы мог подумать 
вам нужно выбрать обычный велосипед для его последующего апгрейда электронабором. Колеса могут быть разного размера 29″, 28″, 27.5″, 26″, 24″ и даже 20″ дюймов. Велосипед нужно выбирать под свой рост. Таблица ростовок на картинке ниже:
Велосипед может быть новым и Б/У. Б/У можно найти сами знаете где. Например, в месте на три буквы…
Мы выбрали ставший классикой в Украине формат MTB. Наш выбор — это новый велосипед «среднего» бюджета с дисковыми тормозами от бренда Optima. Окрас велосипеда мы выбрали черный, чтобы как можно меньше было видно провода, сумку, мотор. Ну и просто потому, что черный — это тоже классика!
2. Выбор электронабора
Критерии при выборе электронабора у каждого «знающего» могут быть разными. У всех наверняка найдутся каке-то свои аргументы для спора. Спорить же мы здесь не будем. Наши критерии выбора были следующие:
- 2.1 Конверсионный набор должен быть самым легким и малозаметным,
- 2.2 Но за умеренные деньги,
- 2.3 И чтобы не из Китая а у нас. Чтобы и с гарантией и с мастерской проблем не было.
- 2.4 Максимальная простота установки
Всем этим параметрам соответствует набор Велоракета 350Вт, с аккумулятором 5,3 Ah. В этом наборе все готово к установке и не нужно никаких специфических знаний или работы с напильником или молотком. Мотор — это втулка, а в сумочке находится аккумулятор и блок управления мотором и всей системой.
В комплекте так же идет зарядка, красивенькая и черненькая. Да и сам набор довольно стильно сделан. Перед «посонами» стыдно не будет в общем
3. Для монтажа вам понадобится:
- 3.1 Велосипедный набор шестигранников или обычайный
- 3.2 Рожковый ключ на 19
- 3.3 Насос
- 3.4 Разбортировочные лопатки
4. Установка электронабора на велосипед
Надеемся мы Вам помогли и все было понятно и доступно? Пишите в комментариях чем бы хотели дополнить статью и о чем хотите чтобы мы написали еще!?
Собрать электрический велосипед гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Для реализации такой идеи вам понадобится обычный велосипед и набор компонентов для его электрификации. Наборы есть разные: с передним или задним мотор-колесом на 250, 350 или 500 Вт или еще мощнее, с 2-мя мотор-колесами для сборки полноприводных е-байков и с кареточными электромоторами мощностью от 250 до 1300 Вт и выше.
В комплекте с электромотором идут все необходимые аксессуары, позволяющие превратить велосипед в e-bike. Иногда в состав таких наборов входит и аккумуляторная батарея, но чаще ее заказывают отдельно. Если вам нужен недорогой электровелосипед, обратите внимание на комплекты с 1 редукторным мотор-колесом небольшой мощности. Они наиболее доступны и просты в установке, но при этом обеспечивают хорошие тяговые характеристики.
Требования к велосипеду
Конечно, велосипед должен быть в хорошем рабочем состоянии, с удобной посадкой и подходящей вам ростовкой рамы. Для оснащения электроприводом отлично подойдет МТВ-байк с широким рулем и передними дисковыми тормозами. Широкий руль позволяет запросто установить все необходимые аксессуары, а передние дисковые тормоза гарантируют эффективное торможение даже на крутых склонах.
Но в целом электрифицировать можно велосипед любого типа. Главное, чтобы у него была прочная рама и надежная вилка, способная выдержать возросшие после переоборудования весовые нагрузки и увеличенный крутящий момент. Для установки ступичного мотора на заднюю ось необходимо расстояние между дропаутами 135 мм. Переднее мотор-колесо устанавливается под стальную амортизационную вилку шириной 100 мм. При мощности МК более 250 Вт обязательно применяют усилители дропаутов.
Состав комплектов для сборки электровелосипедов
Стандартный набор электрокомпонентов для переделки велосипеда в e-bike содержит:
- ступичный мотор – без обода или уже заспицованный в двойной обод 20”, 24”, 26”, 27,5”, 28” или 29”;
- рычаг газа – для удобного управления крутящим моментом и скоростью вручную, независимо от частоты вращения педалей;
- датчик PAS – для комфортной езды в режиме «мотор+педали»;
- ручки тормоза с концевиками;
- опционно – панель управления или велокомпьютер.
