Как установить кондиционер в квартире своими руками пошаговая инструкция

Как самостоятельно установить кондиционер

Никита Поспелов
СТД «Петрович»
специалист по обучению

Сложность монтажа кондиционера сильно различается в зависимости от его типа и особенностей места размещения. Стандартную сплит-систему вполне можно установить своими руками. Расскажем, как это сделать правильно: выбрать место, проложить коммуникации, смонтировать и подключить наружный и внутренний блоки.

Источник: shutterstock.com

Все кондиционеры можно разделить на два типа: настенные сплит-системы и моноблоки — напольные и оконные. Чаще всего в быту используют сплит-системы: они удобнее — не занимают много места, эффективнее и не требуют переделки окон.

Как выбрать место для установки

Сплит-система состоит из пары блоков, соединенных друг с другом магистралью — электрическим кабелем и трубопроводом с циркулирующим хладагентом. Относительно небольшой и легкий внутренний блок (испаритель) устанавливают в помещении, а более тяжелый и громоздкий внешний (компрессор) — на улице, балконе или в открытой пристройке.

Место для установки каждого из них нужно подбирать так, чтобы ничто не мешало нормальной работе системы и был удобный доступ для монтажа и обслуживания.

Источник: shutterstock.com

Для внутреннего блока

Чтобы кондиционером было комфортно пользоваться, поток холодного воздуха из внутреннего блока не должен попадать на людей — при выборе места это нужно учитывать. Например, в спальне устройство лучше повесить над изголовьем — поток воздуха будет идти над кроватью вдоль потолка к противоположной стене, и спящих людей не продует.

Количество хладагента, которым заправлен кондиционер на заводе, рассчитано на определенную длину магистрали. При стандартной установке длина трубок не должна превышать 5–7 м (точную информацию ищите в руководстве по эксплуатации).

Чтобы не усложнять монтаж и не увеличивать общую длину магистрали, внутренний блок кондиционера обычно размещают непосредственно на наружной стене комнаты сбоку или сверху от окна либо на боковой стене на расстоянии не больше 1 м от угла.

Также при выборе места учитывайте такие моменты:

отверстия для забора воздуха обычно расположены сверху, поэтому между испарителем и потолком должно оставаться не менее 25 см
для обслуживания и чистки воздушных фильтров по бокам устройства также должно оставаться свободное пространство — не менее 15 см
стена должна быть ровной и прочной, чтобы выдержать вес устройства — 8–12 кг
для питания кондиционера рядом с внутренним блоком предусмотрите электрическую розетку с заземлением либо проведите отдельный электрический кабель от распределительного щитка

Источник: shutterstock.com

Для внешнего блока

В многоквартирных домах компрессор обычно устанавливают на наружной стене на специальные кронштейны. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес блока — обычно это 20–25 кг. В ней не должно быть больших трещин, осыпающейся штукатурки, выпадающих кирпичей.

Чтобы обеспечить доступ к компрессору при установке и обслуживании, его размещают под окном той комнаты, где находится испаритель. Окно должно быть открывающимся, причем из него нужно предусмотреть свободный доступ к левой стороне блока, на которой располагаются присоединительные штуцеры.

Если комната выходит на балкон или лоджию, внешний блок можно установить там. В некоторых новостройках место для установки компрессора уже предусмотрено проектом здания.

Никита Поспелов

Кондиционер на фасаде меняет внешний вид здания, поэтому перед монтажом нужно узнать в своей управляющей компании, в каком месте это можно сделать и какие разрешающие документы для этого понадобятся.

В частном доме внешний блок можно монтировать на стене, кровле или земле на специальной площадке.

Для нормальной работы устройства и удобства обслуживания вокруг компрессора должно оставаться свободное пространство:

между блоком и стеной — не менее 30 см
перед устройством — не менее 2 м
по бокам — не менее 30–50 см

Источник: shutterstock.com

Еще один фактор, который нужно учесть: при работе в режиме охлаждения во внутреннем блоке непрерывно образуется конденсат, его нужно отводить. Чаще всего он самотеком отводится по дренажной трубке на улицу, где свободно вытекает.

Источник: shutterstock.com

Такое техническое решение проще реализовать самостоятельно в частном доме. В многоквартирных домах потребуется согласование как минимум с управляющей компанией, а лучше решить этот вопрос и с соседями.

В ином случае для отвода конденсата придется использовать канализацию и прокладывать к ней отдельный дренаж. В нашей статье мы рассматриваем только вывод конденсата на улицу.

Инструменты и материалы

Для монтажа кондиционера вам потребуется:

сплит-система
кронштейны для кондиционеров
крепеж — дюбель-гвозди и анкеры (размер и вид зависят от материала стены)
две медные трубки для хладагента (диаметр указан в руководстве по эксплуатации конкретной сплит-системы)
теплоизоляция для трубок
медный электрический кабель, например ВВГ
гофра
кабельные стяжки
изолента
гофрированный шланг диаметром 16 мм для дренажа
армированный влагостойкий скотч
монтажная пена
перфорированная монтажная лента
перфоратор SDS-max (можно взять в аренду) с буром длиной не менее 800 мм
для деревянных стен — перьевое сверло или коронка 50–65 мм, для бетонных стен — алмазная коронка 50–65 мм и дрель алмазного сверления
роликовый труборез
приспособление для снятия заусенцев на кромке труб (риммер)
инструмент для развальцовки трубок
разводные ключи (не менее двух) или набор рожковых ключей
крестовая отвертка
вакуумный насос
манометрический коллектор с манометром
ключ-шестигранник (4 мм)
кусачки
строительный нож
строительный уровень
рулетка
средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, наушники или беруши

Установка кондиционера своими руками: этапы работ

Особенности монтажа зависят от конкретных условий. Например, в ходе капитального ремонта квартиры сначала укладывают магистраль и монтируют внешний блок, а внутренний устанавливают и подключают спустя несколько недель после завершения отделки помещения. Но, как правило, кондиционер монтируют в следующей последовательности:

Размечают положение блоков и трассы коммуникаций.
Сверлят отверстие в стене.
Прокладывают магистраль.
Устанавливают и подключают внутренний блок.
Устанавливают и подключают наружный блок.
Вакуумируют.
Подключают питание и запускают систему.

Если монтаж сплит-системы нестандартный, например на большой высоте, приглашайте специалистов.

Разметка

Испаритель (внутренний блок) крепят к стене с помощью специальной монтажной пластины — она идет в комплекте сплит-системы. Отсоедините ее от блока и используйте в качестве шаблона — карандашом отметьте на стене отверстия для креплений. С помощью уровня убедитесь, что монтажная пластина будет установлена горизонтально — допускается погрешность не более 5 мм.

Источник: Youtube | LG Thailand

Затем разметьте положение коммуникаций. Если испаритель будет размещен на внешней стене, магистраль в основном пройдет снаружи, отверстие для нее будет находиться непосредственно за блоком.

При монтаже на боковую стену начертите на ней трассу, вдоль которой будут проложены коммуникации. Отметьте место для сквозного отверстия в стене.

Для настенного монтажа компрессора (внешнего блока) разметьте отверстия под кронштейны — каждый из них должен быть закреплен по меньшей мере тремя анкерами. При напольном монтаже на балконе или лоджии ничего размечать не нужно: блок прикручивают к полу через штатные отверстия.

Сверление отверстия

Для коммуникаций, соединяющих внутренний и внешний блоки кондиционера, просверлите в наружной стене отверстие диаметром 50–65 мм. Чтобы конденсат хорошо стекал, оно должно быть немного наклонено в сторону улицы.

Отверстие сверлят изнутри помещения:

прямо за внутренним блоком, если он будет смонтирован на наружной стене
в углу комнаты чуть ниже внутреннего блока, если его располагают на боковой стене

Деревянные стены сверлят с помощью коронки или перьевого сверла. Для кирпичных и бетонных стен используют перфоратор системы SDS-max и бур длиной не менее 800 мм — маломощные перфораторы для этой задачи не подходят. Отверстие в бетоне можно также сделать с помощью алмазной коронки и специальной дрели.

Монтаж трассы

Между внешним и внутренним блоками кондиционера смонтируйте магистраль в виде жгута из трубок для хладагента, электрического кабеля и дренажного шланга.

Прокладка трассы кондиционера

Отмерьте нужную длину трубок для хладагента: у внутреннего блока оставьте запас на подключение около 50 см, у наружного — около 1 м. Чтобы внутрь трубок не попал мусор, заклейте их концы изолентой. Наденьте на каждую из них специальную теплоизоляцию.

Источник: shutterstock.com

Добавьте к ним в жгут дренажный шланг и многожильный кабель. Количество жил и их сечение указано в руководстве по монтажу конкретной модели сплит-системы. Чаще всего нужно три или пять жил сечением 1,5 мм² (вместо пятижильного кабеля можно использовать два провода с тремя и двумя жилами соответственно).

Для формирования жгута сложите трубки, кабель и шланг вместе, стяните их с помощью кабельных стяжек. Обмотайте армированным влагостойким скотчем. Чтобы обмотка получилась герметичной, начинайте ее от конца жгута, который будет соединяться с компрессором, и двигайтесь в сторону испарителя. Особенно тщательно изолируйте ту часть магистрали, которая будет проходить внутри стены.

Источник: shutterstock.com

Протащите жгут через отверстие в стене. Дренажный шланг при этом должен находиться в самой нижней его части — это важно для нормального стока конденсата.

Источник: Youtube | Александр Кваша

Зафиксируйте жгут на стене с помощью хомутов и дюбель-гвоздей. Хомуты можно сделать из перфорированной монтажной ленты.

Вариант с фиксацией жгута на черновом потолке. Источник: Rutube | СтройКомплекс

Если в квартире идет капитальный ремонт, трассу можно проложить скрыто. Для этого на этапе черновой отделки в стене делают штробу, в которую укладывают коммуникации. Затем штробу заделывают, стены штукатурят, наклеивают обои или окрашивают. На полностью готовую стену устанавливают внутренний блок.

Магистраль можно скрыть в штробе под штукатуркой. Источник: Youtube | Стройплощадка

Установка и подключение внешнего блока

Перед установкой распакуйте внешний блок, проверьте его комплектность и внешний вид — поврежденное устройство монтировать нельзя, потому что оно может оказаться нерабочим.

