Как сложить печь для бани своими руками
Главное в бане — печь. От нее зависит, как долго нужно баню топить и сколько людей смогут в ней попариться. Разбираемся, как сложить простую кирпичную печь и что для этого нужно.
Источник: shutterstock.com
Какую печь выбрать
Есть два вида печей для бани: кирпичные и металлические (стальные или чугунные). Чтобы выбрать оптимальный вариант, рассмотрим особенности каждого вида.
Кирпичная печь
Кирпичную печь складывают из полнотелого кирпича — это очень теплоемкий материал, который долго нагревается, но и долго остывает. В разгар топки жар внутри печи доходит до 700–800 °С — при почти такой же температуре плавят металл, поэтому топку обычно облицовывают огнеупорным шамотным кирпичом.
Огонь проходит через сложенные внутри печи камни — каменку. Пока баня топится, они должны хорошо разогреться, потом печь гасят. Когда приходит время париться, на камни через специальное окошко плещут воду — она мгновенно испаряется, и парилка наполняется мелкодисперсным легким паром. Поддавая больше или меньше воды, можно регулировать температуру в парилке по своему вкусу.
Кирпичная печь в парной. Фото эксперта
Кирпичная печь довольно затратная в установке. Нужно найти печника, который сделает проект и претворит его в жизнь. Перед установкой печи для нее необходимо сделать фундамент, а еще оплатить перевозку нескольких тонн материалов. Но, даже несмотря на эти сложности, настоящие ценители бани выбирают именно кирпичную печь за ее внешний вид, экологичность и «правильный» пар.
Выбирайте кирпичную печь, если:
- ходите в баню раз в неделю или чаще: парная не будет остывать до конца, и нагреть ее снова будет легче; если топить с нуля, на растопку уйдет не меньше 4–5 часов
- ваша парная достаточно большая — площадью от 2 х 3 м: даже для небольшой кирпичной печи места нужно больше, чем для металлической
- у вас есть возможность сделать для печи фундамент
Лучше всего проектировать печь и ее размещение вместе с баней. На этом этапе можно выбрать для печи оптимальное расположение, рассчитать ее параметры и запланировать нужный фундамент.
При таком расположении печь обогревает одновременно парилку и комнату отдыха
Металлическая печь
В металлической печи каменка открытая (расположена снаружи) — камни сложены наверху и иногда по бокам. Огонь через них не проходит, из-за этого они дольше нагреваются, зато печь можно не гасить — люди могут париться и одновременно продолжать топить.
Источник: shutterstock.com
Стенки топки раскаляются докрасна. Кроме того, при нагреве выше 100 °С металл испускает жесткое инфракрасное излучение. Оно очень неприятное, пересушивает кожу и даже может вызвать ожоги. Чтобы от жара не воспламенились деревянные стены и не страдала кожа, металлические печи всегда закрыты защитным экраном-кожухом.
И все же многие выбирают именно металлические печи, потому что они дешевле и проще в монтаже. Ассортимент металлических печей очень большой — подходящую модель можно подобрать для любой бани. Устройства продаются полностью готовыми к установке: сегодня купили, поставили и вывели дымоход, а завтра уже паритесь в бане.
Выбирайте металлическую печь, если:
- вы ходите в баню, чтобы просто помыться, а не париться: такая печь прогревает воздух в парной за час или даже быстрее (каменка за это время нагреться не успевает, но, чтобы просто помыться, этого и не нужно)
- у вас маленькая (2 х 3 м и меньше) парная: по сравнению с кирпичными металлические печи очень компактные
- для печи нет возможности сделать фундамент — металлическую печь можно установить на деревянный пол, предварительно закрыв его противопожарной изоляцией
Как сделать кирпичную печь
За разработкой проекта лучше обратиться к опытному печнику, который рассчитает подходящий для вашей парилки объем печи, ее конструкцию, расположение и размер топки, нагрузку на фундамент и другие параметры.
Раньше мощность печи рассчитывали по количеству камней, нужных для парения одного человека. Оптимальным считалось использование 30–40 кг камней на каждого члена семьи.
Сегодня специалисты рассчитывают все параметры индивидуально, исходя из планировки бани, ее теплопотерь и пожеланий заказчика к внешнему виду.
Алексей Клименков
Из-за сложного внутреннего устройства кирпичная печь гораздо крупнее металлической, поэтому не поместится в небольшую баню. Самая маленькая печь, которую я складывал, была шириной 1 м и глубиной 80 см, но даже она бы не вошла в парилку площадью 1,5 х 1 м. Поэтому размер парилки должен быть достаточным, чтобы в ней и печь поместилась, и осталось место для людей.
Проект банной печи с каменкой
Расскажем, как самостоятельно сделать печь размером 102 х 127 см (4 х 5 кирпичей). Каменку в печи разместим над топкой на решетке из водопроводных труб. Благодаря такому расположению дымовые газы будут проходить через камни и быстро их нагревать. Перед тем как париться, нужно будет погасить огонь в печи и выгрести золу и непрогоревшие угли.
В печь встроен водогрейный бак на 180 л из листового металла для приготовления горячей воды. Бак устанавливают внутрь печи во время кладки, поэтому его нужно заранее заказать у сварщика. Если в будущем бак начнет протекать, его придется заменить.
Устройство фундамента
Масса банной печи — больше тонны. Для нее нужно сделать отдельный фундамент — монолитную плиту на песчаной подушке. Глубина печного фундамента должна быть такой же, как и глубина фундамента бани.
Удобнее и проще делать фундамент на этапе строительства бани. Но, если вы решили строить кирпичную печь в уже готовой бане, для возведения фундамента придется разбирать пол.
Фундамент под кирпичную печь
Как сделать фундамент для печи:
- Обозначьте границы будущего фундамента, вбив колышки в землю по его углам. Фундамент должен быть больше печи на 10 см в каждую сторону.
- Выкопайте котлован глубиной около 60 см (или по глубине основного фундамента). Чтобы стенки меньше осыпались, придайте им небольшой наклон наружу.
- Застелите дно геотекстилем, чтобы засыпка не смешивалась с грунтом. Насыпьте 15 см песка. Утрамбуйте его, проливая водой и досыпая песок так, чтобы получить слой равномерной толщины.
- Положите еще слой геотекстиля и насыпьте несколько сантиметров песка. Песок здесь нужен для того, чтобы следующий слой битого кирпича и щебня не повредил ткань.
- Засыпьте битый кирпич и утрамбуйте, а затем насыпьте еще примерно 10 см щебня и также утрамбуйте.
- По контурам котлована постройте опалубку из досок.
- Положите на щебень армирующую сетку с ячейками размером 15 х 15 см. Чтобы арматура не касалась щебня, используйте подставку-фиксатор «стульчик» — так между щебнем и сеткой останется зазор в 5 см. Сетку свяжите из арматуры, соединяя ее вязальной проволокой. Между опалубкой и арматурной сеткой также оставьте зазор в 5 см.
- Приготовьте бетонный раствор из цементно-песчаной смеси по инструкции, указанной на упаковке.
- Залейте раствор в опалубку, разровняйте и оставьте на 2 недели отвердевать. Высота фундамента должна быть на 10 см выше уровня чистого пола.
- Снимите опалубку и засыпьте котлован грунтом.
- Чтобы изолировать печь от грунтовой влаги, сверху покройте фундамент горячей битумной гидроизоляцией и застелите рубероидом, а затем повторите эти слои.
Материалы и инструменты для кладки
Вам понадобится:
- кирпич полнотелый М150
- огнеупорная глиняная смесь для кладки печей и каминов
- кельма
- электрический плиткорез
- болгарка с алмазным диском
- базальтовый шнур
- 6 отрезков металлической трубы диаметром 51 мм длиной по 1 050 мм
- стальная полоса шириной 40 мм
- колосниковые решетки
- дверцы — для топки, поддувала и каменки
- чугунная задвижка
- металлический водогрейный бак размером 1 000 х 250 х 720 мм (заказать у сварщика)
- карандаш
- рулетка
- строительный уровень
- камни
Приготовление раствора для кладки
Если готовой глиняной смеси под рукой нет, кладочный раствор можно приготовить из глины и песка. В песке не должно быть камней — его нужно просеять через сетку с ячейкой 3 мм.
Глину измельчают, заливают водой и оставляют не меньше чем на сутки. Затем раствор протирают через металлическую сетку, чтобы удалить комки. Когда глина примет консистенцию пасты, в нее при перемешивании порциями добавляют песок — в среднем на 1 часть глины идут 2 части песка.
Хорошо приготовленный раствор — однородный, податливый и сползает с кельмы, не прилипая к ней.
Предварительная сборка печи
Опытные мастера сначала кладут печь насухо, без раствора, чтобы отобрать нужные кирпичи, проверить их порядок и при необходимости подогнать по размеру. Резать кирпич удобно с помощью электрического плиткореза: он не дает пыли.
Источник: shutterstock.com
Кирпичи нумеруют, затем разбирают печь и складывают снова, уже скрепляя раствором.
Складываем печь
Когда все подготовительные работы будут завершены, можно класть печь. Расскажем, как это делать, шаг за шагом.
1
Сделайте на полу разметку при помощи угольника и карандаша: очертите не только размеры основания печи, но и размеры и расположение отверстия под дымоход на потолке. Первый ряд кладите сплошным.
1-й ряд
2
На 2-м ряду сделайте отсек для золы (зольную камеру). Установите дверцу, уплотнив ее по периметру базальтовым шнуром.
2-й ряд
3
Увеличьте высоту зольной камеры.
3-й ряд
4
Из шамотного кирпича, который отмечен в порядовке желтым, выложите основание топки. Болгаркой с алмазным диском сделайте пазы под колосниковые решетки.
4-й ряд
5
Продолжайте выкладывать топку шамотным кирпичом.
5-й ряд
6
Поставьте дверь для топливной камеры, уплотнив ее по периметру базальтовым шнуром.
6-й ряд
7
Продолжайте выкладывать топку.
8
На двух боковых стенках положите четвертинки шамотного кирпича. Между ними оставьте зазоры для труб. Металлические трубы нужны, чтобы повысить качество обогрева. Во время топки они сильно нагреваются и после некоторое время отдают тепло.
Там, где трубы прикасаются к кирпичу, оберните их базальтовым шнуром.
На этом же этапе вплотную к лицевой стене печи установите бак для воды.
10-й ряд
Продолжение 10-го ряда
Продолжение 10-го ряда
9
Уложите на трубы обычный полнотелый кирпич. На порядовке специально не отображен бак, чтобы лучше было видно кладку.
11-й ряд
10
С 12-го по 19-й ряд кладите кирпичи одинаково, поднимаясь все выше. На картинке 19-го ряда изображено, как выглядит бак внутри кладки. Пространство за баком, внутри печи, предназначено для камней.
12-й ряд
19-й ряд
11
Проложите 2 металлические полосы длиной 300 мм так, чтобы перекрыть пространство над водогрейным баком и создать опору для кирпичей следующего ряда.
20-й ряд
12
Уложите сверху кирпичи. Отмеченное красным место оставьте пустым: здесь будет установлена дверца для каменки. Камни вы положите позже — в уже готовую печь.
21-й ряд
13
22-й ряд и все следующие (по 25-й ряд включительно) продолжайте класть аналогично предыдущему.
22-й ряд
25-й ряд
14
В 26-м ряду кирпичи кладите так же, как в предыдущем. В проем установите дверцу, уплотнив ее базальтовым шнуром. Сверху на проем положите стальные полоски.
26-й ряд
15
Положите еще один ряд кирпичей, чтобы перекрыть дверцу. На этом же этапе болгаркой с алмазным диском сделайте углубления на кирпичах, чтобы положить на них стальные полосы, на которые будет опираться крыша печи.
27-й ряд
Продолжение 27-го ряда
16
Уложите кирпичи сплошным слоем, перекрыв печь. В углу оставьте отверстие для дымохода. Алмазным диском сделайте паз для дымовой задвижки, установите задвижку.
28-й ряд
Продолжение 28-го ряда
17
29-й и 30-й ряды повторяют предыдущий.
29-й ряд
30-й ряд
18
Начните формировать дымоход и кладите его до нужной высоты одинаковыми рядами. На этом этапе кладка печи закончена, остается только вывести трубу через крышу. После того как глиняный раствор просохнет, через дверцу каменки заложите внутрь печи камни.
31-й ряд
32-й ряд
Резюме
В бане можно установить кирпичную или металлическую печь. Считается, что кирпичная печь с традиционной каменкой дает более легкий пар. Однако для постройки кирпичной печи нужно много материалов и времени. К тому же из-за большого веса для нее нужно делать отдельный фундамент. Можно сложить кирпичную печь, опираясь на нашу инструкцию, но, если вы не уверены в своих навыках, лучше позвать печника.
Металлическая печь меньше весит и компактнее. Она подходит для маленьких парных, и ее можно устанавливать без фундамента на пол. В продаже есть десятки моделей готовых печей для бани — подобрать подходящий вариант не составит труда.
Какую печь вы поставите в своей бане?
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой
1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки
2. Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.
3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.
4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.
5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.
6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.
7. Второй ряд шамотного ядра.
8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.
9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.
10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.
11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор, выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.
13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.
14. Между шестым и седьмым рядом врезан нижний вывод регистра.
15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.
16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.
21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!
23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.
24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!
28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.
29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.
30. Двадцатый ряд с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.
33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи этим рядом над ядром я кладку завершил.
Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.
34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.
35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.
36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.
39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.
40. Процесс пошел! Заработало!
Как построить банную печь
Виды
Варианты возведения
Размеры
Материалы
Конструкция и кладка
Безопасность использования
Кирпичная печь для бани весьма важный элемент любого дачного дома. Но на первый взгляд может показаться, что ее возведение — долгий и сложный процесс. Однако это совсем не так.
Виды конструкции
Сейчас в строительных магазинах можно увидеть многообразие портативных обогревающих элементов, однако люди в основном предпочитают традиционную печку из кирпича.
При всей своей массивности такой агрегат имеет ряд весомых преимуществ:
- пожаробезопасен;
- хорошо удерживает тепло;
- прогревает большие помещения.
Однако, если у вас не хватает средств на материалы или же пространство не позволяет соорудить полноценную печь, то свое предпочтение стоит отдать компактному металлическому варианту.
Варианты возведения
При возведении конструкции можно выделить четыре варианта установки. Каждый из них рассмотрим отдельно.
Исторический
Имеет еще одно название — «по-черному». Именно так наши предки топили бани на Руси. В такой конструкции нет дымохода. Принцип заключается в том, что именно дым очень быстро прогревает помещение. После того, как все дрова сгорают, он выходит через окна или другие специальные отверстия.
Смешаный
Здесь есть труба для отвода дыма, однако он все равно будет попадать в комнату. Как и в первом способе, помещение прогревается довольно быстро, однако стоит учитывать нюанс, что париться можно только с затушенным пламенем в топке.
Чистый
В этой системе камни нагреваются от плиты, поэтому дыма и запаха гари в парилке нет. Однако такой способ имеет свои минусы. Так на прогрев пространства нужно большое количество дров, при этом, сам процесс займет до 12 часов.
Двойной
Свое название он получил из-за того, что в такую конструкцию входит кирпичная печь и две чугунные плиты, установленные над дымоходом.
Расчет размеров
Размер такой печи зависит от помещения. Поделите площадь комнаты на 2, так вы получите нужное число киловатт, требуемое для печи. Затем полученную цифру умножьте на 2,5 или 3 — это и есть итоговые параметры. С имеющимися вычислениями можно приступить к поиску схем строения. Если у вас нет навыков самостоятельного составления таких планов строительства, то их можно найти в специальной литературе, либо в Сети. Подбирайте варианты, исходя из полученных цифр и размера помещения.
Материалы
После того, как вы все решили с размерами, нашли подходящий чертеж, выбрали вариант возведения и размещения тепловой конструкции, необходимо подумать о подборе качественных материалов. Разберем самые популярные.
Кирпич
При возведении банных печей многие допускают ошибку при выборе главного элемента — кирпича. Кладка должна быть огнеупорной, поскольку температура горения может достигать 1400 градусов. Зачастую продавцы в магазинах выдают обыкновенный товар за огнестойкий. Чтобы протестировать материал на прочность и пригодность, проверьте его на сколы и трещины. Если поверхность неровная, со множеством дефектов, то он не годится. Также можно попробовать ударить по нему молотком. От качественного изделия инструмент отскочит, при этом издав тонкий звук. Есть еще один нехитрый способ проверки — уроните его. Если стройматериал рассыпался на мелкие кусочки, то брать большой объем не стоит.
Для уменьшения затрат советуем выложить ими только те участки, которые будут подвергаться воздействию наиболее высоких температур. Для всех остальных элементов, в том числе и облицовки, подойдут обычные стройматериалы этого вида.
Раствор
Для кладки печей для бани из кирпича обычно применяют глиняные растворы. Однако и здесь есть свои тонкости. Например, стройматериал и раствор должны выдерживать одинаковую температуру, поэтому целесообразно подбирать их по составляющим. Также в состав раствора обязательно включается песок, который необходимо просеять. Уделите особое внимание чистоте и свежести воды.
Обратите внимание на пропорции: на одно ведро воды обычно приходится ведро песка.
Для строительства кирпичной печи для бани своими руками вам также понадобится бетонный раствор, который необходимо будет приготовить из одной части цемента, трех долей песка и 4 долей щебенки и воды в пропорциях, равных половине веса цемента.
После того, как все будет подготовлено, можно приступать к возведению.
Этапы кладки банной печи из кирпича
1. Строим фундамент
Из-за совокупности своих материалов изделие получается весом около тонны, что оказывает весьма серьезное давление на основание помещения, где она будет находиться. Поэтому для нее лучше подготовить крепкий фундамент. Для этого необходимо разметить по краям то пространство, которое вы отводите под основание установки. Выройте яму глубиной около 60 см, при этом для устойчивости конструкции советуем расширить нижние 10-20 сантиметров. Далее плотно засыпьте расширенную часть песком, а поверх также плотно насыпьте 10 сантиметров щебня и битого кирпича.
2. Делаем опалубку
Теперь по краям вырытого котлована установите опалубку. Ее можно сделать из досок и гвоздей. Положите в углубление на подставки армирующую сеть на расстоянии от стенок и дна около 5 сантиметров. После установки металлического укрепления можно заливать бетон. Делайте это равномерно, при этом не доходя до уровня пола примерно на 15 сантиметров. После этого измерьте верхний срез — он должен получиться абсолютно горизонтальным.Раствор должен просушиться в течение 7-10 дней, а по истечении этого времени можете смело демонтировать опалубку и образовавшиеся пустые участки заделать измельченным гравием. После того, как бетон высох, его необходимо покрыть двойным слоем битума и рубероида. Такая гидроизоляция защитит конструкцию от воздействия влаги.
3. Приступаем к кладке
При установке третьего ряда не забудьте закрепить дверку поддувала. Предварительно пропилите болгаркой желобки в кирпичах: туда вы проложите оцинкованную стальную проволоку, на которой и будет держаться дверца.
Также углубления в стройматериалах понадобятся на кладке пятого ряда. Там нужно будет установить стальные уголки, на которые устанавливаются колосники. Эта металлическая решетка поможет циркуляции воздуха и поддержит топливный материал.
4. Укладываем топку
Топка выкладывается из шамотного кирпича. Если для «внутренностей» печи использовать обычный красный и керамический стройматериал, то агрегат долго не прослужит и разрушится из-за агрессивных температур.
Так, при постоянной подгонке подводите работу к перекрытию верхней стенки печи. Поскольку пространство будет довольно большим, то рекомендуем параллельно уложить две полосы из стали так, чтобы они соединяли две напротив стоящие стенки строения. Перед тем как их положить на кладку, сделайте в ней углубления. Такая хитрость поможет избежать обвала материала внутрь конструкции. Также при перекрытии поверхности строения оставьте отверстие для формирования дымовой трубы. Сама труба выводится на высоту, которую вы изначально задумали в проекте.
Ваша печь готова. Принцип ее работы предельно прост: во время сгорания топлива горячий газ нагревает стены сооружения и внутреннюю емкость с водой, после чего проходит через трубы, каменную засыпку, а после этого уходит в дымоход, при этом не оставляя в помещении копоти и явного запаха гари. Подробный процесс кладки отображен на видео.
Правила безопасности использования
Чтобы сделать конструкцию пожаробезопасной, продумайте защиту всех поверхностей, которые находятся с агрегатом в одном помещении. Стены, которые почти соприкасаются с ним или находятся на расстоянии 10 сантиметров, необходимо покрыть теплоизоляционным материалом.
Оглавление:
- Разновидности печей для бани из кирпича
- Подбор материала для постройки банной печи
- Самостоятельная постройка банной печи из кирпича
- Подготовка глины и песка
- Обустройство кирпичной печи
- Обеспечение безопасности в бане с кирпичной печью
Несмотря на простую конструкцию и хорошую продуктивность, современные металлические печи для бани по-прежнему конкурируют с кирпичными печами, которые зарекомендовали себя с давних пор. Это обусловлено тем, что кирпичная печь для бани создает неповторимую атмосферу внутри парильного помещения благодаря густому и мягкому пару, который обволакивает человека со всех сторон, но не обжигает его.
Схема кирпичной печи для бани по белому.
Основным преимуществом банных печей из кирпича является необыкновенная технология парообразования, которая достигается благодаря простейшим природным процессам. Поэтому кирпичные печи для бани особенно популярны среди людей, которые посещают ее не только для поддержания здоровья, но и для уютного времяпрепровождения.
Печь из кирпича отлично вписывается в любую баню, поскольку данный стройматериал позволяет возводить различные конструкции. Благодаря такому разнообразию появляется возможность обустроить неповторимый дизайн, подчеркивающий индивидуальность владельца. Если печь будет построена с учетом современных архитектурных тенденций, кирпич все равно будет подчеркивать ее традиционную основу/
Разновидности печей для бани из кирпича
Банная печка из кирпича может быть построена в 4 различных вариациях, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки:
- по-черному,
- по-серому,
- по-белому,
- с плитой.
Схема печи-каменки.
Печки, функционирующие по-черному, не оснащаются дымоходной трубой. Эта разновидность больше всего распространена в деревеньках России. Считается, что именно такие печи вырабатывают высококачественный пар с характерным ароматом, но их основным недостатком является выжидание полного сгорания дров.
Следующая разновидность печей выстраивается с дымоходной трубой, поэтому она является наиболее экономичной. Кирпичная печь в баню по-серому позволяет достичь полного прогрева за кратчайший период. Из-за сажи, остающейся на камнях, приходится ждать полного сгорания топлива, что является ее главным минусом.
Разновидность печей по-белому больше всего соответствует экологическим нормам загрязнения, но они прогревают помещение более половины суток, что считается довольно долгим периодом. Это обусловлено прогреванием камней посредством железной плиты, служащей перекрытием. Достоинством печки по-белому является максимально долгое удержание тепла, сравнимое с периодом ее прогрева.
Существует возможность обустроить кирпичную печку для бани самостоятельно. Для этого камни и водонагревательная емкость располагаются на двух плитках из чугуна. После этого плиты огораживаются кирпичным экраном с 3 сторон, а одна остается открытой, чтобы баня могла прогреваться гораздо быстрее. А кирпичный экран позволит сохранять температуру воды в емкости для нагрева. Бак можно расположить прямо над топочной камерой, а камни над дымоходной трубой. При желании их можно поменять местами.
Подбор материала для постройки банной печи
Если денежные средства не позволяют приобрести дорогостоящий стройматериал, можно купить и обычный керамический кирпич среднего качества.
При этом придется учесть, что величина низкобюджетного стройматериала может отличаться и выходить за рамки стандартов 250×120×65 мм.
Для надежной и крепкой порядовки следует выбирать высококачественный кирпич, имеющий размеры 250*120*65 мм.
По этой причине стыки могут иметь различия вплоть до 10 мм, которые допустимы при возведении стен дома, но совершенно не подходят для постройки печки для бани.
Строителю придется тщательно отобрать наиболее соразмерные кирпичные блоки из упаковок, в противном случае конструкция не будет соответствовать стандартным требованиям и станет выпускать тепло наружу, что недопустимо для банной печи.
Самостоятельная постройка банной печи из кирпича
Песок для раствора должен быть чистым без примесей и водорослей, поэтому необходимо перед использованием просеять его.
Чтобы построить качественный кирпичный экран для банной печи, необязательно быть высококвалифицированным мастером. Достаточно владеть лишь базовыми знаниями кладки кирпичных блоков и соблюдать единую порядовку от начала работы до самого ее конца.
Прежде всего потребуется обустроить гидроизоляционный слой в основании из железобетона. Это обеспечит хорошее охлаждение фундамента даже при высоких температурах в жаркое время года. Следует позаботиться о том, чтобы основание печи было высокопрочным.
В нижней части необходимо выделить пустое пространство с отверстием небольшого размера спереди. Оно будет служить в качестве подпечья, которое пригодится для хранения банных принадлежностей. Поверх него укладывается кирпичный свод с древесными брусками, балками из цемента или стали. Сверху данной конструкции будет обустраиваться настил.
Перед началом работы нужно подобрать несколько фрагментов рубероида, которые будут полностью соразмерны площади кирпичей поверх основания печи.
2 фрагмента послужат в качестве промежуточного ряда между бетонным основанием и первым рядом кирпича, другие между кирпичными блоками и печным массивом.
Порядовка кирпичной кладки для печи.
Небольшие прощелины и погрешности, образованные из-за неравномерности фундамента, необходимо исправлять при помощи кирпичной кладки в промежуточных рядах.
Приступая к работе, потребуется обрезать кирпичные блоки, которые будут применяться для строительства защитного экрана в 5 рядов. Он предназначен для защиты других стройматериалов от возгорания, в особенности вагонки. Экран сооружается при помощи обычного раствора на основе цемента, песка и воды.
Чтобы повысить точность при выкладывании первых рядов, рекомендуется воспользоваться строительным отвесом. Подвешивать его надо с ориентировкой на то, чтобы острый наконечник находился выше печной кладки первого ряда. В таком положении он провисит немало времени.
Подготовка глины и песка
Схема фундамента под печь в бане: 1 подошва из щебня, 2 подземная часть каменной кладки, 3 верхний срез, 4 слой гидроизоляции, 5 печная кладка.
При выкладывании первого кирпичного ряда необходимо соблюдать сухость, поэтому целесообразно использовать глину, так как цемент с трудом выдерживает повышенную температуру.
Качественная печь должна сооружаться на основе глины, которая добывается с 50 см глубины под поверхностью земли. Ее потребуется тщательно прочистить от камней и прочих примесей и замочить на несколько дней. Для этого желательно откопать небольшую яму вблизи бани.
Песок тоже нуждается в тщательном отсеивании и очищении, в противном случае в небольшие прощелины попадут камешки или кусочки от гальки, что в дальнейшем скажется на прочности конструкции.
После этого глину потребуется хорошо размешать при помощи объемного деревянного приспособления. Многие печники используют для этого простое весло.
По завершении разминания необходимо разбавить глину водой и хорошенько смешать при помощи строительного миксера до получения густой смеси.
Порядовка основания для печи из кирпича.
После получения нужной массы добавляется песок, предварительно разбавленный водой. При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1:2.
Проверить годность смеси можно при помощи небольшой деревянной палочки. Ее нужно окунуть в раствор, а затем вынуть:
- слой толщиной 2 мм свидетельствует о пригодности смеси,
- слой толщиной 1 мм и меньше означает, что нужно подбавить глины,
- слой в 3 мм и более потребует добавления песка.
Нет необходимости подготавливать смесь в больших объемах, поскольку она очень быстро застывает. Рекомендуется замешивать глину малыми порциями. Кирпичная банная печь сооружается без спешки, с учетом порядовки и грамотной расстановки стройматериалов.
Обустройство кирпичной печи
Подготовив раствор, можно приступать к выкладыванию кирпичных блоков. Для постройки банной печи из кирпича потребуются следующие материалы и принадлежности:
- распечатанная порядовка,
- плоскогубцы,
- веник и совок,
- наждачная бумага для обработки кирпичей.
Схема печи для бани с теплообменником.
Печь для бани сооружается, начиная с выкладывания первого ряда. Стоит учитывать, что в этом ряду будет находиться первая дверца для прочистки, поэтому ее крепление должно заделываться под кирпичные блоки. Ни в одном стандартном руководстве не указывается, что дверца укрепляется при помощи проволоки, но в большинстве случаев этот элемент больше нечем закрепить.
Кроме того, оцинкованная проволока толщиной 0,3 см считается прочнейшим крепежным элементом для дверцы печи. Судя по многочисленным отзывам владельцев таких конструкций, проволока не только имеет высокую надежность, но и способна прослужить долгие годы. Банщики рекомендуют слегка обжечь проволоку перед закреплением, чтобы она проще загибалась.
Для того чтобы согнутая проволока не препятствовала во время выкладывания кирпичных блоков, необходимо предварительно вырезать в них небольшие канавки. То же самое желательно сделать и с дверцей для очистки. На дверцах потребуется сделать прямоугольные прорези размером 3-5 мм. Все образованные прощелины заполняются смесью из глины.
По завершении подгонки кирпичных блоков под согнутую проволоку можно приступать к размещению емкости для нагрева воды. Такие баки можно приобрести на строительных рынках, они продаются в различном объеме. При наличии необходимого опыта бак для воды можно сварить собственноручно. Главное это грамотно установить его, учитывая все особенности размещения водонагревательной емкости.
После успешной установки бака нужно грамотно разместить колосниковую решетку. Если вам не удалось выдержать правильные размеры печи из-за того, что использованные кирпичные блоки не соответствовали стандартной величине, потребуется подогнать кирпичи в поддувале при помощи обрубков от других кирпичей, которые укладываются на раствор в качестве выравнивающих пластин. Таким образом вам удастся достичь равномерной поверхности под установку колосниковой решетки.
При установке важно следить, чтобы решетка не сильно упиралась в стенки, в противном случае при повышенной температуре она может расшириться и сдвинуть кирпичную кладку. При сильном упоре обязательно необходимо сделать подгонку решетки.
Если вы сооружаете кирпичную печь с водонагревательным баком, существует вероятность возникновения следующей проблемы: кирпичные блоки, которые перекрывают дымоход с задней стороны печной стенки могут оставить между друг другом прощелины довольно больших размеров. Это вполне возможно, поскольку такое несоответствие не всегда заметно на первый взгляд. Такие щели нельзя закупоривать смесью из глины, так как со временем она все равно отвалится.
Русская печь с лежанкой.
Чтобы решить данную проблему, необходимо проделать следующее: со стороны левой стены потребуется слегка сдвинуть кирпичные блоки (примерно на 2,5-3 см) к поддувалу и сузить образованную щель до минимальных размеров. Оставшийся зазор можно заделать брусками нужной величины, чтобы минимизировать прощелины. При этом левый брусок потребуется сдвинуть на 1,5 см вперед готово.
По завершении подгонки банную печь из кирпича можно обернуть шнуром из асбеста в 2 слоя. Рекомендуется также обернуть и водонагревательный бак в месте его соединения с кирпичными блоками. Это потребуется для создания большей безопасности на случай, если печь затопят без предварительной заливки воды в емкость.
Приступая к закреплению дверцы для топочной камеры, необходимо подготовить оцинкованную проволоку толщиной 2 мм. При этом для каждого проема придется загибать не 1, а 3 куска. Методы закрепления, заделывания и подгонки кирпичных блоков такие же, как и при укреплении дверцы для прочистки. Стоит учитывать, что завитки из 6 проволок гораздо жестче, поэтому работать с ними рекомендуется при помощи плоскогубцев.
В завершение выкладываются последние ряды кирпичных блоков. Здесь может появится такая же проблема, как и при выкладывании ряда, перекрывающего дымовой канал. Она решается таким же методом, что был использован ранее.
Кирпичные печи сильно отличаются от простейших возведений на основе кирпичных блоков. Поэтому для предостережения от возможных проблем рекомендуется использовать высококачественные керамические или силикатные кирпичные блоки. В этом случае у вас не будет необходимости осуществлять подгонку каждый раз, когда вы обнаружите прощелину большого размера. Дорогостоящие стройматериалы производятся с упором на полное соответствие стандартным размерам, которые утверждены в ГОСТ.
Обеспечение безопасности в бане с кирпичной печью
Сооружая печь, важно уделять внимание не только технологии постройки, но и ее безопасности. Для этого потребуется соблюдать определенные правила:
- интервал между покрытием печи и легковоспламеняющейся конструкцией должен быть не меньше 0,5 м,
- интервал между кирпичным дымоходом и древесными элементами должен быть более 1 дм,
- щель между дымовым каналом и крышей необходимо покрыть куском из оцинкованной стали,
- пол перед основанием печи застилается листом из металла, который не позволит искрам и углю попасть на возгораемую поверхность.
Эти нюансы являются наиболее важными, поскольку множество возгораний происходит именно из-за кирпичных печей.