Все существующие модели электросчетчиков предназначены для выполнения одной основной функции – они измеряют количество электроэнергии, израсходованной потребителем. Как правило, для монтажа счетчиков электроэнергии привлекают специально обученных людей. Но при большом желании выполнить установку такого приспособления можно собственными силами. Нужно лишь досконально разобраться в схеме подключения и во всем следовать инструкции.
Помните: за все возможные последствия самовольной установки учетного оборудования отвечаете только вы.
Виды счетчиков и их ключевые особенности
| Параметр | Классифкация электросчетчиков |
|---|---|
| Тип используемого тока | постоянный и переменный |
| Численность фаз | однофазные, трехфазные |
| Численность тарифов | одно- и многотарифные |
| ип рабочего механизма | механические, электронные и гибридные счётчики электроэнергии — редко используемый промежуточный вариант с цифровым интерфейсом, измерительной частью индукционного или электронного типа, механическим вычислительным устройством |
| По типу подключения | приборы прямого включения в силовую цепь и приборы трансформаторного включения, подключаемые к силовой цепи через специальные измерительные трансформаторы |
На рынке представлены счетчики двух основных разновидностей: индукционные и электронные. Они различаются по механизму действия и точности измерений.
Индукционные модели стремительно вытесняются с рынка. Этому активно содействует правительство. Главный недостаток приборов данной категории в том, что их очень просто «обмануть», чем с удовольствием пользуются недобросовестные потребители.
Электронные же счетчики более универсальные, компактные и точные. Дополнительным преимуществом современных моделей является возможность их настройки на работу в многотарифном режиме. Этот момент в особенности актуален для потребителей, проживающих в регионах с различными тарифами на электроэнергию в дневное и ночное время суток.
Таким образом, выбирая вид счетчика для самостоятельной установки, настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение современным электронным моделям.
Дополнительно счетчики классифицируются по таким показателям как класс точности и номинальный ток. Чем меньше цифра класса счетчика, тем точнее он работает.
Требуемый номинальный ток определяется в индивидуальном порядке. Для расчета уточните в местном представительстве энергосбыта допустимый показатель активной мощности, установленный на одного потребителя. Это число нужно разделить на 220В либо же на 380В в зависимости от напряжения вашей электросети.
Для пользователей, подключенных к трехфазной сети, обычно устанавливается более высокий порог активной мощности, однако использовать трехфазное подключение в быту не совсем целесообразно.
Важно! В случае подключения счетчика к зданиям, для которых расчетное значение тока превышает 100 А, дополнительно устанавливаются трансформаторы тока. Напрямую «врезать» измерительный прибор в подобных условиях не получится.
В таких ситуациях важно учитывать, что включение в схему промежуточных элементов способно негативным образом отразиться на точности учета, поэтому к планированию трансформаторной схемы нужно подойти со знанием. Для этого лучше обратиться к квалифицированному специалисту.
При выборе счетчика обязательно обращаем внимание на целостность пломбы и давность ее установки. Пломбу вы найдете на винтах кожуха счетчика. Максимально допустимый срок давности установки пломбы для однофазных приборов составляет 12 месяцев, для трехфазных – 24 месяца.
Цены на счетчики электроэнергии
Счетчики электроэнергии
Самостоятельное подключение счетчика: что по этому поводу говорит закон?
Чтобы избежать проблем со службой энергосбыта, предварительно обратитесь в ее местное представительство для заключения договора и получения необходимых разрешений на проведение запланированной работы.
Сотрудник упомянутой службы выдаст вам документы, в которых помимо всего прочего будут подробно перечислены требования, обязательные к соблюдению перед и во время монтажа электросчетчика.
Закон требует, чтобы счетчики, подключенные к частным домам, были установлены за пределами жилых помещений. Делается это для того, чтобы при необходимости сотрудник службы энергосбыта мог получить доступ к учетному оборудованию. Собственников квартир закон обязывает устанавливать учетные приборы в общем щитке, находящемся, как правило, на лестничной площадке.
Изучаем схему подключения счетчика
Рассматривать сложные варианты подключения мы не будем – оставим их профессионалам, т.к. без соответствующих навыков самостоятельно справиться с такой работой вряд ли получится.
Самый простой вариант – однофазное подключение. Оно выполняется с использованием максимум 6 кабелей и нагрузки. Провода заземления, фазы и нуля подключаются на вход учетного прибора. Аналогичные провода подсоединяются к его выходу.
Перед счетчиком устанавливается автоматический выключатель. Это делается для большей безопасности и удобства эксплуатации. Небольшой прибор будет самостоятельно отключать дом или квартиру от электроснабжения при возникновении любого рода опасных ситуаций.
Чтобы избежать проблем со службой энергосбыта, обязательно пломбируем выключатель. Для этого используем элементарный комплект, состоящий из крепежной DIN-рейки, пломбы и коробочки из пластика.
Конструкция типичного электросчетчика включает в себя шину. Это изделие выполнено в виде медной планки. Для ее крепления используются диэлектрические зажимы. По длине шины сделан ряд отверстий для подвода электрических кабелей и их последующего крепления. Данный метод подключения актуален при необходимости объединения нескольких отдельных проводов в один кабель.
Установка счетчика: основные правила и требования
Установку электросчетчика выполняем с обязательным соблюдением утвержденных правил. В первую очередь, изучаем требования техники безопасности по эксплуатации электрооборудования любого типа и назначения.
- Счетчик устанавливаем при температуре не ниже +5 градусов. Учетное оборудование, как и любая другая электроника, плохо переносит воздействие холода.
- При установке счетчика на улице сооружаем для него герметичный подогреваемый шкаф. Все необходимые для этого материалы и приспособления продаются в специализированных магазинах.
- Электросчетчик крепим на высоте в пределах 1-1,7 м над основанием. При более низком размещении прибора вам будет попросту неудобно смотреть показания.
Со всеми остальными рекомендациями и правилами вас ознакомит представитель службы энергонадзора в момент заключения договора и получения прочих необходимых документов.
Устанавливаете счетчик ?
А Вы знаете на какой высоте лучше всего устанавливать розетки? нет ? тогда читайте статью на нашем портале — здесь.
Кроме этого обязательно прочитайте про схему подключения электросчетчика.
Пошаговая инструкция по установке счетчика
Прежде всего, подготавливаем набор для работы. Нам понадобится следующее:
- счетчик и щиток;
- монтажные инструменты с предварительно заизолированными ручками;
- изоляторы;
- выключатели (автоматы);
- провода;
- крепежи (винты и гайки);
- измеритель напряжения;
- DIN-рейки.
Далее работаем в таком порядке.
Первый шаг
Узнаем, является наша электросеть одно- либо трехфазной. Рассчитываем требуемое количество выключателей.
Второй шаг
Устанавливаем учетный прибор в корпус защитного щитка. Крепление выполняем с помощью специальных фиксаторов из комплекта.
Третий шаг
Устанавливаем выключатели. Их будем крепить к DIN-рейке специальной подпружиненной защелкой. Саму же рейку предварительно фиксируем винтами к опорным изоляторам.
Четвертый шаг
Выполняем установку заземляющей и защитной шин. Крепим их к DIN-рейке либо же изоляторам в корпусе защитного щитка. Фиксацию выполняем винтами и гайками. Шины размещаем на таком расстоянии, чтобы вероятность замыкания проводов была исключена.
Сначала подключаем нагрузку на выключатели, после соединяем автоматы со счетчиком и только после этого выполняем подключение самого учетного прибора.
Пятый шаг
Подключаем нагрузки. Фазу пускаем на нижние зажимы выключателей, ноль соединяем с нулевой шиной, а провод заземления подключаем к шине заземления.
Шестой шаг
Устанавливаем перемычки, соединяющие зажимы сверху наших автоматов. Перемычки продаются в специализированных магазинах. Предварительно покупаем нужное количество перемычек по числу автоматов.
Седьмой шаг
Подключаем электросчетчик к нагрузке. Для этого выход «фазы» (является третьим зажимом учетного прибора) соединяем с верхними зажимами автоматов. Далее соединяем выход «нуля» (представлен четвертым зажимом учетного прибора) с нулевой шиной.
Восьмой шаг
Закрепляем корпус щитка электросчетчика на стене или другом подходящем для этого ровном основании. Выдерживаем удобную высоту.
Девятый шаг
Находим фазу, ноль и заземление. При отсутствии заземления проверяем специальным индикатором каждую жилу. Это простое приспособление поможет нам найти фазу. Если же заземление присутствует, вы легко его узнаете – обычно эта жила окрашена или помечена зеленым цветом.
Десятый шаг
Отключаем подачу электричества на дом или квартиру.
Одиннадцатый шаг
Соединяем провод ноля с третьей клеммой счетчика, а кабель фазы подключаем к первой клемме.
Двенадцатый шаг
Проверяем работу электросчетчика на холостом ходу, а после постепенно подаем нагрузку.
Тринадцатый шаг
Обращаемся в местное представительство службы энергосбыта для дополнительной проверки и опломбирования учетного оборудования.
На этом работа по собственноручному монтажу и подключению электрического счетчика завершена.
Поздравляем, вы успешно справились со всеми мероприятиями и сэкономили деньги на услугах сторонних монтажников!
Узнайте, как сделать проводку в квартире своими руками, а также рассмотрите как сделать планирование и расчет электросети, из нашей статьи.
Видео – Схема подключения электросчетчика
В этой статье вы узнаете все тонкости снятия показаний с электросчетчика Нартис 100, который широко используется в жилых и коммерческих помещениях. Этот современный прибор учета электроэнергии обладает рядом особенностей, которые важно учитывать при фиксации данных. Мы разберем пошаговый алгоритм действий, рассмотрим распространенные ошибки и дадим практические рекомендации по работе с этим устройством. Вы получите четкое понимание, как правильно снимать показания электроэнергии с Нартис 100, чтобы избежать проблем с расчетами и платежами.
Особенности электросчетчика Нартис 100
Электросчетчик Нартис 100 представляет собой современное устройство учета электроэнергии с жидкокристаллическим дисплеем и возможностью многотарифного учета. Этот прибор отличается высокой точностью измерений (класс точности 1.0) и соответствует всем современным требованиям к учету электроэнергии. Основное преимущество модели – простота эксплуатации и удобство снятия показаний. В отличие от устаревших индукционных счетчиков, Нартис 100 предоставляет данные в цифровом формате, что исключает ошибки при визуальном считывании.
Технические характеристики прибора
Счетчик Нартис 100 обладает следующими ключевыми параметрами:
- Номинальное напряжение: 230 В
- Максимальный ток: 100 А
- Класс точности: 1.0
- Температурный диапазон работы: от -40°C до +60°C
- Срок службы: не менее 30 лет
- Межповерочный интервал: 16 лет
Эти характеристики делают прибор надежным и долговечным решением для учета электроэнергии в различных условиях эксплуатации. Важно отметить, что счетчик поддерживает несколько тарифных зон, что особенно актуально для потребителей, использующих дифференцированные тарифы на электроэнергию.
Пошаговая инструкция по снятию показаний
Снятие показаний с электросчетчика Нартис 100 – процесс, требующий внимательности и знания определенных нюансов. Рассмотрим подробный алгоритм действий, который поможет вам правильно зафиксировать данные потребления электроэнергии.
Подготовительный этап
Перед снятием показаний убедитесь, что счетчик находится в рабочем состоянии – на дисплее должны отображаться цифры без видимых повреждений. Если экран неактивен, проверьте наличие напряжения в сети. Для удобства фиксации данных приготовьте блокнот или мобильное устройство для записи показаний.
Процесс считывания данных
На дисплее счетчика Нартис 100 поочередно отображаются различные параметры. Для снятия показаний необходимо дождаться появления информации о потребленной электроэнергии. Обычно это происходит автоматически с интервалом в несколько секунд. Основные показания отображаются в киловатт-часах (кВт·ч) и могут включать:
- Общее потребление электроэнергии (TOTAL)
- Потребление по тарифным зонам (T1, T2, T3 и т.д.)
- Дату и текущее время
- Параметры сети (напряжение, ток, мощность)
Для передачи данных в энергоснабжающую организацию обычно требуется фиксировать только показания общего потребления или по тарифным зонам, если используется многотарифный учет.
Работа с многотарифными показаниями
Если ваш счетчик Нартис 100 настроен на многотарифный учет, процесс снятия показаний имеет свои особенности. В этом случае важно правильно идентифицировать и записать данные по каждой тарифной зоне. Современные модели поддерживают до 4 тарифных зон, что позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию.
Идентификация тарифных зон
На дисплее счетчика тарифные зоны обозначаются как T1, T2, T3 и T4. Каждая зона соответствует определенному временному периоду:
| Тарифная зона | Временной период |
|---|---|
| T1 | Пиковая зона (обычно 7:00-10:00 и 17:00-21:00) |
| T2 | Ночная зона (23:00-7:00) |
| T3 | Полупиковая зона (10:00-17:00 и 21:00-23:00) |
| T4 | Дополнительная зона (если предусмотрена тарифным планом) |
При снятии показаний необходимо записывать значения для каждой активной тарифной зоны. Эти данные затем используются для расчета стоимости потребленной электроэнергии по разным тарифам.
Передача показаний в энергоснабжающую организацию
После правильного снятия показаний со счетчика Нартис 100 необходимо передать их в энергоснабжающую организацию. Современные технологии предлагают несколько удобных способов передачи данных, что значительно упрощает процесс учета электроэнергии.
Способы передачи данных
В зависимости от возможностей вашей энергоснабжающей компании, вы можете передавать показания:
- Через личный кабинет на сайте поставщика электроэнергии
- С помощью мобильного приложения
- По телефону горячей линии
- Через SMS-сообщение
- В офисе компании лично
- Через специальные терминалы оплаты
Важно соблюдать сроки передачи показаний, установленные вашим поставщиком электроэнергии. Обычно это период с 20 по 25 число каждого месяца, но точные даты лучше уточнить в договоре на энергоснабжение.
Экспертное мнение: рекомендации специалиста
Александр Петров, инженер-энергетик с 15-летним опытом работы в сфере учета электроэнергии, делится профессиональными советами по работе со счетчиком Нартис 100:
“Счетчик Нартис 100 – надежное и точное устройство, но для корректного учета важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, снимайте показания в один и тот же день месяца, желательно утром – это поможет избежать путаницы в расчетах. Во-вторых, при передаче данных через интернет всегда сохраняйте подтверждение отправки – скриншот или номер заявки. В-третьих, раз в полгода сверяйте показания счетчика с данными в квитанциях – это поможет вовремя выявить возможные расхождения.”
Частые вопросы и ответы
- Как часто нужно снимать показания со счетчика Нартис 100?
Рекомендуется снимать показания ежемесячно в установленные энергоснабжающей организацией сроки. Это позволит своевременно передавать данные и корректно рассчитывать потребление. - Что делать, если на дисплее счетчика отображаются непонятные символы?
Если вместо цифр вы видите непонятные символы или ошибки (например, “Err”), это может указывать на неисправность прибора. В таком случае необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию для проверки счетчика. - Нужно ли учитывать все цифры на дисплее при снятии показаний?
Нет, для передачи показаний обычно учитываются только целые киловатт-часы (цифры до запятой). Дробная часть (после запятой) в расчетах не участвует. - Как быть, если я пропустил срок передачи показаний?
Если вы пропустили установленный срок, энергоснабжающая организация рассчитает потребление по среднемесячным показателям. В следующем месяце при передаче актуальных данных будет произведен перерасчет. - Можно ли снять показания дистанционно, не подходя к счетчику?
Стандартная модель Нартис 100 не поддерживает дистанционное снятие показаний. Однако некоторые модификации с интерфейсом связи могут передавать данные автоматически, если такая функция предусмотрена вашим договором.
Заключение
Правильное снятие показаний с электросчетчика Нартис 100 – важная процедура, от которой зависит точность расчетов за потребленную электроэнергию. Следуя приведенным в статье инструкциям и рекомендациям, вы сможете избежать ошибок и проблем с учетом электроэнергии. Регулярное и внимательное снятие показаний позволит контролировать энергопотребление и своевременно выявлять возможные неисправности прибора учета. Для более глубокого понимания работы вашего счетчика рекомендуем ознакомиться с технической документацией или проконсультироваться со специалистами энергоснабжающей организации.
Чтобы самому решиться на очень важный и ответственный шаг, смонтировав электропроводку в своем доме, необходимо все детально обдумать. Главное – это сделать все правильно, исходя из требований, технических условий, а также требований правил пожарной и техники безопасности. Если нет уверенности в своих силах и своих знаниях, то лучше нанять специалистов, которые знают толк в этом деле.
Содержание
- 1 Порядок действий
- 2 Сколько фаз заводить в дом
- 3 Оформление документов
- 3.1 Расчеты мощности потребления
- 3.2 Формирование групп потребителей
- 3.3 Место установки главного щитка
- 4 Выбор электрических проводов и фурнитуры
- 4.1 Выбор типа и толщины электрических проводов
- 4.1.1 Выбор сечения жил проводов
- 4.1.2 Выбор типа оболочки
- 4.2 Розетки и выключатели
- 4.1 Выбор типа и толщины электрических проводов
- 5 Разводка проводов своими руками
- 5.1 Как правильно соединять провода
- 6 В заключение
Порядок действий
Электропроводка в доме или в квартире осуществляется до начала проведения отделочных работ. Самое главное, чтобы стояли стены, перегородки, а также крыша, если дом находится на этапе строительства. Последовательность мероприятий следующая:
- Определиться с типом потребителей – однофазные (220V) или трехфазные (380V).
- Разработка схемы, а также расчет мощности электрических приборов, с подачей соответствующих документов и получением разрешения.
- Закупка всех комплектующих, а также электросчетчика, электрических проводов и коммутирующих аппаратов.
- Монтаж ввода, когда электрическое напряжение подается от столба к счетчику (распределительному щитку). Как правило, такие работы осуществляет организация, которая обслуживает электрические сети.
