После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.
Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.
Надежность фундамента
Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:
- снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
- сверху – от строительных конструкций;
- с боков – от подвижек грунта.
Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.
Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:
- капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
- баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
- для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.
Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.
К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:
- уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
- снижение стоимости в 2,5 раза и более;
- возможность монтажа на грунте практически любого типа;
- сокращение сроков строительства.
Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.
Монтаж конструкции осуществляют:
- Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
- Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
- Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
- Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.
Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.
Подготовительный этап
На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.
Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.
При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:
- ширина ленты – 40-60 см;
- высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
- высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
- глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).
На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.
Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.
Пошаговая инструкция
Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.
1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).
По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.
2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.
3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.
Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.
4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.
Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.
5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.
Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.
6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.
Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.
7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.
Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.
Содержание
- Ленточный фундамент: плюсы и минусы
- Виды ленточного фундамента
- Габариты
- Изготовление
- Вопрос — ответ
Строительство бани на придомовом участке начинается с формирования основания. Ленточный фундамент для бани применяют довольно часто. Он прост в изготовлении и обладает высокой несущей способностью.
1. Ленточный фундамент: плюсы и минусы
Одно из достоинств конструкции – вариативность ее параметров. Мелкозаглубленный фундамент выбирают для небольших легких строений – бани, гаража. Фундамент бывает монолитным или сборным. Он обладает следующими преимуществами:
- высокая несущая способность;
- простая технология (работы можно выполнить своими руками);
- подходит для стен из любых материалов.
К плюсам также относят высокую скорость возведения основания при выборе сборного варианта и возможность обустройства погреба или подвала с доступом к сливной системе.
К минусам относят следующее:
- нельзя применять на слабом грунте;
- не изготавливают при отрицательной температуре;
- набор прочности бетона до 60% происходит за три дня, а 100% по истечении 28 дней.
Если нужно построить баню быстро и в холодное время года, то подойдет технология сборки конструкции из ЖБ блоков. Возведение стен, внутренние отделочные работы проводят сразу после сборки основания. Почва под будущим основанием должна обладать высокой несущей способностью. Сложно изготовить своими руками, потребуется техника.
2. Виды ленточного фундамента
Ленточный монолитный фундамент – это самый простой, надежный вид несущей основы из бетона для бани. Сделать его можно в любом месте. Достаточно, чтобы участок был сухой, ровный. Исходя из расчетов, подготовленной заранее проектной документации выбирают тип основы. Популярные варианты: монолит неглубокого заложения (путем заливки бетона в опалубку) или сборная конструкция из ЖБ блоков. По степени погружения в грунт фундамент может быть мелко и глубоко заглубленным.
Монолитный фундамент под баню — это замкнутая лента из бетона. Конструкция получается прочной благодаря арматуре, которую укладывают в опалубку. Армирование рассчитывают заранее. По степени надежности этот вид фундамента из бетона лучше сборного, ведь он не имеет стыков, уязвимых к воздействию влаги. Глубину заложения выбирают после обследования участка (тип грунта, глубина промерзания, прохождение грунтовых вод). Технические отверстия обязательно моделируют на этапе монтажа опалубки, до того, как заливать бетонную смесь.
Если баню нужно построить быстро возводят сборный фундамент. А так как «мокрых» процессов почти нет, то работы можно проводить при низких температурах окружающей среды. Под бетонную конструкцию внутри котлована готовится песчаная подушка. Пол можно залить в два слоя: черновой и чистовой. К возведению стен можно приступать сразу после формирования основания.
Количество блоков надо рассчитать заранее. После их установки надо выполнить гидроизоляцию поверхности, углов. Сверху укладывают рубероид. Изготовить своими руками чаще бывает сложно из-за большого веса железобетонных блоков. После монтажа просверливают отверстия под коммуникации, трубы определенного диаметра.
При строительстве мелкозаглубленного фундамента потребуется меньше материала. Станет лучшим выбором для небольшого легкого деревянного строения из бруса, бревна или постройки из пеноблоков. Глубина заложения фундамента не превышает 500 мм.
Ленточный фундамент глубоко заглубленный относится к разряду долговечных прочных оснований для больших, тяжелых строений, например, из кирпича. Такой вариант фундамента будет лучшим выбором для бани с надстройкой или мансардным этажом. Высота ленты позволяет оборудовать погреб или подвальное помещение, где можно установить оборудование. Очень ценится это в частном доме. Дешевле будет первый вид основания. Особенно если почва обладает хорошей несущей способностью, а постройка имеет небольшую площадь.
3. Габариты
На стадии проектирования специалист определяет размеры, форму бани в плане, а также производит необходимые расчеты. Желательно выбирать услугу «под ключ». Проект начинается с эскиза, на котором заказчик может отразить свои пожелания, какие внутренние помещения необходимы. Главные размеры ленточного фундамента – его ширина, высота.
При определении ширины ленточного фундамента руководствуются расчетами нагрузки, которая будет оказана на основание, а также значением сопротивления грунта этой нагрузке. Второе значение должно быть больше первого. Фундамент служит опорой для стен, поэтому их толщина также влияет на ширину основания. Как правило, значение составляет 50 – 100 см. Для слабых грунтов основание можно сделать шириной от 200 до 250 мм. Под внутренние стены его делают уже, обычно меньше 100 см.
Высота ленточного фундамента зависит от глубины его погружения. Параметр заглубленной ленты относительно отметки грунта состоит из подземной части (ниже УПГ), надземной (цокольной) – от 20 до 30 см. Мелко заглубленный ленточный фундамент опускают в землю на глубину 20-80 см, глубокого погружения – до двух метров.
4. Изготовление
Даже если планируется изготовить фундамент для бани своими руками, начинать строительство следует с расчетов. Это позволит обеспечить необходимый уровень надежности строительной конструкции. Фундамент должен выдержать вес стен, кровли. Особенно если здание строится из тяжелого материала (камень, кирпичная кладка). Этот этап под силу сделать своими руками, используя обычные инструменты.
Сначала обследуется почва, определяется уровень прохождения грунтовых вод. Это позволяет понять на какой глубине будет расположен фундамент из бетона для бани. Разметку выполняют после выравнивания участка. Можно попробовать сделать все работы самостоятельно, но для надежности сооружения, его долговечности устройство основы лучше доверить профессионалам. Пошаговая инструкция создания ленточного фундамента представлена ниже.
Шаг 1. Подготовка Шаг 2. Монтаж опалубки Шаг 3. Армирование Шаг 4. Заливка бетона
На этапе подготовительной работы нужно расчистить территорию, снять верхний растительный слой. При этом площадка должна быть на 1 метр больше внешних габаритов бани в плане. Этот принцип используется разных фундаментов (столбчатый, свайный).
Затем на очищенный участок наносят разметку, используя шнур, несколько колышков. Потребуется рулетка. Их погружают в землю с шагом 150 – 200 см. Важно тщательно контролировать перпендикулярность натянутого шнура. Диагонали между колышками должны быть одинаковыми.
Следующий шаг – рытье траншей. Важно, чтобы стенки были ровными. Для проверки глубины траншеи используют лазерный уровень. Отрегулировать высоту можно при помощи песка, щебеночной подсыпки. На дне траншеи формируют подушку из песка (15 см) и из щебня (15 см). Выполняют трамбовку каждого слоя. Подушка выполняется для защиты ленточного фундамента для бани от скачков температуры при атмосферных явлениях (дождь, снег).
Далее переходят к сборке каркаса в соответствии с проектными данными. Опалубка должна быть прочной, так как ей предстоит испытать серьезные нагрузки после заливки бетона. Щиты могут быть изготовлены из досок (толщина от 3 см) или листов ДСП (толщина от 2,2 см).
По периметру конструкции для прочности можно устанавливать деревянные подпорки. Также в каркасе изготавливают отверстия для коммуникаций, вентиляции, пока раствор заливается в них вставляют пластиковые обрезки труб. Важно сделать опалубку герметичной.
Внутрь опалубки погружают арматуру – сетки с ячейками 10 х 10 см. Арматурный стержень с периодическим профилем имеет сечение 0,8 – 1 см. Горизонтальные элементы укладываются параллельно дну траншей. В качестве вертикальных опор применяют гладкие прутья сечением 0,6 – 0,8 см.
Для фиксации используют вязальную проволоку. Среднее расстояние между дном траншеи и нижней армирующей сеткой варьируется от 5 до 7 см. Расстояние от арматуры до стенок опалубки составляет не менее 3 см с обеих сторон. Связано это с защитой арматуры от коррозии.
Армирование конструкции выполняют с учетом массы бани. Чтобы не возникали точки перенапряжения, стержни должны располагаться на удалении в 6-7 см от краев ленты. Чтобы ускорить процесс укладку арматуры выполняют с помощью связанных блоков.
Раствор состоит из песка, цемента марки М400, наполнителя (щебень), воды. Материалы нужно выбирать качественные. Важно проверить срок годности цемента. В составе материала не должно быть различных примесей, грязи, мусора. Это также касается песка.
Для заливки ленточного фундамента можно использовать бетонную смесь, приготовленную непосредственно на строительной площадке при помощи бетономешалки или заказать готовый материал. Преимущество второго варианта заключается в его высоком качестве, соответствии нормативным характеристикам. Используя готовый бетон, заливка происходит одномоментно, как того требует технология. Процесс заливки сопровождается удалением воздуха при помощи специального оборудования.
При условии соблюдения строительной технологии окончательный набор прочности фундамента для бани произойдет через 28 дней, тогда и можно будет аккуратно демонтировать каркас. Торцы выравнивают цементным раствором и покрывают мастичной гидроизоляцией. На завершающем этапе подземную часть снаружи засыпают ранее вынутым грунтом. Строительство начинают после того, как фундамент из бетона наберет прочность.
От того, насколько качественно изготовлен ленточный фундамент, зависит долговечность, эксплуатационные характеристики всего строения. Фундамент необходимо утеплить, наравне со всеми конструкциями, чтобы в помещениях бани как можно дольше сохранялось тепло.
Если остались вопросы, то заполните форму обратной связи в конце стати. Мы перезвоним, проконсультируем.
Сотрудничая с нами вы получаете
Гарантию соблюдения сроков
- Сдача объекта всегда точно в срок
- В случае задержки несем штрафные сакции в размере 3% за день
Прозрачную, фиксированную смету
- Без скрытых дополнительных работ
- Вы платите только за то что вам нужно, а что вам нужно — выбираете сами!
Ежедневные фото-видео отчеты
- Отчеты о ходе работ в whatsApp или email
- Вы будете в курсе, даже если не можете присутствовать на объекте.
Как мы работаем
Оставляете заявку
Мы с Вами связываемся и даем Вам бесплатную консультацию
Согласовываем выезд
Наш специалист выезжает к вам на объект, чтобы произвести необходимые расчеты и съем размеров
Коммерческое предложение
По данным собранным специалистом составляем для вас смету и отправляем на ваше одобрение
Заключаем договор
Если Вас все устраивает заключаем договор и производим все необходимые работы
5. Вопрос-ответ
Как сделать ленточный фундамент для бани?
Необходимо провести разметку, затем на этапе земляных работ выкопать траншею нужной глубины, ширины. Затем укладывают арматуру, заливают бетонную смесь. Далее выполняют гидроизоляцию, установку опалубки, заливку бетона до уровня земли.
Как рассчитать ленточный фундамент под баню?
Расчет выполняют исходя из необходимой прочности, устойчивости основания от грунтовых деформаций. Расчет включает определение глубины промерзания грунта, осадков, нагрузок.
Как правильно сделать фундамент под печь?
Основание под печь формируют отдельно, делают независимым. Это участок, который более всего подвергается перепадам температур.
Как выбрать высоту опалубки?
По высоте опалубка делается чуть выше, чем лента. Исключение – несъемная опалубка, которая имеет высоту несущей конструкции остается в качестве теплоизоляционного слоя.
Как ухаживать за будущим основанием на этапе твердения?
За бетоном необходимо правильно ухаживать: проливать водой при высокой температуре воздуха или наоборот, прятать бетонную конструкцию под полиэтиленовой пленкой от затяжного дождя.
Рекомендуемые статьи этой категории
Трещина в фундаменте дома: что делать и как ремонтировать
Категория: Статьи
Трещины в фундаменте частного дома — серьезная проблема, которая может привести к разрушению всего з …
Подробнее
Доделать старый дом в СНТ: как провести ремонт и модернизацию
Категория: Статьи
Планируете провести реконструкцию дома на садовом участке? Думаете, что не обязательно регистрироват …
Подробнее
Виды крыш: от выбора материала до создания архитектурного образа
Категория: Статьи
Крыша дома – это одна из основных частей каждого сооружения. От ее прочности и надежности зависит ми …
Подробнее
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
Не можете найти нужную информацию?
Первая мысль после того, как построен дом – а не сделать ли нам на участке настоящую русскую баньку?
Правильная баня оздоровляет, снимает физическую усталость, помогает «разгрузить» мозг от ежедневных суеты и хлопот, дарит удовольствие от неспешных парных процедур!
Многие решаются построить баню самостоятельно, своими руками, что логично – опыт при строительстве дома получен бесценный, само помещение небольшое и на первый взгляд несложное.
Как бы то ни было, первый этап, с чем сталкиваются при строительстве бани – фундамент. От того, насколько он прочный и правильно сделанный, напрямую зависит дальнейшая судьба бани.
Ниже полезная информация по выбору фундамента для бани и ключевым моментам возведения.
Особенности фундамента для бани
Фундамент для бани отличается от фундамента жилого дома из-за особенностей эксплуатации помещения, поэтому нужно учитывать кое-какие моменты:
-
неравномерный и нерегулярный обогрев – вряд ли хозяин всегда будет поддерживать в бане такую же температуру, как и в жилом доме, поэтому промерзание поземного уровня гарантировано;
-
повышенная влажность – собственно, баня – это мокрые процедуры, много пара, душевая, нередко бассейн или купель.
Излишняя влажность при нерегулярном обогреве может вызвать появление плесени и грибка. Проблема образования конденсата решается хорошей вентиляцией, утеплением подземного уровня и обязательной качественной гидроизоляцией.
Если вопросы по вентиляции возникнут намного позже, то с утеплением и гидроизоляцией нужно решать на стадии возведения фундамента. Об этом расскажем чуть подробнее далее.
Типы фундамента
В строительстве в основном используют четыре типа фундамента, не считая их вариаций:
-
ленточный – самый распространенный и быстрый в монтаже;
-
плитный – выкладывается из плит или заливается по всей площади бани;
-
столбчатый – самой экономичный и легкий вариант, бетонная основа только под углы;
-
свайный – дорогостоящий, но единственно возможный на участках со сложным рельефом или с плохим для фундамента грунтом.
В целях экономии под баню часто комбинируют два или три типа фундамента. К примеру, под бассейн можно заложить плотный фундамент, под основное строение ленточный, а под легкие конструкции типа веранды или хозблока столбчатый.
Выбираем оптимальный фундамент под баню
Последнее слово, конечно, за владельцем будущей бани, но здесь вернее говорить о том, что особого выбора нет – обстоятельства диктуют, каким будет фундамент.
Итак, смотрим на следующие условия:
-
климатическая зона и глубина промерзания – в некоторых регионах постройка только на сваях, а где-то промерзание минимальное;
-
геология участка — тип почвы (скальные породы, глина, песок и т.д.), чем подвижнее и легче грунт, тем серьезнее нужен фундамент;
-
наличие грунтовых вод поблизости – для этого проводятся геодезические изыскания и определяется, как глубоко залегает ближайшая линза воды;
-
рельеф участка – иногда склон не оставляет выбора в типе фундамента.
Это основополагающие общие моменты, от которых идем «плясать» в дальнейшем. Их невозможно в корне изменить (пожалуй, только кроме рельефа).
Далее смотрим частности для каждого конкретного случая:
-
финансовый аспект – владелец хочет супердешевую баню, вообще не экономит или хочет «как положено»;
-
примерный вес строения – из какого материала будет возведена баня, этажность, габариты, наличие бассейна и так далее;
-
планируются ли пристройки и какого тип;
-
будет ли цоколь и его использования (техническая комната, погреб для урожая и т.д.).
Собрав воедино всю информацию, можно делать конкретные предложения. К примеру, для бани с бассейном целесообразно использовать заглубленный ленточный или плитный фундамент, чтобы основание выдержало вес строения.
Если грунт подвижный, возможно оползни или рядом грунтовые воды, которые подмоют почву, лучше остановиться на буронабивном свайном фундаменте.
Для крепкого грунта подойдет ленточный мелкозаглубленный (20-30 см) или столбчатый.
Предполагается цоколь – только заглубленный ленточный с очень хорошей гидроизоляцией.
Строим фундамент правильно!
Помимо общестроительных знаний, как-то – подготовка участка, копка котлована или траншеи, опалубка, работы по заливке фундамента, стоит учитывать некоторые важные моменты.
Глубина заложения и копка траншеи
Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и климатической зоны, но в случае с баней можно брать средние 30-50 см.
Траншею копают чуть шире (примерно на 30%) для удобства монтажа опалубки, дальнейшей гидроизоляции и утепления. Дно выстилают песчаной подушкой (15 см).
Утепление
Вне зависимости от отопления бани подземная часть строения все равно будет промерзать, поэтому целесообразно сразу заложить утепление при возведении фундамента. Плиты экструдированного полистирола (выбор толщины листа согласно по климатическим условиям местности) закладывают прямо в опалубку с наружной стороны фундаменты и заливают бетонной смесью, либо крепят к блокам.
Гидроизоляция
Чтобы фундамент не мок от грунтовых вод, осадков и разницы температур, необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции – обмазочной или наклеенных гидроизоляционных материалов.
Гидроизоляция должна быть вертикальная (с двух сторон фундамента) и горизонтальная выше уровня земли, чтобы в стены не шла влага.
Выводы под воду и канализацию
Если в бане планируются мокрые точки, стоит на стадии фундамента предусмотреть выводы коммуникаций (вода и канализация), есть ли возможность подключения к централизованной системе или придется делать автономные варианты.
Когда определились с типом фундамента, выводом коммуникаций и прочим, можно ставить опалубку и заливать бетонной смесью. Если на любом микро этапе возникли сомнения в собственных знаниях – а правильно ли я делаю?, советуем обратиться за консультацией к специалистам. Их рекомендации точно удешевят стройку и позволят предусмотреть много нюансов!
Как залить ленточный фундамент под баню своими руками
При строительстве как небольших частных построек, так и жилых домов чаще всего традиционный выбор владельца — мелкозаглубленное основание в виде ленты из железобетона. Такой вариант имеет несколько существенных достоинств: прочность и долговечность, способность выдерживать большие нагрузки, возможность использования под строения из различных материалов. Из нашей статьи вы узнаете, как правильно заливать ленточный фундамент под баню, об особенностях его устройства и проектирования, об этапах выполнения строительных работ.
Устройство
Под МЗЛФ понимают бетонную конструкцию в форме ленты с поперечным прямоугольным сечением, которая погружена в грунт приблизительно на 50 см и выступает над ним примерно на такую же высоту (иногда меньше). По технологии возведение обязательно под стенами периметра (ширина должна быть немного больше их) и под несущими перегородками (как предусматривает проект). Схема сооружения несложная:
- копают траншею, немного превосходящую по ширине проектный размер;
- на дно засыпают песчано-гравийную «подушку»;
- покрывают полотнами геотекстиля;
- ставят по краям опалубочные щиты;
- внутри них вяжут из арматуры каркас;
- делают одномоментную заливку бетоном.
Это наиболее прочный и популярный вариант ленточного фундамента — монолитный. Есть и другие виды со своими плюсами и минусами: например, сборный — из блоков, строится быстрее, но нагрузки выдерживает меньшие.
Проектирование
Перед началом строительства стоит провести геологическое исследование грунта: узнать тип почвы, ее структуру, расположение грунтовых вод, уровень промерзания. Данные можно получить самостоятельно, если выкопать яму глубиной до 2 м. Альтернативный способ — узнать информацию у строящихся соседей. Когда нужные сведения получены, необходимо определить параметры конструкции, которые будут соответствовать проекту бани (деревянного или бревенчатого сруба, газобетонного строения).
Расчет нагрузок
Для определения общей нагрузки на почву нужно располагать несколькими данными:
- размеры бани;
- масса стройматериалов;
- ветровые, снеговые, полезные (мебель, оборудование, люди) нагрузки (определяются по справочнику).
Когда известна величина общих нагрузок, ее делят на площадь основания бани в см² и получают реальное давление на единицу площади. Смотрят по таблице расчетное значение для данного типа почвы: если реальная цифра меньше или равна табличной, то все в порядке.
Тип грунта
Сопротивление грунта (R0 кг/см²)
Глинистый
Глинистый с гравием
С песком крупной фракции
С песком средней фракции
С речным песком мелкой фракции
Суглинистый
Глина
Насыпной утрамбованный
4.5
4.0
6.0
5.0
4.0
3.5
6.0
1.5
Если больше, придется увеличивать толщину ленточного фундамента или уменьшать массу бани.
Определение размеров
Расчет основных параметров ленты проводят, опираясь на уже известные данные:
- Высота. Это сумма высоты цоколя (40-50 см в среднем) и глубины заложения. Для определения последней нужно знать точку промерзания для данного региона: если она расположена на глубине до 2 м, основание заглубляют (по СНиП) на 50 см, при промерзании в 2-3 м — на 75 см, более 3 м — на 1 м.
- Ширина. Это определяющий несущую способность показатель, поэтому при строительстве домов его рассчитывают для каждого проекта. При возведении вспомогательных построек можно ориентироваться на усредненные показатели: под брусовые или газобетонные бани — 30-40 см. Ширина увеличивается с уменьшением несущей способности грунта, но всегда на 10 см больше толщины стен.
- Длина. Ее рассчитывают, опираясь на данные о размерах постройки и протяженность внутренних перегородок.
При расчетах количества стройматериалов не забывают об основаниях под печь, бак для воды — они будут стоять отдельно от основной конструкции.
Строительные работы
При возведении фундамента ленты под баню все работы выполняют в соответствии с технологическими предписаниями.
Подготовка участка
С площадки под строительство убирают всю растительность, освобождают от мусора и камней. Размер должен быть больше проектной величины ленточного основания — понадобится место для стройматериалов, инвентаря, оборудования.
Разметка
В соответствии с проектными чертежами размечают линии фундамента: начинают с угловой точки, далее по периметру и внутри контура (перегородки). После окончания разметки проверяют прямоугольность углов диагоналями. Намечают место расположения печки. Отмерив ширину фундамента, выставляют вторую линию траншеи.
Земляные работы
Копают траншею на заданную проектом глубину, при этом проверяя ровность вертикалей. Когда нужная глубина достигнута, выверяют горизонтальность дна. Если почва песчаная, при копке сразу ставят по сторонам временные подпорки против осыпания (для глины не понадобятся).
Дренажная система
Чтобы построить дренаж:
- по внешнему краю траншеи делают канавки (глубина 30 см), которые засыпают щебенкой;
- дно канавок выстилают геотекстилем и укладывают на него трубы с уклоном от сливного отверстия к дренажному колодцу;
- после прокладки всех дренов заворачивают края геотекстиля и присыпают сверху щебнем.
Для слива на дистанции 10-15 м от бани и глубине, превышающей расположение труб, обустраивают дренажный колодец (почти всегда это ж/б кольцо).
Создание «подушки»
Выровненное дно максимально уплотняют трамбовкой, закрывают геотекстилем и делают «подушку»: слой крупнозернистого песка в 10-15 см. Чем ниже плотность почвы, тем толще должна быть «подушка». Песок засыпают слоями по 5 см, каждый уровень слегка смачивают и трамбуют. Для легких достаточно только песчаной подложки. Если постройка тяжелая, сверху добавляют слой щебня 15-20 см толщиной, который для прочности присыпают отсевом и также уплотняют.
Установка опалубки
Самая бюджетный вариант — из доски 25 мм, которую сбивают в щиты (могут быть еще пластиковые многоразовые). Когда они готовы:
- снаружи устанавливают подпорки, чтобы сооружение выдержало бетон;
- верхние углы щитов также скрепляют брусками, иногда для выдерживания размеров ими соединяют два верхних края щитов с разных сторон.
Высота установленной опалубки должна быть на 5-10 см выше запланированной высоты цоколя.
Гидроизоляция
Готовую конструкцию внутри застилают рулонной гидроизоляцией (Технониколь). Каждая полоса перекрывает край предыдущей на 10-15 см (стыки покрывают битумом). По бокам изолирующий материал должен заходить на щиты на 20 см минимум. Такая предосторожность не позволит вытечь цементному молочку из залитого бетона и не даст ему растрескаться. Снаружи ленточный фундамент также будет защищен от проникновения влаги.
Утепление
На гидроизоляции раскладывают плиты пеноплекса, предварительно обрезав их до нужного размера, и соединяют края замковым соединением. Большие зазоры и по краям заливают монтажной пеной. Вертикальное утепление делают чаще по наружной стене, чтобы создать бетону дополнительный защитный слой от непогоды. Листы укладывают либо перед заливкой (также гидроизоляция снаружи и изнутри), либо уже на готовый фундамент.
Монтаж армирующего каркаса
Армирование выполняют в следующем порядке:
- в качестве продольных используют рифленые пруты диаметром 12 мм, для их скрепления — прямоугольные хомуты из арматуры Ø8 мм, сооружают каркас по всей длине ленточного фундамента;
- вязку хомутов при помощи катанки выполняют через каждые 60 см на 4 продольных прута;
- снизу и по сторонам используют на равном расстоянии (примерно через 30-40 см) пластиковые фиксаторы, до поверхности конструкции со всех сторон должен быть отступ 2,5-5 см.
На этой же стадии выполняют обустройство коммуникаций — помещают их внутрь каркаса с выводом выше верхней границы основания на 40-50 см. Верх труб закрывают заглушками, чтобы туда не попал мусор.
Заливка и сушка
При самостоятельной подготовке бетона соблюдают пропорции 1:2:4 (цемент, песок, щебенка), марку цемента лучше взять М300. Если основание под баню монолитное, стоит заказать миксер, чтобы не допускать больших перерывов в работе. Бетон подают порциями (слои 5-10 см) и сразу разравнивают, уплотняют, используя глубинный вибратор или штыкование. После набора нужной высоты поверхность ленты выравнивают правилом и покрывают пленкой минимум на сутки. Если погода прохладная, п/эт снимают и конструкцию оставляют сохнуть. При жаре ее проливают первый раз через 8-10 часов, потом — через 4 (чтобы бетон не потрескался). По прошествии 7-10 суток убирают опалубку, а по бокам и сверху обрабатывают жидкой или рулонной гидроизоляцией. К дальнейшей стройке можно приступать через 4 недели.
Видео описание
Заключение
Фундаментная лента — самый популярный тип конструкции, использующийся в частном строительстве повсеместно. Его востребованность основана на очевидных плюсах технологии: надежности, прочности, экономичности, универсальности. Теперь вы знаете, как сделать ленточный фундамент под баню своими руками. При наличии даже минимальных строительных навыков и свободного времени достаточно строго выполнять технологические требования и точно следовать пошаговой инструкции.