Правильная проводка в квартире – это не только монтаж проводов, розеток и выключателей, но и верный расчёт номинальных значений, соответствие требованиям нормативов, соблюдение критериев безопасности и рациональное расположение электрооборудования.
Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в квартире
Все типовые квартиры оснащаются проводкой еще на стадии строительства, согласно проектной документации. Соответственно будущие жильцы никак не могут повлиять на местоположение кабелей, розеток, выключателей до покупки недвижимости. Но каждый, новоиспеченный собственник вправе по своему усмотрению сделать новую проводку либо модернизировать старую, естественно, в соответствии с правилами. А для этого необходимо «вооружиться» рекомендациями по монтажу электропроводки в квартире своими руками и пошаговой инструкцией по их применению.
- Кому полезно это руководство?
- Составление план-схемы
- Подбор и закупка комплектующих
- Выбираем тип устройства проводки
- Подготовка к работе
- Монтаж скрытой проводки
- Монтаж открытой проводки
Кому полезно это руководство?
Прежде всего тем, кто приобретает квартиру на вторичном рынке жилья либо хочет сделать все по-своему в новостройке.
Во-первых, полностью меняется вся ветхая проводка, так как срок эксплуатации кабеля составляет около 20 лет. После этого срока жилы проводов становятся более хрупкими, вследствие чего возрастает вероятность короткого замыкания и возгорания. Поэтому в старых домах рекомендуется обращать на состояние проводки особое внимание.
Во-вторых, новых жильцов может не устраивать вариант разводки от застройщика, и они делают перепланировку электропроводки и всех помещений. Раньше это называлось евроремонтом и было модно опускать вниз выключатели, переносить розетки и т. д.
В-третьих, всем тем, кто хочет получить новые знания в электрике, чтобы потом все делать самостоятельно.
Составление план-схемы
Эта часть не менее важна, чем все остальные, поэтому не стоит относиться халатно к этому пункту. Правильно спроектированная схема разрешает несколько важных задач:
- Позволяет рассчитать точное количество материалов (проводов, электротоваров, установочных деталей и прочее).
- Упрощает монтаж всей системы электроснабжения помещений.
- Облегчает проведение технического обслуживания и поиска неисправностей электропроводки.
На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
- Розетки. Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15 – 20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
- Осветительные приборы. Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете, по желанию, сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники и т. п.), предусмотрев под них проводку.
- Выключатели. Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
- Пути прокладки кабелей. Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально, никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов вовнутрь стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15 – 20 см.
- Распределительные коробки. Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
- Распределительный щиток. Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры, в общем коридоре, тогда можно будет начинать оттуда. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упрощается.
Еще, при составлении проекта-схемы желательно учесть будущую расстановку мебели и предметов интерьера. Это сведет к минимуму использование удлинителей и позволит избежать перекрытия розеток громоздкой мебелью.
Подбор и закупка комплектующих
Сначала нужно правильно выбрать материал кабелей. Отдавайте предпочтение медным проводам, они обладают:
- Повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке).
- Коррозионной стойкостью (медленнее окисляются).
- Большим сроком службы относительно алюминиевых.
- Выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.
Затем необходимо разобраться с сечением, а для этого надо рассчитать максимальную мощность всех бытовых приборов. Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:
- Розетки (сечение должно быть не менее 2,5 мм, автоматический выключатель – 20 А).
- Освещение (от 1,5 мм, автомат – 16 А).
- Мощные электроприборы (не менее 4 мм, 25 А).
Далее, можно переходить к подбору розеток, выключателей и расходных материалов (распаечных коробок, кабель-каналов, трубок и пр.) согласно составленному проекту.
Помните, что кабели разного сечения нужно прокладывать отдельно друг от друга, во избежание перегрева! Для этого подойдут гофрированные трубки.
Выбираем тип устройства проводки
Электрические кабели можно прокладывать двумя способами:
Открытым. Это значит, что все провода будут проходить снаружи стен и перекрытий. Если вы решите сделать такую проводку у себя в квартире, то лучше использовать для крепежа пластиковые кабель-каналы. Способ хорош тем, что требует меньше физических и денежных затрат, но менее эстетичный, так как все творчество остается на виду.