Установка внешнего блока кондиционера

Смонтируйте на наружной стене кронштейны для компрессора. Для этого с помощью перфоратора просверлите отверстия по разметке, вставьте в них пластиковые дюбели и закрепите кронштейны анкерами.

Источник: shutterstock.com

Поставьте на кронштейны внешний блок и закрепите его болтами с резиновыми амортизаторами из комплекта поставки кондиционера.

Источник: Youtube | Энергосервисная компания

Протяните коммуникации к присоединительным штуцерам компрессора. При взгляде из помещения они обычно расположены на его левой стороне. Если блок нужно закрепить в стороне от окна, потребуется помощь промышленных альпинистов.

Источник: Rutube | Строительные модели

Слишком длинные трубки (излишек длины более 50 см) укоротите с помощью роликового трубореза. Чтобы внутрь случайно не попала стружка, при обрезке держите их направленными вниз.

Источник: shutterstock.com

Открутите гайки со штуцеров и наденьте на трубки соответствующего диаметра. Затем развальцуйте их с помощью специального инструмента.

Источник: shutterstock.com

Присоедините к штуцеру, наверните гайку, затяните ее гаечным ключом.

Источник: shutterstock.com

Снимите защитную крышку компрессора, под которой находится плата для электрического подключения. Зачистите провода и присоедините их к клеммам. Запишите, какого цвета кабели к каким клеммам присоединены, чтобы позднее правильно подключить их к внутреннему блоку. Учтите, что по общепринятым правилам к клемме N присоединяют голубой провод, а к клемме «земля» — желто-зеленый. Установите защитную крышку обратно.

Источник: shutterstock.com

В конце работы установите на место все заглушки и декоративную крышку, проверьте затяжку креплений.

Установка и подключение внутреннего блока

Чтобы внутрь устройства не попали грязь и пыль, испаритель лучше монтировать после завершения в комнате финишной отделки: поклейки обоев или покраски стен.

Установка внутреннего блока кондиционера

Закрепите монтажную пластину испарителя на стене с помощью дюбелей и саморезов. Примерьте блок и по месту роликовым труборезом обрежьте трубки, которые идут от компрессора. Риммером выровняйте их края, наденьте на них гайки, развальцуйте концы.

Источник: shutterstock.com

Повесьте на монтажную пластину внутренний блок кондиционера, отклоните его руками вверх, чтобы получить доступ к трубопроводам. Соедините трубки испарителя и магистрали, затяните гайки с помощью двух ключей. Также подсоедините конец дренажного шланга, который идет на улицу, к штуцеру такой же трубки внутреннего блока.

Источник: shutterstock.com

Подключите к испарителю электрические кабели, идущие от компрессора, в соответствии с обозначениями и цветом проводов. Используйте записи, которые вы сделали при подключении внешнего блока.

Источник: shutterstock.com

Установите на место все снятые крышки и декоративные облицовки. Окончательно установите внутренний блок на монтажную пластину: заправьте все трубки в корпус, опустите его к стене.

Источник: shutterstock.com

Вакуумирование

После присоединения трубопроводов к блокам из них нужно удалить воздух — вакуумировать. Это важно для нормальной работы кондиционера, потому что воздух и содержащийся в нем водяной пар ухудшают свойства хладагента и мешают циркуляции. Воздух окисляет масло, которое смазывает компрессор, и из-за этого хладагент придется менять раньше времени. Вода, которая содержится в воздухе в виде пара, может замерзнуть, закупорить каналы и привести к поломке кондиционера.

Для вакуумирования используют специальный вакуумный насос (можно взять в аренду). Контролируют процесс с помощью манометра на коллекторе.

Вакуумирование трассы кондиционера

Подключите синий шланг манометрического коллектора к сервисному порту (специальному боковому штуцеру) на внешнем блоке. Подсоедините желтый шланг коллектора к вакуумному насосу.

Источник: shutterstock.com

Снимите защитные колпачки с вентилей, включите вакуумный насос. На манометрическом коллекторе откройте синий вентиль — начнется откачка воздуха из магистрали. После того как на левом манометре стрелка опустится ниже ноля, показывая, что в магистрали возникло разрежение, оставьте прибор работать в течение 15–30 минут. Чем длиннее трасса, тем дольше должен работать насос.

Источник: shutterstock.com

Выключите вакуумный насос и выждите 30 минут, наблюдая за показаниями манометра — если магистраль герметична, они не изменятся. Если стрелка постепенно смещается к нулю, трасса негерметична — подтяните все соединения трубок и снова ее вакуумируйте.

Источник: shutterstock.com

Закройте синий вентиль на манометрической станции. Отсоедините вакуумный насос и уберите в сторону. С помощью шестигранника на четыре откройте до упора краны на компрессоре — фреон из него заполнит магистраль и испаритель. При этом давление на манометре увеличится.

Источник: shutterstock.com

Отсоедините синий шланг от внешнего блока кондиционера. При этом из шланга может выйти немного хладагента — используйте перчатки, чтобы не обжечь руки. С помощью поролоновой губки смочите мыльным раствором все соединения трубок на внешнем и внутреннем блоках — пузырей быть не должно. Если нужно, подтяните негерметичные соединения с помощью ключей.

Источник: shutterstock.com

Наверните на краны и сервисный порт защитные колпачки. На этом вакуумирование кондиционера завершено.

Источник: shutterstock.com

Запуск системы

Включите электропитание кондиционера. Запустите прибор в порядке, описанном в руководстве по эксплуатации, и проверьте его на всех режимах. Если возникли проблемы, проверьте все электрические соединения. Если проблема осталась, для поиска неисправности придется пригласить специалиста.

Ошибки при установке кондиционера

Из-за неправильного монтажа может сократиться срок службы сплит-системы. В некоторых случаях она может даже не заработать. Расскажем о самых частых ошибках и способах их предотвратить.

Слишком длинная или слишком короткая магистраль

Если трубопровод слишком длинный, давление хладагента будет недостаточным, если слишком короткий — избыточным. Длина трассы должна быть в пределах, указанных производителем кондиционера:

Если блоки расположены близко друг к другу, сверните трубки в виде кольца возле компрессора.
Если трасса длиннее указанной в инструкции, добавьте в систему дополнительное количество хладагента по инструкции к кондиционеру.

Заломы на трубах

При неаккуратном изгибании на медных трубках могут появиться заломы. Как минимум это уменьшит их проходное сечение, что нарушит нормальную циркуляцию хладагента. Как максимум — трубка в месте залома может лопнуть.

Источник: Rutube | Кондиционеры и Федоров Роман

Для трубопроводов выбирайте качественные трубки с достаточной толщиной стенки — покупайте их в специализированных магазинах. При монтаже изгибайте их плавной дугой. Если нужно сделать изгиб малого радиуса, обязательно используйте специальные пружины.

Источник: shutterstock.com

Некачественное вальцевание

При соединении трубопроводов кондиционера никакие уплотнители и прокладки не используют. Герметичность достигается за счет плотного контакта развальцованного конца трубки со штуцером. Заусенцы, зазубрины и повреждения поверхности мешают герметичному соединению, поэтому важно использовать для развальцовки качественные чистые инструменты.

Источник: shutterstock.com

Монтаж дренажного шланга с провисом

Конденсат во внутреннем блоке — благоприятная среда для микробов и даже водорослей. Вместе с ними при работе устройства появляется неприятный запах. Кроме того, среди микроорганизмов, размножающихся в кондиционере, много болезнетворных.

Чтобы конденсат не застаивался и не накапливался, дренажная трубка должна быть на всем протяжении проложена с уклоном — провисов и перегибов быть не должно. Для этого ее иногда приходится прокладывать отдельно от остальной магистрали.

Резюме

Установка кондиционера — сложная многоэтапная работа, которую лучше поручить специалистам. Прежде чем приступать к работе самостоятельно, нужно разобраться в основных принципах монтажа и спланировать действия с учетом особенностей конкретного места.

Кроме сплит-системы, которая состоит из внешнего (компрессора) и внутреннего (испарителя) блоков, для монтажа нужно купить дополнительные материалы: кронштейны для установки компрессора, трубки для хладагента, теплоизоляцию, электрические кабели и др.

Также нужно подготовить инструменты. Специальное оборудование, например перфоратор системы SDS-max и вакуумный насос, можно взять в аренду. При работе придерживайтесь нашей пошаговой инструкции.

Подписывайтесь на нас в Telegram

Все статьи под рукой

Источник

Как установить кондиционер

Данный материал собран специально для тех, кто решил самостоятельно установить кондиционер или сплит систему у себя дома. Основные моменты, которые будут полезны и которыми можно руководствоваться при монтаже!

Выберите место установки;
Подберите инструменты и расходные материалы;
Выполните работы по монтажу;
Смонтируйте блоки
Проведите систему коммуникаций (монтаж, подключение)
Проведите дренаж, трубопровод
Выполните правильно вальцовку, развальцовку
Закачайте фреон

1) Выбор места установки кондиционера

Первая точка отсчета при самостоятельной установке кондиционера — выбор места. Современные сплит системы состоят как правило из двух блоков (внутренний и наружный), необходимо учесть. Так же, при выборе места необходимо сразу продумать как будут идти воздушные потоки по помещению и нахождение в нем было максимально комфортным.

При всем этом, очень важно соблюдать технические требования установки, рассмотрим основные:

Расстояние от внутреннего блока до потолка от 15 см
Минимальное расстояние до боковых стен — 30 см
Не менее 150 см до первого препятствия, на которое будет направлен воздушный поток

Данные рекомендации усредненные, более точные цифры и данные вы найдете в технической документации прилагаемой к агрегату.

Например, некоторые производители установили минимальную планку расстояния между внутренним блоков кондиционера и потолком — 30 см.

Куда устанавливают кондиционер чаще всего

Для монтажа внешнего блока кондиционера, как правило, выделают место возле окна, либо на открытом балконе. При застекленном балконе допускается установка на перила, только при условии достаточной их надежности.

Так же кондиционеры крепят к стенам, неподалеку от окон, а до второго этажа внешний блок монтируется на максимально доступной высоте.

Решая, как установить кондиционеров самостоятельно в частном доме, стоит учитывать несущие возможности и материал стен.

Вент. фасад — предполагает установку с помощью специального крепежа, а наличие цоколя благоволит установке прямо на нем.

Но в то же время не стоит забывать при установке кондиционера, о допустимых расстояниях между блоками, значения данных параметров вы можете найти все в той же технической документации прилагаемой к сплит системе. Встречаются случаи когда производитель не регламентирует минимально допустимые расстояния, это облегчит установку.