Комплекты с АКБ дополняются Li-ion батареей на выбор заказчика – с подходящей ему формой корпуса, предпочитаемым составом и нужными характеристиками. Например, батарея может поставляться в нейлоновой сумке или ударопрочном пластиковом корпусе и иметь емкость 5,2; 7,8; 10,4; 12,8; 15,6; 16; 19,2 или 24 А·ч. Характеристики АКБ зависят от параметров используемых аккумуляторов и схемы их сборки, поэтому на заказ можно собрать батарею с любыми параметрами. В дополнение ней поставляется и зарядное устройство.
При выборе батареи учитывается номинальное напряжение и мощность мотора, условия и дальность поездок, стиль езды и вес байка вместе с райдером. Обычно для коротких поездок выбирают АКБ емкостью ≈10 А·ч, а для дальних – ≈20 А·ч. Бортовое напряжение большинства электровелосипедов составляет 36 или 48 В. Емкая и мощная батарея высокого качества не может стоить слишком дешево. Но это тот случай, когда вложения реально окупают себя. Ведь электровелосипед без хорошей батареи – как автомобиль без запаса топлива.
Собираем электровелосипед
Чтобы собрать самодельный электровелосипед, нужно:
- Снять колесо, которое предстоит переоборудовать. Ободной тормоз открыть, используя рычаг. При наличии дисковых тормозов снять стопорный механизм или шплинт и убрать зажимы или пружины, фиксирующие колодки. Взять острогубцы и вытащить ими колодки.
- При демонтаже переднего колеса удобнее перевернуть байк, поставить его на сиденье и руль. После этого нужно перевести рычаг в положение «открыто» и снять колесо.
- При самостоятельном демонтаже заднего колеса можно присесть позади байка и удерживать его раму одной рукой, а второй перевести переключатель назад. После этого необходимо поднять раму, одной рукой снять ее с колеса, а второй – отсоединить цепь.
- Переставить на новое колесо шину и камеру со старого колеса. Если электромотор еще не заспицован в обод – выполнить спицовку своими руками, используя двойной обод и усиленные спицы. Калибр спиц выбрать в зависимости от мощности мотора: для МК на 250–350 Вт взять спицы калибра 12G (толщиной 2,6 мм), для МК на 500 Вт – подойдут спицы 11G или 10G (≈3 мм), а для ступичного электромотора мощностью от 1000 Вт – 10G или 9G (3,2–3,6 мм).
- Установить моторизированное колесо на байк и подключить элементы тормоза. Переставить тормозной диск и аккуратно затянуть винты. Надеть на ось втулки, расположить двигатель в проушинах и завинтить. Настроить и завинтить суппорт. Ободные тормоза просто закрыть над мотор-колесом, воспользовавшись рычагом.
- При замене заднего колеса – отрегулировать цепь.
- Установить регулятор скорости и ручку газа, следуя прилагаемой к электрокомпонентам инструкции. При помощи идущих в комплекте болтов зафиксировать регулятор скорости на раме над цепью. В удобном месте на руле установить ручку газа. На заднем колесе зафиксировать датчик скорости и подключить его, используя идущие в комплекте аксессуары.
- Закрепить на руле велокомпьютер или панель управления, используя идущий в комплекте кронштейн.
- Подсоединить АКБ к регулятору скорости и ручке газа, используя соответствующие разъемы.
- Установить аккумуляторную батарею на раму, подседельный штырь или багажник. При выборе места установки учесть равномерность распределения веса и расположение центра тяжести. Желательно получить равномерную развесовку с низким центром тяжести. Для установки АКБ можно использовать монтажные пластины и другие виды крепежа. Для самого простого монтажа подойдут липучки и ремни.
- Подключить электрокомпоненты к контроллеру, поместить его в защитный корпус и установить в свободном месте на раме.
- Проложить и закрепить все кабели. Они должны не только обеспечивать надежное соединение компонентов, но и аккуратно смотреться, не препятствовать движению, ни за что не цепляться при езде.
- Проверить, корректно ли работает система управления, датчики на ручке тормоза и сам электромотор. При выявлении малейших неполадок – устранить их.
- Настроить тормоза.
- Мягко нажимая на ручку газа, аккуратно прокатиться на готовом электровелосипеде и протестировать его. Перед выездом на дорогу совершить тест-драйв и обкатку е-байка в месте, максимально свободном от транспорта и людей.
Сколько стоит собрать электровелосипед?