Закрытым. В этом случае электропроводка закладывается в специальные прорези на стенах и перекрытиях или проходит по технологическим отверстиям бетонных панелей. Для получения углублений придется штробить стены специальным инструментом. Это более трудоемкая задача, требующая значительных ресурсов, но зато вы получите идеально ровную поверхность без «гирлянд» из проводков.
Подготовка к работе
Перед тем как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:
- Штраборез, болгарка, перфоратор или дрель (для штробления борозд).
- Набор отверток.
- Пассатижи, кусачки.
- Строительный уровень.
- Индикатор фазы.
- Сверла, насадки на перфоратор.
- Нож и ножовка.
На следующем этапе очистите стены от всех посторонних предметов, которые могут помешать проведению разметки и монтажу проводов. Затем, согласно составленной схеме можно начинать разметку:
- Используя лазерный уровень либо натянутый шнур, отметьте на поверхности стен линии, прохождения кабелей, согласно вашему проекту.
- В местах расположения розеток и выключателей также сделайте соответствующие пометки.
Когда закончите с разметкой переходите к подготовке стен. При организации скрытой проводки необходимо проштробить борозды по намеченным линиям, а также ниши под розетки, распределительные коробки и выключатели.
Для этого используйте штроборез или болгарку, с их помощью получаются наиболее ровные углубления. Если такого инструмента не оказалось, не беда, можно попробовать все сделать перфоратором, но для больших участков – это не самый лучший вариант.Лунки для розеток, коробок и выключателей делают перфоратором, используя специальную насадку – фрезу (коронку) по бетону.
При отсутствии профессионального инструмента, попробуйте взять его напрокат.
Для монтажа открытой электропроводки достаточно выровнять стены, чтобы кабель-каналы ложились ровно, без перекосов.
Монтаж скрытой проводки
На данном этапе у вас должны быть готовы все бороздки и ниши в стенах. Пора узнать, как прокладывается электропроводка в квартире своими руками:
- Отключите главный рубильник в распределительном щитке.
- После счетчика, у вас должны быть установлены автоматы, от которых мы и будем вести провода.
- Все они заводятся в первую распаечную коробку, а уже оттуда распределяются по разным комнатам.
- На подходах к каждому помещению устанавливайте свою монтажную коробку.
- Провода следует помещать в гофрированные трубки из негорючего материала. Это предотвратит перегрев и упростит дальнейшее обслуживание сети.
- Закрепляем электропроводку в углублениях строительными хомутами либо раствором алебастра.
- Устанавливаем розетки и выключатели. Для удобства монтажа, оставляйте запас провода, выходящего из стены – около 20 см.
- Подаем напряжение и проверяем работоспособность системы электроснабжения.
- Заделываем борозды на стенах.
Соединения проводов рекомендуется производить при помощи специальных зажимов. Они могут надежно скреплять сразу несколько кабелей. Избегайте скруток!
Иногда, некоторые мастера предлагают проложить силовые кабели в полу. Это довольно неоднозначное решение, потому что наглухо замурованная в стяжке квартирная электропроводка может впоследствии доставить немало забот. Хотя, грамотно проложенная, она вполне имеет право на существование.
Такой способ чаще всего выбирают владельцы частных домов с деревянными полами, ввиду более легкого монтажа и обслуживания.
Монтаж открытой проводки
Рассмотрим самый популярный вариант прокладки наружной электропроводки –кабель-каналы. Они бывают двух типов: настенные и напольные. Количество расходного материала должно быть подсчитано заранее. Итак, порядок действий следующий:
- По размеру отмеченных линий нарезаем каналы. Для этого можно воспользоваться ножовкой или строительным ножом.
- Теперь нужно зафиксировать их на стенах. Самый надежный способ – это дюбель с шурупом. Можно также воспользоваться двухсторонним скотчем или клеем,но такая конструкция вряд ли долго продержится.
- Укладываем провода в каналы и закрываем крышкой.
- Можно устанавливать и подключать электрические приборы.
Существует еще один вид открытой проводки – в ретро стиле. Но в городских квартирах это большая редкость, чаще всего такой способ применяют при обустройстве деревянных загородных домов.
Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.
Всем кру! Это первая запись в моем блоге. Здесь будут публиковаться записи о всяком разном. Первую запись блога решил посвятить электрике в однокомнатной квартире, своими руками и без опыта в этом деле, вдруг кому-нибудь когда-нибудь пригодится.
Купили мы значит с супругой квартиру на котловане (яма под фундамент дома) полтора года назад в ЖК «НОРД». Пока дом строился, закупалось оборудование, расходный материал и т.п., копилась денюжка на ремонт и всё такое. Дом сдался и встал вопрос, кто же будет делать электрику. Позвали одного элетрика, второго, третьего, все как один просят примерно 45к за всё. Захотелось сделать самостоятельно всё. Вопрос даже не в деньгах а в спортивном интересе, да и опыта набраться хочется. Кстати после монтажа захотелось выучиться на электрика:) Сам я не электрик, но руки и мозги есть, тем более был опыт в переделке электрики дома в деревне. До сих пор все работает как надо. Поэтому, решил делать сам. Насмотрелся инстаграмов электриков, все как один делают монтаж по потолку в гофре, решил что буду делать так же.
Взял карту помещения и начал отмечать где у меня будут розетки и выключатели. После того как схема была готова, поехал на квартиру и разметил всё по месту. Далее определился с группами
По группам:
1)Кухонные розетки
2)Плита
3)Розетки: зал + балкон
4)Розетки: спальня
5)Розетки cан узел: машинка + фен
6)Свет: зал+кухня+балкон
7)Свет: спальня+коридор+сан узел
Затем закупился проводом ВВГ-Пнг(А)-LS, силовой плоский кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности. Взял две бухты кабеля 3х1.5 (освещение) и 3х2.5 (розетки) по 100м. каждого.
Купил гофру, распределительные коробки, клипсы для гофры, подрозетники и всякую мелочевку. Поставил перегородку из газобетона и пока брат (строитель) помогал штукатурить мне стену, я сделал штробы под кабели и аккуратно уложил их в штробах. Штробореза у меня нет, поэтому делал всё болгаркой с алмазным диском.
Пыли было много, но при открытии окон быстро всё выветривалось.
Отверстия под подрозетники делал коронкой на 68мм.
Далее начал монтаж распредкоробок и проводов в гофре по потолку. Гофру крепил на клипсы, предварительно делал отверстия перфоратором в потолке и забивал чопики.
Запас кабеля в распредкоробках, и в подрозетниках оставлял примерно по 20см., +- на скрутку, пайку, и прочие непредвиденные неприятности.
Отмерил расстояние между прикроватными розетками, с расчетом на то что в комнате еще будет установлен шкаф.
Между делом сестра попросила помочь с подключением розетки через выключатель, для роутера. Нарисовал ей схему как примерно должно быть. Может так делать нельзя конечно, фиг знает, подключили, пока работает всё.
Вот так выглядит стена после штукатурки. Провод спрятан внутри стены.
В следующей части расскажу и покажу конечный монтаж проводки и соединение групп. Профессиональных электриков прошу не ругать сильно, сам я не электрик, делаю сам и как могу:) В дополнении к записи хочу отдельно поблагодарить ребят согруппников в телеграм канале по ниссанам. Подсказывали как лучше, какой провод лучше взять и прочие мелочи о которых я узнавал у них. Спасибо огромное! И спасибо что дочитали до конца.
При разводке электропроводки нужно учесть много нюансов. От этого зависит то, как будет функционировать электропроводка, как будут срабатывать защитные устройства при перегрузах. Еще разводка определяет возможность подключения бытовой техники, осветительных приборов и их использования.
Стоит ли самостоятельно планировать и проводить электрику
Монтаж электропроводки – опасное и непростое дело, которое лучше доверить профессионалам. Самостоятельная установка может грозить сбоями в работе оборудования и электроприборов. Результат может быть еще хуже, когда из-за ошибок при разводке загорится квартира.
