Как утеплить бревенчатый дом снаружи своими руками пошаговая инструкция

Толщина деревянных стен не всегда достаточна, чтобы дом был теплым и экономным в отоплении. При строительстве нового здания в проекте нужно учитывать современные требования по теплосбережению. Решить проблему в уже построенном можно с помощью дополнительной теплоизоляции стен. Расскажем, как правильно утеплить деревянный дом и что для этого нужно.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Особенности домов из дерева

По сравнению с другими строительными материалами у древесины есть два существенных отличия:

• В сырую погоду она впитывает влагу из воздуха и увеличивается в объеме, а в сухую — отдает ее и уменьшается. Такие колебания размеров происходят в течение года постоянно.
• Влажная древесина гниет, ее разрушают насекомые и микроорганизмы, а сухая служит десятки и даже сотни лет.

Эти особенности влияют на выбор технического решения для утепления деревянного дома. Чтобы в стенах не накапливалась влага, теплоизолирующий слой должен быть паропроницаемым. При этом его конструкции не должны мешать небольшие подвижки стен, вызванные изменением размеров деревянных составляющих.

Технология утепления деревянного дома

Делать теплоизоляцию стен можно изнутри и снаружи. На практике встречаются оба варианта, однако считается, что лучше делать это снаружи. В пользу такого решения есть несколько аргументов:

• не уменьшается полезная площадь комнат
• на время работы не нужно освобождать дом
• стены практически не отсыревают
• не образуется точка росы внутри теплоизолятора

Наиболее удобная для самостоятельного утепления технология — вентилируемый фасад. Наружную обшивку — сайдинг или доски — крепят на каркас, при этом между теплоизоляционным слоем и обшивкой оставляют воздушный промежуток для вентиляции утеплителя и самой древесины.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Для теплоизоляции деревянных домов чаще всего используют минеральную вату, вспененный и экструдированный пенополистирол, напыляемый полиуретан или эковату. Рассмотрим особенности этих материалов.

Минеральная вата

Ее изготавливают из тонких волокон, получаемых из расплава горных пород. Материал не горит, не поддерживает горение и не гниет. У него хорошая воздухо- и паропроницаемость, благодаря чему его часто используют для утепления деревянных домов.

С минеральной ватой легко работать: плиты гибкие, легко сжимаются, их можно монтировать на кривые и неровные стены. Материал хорошо впитывает воду. Теплоизоляционные свойства отсыревшей ваты гораздо хуже, чем сухой, поэтому при хранении и в строительных конструкциях ее нужно защищать от намокания.

Минеральную вату выпускают в рулонах и в виде плит. Для утепления стен нужно выбирать плиты — рулонные материалы предназначены для перекрытий.

Пенопласт (пенополистирол)

Это пористый материал в виде жестких негнущихся плит из вспененного полистирола. Пенопласт не впитывает воду, не гниет, обладает небольшой паропроницаемостью и относится к сильно горючим материалам. Основные преимущества — доступность, небольшой вес и низкая цена.

Плиты пенополистирола хорошо крошатся и ломаются, поэтому при работе требуют бережного обращения. Этот материал нужно монтировать на ровные плоские стены.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Еще один полимерный теплоизоляционный материал. Основное отличие от пенопласта — равномерная мелкопористая структура: он состоит из полностью закрытых мелких ячеек размером 0,1–0,2 мм. По сравнению с вспененным полистиролом XPS прочнее, благодаря чему при работе он не крошится и не ломается.

Материал не впитывает воду и, в отличие от пенопласта, совершенно не пропускает воздух и пар. После укладки образует практически герметичный слой, работает одновременно как тепло-, паро- и гидроизоляция. При использовании XPS не нужно монтировать ветрозащиту и пароизоляцию.

Главный минус — это сильно горючий материал. Группа горючести — Г4.

Торцы у плит экструдированного пенополистирола профилированные. Благодаря этому их можно стыковать без сквозных щелей.

Напыляемая полиуретановая теплоизоляция

Это самоклеящийся изоляционный материал на основе полиуретана, напоминающий монтажную пену. Расфасован в стандартные баллоны. Теплоизоляцию напыляют на поверхность с помощью специальной насадки, при этом получается сплошной бесшовный паронепроницаемый слой утеплителя.

