.
Содержание
Крыша четырехскатная: как сделать стропильную систему?
Четырехскатная крыша — это не только эстетически привлекательное, но и функциональное решение для частного дома. Однако ее строительство требует тщательного подхода, особенно когда речь идет о стропильной системе. Многие сталкиваются с трудностями при расчетах, выборе материалов и монтаже. Как правильно спроектировать и установить стропила для четырехскатной крыши? Какие ошибки чаще всего допускают новички? И как избежать лишних затрат? В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию, советы экспертов и ответы на самые частые вопросы.
Особенности четырехскатной крыши
Четырехскатная крыша, также известная как вальмовая, состоит из четырех скатов: двух трапециевидных и двух треугольных. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки, устойчивость к ветру и снегу, а также придает дому завершенный вид. Однако сложность ее монтажа заключается в необходимости точных расчетов и правильной установки стропильной системы.
Преимущества и недостатки четырехскатной крыши
- Преимущества: высокая прочность, устойчивость к погодным условиям, эстетичный внешний вид, возможность обустройства мансарды.
- Недостатки: сложность проектирования, высокая стоимость материалов, необходимость профессионального монтажа.
Сравнение с другими типами крыш
| Тип крыши | Сложность монтажа | Стоимость | Долговечность |
|---|---|---|---|
| Двускатная | Низкая | Низкая | Средняя |
| Четырехскатная | Высокая | Высокая | Высокая |
| Односкатная | Низкая | Низкая | Средняя |
Как сделать стропильную систему для четырехскатной крыши: пошаговая инструкция
Шаг 1: Расчеты и проектирование
Перед началом работ необходимо выполнить точные расчеты. Учитывайте следующие параметры:
- Угол наклона скатов (рекомендуется 20-45 градусов).
- Нагрузку от снега и ветра (зависит от региона).
- Длину и сечение стропил.
Шаг 2: Подготовка материалов
Для стропильной системы потребуются:
- Деревянные брусья (сечение 50×150 мм или 100×150 мм).
- Доски для обрешетки.
- Металлические крепежи (уголки, скобы, саморезы).
Шаг 3: Установка мауэрлата
Мауэрлат — это основа стропильной системы. Его крепят к верхней части стен с помощью анкеров или шпилек. Убедитесь, что мауэрлат установлен строго горизонтально.
Шаг 4: Монтаж центральных и диагональных стропил
Центральные стропила устанавливаются на мауэрлат и соединяются в коньке. Диагональные (накосные) стропила формируют скаты и требуют особого внимания при монтаже.
Шаг 5: Установка нарожников и обрешетки
Нарожники — это короткие стропила, которые крепятся к диагональным. После их установки монтируется обрешетка, которая служит основой для кровельного материала.
Советы экспертов по монтажу стропильной системы
Ошибки, которых следует избегать
- Неправильный расчет нагрузки.
- Использование некачественных материалов.
- Отсутствие гидроизоляции под мауэрлатом.
Рекомендации по выбору материалов
- Используйте древесину хвойных пород (сосна, ель).
- Обработайте дерево антисептиком и антипиреном.
- Выбирайте металлические крепежи с антикоррозийным покрытием.
Экспертное мнение
Иван Петров, инженер-строитель с 15-летним опытом:
«При монтаже четырехскатной крыши важно уделить внимание диагональным стропилам. Они несут основную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше, чем у обычных стропил. Также рекомендую использовать временные подпорки для фиксации конструкции до завершения монтажа.»
Вопросы и ответы
1. Какой угол наклона лучше выбрать для четырехскатной крыши?
Оптимальный угол наклона — 20-45 градусов. Меньший угол увеличивает нагрузку от снега, а больший — от ветра.
2. Можно ли сделать четырехскатную крышу своими руками?
Да, но только при наличии опыта в строительстве. Для новичков лучше обратиться к профессионалам.
3. Какие материалы лучше использовать для стропил?
Рекомендуется использовать древесину хвойных пород с сечением 50×150 мм или 100×150 мм.
4. Сколько стоит монтаж четырехскатной крыши?
Стоимость зависит от площади крыши и используемых материалов. В среднем, цена составляет от 2000 до 5000 рублей за квадратный метр.
5. Как продлить срок службы стропильной системы?
Регулярно проверяйте состояние древесины, обрабатывайте ее защитными составами и своевременно устраняйте повреждения.
Заключение
Строительство четырехскатной крыши — это сложный, но выполнимый процесс. Следуя пошаговой инструкции и советам экспертов, вы сможете создать надежную и долговечную конструкцию. Помните, что качественные материалы и точные расчеты — это залог успеха. Если вы ищете надежного поставщика кровельных материалов, обратите внимание на интернет-магазин Grandkrovlya. Здесь вы найдете большой выбор черепицы и других материалов по доступным ценам с быстрой доставкой.
1 июня —
крайний срок!
Стань строителем с нуля
Стань с нуля строителем
-40% до 1 июня
Скидка
на июньский поток
Вальмовая крыша самостоятельно: чертежи, пошаговый процесс
- Вальмовая крыша самостоятельно: чертежи, пошаговый процесс
- Что такое вальмовая крыша?
- Конструкция вальмовой крыши
- Монтаж вальмовой крыши
- Установка ригелей и подкосов
- Подготовка схемы крыши
- Подготовка схемы, расчет параметров системы
- Материалы
- Сложные узлы
-
Может быть интересно
Вальмовая крыша самостоятельно: чертежи, пошаговый процесс
Камиль Шангараев
Проектировать вальмовую крышу начинают со схемы чертежей, расчётов нагрузок и проработки узлов. Вы пошагово своими руками создаете систему, где каждый элемент выполняет задачу.
1. Чертеж из проекта со всеми размерами
В проекте прикидывают всё: как накосные стропила выдержат нагрузку, как соединить коньковый брус, чтобы кровля не «гуляла», как сделать уклон скатов так, чтобы он отводил дождевую воду. В статье расскажу как самому сделать вальмовую крышу пошагово.
Получится продуманная конструкция. Проект вальмовой крыши, сложнее чем односкатной или двускатной. Поэтому — это вызов для проектировщика. Задача специалиста — учесть все, чтобы не осталось вопросов ни у строительной бригады, ни у домовладельца, если он захочет сделать все сам по видео в Youtube.
Эта статья расскажет как сделать вальмовую крышу дома.
Если хотите узнать, как научиться проектировать профессионально, то начните с основ. «Академия Загородного Строительства» проводит дистанционное обучение проектированию домов. Мы учим как стать проектировщиком с зарплатой от 140 тысяч рублей в месяц.
Перед тем как разбираться с проектом вальмовой крыши, надо понять, что такое вальмовая крыша с точки зрения конструкции.
Из статьи вы узнаете:как правильно сделать вальмовую крышу: чертеж и схемы. Конечно, все детали в рамках статьи не уместить, но последовательность работ изложил.
Профессия — Проектировщик домов
Профессия — Проектировщик домов
Спрос на проектировщиков вырос на 30% за последний год. Это открывает двери
к новым возможностям для
тех, кто хочет
работать удаленно в области создания жилых и коммерческих пространств
Проектирование домов с нуля — это не только высокий доход, но и прямое влияние
на будущее архитектуры
и городов.
Освоение этой профессии даст возможность работать в команде профессионалов, реализовывать
масштабные
проекты и двигаться
в ногу с трендами строительства
Что такое вальмовая крыша?
В чем суть конструкции вальмовой крыши? Возьмем двускатную. У ней два поднятых под углом ската сходятся вместе, образуя треугольную форму.
2. Примерно так выглядит сверху двускатная крыша.
Вальмовая крыша состоит уже из четырех скатов: двух трапеций по длинным сторонам здания, и двух треугольникам по торцам. Вот так она выглядит сверху.
3. Это не фото конверта, а вид на вальмовую крышу сверху.
Естественно, это усложнение формы не для красоты. Хотя, для этого тоже. Два дополнительных ската сделают кровлю крепче и устойчивей к ветрам.
Вальмовую считают апгрейдом двускатной: на месте фронтонов появились две вальмы.
Фронтон — вертикальная стенка треугольной формы, которая закрывает торец дома под двускатной крышей. Вы увидите его между скатами и верхним краем стены.
4. Фронтон двускатной крыши
У вальмовой вместо фронтонов — скаты. То есть, крыша закрыта не с двух, а со всех четырех сторон. Поэтому для регионов с сильными ветрами и обильными снегопадами выбирают ее.
Такие кровли простоят на 15–20 лет дольше, чем двускатные аналоги. Это не повод выбирать вальмовую не глядя. Придется провести больше расчетов и потратить больше материалов при монтаже. Это увеличит цену и проекта, и строительства. Для снежных и ветреных регионах, вальмовая подходит больше двускатной. Так, что, если у хозяина дома хватает денег, то советуйте ее.
Регионы РФ, где вальмовая предпочтительнее двускатной
К снежным относят Северо-Западный регион, включая Ленинградскую область, Карелию, Архангельскую, Мурманскую области, где зимой выпадает много осадков.
Значительная снеговая нагрузка в Центральной России и Поволжье: в Московской, Тверской, Владимирской, Кировской областях.
В Урале, Сибири, таких как Челябинская, Свердловская, Тюменская, Омская, Новосибирская областях, снежная зима — обычное явление.
На Дальнем Востоке, в Приморском, Хабаровском краях, а также на Сахалине, снег также создает серьёзную нагрузку для кровли.
К ветреным регионам относят северные территории России, такие как Архангельская и Мурманская области, побережье Баренцева, Карского морей, где ветры создают высокое давление на здания.
Карта ветровых и снеговых нагрузок
Ветреные условия характерны для приморских районов, включая Калининградскую, Ленинградскую области, а также Приморский край. В южных степных районах, таких как Республика Калмыкия, Астраханская область, Ставропольский край, ветры дуют регулярно с большой силой.
Ветреный климат часто встречается в горных районах, побережьях Кавказа, таких как Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, где ветры со склонов значительно усиливаются.
Снежный климат на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, а ветреный — на Севере, в степях Юга, приморских регионах. В этих условиях вальмовая лучше, так как её конструкция равномерно распределяет снеговую нагрузку, минимизирует воздействие ветра.
5. Двускатная и вальмовая крыша
С отличиями в форме разобрались. Ничего сложного. На этом простота заканчивается. Спроектировать и построить такую крышу сложно. Об этом буду рассказывать всю статью. К концу, надеюсь, начнете разбираться лучше.
Конструкция вальмовой крыши
Вальмовая сложно проектировать из-за геометрии и множества узлов в местах соединений деталей.
6. Конструкция стропильной системы вальмовой крыши. Пока выглядит сложно, но скоро все объясню.
Каждый элемент выполняет задачу:
-
Конек или коньковый брус. Центральная линия. Здесь встречаются скаты. Конек задает симметрию. К нему крепятся все стропила. Так крыша получает каркас. Давайте найдем конек на фото.
7. Конек по центру.
2. Стропила — накосные и рядовые балки. Поддерживают всю конструкцию.
Снова обратимся к фото с видом сверху. Накосные балки выделены зеленым. Остальные — рядовые, нарожники, ригели. О них поговорим в разделе про монтаж.
9. От углов здания к коньку идут диагональные стропила — накосные.
3. Обрешетка. Основа для кровли. Усиливает жесткость конструкции.
10. Обрешетка
4. Мауэрлат. На этот брус опираются стропила. Мауэрлат укладывают по верхнему периметру стен дома. Он распределяет нагрузку от стропил на стены здания. Можно даже назвать его фундаментом стропильной системы.
11. Мауэрлат по периметру стен дома.
В видео «Академии Загородного Строительства» «ВАЛЬМОВАЯ КРЫША. Стропильная система. Конструктив. «Строй и Живи» Александр Касумов вкратце показывает как сделать вальмовую крышу своими руками.
Монтаж вальмовой крыши
Монтаж вальмовой крыши — поэтапный процесс в котором каждый шаг опирается на предыдущий. Опишу последовательность и кое-какие детали монтажа.
Готовим основание
Мауэрлат берем из бруса сечением 150×150 мм. По СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» рекомендуемая минимальная ширина бруса составляет 1/3 ширины стены. Брус толщиной 150 мм подходит для стены до 450 мм.
12. Брус сечением 150×150 мм. То, что надо для мауэрлата.
Для накосных стропил — доски 50×200 мм, обработанные антисептиком.
13. Доска 50×200 мм
Если клиент хочет металлочерепицу — заранее закладываю шаг обрешетки 350 мм
Когда стройматериалы запасены, начинаем монтаж.
Крепим мауэрлат
Советую крепить мауэрлат анкерными болтами к армопоясу. Это исключит смещение даже при сильных ветрах. Здесь держите уровень: малейший перекос нарушит конструкцию.
Между мауэрлатом и стеной укладывают гидроизоляцию (например, рубероид), чтобы защитить дерево от влаги.
14. Анкерный болт на мауэрлате
Установка конькового бруса
-
Коньковый брус закрепляют на временных подпорках, чтобы закрепить на нужной высоте.
Коньковый брус выбирают с сечением 100×150 мм или больше.
16. Брус для конька
-
Проверяют горизонтальность уровнем. От конька зависит симметрия всех скатов.
Монтаж накосных стропил
Накосные стропила устанавливают первыми. Они задают геометрию. Проверяйте диагонали — симметрия критически важна.
Накосные стропила устанавливают от углов мауэрлата к вершинам конька. Сверху, концы стропил с коньком соединяют одним из этих способов:
-
сбоку к коньковому брусу с врубкой или крепёжными пластинами;
-
встык друг с другом без конька. Соединяют металлическими пластинами;
-
поверх конька.
17. Соединение стропил поверх конька. Чтобы уложить стропила на брус, внизу делают пропилы.
Нижние концы стропил крепят на углах мауэрлата металлическими уголками.
Накосные стропила закрепили. Теперь пора заняться рядовыми.
Монтаж рядовых стропил
Рядовые закрепляют между мауэрлатом и накосными стропилами. Чтобы избежать «гуляния» конструкции, добавляют ригели и подкосы. Например, ригели обязательны для пролётов больше 4 метров.
Шаг между стропилами обычно держат 60–90 см. Это зависит от материала кровли. Концы рядовых стропил крепят также как и накосные: верхние — к коньковому брусу, а нижние — к мауэрлату металлическими уголками.
18. Конек, накосные, рядовые стропила
Установка ригелей и подкосов
-
Ригелями соединяют противоположные стропила. Они укрепляют конструкцию, не дают ей прогнуться.
19. Ригель
-
Подкосы устанавливают под длинные накосные стропила, чтобы снизить нагрузку.
Эти элементы добавляют укрепляют конструкцию. Без них — никак.
Монтаж ендов
-
Ендовы устанавливают в местах внутренних углов скатов, где сходятся два ската.
-
Под ендовы монтируют усиленную обрешётку, так как в этих местах скапливается влага.
-
Ендовы укрепляют гидроизоляционным ковром с металлическими профилями.
20. Ендовая балка стыкует скаты.
Монтаж обрешётки
Для металлочерепицы делают обрешётку с шагом 350 мм, а для мягкой кровли — сплошное покрытие из фанеры.
Шаг обрешётки зависит от типа кровли. Обрешётка крепится саморезами.
21. Обрешетка.
Укладка гидроизоляции
Если проект предполагает мансарду, в проекте закладывают слой утеплителя. Гидроизоляционная мембрана защищает утеплитель от влаги, а пароизоляция не дает скапливаться конденсату. Вот как это делают:
-
Поверх обрешётки укладывают гидроизоляционную мембрану. Полотна укладывают с нахлёстом 10–15 см. Закрепляют степлером.
-
Стыки герметизируют специальной лентой.
Укладка кровли
Работают от карниза к коньку. Это работает для всех материалов — будь то металлочерепица, мягкая кровля или керамическая черепица. Герметичность в местах стыков — архиважно. Проверяйте стыки, углы, чтобы не допустить протечек.
-
Металлочерепица:
-
Укладывают листы снизу вверх, начиная от карниза.
-
Листы скрепляют саморезами с антикоррозийным покрытием.
-
Мягкая кровля:
-
Укладывают подкладочный ковер, затем монтируют черепицу рядами.
-
Каждый следующий ряд укладывают в шахматном порядке.
22. Металлочерепица.
Установка карнизного свеса и водосточной системы
-
К карнизам крепят капельники для отвода воды.
-
Монтируют водосточные желоба, трубы.
Завершение работ
Заканчивают монтажом коньковых элементов и водосточной системы. Это оставляют на финал, чтобы не мешать другим работам. В конце проверяют кровлю на герметичность креплений.
Советы при монтаже
Сделайте разметку
Прежде чем монтировать стропила, сделайте разметку на мауэрлате и коньковом брусе. Это упростит крепление.
Проверьте симметрию
После установки накосных стропил проверьте симметрию. Без равномерных углов наклона скатов вода не будет сходить нормально.
Укрепите сложные узлы
Укрепите ендовы, коньковый узел, точки соединения накосных стропил с мауэрлатом. Для дополнительной прочности крепите металлическими пластинами.
Сделайте гидроизоляцию в местах узлов
Вода чаще протекает через ендовы, карнизные свесы. Поэтому герметизируйте стыки.
Проверьте нагрузку
При работе с накосными стропилами проверьте прочность под нагрузкой. В местах, где сходятся несколько элементов, добавьте подкосы.
Сделайте вентиляцию под кровлей
Не забудьте сделать вентиляционные отверстия в карнизах или софитах. Это не даст конденсату собираться под кровлей.
Работайте безопасно
Если решили сделать своими руками, то монтаже на высоте используйте страховочные пояса, а инструменты держите под рукой.
Онлайн-курс проектировщик домов
Онлайн-курс проектировщик домов
В 2024 году спрос на проектировщиков вырос на 30%. Крупные девелоперы и частные заказчики ищут
специалистов, которые
могут предложить современные и эффективные решения. На курсе вы овладете необходимыми навыками для
разработки проектов
домов, которые востребованы на рынке.
Пройдите обучение и начните работать с реальными проектами удаленно!
Подготовка схемы крыши
Проектирование начинаю с того, что изучаю условия участка. Изначально не знаю какого типа будет конструкция, но определяю в ходе работы. Перед созданием схемы анализирую несколько факторов:
-
Форма:
Если дом вытянутый (например, 10×8 метров), вальмовая крыша будет смотреться пропорционально, защитит все стороны здания. Двускатная откроет торцы для ветра, а шатровая подойдет только для квадратных зданий. -
Погодные условия:
В регионах с сильными ветрами наклонные скаты минимизируют силу ветра, так как он будет «скользить» по кровле. В снежных районах это хорошо тем, что снег сходит равномерно. Нагрузка распределяется по всей конструкции.
23. Наклон дает снегу легко скатываться вниз
- Практичность:
Форма закрывает стены со всех сторон, не дает попасть дождю на фасад. Карнизные свесы дополнительно защищают стены, фундамент. Под такой кровлей останется больше полезного пространства, чем под шатровой, если заказчик хочет сделать мансарду. - Бюджет:
Вальмовая дороже двускатной, но дешевле шатровой на сложных домах.
Подготовка схемы, расчет параметров системы
Делаю проект по этим шагам:
-
Создаю схему конструкции.
-
Выполняю расчёты.
Эти процессы связаны, так как без точных параметров невозможно составить чертёж. Вот как это делаю пошагово.
Анализ плана дома
Начинаю с изучения размеров здания: длины, ширины, высоты стен. Если дом прямоугольный, это даёт основу для четырехскатной конструкции, где два ската будут трапециевидными, а два — треугольными.
На этом этапе определяю форму. Проверяю, есть ли сложные элементы, например, пристройки или выступы, которые повлияют на конструкцию.
Определение углов наклона
Угол наклона скатов зависит от климата, кровельного материала:
-
Для металлочерепицы минимальный угол — 15°.
-
Для снеговых регионов оптимальный угол — 35–45°, чтобы снег легко сходил.
Высоту конька рассчитываю на основе ширины здания и угла наклона, так как от этого зависит геометрия конструкции.
Размещение опорных элементов
На схеме указываю основные элементы:
-
Мауэрлат.
-
Коньковый брус.
-
Накосные, рядовые стропила.
Расчёт параметров
На этом этапе выполняю точные расчёты для каждого элемента:
-
Длина. Определяю длину рядовых и накосных стропил, чтобы рассчитать, сколько нужно материала.
-
Шаг. Рассчитываю расстояние между стропилами (обычно 60–90 см), чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
-
Сечение пиломатериала. Для накосных, которые несут повышенную нагрузку, выбираю сечение 50×200 мм, для рядовых — 50×150 мм.
-
Нагрузки. Учитываю снеговые, ветровые, собственные нагрузки, чтобы определить, какие материалы выдержат вес, не прогнутся.
Расчёт параметров проводят с внимательностью. Чтобы упростить работу, воспользуйтесь онлайн-калькулятором вальмовой крыши. Он поможет определить длину стропил, угол наклона, высоту конька, количество материалов. Это сэкономит время и сократит ошибки при проектировании.
Детализация сложных узлов
Прорисовываю узлы конструкции, чтобы избежать ошибок при монтаже:
-
Коньковый узел. Место соединения рядовых и накосных стропил.
-
Ендовы. Внутренние углы, требующие усиления, гидроизоляции.
-
Карнизный свес. Защищает стены от осадков, придаёт крыше завершённый вид.
Финальная схема
После выполнения всех расчётов готовлю финальный чертёж:
-
Указываю все размеры: длину стропил, высоту конька, шаг.
-
Отмечаю расположение всех узлов, деталей.
-
Проверяю соответствие чертежа строительным нормам, требованиям.
Правильно составленный чертеж станет основой для проектирования и монтажа: своими руками или силами строительной бригады. Тут уж как пожелает заказчик.
Материалы
Основа стропильной системы — дерево. Именно оно как Атлант держит весь вес. Оно должна справиться с нагрузками от кровли, ветра и снега. Поговорим о материалах:
-
Дерево для стропильной системы:
-
Мауэрлат: Брус 150×150 мм для передачи нагрузки на стены.
-
Стропила: Доски 50×150 мм для рядовых, 50×200 мм для накосных. Обработка антисептиком обязательна.
Сосна, ель — лёгкие, прочные, доступные по цене материалы.
-
Кровельное покрытие:
-
Металлочерепица (лёгкая, доступная).
24. Металлочерепица
-
Мягкая кровля (для сложных форм).
25. Мягкая кровля
-
Керамическая черепица (тяжёлая, но долговечная).
26. Керамическая черепица
-
Гидро- пароизоляция:
-
Мембраны для защиты от влаги, конденсата.
-
Крепёжные элементы:
-
Металлические уголки, пластины, саморезы, анкерные болты.
-
Дополнительные элементы:
-
Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол).
-
Обрешётка: рейки с шагом или сплошной настил.
Эти материалы формируют основу кровли. Теперь, хочу отдельно остановиться на сложных узлах, которые требуют особого внимания при монтаже.
Сложные узлы
Есть узлы, которые требуют особого внимания:
Коньковый узел
-
Что это. Центральная точка, где соединяются накосные и рядовые стропила с коньковым брусом.
-
Задачи. Задает симметрию, принимает нагрузку от скатов.
-
Монтаж:
-
Для плотного прилегания к коньковому брусу верхние торцы подрезают.
-
Крепят металлическими уголками, накладками или саморезами.
27. Так выглядит стык конькового узла
Ендовы
-
Что это. Внутренние углы на пересечении двух скатов.
-
Задачи. Отводят воду из внутренних стыков.
-
Монтаж:
-
Под ендову укладывают сплошную обрешётку, чтобы усилить конструкцию.
-
Гидроизоляцию укладывают с нахлёстом, а стыки герметизируют.
-
Для отвода воды устанавливают ендовные профили.
28. Ендовные профили для отвода воды. В данном случае – алюминиевые.
Узел накосных стропил
-
Что это. Места соединения накосных с мауэрлатом и коньковым брусом.
-
Задачи. Поддерживают диагональные участки, принимают на себя повышенные нагрузки.
-
Монтаж:
-
Накосные выбирают сечением больше, чем у рядовых (например, 50×200 мм).
-
Соединение с мауэрлатом усиливают металлическими уголками или пластинами.
-
Укрепляют подкосами, чтобы уменьшить напряжение.
Примыкание к мауэрлату
-
Что это. Место, где стропила соединяются с мауэрлатом.
-
Задачи. Распределяют нагрузку на стены здания.
-
Монтаж:
-
Нижние концы закрепляют с помощью уголков и саморезов. Чтобы не смещались, добавляют упоры или кронштейны.
29. Примыкание стропил к мауэрлату
Карнизный свес
-
Что это. Выступающие части, которые защищают стены от стекания на них осадков.
-
Задачи. Не дать воде попасть на фасад, фундамент.
-
Монтаж:
-
Устанавливают капельники для отвода воды.
-
Для вентиляции подкровельного пространства используют софиты или вентиляционные решётки.
30. Карнизный свес
Краткое содержание
- Перед строительствам считают бюджет, прикидывают последовательность работы. Цена материалов возрастает из-за большого количества стропил, раскосов, узлов. Кроме того, нужно точно рассчитать углы наклона, чтобы кровля справлялась с нагрузками. Будущий домохозяин должен быть в курсе заранее, чтобы не было сюрпризов при строительстве.
- Ещё один нюанс — утепление. Из-за сложной геометрии надо купить больше теплоизоляционных материалов и потратить времени на установку. Если в доме будет мансарда, надо делать вентиляцию подкровельного пространства, чтобы избежать скопления конденсата.
- Для вальмовой чаще берут материалы, которые легко подгонять под сложную форму: металлочерепицу, гибкую черепицу или композитную кровлю. Да, цена выше, но выглядеть крыша будет красиво. Такая кровля — не только красиво выглядит, но защищает дом от непогоды. Это то, чего хочет хозяин дома.
Содержание статьи:
Вальмовая крыша — разновидность четырехскатной кровли. Такая крыша состоит из двух типов скатов.
Два треугольных ската (вальмы) заменяют фронтоны. Два ската в виде трапеций — фасадные. Линия, которая соединяет все четыре ската – конек — самая высокая точка крыши.
Такая конструкция выдерживает высокие ветровые нагрузки, надежно защищает строительные объекты от внешних воздействий. Получившееся подкровельное пространство можно использовать как жилое.
Вальмовая крыша предполагает наличие стропильной системы, на которую в дальнейшем монтируется кровельное покрытие.
Подготовительные работы
Прежде, чем приступить к строительству, выполните план стропильной системы. Это поможет вам в процессе монтажа.
Используемый материал
Для стропильной системы выбирают 2 вида стройматериалов:
- Металл. Из обилия металлопроката выбирают стальные уголки, двутавровые балки и швеллеры. Сталь при обработке от коррозии более долговечный материал и выдерживает высокие нагрузки. Но у стропильной системы из металла есть 2 минуса – большой вес и высокая стоимость. Если вы решили строить стропильную систему из стальных элементов, убедитесь, что конструкция дома ее выдержит.
- Дерево. Для стропильной системы частного дома больше подходит дерево. Оно легкое, по сравнению с металлом, доступное по цене и простое в обработке. Для строительства выбирайте материал из хвойных пород древесины не более 15% влажности. Перед началом строительства, обработайте древесину специальным средствами от гниения и вредителей.
Элементы системы
Основу ее составляют следующие элементы:
- Мауэрлат. Брус. Равномерно распределяет вес кровли на стены дома. К мауэрлату крепят нижние части стропильных ног.
- Лежень. Изготавливается из той же древесины, что и мауэрлат. Его устанавливают на внутренние несущие стены, чтобы также равномерно распределить нагрузку. На лежень в дальнейшем монтируют стойки.
- Коньковый прогон. Деревянный элемент, на который крепятся верхние части стропильных ног. Его крепят сверху стоек так, что он их соединяет.
- Диагональные (накосные) стропила. Формируют ребра вальмовых скатов. Их всего 2 пары. Крепят к коньковому прогону и краям конструкции. Эти стропила подвергаются большим нагрузкам, поэтому выбирайте прочные доски.
- Рядовые (промежуточные) стропила. Служат опорой для кровельного покрытия. Для монтажа выбирают доски. Верхняя часть стропил опирается на коньковый прогон, а нижняя крепится к мауэрлату. Соблюдайте между ними шаг 60-120 см, в зависимости от выбранного утеплителя.
- Нарожники. Укороченные стропила. Прикрепляются одной стороной к диагональным стропилам, а другой — к мауэрлату. Монтируйте нарожники с определенным шагом, указанным в чертежах. Материал используют тот же, что и для рядовых стропил, но можно выбрать доски меньшим сечением, т.к. нагрузка на нарожники небольшая.
- Стойки. Вертикально расположенные опоры из бруса или досок. Их устанавливают на лежень. Стойки подпирают коньковый прогон. Древесина такая же, что и для мауэрлата и лежня.
- Затяжки. Брус или доска, уложенные перпендикулярно мауэрлату. Он скрепляет стропильные ноги, не позволяя конструкции расходится.
- Подкосы. Располагаются под углом к стропилам для уменьшения их прогиба под собственным весом.
- Шпренгели. Вертикальные подпорки диагональных стропил. Конструкция со стойками и горизонтальными схватками — шпренгельные фермы.
Монтаж стропильной системы
Стропильную систему устанавливают в соответствии с размерами, указанными в проекте дома. Поэтому перед началом строительства сделайте расчеты самостоятельно или доверьте их инженеру-проектировщику.
Укладываем мауэрлат
Первый этап — установка мауэрлата. В дальнейшем на него будет опираться вся стропильная система.
Если дом построен из бруса или бревна, то роль мауэрлата выполняют верхние венцы.
Если дом из камня или кирпича, то сначала укладывают армирующий пояс из железобетона. Он усилит несущие способности стен. По верху стены выставляем опалубку, в которую закладывается каркас из арматуры и заливается бетон. При установке каркаса, вставьте в бетон металлические шпильки диаметром более 1 см. Их длина должна быть такой, чтобы шпильки выступали на 3-5 см из бруса мауэрлата. Расстояние между шпильками рассчитывайте так, чтобы они располагались между местами соединения стропил с мауэрлатом, чтобы не разрушить конструкцию.
Через 2-3 дня, когда бетон наберет прочность, верхнюю его часть промазывают битумом и наклеивают сверху рубероид. Это необходимо, чтобы уберечь древесину от гниения и негативного влияния конденсата.
На месте шпилек в брусьях просверливают сквозные отверстия. После укладки мауэрлата притягивается на шпильки гайками с шайбами.
Обратите внимание, что большое количество отверстий снижают прочность мауэрлата, провоцируют появление трещин, дефектов, снижая его опорные функции. Запомните, в мауэрлате не выполняют выпилы под стропила, нарушать его целостность нельзя.
Устанавливаем лежень
На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия.
Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.
Установка стропильной системы
Четырехскатная крыша с коньковым прогоном может возводиться двумя способами: с наслонными или висячими стропилами.
Использование наслонных позволяет сделать крышу более легкой, упрощает расчет и монтаж. Но в этом случае требуется, чтобы у строения имелась несущая средняя стена. Висячие стропила при строительстве вальмовой крыши могут применяться при небольшой ширине здания и отсутствии внутренних стен.
Установка наслонных стропил
Наслонные стропила монтируют в том случае, если есть средняя несущая стена.
На лежень монтируют стойки. Для сохранения их вертикального положения, используют временные подкосы. Углы проверяйте строительным уровнем.
Сверху на стойки укладывают коньковый прогон и закрепляют его с помощью уголков или гвоздей.
Диагональные (накосные) стропила крепят к коньковому прогону методом двойной врубки под углом 45 градусов. Затем место стыка закрепляют гвоздями или саморезами.
Нижнюю часть «ноги» крепят к краю мауэрлата подвижным соединением (ползуном).
Если требует проект, поставьте подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями к середине стропил, а нижнюю — к основанию стоек.
К диагональным стропилам закрепите по 2 нарожника с определенным шагом с каждой из сторон. Укороченные стропильные ноги связывают мауэрлат и стропила.
После чего, с определенным шагом монтируются обычные рядовые стропила. Данные стропила закрепляются к коньковому брусу и мауэрлату при помощи саморезов или способа врубки. Также стропила можно дополнительно фиксировать постановкой верхних стяжек и ригелей.
Нарожники и рядовые стропила необходимо устанавливать параллельно друг другу, под прямым углом, то есть 90°.
Также не стоит забывать про шпильки, на которые происходит крепление мауэрлата. Нельзя допустить, что бы рядовые стропила упирались в эти места.
Висячие стропила
Висячие стропила крыши вальмового типа опираются либо на балки перекрытия, либо на мауэрлат.
При строительстве вальмовой крыши с применением висячих стропил коньковый прогон не устанавливается. Вместо этого монтируются центральные фермы – стропильные ноги, соединенные ригелями для жесткости.
Стропильные фермы рекомендуется изготавливать на земле по заранее подготовленному шаблону, чтобы точно соблюсти все размеры. При монтаже ферм необходимо проверять вертикальность каждой конструкции.
Сначала устанавливают 2 крайние фермы. Между ними, по самым верхним точкам, натягивают шнур для контроля уровня последующих стропил.
После монтажа ряда из ферм в коньковой части получившейся системы монтируются бруски или доски, связывающие фермы между собой.
Затем к крайним фермам пристыковываются накосные стропила, опирающиеся на углы здания.
На следующем этапе монтируется центральное стропило вальма (на каждом треугольном скате) и нарожники.
Стропильные фермы могут опираться на мауэрлат либо балки перекрытия. При разработке проекта следует учитывать, что во втором случае шаг укладки балок должен соответствовать шагу стропил.
Диагональные стропила длиннее боковых, они опираются на углы коробки здания, а в верхней части соединяются с коньковым элементом крыши. На накосные опираются стропильные полуноги (укороченные) – нарожники.
Под диагональное стропило устанавливаются одна или две опоры в зависимости от проекта.
Усиление стропильной системы
Если длина пролета составляет 7,5-9 метров, устанавливается опора в нижней части стропилины, либо монтируется шпренгельная ферма.
Для изготовления шпренгельной фермы используется брус 100×150 мм для балок, 100×100 для стоек и 50×100 для подкосов.
Брус следует укладывать на две стороны так, чтобы они сходились углом. На данный брус необходимо установить вертикальные стойки, которые будут поддерживать диагональное стропило.
После завершения монтажа стропильной системы крепится обрешетка под кровельное покрытие.
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Содержание
- Виды крыш
- Устройство крыши – термины
- Как рассчитать крышу своими руками?
- Пошаговая инструкция
- Как правильно крепить мауэрлат?
- Монтаж стропильной системы
- Крепление стропил к мауэрлату
- Крепление стропил в коньке
- Как усилить систему?
- Гидроизоляция
- Контробрешетка и обрешетка
- Кровельное покрытие
- Сравнение кровельных материалов
- Водосточная система
- Утепление и пароизоляция
- Ошибки при строительстве крыши
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
- Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
- Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
- Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
- крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
- кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
- мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
- лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
- стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
- прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
- затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
- ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
- конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
- стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
- подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
- контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
- обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
- карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
- кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
- ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
- вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
- фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
- материалы кровли;
- снеговая нагрузка;
- шаг укладки;
- пролет.
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.
Сечение стропильной ноги – таблица
|
Длина стропильной ноги, м |
Расстояние между стропильными ногами, м |
|||||
|
0,60 |
0,90 |
1,10 |
1,40 |
1,75 |
2,15 |
|
|
Сечение стропильной ноги, мм |
||||||
|
3,0 |
40×150 |
50×150 |
75×150 |
75×125 |
75×150 |
100×150 |
|
3,5 |
40×175 |
50×175 |
75×150 |
75×175 |
75×200 |
100×175 |
|
4,0 |
50×150 |
50×200 |
75×175 |
75×200 |
75×200 |
100×200 |
|
4,5 |
50×150 |
75×175 |
75×175 |
75×200 |
100×200 |
100×200 |
|
5,0 |
50×175 |
75×175 |
75×200 |
75×200 |
100×200 |
100×250 |
|
5,5 |
50×200 |
75×250 |
75×200 |
100×200 |
100×200 |
100х250 |
|
6,0 |
50×200 |
75×200 |
100х200 |
100×200 |
100×250 |
— |
Если планируется возведение теплой крыши, то выбор высоты сечения ног должен происходить с учетом толщины утеплителя, поскольку он должен монтироваться так, чтобы не выступать выше, чем несущие балки.
Параметры остальных деревянных элементов конструкции в большинстве случаев принимаются конструктивно:
- мауэрлат — 150×150 мм;
- стойки — 100×150 мм / 100×100 мм (зависит от сечения стропил);
- подкосы — 100×150 мм / 50×150 мм (зависит от сечения стропил);
- затяжки — 50×150 мм;
- прогоны — 100×150 / 150×50 мм (зависит от нагрузки);
- накладки — толщина составляет 32–50 мм.
Если вы хотите получить максимально безопасную конструкцию, мы советуем при строительстве крыши дома своими руками, по несколько раз перепроверять параметры элементов.
Крыша своими руками – Пошаговая инструкция
После того, как были закончены все подготовительные этапы работ, можно приступать непосредственно к строительству крыши частного дома своими руками. Пошаговая последовательность выглядит следующим образом:
- Подготовка инструментов, обработка древесины антисептиком.
- Крепление мауэрлата к стене.
- Монтаж подконькового бруса.
- Установка основных элементов стропильной системы.
- Усиление узлов конструкции при помощи стоек, подкосов и затяжек.
- Установка контробрешетки и гидроизоляции.
- Монтаж обрешетки.
- Монтаж кровельного покрытия.
- Создание водосточной системы.
- Утепление крыши и пароизоляция.
Как правильно крепить мауэрлат?
Монтаж любой кровельной системы начинают с установки мауэрлата. Брусья, уложенные по периметру стен, являются основанием, которое равномерно распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены. Также этот каркас «привязывает» конструкцию к дому, уменьшая негативное воздействие от парусности крыши. В зависимости от типа используемого стенового материала, применяются различные технологии монтажа.
Например, в деревянных сооружениях необходимость в мауэрлате отсутствует, а его функцию выполняет верхний ряд из бревна или бруса. В постройках из бетонных блоков мауэрлат крепится при помощи скоб, шпилек или анкерных болтов.
Фиксация мауэрлата при помощи металлических скоб предусматривает наличие брусков из дерева, которые заранее должны быть вмонтированы во внутреннюю сторону кладки на расстоянии 2-4 рядов от верхней кромки. В результате с одной стороны скоба закрепляется на мауэрлат, а вторая крепится непосредственно к брусу в кладке.
Крепление мауэрлата при помощи шпилек подразумевает их равномерную закладку по всему периметру стен на этапе изготовления армопояса. При этом у основания шпильки должна быть обязательно приварена поперечина, а верхушка должна выступать на всю толщину бруса плюс дополнительно 4 см для того чтобы затянуть две гайки. В случае, если шпильки не были предусмотрены на этапе создания армированного пояса, можно подготовить отверстия для закладки анкерных болтов.
Для кирпичных сооружений не теряет актуальности традиционный метод – крепление мауэрлата проволокой. Для этого используют стальную катанку диаметром 5-6 мм, которая закладывается на расстоянии 2-3 рядов от верха в процессе укладки стен. Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило на весь объем мауэрлата и осталось еще немного для скручивания концов друг с другом. На этапе, когда мауэрлат уже уложен на стену, балка притягивается проволокой сверху или через специальное отверстие, а лишние края проволоки обрезаются.
Монтаж стропильной системы
Стропильная система является основой всей крыши и от ее конфигурации зависит прочность будущей конструкции. По принципу строения и характеру применения опорный каркас различается на два противоположных типа: висячий и наслонный.
- Висячие стропила. Опираются только на внешние стены здания, а ферма в виде треугольника остается в висячем положении. Применяются для легких конструкций.
- Наслонные стропила. Опираются, как на внешние стены здания, так и на внутренние. Стропильные ноги «наслоняются» на стойки, а те в свою очередь опираются на лежень, который лежит на внутренней капитальной стене. Применяются для габаритных и тяжелых конструкций.
От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.
Крепление стропил к мауэрлату
В частном строительстве крепление стропил к мауэрлату осуществляется двумя наиболее распространенными способами: жесткое и скользящее соединения.
В кирпичных и каменных домах крепление стропил к мауэрлату осуществляют жестким способом посредством врубочного и безврубочного соединения. В первом случае плотная фиксация достигается за счет создания запила в стропильной ноге, а во втором используется опорный брус, который подпирает балку с обратной стороны. Это наиболее трудоемкие, надежные и универсальные способы крепления – применимы, как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.
Скользящее соединение наиболее часто используется в деревянных сооружениях, поскольку они дают наибольшую усадку. Крепление стропил осуществляется с использованием «плавающего» крепежа – салазок, что позволяет избежать деформацию кровли при изменении положения верхнего ряда брусьев.
Крепление стропил в коньке
На сегодняшний день активно применяются только три основных способа монтажа верхней часть стропил:
- Внахлёст. В этом случае выпиливается половина сечения примыкающих элементов для создания паза и подготавливается отверстие для болтового соединения.
- Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для получения идеального вертикального стыка, а в качестве крепежных элементов используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины).
- На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу и соединяются непосредственно с опорной балкой.
Как усилить систему?
Для того чтобы усилить кровельный каркас при длине пролета свыше 6 м, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Этого можно добиться посредством создания дополнительной горизонтальной опорной балки (лежень) на внутренней несущей стене и установки наклонных стоек.
Для придания дополнительной жесткости и для уменьшения распора стропил применяются затяжки. Они крепятся с двух сторон стропильной балки при помощи саморезов, гвоздей, шпилек на расстоянии примерно 1/4 от верха.
Для того чтобы созданный каркас не сорвало сильным порывом ветра, сами стропила также можно прикрепить к несущим стенам. Для этого используется скрутки на основе двух проволок диаметром 4 мм – их оборачивают вокруг ног, а затем соединяют с внутренней стороны и фиксируют при помощи анкера на расстоянии 4–5 рядов до обреза.
Если вы не уверены в надежности вашего сооружения, мы рекомендуем не только прочитать пошаговую инструкцию строительства крыша дома своими руками, но и обратиться к профильным специалистам.
Гидроизоляция
Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.
Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.
Контробрешетка и обрешетка
Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.
Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.
Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.
Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.
Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.
Кровельное покрытие
Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.
На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:
- керамическая черепица;
- металлическая черепица;
- профнастил;
- ондулин;
- фальцевые листы;
- рулонная битумная кровля.
Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.
Сравнение кровельных материалов – таблица
Водосточная система
Водосточная система крыши позволяет уменьшить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли, сохранить красивый вид фасада здания, а также способствует отведению воды от основания. Для начинающих мастеров, основной сложностью на данном этапе работ является установка кронштейнов желобов.
В случае, если монтаж кровельного материала не был произведен, то крепеж фиксирует на нижних рядах обрешетки. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку при необходимости ножка кронштейна может быть согнута для достижения правильного угла наклона желоба.
Если же кровельное покрытие уже было смонтировано, то можно попробовать установить крепежные изделия на боковую поверхность стропила или использовать лобовую доску. В первом варианте, применяются кронштейны на ножке, загнутой на 90° для более удобного крепления. Во втором – по периметру крыши на краю карниза устанавливается доска, на которую крепится профиль с крюками. При этом во избежание переливания воды в желобе, крюки должны быть закреплены так, чтобы кровля перекрывала водосток на половину или треть его ширины.
Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.
Утепление и пароизоляция
Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:
- минеральная вата;
- базальтовая вата;
- стекловата;
- пенопласт.
Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.
Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.
Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.
Ошибки при строительстве крыши своими руками
- Отсутствие проекта. При строительстве крыши дома своими руками без проекта не получится создать надежную и безопасную конструкцию, поскольку без соответствующей документации невозможно оценить устойчивость сооружения, узнать допустимые нагрузки и сечения стропильных ног, зафиксировать узловые соединения и места крепления, рассчитать количество материалов и т. д.
- Неправильное кровельное покрытие. Например, кровли из керамической черепицы и сланца следует укладывать только при достаточно больших уклонах скатов, а мягкие материалы наоборот – требуют пологой крыши, поскольку в противном случае герметичность конструкции может оказаться под угрозой.
- Неплотное прилегание теплоизоляции. Если блоки с теплоизоляционными материалами будут не плотно прилегать друг к другу, то это приведет к образованию мостиков холода, которые в свою очередь способствуют накоплению конденсата и появлению плесени/грибка.
- Отсутствие/неправильный монтаж пароизоляции. Отсутствие пароизоляционной мембраны с внутренней стороны кровельного пирога, приводит к накоплению сырости в теплоизоляции и древесине, в результате чего материалы теряют свои эксплуатационные качества. Также необходимо следить за тем, чтобы мембрана была уложена правильной стороной.
- Отсутствие вентиляции. Также приводит к появлению конденсата и сырости с соответствующими последствиями. Для создания оптимальной подкровельной циркуляции воздуха необходимо использовать контробрешетку.
- Плохая герметизация. Некачественная герметизация может привести к нарушению целостности всей конструкции. Тем не менее, по причине халатности места соединений часто обрабатываются недостатачно, герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности гидро- или пароизоляции, а для монтажа кровли используется крепеж без уплотнительной шайбы.
- Нецелесообразная экономия на материалах. Крыша является одной из самых трудновозводимых конструкций, которая защищает все остальные элементы сооружения. Если хочется, чтобы все это служило в исправности в течение долгих лет, нельзя экономить, как на кровельных материалах, так и на всех аксессуарах – мембранах, лентах, крепеже. В противном случае, нерациональная экономия может привести к дорогостоящему ремонту в ближайшем будущем.
Если вы все же хотите сэкономить на строительстве – мы предлагаем воспользовать калькулятором расчета крыши, который сможет подсчитать оптимальное количество материалов без переплат.
Дата публикации: 18.10.2023
Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел элегантно и оригинально, выгодно отличался от стандартных конструкций, один из лучших вариантов – четырехскатная крыша.
РАЗНОВИДНОСТИ ЧЕТЫРЕХСКАТНЫХ КРЫШ
Есть три основных типа крыш с четырьмя скатами:
- ✅Вальмовая. Есть конек и покатые вальмы вместо вертикальных фронтонов. Такая крыша имеет трапециевидную форму в профиль, в анфас – треугольную.
- ✅Шатровая. Конька нет, все четыре вальмы – равнобедренные треугольники с общей вершиной. Такая схема чаще используется для квадратных построек. Но конструкция без конька может применяться и на прямоугольных крышах. В этом случае противолежащие вальмы будут симметричны, соседние – различаться по размерам.
- ✅Полувальмовая. Боковые скаты имеют форму прямоугольников с отрезанными верхними углами. На местах фронтонов расположены полувальмы. Короткий треугольный скат, отходящий от конька, образует широкий свес. Под свесом – усеченный фронтон, продолжение капитальной стены.
- ✅Ломаные (или мансардные) крыши тоже бывают четырехскатные. Число ломаных скатов произвольное: один, два, все четыре.
Возможны более сложные конфигурации четырехскатных крыш, являющиеся комбинациями основных разновидностей.
УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ
При составлении проекта четырехскатной крыши нужно учитывать следующие факторы:
- Количество снега, выпадающее в регионе в зимний период. Основной показатель для расчета несущей способности крыши.
- Вес кровельного покрытия и других материалов: утеплителя, обрешетки.
- Ветровая нагрузка.
ВАЖНО! С учетом этих цифр определяется нагрузка на крышу, необходимая несущая способность, мощность стропил и шаг между ними. Профессионалы советуют при выборе сечения стропильных брусьев закладывать запас прочности от 1,4.
На этом этапе также необходимо определить и рассчитать угол наклона скатов. Рекомендации следующие:
- При большой силе ветра желательно делать небольшой уклон, поскольку крутая крыша имеет высокую парусность;
- при большой массе снега и сильных дождях лучше закладывать максимальный угол (до 60 градусов), чтобы вода и снег беспрепятственно сходили с кровли;
- если планируется жилой чердак (мансарда), рекомендуемый угол большой. Возможно также устройство ломаной кровли.
От угла наклона зависит также возможность использования разных кровельных материалов:
- ✅Профлист, металлочерепица, кровельная сталь – 14-60 градусов.
- ✅Шифер, рулонные материалы – 8-18.
- ✅Черепица – 30-60.
Универсальный угол – от 8 до 14 градусов: можно использовать профильный металл, шифер, мягкую кровлю, рубероид. Рулонными материалами можно крыть кровли с минимальным углом и плоские.
СОВЕТ! При определении угла обязательно следует учитывать такой момент, что на крутых скатах кровельного материала потребуется больше. В связи с этим, уже на стадии проектирования это нужно предусмотреть.
Следующий этап – определение высоты конька. Ее рассчитывают, используя значение величины угла и известную длину второго катета – расстояние от мауэрлата до стойки, на которую будет опираться конек. Когда известна высота конька, по теореме Пифагора определяются длины стропильных ног.
При составлении проекта определяется тип стропильной системы. Она может быть висячей или наслонной. Для домов с небольшой площадью, а также для верхних сегментов ломаных крыш предпочтительны висячие стропила. В других случаях предпочтительны наслонные: стропильные ноги опираются не только на мауэрлат и конек, но имеют дополнительные опоры в виде вертикальных стоек во внутреннем пространстве чердака.
При большой площади крыши нужны сборные стропила.
Элементы конструкции:
- Мауэрлат – опорный брус, располагающийся поверх стен по периметру дома.
- Конек (для вальмовых и полувальмовых кровель, у шатровых отсутствует).
- Диагональные стропильные ноги, соединяющие углы дома с коньком или вершиной шатра – накосные стропила.
- Рядовые стропила.
- Угловые короткие стропила (нарожники) служат дополнительной опорой для накосных. Одним концом упираются в мауэрлат, вторым – в накосное стропило.
- Балки чердачного перекрытия.
- Боковые прогоны (для ломаных крыш и вальмовых с большой площадью).
- Вертикальные стойки.
- Дополнительные элементы, усиливающие конструкцию: раскосы, подкосы, стяжки (ригели). Стяжки используются при изготовлении ферм для висячих стропил.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Обычно для устройства стропильной системы используется деревянный брус. В некоторых случаях – металлические профили. При выборе металла нужно учитывать, что он подвержен коррозии, а также проводит тепло. Для такой системы стропил потребуется усиленная гидроизоляция и теплоизоляция.
Порядок действий при монтаже следующий:
Установка мауэрлата. С наружной стороны брус нужно закрывать облицовочным кирпичом. Мауэрлат кладут на слой рубероида и в дальнейшем следят, чтобы древесина не соприкасалась с кирпичом и бетоном.
- Укладывают балки перекрытия.
- Устанавливают вертикальные опоры.
- Ставят накосные стропила, усиливают раскосами и стойками.
- Устанавливают конек. При большой площади крыши – боковые прогоны.
- Устанавливают нарожники и рядовые стропила.
- Делают кровельный пирог: гидроизоляция + утеплитель + пароизоляция.
- Ставят обрешетку – сплошную или разреженную, это зависит от материала кровли и уклона крыши.
- Для металлопрофильных покрытий устанавливают также контробрешетку.
- Устанавливают на свесах карнизные планки.
- Укладывают кровельное покрытие в соответствии с инструкцией к нему.
- Выполняют узлы кровли, примыкания.
- Устанавливают водосточные желоба, трубы, при малом и среднем уклоне крыши – снегозадержатели, а также другие вспомогательные кровельные элементы.
ЗАКАЗАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ
С 2014 года компания «Сруб-Рем» оказывает услуги монтажа крыш деревянных домов. Цена ниже среднерыночной (от 570 руб./м2), использование сертифицированных материалов, выполнение работ в строгом соответствии с договорными сроками — лишь малая часть плюсов обращения за услугами в нашу компанию.
Мы одинаково успешно работаем с мягкой кровлей, металлочерепицей, выполняем подшивку свесов, монтируем водосточные системы. Заказать переделку дома, устройство новой крыши или ремонт старой можно по телефонам указанным на сайте.
Еще статьи о строительстве и ремонте:
- Грунтовка: состав, свойства, применение и как её выбрать
- Проверенный народный способ защиты древесины от гниения и горения
- Что такое водоэмульсионная краска: состав и виды, советы по покраске
- Черновой пол по деревянным балкам
- Что нужно знать о шлифовке сруба?
- Что такое незамерзающий кран для воды, принцип действия, особенности, виды
- Обои на стены: от классических бумажных до экзотических натуральных