Самостоятельно заниматься разводкой электропроводки стоит при наличии достаточных знаний и навыков. Но даже если нет желания и возможности делать все самостоятельно, знакомство с основными принципами не будет лишним. Кроме того, используя основные принципы можно сначала самостоятельно спланировать разводку с учетом всех параметров квартиры, используемых осветительных приборов и техники, а потом попросить проверить специалистов.
На каком этапе нужно планировать разводку электричества
С необходимостью разводки электричества чаще всего сталкиваются собственники квартир в новостройках. При планировании электропроводки и непосредственной разводке важно соблюсти порядок будущих работ. Примерный перечень этапов следующий:
- Проведение перепланировки, если это необходимо.
- Проведение сантехнических работ.
- Проведение предварительного монтажа трасс кондиционирования.
- Проведение строительных работ.
- Разводка электричества.
- Монтаж напольного покрытия и дверей.
- Поклейка обоев и покраска.
- Монтаж розеток и прочих элементов.
Создание плана
Перед тем, как начинать работы, делают план электропроводки. При необходимости его можно начертить на обычном листе бумаги.
На плане указывают:
- розетки. Их располагают в месте, удобном для собственника жилья, но важно соблюсти несколько требований. Первое — минимальное расстояние от проемов окон и дверей должно быть 15-20 сантиметров. Второе — минимальное расстояние от газопровода или теплопровода должно быть не меньше 40 см. Количество розеток в комнате может быть разным и зависит от количества эксплуатируемых приборов. Но в среднем нормой считается установка по одной розетке на каждые шесть квадратных метров;
- приборы освещения. При выполнении стандартной планировки обычно располагают один светильник в центре комнаты, но это не обязательно. При желании можно сделать дополнительные источники. Также приборов может быть больше в случае, если владелец квартиры с их помощью хочет зонировать пространство;
- выключатели. Место их расположения также может быть выбрано с учетом удобства тех, кто будет проживать в квартире. Но обычно выключатели располагают справа от двери и на расстоянии 60 или 150 сантиметров от пола;
- пути проводки. При определении пути прохождения кабеля учитывают, что он должен проходить горизонтально или вертикально – зигзаги не допускаются. Если в планах укладывать провода внутри стен, то от проемов и перекрытий нужно отступить 15-20 сантиметров;
- распредительные коробки. Их отображение на схеме обязательно. Это связано с тем, что в них проходят все основные соединения кабелей. Обычно коробку ставят там, где есть ответвление от основной линии. Но на одну комнату делают не больше одной коробки;
- распределительный щиток. Обычно их ставят не в квартире. Но при определенных планировках они могут быть расположены внутри квартиры.
Нанесение разметки
Чтобы нанести разметку, нужно поэтапно сделать следующее:
- Нанести точки для выключателей и розеток – обозначить места, где они будут находиться.
- Нанести точки, где будут выводиться кабели под технику.
- Наметить линии, по которым будут штробиться стены, если такой этап присутствует.
- Определить, где будут расположены распределительные коробки.
- Выбрать точку расположения электрощита.
- Разметить маршруты кабельных трасс. Прокладывается путь до каждой конкретной точки от электрощита.
На этапе составления схемы важно определить правильность расположения всех элементов. Изменения в схеме проще провести еще на этапе планирования, чем уже в процессе разводки.
Выделение отдельных групп
При условии, что электрощит будет внутри помещения, выделяют несколько групп:
- освещение помещений;
- электроснабжение жилых помещений;
- электроснабжение санитарного узла;
- электроплита, при условии, что она есть в квартире.
Для того, чтобы повысить безопасность, нужно установить УЗО – устройство защитного отключения. Дополнительно ими лучше снабдить проводку для кухни и санитарного узла.
После проектирования всех групп определяют места, куда будут подключены потребители энергии. Например, это могут быть места, где будет подключаться кондиционер, плита, стиральная машинка. После этого определяют места для установки выключателей, освещения, розеток и распределительных коробок и вносят необходимые обозначения на черновом плане, соединяя цепи и обозначая длину проводов.
После составления чернового плана делают чистовой. На нем отображают точный план с указанием на каждом листе отдельного помещения, если это нужно. Особых требований к обозначениям нет, но лучше, если отдельные по назначению провода будут обозначаться разными цветами. Например, отдельно обозначают провода освещения, заземления и силовые кабели.