Напыляемую теплоизоляцию крепить к поверхности никак не нужно. Пеной удобно утеплять труднодоступные места и поверхности сложной формы: мансарды, арки, вентиляционные трубы, емкости для воды. Такая теплоизоляция не впитывает воду, не гниет.

Как и монтажная пена, материал разрушается под действием света, поэтому его нужно защищать от солнца. Для повышения огнестойкости полиуретановой теплоизоляции ее сразу после нанесения обрабатывают специальными огнезащитными пропитками. При работе с пеной нужно соблюдать осторожность, так как отмывается она плохо.

Эковата

Это рыхлый волокнистый материал, который изготавливают из переработанной макулатуры с добавлением антисептиков и антипиренов. По теплоизоляционным свойствам эковата сравнима с минеральной, у нее хорошая паропроницаемость. Для нее не нужна обрешетка, ее можно наносить на поверхности сложной формы и в труднодоступные места, при этом она заполняет все щели и отверстия.

Эковата по химическому составу близка к древесине, поэтому она горит. Группа горючести — Г2 — умеренно горючая.

Для удобства хранения и транспортировки эковату спрессовывают в тюки, но перед использованием ее нужно распушить. При нанесении на стену материал смачивают клеевым раствором и напыляют на поверхность с помощью специальной установки.

Еще один способ — сделать сплошную обшивку стен и задуть сухую (без клея) распушенную эковату в полость между обшивкой и стеной. Однако при такой технологии вата со временем уплотняется и оседает, в теплоизолирующем слое появляются промежутки.

Итоговая сравнительная таблица материалов

Чтобы вам было удобнее выбирать, значимые для утепления свойства материалов мы свели в таблице:

Чаще всего деревянные дома утепляют минеральной ватой. У нее хорошие теплоизоляционные свойства, при этом она негорючая, паропроницаемая, легкая и удобная в работе, ее можно монтировать даже на неровные поверхности.

Расчет толщины теплоизоляции

Слой утеплителя должен быть таким, чтобы в толще стены не возникали условия для конденсации влаги. Чтобы найти баланс между стоимостью и эффективностью, при расчете толщины теплоизоляции можно опираться на действующие строительные нормы (например, СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, ГОСТ Р 54851-2011, СТО 00044807-001-2006):

• для средней полосы России слой изолятора — обычно не более 15 см
• для южных регионов — 5 см или вообще без теплоизоляции
• на севере — 20 см и более

Для разных утеплителей цифры будут незначительно различаться — буквально на 1–2 см.

Удобно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Он поможет подобрать толщину теплоизолирующего слоя из выбранного материала для имеющихся стен с учетом наружной и внутренней отделки.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Пример расчета с помощью теплотехнического калькулятора. Источник: Smartcalc.ru

Как утеплить деревянный дом снаружи: пошаговая инструкция

Рассмотрим основные этапы теплоизоляции дома с помощью минваты. Для работы не нужно специальное оборудование, весь монтаж можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Евгений Брилиантов

Принципиальных различий в утеплении домов из бревен, обычного или профилированного бруса нет.

Приготовьте инструменты и материалы

Для работы потребуются:

• минеральная вата
• ветрозащитная мембрана
• деревянные бруски
• тарельчатые дюбели
• ножовка по дереву или электрический лобзик
• строительный нож
• шуруповерт
• степлер — ручной или электрический
• саморезы по дереву
• антисептик
• кисть или садовый распылитель
• рулетка
• средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор

Подготовьте стены

Перед утеплением фасад деревянного дома нужно подготовить. Сначала снимите все навесные элементы, которые будут мешать работе: наличники, отливы, наружные светильники, декоративные элементы.

Затем осмотрите фасад: проверьте состояние межвенцовых уплотнений и всех деревянных элементов стены. Если уплотнитель между бревнами или брусом просел, проконопатьте швы. После этого обработайте стены антисептиком для древесины и дайте ему высохнуть (время указано на упаковке).

Соберите обрешетку

Обрешетку делают из деревянных брусков, по толщине равных минераловатным плитам. Для 50-миллиметровой ваты используют бруски сечением 50х50 мм, для 100-миллиметровой — 50х100 мм.

Чтобы утеплитель держался в обрешетке враспор, расстояние между ее ребрами должно быть на 1–1,5 см меньше, чем ширина плит. Например, при ширине материала 60 см бруски монтируют с интервалом 59 см.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: Youtube | snthouse.ru

Уложите минеральную вату

Вставьте плиты утеплителя между брусками обрешетки. Зафиксируйте материал дополнительно с помощью тарельчатых дюбелей — не меньше 8 штук на 1 м². Если плиты укладываются в два слоя, стыки между ними располагайте вразбежку.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: Youtube | snthouse.ru

Уложите ветрозащитную мембрану

Смонтируйте поверх утеплителя ветрозащитную мембрану — прикрепите ее к брускам обрешетки с помощью степлера. Монтаж начинайте снизу, чтобы верхние полотнища перекрывали нижние на 30–35 см.

Обязательно учитывайте указания и рекомендации производителя мембраны из инструкции по монтажу.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Смонтируйте наружную обшивку фасада

Смонтируйте поверх ветрозащитной мембраны контробрешетку для крепления наружной отделки. Для этого удобно использовать брусок толщиной 25 мм или оцинкованный металлический профиль для гипсокартона.

Закрепите на контробрешетку фасадную облицовку — виниловый, металлический или деревянный сайдинг, фасадные панели. На этом теплоизоляцию фасада можно считать завершенной.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Ошибки при утеплении деревянного дома

Соблюдение технологии обязательно для долговечного и эффективного утепления. Однако ошибки бывают не только при монтаже — результат можно испортить неправильным выбором материалов и неудачным планированием работ.

Использование неподходящей минеральной ваты

Под собственным весом неплотный рыхлый утеплитель постепенно провисает, в слое теплоизоляции возникают разрывы и пустоты.

Выбирайте минеральную вату в виде плотных жестких плит, которые специально предназначены для утепления стен и фасадов. Такой материал способен держаться между стойками обрешетки за счет собственной жесткости.

Минеральная вата в виде рулонов легко деформируется — ее используют только в горизонтальных перекрытиях. Плиты с приставкой лайт в названии тоже лучше не брать — они хороши для монтажа внутри каркасных стен, но не на их поверхности.

Неправильный выбор гидроветрозащиты

Мембрана поверх утеплителя должна защищать его от продувания и пропускать водяные пары, чтобы они не скапливались в толще стены. При использовании в качестве мембраны паронепроницаемого материала влага будет постепенно накапливаться. Вата отсыреет и перестанет держать тепло, деревянные стены начнут гнить, в них заведутся насекомые.

В продаже есть несколько видов защитных мембран, которые внешне могут выглядеть одинаково, но различаются свойствами. Для утепления фасада выбирайте материал только типа А (типы В и С — это пароизоляция для использования внутри помещений, тип D — подкровельная гидроизоляция).

Затянувшаяся работа

При утеплении дома минеральной ватой нельзя останавливать работу на полпути. Незащищенный утеплитель разрушается на солнце, разрыхляется на ветру, намокает под дождем. Ветрозащитные материалы при воздействии УФ-лучей также быстро стареют.

Евгений Брилиантов

Чтобы утепление было долговечным, планируйте работу так, чтобы смонтировать фасадную облицовку в течение 1–2 дней. Если нужно разделить монтаж на несколько этапов, утепляйте дом частями — сначала полностью сделайте одну стену, потом другую.

Резюме

Чтобы сделать дом теплее и снизить расходы на отопление, стены утепляют. В деревянных домах теплоизоляцию обычно монтируют снаружи.

Параметры слоя утеплителя можно рассчитать с помощью теплотехнического калькулятора. Он помогает определить необходимую толщину выбранного материала с учетом стен и имеющейся внутренней отделки.

При утеплении деревянного дома минеральной ватой на подготовленный фасад сначала монтируют обрешетку, в которую устанавливают плиты материала. Затем их закрывают ветровлагозащитной мембраной. Поверх нее монтируют контробрешетку, на которую крепят фасадную облицовку.

Картинка с сайта: master-srubov.ru

Теплоизоляция деревянного дома снаружи позволяет минимизировать затраты на отопление. Именно наружное утепление конструкции является наиболее эффективным способом теплозащиты дома. Утепленный таким способом фасад и фронтон сруба, оказываются защищенными от промерзания и влияния неблагоприятных погодных условий. Точка росы перемещается к внешним стенам, что исключает накопление конденсата на внутренних поверхностях. При теплоизоляции изнутри дома уменьшается полезная площадь комнат, наружное утепление позволяет этого избежать. В обзоре мы поговорим о том, как утеплить деревянный дом снаружи. Также вы узнаете, какие технологии применимы для наружной теплоизоляции.

О том, чем лучше утеплить фасад бревеначатого или брусового дома, подробно описано в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева».

Особенности утепления деревянных стен

В 2003 году был введен в действие новый СНиП по тепловой защите зданий, в котором были пересмотрены прошлые нормативы и введены более жесткие требования к теплоизоляции деревянных конструкций. Дома из бруса 150х150 и 200х200 не соответствуют новым стандартам и требуют дополнительного утепления.

Конечно, никто не может заставить владельца частного домостроения утеплять свой дом, но вновь возводимые постройки должны соответствовать установленным стандартам. Кроме того, неутепленная конструкция требует значительных затрат на отопление, что вызывает необходимость дополнительной теплоизоляции.

При теплоизоляции деревянных домов необходимо руководствоваться следующими требованиями СНиП:

1. Должна быть выполнена защита утеплителя от попадания влаги.
2. Максимально ограничен доступ водяных паров.
3. Слои утеплительного пирога должны располагаться таким образом, чтобы было обеспечено вентилирование конструкции и предотвращение от скопления конденсата и влаги.

Для выполнения этих условий необходимо:

1. Закрыть теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной, которая устанавливается между утеплителем и наружной отделкой.
2. Для защиты от паров, идущих от дома, проложить с внутренней стороны утеплителя пароизоляционный слой.
3. Для проветривания конструкции необходимо сделать вентиляционный зазор между теплоизолятором и финишной облицовкой, который обеспечивается наличием основного каркаса и контробрешетки.

Варианты наружной теплоизоляции

Существует четыре технологии, которые можно использовать для утепления наружных стен сруба:

1. Навесной фасад. Данный вариант предполагает использование каркасной технологии, монтаж отделки осуществляется на обрешетку.
2. Мокрый способ. Утеплительный материал крепится непосредственно на стену дома клеевым составом.
3. Метод напыления. Утеплитель напыляется на наружные поверхности при помощи специальной установки.
4. Облицовка кирпичом. Утепляющий пирог укладывается в пространство между деревянной и кирпичной стеной, между которыми оставляется зазор для вентиляции.

Пошаговая инструкция утепления сруба

Вне зависимости от выбранного варианта утепления, прежде всего, производится подготовка поверхности.

Стандартный набор подготовительных мероприятий включает:

1. Демонтаж всех навесных конструкций, которые будут мешать работе (козырьки, отливы, антенны и др.)
2. Конопачение межвенцовых швов между брёвнами или брусом. Если утепляется старый, давно проконопаченный дом, необходимо проверить качество прежней конопатки и при необходимости подконопатить щели.
3. Обработка сруба антисептическими пропитками и антипиренами.

Навесной фасад

Для обустройства вентилируемого фасада предварительно монтируется каркас из деревянных реек или металлических профилей. Чтобы собрать каркас необходимо заранее подготовить необходимые инструменты.

Список инструментов и материалов

1. Электрический лобзик для монтажа деревянной обрешетки;
2. Ножницы по металлу для обустройства металлического каркаса;
3. Шуруповерт для закручивания саморезов.
4. Молоток для забивки тарельчатых дюбелей.
5. Степлер для закрепления гидро- и парозащитной мембраны.
6. Строительный уровень.
7. Утеплитель (для наружной теплоизоляции лучше использовать плиты).
8. Гидро- и пароизоляционная пленка.

Схема утепления

1. Установка каркаса начинается с обустройства воздушного зазора между стеной и теплоизолятором. Для этого к стене закрепляются доски толщиной 2см.
2. При помощи степлера к доскам крепится пароизоляционная пленка. Полотна накладываются друг на друга, а стыки проклеиваются скотчем.
3. Монтируются стойки каркаса, которые изготавливаются из деревянных брусков. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя, а расстояние между направляющими должно быть чуть меньше, чем ширина теплоизолятора.
4. В пространство между стойками укладываются плиты базальта, минваты или другого утеплителя.
5. Утепляющая конструкция закрывается гидрозащитной пленкой, полотна которой, как и в первом случае, укладываются внахлест.
6. Чтобы лучше закрепить пленку, на нее можно набить тонкие деревянные рейки.
7. Далее выполняется обшивка фасада декоративной отделкой. Дом можно обшить панелями, сайдингом, вагонкой или другим материалом.

Мокрый фасад

Данный вид утепления не предполагает монтаж каркаса. Обычно он делается под штукатурку. Обустройство мокрого фасада возможно на ровной поверхности, поэтому этот способ подходит только для дома из профилированного или клееного бруса.

Необходимые материалы

1. Клей.
2. Дюбеля-зонтики.
3. Перфорированные уголки.
4. Армированная сетка из стекловолокна.
5. Штукатурка.
6. Грунтовка.

Последовательность работ

1. По всему периметру цоколя устанавливают и закрепляют стартовую планку.
2. Перед началом работ необходимо подготовить клеевой состав, как указано в инструкции.
3. Клей наносят на плиты утеплителя шпателем.
4. Первый ряд теплоизолятора сначала устанавливают в стартовую планку, а затем приклеивают к стене. Второй ряд укладывают со сдвигом на 20 см.
5. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями. Шляпки необходимо утопить, а затем замазать клеем.
6. Наружные углы дома обклеивают перфорированными уголками.
7. Далее поверхность армируют стекловолоконной сеткой. Чтобы она хорошо легла, необходимо сначала намазать клеем плиты теплоизолятора, а затем уложить на них сетку и провести шпателем, так чтобы сетка оказалась утопленной в растворе. Сначала обклеивают углы и откосы, а затем основную поверхность.
8. После высыхания раствора, необходимо нанести еще один слой клея, неровности устраняются широким шпателем.
9. Затем поверхность грунтуют, а после высыхания грунтовки покрывают штукатуркой. Отштукатуренные стены можно сверху покрасить краской, предназначенной для наружных поверхностей.

Утепление напылением

Технология напыления заключается в заполнении пустот пеной или сыпучим материалом, которые поступают под высоким давлением из специальной установки. Теплоизоляция фасада данным способом производится пенополиуретаном или эковатой. ППУ представляет собой жидкий пенообразный материал. Пена способна заполнить даже самые мельчайшие щели, а при попадании на поверхность она быстро полимеризуется. Эковата является сыпучим утеплителем.

В связи с тем, что для утепления применяется сложное профессиональное оборудование, это затрудняет выполнение работ своими руками. Подробно, как производится утепление пенополиуретаном, описано в статье «ППУ для теплоизоляции деревянного дома». О технологии теплоизоляции эковатой можно прочитать в обзоре «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».

Ошибки при самостоятельном утеплении дома

Некоторые владельцы деревянных домов, полагая, что смогут самостоятельно недорого сделать наружную теплоизоляцию, в процессе работы сталкиваются со многими сложностями. И это неудивительно, утепление дома только на первый взгляд кажется простым. На самом деле в этой работе существует множество нюансов, с которыми неизбежно сталкиваются неподготовленные мастера.

Самыми частыми ошибками являются:

• неправильный выбор теплоизолятора;
• нарушение технологии;
• несоблюдение температурного режима во время выполнения работ;
• неправильная укладка слоев утепляющего пирога;
• нарушение условий хранения материала.

Все неточности и ошибки напрямую сказываются на качестве и долговечности утепления. Чтобы избежать проблем, не стоит делать теплоизоляцию самому, а обратиться к профессионалам, которые правильно и грамотно выполнят утепление фасада и сделают ваш дом теплым и уютным.

Компания «Мастер Срубов» качественно и в короткие сроки произведет теплоизоляцию вашего дома или бани. В нашей компании работают квалифицированные мастера, которые знают все нюансы этой работы. Мы выполним утепление по любой технологии, для этого у нас есть в наличии все необходимое оборудование.

Для вызова специалиста и оформления заявки, перейдите в раздел «Контакты», где вы найдете все координаты нашей компании.

Картинка с сайта: kronotech.ru

Утепление деревянного дома снаружи – технология, плюсы и минусы такого утепления. Подходящие утеплители для стен из дерева: минеральная вата, эковата, плиты «Изоплат». Сравнение характеристик материалов, их особенности, технологии по этапам и способы установки. Подробнее рассмотрим в статье ниже.

Выполняя утепление стен деревянного дома снаружи, следует обязательно учитывать специфические особенности данного стенового материала. Как любой вариант бруса, так и сруб имеет высокую паропроницаемость, это означает, что он подвержен воздействию грибка или плесени при избыточной влажности.

Соответственно, и утеплитель должен хорошо отводить влагу, иначе стены начнут со временем отсыревать и разрушаться. Помимо этого, потребуется и вентиляционный зазор, расположенный между утеплителем и наружной отделкой. Он поможет эффективно отвести лишнюю влагу, которая без этого напитывалась бы в слой теплоизоляции, ухудшая ее эксплуатационные характеристики.

Содержание ▼

Навигация:

• 1. Технология наружного утепления стен деревянного дома
• 2. Какой утеплительный материал лучше подходит?
• 3. Особенности и технология «Изоплат»
• 4. Утеплить дом из дерева минватой
• 5. Технология утепления с использованием металлических кронштейнов
• 6. Утеплить деревянную постройку эковатой

Как технологически правильно утеплять деревянные дома?

Утепление выполняют для поддержания комфортной температуры в помещении, для избавления от сквозняков и для экономии на отоплении в холодное время года.

Утеплять постройку изнутри не рекомендуется и используется только в случаях, когда выполнить его со стороны фасада невозможно по какой-то причине.

Размещение утеплителя со стороны улицы имеет сразу несколько плюсов:

1. Экономия полезной площади. Каркас и утеплитель, имеющие довольно внушительную толщину, располагаются со внешней стороны дома из дерева. Это значит, что они не «украдут» квадратные метры внутри помещений.
2. Вынос точки росы за пределы здания. Никакого конденсата на стенах, не будут чернеть углы из-за плесени.
3. Эстетичность жилища изнутри. Нет необходимости в выполнении внутренней отделки. Фактура натуральной древесины и без нее смотрится очень изящно.

Оптимальным вариантом утепления деревянного строения считается обустройство каркаса для размещения теплоизоляционного слоя.

Картинка с сайта: kronotech.ru

Вне зависимости от выбранных материалов, конструкция фасада будет включать следующие элементы:

1. Несущая стена обрабатывается антисептическим составом и жидкостью, препятствующей горению древесины.
2. Каркас для размещения утеплителя. Может быть выполнен из металла (нержавеющая сталь, алюминий) или деревянной балки.
3. Теплоизоляция и ее крепление. Чаще всего используются тарельчатые дюбели.
4. Влагозащитная мембрана. Защищает утеплитель от проникновения влаги. При намокании многие теплоизоляционные материалы теряют свои характеристики.
5. Вентиляционный зазор. Свободное пространство шириной 5-10 см, используемое для отвода влаги.
6. Обрешетка. Устанавливается несущая конструкция под вентфасад или набивается каркас из дерева.
7. Наружная отделка деревянного строения.

При выполнении утепления деревянного дома снаружи нужно руководствоваться требованиями ряда нормативных документов: СНиП 23-02-2003 («Тепловая защита зданий»), СНиП 23-01-99 («Строительная климатология»), ГОСТ 30494-96 («Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.»).

Какой утеплитель лучше подойдет?

Картинка с сайта: kronotech.ru

Чаще всего используется минеральная вата, эковата или плиты «Изоплат». Первый вариант считается самым практичным в плане соотношения стоимости и эффективности теплоизоляции.

Минвата изготавливается путем расплавления горных пород. Материал состоит из большого количества волокон, пространство между которыми заполняется воздухом. Среди преимуществ минваты можно выделить устойчивость к горению, высокую паропроницаемость, хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Но нельзя забывать о недостатке минваты. Такой материал сильно впитывает влагу и при этом ухудшаются его теплоизоляционные свойства. Поэтому сверху его обязательно закрывают ветрозащитной мембраной, которая защищает от влаги, пропускает выходящий пар, не дает осесть конденсату и позволяет дышать постройке из дерева.

Картинка с сайта: kronotech.ru

Второй по популярности является мягкая древесно-волокнистая плита «Изоплат». Она производится путем прессования измельченной фибры хвойной древесины. При этом в состав не добавляется клей или другая химия, поэтому утеплитель получается максимально экологичным. Такой утеплитель можно использовать во влажном и морозном климате, не переживая, что он будет расслаиваться. Кроме того, утеплять дом из дерева при помощи «Изоплат» достаточно просто.

Сегодня для утепления деревянных домов, построек из бревенчатого сруба все чаще применяется эковата. Этот материал получают из текстильных и бумажных отходов, которые разделяются на волокна и превращаются в целлюлозу. Дополнительно в состав добавляются присадки. Они препятствуют слеживанию, гниению и горению теплоизоляции. Благодаря фунгицидным компонентам утеплитель неинтересен для грызунов и насекомых-вредителей.

Эковата имеет высокие теплоизоляционные характеристики, но использовать ее для утепления своими руками сложно, поскольку наносится она методом напыления с помощью специального оборудования. Кроме того, в случае неправильного нанесения утеплителя материал может дать усадку и могут образоваться мостики холода.

Сравнение характеристик популярных утеплителей представлено в таблице ниже.

Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт, для утепления деревянных домов использовать не рекомендуется. Это связано с низкой паропроницаемостью таких материалов. Из-за этого между стеной и уложенным утеплителем будет накапливаться конденсат, который приведет к гниению древесины. Однако, если вы все же решили утеплить ими строение, то необходимо продумать хорошую вентиляцию.

Особенности и технология монтажа плит «Изоплат»

«Изоплат» часто используются при обустройстве вентилируемого фасада. Они плотные, но достаточно эластичные, поэтому прилегают к поверхности дома без зазоров.

Перед началом утепления поверхность обрабатывается антисептиком глубоко проникновения. После его высыхания можно прибивать плиты. Для их фиксации подойдут гвозди с широкой шляпкой. Поверх утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной. Ее закрепляют степлерными скобами.

Картинка с сайта: kronotech.ru

Для облицовки устанавливается несущий каркас вентилируемого фасада. В роли обшивки подойдет блок-хаус, виниловый сайдинг или даже облицовочный кирпич, если несущие конструкции здания имеют достаточный запас прочности.

Если плиты «Изоплат» имеют толщину более 25 мм, то их можно сверху штукатурить. В этом случае гидроизоляционная мембрана не потребуется. Но поверх утеплителя наносится грунтовка, чтобы улучшить его адгезию со штукатурным составом.

Утепление минеральной ватой с помощью обрешетки

Оптимальный вариант утепления предусматривает, что теплоизоляция будет укладываться в свободные ниши, расположенные между элементами каркаса, собранного из деревянного бруса.

Этапы:

1. Подготовка поверхности стен. Выполняется демонтаж всех выступающих элементов, которые могут помешать установке обрешетки. Речь идет о ставнях, отливах и пр. Поверхность нужно обработать не только антисептиком, но и антипиренами. Желательно это сделать минимум 2-3 раза, каждый из слоев должен тщательно просохнуть, поэтому наносить составы нельзя в дождливую погоду.

2. Обустройство каркаса. Подойдет брус сечением 30х30 мм. Сперва устанавливаются верхние и нижние элементы. Между ними располагают брус вертикально. Фиксируется он оцинкованными саморезами. Ровность проверяется с помощью уровня.Интервал между брусом должен быть на 5 мм меньше ширины поверхности минеральной ваты. Это обеспечит максимально плотную укладку теплоизоляции в полученные ниши.

3. Установка перпендикулярной конструкции. На этом этапе нужно также закрепить брус по периметру оконных и дверных проемов. Перпендикулярная конструкция нужна для обустройства вентилируемого зазора между облицовкой и утеплителем.

4. Укладку утеплителя начинают снизу. Если используется теплоизоляция в виде плит, то их достаточно распаковать. Минвату в рулонах перед укладкой придется нарезать на куски нужного размера. Плиты размещаются в пространство между обрешеткой и фиксируются тарельчатыми дюбелями. Важно чтобы не было щелей и зазоров. Если плиты укладываются в 2 слоя, то следует следить за расположением стыков. Оптимально, когда при укладке они перекрывают стыки предыдущего ряда.



Картинка с сайта: kronotech.ru

5. Монтаж ветрозащиты. В местах стыков делается нахлест 10-15 см, они проклеиваются поверх специальной лентой. Прикрепить мембрану к обрешетке можно с помощью строительного степлера. В местах оконных и дверных проемов ветрозащитная пленка должна заходить внутрь откосов.

6. Облицовка. Саморезами или гвоздями к перпендикулярной обрешетке фиксируются толстые рейки. К ним будет крепиться отделочный материал. После его монтажа можно устанавливать назад отливы, откосы, ставни и другие декоративные элементы.

Также можно использовать металлический профиль, применяемый при облицовке листами гипсокартона. Он более долговечен, чем древесина, и при этом не особо перегружает несущие конструкции постройки.

Технология утепления с помощью металлических кронштейнов

Укладка минеральной ваты может быть выполнена с помощью металлических кронштейнов.

Такая технология включает следующие этапы:

1. Подготовка стен. Поверхности тщательно очищают от загрязнения и пыли. Древесину покрывают специальными составами, защищающими от гниения и горения.

2. Установка кронштейнов. Изделия имеют П-образную форму с легким выгибанием наружу и фиксируются с помощью двух длинных саморезов, укомплектованных пресс-шайбами. Шаг подбирается в зависимости от вида облицовочного материала.

3. Фиксация утеплителя. Плиты минеральной ваты насаживаются на кронштейны. Если утеплитель очень плотный, то отверстия в теплоизоляции можно предварительно сделать ножом. Главное, правильно вымерять расстояние, чтобы не было лишних разрезов. Минеральная вата плотно прижимается к стене с помощью тарельчатых дюбелей. На каждую плиту до 4 шт., располагают их по бокам.



Картинка с сайта: kronotech.ru

4. Укладка ветрозащиты. Материал крепится к утеплителю степлерными скобами и еще одним тарельчатым дюбелем, располагаемым в центре плиты и идущем через весь утеплитель с засверливанием в стену. В местах стыков отдельных частей мембраны делается нахлест в 10 см, который проклеивается гидрозащитным скотчем. В зоне выхода наружу кронштейнов ножом прорезаются отверстия.

5. Установка облицовочной обрешетки. На кронштейны при помощи саморезов крепится несущая конструкция из металлического профиля. Ровность расположения элементов необходимо проверить с помощью уровня. При наличии перепадов их регулируют, иначе поверхность стены получится неровной. Далее можно приступать к облицовке.

Чтобы повысить тепло- и звукоизоляцию у строения, следует подкладывать кусочки паронита под сторону кронштейнов, которой они прилегают к стене.

Утеплить постройку эковатой

Эковата укладывается по технологии влажного задувания. Для укладки потребуется специальное оборудование – компрессорное устройство. С его помощью увлажненная эковата под давлением напыляется на поверхность стен. Плотность теплоизоляции можно регулировать путем изменения давления.

Утепление выполняется в несколько последовательных этапов:

1. Поверхность стены очищается от загрязнений и покрывается антисептической грунтовкой. Ее нужно наносить в 3 слоя, каждый отдельно просушивается.
2. Устанавливается каркас из бруса размером 25х50 мм. Ширина шага – 50-60 см.
3. Стена покрывается плотной пленкой. Ее закрепляют с помощью гвоздей, имеющих широкую шляпку или степлерных скоб.
4. Посредством компрессора эковата через технологические отверстия в пленке задувается в пространство между элементами каркаса. Благодаря наличию в составе жидкого клея, она плотно прилегает к поверхности и заполняет все углы.
5. После высыхания утеплителя можно выполнять облицовку выбранным материалом. Он крепится к перпендикулярной обрешетке, которую тоже делают из дерева.

Картинка с сайта: kronotech.ru

Нанесение эковаты может выполняться и сухим способом. Но в этом случае пространство для заполнения создается путем прибивания к решетке фанерных листов. После уплотнения одного из участков их можно демонтировать и переносить на новое место, повторяя процесс. Наносить теплоизоляцию следует снизу вверх. Это поможет сделать ее более плотной, что снизит теплопотери стен. Поверх утеплителя, как и при влажном задувании, размещается ветрозащитная мембрана.

При выполнении задувки эковатой не стоит погружать шланг компрессора прямо в утеплитель. То есть его нужно своевременно поднимать выше, вытягивая из полости. Несоблюдение это технологического процесса может привести к перегреву установки. Чтобы распылить материал в дальние углы, используются специальные удлинители и насадки.

Прайс

Утепление, герметизация теплый шов

*в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы

Шлифовка стен, пола и потолка сруба деревянного дома

*в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.

Покраска и обработка деревянного дома

Отделка стен