Попроще ситуация с максимально допустимым расстоянием между блоками, обычно данные значения в пределах 5-6 метрах, если необходимо делать длиннее, то здесь все просто, необходимо больше фреона!

2) Инструменты и расходные материалы для монтажа кондицонера

Приступая к установке кондиционера, необходимо соблюдать очень важные требования, главные из которых:

1) Полная герметизация соединений в трассе
2) Горизонтальное расположение блоков

Монтаж своими руками можно осуществить при наличии нужного инструмента и расходных материалов:

Начнем с перечня инструментов:

Дрель
Уровень (высокоточный)
Наждачная бумага
Напильник
Перфоратор
Плоскогубцы
Развальцовщик
Сверла (разного диаметра)
Приспособление для изгиба труб
Ножовка по металлу

Исчерпывающий перечень при стандартном монтаже и длине трассы не более 5-6 метров. Если трасса больше, то необходим еще будет вакуумный насос.

Расходные материалы:

Анкерный крепеж
Болтовые соединения
Дюбеля
Крепление наружного блока
Медные трубы (для систем охлаждения)
Кабель каналы (защита для коммуникаций)
Силовой кабель
Дренажная трубка
Утеплитель для труб

Данный перечень мы так же можем встретить в технической документации к кондиционеру.

3) Работы по установке кондиционера

В первую очередь, перед самостоятельным монтажом сплит системы, необходимо повторно ознакомиться с технической документацией приложенной к агрегату, что поможет избежать ошибок, т.к. разные производители акцентируют внимание на специфике монтажа своего оборудования.

Одно правило едино для всех — НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НА МЕСТЕ НАЛИЧИЕ СКРЫТЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

4) Монтаж блоков

Первым этапом установки — это монтаж внутреннего блока в помещении.

Крепеж, на которые он устанавливается должен быть размещен СТРОГО в горизонтальном положении. После разметки и сверления отверстий, устанавливаются дюбеля для креплений.

Большему вниманию уделите нижней части крепежа, где находятся защелки, удерживающие блок. В завершении еще раз необходимо проверить уровень горизонта.

5) Подготовка отверстий под коммуникации.

Чтобы самостоятельно установить кондиционер следует внимательно разметить трассу будущих коммуникаций.

Трасса должна иметь уклон, не менее 1 сантиметра на метр, данный уклон служит для обеспечения нормального движения конденсата в дренаже. По ходу расположения трассы необходимо просверлить отверстия для крепежных элементов.

После вычисления места коммуникаций через стену пробивается отверстие, не менее 5 см в диаметре. Оптимально будет просверлить два отверстия, первое для кабеля и трубопровода с фреоном, а второе для дренажа. При этом желательно уложить дренажную трубку ниже основных коммуникаций.

После тщательного вычисления места прохода коммуникаций через стену пробивается отверстие, диаметром не менее 5 сантиметров. Оптимальным решением является сверление двух отверстий. Через одно будет проходить кабель и трубопровод с фреоном, через другое, дренаж. При этом крайне желательно уложить дренажную трубу ниже основных коммуникаций. Это даст для них определённую защиту на случай аварийной ситуации.

Подготовив крепёж для коммуникаций, можно монтировать его для наружного блока. Требования к строго горизонтальному размещению к нему такие же, как и для внутреннего. Для крепления, желательно использовать анкера покрупнее. Их необходимо установить во все отверстия пластины. Надёжность крепления – превыше всего. Стоит отметить что для работы на высоте может потребоваться специальное снаряжение.

Монтаж системы коммуникаций

Подключение кондиционера или сплит блоков к общей системе осуществляется при помощи силового кабеля и медного трубопровода. Также в эту систему входит дренажный канал. Первым монтируется медный трубопровод. Он состоит из двух труб разного диаметра, параметры которых берутся из инструкции к оборудованию.

расходные материалы для монтажа кондиционера

Толстостенная медная труба без швов

Отрезаются отрезки необходимой длины, и тщательно обрабатываются края от заусенцев. Нельзя допускать попадания опилок внутрь трубы – это очень быстро выведет систему из строя, повредив компрессор. Для надёжности, отрезки можно промыть водой, просушить и установить временные заглушки на краях.

Подготовленные трубы утепляются по всей длине, не забывая про отрезок внутри стены. Стыки изолирующего материала тщательно фиксируются скотчем на металлической основе. Защищённые трубы устанавливают в стеновое отверстие оставляя в помещении.

Далее монтируется кабель – это наиболее простая операция. Концы кабеля зачищаются и на них ставятся клеммы, которые обжимают плоскогубцами. На кондиционере есть специальная пластина, расположенная над коннекторами под трубопровод. Она снимается, и кабель устанавливается на соответствующие контакты.

Дренажная внутреннего блока выводится наружу через отверстие в стене. Длину необходимо рассчитать так, чтобы дренаж заканчивался на расстоянии от 60 до 80 сантиметров от наружной стороны стены. Крепёж размещается не реже чем через один метр или чаще. Нельзя допускать провисания дренажного канала.

Дренажная трубка внешнего блока Источник vsplit.ru

Поле этого из коммуникаций формируется единый жгут при помощи скотча на металлической основе. Для этого трубопровод выводят наружу и временно закрепляют. После формирования единого жгута его окончательно крепят к стене и устанавливают защитный короб. Для эстетичности все можно замуровать в здание. Но это трудоёмкое и рискованное предприятие. При аварийной ситуации ремонт будет весьма проблематичным.

Подключение коммуникаций

Ели одним словом – коммутация выполняется к соответствующим разъёмам на блоках. Поскольку кабель уже подключён, остаётся присоединить трубопровод и разобраться с дренажом.

6) Дренаж

С внутренним блоком можно оставить так как есть, и тогда конденсат будет капать на улицу. Такое решение более распространённое, но не совсем правильное. Если работы выполнять по технологии, то дренаж подключается к канализационной системе. Для упрощения задачи с наружным блоком, на дренажный коннектор одевается небольшая гофрированная трубка. Конденсат в этом случае также будет выводиться на улицу.

Трубопровод

Особо тщательно стоит отнестись к установке медного трубопровода. От тщательности проведённых работ зависит надёжность и долговечность функционирования все системы. Если на протяжении коммуникаций перепад по высоте больше 5 метров, на трубах делается петля. Это позволит улавливать растворенное в фреоне масло. При меньших перепадах наличие петли необязательно.

Трубогиб с насадками

Если трубопровод требует изгибов необходимо использовать специальное приспособления для этой операции. Не допустимы заломы или перегибы трубок. Все повороты системы необходимо выполнить максимально плавно.

Подключение трубопровода следует начинать с внутреннего блока. Перед монтажом он подготавливается – скручиваются гайки с наконечников подключения и вынимаются заглушки. При ослаблении гаек должно послышаться шипение. На заводе изготовителе, для защиты внутренностей от окисления, в блок закачивается азот. Заглушки вынимаются после полного выхода газа.

7) Вальцовка

Перед началом этой операции снятые с блока гайки необходимо одеть на трубы резьбой к коннектору. С трубопровода удаляются временные заглушки и проводится ревизия его краёв. Должны отсутствовать заусенцы, а сечение иметь форму правильного круга.

Если при нарезании труб они поменяли свою форму, то для восстановления используется калибрующее приспособление. Выравнивание проводят, вставив его в трубу и несколько раз прокрутив. Желательно чтобы края трубопровода не менее чем на 5 сантиметров имели максимально правильную форму.

Развальцовка

Эта операция является наиболее ответственной. Необходимо добиться максимальной герметичности в системе, чтобы минимизировать утечку фреона и, следовательно, уменьшить частоту дозаправок.

Развальцовщик с насадками

При развальцовке трубка держится вниз отверстием для снижения риска попадания в неё посторонних предметов. В развальцовщик она зажимается так, чтобы наружу выходило ровно 2 миллиметра – ни больше, ни меньше. После закрепления трубы, в неё устанавливается специальный конус, входящий в комплект инструмента. Для развальцовки он вкручивается в трубку до тех пор, пока вращение станет невозможным.

Поскольку используемый трубопровод толстостенный, придётся приложить изрядные усилия. В случае отсутствии опыта такой работы, для избегания брака, лучше провести тестирование на небольших обрезках. В результате должен получаться ровный и непрерывный край, имеющий чёткую кайму.

Коммутация к порту

После развальцовки, труба подсоединяется к соответствующему выходу, на который накручивается гайка. Запрещено использовать какие-либо герметизирующие средства и прокладки. Надёжность соединения обеспечивает материал трубопровода – медь высокого качества. При правильно выполненной развальцовке герметизация происходит без использования дополнительных средств.

Правильно развальцованная труба

При закручивании гаек на штуцер прилагаемое усилие должно быть в районе 60-70 килограмм, что достаточно серьёзно. Однако только так можно добиться надёжного обжима коннектора трубкой. После этого, все операции повторяются с остальными выходами.

Запуск системы

Закончив все работы по коммутации, приступают к запуску. Систему необходимо подготовить, удалив из неё весь воздух, азот и влагу. Они попадают в трубы при их монтаже. Если систему не очистить от посторонних газов, то возрастёт нагрузка на компрессор, и его полезный ресурс понизится.

Негативное влияние на работоспособность системы сказывает и влага. В состав фреона, закачанного в кондиционер, есть масла. Оно предназначено для смазки внутренних элементов системы. Поскольку масло имеет гигроскопичную структуру, то смешавшись с водой потеряет свою эффективность. В свою очередь, это повлечёт преждевременный износ элементов системы.

Становится понятным что эта операция необходима. Система конечно запустится, но на непродолжительное время. Удаление воздуха и остальных посторонних включений выполняется двумя способами:

впуском фреона в систему;
вакуумным насосом.

Первый способ можно осуществить за счёт небольшого дополнительного запаса фреона, закачанного во внутренний блок. Он подходит только для трасс не длиннее 6 метров. Именно поэтому для более протяжённых коммуникаций требуется вакуумный насос. Если продуть длинную систему из внутреннего блока, то не останется фреона для её работы.

Закачка фреона

Пред началом операции на внешнем блоке откручиваются заглушки и крышки на клапанах. Далее на 1 секунду открывается клапан внутреннего блока на трубе большего диаметра. Делается это исходя из конструкции клапана. Как правило, используется шестигранный ключ.

Подав в систему фреон и создав избыточное давление необходимо его сбросить. Делается это при помощи золотником на той же трубе, путём зажима пальцем. При этом, нужно оставить в системе небольшое количество фреона, чтобы туда не проник свежий воздух. Эта процедура повторяется пару раз.

После её завершения на золотник накручивается заглушка, а клапаны на обоих трубопроводах полностью открываются. Для проверки качества соединений можно промазать их мыльной пеной.

Вакуумный насос

Эта процедура требует не только вакуумного насоса, но и наличия шланга высокого давления. Также понадобятся два манометра – для низкого давления и высокого давления

Шланг подсоединяется к золотнику толстого трубопровода. При этом оба вентиля должны быть закрыты. После коммутации вакуумного насоса к системе он включается и оставляется работать на 15-30 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы откачать из трубопроводов воздух и остальные примеси.

После отключения насоса его необходимо оставить присоединённым к трубопроводу с закрытым вентилем. В таком положении система должна стоять около 30 минут. В этот промежуток времени ведётся мониторинг показателей давления. Если все соединения герметичны, стрелки приборов должны остаться на месте.

Если показания начинают меняться – где-то некачественная герметизация. Как правило, это места коммутации труб к блокам. Их дополнительная протяжка устраняет проблему. Если не помогло, то утечку обнаруживают мыльной пеной.

Если полная герметичность системы подтвердилась, то оставив насос подключённым, открывается клапан на толстом трубопроводе. После затихания характерных звуков, свидетельствующих о заполнении труб фреоном, откручивается шланг насоса. Делать это лучше в перчатках, чтобы не получить обморожение от остатков фреона. Теперь можно открыть клапан на тонком трубопроводе. Все готово – систему можно включать.

Заключение

В заключении хочется отметить что монтаж и запуск – как кондиционеров, так и сплит систем достаточно сложное мероприятие. Необходимо обладать навыками строительных и монтажных работ, разбираться в технической документации и материалах. Именно поэтому, в большинстве случаев, к таким работам привлекают специалистов.

Более того, некоторые крупные сплит системы устанавливают только представители завода производителя. В противном случае теряется гарантия на сервисное обслуживание.

Также отметим, что запуск систем кондиционирования при помощи вакуумных насосов проводят в России и ближайших странах. В мировой практике их не применяют. Например, тот же Израиль где кондиционеры не выключают круглый год. Почему это делается, вопрос к зарубежным специалистам.

Если вы решите все таки заказать монтаж кондиционера, вы можете сделать это здесь

Источник

Добрый день!

Речь пойдет о монтаже бытовой сплит-системы в квартире. Называть её далее в тексте буду кондиционером.

Поехали.

Лето в Петербурге бывает разным, как оказалось. Раньше без кондиционера мы обходились, но в последние годы стало по южному жарко. Вечером и ночью еще более-менее, но днем – тяжеловато.

Ставить решил сам, потому что был уверен, что смогу сделать лучше шабашников, у которых всё на потоке. Про экономию речь не шла.

Какие вводные: комната-гостиная 17 квадратных метров, к которой через арку примыкает 10- метровая кухня. На всё это приходится 3 окна, выходящих примерно на юг. Здесь проводим самую жаркую часть дня, здесь и будем ставить кондиционер.

Стены в квартире обшиты гипсокартоном. Несущие – с воздушным зазором, заполненным минеральной ватой, межкомнатные – без зазора. Эта особенность позволяет, при должной сноровке и терпении, делать скрытую проводку для чего-то вроде телевизоров, переносить розетки и выключатели с минимальными разрушениями и заставляет окончательно отказаться от установки кондиционера посторонними людьми.

Кондиционер решил ставить один (одну единицу), значит, надо помощнее, 12 модель. Желательно, инверторный, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями. По брендам – Китай. Япония в текущих реалиях кусается своей ценой.

Потратив не мало времени, пришел к распространенной мантре: “нужен кондиционер с завода Гри, любого бренда”. Купил в итоге модель Kentatsu Tiba Inverter. Покупал на Озоне, там на январь 2024 года были самые низкие цены. Никакого смысла переплачивать, покупая кондиционер в специализированном магазине в моем случае не было, раз ставить собрался самостоятельно.

В самом конце приведу таблицу со всеми денежными затратами.

Дальше, приобретаем всё, что нужно для установки и начинаем. Потом вспоминаем, что нужно что-то ещё, докупаем и продолжаем.

Вариант установки системы я смог придумать только один: внутренний блок ставим в дальнюю часть комнаты, поперёк окон, чтобы направить его поток в сторону кухни и охладить таким образом всё помещение (очень на это надеюсь).

Наружный блок ставлю рядышком, на бетонный парапет балкона. Это ближайшая и единственная плоскость фасада, которая не выходит на юг.

Схему прилагаю (из Пеинта, да).

Монтаж начал именно с наружного блока.

Разобрал внутреннюю обшивку на балконе, изучил строение парапета.

Повезло, что забетонированные в плиту металлические конструкции находятся в прямом доступе, как раз хотел их задействовать.

Далее, разобрал боковое пластиковое окно на балконе и получил отличный доступ с улицы.

Приобрел кронштейны для внешнего блока (нержавеющие), приобрел виброопоры (по прежнему думаем о соседях), приобрел трехметровую металлическую полосу 4х40мм в Леруа, приобрел болты М10 с прочностью 10,9 (почему нет…) в СВМ24. Там же гайки, по две на болт.

Далее – пробурил 6 отверстий в парапете, обнаружил, что с внешней стороны парапета появилось 6 лунных кратеров, и поехал снова в Леруа, теперь за цементной штукатуркой.

Кратеры замазал.

Кронштейны собрал, виброопоры в нужных местах поставил, все болты в нужные отверстия воткнул. Чтобы не вывалились с высоты 9 этажа, подмотал на них изоленты, для истории сфотографировал:

Безопасность на первом месте, кронштейны в процессе монтажа страхуем веревкой.

Изнутри на болты надеваем заранее нарезанную и насверленную металлическую полосу. Вы же не думали, что вся нагрузка ляжет на одну бетонную плиту?

Полосу эту привариваем к железкам, забетонированным в парапет. Вот для чего они были нужны.

Теперь устанавливаем наружный блок на свое постоянное место жительства. Перед этим надеваем на себя страховочную привязь, пристегиваемся к такелажному стропу с трещоткой, привязанному к самому крепкому месту в комнате (у меня это было крепление телевизора к стене). Вторым стропом пристегиваем туда же наружный блок, и после этого только выносим его из окна:

На месте.

С наружным блоком закончили. Операций много, но сложностей не возникло никаких.

Дальше нужно было сделать отверстие в стене, от внутреннего блока к внешнему. Одна из самых трудных задач во всей этой затее, как оказалось.

Стены в доме кирпичные. Толстые, хорошие. На стенах – гипсокартон, с зазором, повторюсь. Вот этот зазор необходимо было использовать для скрытой проводки трассы кондиционера. Это основная причина, из-за которой все делалось своими руками, потому что никто бы не вписался в эту авантюру за адекватные деньги. Да я бы и не доверил…

Основным орудием выбрал алмазную коронку с озона на 46мм, китайскую, с хорошими отзывами за вполне адекватные деньги. Для неё же адаптер на перфоратор и два удлинителя, 500 и 300мм:

От проломных буров сразу отказался. От него кратер был бы гораздо больше, чем в парапете.

Далее, отметил место, в котором буду монтировать наружный блок, разметил и выпилил в гипсе окно, размером поменьше этого блока, но больше размера перфоратора с удлинителем, удалил из него минеральную вату, и начал бурить:

Первая возникшая трудность – это металлический профиль от гипсокартона, смонтированный в углу стены, до которого руками и инструментом никак было не добраться, и в котором коронка начала заклинивать, но при этом, отлично отцентрировалась для дальнейшего бурения. Профиль с трудом, но пробурил. Дальше первые сантиметров 20 стены прошел без проблем, периодически вытаскивая коронку из стены и выковыривая из неё обломки кирпичей. Потом проходка сильно упала, подумал всё, закончились алмазы китайские. Но глазами какой-то критический износ разглядеть не удалось. Продолжал потихоньку ковырять, по сантиметру минут за 10.

Потом коронка стала заклинивать. Так сильно, что приходилось отцеплять перфоратор, и “выкручивать” её из стены с помощью гаечных ключей. Потом уже до меня дошло, что из-за бурения на сухую и уклона отверстия вниз, кирпичная пыль не выносилась, она коронку и заклинивала в отверстии. Специализированная мощная дрель (взятая напрокат), наверное, смогла бы всё это провернуть, но в моих стеснённых условиях она бы просто не поместилась.

Периодическая чистка отверстия пылесосом, с приделанной к нему полипропиленовой трубой проблему заклинки в итоге решила. Отверстие успешно пробурил, наращивая по очереди удлинители, как в большом бурении. Сначала 30 см, потом, вместо него – 50. Потом оба. А за те же 20 сантиметров до выхода из стены, вернулась и проходка. Видимо, в центре, без доступа атмосферы, кирпичная стена становится прочнее. Прошел в итоге 90 сантиметров по кирпичу. Удлинителей едва хватило.
На выходе получилось красивое ровное отверстие. Которое потом пришлось немного расширить, чтобы аккуратнее уложить коммуникации.

Далее, начал готовить “трассу”.

Трубки купил на Озоне. Это называлось “Готовый комплект для монтажа кондиционера 3.5 метра”. В нем были развальцованные медные трубки с гайками нужной мне длины и диаметров, теплоизоляция для них же, дренажный шланг и кабель ПВС 5х1.5.

Последний отправился в кладовку, а его место заняли ВВГ 4х1,5 и 3х2,5.
Два штуки – потому что запитывание этой модели идёт от наружного блока.

В центр всей трассы уложил 4-миллиметровый нержавеющий трос. Им дополнительно застрахую всю внешнюю установку.

Долго думал, как будет проще и правильнее произвести монтаж всей трассы и внутреннего блока. По итогу, не уверен, что выбранный вариант оказался самым простым. Скорее, наоборот.

Всю трассу решил собрать в помещении, предварительно подключив “на постоянку” все коммуникации к внутреннему блоку. При таком способе точно не ошибиться в длине трубок, шлангов и кабелей. Плюсом, в помещении очень удобно обматывать все коммуникации, в том числе ту часть, которая по итогу окажется в стене.

Трубки протягивал динамометрическим ключом. Самым обычным, но “адаптированным” к гайкам кондиционера:

На квадрат ключа надет через адаптер шестигранник, который соответствует по диаметру 12-гранному отверстию в рукоятке разводного ключа. Ключ повернут на угол чуть меньше 90 градусов, чтобы получился приблизительно равнобедренный треугольник, динамометрический ключ в котором составляет одну из боковых сторон, а разводной – основание. Благодаря этому, не нужно пересчитывать итоговый крутящий момент через прикладываемые рычаги. Он просто будет соответствовать установленному.

По итогу, трубки на внутреннем блоке затягивать таким “Франкенштейном” оказалось не очень удобно. 1/4″ — нормально, а 3/8” – нужен помощник, который будет держать трубки, иначе, их гнёт оттого, что разводной и динамометрический ключи находятся в разных плоскостях. Была бы газовая трубка 1/2″ – было бы совсем худо.

А на наружном блоке ничего, вполне удобно работать таким ключом.

Подсоединил трубки, подсоединил дренажный шланг, подсоединил один из электрических кабелей, второй примотал здесь же, с запасом до розетки. На уложенном тросе сделал петлю и зафиксировал её специальным зажимом (который оказался не удобным, и лучше бы вместо него купил пару обычных жимков).

Далее, всю трассу на протяжении двух метров от внутреннего блока зафиксировал сантехническим армированным скотчем. Потом прочёл в интернете, что этот скотч все-таки боится ультрафиолета, и намотал поверх него специально предназначенную для этого ПВХ-ленту. Потом мне не понравилось, что эта лента не имеет клеевого слоя и на месте держится только за счет своего растяжения, и поверх неё намотал алюминиевого скотча. Это меня уже удовлетворило, и я начал просовывать собранную трассу из помещения наружу. В этой операции очень нужен второй человек, одному — тяжело.

После того, как часть трассы уже выглядывает на улицу, самое время сделать крепление для внутреннего блока.

Пока что, на месте его установки мы имеем только отверстие в гипсокартоне.

Отрезал доску, которую установлю за гипсокартоном, которая будет играть роль основания для выпиленного куска, а заодно — закладной для крепления внутреннего блока.

Пробурил в стене два отверстия, вставил в них анкеры, а в зазор между доской и стеной вставил вот такие деревянные шайбы:

На одну из них, в последствии, надел приготовленную петлю из троса.

С помощью таких кругляшей приходится дома крепить все предметы, тяжелее рамки с фотографией.

И зафиксировал доску к стене двумя болтами М8 с потайными головками.

Вернул на место гипсокартон, с заранее выпиленным в нем отверстием для коммуникаций. Прикрутил на всё это монтажную пластину кондиционера, балансируя все это время с наружным блоком в одной руке.

Повесил блок на место, но снаружи оставил питающий кабель. Прямо под кондиционером расположена розетка. И глупо было бы прокладывать провод снаружи, имея такую конструкцию стен. Попытался его просунуть сверху вниз, но безуспешно. Провод упирается в вату за стеной и складывается кольцами. Попыток было много, с эндоскопами, проволоками и магнитами, но успешным в итоге оказалось использование перфорированной металлической монтажной ленты.

Она имеет какую-то жесткость в поперечном направлении, а в продольном, из-за того, что свернута рулоном, изгибается и попадает в зазор между ватой и гипсокартоном. Просунул её снизу вверх, из подрозетника, зацепил кабель, и протянул его вниз. За розеткой уже сделал подключение.

Вернемся к наружному блоку. Вся уличная часть трассы у нас теперь на улице. Примерил трубки к местам подключения в блоке, прикинул, как пойдет дренажный шланг, кабели и трос, наметил места, где всё это будет расходиться от основной трассы, и обмотал с всё это хозяйство лентами по предыдущей схеме.

Далее, подключил медные трубки на свои места, протянул с необходимым усилием кочергой из текста выше, и поехал брать в аренду вакуумный насос.

Насос искал двухступенчатый, потому что есть связь между температурой на улице и необходимым разряжением при вакуумировании системы. Лето на тот момент еще не наступило. Температура была чуть выше ноля.

Нашел в итоге вот такой, у человека в Разметелево (ссылка на объявление):

Предел вакуумирования по документам у него 0,05 torr. Вроде, с запасом.

Привез, подключил все шланги, включил.

Пока насос жужжал, занялся подключением электрики к наружному блоку, прокладкой и креплением дренажного шланга, страховкой блока и кронштейнов тросом:

Самой высотной работой из всего оказался в итоге монтаж конца дренажного шланга, который пришлось делать, лежа животом на наружном блоке. Все остальное – ерунда.

После вакуумирования, закрыл клапан на манометре, подождал, ничего нового не увидел, и приступил к запуску системы. Опишу по пунктам, как делал я, потому что в описании этой процедуры в интернете встречаются опасные расхождения.
— Закрываем кран на манометре насоса.
— Выключаем насос.
— Снимаем колпачки с кранов на наружном блоке кондиционера.
— Берем шестигранник и потихоньку приоткрываем верхний кран.
— Как только давление на манометре вырастет чуть выше атмосферного, закрываем кран.
— Откручиваем шланг от блока кондиционера. Немного пшикнет, ничего страшного.
— Закручиваем на место подключения шланга защитный колпачок.
— Открываем полностью краны на внешнем блоке.
— Закручиваем защитные колпачки на краны. Готово.

Если не создать в системе избыточное давление перед отвинчиванием шланга насоса, то, за счет разности давлений, клапан, препятствующий выходу давления из системы кондиционера наружу, откроется внутрь, и система заполнится воздухом, засосет его. И вся проведенная процедура потеряет смысл.

После запуска фреона в систему, подал напряжение, услышал многообещающий “пик” от внешнего блока, нашел от него пульт и батарейки и начал проверять кондиционер во всех режимах.

Когда наигрался – отвез вакуумный насос хозяину, услышал от него, очень оптимистичное “у всех поначалу работает, скоро узнаешь, правильно ты всё сделал, или придется брать в аренду ещё и весы для фреона”.

Воодушевленный сказанным, неделю старался время от времени включать кондиционер, хоть погода того и не требовала. Но никаких отклонений в его работе не увидел. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

Потом уже, убедившись, что все работает как работать должно, запенил отверстие в стене в глубину, заштукатурил снаружи. Зафиксировал трассу перфорированной лентой к стене, и собрал окно полностью, а не по временной схеме.

Теперь, что по финансам:

Весь монтаж к стоимости кондиционера прибавил 20 тысяч с небольшим. Быстрый гуглёж показал, что стандартный монтаж мне обошелся бы примерно в эти же деньги. Возможно, чуть дешевле. Возможно, дороже — прилипли бы какие-то “дополнительные услуги”. Но это бы был стандартный монтаж, с прекрасными кабель-каналами до стены и до розетки, с ржавеющими кронштейнами внешнего блока и без всех моих хотелок со страховкой, сваркой и скрытой проводкой. Как мне нужно – никто бы не сделал, даже если бы взялся.

Бонусом, теперь у меня в хозяйстве есть страховочная привязь, коронка с удлинителями и адаптером и еще какая-то мелочевка.

Если ставить цель сэкономить, то можно, на вскидку, уменьшить смету в половину.

Стоило оно того? Как по мне – стоило.

Что хотелось бы сделать по другому? В другой раз, пожалуй, заморочусь с опрессовкой системы азотом. Для собственного спокойствия.

И трассу я бы все таки убрал в ПНД-гофру 50мм. Коротким метражом такая только под заказ в интернете, и очень долго ждать. Может быть, когда-нибудь доделаю.

Больше – ничего.

Прошу прощения, что кратко снова не получилось. И спасибо за внимание!

Дополнение спустя год после установки:
Лето с кондиционером мы прожили, проблем не возникло никаких.
Через год, когда в Петербург снова пришло тепло, и возникло желание запустить кондиционер, оказалось, что дренаж кондиционера забит. Вода не уходит, а льётся на пол прямо из внутреннего блока.
После плясок с прочисткой и продувкой дренажной трубки, до меня наконец дошло, что проложил я её не правильно.
Изначально трубка шла к отверстию в гипсокартоне, в нем разворачивалась на 180 градусов, и дальше уходила на улицу вместе с основной трассой.
Где-то в этом перегибе получалось что-то вроде гидрозатвора, в котором, предполагаю, застаивалась вода, превращаясь со временем в жижу, а потом — в засор.

Что сделал: выпилил отверстие в гипсокартоне прямо напротив места подключения дренажа к блоку, протянул в это отверстие трубку и подключил её, укоротив до минимально необходимой длины, чтобы снова не получить лишних провисов и изгибов.

Для герметизации трубки использовал каплю силиконового герметика, на всякий случай.

Теперь трубка с минимальными изгибами входит в стену, где сразу же соединяется основной трассой и выходит на улицу.
Вода во внутреннем блоке не задерживается, вылитый стакан воды тут же вытекает наружу.

В остальном проблем нет, холодит кондиционер отлично, как в первый день.

Источник

Как правильно установить кондиционер в квартире: пошаговая инструкция от мастеров

По статистике, многие покупатели тщательно выбирают кондиционер, однако не уделяют должного внимания его правильной установке. Как правильно установить кондиционер в квартире — вопрос, который требует особого внимания, ведь от этого зависит эффективность работы всей системы.

Современные кондиционеры не только охлаждают воздух, но и очищают его от пыли. Поэтому важно соблюдать все технические требования при монтаже: от расстояния до потолка (минимум 15 см) до расположения относительно мебели (не менее 1 метра). Более того, установка кондиционера в многоквартирном доме требует соблюдения определённых норм СанПиН и иногда согласования с соседями.

В этой статье мы подробно рассмотрим пошаговую инструкцию по установке кондиционера — от выбора оптимального места до финального тестирования системы. Наше руководство поможет вам избежать типичных ошибок и обеспечить долгую и эффективную работу вашего кондиционера.

Что нужно подготовить до установки кондиционера

Правильная подготовка к установке кондиционера значительно упростит процесс монтажа и обеспечит долговечность системы. Именно на этапе подготовки закладывается основа эффективной работы всей сплит-системы. Рассмотрим детально, что необходимо проверить и подготовить перед тем, как приступать к монтажу кондиционера.

Проверка состояния стен и потолка

Перед установкой кондиционера необходимо тщательно оценить состояние стен и потолка в помещении. В первую очередь, стена, на которую монтируется наружный блок, должна обладать достаточной несущей способностью, чтобы выдержать вес оборудования и не передавать вибрацию и шум в помещение. Следует учитывать, что средний вес наружного блока составляет 20-60 килограмм, поэтому запас прочности крепежных элементов должен быть минимум двукратным.

При выборе места установки важно также учитывать материал стен. Для этого рекомендуется провести диагностику на наличие скрытых коммуникаций с помощью профессионального детектора и эндоскопа. Это позволит избежать повреждения силового каркаса стены и скрытой проводки при бурении отверстий.

Крепежи для кондиционера подбираются в зависимости от модели. Однако важно понимать, что длина креплений должна полностью проходить через слой утепления и отделки, фиксируясь непосредственно в несущей стене. При монтаже на навесные фасады обязательно используются демпферные уплотнители, предотвращающие передачу вибраций по фасадным конструкциям.

Планирование трассы и дренажа

Одним из ключевых этапов подготовки является планирование трассы для коммуникаций и системы дренажа. Прежде всего, необходимо учитывать, что длина фреоновой трассы не должна превышать значений, указанных производителем – обычно это 15-20 метров. Кроме того, перепад высот между внешним и внутренним блоком не должен превышать 7-12 метров для бытовых моделей.

При прокладке трассы следует учитывать, что она должна иметь уклон не менее 1 сантиметра на метр для обеспечения нормального движения конденсата в дренаже. Оптимальный маршрут должен быть как можно более прямым и коротким, при этом минимальная длина фреоновой магистрали должна составлять не менее 3 метров. Это необходимо для того, чтобы фреон успел полностью перейти в газообразное состояние перед попаданием в компрессор.

Если ремонт в помещении еще не завершен, фреоновую трассу можно спрятать в штробы – углубления в стенах, которые затем закрываются отделкой, или проложить в верхней части комнаты под будущим натяжным потолком. В случае установки кондиционера после ремонта, трассу и электрические провода можно скрыть в декоративных коробах.

Дренажная трубка должна прокладываться с уклоном не менее 2-3 см на метр. Считается правильным подключать дренаж к канализационной системе, однако часто трубку просто выводят наружу. В этом случае важно следить, чтобы конденсат не капал на проходящих людей или соседские подоконники.

Проверка электропроводки и розеток

Не менее важным аспектом подготовки является проверка электропроводки и розеток. Кондиционер потребляет значительную мощность – от 1,5 до 3 кВт, поэтому необходимо убедиться, что электрическая сеть выдержит дополнительную нагрузку.

Идеальным решением является проведение отдельной электропроводки для питания кондиционера, а также установка в распределительном щитке дополнительного автомата электрозащиты. Это повысит стабильность работы всех электроприборов в квартире.

Особое внимание следует уделить году постройки дома. Если дом построен после 1997 года, то проблем с электропроводкой возникнуть не должно. В более старых постройках может потребоваться модернизация электропроводки с учетом будущей нагрузки.

Для подключения кондиционера рекомендуется использовать трехжильный кабель с сечением не менее 2,6 мм. Розетка электропитания обязательно должна быть заземлена и располагаться в непосредственной близости к внутреннему блоку кондиционера.

Безопаснее всего подключать кондиционер не к розетке, а напрямую к щитку. Это позволит избежать перегрузки сети при одновременной работе нескольких электроприборов и снизит риск возгорания.

Тщательная подготовка перед установкой кондиционера значительно упрощает процесс монтажа и помогает избежать многих проблем в будущем. Правильная проверка состояния стен, планирование трассы и дренажа, а также подготовка электропроводки – это залог эффективной и безопасной работы вашей сплит-системы на долгие годы.

Выбор места для внутреннего и внешнего блоков

Выбор оптимального места для размещения блоков сплит-системы – один из важнейших этапов установки кондиционера. От правильного расположения внутреннего и внешнего блоков напрямую зависит эффективность работы, уровень шума и срок службы всей системы.

Расстояния и требования к размещению

Для внутреннего блока существуют чёткие рекомендации по расположению. Минимальное расстояние от верхней части блока до потолка должно составлять не менее 15 см для обеспечения свободного забора воздуха. По бокам необходимо оставлять не менее 10-15 см свободного пространства от стен или других препятствий.

Оптимальная высота установки кондиционера от пола составляет 2,1-2,4 метра – при таком расположении достигается наибольшая эффективность охлаждения. Важно помнить, что кондиционер выдувает воздух на расстояние 2-3 метра, формируя поток, температура которого на 7-15 градусов ниже комнатной.

Для внешнего блока также существуют свои требования. Расстояние от несущей стены должно быть минимум 20 см. Со стороны подключения фреоновых трубок зазор до препятствия должен быть не менее 25 см, а с другой стороны – более 20 см. Спереди необходимо обеспечить свободное пространство минимум 60 см для нормальной циркуляции воздуха.

Расстояние между внутренним и внешним блоками имеет принципиальное значение для эффективности системы. Минимальная длина фреоновой магистрали должна составлять не менее 3 метров. При более короткой трассе фреон может не успеть полностью перейти в газообразное состояние и попасть в компрессор в жидком виде, что приведёт к гидродинамическому удару и поломке клапанов.

Максимально допустимая длина трассы зависит от мощности кондиционера. Для моделей производительностью 2,5 кВт предельная протяжённость не превышает 20 метров, а для полупромышленных кондиционеров может достигать 50 метров. Однако рекомендуется не превышать длину в 5-6 метров, поскольку каждый дополнительный метр снижает эффективность системы и повышает нагрузку на компрессор.

Ошибки, которых стоит избегать

При выборе места для установки блоков кондиционера стоит избегать следующих распространённых ошибок:

Установка внутреннего блока рядом с источниками тепла. Категорически запрещается монтировать кондиционер вблизи отопительных приборов, холодильников, плит или духовых шкафов. Это вызовет некорректную работу температурных датчиков и преждевременный износ системы.
Размещение за шторами или в нишах. В этом случае холодный воздух не сможет достичь удалённых мест в комнате.
Установка над высокой мебелью. В радиусе 1,5 метров от кондиционера не должно быть высоких шкафов или других препятствий. Отражаясь от поверхности мебели, холодный воздух может раньше времени возвращаться к кондиционеру, вызывая его преждевременное отключение.
Монтаж внешнего блока на застеклённом балконе. Это нарушает нормальную циркуляцию воздуха и снижает эффективность системы.
Размещение внешнего блока под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла.

Особенности для разных комнат

В спальне необходимо особенно тщательно выбирать место для кондиционера. Потоки холодного воздуха не должны попадать в изголовье кровати, поскольку длительное нахождение под таким потоком может привести к переохлаждению и ослаблению иммунитета. Оптимальное решение – установить блок в изголовье так, чтобы воздух направлялся в ноги спящего, которые обычно защищены одеялом.

В гостиной или зале следует избегать размещения кондиционера напротив мест, где люди проводят длительное время (диван, кресла). Идеальный вариант – установка над зоной прохода, где воздушный поток не будет направлен на людей.

В небольших комнатах оптимальным решением может быть расположение кондиционера напротив дверного проёма. В этом случае около 30-40% переработанного воздуха останется в комнате, а остальные 60-70% будут выходить в коридор или смежную комнату. Это позволит избежать избыточного переохлаждения и нормализовать климат в другой части квартиры.

В комнатах с большими окнами рекомендуется устанавливать кондиционер так, чтобы поток охлаждённого воздуха был перпендикулярен направлению солнечных лучей. Это обеспечит более быстрое и эффективное охлаждение помещения.

Правильный выбор места для обоих блоков – залог комфортной и экономичной работы кондиционера. Стоит уделить этому вопросу достаточно внимания, чтобы избежать проблем в будущем и продлить срок службы вашей климатической системы.

Необходимые инструменты и материалы

Успешный монтаж кондиционера напрямую зависит от наличия правильных инструментов и материалов. Непрофессиональный подход может привести к утечке фреона, неправильной работе системы и даже поломке дорогостоящего оборудования.

Основной набор инструментов

Для качественной установки кондиционера потребуется как общестроительный, так и специализированный набор инструментов:

Перфоратор – должен обладать достаточной мощностью для бурения отверстий в капитальных стенах. Вам понадобятся два типа перфораторов: мощный для прокладки отверстия под коммуникации и более легкий для крепления кронштейнов.
Буры и сверла – бур диаметром не менее 40-65 мм для прокладки коммуникаций и сверла 10 мм для внешнего блока и 6 мм для внутреннего.
Труборез – специальный инструмент для медных труб, который обеспечивает ровный рез без деформации. Не рекомендуется заменять его ножовкой по металлу или другими инструментами.
Набор вальцовок – необходим для отбортовки (вальцевания) медных трубок для последующего соединения с вентилями кондиционера.
Риммер – устройство для снятия фаски с обрезанной части трубки для предотвращения микротрещин и обеспечения герметичности соединений.
Трубогиб – хотя для труб диаметром 1/4″ и 3/8″ он редко требуется, новичкам он поможет избежать «заломов» при изгибе трубок.
Измерительные инструменты – уровень, необходимый для соблюдения правильного уклона дренажной системы, и рулетка для точных измерений.
Наборы ключей и отверток – понадобятся гаечные ключи для крепления блоков и откручивания колпачков на вентилях, шестигранники для открытия кранов на наружном блоке, а также отвертки для подключения проводов.

Многие специализированные инструменты продаются в наборах, что упрощает их приобретение и хранение.

Расходные материалы для монтажа

Качество расходных материалов напрямую влияет на долговечность и эффективность работы кондиционера:

Медные трубки – основной элемент для создания фреоновой магистрали. Обычно используются трубки диаметром 1/4″ и 3/8″ (для кондиционеров малой мощности) или 1/2″ и 1/4″ (для более мощных моделей).
Теплоизоляция – необходима для предотвращения образования конденсата на холодных трубках. Качественная изоляция должна плотно прилегать к трубкам и быть устойчивой к ультрафиолету.
Дренажный шланг – обычно 16 мм в диаметре, используется для отвода конденсата.
Кронштейны для внешнего блока – должны выдерживать вес блока с запасом прочности.
Межблочный кабель – пятижильный медный кабель для соединения внутреннего и внешнего блоков.
Крепежные элементы – анкеры, дюбели, саморезы соответствующего размера и качества.
Специальная ПВХ лента – для скрепления коммуникаций и защиты от атмосферных воздействий.

Дополнительное оборудование: насос, манометр

Для завершающих этапов установки и проверки системы требуется специальное оборудование:

Вакуумный насос – необходим для удаления воздуха и влаги из фреонового контура. Существуют различные типы насосов: пластинчато-роторные, водокольцевые и двухроторные. Для бытовых кондиционеров достаточно одноступенчатого насоса с небольшой производительностью, тогда как для промышленных систем потребуются более мощные двухступенчатые модели.
Манометрический коллектор – используется для соединения кондиционера с вакуумным насосом и контроля давления в системе. Стандартно оснащается двумя манометрами: синим для низкого давления и красным для высокого.
Заправочные шланги – для соединения манометрического коллектора с системой кондиционирования и баллоном фреона.
Электронные весы – необходимы при полной заправке фреоном для точного контроля количества хладагента.
Течеискатель – помогает определить места возможных утечек фреона.

Несмотря на обилие необходимых инструментов, многие специалисты не рекомендуют приобретать их для однократной установки. Специализированное оборудование стоит дорого, а без должного опыта и знаний даже с правильными инструментами сложно провести монтаж на профессиональном уровне. Однако понимание необходимого инструментария поможет оценить объем работы и контролировать действия нанятых специалистов при установке кондиционера в вашей квартире.

Монтаж внутреннего блока: пошагово

Установка внутреннего блока кондиционера — ответственный этап монтажа, от которого зависит эффективность всей системы. Правильно размещенный и подключенный блок обеспечит равномерное распределение воздуха и бесшумную работу кондиционера.

Разметка и крепление кронштейна

Первым шагом в монтаже внутреннего блока является правильная установка монтажной пластины. Крепеж должен быть размещен строго в горизонтальном положении. Это важнейшее требование, так как даже небольшой перекос может привести к неправильной работе системы и проблемам с отводом конденсата.

Разметка выполняется в следующем порядке:

Приложите монтажную пластину к стене в заранее выбранном месте
С помощью строительного уровня проверьте горизонтальность положения
Отметьте места для сверления отверстий через перфорацию в пластине
Просверлите отверстия в стене нужного диаметра (обычно 6 мм для внутреннего блока)
Установите дюбели в просверленные отверстия
Закрепите монтажную пластину, затянув болты или саморезы

Особое внимание следует уделить нижней части крепежа, где находятся защелки, удерживающие блок. После фиксации пластины необходимо еще раз проверить горизонтальность с помощью уровня.

Прокладка трассы и дренажа

После установки кронштейна необходимо проложить трассу для коммуникаций и дренажную систему. Во-первых, важно правильно рассчитать маршрут — он должен быть максимально прямым и коротким. При этом минимальная длина фреоновой магистрали должна составлять не менее 3 метров.

Трасса кондиционера должна иметь уклон не менее 1 сантиметра на метр для обеспечения нормального движения конденсата в дренаже. Для прокладки коммуникаций через стену необходимо просверлить отверстие диаметром не менее 5 см. Оптимальным решением будет сделать два отверстия: одно для медных трубок и кабеля, другое для дренажа.

Несколько важных правил при прокладке трассы:

Медные трубки нельзя сгибать под острым углом — это может привести к микроповреждениям
Для сгибания трубок следует использовать специальный трубогиб
Трубки должны быть покрыты качественной теплоизоляцией
Дренажный шланг должен иметь уклон не менее 2-3 см на метр

Кроме того, дренажную трубку нужно проложить так, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от наружной стороны стены. Крепить дренаж следует не реже чем через каждый метр, не допуская провисания.

Подключение к электросети

Заключительным этапом монтажа внутреннего блока является подключение к электросети. Существует два основных способа подключения кондиционера к питанию:

Через ближайшую розетку — самое простое решение, но при этом необходимо учитывать, что данная розетка и другие электроприборы могут быть подключены к одному автомату, что может вызвать перегрузку сети.
Через отдельный провод от электрощитка — более безопасный вариант, предполагающий прокладку отдельного провода от автомата на щитке до кондиционера.

Важно знать, что существуют разные схемы электрического соединения блоков. В первом случае питание подводится к внешнему блоку, а затем от него к внутреннему. Во втором — наоборот, сначала к внутреннему, а затем к внешнему.

Для подключения кондиционера рекомендуется использовать трехжильный кабель с сечением не менее 1.5 мм² для систем мощностью до 25 кв.м., и от 2.5 мм² для более мощных моделей. Кондиционер должен устанавливаться вблизи электрической розетки, а зазор между контактами клеммной коробки кондиционера хладопроизводительностью более 4600 Вт должен составлять не менее 3 мм.

Для безопасности электрического подключения необходим отдельный автоматический выключатель номиналом от 10А. Это защитит систему от перегрузок и обеспечит возможность безопасного отключения кондиционера в случае необходимости.

Монтаж внешнего блока: пошагово

Установка внешнего блока кондиционера требует особого внимания, поскольку от его правильного расположения и крепления напрямую зависит эффективность и долговечность всей системы. Монтаж наружного модуля имеет свои технические особенности и должен выполняться с соблюдением рекомендаций производителя.

Выбор безопасного места

Прежде всего, необходимо определить оптимальное расположение внешнего блока. Во-первых, важно учитывать, что блок должен находиться в максимальной близости от внутреннего модуля – это позволит сократить длину магистрали и повысить эффективность работы системы. Одновременно следует избегать мест, где поблизости находятся выходы вентиляционных шахт, чтобы устройство не подвергалось резким температурным перепадам.

При выборе места установки следует обратить внимание на следующие факторы:

Минимальное расстояние от задней стенки блока до стены должно составлять не менее 15-20 см, оптимально — 30 см.
С боковых сторон необходимо оставить по 20-30 см свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха.
Впереди блока должно быть не менее 1 метра свободного пространства для выброса горячего воздуха.

Если внешний блок устанавливается на первом этаже, его следует размещать выше уровня человеческого роста для защиты от снега зимой и потенциального вандализма. При установке на высоких этажах оптимальным вариантом считается размещение под окном — это упростит дальнейшее обслуживание системы.

Крепление и защита от осадков

Монтаж внешнего блока начинается с установки кронштейнов. Они должны подбираться с учетом двойной нагрузки от веса оборудования — это создаст необходимый запас прочности. Для крепления кронштейнов используются специальные анкерные болты длиной не менее 80 мм и диаметром 12 мм, которые обеспечивают надежную фиксацию.

Отверстия под анкерные болты необходимо сверлить строго под прямым углом к поверхности стены. При монтаже на утепленный фасад важно учитывать, что стандартной длины анкеров может быть недостаточно — в таких случаях сооружается каркас из шпилек и траверсы.

Для защиты наружного блока от атмосферных осадков, падающих сосулек и прочих механических воздействий рекомендуется установить защитный козырек. Такая конструкция предохраняет устройство от коррозии и повреждений, особенно если оно расположено на южной стороне дома под прямыми солнечными лучами.

При установке на нижних этажах также рекомендуется использовать антивандальную решетку или короб. Такая защита должна:

Надежно крепиться к основанию здания
Иметь соединения, которые сложно демонтировать (заклепки, сварка)
Быть выполнена из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям

Соединение с внутренним блоком

После надежного закрепления наружного блока на кронштейнах приступают к его соединению с внутренним модулем. Подключение выполняется в следующем порядке:

Сначала проводят монтаж фреоновой магистрали. Медные трубки разрезают только специальным труборезом, который обеспечивает ровный срез без деформации. Категорически запрещается использовать для этой цели ножовку или болгарку, так как они оставляют мусор, который может попасть в систему.

После резки торец трубки необходимо обработать специальным инструментом — риммером, который снимает фаску и помогает избежать микротрещин. Далее выполняется вальцовка — формирование раструба на конце трубки для соединения с штуцерами блоков.

При прокладке фреоновой магистрали важно обеспечить правильную изоляцию труб — каждая трубка должна быть покрыта пенополиуретановым материалом толщиной не менее 6 мм. Дренажная трубка прокладывается в самом нижнем положении и с уклоном для свободного вытекания конденсата.

Электрическое соединение между блоками выполняется с помощью специального кабеля сечением не менее 2,5 мм². Подключение производится согласно схеме, прилагаемой к оборудованию, с обязательным соблюдением цветовой маркировки проводов.

После завершения монтажных работ необходимо проверить герметичность системы с помощью вакуумного насоса. Только после этого можно открывать запорные вентили на внешнем блоке, заполнять систему фреоном и проводить тестовый запуск.

Проверка герметичности и запуск системы

После завершения установки блоков кондиционера необходимо правильно проверить герметичность системы и произвести первый запуск. Этот этап критически важен для обеспечения эффективной и долговечной работы вашего кондиционера. Профессиональная проверка поможет выявить возможные утечки хладагента и неполадки до начала эксплуатации.

Использование вакуумного насоса

Вакуумирование — обязательный этап монтажа кондиционера, при котором из системы удаляются воздух, влага и другие загрязнения. Невыполнение данной процедуры может привести к преждевременному выходу кондиционера из строя из-за окисления его металлических деталей.

Процесс вакуумирования выполняется в следующем порядке:

Шланг от манометра низкого давления подсоединяется к сервисному порту на наружном блоке.
Вакуумный насос подключается к заправочному шлангу (обычно желтого цвета).
После включения насоса открывается вентиль низкого давления.
Процесс вакуумирования контролируется по показаниям манометра.
После достижения необходимого вакуума (обычно -1 бар) закрывается вентиль, насос выключается.

Важно помнить, что после отключения насоса нельзя сразу отсоединять его от системы — следует подождать минимум 30 минут для проверки стабильности давления. Если за это время давление повышается более чем на 1-2 единицы, это указывает на наличие утечки в системе.

Проверка давления и утечек

Для проверки герметичности системы используются несколько методов. Наиболее доступный — обработка мыльным раствором всех соединений. В местах утечки будут образовываться мыльные пузыри или налет в виде инея. Особое внимание следует уделить участкам трассы с соединительными элементами.

Более профессиональный подход включает:

Проверку давления манометрической станцией — шланги подключаются к тестовым вентилям внешнего модуля, после чего кондиционер запускается на 15-20 минут в режиме охлаждения.
Применение УФ-красителя, который добавляется в систему. После нескольких циклов работы места утечек можно обнаружить с помощью ультрафиолетовой лампы.
Использование электронных течеискателей, реагирующих на наличие фреона в воздухе.

При обнаружении даже минимальной утечки необходимо немедленно выключить кондиционер и обратиться к специалистам для устранения проблемы. Игнорирование утечки фреона неизбежно приведет к снижению эффективности работы и возможным серьезным поломкам компрессора.

Первый запуск и тестирование

Перед первым запуском кондиционера следует проверить следующие моменты:

Напряжение в электросети соответствует указанному в инструкции
Заземление подключено и функционирует
Провода и кабели надежно соединены
Дренажная система смонтирована под правильным углом
Воздух может свободно поступать и выходить из всех блоков

Оптимальное время для первого запуска — теплое время года, когда температура воздуха находится в пределах рабочего диапазона (для инверторных моделей от -15 до +45°C, для обычных — от +15 до +40°C).

При первом запуске рекомендуется:

Включить кондиционер в режиме охлаждения
Установить минимальную температуру (около 18°C)
Установить максимальную скорость вентилятора
Дать системе поработать 15-20 минут

Во время тестирования необходимо проверить работу кондиционера во всех режимах и убедиться, что система достигает заданной температуры. Качественная проверка включает измерение дельты температуры — разницы между входящим и выходящим воздухом, которая должна составлять 8-14°C.

При обнаружении нехарактерных шумов, недостаточной мощности охлаждения или других отклонений от нормальной работы следует немедленно выявить и устранить причину. Помните, что своевременно не устраненные неполадки могут привести к серьезным поломкам в будущем.

Особенности установки в разных типах квартир

При выборе места для кондиционера важно учитывать планировку квартиры, так как каждый тип жилья имеет свои особенности, влияющие на эффективность охлаждения. Размер и расположение комнат напрямую определяют оптимальный вариант системы кондиционирования.

Однокомнатная квартира: как охватить всю площадь

Многие владельцы однокомнатных квартир ошибочно полагают, что установка мощного кондиционера в прихожей позволит охладить все помещения. Однако такое решение неэффективно из-за особенностей циркуляции воздуха. Кондиционер в маленьком помещении будет работать короткими циклами, быстро охлаждая прихожую, но не успевая обработать воздух в основной комнате и кухне.

Оптимальным решением для однушки станет установка двух отдельных кондиционеров: в жилой комнате и на кухне. При этом для кухни можно выбрать маломощную модель, работающую в экономичном режиме, а для жилой комнаты — устройство с небольшим запасом мощности для охлаждения прихожей.

Если площадь квартиры небольшая, стоит обратить внимание на инверторные кондиционеры. В отличие от обычных моделей, они не отключаются при достижении заданной температуры, а переходят в режим минимальной мощности. Таким образом, кондиционер потребляет меньше электроэнергии и работает без частых циклов включения/выключения, что значительно продлевает срок его службы.

Двухкомнатная квартира: мульти-сплит или два блока

В двухкомнатной квартире существует несколько вариантов установки систем кондиционирования:

Установка двух отдельных сплит-систем — наиболее простое решение, но требует размещения двух внешних блоков на фасаде, что не всегда возможно из-за ограничений управляющей компании.
Установка мульти-сплит системы — позволяет подключить два внутренних блока к одному наружному. Этот вариант удобен при ограничениях по размещению внешних блоков, однако стоимость такой системы и её монтажа обычно на 60-100% выше, чем у двух отдельных кондиционеров.

Если комнаты расположены «в линейку» друг за другом, многие жильцы устанавливают один кондиционер над входной дверью. В этом случае в центральную комнату будет поступать больше прохлады, в остальные — меньше. Для эффективной работы такой схемы необходимо выставлять термостат на 17-18°C и держать межкомнатные двери открытыми.

Наиболее эффективное расположение кондиционера в двухкомнатной квартире — в самом большом помещении, имеющем связь с другими комнатами. Если центральным местом является гостиная, из которой есть выход в прихожую и спальню, то именно там стоит установить внутренний блок.

Квартира-студия: оптимальное размещение

В квартире-студио основная сложность заключается в правильном размещении внутреннего блока для равномерного охлаждения всего пространства. Поскольку студия представляет собой единое помещение без внутренних перегородок, один кондиционер с правильно подобранной мощностью способен эффективно охлаждать всю площадь.

Внутренний блок рекомендуется устанавливать:

Над рабочим столом, чтобы холодный воздух проходил над головой
Над изголовьем кровати (учитывая расположение двери напротив окна)
Возле окна с соблюдением необходимых расстояний

В студии особенно важно соблюдать правило расстояния между блоком и человеком — не менее 2 метров. Также следует учитывать климатическую зону и уровень теплоизоляции помещения, которые влияют на необходимую мощность кондиционера.

При выборе места установки необходимо принимать во внимание, что в студии часто объединены функциональные зоны кухни и спальни, поэтому внутренний блок должен располагаться максимально удалённо от кухонной плиты и ближе к зоне отдыха.

Обслуживание и уход после установки

Правильный уход за кондиционером после установки не менее важен, чем качественный монтаж. Регулярное обслуживание продлевает срок службы оборудования, поддерживает его эффективность и защищает здоровье людей, находящихся в помещении.

Чистка фильтров и дренажа

Прежде всего, необходимо уделить внимание фильтрам внутреннего блока. Чистка их требуется не реже одного раза в две недели, независимо от того, насколько загрязненными они выглядят. Загрязненные фильтры могут стать источником неприятного запаха, а также причиной следующих проблем:

Снижение эффективности охлаждения или обогрева
Рост энергопотребления
Появление плесени и бактерий
Аллергические реакции у жильцов

Процедура чистки фильтров проста и может выполняться самостоятельно:

Откройте переднюю панель внутреннего блока
Аккуратно извлеките сетчатые фильтры
Промойте их теплой водой с мылом или моющим средством
Просушите вдали от прямых солнечных лучей
Установите фильтры на место

Дренажная система требует не меньшего внимания. Забитый дренаж приводит к протечкам и появлению плесени. Для очистки дренажной трубки можно использовать жесткий провод или специализированные средства. Кроме того, необходимо регулярно проверять поддон для сбора конденсата на предмет загрязнений.

Проверка креплений и шума

Повышенный шум при работе кондиционера часто сигнализирует о проблемах, требующих внимания. Основными источниками нестандартного шума могут быть:

Ослабленные крепления внутреннего или внешнего блока
Загрязнение или деформация вентиляторов
Вибрация корпуса из-за нарушенной балансировки
Попадание посторонних предметов в систему

При обнаружении странных звуков рекомендуется немедленно провести визуальный осмотр креплений обоих блоков и при необходимости подтянуть их. Особое внимание следует уделить защитной решетке внешнего блока, вибрация которой может вызывать сильный шум. Внешний блок требует регулярной проверки состояния компонентов, особенно после сезонных погодных явлений, таких как сильный снегопад или дождь.

Когда вызывать мастера

Несмотря на то что некоторые процедуры обслуживания можно выполнять самостоятельно, в определенных случаях требуется вмешательство профессионалов. Техническое обслуживание сплит-систем рекомендуется проводить дважды в год:

Весной перед началом активной эксплуатации
Осенью после завершения летнего сезона

Необходимо вызвать мастера при следующих признаках:

Кондиционер перестал эффективно охлаждать воздух
Появление инея в наружном блоке на штуцерах
Постоянный или слишком сильный шум при работе
Неприятный запах из вентиляционных отверстий
Протечки воды из внутреннего блока

Профессиональное обслуживание включает диагностику всех систем, чистку, проверку давления хладагента и при необходимости дозаправку. Особенно важно не пытаться самостоятельно обслуживать внешний блок, если он расположен в труднодоступном месте – эту работу должны выполнять специалисты с разрешением на высотные работы.

Правильное обслуживание кондиционера – залог его долгой и безопасной работы, а также здорового микроклимата в вашей квартире.

Заключение

Правильная установка кондиционера требует внимательного подхода к каждому этапу монтажа. Безусловно, качественный монтаж определяет эффективность работы системы на долгие годы. Тщательная подготовка, соблюдение технических требований, правильный выбор места установки блоков – ключевые факторы успешной эксплуатации кондиционера.

Следует помнить, что даже идеально установленная система нуждается в регулярном обслуживании. Своевременная чистка фильтров, проверка креплений, контроль работы дренажной системы продлевают срок службы оборудования. Однако некоторые виды работ требуют вмешательства квалифицированных специалистов.

Каждый тип квартиры диктует свои особенности размещения кондиционера. Правильный подбор мощности и расположения блоков обеспечивает оптимальное охлаждение всех помещений. Если у вас возникли вопросы звоните по телефону: +7 (499) 281-60-36 наши менеджеры проконсультируют Вас.

Грамотный подход к установке и обслуживанию кондиционера гарантирует комфортный микроклимат в вашем доме независимо от погодных условий за окном. Соблюдение всех рекомендаций позволит избежать типичных ошибок и обеспечит надежную работу системы кондиционирования на протяжении многих лет.

Если у вас возникли вопросы звоните по телефону: +7 (499) 281-60-36 наши менеджеры проконсультируют Вас.

Вопрос-Ответ

1. Какое оптимальное расстояние от кондиционера до потолка и стен?

Внутренний блок кондиционера должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от потолка и 10-15 см от боковых стен для обеспечения свободной циркуляции воздуха.

2. Как часто нужно чистить фильтры кондиционера?

Рекомендуется чистить фильтры внутреннего блока кондиционера не реже одного раза в две недели, даже если они не выглядят сильно загрязненными. Это поддерживает эффективность работы и предотвращает появление неприятных запахов.

3. Можно ли устанавливать кондиционер самостоятельно?

Самостоятельная установка кондиционера не рекомендуется. Монтаж требует специальных инструментов и навыков. Неправильная установка может привести к утечке фреона, снижению эффективности работы и даже поломке оборудования.

4. Какая минимальная длина трассы между внутренним и внешним блоками?

Минимальная длина фреоновой магистрали между внутренним и внешним блоками должна составлять не менее 3 метров. Это необходимо для того, чтобы фреон успел полностью перейти в газообразное состояние перед попаданием в компрессор.

5. Как часто нужно проводить техническое обслуживание кондиционера?

Рекомендуется проводить профессиональное техническое обслуживание кондиционера дважды в год: весной перед началом активной эксплуатации и осенью после завершения летнего сезона. Это обеспечивает эффективную и безопасную работу системы.

Источник