Обязательно нужно отметить:
- размеры каждого помещения;
- расстояние от проходящих проводов до стен помещения, потолка, пола и проводов;
- расстояние от проводов до отопительных систем.
Что стоит учитывать при планировании
Среди основных правил размещения следующие:
- заземляющие контакты не надо подключать к системам отопления или снабжения водой.;
- если будет эксплуатироваться электроплита, номинал главного автомата должен быть от 63 А;
- провода прокладывают по тем же правилам, как они указываются в чертежах, и располагают под прямым углом друг к другу. Если изменить их траекторию, это может быть опасно при дальнейшем выполнении работ. Например, их могут пробить дрелью или гвоздем;
- розетки и выключатели лучше делать на одинаковом расстоянии от пола;
- к розеткам провода обычно подводят снизу, а к выключателям — сверху.
Особенности проведения электричества в условиях высокой влажности
В ванную комнату или другое помещение электроприборы подключают при таком условии:
- у проводки есть заземляющий контакт;
- будет установлено УЗО со значением тока срабатывания до 30 мА;
- розетки будут находиться не ближе 60 см от дверей душевой кабины;
Розетки лучше располагать на высоте не менее 130 см от пола.
Возможные типы разводки
Могут быть использованы такие типы разводок:
- с помощью распределительных коробок;
- «звезда»;
- «шлейф».
При использовании распределительной коробки щиток располагают на лестничной клетке. От него будет входить кабель, а на щитке располагают счетчик и выключатели. На каждую комнату устанавливается своя распределительная коробка, которая также находится при входе или близко к нему.
При использовании способа «звезда» точки для освещения и розетки делают на отдельной кабельной линии, которая заходит в электрощит. Часто у них есть и свои автоматические выключатели. Такой способ удобен тем, что дает возможность контролировать каждый из элементов. К недостаткам такого способа относят увеличение трудозатрат и количества проводки, достаточно высокую цену габаритного щита.
Разводка «шлейф» похожа на «звезду». Отличие заключается в том, что на одном кабеле будет не один элемент, а несколько. За счет этого способ обходится дешевле.
На практике редко встречается какая-то схема в чистом виде. Обычно используют смешанный вариант, который максимально подходит владельцу квартиры с учетом затрат труда, материалов и будущего удобства и безопасности.
Способы прокладывания проводки
Скрытый способ используется в случае отделки комнат фальшпанелями или подвесными конструкциями. В такой ситуации не нужно делать штробы в стенах.
Преимущество скрытой проводки в следующем:
- сохраняется целостность интерьера;
- не нужно соблюдать строгие требования, которые определены для монтажа кабелей;
- способ предполагает увеличенные допуски к разрешенным токам.
При использовании открытого способа провода чаще всего располагают в коробках из пластика, которые крепят на декоративной отделке.
Преимущество открытого способа в следующем:
- монтаж можно выполнять после отделочных работ;
- монтаж проходит более быстро;
- можно модернизировать сеть за счет добавления кабелей или демонтажа, если это необходимо.
Пример порядка работ при прокладывании проводов
- Выбирают кабеля и рассчитывают сечение. Чтобы точно рассчитать сечение кабеля, суммарную мощность потребителей в контуре делят на напряжение в сети жилья. Обычно контуры определяют таким образом, чтобы нагрузка по каждому из них не была больше 25 А.
- Штробят стены, если этот этап необходим для прокладки электричества. Канавки делают при помощи перфоратора или болгарки. Их глубина должна быть не меньше 20 мм. Ширину определяют с учетом количества и характеристик кабелей, которые будут укладываться в штробу.
- Укладываеют кабель. Работы начинают от места, где находятся точки подключения. Из точек кабели ведут к распределительному щитку. После этого магистраль заводится и аналогичные работы проводятся со следующим контуром. Если есть необходимость, на конечный участок вешается бирка, чтобы можно было лучше ориентироваться. После того, как кабеля будут проложены, их закрывают или шпаклюют.
- Устанавливают подрозетники и распаечные коробки.
- Проводку подводят к подрозетникам и коробкам, а концы с запасом выгоняют. В коробках делают разветвления.