Цена такого апгрейда зависит от того, есть ли у вас подходящий велосипед для переделки, нужно ли усилить его механическую часть, что придется поменять и какой набор электрокомпонентов вы выберите. Например, сборка мощного е-байка с кареточным электродвигателем или полным приводом обойдется дороже, чем установка мотор-колеса на 250–500 Вт.
Чтобы сделать электровелосипед дешево, но при этом получить практичный транспорт с хорошими характеристиками, по ценам осени 2022 года нужно примерно 30–50 тыс. руб. Например, комплект с задним редукторным мотор-колесом мощностью 350 Вт (в 26-дюймовом ободе) и аккумуляторной батареей Li-ion, собранной из элементов CNh 18650, имеющей напряжение 48 В и емкость 10,4 А·ч, сейчас стоит 37 575 рублей.
А еще дешевле можно?
Конечно, можно. Но придется приложить чуть больше усилий, проявить смекалку и потратить дополнительное время. Современные изобретатели предлагают немало идей, как сделать недорогой электрический велосипед с минимальными вложениями. Например, используют в качестве донора запчастей старый гироскутер. Если его мотор-колеса и аккумуляторы в рабочем состоянии, ими можно воспользоваться при переделке велосипеда.
Проще всего реализовать прямой привод на покрышку, чтобы прижатое к ней МК от гироскутера образовывало с колесом пару трения и приводило его в движение. Чтобы увеличить мощность мотора, нужно вскрыть его и сменить принцип соединения обмоток – переделать «звезду» в «треугольник». Придется повозиться, но мощность и крутящий момент после этого должны вырасти втрое.
Выводы
Электровелосипеды становятся все более привычным и доступным транспортом. Чтобы стать владельцем такого 2-колесного чуда, его можно сделать самостоятельно на базе обычного велосипеда. Для электрификации байков в продаже представлен большой выбор специальных наборов. Они содержат все необходимое для превращения велосипеда в e-bike – от электромотора до инструкции по установке и подключению всех компонентов набора.
Можно выбрать и другой путь, например, использовать двигатель от гироскутера и другие б/у запчасти для самоделок. Чтобы сэкономить на покупке аккумуляторной батареи, многие мастера собирают их самостоятельно. При корректной сборке из новых аккумуляторов несложно получить емкую и мощную АКБ. Но если использовать элементы питания от старого ноутбука и подобные им «эконом материалы», такая батарея вряд ли порадует стабильной работой и долговечностью.
В предыдущей статье мы подробно рассказали о том, какой велосипед можно и стоит переделывать в электрическую версию.
-
Для переделки вы должны найти велосипед в хорошем рабочем состоянии. Убедитесь, что он удобный, и на нем стоят хорошие тормоза. Любые неполадки с велосипедом усугубятся, как только вы добавите 18 килограммов электрических компонентов и дополнительную мощность, которая будет приводить их в движение. Кроме того, велосипед (по-простому, байк) станет хуже тормозить, а езда на нем станет жестче. Велосипеды с двойной подвеской из супермаркета вполне сгодятся, но мы рекомендуем заменить их внедорожные покрышки низкого давления на обычные дорожные шины с высоким давлением (давление в 4 бара вместо 2 дает огромную разницу; это более дешевый способ увеличить запаса хода, чем покупка большего числа батарей). Для сборки электровелосипеда вам нужен байк с достаточным пространством в треугольнике между ног велосипедиста.
-
Если у вашего велосипеда на шатуне нет звездочек скоростей (шатун – та часть, которую вы крутите ногами), найдите такой, на котором они есть. Как вариант, вы можете купить переключатель и звездочки отдельно и поставить их на ваш велосипед, на котором нет скоростей.
-
Туда вы поместите ваши аккумуляторы. Хотите чуть больше дополнительного места для груза? Вы можете использовать U-образные болты и какой-нибудь дешевый пластик, например прямоугольные урны из супермаркета IKEA. Просто прикрепите их к боковой стороне корзины с помощью U-образных болтов.
-
Прежде чем начать покупать другие запчасти, вы должны знать, какое напряжение выдают ваши аккумуляторы. Самое распространенное напряжение для электровелосипедов – 24 вольта или 36 вольт. Вы можете поднять этот показатель, но детали будут стоить дороже, и найти их будет труднее. Проще всего купить дешевые свинцово-кислотные аккумуляторы, которые часто используются в источниках бесперебойного питания (ИБП). В таких аккумуляторах используется напряжение в 12 вольт, и они выдают от 7 до 12 ампер-час (А*ч) мощности. Автомобильные аккумуляторы не подойдут! Во-первых, если такой аккумулятор перевернется, из него может вытечь кислота. Кроме того, они рассчитаны для сильных нагрузок в течение нескольких секунд, а не для слабой нагрузки в течение длительного времени, поэтому прослужат они недолго.
-
Вам потребуется минимум 1 ампер-час на 1,5 км в 36-и вольтовой системе и провода, чтобы подключить все это. Несколько аккумуляторов можно соединить вместе «последовательно», чтобы получить более высокое напряжение в системе, или «параллельно», чтобы получить больше ампер-часов. На сайте electrovelik.com вы можете приобрести аккумулятор на 12В и 7 ампер-часов. Чтобы соединить аккумуляторы вместе, купите плетеный медный кабель. Провода с твердой сердцевиной (используемые для бытовой электропроводки) не выдержат вибрации, создаваемой движущимся велосипедом.
-
Скорее всего, вы можете приобрести его там же, где вы купили остальные детали. С другой стороны, автомобильное зарядное устройство подойдет для свинцово-кислотных аккумуляторов, но вы должны будете заряжать каждый аккумулятор отдельно.
-
Большинство двигателей или не оснащены звездочкой, или же оснащены звездочкой, которая подходит под цепь №25 (шаг и ширина равны 6,25 мм) или №35 (с шагом 9,525 мм и шириной 4,7625 мм), которые используются на картах и скутерах. Используя велосипедную цепь, вы значительно облегчите себе жизнь. Вы можете купить двигатель Unite MY1018 250-350 Ватт в некоторых онлайн-магазинах для скутеров.
-
Поищите его в онлайн-магазинах СНГ или на иностранных сайтах (например, на tncscooters.com).
-
Если вы купили дроссель и контроллер в одном месте, скорее всего, разъемы будут соответствовать. Если вы сомневаетесь, спросите в магазине. Иногда коннекторы приходится отдельно покупать.
-
Купите клеммы для аккумуляторов, которые также будут подходить к контроллеру. Обычно сделать это непросто, так что резервным решением, будет покупка подходящих клемм с сайта Alibaba.com (введите в поисковую строчку “connectors for batteries”) , удаление разъемов, которые поставляются вместе с контроллером, и замена их на те, которые вы купили.
-
Найдите стальную пластинку толщиной 3 мм или алюминиевую толщиной 6 мм. Алюминий дороже, но он легче и с ним намного проще работать, чем со сталью. Размеры будут варьироваться в зависимости от размера треугольника вашего велосипеда.
-
Купите три больших хомута на винтах, которые можно присоединить к раме велосипеда. В строительном супермаркете они обычно называются «хомут для крепления труб». Диаметр рамы везде разный, так что заранее измерьте ее.
-
Закажите односкоростную трехмиллиметровую цепь или шлифовальный инструмент и двухмиллиметровую цепь для велосипеда на несколько скоростей.
-
Купите разъемное звено для цепи (двухмиллиметровой или трехмиллиметровой).
-
Закажите несколько небольших шайб и, возможно, запасные болты для двигателя (нужно 3 болта, чтобы закрепить его на металлической пластине; если вы используете алюминий, длины болта может не хватить, потому что алюминиевая пластинка слишком толстая).
-
-
Подключите дроссель к контроллеру, потом двигатель к контроллеру, потом соедините вместе все аккумуляторы, а затем подключите аккумуляторы к контроллеру.
-
Последовательное подключение аккумуляторов (напряжение от аккумуляторов суммируется; в качестве примера давайте использовать 12-вольтовые батареи): соедините положительный контакт от одного аккумулятора с отрицательным контактом другого аккумулятора. Отрицательный контакт одного аккумулятора и положительный контакт от другого дают вместе 24В!
-
Параллельное подключение аккумуляторов (их емкость суммируется; в качестве примера используем 12В аккумуляторы на 7 Ампер-часов): соедините положительные и отрицательные контакты вместе. Положительный и отрицательный контакт выдают 12В, но комбинированный аккумулятор дает вам 14 А*ч!
-
Никогда не собирайте замкнутую цепь с одними только аккумуляторами (всегда должно быть два незакрепленных провода!), потому что они быстро разрядятся, расплавят провода, вытекут, обжигая пальцы, и, возможно, вызовут пожар!
-
Двигатель должен заработать. Если он не заработал, еще раз проверьте все соединения. Будьте терпеливы, – неверный шаг при сборке может дорого обойтись при использовании.
-
На следующее утро вы можете забыть.
-
Идея в том, чтобы установить двигатель MY1018 в треугольнике рамы велосипеда и соединить цепью двигатель и звездочку на шатуне. Какую звездочку? Выбор зависит от того, на какой передаче цепь будет ровнее.
-
Протестируйте все, удерживая двигатель на месте и надев цепь на звездочку и двигатель. Разъемное звено используется для соединения двух концов цепи, но его можно ставить лишь с интервалом в одно звено, поэтому убедитесь, что двигатель был установлен правильно. Цепь должна сидеть плотно, но не туго. Если цепь натянута слишком слабо, то, как правило, она будет слетать при активном разгоне или подъеме в гору.
-
Если все работает хорошо, возьмите металлическую пластину и приложите к треугольнику рамы и мотору. Возьмите маркер и отметьте места, где пластину нужно будет обрезать, чтобы ее можно было установить на велосипед. Двигатель будет прикреплен к пластине болтами, а сама пластина должна быть прикреплена к раме велосипеда в 3 точках – если точек будет меньше, она будет плохо держаться на месте.
-
Шлифовальный инструмент поможет вам зачистить поверхность. Ручной лобзик тоже подойдет, особенно для алюминия, однако у вас уйдет больше времени.
-
Вероятно, вам придется еще несколько раз пройтись шлифовальным инструментом.
-
Если вы все сделали правильно, пришло время просверлить отверстия для двигателя в пластине. С одного раза довольно трудно правильно сделать все 3 отверстия, поэтому просто попытайтесь сделать правильно два, а затем закрепите двигатель, и просверлите 3 отверстие, чтобы все сошлось. Возможно, вам снова потребуется шлифовальный инструмент.
-
Помните те три точки, которые соприкасались с рамой? Теперь вам нужно просверлить или вырезать отверстия в этих трех точках так, чтобы вы смогли прикрепить пластину к раме с помощью хомутов. Электродрель с отрезным кругом очень хорошо подойдет. Обычная дрель тоже сработает, но вам придется сделать много отверстий на одной линии.
-
После того, как вы установили все на свои места, накиньте цепь на двигатель и звездочку. Чтобы укоротить цепь используйте цепной пресс (дешевые инструменты, которые выдержат 2-3 использования, можно найти в любом веломагазине). Вы так же можете воспользоваться гвоздем, молотком или тисками.
-
Теперь у вас есть велосипед с двигателем, установленным в треугольнике рамы и соединенный с педалями. Вы больше не можете переключать передачи на передней звездочке, потому что тогда две цепи будут сталкиваться, поэтому, отрегулируйте переключатель так, чтобы этого не происходило (или просто заклейте его клейкой лентой). После того как вы настроили «механику», пришло время тест-драйва, чтобы убедиться, что все правильно работает, и цепь не слетает.
-
Пластиковые стяжки (штрапсы) идеально подойдут для этого.
-
Самой трудной задачей при монтаже дросселя является демонтаж оригинальных рукояток. Вот простой способ, как это сделать. Найдите что-нибудь тонкое и твердое – спица от старого велосипеда или вешалка идеально подойдут – вставьте его между рукояткой и рулем, потом налейте туда смесь воды и средства для мытья посуды 50/50. Когда смесь распространится под рукояткой, она начнет легко проворачиваться, и снять ее будет легче.
-
Как правило, на дросселе находится шестигранный винт, который нужно затянуть для того, чтобы закрепить дроссель на руле. Сильно затяните его.
-
-
-
Чтобы все проверить, переверните велосипед вверх ногами (или же каким-либо другим способом приподнимите колеса с земли, но приготовьтесь к тому, что байк будет сильно трясти). Подключите блок аккумуляторов к контроллеру согласно инструкциям, которые идут с ним. Поверните дроссель. Двигатель прокручивается? А заднее колесо крутится? Отпустите дроссель. Перестал ли двигатель работать? Если во время теста колеса соприкоснутся с землей, ваш велосипед отправится путешествовать по гаражу без вас.
-
После нескольких поездок вам, вероятно, придется сделать некоторые улучшения.
-
Изолента не держится на солнце или под дождем, и после нее остаются липкие следы.
-
Если вы или счастливый случай не побеспокоились о цепи заранее, скорее всего, у вас возникнут проблемы с выравниванием цепи. Вот где пригодятся шайбы. По правде говоря, после нескольких поездок детали приработаются, поэтому, возможно, вам придется внести некоторые коррективы. Поэтому не стоит планировать первую поездку на новом электровелосипеде по дороге на собеседование или по другим важным делам.
Реклама
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Электровелосипеды с каждым годом становятся все популярнее. Появляются не только много серийных моделей от разных производителей, но и наборы для самостоятельной переделки велосипеда в электробайк. Передать вращение от мотора на велосипед можно разными способами, сегодня рассмотрим самые популярные.
Самый быстрый по скорости переделки, и один из наиболее экономически эффективных способов построить электровелосипед — это установка мотор-колеса. Установка на место заднего колеса наиболее популярна, так лучше сохраняется исходная развесовка велосипеда, да и привод у велосипеда изначально задний.
Мотор-колеса бывают редукторные или безредукторные (прямого привода, как чаще всего в самокатах). Редукторные выдают больший крутящий момент (но скорость меньше), для езды по грунтам или холмам они предпочтительнее.
Чаще всего продаются готовые наборы (киты) для переделки в электровелосипед, в них включаются следующее:
- Мотор-колесо
- Контроллер
- Дисплей управления и ручка газа
- Датчики остановки мотора на тормоза
- Датчик ассистента педалирования
- Аккумулятор (опционально)
Весь груз работы по переделке велосипеда в электро лежит на пользователе, все компоненты нужно разместить и закрепить на раме велосипеда. Обычно это занимает пару вечеров. Для серийной рамы горного велосипеда рекомендую мотор мощностью не более 1500 Вт. Не забываем о возросших нагрузках на компоненты велосипеда от мотора, нужны усилители дропаутов и более обдуманная эксплуатация. Как ее продлить читаем тут.
Менее популярный способ, когда мотор — колесо ставится на место переднего колеса. Меняется баланс веса, увеличивается подрессорная масса, велосипед начинает «неуклюже» ехать. Для такого способа рекомендуются маломощные и легкие колеса до 500 Вт. И так же нужны усилители дропаутов и желательно выносливая вилка.
Варианты с полным приводом (мотор в переднем и заднем колесе) менее распространены из-за высокой стоимости, массы и сложности синхронизации контроллером двух колес. Хотя промышленные варианты вполне имеются.
Это электромотор, который устанавливается непосредственно в каретку рамы велосипеда (где находятся педали). Такие моторы еще называют центральными и они вращают непосредственно трансмиссию велосипеда (цепь или ремень). Сравнению таких моторов с предыдущими вариантами посвящена отдельная статья. В двух словах: кареточные моторы имеют больший крутящий момент (тягу), оставляют велосипеду нормальную развесовку и упрощают жизнь колесами. Сборка с ними проще (контроллер обычно внутри мотора). Но они дороже и нещадно нагружают трансмиссию. Для агрессивных поездок по бездорожью — лучший вариант.
В настоящее время все большее распространение получили моторы, для установки которых нужна специализированная рама (со специальной крепежной площадкой под мотор). Такие рамы обеспечивают лучшее крепление мотора и нормальную геометрию велосипеда. Обычный велосипед тоже можно переделать под такой мотор — купить специальную раму и перебросить всю навеску на нее, а старую раму продать.
Тут все понятно, но не всегда просто реализуемо. Фрикционный мотор непосредственно вращает колесо (за резину или за обод). Недостатки очевидны: износ резины, проскальзывания и малая мощность. Тут обычно разгул самодельных вариантов, но есть и интересные промышленные решения (например, Skarper).
Изобретать велосипед с мотором гораздо проще в гараже с инструментами и сваркой, особенно когда руки растут из нужного места. Как только энтузиасты не добавляют электропривод в конструкцию… В дело часто идет и электрический инструмент, в частности мощные шуруповерты.
Есть варианты установки электродвигателя с дополнительной цепной трансмиссией (так делали раньше и делают сейчас на мотовелосипедах с бензиновым двигателем). Фантазия мастеров DIY-велосипедов ничем не ограничена, кроме, пожалуй, физики.
Выбирая путь переделки велосипеда в электрический вариант, нужно проанализировать несколько факторов:
- Местность для поездок (если асфальт, то мотор-колесо, для бездорожья — кареточный мотор)
- Наличие гор и уклонов (мощность привода)
- Имеющийся в наличии велосипед, его способность нести мотор и аккумулятор
- Сборка или покупка аккумулятора (затратное дело)
- Сопоставить цену набора и переделки с готовыми вариантами
Спасибо за внимание.
Сейчас на главной
Новости
Публикации
Зубы. Мы привыкли думать о них как об инструменте для измельчения пищи, важном элементе пищеварительной системы и, конечно, неотъемлемой части нашей улыбки. Кажется, их функция очевидна. Но что,…
Компания Tripowin довольно редко выпускает новые модели наушников. Да и в ассортименте у них гораздо больше различных кабелей, чем наушников. Но из примечательного есть у них и пара моделей в…
Представьте себе мир, идентичный нашему, но отраженный в зеркале. Знакомые предметы, те же законы физики, но всё — наоборот. Примерно такую головоломку подбрасывает нам сама природа…
Луна, наша верная спутница, хранит немало секретов. Один из них десятилетиями не давал покоя ученым: откуда на ней, небесном теле, лишенном сегодня глобального магнитного поля, взялись участки с…
Поскольку стоимость коммерческого самолета исчисляется десятками, а то и сотнями миллионов долларов, просто выбросить на свалку такую машину — непозволительная роскошь.
Давно у нас уже не было наушников с драйвером костной проводимости. А именно он, как вы знаете, способен дать реально качающие, тактильно ощутимые низкие частоты. При этом в новенькие Etude…
По просьбе трудящихся (точнее трудящегося) пишу лонг о постройке электротранспорта своими руками. Казалось бы, оного электротранспорта на нашем рынке ��агон и маленькая тележка, однако ситуация похожа на продажу готовых компов — оно вроде и работает, но комплектация внутри мягко говоря далека от идеала. Поэтому будем разбираться в теме.
Так уж случилось, что электровелосипедами у нас называют туеву хучу различного транспорта — от кушавших «Растишку» велосипедов-дутиков Kugoo V1 и до курьерских «Колхозников», которые по факту являются обыкновенным мопедом, только с электродвигателем вместо ДВС. Мы же будем строить (или покупать) именно что электроВЕЛОСИПЕД — то есть *педальное* транспортное средство на базе обыкновенного взрослого велосипеда, ездящее на велосипедных (25-30 км/ч) скоростях, но оборудованное электродвигателем. Электродвигатель тут будет работать заодно с человеком — даём газу и крутим педали.
Если на этом моменте у вас появилось желание сидеть и не потеть — закрываем лонг и покупаем электросамокат с сидушкой наподобие Kugoo M4 — его более чем хватит на покатушки от дома до работы и в магазин. Зачем же в условиях наличия данной техники нужен электровелосипед? Да потому что в отличие от электросамокатов он может ездить *очень* и *очень* далеко. Если пробег для большинства самокатов и прочих СИМ ограничен 20-25 километрами, то электровел будет ездить 50 и больше, что позволяет уже говорить о нём не как о городском поджопнике, а как о полноценном транспортном средстве для поездок, собственно, загород. Вообще, на самосборе верхняя граница пробега будет зависеть исключительно от вашей лени и бюджета, но об этом — ниже.
Ну его нафиг, куплю готовое — на данный момент собираются сказать некоторые из читающих сей лонг. Проблема в том, что у большинства нормальных производителей своих бюджетных электрических линеек нету, и поэтому большинство электровелов стоимостью до 100 тысяч рублей делаются китайскими компаниями и выглядят как-то так:
Данные аппараты представляют собой типичнейший пример велоподобных объектов АКА ашанбайков. На моторе оно конечно поедет, вот только недалеко и недолго — лишние 10 килограмм веса ничуть не снизят нагрузку на двигатель, а педали в помощь мотору вы заманаетесь крутить уже через пару часов. Покупать такое я советую разве что изрядным мазохистам, которых прочие издевательства над собой уже не прельщают.
Где же тогда взять нормальный электровелосипед? В Триал-Спорте, господа. Или в Деспорте-декатлоне. Да даже блин на Авито, если есть минимальные знания в теме. Мы построим его на основе любого бюджетного велосипеда с классической треугольной (мужской) рамой на 26-х или 27.5 колёсах — во всех вышеперечисленных магазинах такие линейки есть. Желающим поставить переднее колесо посоветую только брать велосипед с жёсткой передней вилкой.
Вся электроника у нас пойдёт в сумку, которую мы закрепим на раме. Вот так:
В женские рамы большая сумка для большого аккума не поместится. Поэтому, уважаемые девушки, мужайтесь. И лезьте на мужской велосипед)
На самом деле, весь электротранспорт — покупной ли, самосборный ли, устроен одинаково. Аккумуляторная батарея питает мотор-колесо через контроллер. ВСЁ! Но дьявол, как известно, кроется в деталях.
Для сборки вам понадобится уже надеюсь купленный велосипед, на базе которого мы будем строить нашу электричку, всё вышеуказанное, а также минимум органов управления и навески. Мотор-колёса могут ставиться как вперёд, так и назад, И ОНИ РАЗНЫЕ! Лично я предпочитаю передние, так как это позвоялет сохранить родной цепной привод на заднее колесо в первозданном виде, не забивая голову переносом ведомых звёздочек на мотор-колесо с колеса оригинального велосипеда.
Если у вас есть деньги — покупаете готовый комплект электрификации мощностью 350-500 ватт. Всё необходимое идёт в комплекте и собирается оно не сложнее компа — привинтил комплектуху на раму да тыкнул разъёмы в подходящие гнёзда, перепутать что-либо там нельзя.
Если денег нет, но есть желание поплясать с паяльником, последовательно покупаем:
1) Мотор-колесо, той же мощностью 350-500 ватт. Опять же, желательно переднее. Визуально представляет собой обычное колесо с расположенным во втулке моторчиком, которое ставится в любую современную вилку, так что любой кто хоть раз снимал со своего железного коня колесо сию процедуру сможет произвести без особых проблем.
2) Кон��роллер с Али. Хватит самого дешманского за 20 баксов, но можно жирануть и взять подороже. Лично я катаю на дешмане и никаких проблем с ним не вылезало. Вместе с каждым контроллером идёт схема его распиновки — проводок какого цвета к проводку какого цвета зачем подключать.
3) Ручку газа — есть курковые а-ля электросамокат, есть классические поворотные, как на мотоцикле. Берите со встроенным вольтметром, который будет показывать напряжение батареи.
4) Усилители дропаутов. Вкручиваются между мотор-колесом и вилкой дабы не насиловать последнюю крутящим моментом мотора.
5) Батарею номинальным напряжением 48 вольт (дефолт для большинства электровелов и электросамокатов). Для запаса хода в 50 километров хватит ёмкости в 10-12 ампер-часов (с подкручиванием педалями), а батка ёмкостью 21 ампер-час увезёт вас на 80+.
Для дотошных, требуемую ёмкость батареи можно рассчитать по формуле:
Мощность движка * 0.75/Номинальное напряжение батареи
которая покажет вам потребляемую ёмкость в час при движении со скоростью 25-30 км/ч и подкручивании педал��ми. Осталось только умножить полученную ёмкость на требуемое количество часов езды и прибавить сверху два «запасных» ампер-часа. Для 350-ти ваттного двигателя, на котором мы хотим проехать 70 километров это будет:
350*0,75/48 = 5.45; 70/30 = 2.3; 2.3х5.45=12.7; 12.7+2 = 14,7 — наша нужная ёмкость.
Заказывать батареи с Али я не рекомендую, благо контор занимающихся их сборкой в России полно, на крайний случай есть Авито. Крайне советую покупать съёмную с самым обыкновенным разъёмом XT60 на выходе — и удобней, и проще. В отличие от тех, что идут в комплектах электрификации, соберут вам её любой формы и ёмкости, были бы деньги. О том, что Б/У батарею брать нельзя, думаю пояснять не надо.
Подключить надо будет батарею к контроллеру, контроллер к колесу и ручке газа. Всевозможные велокомпьютеры и фары брать пока не советую, это уже сами поймёте нужно вам или нет. Колесо, ручка и контроллер будут стоить что-то около 12-15 тысяч рублей, и от 10 до 25, в зависимости от ёмкости, батарея и зарядное к ней. Разъёмы батареи и ручки газа могут не совпадать (на колесе и выходе на колесо контроллера можно припаять как напрямую, так и через штекерный разъём для быстрого демонтажа), поэтому тут может понадобиться паяльник.
Собрав и обкатав электровел, можно обвешать его всем, чем угодно. Подключить велокомп (который на самом-то деле и не нужен, но кто я такой чтобы мешать вам его стаивть), свет (посоветую ARCTIC V3 за 1000 рублей), клаксончики-поворотники-иммобилайзер и всё, на что у вас денег и выдумки хватит. Но это уже совсем другая история…