- Установка в электрическом щитке всех автоматических выключателей и устройств защиты.
- Прокладка в доме электрических проводов к местам размещения распределительных коробок, выключателей, розеток и светильников.
- Монтаж контура заземления и его подключение.
- Испытание внутренней электропроводки и оформление акта.
- Эксплуатация электропроводки.
План действий может иметь незначительные отличия от вышеописанного, но особенности заключаются в том, чтобы получить разрешение от соответствующих служб. Как правило, подготовка документов и их оформление, а также получение разрешения, занимает длительный период, при этом технические условия действительные на протяжении 2-х лет. За этот период можно изрядно потрудиться, осуществив все подготовительные операции.
Сколько фаз заводить в дом
В частный дом допустимо заводить одну фазу (220V) или три фазы (380V), при этом нормы потребления для однофазных потребителей составляют от 10 до 15 кВт, а для трехфазных потребителей – 15 кВт.
Для людей несведущих может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле разница достаточно существенная. Трехфазная сеть понадобится лишь в том случае, если планируется установка мощных электрических потребителей, вроде 3-х фазных плит или котлов отопления (электрических). В противном случае, в наличии 3-х фазной сети в доме нет надобности, поскольку практически все бытовые потребители рассчитаны для работы в сети 220V. К тому же, 380V намного опаснее 220V, поэтому использовать 380V в частном доме, нельзя назвать разумным решением, да и получить разрешение вряд ли получится, если не существует весомых причин.
Оформление документов
План электрификации дома непременно входит в совокупность документов, позволяющих получить разрешение и технические условия. Составление плана – это серьезный и ответственный этап, который требует, чтобы учитывались многие факторы. Во-первых, необходимо учитывать, где будет располагаться тот или иной бытовой потребитель, чтобы разместить розетки рядом с такими потребителями. Во-вторых, необходимо учитывать, где будет размещаться мебель, чтобы правильно определить места установки выключателей. Важно также определиться с подсветкой, а также с основным освещением.
На плане необходимо нарисовать все люстры, бра, торшеры, а также точечные светильники. Некоторые осветительные приборы потребуют установки розеток, а некоторые выключателей. Подобные действия проводятся для каждой комнаты. Особое внимание нужно уделить мощным потребителям, таким, как электрический водонагреватель, электрическая плита, электрическая духовка, стиральная машина и т.д., поскольку для них необходимо предусмотреть отдельные, независимые линии питания, с установкой в распределительном щитке отдельных автоматических выключателей.
Расчеты мощности потребления
Чтобы рассчитать, сколько электрической энергии планируется потреблять, необходимо определиться с тем, какая именно бытовая техника будет установлена и будет эксплуатироваться. После этого нужно сложить все эти мощности и добавить около 20 процентов запаса. Сколько потребляет та или иная бытовая техника, можно узнать из таблицы. Результаты подобных расчетов заносятся в документы, которые послужат основой для получения разрешения на подключение. Подавая документы в соответствующую организацию, не следует рассчитывать на то, что заявка на мощность будет удовлетворена в полной мере. Скорее всего, что будет выдано разрешение на 5 кВт мощности, что является самой распространенной практикой.
Формирование групп потребителей
Чтобы упростить процесс монтажа, а в дальнейшем и процесс обслуживания, электрические потребители разбиваются на группы. Как правило, группы привязываются к каждой комнате, а также к хозяйственным постройкам. Можно смело говорить о том, сколько в доме комнат, столько будет и групп, но это минимум, поскольку более мощные потребители приравниваются к одной группе. К тому же, лучше разделить освещение и другие бытовые приборы, в том числе и подсветки, которые больше выполняют роль декоративных элементов дизайна.
Наиболее энергоемкой комнатой считается кухня, поскольку в ней устанавливаются наиболее мощные потребители, предназначенные для приготовления еды. Многие, за неимением лишней площади, в кухне устанавливают стиральную машину. Это говорит о том, что на это помещение может идти несколько отдельных проводов (групп).
В наше время достаточно много разнообразных бытовых электроприборов, поэтому в каждую комнату может идти по 2, а то и 4 отдельные группы. Во-первых, следует разделить освещение, подсветки, а также розетки. Во-вторых, в комнате может быть установлен кондиционер, а это потребует еще одной отдельной линии.
Конечно, если дом небольшой, вроде загородной дачи, то здесь просто не имеет смысла разбивать электрическую проводку на большое число групп, так как можно обойтись одной, максимум двумя группами.
В зависимости от количества групп, устанавливается такое же количество автоматических выключателей. При этом необходимо подумать о будущем, разместив в распределительном щитке хотя бы пару запасных автоматов. На каждую группу, в зависимости от потребляемой мощности, подбирается отдельный автомат с соответствующими характеристиками. Чем больше дом и чем больше в нем жилых и нежилых комнат, тем больше понадобится групп, больше автоматических выключателей, да и размеры самого распределительного щитка могут оказаться впечатляющими. В таких случаях лучше подумать об установке нескольких щитков, меньшего размера, разместив их на этажах или в подвалах, а также в хозяйственных постройках.
Место установки главного щитка
Главный распределительный щиток можно установить где угодно, при этом должно быть выдержано расстояние до трубопроводов, которое должно равняться 1 метру и не меньше.
В связи с этим, его можно смонтировать в любом помещении, в том числе в прихожей, на кухне или в техническом помещении, например в котельной, что многие и делают. Ни в коем случае нельзя устанавливать электрический щиток в помещениях с повышенной влажностью.
Выбор электрических проводов и фурнитуры
Как правило, схема электропроводки частного дома включает два главных автомата, при этом входной устанавливается перед счетчиком, а счетчик, как правило, устанавливается на улице, для удобства снятия показаний органами учета потребляемой электрической энергии. Этот автомат, вместе со счетчиком, опломбирует контролер при вводе в эксплуатацию, сразу же после установки и подключении к линии электропередачи. Второй автомат (а лучше УЗО) устанавливается в главном распределительном щитке. Ток срабатывания защиты этого автомата должен быть несколько меньше, чтобы он отключался первым, по отношению к вводному автомату, поставленному перед счетчиком. Другими словами, схема должна обладать функцией избирательности: каждый автомат должен защищать свой участок (свою линию или группу линий).
При расчетной нагрузке меньше 15 кВт осуществляется стандартное подключение всех элементов, а если нагрузка будет более 15 кВт, то потребуется наличие трансформаторов тока, чтобы подключить электрический счетчик.
При монтаже на улице, следует выбирать элементы, которые допускают такую установку. Особенно это актуально по отношению к счетчику, хотя в последнее время выпускаются электронные счетчики, которые способны работать в условиях низких и высоких температур, что допускает их установку на улице.
Выбор типа и толщины электрических проводов
В зависимости от того, из чего сделан дом, выбирается тип проводов. Если дом деревянный, то провода прячутся в гофрированные металлические или пластиковые негорючие шланги или в короба из таких же негорючих материалов. Кроме этого, лучше отдать предпочтение проводам в двойной изоляции (кабелям). Если дом кирпичный, то можно обойтись обычной «лапшой». При наличии заземления выбираются 3-х жильные провода, а если заземления нет, то в основном используются 2-х жильные провода. Как правило, бытовые мощные приборы выпускаются с 3-х контактными вилками, а это означает, что для их работы лучше иметь заземление, хотя это совсем не означает, что без него такие электроприборы работать не будут.
В наше время все отдают предпочтение электропроводам с медными жилами, которые выдерживают токи в 2 раза больше, по сравнению с проводами, имеющими алюминиевые жилы, хотя алюминиевые провода значительно дешевле.
Выбор сечения жил проводов
Толщина проводов выбирается в зависимости от силы тока, которую потребляет та или иная нагрузка. В таблице ниже представлены данные, которые указывают, какой ток выдерживают провода определенного сечения.
На этапе рисования плана электрической проводки были отмечены все бытовые электроприборы, которые планировалось установить в различных комнатах. Подсчитывая суммарную мощность потребителей, подключаемых к одной из групп, подбирается толщина провода для конкретной группы.
Пользоваться таблицей несложно. Здесь указаны сечения проводов при токах нагрузки, как для потребителей 220V, так и для электроприборов, рассчитанных для работы в сети 380V. Если учесть, что в основном используется сеть 220V, то следует обращать внимание на левую часть таблицы.
Многие выполняют разводку проводов одного сечения, что иногда не выгодно с экономической точки зрения. Как правило, участок ввода от электрического счетчика и до главного распределительного щитка, выполняется медным проводом, сечением не меньше 4 мм квадратных. Максимальная толщина провода, проложенного в доме, соответствует сечению 2,5 мм квадратных. Естественно, что можно применить и более толстые провода, но в этом нет необходимости, поскольку для большинства бытовых электроприборов этого вполне хватает. Даже эксплуатация электрочайника, мощностью 2,2 кВт, не требует столь толстого провода. Для освещения достаточно сечения в 1,5 мм квадратных и это будет с огромным запасом, если учесть, что современные осветительные приборы потребляют незначительный ток.
Выбор типа оболочки
Если дом деревянный, то здесь выдвигаются определенные требования к электрической проводке. В данном случае, без гофрошлангов, выполненных из негорючих материалов, никак не обойтись. Если дом кирпичный или построен на основе гипсоблоков или других негорючих материалов, то можно использовать электрические провода в любой изоляции. Другими словами, можно и сэкономить, поскольку провода в двойной изоляции стоят значительно дороже. Исключением могут служить комнаты с повышенной влажностью, где лучше все-таки использовать кабельную продукцию.
Как выбрать сечение провода.
Розетки и выключатели
Для мощных бытовых потребителей следует подбирать более мощные розетки и выключатели, а в иных случаях обходятся стандартной фурнитурой.При этом нужно знать, что:
- Они бывают наружные, поскольку они крепятся непосредственно на стену. Сейчас практически не применяются, особенно в жилых комнатах, поскольку торчащие корпуса розеток и выключателей смотрятся не совсем эстетично, негативно влияя на общее оформление жилого пространства. При этом они активно используются в хозяйственных постройках, где дизайн уходит на второй план (или вообще не нужен).
- Они бывают внутренние. На стене можно увидеть только крышку розетки или выключателя с клавишами, а большая их часть спрятана в стене. Для этого в стене делается отверстие под распределительную коробку, после чего она вмуровывается в стену.
Такие розетки и выключатели пользуются большим спросом, поскольку они гармонично вписываются в общий стиль оформления. К тому же, имеется возможность подобрать подобные элементы по цвету, в зависимости от стиля оформления помещений. Если такой возможности нет, то розетки и выключатели белого цвета подходят и гармонируют с любым стилем.
Разводка проводов своими руками
В наше время, в основном применяется скрытая проводка и это совсем неудивительно, поскольку современные направления в оформлении жилых помещений просто не допускают применения открытой проводки. Скрытая проводка технически легко организуется, как на стенах из кирпича, так и на стенах из дерева. Если стены кирпичные, то в них делают штробы (канавки), в которые укладываются провода, а затем их замазывают раствором или шпаклевкой. В случае использования гипсокартона, штробы не нужны, но тогда придется применить гофрированные рукава, которые крепятся к стене с помощью хомутов. Если дом из дерева, то можно поступить так же, закрыв все «художества» отделочным материалом.
В любом случае необходимо придерживаться ряда требований, которые направлены на надежное и безопасное функционирование электрической проводки. К таким правилам следует отнести:
- Провода прокладываются либо строго вертикально, либо строго горизонтально, без наличия скошенных или закругленных углов.
- Все точки соединения должны располагаться в распределительных коробках.
- Горизонтальная разводка должна находиться на высоте 2,5 метра от уровня пола. Вертикальная разводка должна проходить по линии розеток и выключателей.
Подобные правила, а также сохраненная схема электрической проводки дома смогут помочь в будущем, если потребуется ремонт. Тогда даже без схемы можно легко определить, где и как идут провода и как они подходят к розеткам, выключателям и другим устройствам. Во-вторых, подобная схема поможет не попасть в провода, если придется просверлить отверстия для того, чтобы закрепить на стене какой-то элемент декора или какой-то элемент мебели.