- Соединяют провода в распаечных коробках. Перед тем, как соединять провода, их прозванивают. Это необходимо для определения правильности выполненного монтажа.
- Устанавливают и собирают электрощит.
- Когда кабели проложены, организуют распределительный щит. Для его организации лучше выбирать монтажные ящики с запасом мест. В таком случае систему можно будет модернизировать или починить.
- Монтируют выключатели и розетки. Это заключительный этап, после которого проверяют качество всех работ. Для проверки включают контур проводки, проверяют напряжение и то, правильно ли распределены фазы.
Как провести электричество на участок: сколько платить, куда обращаться и что делать?
Два пожара или один ремонт? Что проще пережить
Экономия на ЖКХ: за что можно не платить и как перестать получать ненужные услуги?
Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости
Как я протянул кабель в квартире, почти не штрабя стены
Сергей Поляков
Попробовал себя в роли электромонтера
Прокладывать в панельном доме каналы под электропроводку в несущих стенах и перекрытиях категорически запрещено, пришлось выкручиваться.
В 2020 году мы затеяли ремонт в стандартной двушке площадью около 50 квадратов. Дом серии П-44, построен в 1995 году, вся отделка была от застройщика, и квартире требовался капитальный ремонт, включая полную замену старой алюминиевой проводки.
Я не электрик, но разбираюсь в вопросе на уровне домашнего мастера-любителя. Поэтому самую сложную и ответственную работу я доверил профессионалу. За 20 тыс. руб. он проложил временную проводку, а затем собрал, установил и подключил распределительный щиток.
Временная электропроводка в квартире в нашем случае — это новые кабели, прикрепленные к стенам и потолку пластиковыми стяжками. Их я брал с запасом, и электрик по моей просьбе оставил очень длинные концы, чтобы оставалось пространство для маневра. Некоторые выводы, например под кондиционеры, были просто смотаны в бухты до момента окончательного решения о месте их прокладки.
Проблему, как спрятать все эти кабели, я планировал решить сам, чтобы сделать все максимально аккуратно и при этом точно не нарушить закон.
Например, постановление правительства Москвы № 508-ПП прямо запрещает делать штрабы под размещение электропроводки в несущих стенах и плитах перекрытий панельных типовых домов. Объясняется это тем, что подобные работы нарушают целостность конструкции здания. А Градостроительный кодекс РФ предписывает вернуть все в изначальное состояние, при этом непонятно, как можно сделать это в случае штрабления.
Что я купил для прокладки проводки
На проводку по всей квартире ушло порядка 150 м кабеля с сечением 3 х 2,5 и 3 х 1,5, а также 10 м силового провода ПВС 3 х 6 до щитка в квартиру и от щитка на кухню, к варочной панели.
Провода я покупал бухтами по 50 м. Остановил выбор на одножильных медных проводах ВВГп-НГ в обычной изоляции, без классификатора LS, который обозначает меньшее газо- и дымовыделение в случае возгорания. Мне кажется, что, в случае если полыхает вся квартира, количество вредных веществ, выделяемых кабелем, ничтожно на общем фоне.
По качеству претензий к ним не было. Недостаток один — такие кабели очень трудно подключать «шлейфом» к группе розеток: из-за прочности они плохо гнутся, и длину негнущихся выводов пришлось подбирать с точностью до полусантиметра.
От использования гофры я отказался. На мой взгляд, лучше переплатить за качество кабеля, чем прятать его в хлипкие трубки.
Проблемой стала покупка щитка на 36 групп (11 пакетников, 5 дифференциальных автоматов, кросс-модуль). В большинстве щитков стоят три рейки для установки 12 автоматов на каждую. По высоте такие не помещались над нашей входной дверью. Единственным доступным вариантом с конфигурацией 2 х 18 был щиток от ABB.
Автоматы я взял тоже ABB, их лучше покупать у официальных дилеров, где точно не будет контрафакта (дифференциальные автоматы этого бренда подделывают очень часто). Конечная стоимость щитка с наполнением составила примерно 20 000 руб. (цены 2020 года).
Что я придумал, чтобы обойтись без штрабления
Самый популярный способ спрятать проводку законно — убрать их под штукатурку стен или под натяжные потолки. Иногда ее прокладывают открытым способом: декоративными кабелями или пряча обычные — в металлические трубки. Третий вариант — воспользоваться старыми штрабами.
Я решил скомбинировать все три способа, так как мне не хотелось ни терять высоту потолков в комнатах, ни превращать квартиру в лофт. Отверстия под розетки я решил выштрабить там, где они будут на виду. Там, где мог, опустил их ниже, к полу, сделав совсем короткие вертикальные штрабы. Подходящие к ним провода убрал под стяжку.
В прихожей, санузле и на кухне выводы под розетки и выключатели у пола сделать было нельзя. Но стены были сильно завалены по вертикали, и их все равно надо было выравнивать, чтобы поставить шкафы и сантехнику. Там я скрыл провода под слоем штукатурки.
Как я протягивал провода по старым каналам
В коридоре, санузле и на кухне распределительные коробки и выводы под освещение должны были оказаться под натяжным потолком. А вот в комнатах необходимо было протянуть новые выводы под свет по прежним каналам.
Я скачал схему электропроводки в квартире на момент сдачи дома и вскрыл старые распределительные коробки, чтобы посмотреть, как из них расходятся провода. Коробки находились в нишах несущих стен и были просто закрыты металлическими пластинками на мощных гвоздях. Из них алюминиевая проводка шла в комнаты по каналам в плитах. В санузле она просто лежала наверху, в зазоре между потолком сантехкабины и плитой перекрытия.
Старые провода на люстры быстро нашлись мультиметром и оказались неподвижны. Видимо, проводку прокладывали параллельно с возведением этажей, «примораживая» кабель строительной смесью.
В большой комнате вход в канал потолочной плиты располагался в распределительной коробке. На его расчистку перфоратором ушло 5 минут. Расположение входа во второй комнате я примерно определил по имеющейся у меня схеме, вскрыл угол на стыке стен и потолка, нашел нужное отверстие и расчистил его.
Новый провод привязывали к старому и медленно вытягивали вдвоем: один тянет старую проводку на выходе (там, где висит люстра), второй аккуратно изгибает и проталкивает новый кабель на входе.
Тем же способом мы заменили кабель для выключателей и двух розеток в комнатах, так как расположение старых нас устраивало.
Чем меня расстроила открытая проводка
Штукатурить все стены в комнатах, чтобы убрать туда провода, не хотелось. Поэтому здесь я выбрал полузакрытый способ: провода шли по полу в стяжке, у низа стены заходили в накладную декоративную распаечную коробку, и оттуда уже декоративный провод в витой оплетке шел к накладным розеткам.
Декоративные провода с сечением 3 х 1,5 выбирали в первую очередь по внешнему виду. Их я купил в магазине, специализирующемся на ретропроводке, стоили они около 200 руб. за погонный метр, всего понадобилось 8 м.
Рассмотрев кабели дома повнимательнее, я был разочарован. Медные жилы выглядели качественными, но изоляция была с цветовой маркировкой, которая отличается от общепринятой.
А сама декоративная оплетка, которую я поджег, чтобы проверить на огнестойкость, горела почти как факел, открытым пламенем.
Мне было жаль потраченных денег, вернуть провод было нельзя, так как он продается не упаковкой, а метрами. К тому же телевизор и настольные лампы не самые мощные потребители энергии, так что я все же использовал эти провода. Но я бы точно не стал тянуть их по всей квартире и тем более в дачном доме, лучше купить красивые декоративные трубки и убрать в них обычный кабель.
«Обжегшись» на проводах, на розетках я решил не экономить и выбрать накладные розетки проверенных производителей. Красивые и не слишком громоздкие есть, например, в серии Loft у испанского производителя Simon, но стоят они недешево — от 1 600 руб.
У Schneider Electric я нашел еще более интересный вариант — так называемые подъемные коробки. Они бывают в разных цветов, за счет съемных боковых панелей могут объединяться в группы, а устанавливаются в них обычные розетки для скрытого подключения. Так что розетки и выключатели будут одинаковые, даже если провода проложены открытым и закрытым способами. Для меня это был идеальный вариант, который позволял добиться единообразия стиля электрики во всей квартире.
Сэкономил я только на накладных розетках для подключения кухонной техники: электродуховки, микроволновки и посудомойки. Они устанавливаются в кухонном гарнитуре, так что я взял простые, но надежные, с максимальной защитой от воды и пыли.
Как я делал отверстия под розетки и светильники
Установка подрозетников в бетон оказалась самой муторной задачей с тех пор, как я решил заменить проводку в панельном доме. Мне необходимо было сделать 24 лунки в несущих стенах, на это ушли две алмазные коронки.
Первая, SDS-plus «Спец», была куплена за 2 000 руб. и осилила четыре отверстия. И без того жиденькое напыление искусственных «алмазов» на режущих кромках растворилось в пыли.
Вторая коронка, Trio Diamond стоимостью 2 800 руб., оказалась более удачной и прожила до конца ремонта. На первые отверстия у меня уходило по два часа. Потом я навострился и управлялся за полчаса: делал 12–16 отверстий по периметру, вырезал кусок бетона коронкой, выбивал его пикой и лопаткой шлифовал стенки.
Если бы я начинал ремонт заново, то приобрел бы болгарку под диск большого диаметра и просто делал пропилы под прямоугольные подрозетники.
Установка подрозетников требует точности. Запас на компенсацию отклонений здесь минимален, а заваленная рамка на 3–4 розетки гарантированно будет резать глаз. Если вы принимаете работу мастера, советую внимательно проверять уровнем, чтобы подрозетники были ровно установлены по вертикали и горизонтали.
Пришлось повозиться и с установкой светильников в санузле. Высота потолка здесь — всего 255 см, поэтому направляющие под натяжной потолок были максимально подняты. В итоге влагозащищенные светильники со сменными LED-лампами стали сильно выпирать. Пришлось снова взять коронку и установить четыре подрозетника в бетонном потолке, которые стали нишами для цоколей.
Какие инструменты мне потребовались
В процессе работы над электрикой мне пригодились:
- Стриппер — это специальный инструмент для зачистки концов проводов.
- Ножницы по металлу. Ими я перекусывал провода и арматуру там, куда физически не мог подлезть болгаркой.
- Индикаторная отвертка-пробник для проверки напряжения в розетках и поиска фазы.
- Цифровой мультиметр для обнаружения старой проводки.
- Тестер розеток и УЗО. Им я проверял правильность подключения проводов и автоматов.
- Детектор металлов и проводки. Он пригодится и во время, и после окончания ремонта, чтобы не повредить скрытые провода, когда вешаете полку или полотенцесушитель.
- Алмазные коронки под отверстия для розеток и выключателей. Если сверлить много, лучше сразу брать подороже, такие коронки служат дольше за счет более качественного алмазного напыления, и в конечном счете вы потратите меньше денег.
- УШМ (болгарка) с дисками по армированному бетону.
- Перфоратор, насадки типа «лопатка» и «пика», буры по бетону (6, 8, 12 мм). В перфораторе обязательно должна быть защита от заклинивания. Иначе существует реальный риск сломать инструмент и получить травму.
- Клеммники, соединительные гильзы, изолента, термоусадочные изоляционные трубки.
Стоило ли вообще за это браться
Монтаж электропроводки в квартире своими руками требует много времени и сил, как физических, так и моральных. Пару раз мне хотелось бросить все к чертовой матери и кого-нибудь нанять, по крайней мере для высверливания дыр в бетоне. Но в целом я считаю свой опыт позитивным: кроме существенной экономии денег, я получил уверенность в качестве результата и бонусом — полную информацию о схеме и деталях проводки в моей квартире.
Если у вас нет никакого опыта работы с электрикой и знаний в этой области, повторять мой опыт точно не стоит. Гораздо разумнее потратить это время на поиск квалифицированного специалиста и вместе с ним решить, как лучше сделать разводку электропроводки в квартире вашего панельного дома. Надеюсь, мой опыт поможет вам понять, что и как делают электрики на этом этапе ремонта, что стоит обсудить с мастерами и как проконтролировать их работу.
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой