Печи для небольших дачных домиков можно найти в изданиях по печному делу в разделе «печи-времянки» или «малогабаритные печи для подсобных помещений». В этой серии рассматриваются печи и для круглогодичного обогрева, и для межсезонного отопления. Только всегда стоит помнить, что попытка прогреть дом в глухозимье маломощной печкой в лучшем случае приведет к растрескиванию кладки. Но никак не к повышению комфорта.
Отопление даже на маленькой даче должно быть ориентировано на круглогодичное проживание
Проблему быстрой теплоотдачи можно решать весьма различными способами. И даже один какой-то метод будет иметь несколько вариаций. Разберем конструкцию простой и компактной печурки, требующей для постройки всего 250 кирпичей.
В дореволюционных источниках эта конструкция рекомендовалась для установки в бараках — временных жилищах, где в печах больше ценится простота монтажа и скорость прогрева, нежели теплоемкость и какие-то технические изыски. Сегодня такой обогреватель можно рекомендовать для временной бытовки на время строительства — все же кирпичное сооружение тут предпочтительней железной печки. В крайнем случае, добавив к базовой конструкции поддувало и внешний металлический каркас-футляр, можно приспособить ее и под обогрев небольшой комнатенки, используемой иногда как гостевая или мастерская.
Печка из 250 кирпичей: порядовка
Ряд 1
С первым рядом все просто. Выкладываются шанцы, позволяющие забирать тепло от пода и обезопасить помещение от пожара.
Ряд 2
Второй ряд перекрывает шанцевые каналы. Непосредственно его использовать в качестве пода нельзя: есть риск трещин и выпадание углей. Поэтому этот ряд будет основанием для будущего пода.
Ряд 3
Третий ряд будет подовым.
Ряд 4
Стенки топки и первого хода делаются толщиной в полкирпича. Ставится топочная дверца. Большую не надо. Она дороже, да и во время топки будет сильно охлаждать массив.
Ряды 5 и 6
Ряды 7 и 8
Топочный проем перекрывается напуском. Если размер топочной дверцы будет иной, то придется или менять порядовку, или использовать какой-то иной способ перекрытия проема.
Ряды 9 и 10
Сразу пролет топки перекрыть без применений железа будет сложно. Поэтому лучше перекрывать напуском, постепенно. Неплохо трехчетвертушки, играющие роль консолей, подрезать так, чтобы сужение неба топливника вышло постепенным.
Ряды 11 и 12
Ряды 13 и 14
Всю систему дымооборотов (кроме первого) кладут на ребро. Это позволяет в какой-то мере выровнять нагрев массива (у топки печь греется сильнее) и ускорить теплоотдачу всей конструкции. Дымообороты в этой печи, по сути, повторяют старинный голландский вариант. Что в данной конструкции более чем оправданно: небольшая протяженность внутренних ходов печи, ее предназначение для временного помещения и желание увеличить КПД.
Ряды 15 и 16
Ряды 17 и 18
Ряды 19 и 20
В местах перехода газов из канала в канал неплохо бы срезать углы — для уменьшения сопротивления потоку.
Ряды 21 и 22
Под перекрытие массив печи подготовить довольно просто — нужно выровнять высоту рядов. Достигается это примитивным, но действенным методом — подрезкой кирпича до нужной толщины.
Ряды 23 и 24
Канал трубы немного уводят в сторону — просто из соображений обеспечения надежной опоры насадной трубы.
Ряды 25 и 26
Перекрытие выходит довольно массивным — в четыре ряда кладки. Это для надежной перевязки и опоры под трубу.
Как сложить печь для бани своими руками
Главное в бане — печь. От нее зависит, как долго нужно баню топить и сколько людей смогут в ней попариться. Разбираемся, как сложить простую кирпичную печь и что для этого нужно.
Источник: shutterstock.com
Какую печь выбрать
Есть два вида печей для бани: кирпичные и металлические (стальные или чугунные). Чтобы выбрать оптимальный вариант, рассмотрим особенности каждого вида.
Кирпичная печь
Кирпичную печь складывают из полнотелого кирпича — это очень теплоемкий материал, который долго нагревается, но и долго остывает. В разгар топки жар внутри печи доходит до 700–800 °С — при почти такой же температуре плавят металл, поэтому топку обычно облицовывают огнеупорным шамотным кирпичом.
Огонь проходит через сложенные внутри печи камни — каменку. Пока баня топится, они должны хорошо разогреться, потом печь гасят. Когда приходит время париться, на камни через специальное окошко плещут воду — она мгновенно испаряется, и парилка наполняется мелкодисперсным легким паром. Поддавая больше или меньше воды, можно регулировать температуру в парилке по своему вкусу.
Кирпичная печь в парной. Фото эксперта
Кирпичная печь довольно затратная в установке. Нужно найти печника, который сделает проект и претворит его в жизнь. Перед установкой печи для нее необходимо сделать фундамент, а еще оплатить перевозку нескольких тонн материалов. Но, даже несмотря на эти сложности, настоящие ценители бани выбирают именно кирпичную печь за ее внешний вид, экологичность и «правильный» пар.
Выбирайте кирпичную печь, если:
- ходите в баню раз в неделю или чаще: парная не будет остывать до конца, и нагреть ее снова будет легче; если топить с нуля, на растопку уйдет не меньше 4–5 часов
- ваша парная достаточно большая — площадью от 2 х 3 м: даже для небольшой кирпичной печи места нужно больше, чем для металлической
- у вас есть возможность сделать для печи фундамент
Лучше всего проектировать печь и ее размещение вместе с баней. На этом этапе можно выбрать для печи оптимальное расположение, рассчитать ее параметры и запланировать нужный фундамент.
При таком расположении печь обогревает одновременно парилку и комнату отдыха
Металлическая печь
В металлической печи каменка открытая (расположена снаружи) — камни сложены наверху и иногда по бокам. Огонь через них не проходит, из-за этого они дольше нагреваются, зато печь можно не гасить — люди могут париться и одновременно продолжать топить.
Источник: shutterstock.com
Стенки топки раскаляются докрасна. Кроме того, при нагреве выше 100 °С металл испускает жесткое инфракрасное излучение. Оно очень неприятное, пересушивает кожу и даже может вызвать ожоги. Чтобы от жара не воспламенились деревянные стены и не страдала кожа, металлические печи всегда закрыты защитным экраном-кожухом.
И все же многие выбирают именно металлические печи, потому что они дешевле и проще в монтаже. Ассортимент металлических печей очень большой — подходящую модель можно подобрать для любой бани. Устройства продаются полностью готовыми к установке: сегодня купили, поставили и вывели дымоход, а завтра уже паритесь в бане.
Выбирайте металлическую печь, если:
- вы ходите в баню, чтобы просто помыться, а не париться: такая печь прогревает воздух в парной за час или даже быстрее (каменка за это время нагреться не успевает, но, чтобы просто помыться, этого и не нужно)
- у вас маленькая (2 х 3 м и меньше) парная: по сравнению с кирпичными металлические печи очень компактные
- для печи нет возможности сделать фундамент — металлическую печь можно установить на деревянный пол, предварительно закрыв его противопожарной изоляцией
Как сделать кирпичную печь
За разработкой проекта лучше обратиться к опытному печнику, который рассчитает подходящий для вашей парилки объем печи, ее конструкцию, расположение и размер топки, нагрузку на фундамент и другие параметры.
Раньше мощность печи рассчитывали по количеству камней, нужных для парения одного человека. Оптимальным считалось использование 30–40 кг камней на каждого члена семьи.
Сегодня специалисты рассчитывают все параметры индивидуально, исходя из планировки бани, ее теплопотерь и пожеланий заказчика к внешнему виду.
Алексей Клименков
Из-за сложного внутреннего устройства кирпичная печь гораздо крупнее металлической, поэтому не поместится в небольшую баню. Самая маленькая печь, которую я складывал, была шириной 1 м и глубиной 80 см, но даже она бы не вошла в парилку площадью 1,5 х 1 м. Поэтому размер парилки должен быть достаточным, чтобы в ней и печь поместилась, и осталось место для людей.
Проект банной печи с каменкой
Расскажем, как самостоятельно сделать печь размером 102 х 127 см (4 х 5 кирпичей). Каменку в печи разместим над топкой на решетке из водопроводных труб. Благодаря такому расположению дымовые газы будут проходить через камни и быстро их нагревать. Перед тем как париться, нужно будет погасить огонь в печи и выгрести золу и непрогоревшие угли.
В печь встроен водогрейный бак на 180 л из листового металла для приготовления горячей воды. Бак устанавливают внутрь печи во время кладки, поэтому его нужно заранее заказать у сварщика. Если в будущем бак начнет протекать, его придется заменить.
Устройство фундамента
Масса банной печи — больше тонны. Для нее нужно сделать отдельный фундамент — монолитную плиту на песчаной подушке. Глубина печного фундамента должна быть такой же, как и глубина фундамента бани.
Удобнее и проще делать фундамент на этапе строительства бани. Но, если вы решили строить кирпичную печь в уже готовой бане, для возведения фундамента придется разбирать пол.
Фундамент под кирпичную печь
Как сделать фундамент для печи:
- Обозначьте границы будущего фундамента, вбив колышки в землю по его углам. Фундамент должен быть больше печи на 10 см в каждую сторону.
- Выкопайте котлован глубиной около 60 см (или по глубине основного фундамента). Чтобы стенки меньше осыпались, придайте им небольшой наклон наружу.
- Застелите дно геотекстилем, чтобы засыпка не смешивалась с грунтом. Насыпьте 15 см песка. Утрамбуйте его, проливая водой и досыпая песок так, чтобы получить слой равномерной толщины.
- Положите еще слой геотекстиля и насыпьте несколько сантиметров песка. Песок здесь нужен для того, чтобы следующий слой битого кирпича и щебня не повредил ткань.
- Засыпьте битый кирпич и утрамбуйте, а затем насыпьте еще примерно 10 см щебня и также утрамбуйте.
- По контурам котлована постройте опалубку из досок.
- Положите на щебень армирующую сетку с ячейками размером 15 х 15 см. Чтобы арматура не касалась щебня, используйте подставку-фиксатор «стульчик» — так между щебнем и сеткой останется зазор в 5 см. Сетку свяжите из арматуры, соединяя ее вязальной проволокой. Между опалубкой и арматурной сеткой также оставьте зазор в 5 см.
- Приготовьте бетонный раствор из цементно-песчаной смеси по инструкции, указанной на упаковке.
- Залейте раствор в опалубку, разровняйте и оставьте на 2 недели отвердевать. Высота фундамента должна быть на 10 см выше уровня чистого пола.
- Снимите опалубку и засыпьте котлован грунтом.
- Чтобы изолировать печь от грунтовой влаги, сверху покройте фундамент горячей битумной гидроизоляцией и застелите рубероидом, а затем повторите эти слои.
Материалы и инструменты для кладки
Вам понадобится:
- кирпич полнотелый М150
- огнеупорная глиняная смесь для кладки печей и каминов
- кельма
- электрический плиткорез
- болгарка с алмазным диском
- базальтовый шнур
- 6 отрезков металлической трубы диаметром 51 мм длиной по 1 050 мм
- стальная полоса шириной 40 мм
- колосниковые решетки
- дверцы — для топки, поддувала и каменки
- чугунная задвижка
- металлический водогрейный бак размером 1 000 х 250 х 720 мм (заказать у сварщика)
- карандаш
- рулетка
- строительный уровень
- камни
Приготовление раствора для кладки
Если готовой глиняной смеси под рукой нет, кладочный раствор можно приготовить из глины и песка. В песке не должно быть камней — его нужно просеять через сетку с ячейкой 3 мм.
Глину измельчают, заливают водой и оставляют не меньше чем на сутки. Затем раствор протирают через металлическую сетку, чтобы удалить комки. Когда глина примет консистенцию пасты, в нее при перемешивании порциями добавляют песок — в среднем на 1 часть глины идут 2 части песка.
Хорошо приготовленный раствор — однородный, податливый и сползает с кельмы, не прилипая к ней.
Предварительная сборка печи
Опытные мастера сначала кладут печь насухо, без раствора, чтобы отобрать нужные кирпичи, проверить их порядок и при необходимости подогнать по размеру. Резать кирпич удобно с помощью электрического плиткореза: он не дает пыли.
Источник: shutterstock.com
Кирпичи нумеруют, затем разбирают печь и складывают снова, уже скрепляя раствором.
Складываем печь
Когда все подготовительные работы будут завершены, можно класть печь. Расскажем, как это делать, шаг за шагом.
1
Сделайте на полу разметку при помощи угольника и карандаша: очертите не только размеры основания печи, но и размеры и расположение отверстия под дымоход на потолке. Первый ряд кладите сплошным.
1-й ряд
2
На 2-м ряду сделайте отсек для золы (зольную камеру). Установите дверцу, уплотнив ее по периметру базальтовым шнуром.
2-й ряд
3
Увеличьте высоту зольной камеры.
3-й ряд
4
Из шамотного кирпича, который отмечен в порядовке желтым, выложите основание топки. Болгаркой с алмазным диском сделайте пазы под колосниковые решетки.
4-й ряд
5
Продолжайте выкладывать топку шамотным кирпичом.
5-й ряд
6
Поставьте дверь для топливной камеры, уплотнив ее по периметру базальтовым шнуром.
6-й ряд
7
Продолжайте выкладывать топку.
8
На двух боковых стенках положите четвертинки шамотного кирпича. Между ними оставьте зазоры для труб. Металлические трубы нужны, чтобы повысить качество обогрева. Во время топки они сильно нагреваются и после некоторое время отдают тепло.
Там, где трубы прикасаются к кирпичу, оберните их базальтовым шнуром.
На этом же этапе вплотную к лицевой стене печи установите бак для воды.
10-й ряд
Продолжение 10-го ряда
Продолжение 10-го ряда
9
Уложите на трубы обычный полнотелый кирпич. На порядовке специально не отображен бак, чтобы лучше было видно кладку.
11-й ряд
10
С 12-го по 19-й ряд кладите кирпичи одинаково, поднимаясь все выше. На картинке 19-го ряда изображено, как выглядит бак внутри кладки. Пространство за баком, внутри печи, предназначено для камней.
12-й ряд
19-й ряд
11
Проложите 2 металлические полосы длиной 300 мм так, чтобы перекрыть пространство над водогрейным баком и создать опору для кирпичей следующего ряда.
20-й ряд
12
Уложите сверху кирпичи. Отмеченное красным место оставьте пустым: здесь будет установлена дверца для каменки. Камни вы положите позже — в уже готовую печь.
21-й ряд
13
22-й ряд и все следующие (по 25-й ряд включительно) продолжайте класть аналогично предыдущему.
22-й ряд
25-й ряд
14
В 26-м ряду кирпичи кладите так же, как в предыдущем. В проем установите дверцу, уплотнив ее базальтовым шнуром. Сверху на проем положите стальные полоски.
26-й ряд
15
Положите еще один ряд кирпичей, чтобы перекрыть дверцу. На этом же этапе болгаркой с алмазным диском сделайте углубления на кирпичах, чтобы положить на них стальные полосы, на которые будет опираться крыша печи.
27-й ряд
Продолжение 27-го ряда
16
Уложите кирпичи сплошным слоем, перекрыв печь. В углу оставьте отверстие для дымохода. Алмазным диском сделайте паз для дымовой задвижки, установите задвижку.
28-й ряд
Продолжение 28-го ряда
17
29-й и 30-й ряды повторяют предыдущий.
29-й ряд
30-й ряд
18
Начните формировать дымоход и кладите его до нужной высоты одинаковыми рядами. На этом этапе кладка печи закончена, остается только вывести трубу через крышу. После того как глиняный раствор просохнет, через дверцу каменки заложите внутрь печи камни.
31-й ряд
32-й ряд
Резюме
В бане можно установить кирпичную или металлическую печь. Считается, что кирпичная печь с традиционной каменкой дает более легкий пар. Однако для постройки кирпичной печи нужно много материалов и времени. К тому же из-за большого веса для нее нужно делать отдельный фундамент. Можно сложить кирпичную печь, опираясь на нашу инструкцию, но, если вы не уверены в своих навыках, лучше позвать печника.
Металлическая печь меньше весит и компактнее. Она подходит для маленьких парных, и ее можно устанавливать без фундамента на пол. В продаже есть десятки моделей готовых печей для бани — подобрать подходящий вариант не составит труда.
Какую печь вы поставите в своей бане?
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой
Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток — трудоемкость сооружения конструкции.
Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.
Содержание статьи:
- Разновидности бытовых печей
- Подготовка к выполнению работ
- Сооружение дровяной печи
- Устройство отдельного фундамента
- Порядок кладки печи
- Важные нюансы и советы
- Полезное видео по теме
Разновидности бытовых печей
В зависимости от основной функции различают три типа кирпичных печек:
- для отопления;
- для приготовления пищи;
- комбинированный вариант.
Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для организации печного отопления дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.
Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.
В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.
Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение
Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.
С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.
Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.
Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.
Подготовка к выполнению работ
Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный — чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.
Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше — М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.
Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция — примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.
Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.
Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.
Могут понадобиться:
- емкости для смешивания раствора;
- мастерок;
- болгарка;
- отвес;
- уровень;
- рулетка;
- правило;
- киянка;
- печной молоток;
- прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.
Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.
Сооружение дровяной печи
После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.
Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:
- Возведение фундамента.
- Строительство собственно печи.
- Создание дымоходной конструкции.
Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.
Устройство отдельного фундамента
Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.
При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию
Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение — монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.
В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку
Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.
Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру
После этого выполняют следующие операции:
- Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
- Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки — около 90 мм.
- Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
- Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
- На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
- Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
- На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
- Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
- После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
- Стяжку выравнивают правилом.
Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.
Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.
В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг
После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция — один к трем.
Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания
Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.
Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия
Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя — подойдет сетка с шагом около 75 мм.
Порядок кладки печи
Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.
Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.
С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.
В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.
Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.
Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки
Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.
Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода
Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.
Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами
Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.
Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале
Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.
Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений
Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.
Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором
Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.
Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды
Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.
Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма
Остается выложить дымоход, его высота — девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.
Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют
Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.
В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.
Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи
Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.
Важные нюансы и советы
Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.
Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений
Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.
Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.
Работы выполняют следующим образом:
- Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
- На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
- Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
- Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
- Кладку продолжают таким же образом.
- После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
- Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.
Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.
Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.
Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.
Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.
Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.
Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:
- Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7 -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
- Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
- Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике — не более 3 мм.
- В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.
Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.
При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.
На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:
- Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки
- Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками
Полезное видео по теме
Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:
Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:
Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.
Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.
- Процесс работы русской печи
- Преимущества и недостатки
- Разновидности
- Простая
- Глинобитная
- Теплушка
- Русская печь «Экономка»
- Подготовка инструмента и материалов
- Строительство фундамента
- Кладка русской печи: пошаговая инструкция
- Порядовая схема кладки
Перед тем как сделать русскую печь своими руками, необходимо разобраться с её устройством, порядовкой, материалами. Кроме того, нужно определиться с её видом и назначением – будет ли это основной отопительный агрегат или вспомогательный. Читайте до конца и будете владеть исчерпывающей информацией для ведения переговоров с печниками по поводу размещения печи, фундамента, выбора кирпича, комплектации и прочих вопросов.
Процесс работы русской печи
Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под нее место и закладывать фундамент.
Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что дает возможность готовить в ней топлёное молоко, запаривать каши и супы, не контролируя процесс.
Перед тем как сделать русскую печь, следует соорудить отдельное фундаментное основание, не соединенное с лентой, поскольку обычно конструкция обладает большим весом. Особенно это важно, когда дом «пляшет» на пучинистом грунте при замерзании и оттаивании. В этом случае печь будет двигаться по собственной амплитуде вместе со своим фундаментом, не разрушая отделку и не влияя на стены и проёмы.
Преимущества и недостатки
|
Достоинства |
Недостатки |
|
Отличная теплоотдача: печь долго остывает, создавая комфортный микроклимат в доме. |
Высокая стоимость: строительство русской печи – затратный процесс. |
|
Многофункциональность: можно использовать для приготовления пищи, обогрева, сушки и даже для бани. |
Занимает много места: печь требует значительной площади. |
|
Экологичность: печь работает на дровах, что делает ее экологически чистым источником тепла. |
Требует специальных навыков: строительство и обслуживание русской печи – не простая задача. |
|
Требует специальных навыков: строительство и обслуживание русской печи – не простая задача. |
Длительный срок прогрева: печи требуется время, чтобы набрать тепло. |
|
Равномерное распределение тепла: печь нагревает помещение равномерно. |
Пожароопасность: необходимо соблюдать правила безопасности при использовании печи. |
|
Создание атмосферы уюта: печь создает в доме атмосферу тепла и уюта. |
Сложность чистки: печь требует регулярной чистки. |
|
Минимум материалов для постройки. |
Работает только на дровах, перевести на другое топливо нельзя. |
Чтобы пользоваться такой печью, придется овладеть навыком владения ухватом, горшками, сковородником. Но если вы к этому готовы, то получите не только отопительную конструкцию, но и печь для приготовления еды, а также возможность оздоровительного прогревания на лежанке.
Разновидности
Простая
Обычную печь несложно соорудить. Ее сооружают из красного кирпича с использованием заслонки и задвижки от дыма. Ее габариты: 127 см, длина 165 см, высота до потолка 238 см, до полатей 154 см.
Для производства печи необходим кирпич в количестве 1610 шт., 0,7 м3 песка, 0,5 м3 глины, одна или 2 дымовых задвижки, заслонка и самоварник. Кладка печи производится исключительно по порядовкам, тщательно перевязывая швы. Перед укладкой кирпич необходимо перебрать – для горнила, свода, стенок и пода.
Глинобитная
Самые первые печи были глинобитные. Армировали глину соломой. Горнило строили на срубе из бревен, на опалубке делали свод и вместе с ней выводили стены. Сохла такая печь несколько дней, а затем в течение нескольких недель производили ее обжиг. Для такой печи необходимы 12 досок 4,5х250 см, 24 доски 2,5х150х20 см, бруски 5х5 см или колья, гвозди 10 см, проволока печная 0,15 см. Глины не менее 3,5 куб.м., 1,5 куб.м. горного песка, гашеная известь в объеме 20 кг, самоварный душник, дверка и задвижка.
Фундамент печи делается из камня, который фиксируется раствором, либо из древесины, которая заглубляется под землю. Два щита из досок устанавливают между стойками и расклинивают. Щиты в углах должны плотно прилегать. Деревянное основание покрывается слоем глины в 4 см, затем песком слоем 2 см. Сверху устанавливаются щиты, углы которых промазываются глиной слоем 20-25 см, затем утрамбовывается до 10-15 см. Затем устанавливается опалубка проема и возводится лаз в подпечье и заполняется глиной расстояние между углами. Свод делают на основе опалубки, трамбуют глину от краев к середине. Толщина свода 15-18 см, его краев 30-33 см. Для трубы и дымохода берется кирпич-сырец около 600 единиц. Все зазоры, стенки топливника набиваются глиной, тщательно выравниваются. Плита в шестке также сооружается из сырцового кирпича, труба выше потолка делается из обожженного кирпича. Снаружи печь затирается смесью глины и извести. Летом печь просушивают до 10 дней, затем начинается медленный обжиг.
Теплушка
Первые ряды выкладываются сплошными. Первый выстраивается из кирпичей, либо делают раму, на которую будет опираться печь. А полость закладывают кирпичным боем. Второй ряд представляет собой 2 стенки. Одна толщиной в кирпич, вторая толще в 2 раза. Над этим участком будет размещена плита, перетрубье и обогревательный щиток.
Затем монтируют поддувальный канал и поддувало, закладывают топливник и возводят стенки. Для этого используют заранее подготовленные кирпичи, которые спилены под углом болгаркой. Эти кирпичи станут основой для свода.
Затем из фанеры необходимо соорудить каркас свода полукруглой формы. Она будет поддерживать кирпич. Выкладывают свод подпечья, монтируют перекрытие над обогревательным каналом и устанавливают колосники. Кирпич должен иметь угол наклона, чтобы сгоревший материал мог скатываться. Арку постепенно заполняют песком.
Устанавливают дверцу, вмонтировав ее в кладку. Не забудьте оставить отверстие для очистки канала щитка и оставить доступ к крану и крыше. Пространство между стенками заполняют песком с уклоном в сторону устья.
Следующим этапом монтируется под и устанавливается чугунная плита таким образом, чтобы у краев оставался небольшой зазор, который необходимо засыпать песком. Перед плитой кладка закрывается уголком из металла.
В 13 ряду необходимо из стального листа создать форму для устья печи. Горизонтальный канал необходимо перекрыть таким образом, чтобы осталось 5 отверстий, из которых вверх пойдут каналы. Над металлической полосой выкладывается арка из кирпича, обрезанного под нужным углом. Затем выкладывают свод. В 18 ряду сооружают перекрытие для щитка и выкладывают арку.
Далее следует возвести арку, которая отделит душник от шестка с перетрубьем справа. Далее перекрывается горнило и формируется лежанка. Выполняется кладка душника и ящика для сажи. Делается перетрубье и 5 каналов, устремляющихся вверх. Продолжают кладку, устанавливают летнюю и зимнюю задвижки.
В 25-28 рядах делают перетрубье и в 29 понтируют полудверки для вьюшки. Объединяют дымовые каналы, делают перекрытие перетрубья, укрепляя металлическими уголками. Перекрывают кирпичами щиток и кладут трубу.
Русская печь «Экономка»
Одним из усовершенствованных вариантов русской печи является «экономка». Она имеет компактные размеры: 89 см, 140 см, 224 см, высота от пола до плиты 77 см, лежанки 140 см. В ней нагрев идет снизу вверх, есть 2 топливника. Такая печь удобная и экономичная, имеет ту же функциональность, что и большая русская печь, работает на твердом топливе. Отопительная ее часть расположена внизу, а варочная вверху, их разделяют 2 ряда кирпича. Топливник находится в передней части, поддувало делается с 4 ряда. На плите располагается плита с 2-мя конфорками. Летом, чтобы приготовить пищу, достаточно сжигать топливо в варочной камере, зимой в основном топливнике. В малом топливе можно сжигать даже влажное топливо.
Подготовка инструмента и материалов
Чтобы соорудить русскую печь, не требуется покупать специальные инструменты. Но нужно заблаговременно приобрести необходимые материалы. Это поможет сэкономить время и грамотно упорядочить работу.
Вам понадобятся: разноразмерные мастерки, резиновая киянка, болгарка, расшивка для швов, молоток-кирка, электрическая дрель, уровень, рулетка, ножницы по металлу, ёмкости для смешивания раствора, сетка для просеивания глины и песка, плоскогубцы.
Перечень материалов включает: кирпич красный (марка М-150) – 1900 штук, песок – 3 центнера, глины 2,5 центнера, негорючий уплотнитель (подойдет базальтовый картон), рубероид для влагоизоляции фундамента, дымовая задвижка, варочная панель двухконфорочная размером 40х70 см, бак водогрейный, дверцы для топок разных размеров, прочистные и поддувальные дверцы, колосниковые решетки, заслонка горнила, уголок стальной, металлический лист толщиной 5 мм. Для фундамента: щебень, песок, цемент и доски для опалубки.
Строительство фундамента
Для фундамента копают котлован 50х70 см. Если грунт рыхлый, его размер увеличивается. Внизу делают дренаж: песок на 20 см, на него насыпают щебень, битый кирпич или бут на 15 см и тромбуют, покрывают слоем песка, который обязательно проливают водой. Затем покрывают гидрофобным материалом и сверху делают деревянную опалубку и укрывают целлофаном, чтобы не было протечек бетонной смеси. Основание заливают в 2 этапа, делая в середине металлическое армирование.
Кладка русской печи: пошаговая инструкция
Для печи необходимо брать только цельный кирпич без трещин, перед использованием его необходимо вымочить. Обращайте внимание на то, чтобы все пустоты были заполнены. Глина – не лучший материал для обмазывания снаружи, так как у нее низкая теплопроводность.
Стенки кирпича выкладываются в целый или 1/2 кирпича, а внутренние камеры в 1/2 или 1/4. Начинающим печникам рекомендуется использовать чертежи-схемы.
Будьте внимательны при выкладке первого ряда. Он задает форму конструкции и обуславливает ее ровность. Выкладывается 1 ряд всплошную. Во второй линии начинают формировать внутренние камеры.
С 3 по 5 ряд монтаж аналогичен второму, но с непременной перевязкой стыков. Арку формируют с 5 и до 8 линии, вытесывая пяты. Затем монтируют овальную форму и сооружают арку. Она должна полностью стоять на стенках с фронтальной стороны и с тыльной сзади. Ряды с 8 по 10 монтируют так, чтобы получился холодный печурок в 9 и 10 линиях. На 11 ряду делают непременную перевязку стыков, он должен перекрыть печурку. Образовавшийся колодец над сводом закладывают песком. У засыпки непременно должен быть подъем от шестка к тыльной стенке топливника.
Линии 13-16 монтируют в 3/4 кирпича (разделяя на 1/4 и 2/4), перевязку не делают. Связывают исключительно швы. Под должен подниматься на 3 см.
В 17 линии формируют торцовые стенки и устья, имеющее форму горнила.
Кладка торцовых стенок выполняется в 1/4 кирпича. Его обязательно стесывают в верхней части, так как в этих местах будут пяты.
В 18 ряду свод заканчивается, швы обязательно перевязываются.
19-й ряд выкладывается в форме арки перекрывая отверстие над шестком.
21 ряд в форме арки перекрывает отверстие над шестком. В это же время монтируют стенки печи, разглаживая тем самым кладку арки. В этой линии уменьшаются отверстия над шестком и выравниваются печные стены. 21 линию начинают класть, как 19-ую, с выполнением перевязки швов.
Ряд 20 выполняет функцию настила пола. Кирпич укладывается на песок. Раствор из глины для этого не применяется.
В 22 ряду выравнивают кладку над сводом и уменьшают отверстие над шестком. Именно здесь сооружают самоварник. Для обеспечения хорошего движения газов кирпич с правой стороны стесывают. Здесь же делается ящик для сажи.
В 23-32 рядах монтируют перетрубье. Устанавливают 2 задвижки и монтируют дымовой канал.
С 32 ряда начинается дымовая труба.
Порядовая схема кладки
Русская печь – хороший выбор для дома с круглогодичным проживанием, поскольку у неё два варианта протопки: один – зимний, когда нагревающаяся поверхность очень большая, другой – летний, когда с помощью задвижек конструкция используется только для быстрого приготовления пищи.
Если все материалы будут подготовлены заранее, то процесс кладки происходит довольно быстро. Готовое сооружение обязательно нужно просушить и первые протопки совершать постепенно.
разделитель
Читайте далее Все статьи (208)
-
Как получить налоговый вычет до 1,3 млн. при строительстве загородного дома: полное руководство
сли вы официально работаете, платите налоги и ранее не получали налоговый вычет за покупку квартиры, вы можете воспользоваться этой льготой. В этой статье мы расскажем, как получить налоговый вычет при строительстве дома, какие документы потребуются и как оформить возврат НДФЛ.
-
Первоначальный взнос: как накопить на ипотеку для строительства без радикальной экономии.
Решение взять ипотеку на строительство требует серьезной финансовой подготовки. Как накопить на первоначальный взнос быстро и просто читайте в этой статье.
- Площадь, м2
- Линейный размер, м
- Этажность
Если у Вас есть проект, картинка, эскиз — перетащите его в эту область или
нажмите кнопку. Любые изменения бесплатно!
файлы jpg, png, pdf до 10 Мб
-
Фундамент на винтовых сваях
Подходит Для большинства типов грунта
Не подходит Для тяжелых домов (блок, кирпич)
-
Забивные ЖБ сваи
Подходит для большинства типов грунтов
Не подходит для болотистого, зыбкого, торфянистого грунта,
-
Свайно-ростверковый фундамент
Подходит Для большинства грунтов; Для всех типов домов
Не подходит Для торфянников, сильно заболоченных грунтов.
-
Монолитная сильноармированная фундаментная плита
Подходит Для всех типов грунтов; Для всех типов домов
Не подходит Универсален, может применяться в любой ситуации
-
Каркасные
-
Под ключ -
Под отделку
-
-
Блочные
-
Газосиликатный блок
-
-
SIP панель
-
SIP под ключ -
SIP под отделку
-
-
Фахверковые
-
Фахверк «ПОД КЛЮЧ» -
Фахверк «ПОД ОТДЕЛКУ»
-
В данную комплектацию входит:
-
Фундамент
На выбор заказчика и по типу грунта: свайно-винтовой или ленточный фундамент.
-
Стеновой комплект (утепл 200 мм)
Усиленная балка 150*200 мм, стойки каркаса только из строганной доски камерной сушки (14-18% влажность), 1 сорта, 150*50 мм
-
Окна
Двухкамерные пластиковые стеклопакеты Rehau Grazzio с поворотно-откидной фурнитурой, москитной сеткой
-
Входная дверь
Металлическая входная дверь с зимним утеплением, 4-й класс взломостойкости, общая толщина металла 1.5 мм, замковая часть 3 мм
-
Шпунтованная половая доска
Покрытие пола из шпунтованной деревянной доски, толщина материала 35 мм
-
Межкомнатные двери
Межкомнатные ламинированные двери с установкой петель, наличников и ручек
-
Наружная и внутренняя отделка
Отделка наружных углов дома, оконных и дверных проемов. Отделка снаружи: сухая обшивочная доска — «имитация бруса», толщина 16 мм класса А (без сучков)
-
Кровля
Металлочерепица с покрытием из полиэстера/сатина (гарантия на 20 лет), толщина стали 0.5 мм, цвета в ассортименте.
-
Подшивка свесов кровли
Подшивка карнизов кровли перфорированными панелями (софитами) Docke, цвета в ассортименте
-
Водосточная система
Водосточная система Docke, цвета в ассортименте