Как правильно соединять провода
Довольно частая проблема, которая возникает с ненадежной работой электропроводки, связана с плохими контактами, возникающими в результате плохих соединений проводов. Соединяются провода:
- С помощью скруток. Как правило, такой способ соединения не применяется при соединении медных и алюминиевых проводов. Чтобы сделать соединение, концы всех проводов зачищаются от изоляции на 4 см, после чего нужные концы надежно скручиваются. После этого места скруток изолируются с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Хотя и считается такое соединение ненадежным, такой способ соединения используется довольно часто. Это неудивительно, поскольку подобный тип соединения имеет ряд достоинств.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить - С помощью клеммных соединений. Для этого нужно применить специальные распределительные коробки, в которых предусмотрены металлические клеммы. Провода зажимаются с помощью винтов. Такой способ соединения считается более надежным, к тому же клеммы позволяют соединять провода из меди и из алюминия, что очень важно.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить - С помощью колодок с пружинами. Надежный контакт обеспечивается за счет пружины. Чтобы сделать такое соединение, достаточно зачистить конец проводки где-то на 1 см и вставить в гнездо.
Несмотря на подобные способы соединений электрических проводов, наиболее надежными считаются пайка и сварка, хотя не всегда имеется возможность это сделать, тем более, если дело касается сварки.
САМОЕ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. Все типы соединений проводов. Как соединить провод.
Какой тип соединения ни использовался бы, главная задача состоит в том, чтобы выполнить основные требования, что является залогом надежной и безопасной, во всех отношениях, работы электрической проводки, выполненной своими руками.
Не менее важный этап, это проверка правильности всех соединений, а также проверка на короткие замыкания и на целостность изоляции. Зачастую продается не сертифицированная продукция сомнительного качества, что визуально определить невозможно. Как правило, некачественная продукция в итоге и станет причиной различных аварийных ситуаций. Ввод в эксплуатацию возможен только в том случае, если электропроводку проверят специалисты из электролаборатории, которые после проверки выдадут на руки акт испытаний с подписями и печатями, указывающими на то, что электропроводку в доме можно эксплуатировать.
В заключение
Развести провода в доме своими руками не так сложно, если имеется желание и некоторые познания в сфере электричества. При этом не следует сбрасывать со счетов тот факт, что это большая ответственность, поскольку ошибки способны привести к плачевным результатам. Халатное отношение может привести к поражению электрическим током, а также к возгораниям, вследствие коротких замыканий. В последнее время намечается тенденция к тому, что соответствующие органы вряд ли дадут разрешение на подключение, если электропроводка разводилась не специалистами, представляющими фирмы, которые заняты подобными видами работ.
К сожалению, энергогенерирующие компании и их службы, не дают разрешения на заявленные мощности, ограничивая потребление на уровне 5 кВт. С другой стороны, этой мощности вполне хватает на подключение и эксплуатацию основных электрических бытовых приборов. К тому же, электрические системы, распределяющие электричество, находятся не в лучшем состоянии и по проводам невозможно передать любое количество электрической энергии. Чтобы повысить энергопотребление, необходимо модернизировать все линии электропередачи, а это практически невозможно. Мало того, намечается устойчивая тенденция к экономии, в том числе и в сфере энергетики.
Сборка распределительной коробки.
Как сделать разводку электрики в частном доме
Георгий Ерахтин
СТД «Петрович»
мастер по ремонту
Электропроводку в частном доме можно сделать своими руками. Расскажем, с чего начать, какие автоматы поставить в распределительном щитке, как подобрать кабели и чем различается монтаж проводки в деревянных, каркасных и кирпичных домах.
Источник: shutterstock.com
Как разработать проект электропроводки в частном доме
Работы с электричеством всегда начинают с проектирования. В идеале схемы проводки и самого дома делают одновременно, чтобы уже во время строительства было понятно, где и как пройдут кабели. Это позволит выбрать оптимальный способ прокладки. Самый проигрышный вариант — делать проводку в последний момент перед финишной отделкой. В таких случаях провода приходится вести не по оптимальному пути, а с учетом уже выполненных черновых работ — это может быть намного затратнее.
На основе плана разводки вы сможете составить перечень необходимых материалов, а затем проложите электрические кабели и смонтируете распределительный щиток. Порядок составления схемы проводки:
- Нарисовать план дома и обозначить на нем все электрические точки.
- Объединить эти точки в группы по назначению и расположению.
- Задать линию прокладки кабеля для каждой группы.
- Для каждой групповой линии подобрать тип и сечение кабеля, автоматы и защитные устройства, определить их номиналы.
Георгий Ерахтин
Если у вас есть опыт электротехнических работ, вы можете самостоятельно сделать разводку электрики. Если опыта мало или его нет, поручите прокладку кабелей специалисту, проектирование проводки — проектному бюро.
План дома и разводки электрики
Начертите план дома, нарисуйте в масштабе мебель и определите расположение розеток — их нужно разместить на свободных участках стен. Количество розеток определите исходя из потребностей жильцов дома. Например, возле телевизора их делают три или даже четыре — для телевизора, спутниковой приставки, аудиосистемы и мультимедийного плеера.
Обозначьте места для потолочных и настенных светильников, продумайте количество и расположение выключателей — обычных и проходных.
Если количество и расстановка мебели неизвестны, розетки располагают у двери и по обе стороны от окна. Условно на 4 м² нужно поставить как минимум один источник тока.
Для питания варочной поверхности, электрической духовки и кондиционера предусмотрите выводы кабеля — такие электроприборы обычно подключают напрямую без розеток либо устанавливают выделенные. Способ подключения нужно уточнить в инструкции к технике.
Затем нарисуйте план разводки. Для этого объедините электрические точки в группы по функциональности. Например, освещение — первая группа, розетки в комнатах — вторая, розетки на кухне — третья. Каждую группу подключают к распределительному щитку отдельным электрическим кабелем. Учитывайте длину кабелей и количество разветвлений. Провода сделайте по возможности короче, а число соединений и разветвлений — меньше. Если в группе получаются слишком длинные или сложные маршруты кабелей, разбейте ее на две.
На плане укажите координаты электрических точек: высоту от пола и расстояние от ближайшего угла. Продумайте, как будут идти провода каждой группы от щитка. Это поможет подсчитать, сколько приблизительно метров кабеля нужно купить.
Сборка распределительного щитка
В щитке обязательно устанавливают УЗО (устройство защитного отключения) для защиты людей и автоматические выключатели (автоматы) для защиты электросети от перегрузки и короткого замыкания. Также можно установить дополнительные защитные устройства. Это не обязательно — все будет работать и без них, но с ними ваш дом будет безопаснее:
- реле напряжения — для автоматического отключения электропитания, если напряжение в сети станет слишком высоким или слишком низким
- устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) — если возникнут повреждения изоляции и проводка заискрит
- устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) — от повреждения включенных в сеть электроприборов во время грозы
Чтобы узнать, сколько потребуется автоматов, составьте список групповых линий, которые будут идти от распределительного щитка. В идеале для каждой линии нужен отдельный автомат.
Георгий Ерахтин
Для экономии места в щитке к одному автомату иногда подключают две групповых линии. Но лучше так не делать, потому что при возникновении неисправностей трудно определить, какая из двух линий барахлит и вызывает срабатывание автомата.
Номиналы автоматов выбирают в зависимости от того, какие потребители будут к ним подключены. Например, на группы освещения обычно ставят автоматы, рассчитанные на номинальный ток 10 А, на розетки — 16 А. Номиналы для подключения электрической варочной поверхности, духовки, кондиционера и водонагревателя указаны в руководстве по эксплуатации конкретного прибора.
УЗО обязательно устанавливают на все розеточные линии. Для экономии места в щитке к одному прибору можно подключать несколько групповых линий либо вместо автомата и УЗО использовать для каждой линии свой дифавтомат. Он работает одновременно как автоматический выключатель и устройство защитного отключения и заменяет эти два прибора.
УЗО выбирают по двум характеристикам — величине дифференциального и номинального тока:
- Отключающий дифференциальный ток устройства для защиты розеточных групп должен быть равен 30 мА, для защиты розеток санузла — 10 мА, противопожарного — 100 или 300 мА.
- Номинальный ток УЗО должен быть равен или больше номинальных токов всех групп, которые к нему подключены. Например, если к устройству подключены две группы через автоматы 10 А и 16 А, номинальный ток УЗО должен быть 32 А.
Также составьте перечень устройств, которые нужно купить для монтажа щитка, с указанием их номиналов. Добавьте к списку нулевую шину, кабельные стяжки, соединительную шину и ограничители на DIN-рейку. Размер нулевой и соединительной шин выбирают в зависимости от количества групповых линий.
Чтобы упростить работу по сборке щитка, нарисуйте для себя монтажную схему. Обозначьте на ней расположение всех устройств с учетом занимаемого места — автоматов, УЗО и других — и их соединения. В зависимости от количества устройств выберите размер бокса для щитка. Например, для распределительного шкафчика, схема которого изображена ниже, нужен бокс не менее чем на 24 модуля.
Пример схемы размещения автоматов в щитке
Заземление
Заземление нужно делать обязательно — это вопрос безопасности. Некоторые электрические приборы и оборудование можно безопасно использовать, только если они заземлены, например газовый котел. А другие без этого вообще не работают, например устройство защиты от импульсных помех.
Самостоятельно установить заземление возле дома, не имея специальных знаний и навыков, очень сложно, поэтому мы настоятельно рекомендуем поручить эту работу профессиональным электрикам. Они же смогут оценить и эффективность конструкции с помощью соответствующих измерительных приборов.
Типы и сечение кабелей
Как правило, сейчас для внутридомовой проводки используют кабели марок ВВГнг-LS, ППГнг-HF, NYMнг. Для розеточных групповых линий возьмите медный кабель 3х2,5 мм², для освещения — 3х1,5 мм², для питания электроплиты — 3х4 мм². Сечение проводов для питания кондиционера, водонагревателя и т. д. указано в руководстве по установке этих приборов.
Не экономьте на электрике! Одна из самых частых ошибок — монтаж некачественного (дешевого) кабеля или неправильный выбор его сечения.
Подготовка к монтажу проводки
Отметьте на стенах места установки щитка, розеток, выключателей, стационарных светильников и точки подключения электротехники. Для розеток в комнатах существует два варианта установки: советский — 90 см от пола, европейский — 30 см. Но это лишь рекомендации — вы можете выбирать высоту розеток и выключателей по своему усмотрению.
При капитальном ремонте дома старую проводку обычно не демонтируют — это лишняя работа. Ее просто отключают и обрезают все концы проводов, чтобы случайно к ним не подключиться в будущем. Если старая проводка не мешает, ее оставляют замурованной в стенах и перекрытиях.
В ванной расстояние от розеток и выключателей до раковины, ванны и двери душевой кабины должно быть не менее 60 см. Розетки для блендера, тостера и другой кухонной техники лучше всего делать в 20 см над столешницей, для вытяжки — над кухонными шкафами. Выключатели обычно устанавливают возле дверей со стороны дверной ручки на высоте 90 см от пола.
Мелом прочертите трассы от щитка к точкам установки. Для наглядности линии лучше подписать: свет, плита, розетки в комнате.
Способы прокладки кабеля
Провода от распределительного щитка к электрическим точкам можно прокладывать разными способами — в одном доме их может быть несколько. Выбор зависит от материала стен, используемой отделки и дизайна интерьера:
- в цементной стяжке провода прокладывают в трубах или гофре
- в подвесных гипсокартонных и реечных потолках — в гофре
- в каркасных стенах — в гофре или металлорукаве
- по поверхности стен из кирпича или блоков — в штробах или слое штукатурки
- поверх бревенчатых стен — витым проводом на изоляторах
- по деревянным стенам из бруса или панелей — на изоляторах или в кабель-каналах
Кабель можно прокладывать открыто и скрыто. При скрытом способе провода прячут в стенах, полах и потолках на этапе черновой отделки. При этом снаружи остаются только розетки и выводы кабелей для светильников и сложной техники.
При повреждении скрыто проложенную проводку заменить обычно невозможно. В таких случаях вместо неисправного участка между разветвительными коробками или устройствами приходится прокладывать новый кабель.
Открытая проводка прокладывается по поверхности стен и потолков на этапе финишной отделки. Некоторые дизайнерские стили обыгрывают ее в интерьере, при этом она становится декоративным элементом.
Пример открытой проводки в интерьере. Источник: shutterstock.com
При открытом монтаже поврежденные провода легко заменить. Также легко можно проложить новый участок, если возникает необходимость. Например, установить новый настенный светильник или подсветку для картины.
Как провести проводку своими руками: пошаговое описание
Расскажем подробнее о порядке работ по прокладке кабеля в разных случаях. Поясним, когда лучше выбрать тот или иной вариант.
Работать с электричеством опасно. Если у вас нет в этом опыта, лучше обратитесь к профессионалам. Если все же решите провести кабели своими руками, помните о технике безопасности — при подключении проводов или устройств к питающей сети отключайте напряжение. Его наличие можно проверить с помощью отвертки-индикатора.
Прокладка кабеля в кабель-каналах
Это простой и нетрудоемкий способ открытого монтажа проводки, который особенно удобен для стен и потолков из дерева. Кабель-каналы — это специальные пластиковые короба, которые крепят к стене саморезами. Провод укладывают в короб и закрывают защелкивающейся крышкой. При этом подходе используют розетки и выключатели накладного монтажа.
Источник: shutterstock.com
Порядок монтажа проводов в кабель-каналах:
- Разметьте карандашом трассы и расположение электрических точек в соответствии с планом.
- С помощью саморезов закрепите в намеченных местах на стене механизмы розеток и выключателей.
- В местах разветвления проводов установите распаечные коробки — прикрепите их саморезами.
- Между коробками, выключателями и розетками смонтируйте кабель-каналы. Также проложите их к местам, где будут установлены настенные и потолочные светильники.
- Уложите провода в кабель-каналы. Свободные концы проводов длиной 80–100 мм заведите в распаечные коробки и подведите к розеткам и выключателям. Закройте кабель-каналы крышками.
- Зачистите концы проводов.
- Присоедините кабели к розеткам и выключателям. Закройте их механизмы декоративными накладками.
- Соедините провода в распаечных коробках. Закройте коробки крышками.
- Установите светильники.
Таким же способом делают проводку витым ретрокабелем. Отличие лишь в том, что вместо укладки в кабель-канал провода закрепляют на изоляторах, которые фиксируют на поверхности стен и потолков саморезами.
Источник: shutterstock.com
Прокладка кабеля в гофре
Этот способ применяют при прокладке провода по полу в стяжке или по деревянным полам, в подвесных потолках или стенах каркасного дома. Гофротруба из ПВХ защищает кабель от механических повреждений, резких перегибов и контакта с цементными растворами. Для защиты от повреждения грызунами используют металлорукав.
Выполните прокладку кабеля до монтажа потолков или устройства стяжки, в каркасном доме — до обшивки каркаса с внутренней стороны. Работы ведите в таком порядке:
- Карандашом разметьте положение трасс — прочертите их на полу, поверхности чернового потолка и стойках каркаса.
- По этим меткам в стойках каркаса дрелью с перьевым сверлом просверлите отверстия под гофру.
- Установите распаечные коробки.
- Затяните кабель в гофру. Пропустите ее через просверленные отверстия в каркасе. На полу или потолке закрепите гофру клипсами.
- Проложите все провода от распределительного щитка к розеткам, выключателям и светильникам.
- Залейте стяжку, смонтируйте подвесной потолок и обшивку стен.
- Зачистите концы проводов в распаечных коробках и соедините их в соответствии с электрической схемой.
- С помощью коронки диаметром 68 мм просверлите отверстия для подрозетников в обшивке стен (гипсокартон, OSB или вагонка).
- Вытяните кабель через просверленные отверстия, установите в них подрозетники.
- Смонтируйте выключатели и розетки. Установите светильники.
Прокладка кабеля под штукатуркой
Таким способом делают проводку в стенах из кирпича, бетона или керамзитных блоков. Кабели закрепляют на поверхности стен, которые затем оштукатуривают. Если стены уже оштукатурены, в них прорезают штробы. Подрозетники всегда устанавливают после штукатурки. Розетки, выключатели и светильники монтируют после завершения финишной отделки.
Как проложить проводку под штукатуркой:
- Разметьте выключатели, розетки и трассы. По этим меткам прорежьте штроборезом борозды. Лишнее из штроб выбивайте перфоратором с лопаткой.
- Коронкой по бетону сделайте отверстия там, где планируются розетки и выключатели. Установите в них подрозетники и закрепите алебастром.
- Аналогично установите распаечные коробки.
- Уложите кабель в штробу и зафиксируйте его алебастром или гипсовой штукатуркой с интервалом 50–70 см.
- Зачистите конца проводов в распаечных коробках, соедините их в соответствии с электрической схемой, закройте крышками.
- После завершения финишной отделки установите розетки и выключатели, подключите светильники.
Когда смонтируете проводку, подайте напряжение и проверьте, все ли розетки и выключатели работают. Чтобы проверить розетки, по очереди включите в каждую дрель или электробритву. На этом разводка электрики закончена.
Резюме
Прежде чем самому провести электропроводку в загородном доме, составьте проект. Нарисуйте в масштабе план дома, обозначьте на нем расположение всех электрических точек: светильников, розеток, выключателей, электрической плиты, кондиционера, водонагревателя.
Сгруппируйте электрические точки. К каждой группе вы проложите от щитка отдельный кабель. Начертите план разводки — как будут проходить групповые линии.
Спроектируйте распределительный щиток и составьте монтажную схему проводки. Для каждой групповой линии предусмотрите отдельный автоматический выключатель, для защиты людей — УЗО.
Опираясь на проект, составьте перечень материалов, купите все необходимое и смонтируйте проводку по нашей инструкции.
В каком доме вы планируете развести электрику?
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой