Классические (электромеханические) реле давления воды используются повсеместно, но с их регулировкой у пользователей возникают проблемы. Владельцы частных домов обычно настраивают устройство по инструкциям, которые составлены неточно и часто недостоверно.
В материале рассмотрим основные тонкости:
- этапы подготовки к настройке реле давления;
- правильный способ регулировки давления на реле насосной станции (гидрофоре) своими руками всего в два шага;
- подводные камни, о которых важно знать для успешной регулировки;
- случаи, когда настройка реле давления поможет решить проблемы с водоснабжением: недостаточный напор в системе, скачки давления, постоянное включение и отключение насоса;
- практические примеры как повысить/понизить давление в водопроводе;
- и ситуации, в которых реле давления вообще трогать не нужно – проблема заключается не в нем.
Где применяется реле давления воды насосной станции
Если вы хотите приступить к настройке прямо сейчас – не будем задерживать. Спуститесь ниже к разделу «Пошаговая инструкция по настройке реле давления» и следуйте этапам. Но для успешной регулировки реле гидроаккумулятора стоит минимально понять, как работает прибор.
Реле давления воды – это электромеханическое устройство, которое поддерживает давление в водопроводе в установленных пределах. Пользователи зачастую называют его датчиком или регулятором давления.
Важно!
Электромеханическое реле давления служит для автоматизации работы насоса. Когда давление понижается – включает насос, когда достигает верхнего порога – отключает.
Классическое устройство типа РД-5 используется для погружных насосов или в составе насосных станций для дач и частных домов, например, Джилекс Джамбо и Тополь, Unipump Auto, Belamos ALL и другие.
Выглядит электромеханическое реле так:
Электромеханическое реле давления типа РД(М)-5 воды с крышкой и без
Устройство выпускается под многими брендами. Среди самых распространенных моделей отметим:
- Джилекс РДМ-5;
- Belamos PS-02;
- Unipump PM/5 (в станции Auto);
- Aquario PS-5-2;
- Valflex РД-5;
- Vier VR9А/1B и VR9С/1B.
Подобные реле выпускаются также под марками Ladana, Italtecnica, Stout, Jemix.
Принцип действия у данных датчиков один и тот же. Внешне они также схожи. Реле давления состоит из блока контактов, мембраны, которая воспринимает давление в системе, и двух пружин, воздействующих на пластину. Вращением регулировочных гаек на пружинах мы изменяем силу давления на поворотную платформу и так регулируем пороги включения и отключения насосной станции или погружного насоса (соответственно Pпуск и Pстоп). Подробнее о работе и устройстве реле мы рассказали в отдельном материале.
Здесь же мы поговорим о настройке классического реле давления воды с двумя пружинами.
Заводские настройки реле давления насосной станции
Заводские настройки реле давления типа РДМ-5 составляют от 1,4 до 2,8 bar (или атмосфер). Они подойдут для водоснабжения загородного дома – давления хватит на работу бойлера, стиральной и посудомоечной машин и прочей техники.
Принцип следующий:
- когда давление воды в месте установки реле опускается ниже 1,4 bar, устройство замыкает контакты и запускает насос;
- насос закачивает воду в мембрану гидробака, давление в нем поднимается;
- при достижении отметки в 2,8 bar реле размыкает контакты и отключает насос.
Это стандартные настройки, с которыми выпускаются все устройства, но их можно изменить вручную.
Диапазон настроек реле давления
Диапазон регулировки реле давления – это интервал, в котором можно настроить показатели. У РДМ-5 (РД-5) они составляют от 1 до 5 атм. Цифра 5 в названии прибора как раз обозначает верхний предел диапазона регулировки. Иными словами, не получится задать Pпуск менее 1 бар, а Pстоп – выше 5 бар.
Разница между давлением включения и отключения насосной станции называется дельтой, или, по-научному, гистерезисом. Часто она обозначается математическим символом ∆. Минимально возможная разница между Pстоп и Pпуск, которую можно выставить – 0,7-0,9 атмосфер (у некоторых производителей в инструкции к прибору заявлено значение 0,6 bar).
Совет!
Мы не рекомендуем устанавливать дельту P менее 1 bar. Так насос будет включаться и отключаться слишком часто, при этом задействуя объем гидроаккумулятора по минимуму. Оптимальные значения гистерезиса для систем водоснабжения частного дома – 1,5-2 атмосферы.
Подготовка к регулировке реле давления воды
Показатели давления в системе отслеживают с помощью манометра. Обычно используется прибор небольшого диаметра со шкалой 50 или 63 мм с выходом на ¼ НР (наружная резьба).
В теории, можно отрегулировать реле давления и без манометра. Настройка производится «по ощущениям» либо до устранения проблем в работе автоматики. Но с индикатором давления регулировка проще и точнее.
Вот классический манометр:
Индикатор давления для системы водоснабжения
Красная шкала на индикаторе показывает давление в bar (или атмосфер). Подобные манометры входят в состав большинства насосных станций в сборе.
Стандартный гидрофор выглядит примерно так:
Состав классической насосной станции
Если систему водопровода собирают из отдельных комплектующих, манометр рекомендуется врезать. Его устанавливают в непосредственной близости от реле так, чтобы между устройствами не было никаких элементов и разветвлений. Особенно фильтров механической очистки – если они забьются, показания манометра будут сильно отличаться от того, что «чувствует» реле.
Необходимый набор инструмента для регулирования реле насосной станции
Для самостоятельной настройки реле потребуется два инструмента:
- Шлицевая отвертка среднего размера (примерно 4-5 мм).
- Рожковый или накидной ключ на 9 мм.
Гаечные ключи на 8 мм или 10 мм не подойдут. Крутить гайки пассатижами, острогубцами или разводным инструментом неудобно. Рекомендуем раздобыть накидной ключ на 9 мм со смещенной рукояткой, так как нужные нам регулировочные гайки расположены в углублении пластины.
Очень удобно сделали в компании Aquario. Они поменяли крышку стандартного реле давления и включили универсальный настроечный ключ в комплект. Он заменяет сразу два инструмента — отвертку и удлиненную головку на 9 мм:
Реле давления Aquario PS-5-2 с регулировочным ключом в комплекте
Штатно ключ размещается в соответствующей нише корпуса. А под кожухом – все то же реле давления РД-5.
Определиться с тем, какое давление в водопроводе необходимо
Следующий шаг – определиться с необходимыми верхним и нижним порогами давления: Pстоп и Pпуск. Желаемые значения советуем записать. Напоминаем, что на устройстве РД(М)-5 не Pстоп не настроить более 5 bar, Pпуск – менее 1 bar.
При выборе диапазона настройки следует понимать, что реле реагирует на изменение давления в месте своей установки. В точке водопотребления напор будет отличным от заданного на регуляторе. Причины две:
- Разность уровня между автоматикой и потребителем. Столб воды высотой 1 м создает дополнительный напор около 0,1 атм.
- Гидравлические потери давления. Они возникают при расходе воды из-за трения жидкости о стенки трубопровода и местного сопротивления, оказываемого фитингами и другими элементами системы.
При правильном подборе диаметров трубопровода и арматуры, а также их качественном монтаже внутри частного дома, потери давления в трубопроводе не так существенны. Ими либо пренебрегают, либо учитывают как 1-2 м. вод. ст.
Совет!
Мы не рекомендуем устанавливать Pстоп насоса для частного дома выше 4 bar. При более высоком давлении пользоваться смесителями будет некомфортно, и могут появятся гидравлические шумы.
Выбирая пороги давления, важно учесть максимальный напор, который создает насос исходя из его напорно-расходной характеристики (указывается в техпаспорте на установку). Для погружных насосов следует брать в расчет подъем от зеркала воды до места установки реле.
Характеристика насоса основана на двух показателях:
- производительность (или расход) – объем воды, который насос может перекачать за определенный период времени (литров в минуту или кубометров в час);
- напор – давление в системе, создаваемое насосом непосредственно за самой помпой. Измеряется оно в bar (атмосфер) или метрах водного столба (1 атм ≈ 10 м вод. ст.)
Зачастую на графиках оптимальный рабочий диапазон насоса выделяют цветом, как, например, здесь:
Расходно-напорный график погружных колодезных насосов Belamos серии KF водоснабжения
Например, есть колодезный насос Belamos KF-40, его характеристика представлена выше. Максимальный напор, который он достигнет при нулевом расходе – примерно 45 м или 4,5 атмосфер. Разница между зеркалом воды в скважине и автоматикой – 8 метров. Вычитаем эту высоту подъема из максимально возможной высоты:
45 – 8 = 37 м вод. ст. или 3,7 бар
Для нормальной работы насоса уменьшаем результат примерно на 10% – это и есть максимально допустимый порог Pстоп. В данном случае это не более 3,3 атм. При большем Pстоп датчик давления не отключит насос, и тот будет работать вхолостую, пока не сгорит.
Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе
Реле давления применяется исключительно в паре с мембранным баком, который выполняет две основные функции:
- защищает систему водоснабжения от резких скачков давления (гидроудара):
- запасает воду под давлением и обеспечивает меньшее количество запусков водяного насоса (для бытовых станций не более 20 срабатываний в час).
Вопреки расхожему мнению, настройка не зависит от объёма гидробака. Так, регулировка реле для гидроаккумулятора на 24, 50 или 100 литров проходит по общему принципу.
Для начала нужно проверить гидробак – проблема с подачей воды в дом может быть в нем. И тогда трогать реле не нужно.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть примерно на 10% ниже давления запуска насосной станции (или погружного насоса). При таком соотношении насос будет включаться, когда в мембране сохранится небольшой запас воды. Это обеспечит непрерывную подачу воды без сильных перепадов давления.
Схема гидроаккумулятора
Важно!
Обязательно проверьте давление в новом гидроаккумуляторе насосной станции. Их стандартно закачивают воздухом до 1,5-2 атмосфер давления, что выше заводской настройки Pпуск в 1,4 bar.
Неисправности в работе гидробака приводят к скачкам давления. Часто причина – разрыв мембраны или нарушение герметичности воздушной полости.
Для проверки нужно окрутить защитную крышку золотника и нажать на затвор ниппеля. Возможны три результата:
- Из ниппеля побежала вода. Значит, мембрана прорвана и нуждается в замене.
- Слышится шипящий звук. Это выходит воздух – мембрана цела. Отключаем насос от сети, открываем кран, чтобы опустошить гидробак, и замеряем давление воздуха манометром.
- Давления в гидробаке нет. Проблема в разгерметизации воздушной полости гидроаккумулятора. Причин может быть много, и это уже тема для отдельной статьи.
Тут реле не трогаем. Нужно устранить проблемы и протестировать работу водоснабжения с исправным гидробаком.
Пошаговая инструкция по настройке реле давления насосной станции
При регулировке реле давления воды следует соблюдать технику безопасности – обязательно отключаем реле от системы электропитания, прежде чем работать с регулировочными гайками. При верном подключении и исправности прибора пластина со шпильками и пружины не находятся под напряжением. Но дотронуться до контактов или оголенных проводов проще простого. А если с подключением прибора напутано (например, на корпус подключили фазу), вы рискуете получить серьезный удар током.
Важно!
При каждом цикле настройки реле отключаем прибор от электропитания.
Шаг 0: снимаем крышку реле гидрофора
Чтобы снять крышку, откручиваем пластиковый винт. Используется шлицевая отвертка среднего размера (прим. 4 мм).
Откручиваем крышку – для этого надо выкрутить пластиковый винт
Сбоку крышку удерживает пластиковая защелка. Чтобы не сломать, не дергайте крышку резко вверх. Слегка наклоните вбок и снимите по диагонали, как показано на фото:
Снимаем крышку под наклоном, чтобы не повредить крепление
Важно!
Пластиковый винт на крышке не является регулировочным, как можно подумать – он удерживает крышку.
После снятия крышки проверьте правильность электроподключения согласно данной схеме:
Электрическая схема подключения насоса через реле давления
Шаг 1 регулируем нижний предел давления – давление включения насосной установки
Сначала следует понять, на каком давлении происходит запуск насосной станции или погружного насоса. Открываем любой кран и ждем, пока реле замкнется. Когда насос запустится, услышим характерный щелчок. Если после какое-то значения давление резко падает, и только после этого происходит запуск насоса, следовательно давление воздуха в гидроаккумуляторе больше, чем выставленное значения Pпуск.
Регулировка порога включения насосной станции
Выставляем нижнее значение Pпуск регулировочной гайкой на большой пружине. Если нужно увеличить давление запуска насоса, вращаем её по часовой стрелке. Если уменьшить – в обратную сторону. Давление отключения Pстоп изменится примерно на ту же величину. На это пока внимания пока не обращаем. Когда Pпуск нужно оставить неизменным, большую пружину не нужно трогать вообще и следует перейти к Шагу 2.
Вращаем или ослабляем регулировочные винты, используя накидной ключ
Не нужно сразу закручивать гайку «на всю катушку» — вернуться к прежним значениям бывает непросто. Советуем действовать следующим образом:
- Повернули гайку на пол-оборота.
- Посмотрели, насколько увеличилось давление включения насоса.
- Простроили примерную пропорцию.
- Отключили питание и подкрутили гайку на нужное количество оборотов.
Например, поворот гайки прибавил или убавил 0,1 атмосфер. Тогда для изменения давления, к примеру, на 0,6 бар, требуется 6 оборотов.
При регулировании большой пружиной Pпуск и Pстоп меняются пропорционально. В первом приближении сохраняется гистерезис в 1,4 bar, при дальнейшем – постепенно увеличивается.
Вот какую зависимость указывает в своем руководстве производитель Vier:
|
Давление включения, Pпуск, bar |
Давление включения, Pстоп, bar |
Изменение ∆P, bar |
|
1,4 |
2,8 |
1,4 |
|
1,7 |
3,1 |
1,4 |
|
2 |
3,45 |
1,45 |
|
2,3 |
3,75 |
1,45 |
|
2,5 |
4 |
1,5 |
Шаг 2: настройка порога отключения насосной станции
Только после того, как значение нижнего уровня по давлению установлено, переходим к малой пружине и настройке давления отключения. Начинаем также с анализа, на каком давлении сейчас срабатывает регулятор.
Разницу между нижним и верхним пределами давления регулирует малая пружина. Закручивая гайку, мы увеличиваем гистерезис и, соответственно, давление включения. Ослабляя, уменьшаем дельту и давление отключения насоса. При сжатии малой пружины растет только верхний предел Р. Можно сказать, регулировочный винт на малой пружине задает давление отключения насосной установки, не трогая при этом значения включения – но с учетом минимально возможной разницы между Pпуск, и Pстоп в 0,7 атм.
Вращением малой пружины устанавливаем разницу между Pпуск и Pстоп
Кстати, на реле давления проштампованы подсказки. Отмечено, что большая пружина регулирует P, а малая – ∆P. Указаны и направления кручения: по часовой стрелке – увеличение настроек (+), против часовой – их уменьшение (-):
Особенности регулирования давления с помощью электромеханического реле
Регулировка датчика давления на гидроаккумуляторе имеет особенности, которые затрудняют настройку. Например, неверно утверждать, что какая-то пружина отвечает за Pстоп, а какая-то за Pпуск независимо друг от друга:
- при регулировке большой пружины изменяются на примерно равное значение и нижний порог, и верхний;
- при настройке малой пружины давление выключения насоса не получится снизить ниже Pстоп+ ∆P.
В итоге, чтобы правильно отрегулировать давление в системе водоснабжения дома на электромеханическом реле давления воды, нужно действовать в строгой последовательности:
- Выставить Pпуск насосной станции вращением гайки на большой пружине.
- Задать Pстоп, вращая малую.
Примеры регулировки реле давления воды
Принцип регулировки механического датчика давления воды одинаков при увеличении или уменьшении давления. Рассмотрим оба варианта.
Как увеличить давление с помощью электромеханического реле
Допустим, нужно поменять настройки реле насосной станции c заводских на следующие:
- 2,0 атмосфер – запуск насоса;
- 3,2 – его остановка.
Соответственно, давление включения надо увеличить на 0,6 бар. Затягиваем гайки на большой пружине и выставляем требуемое значение включения в 2 bar.
Когда порог включения насосной станции установлен, смотрим, на каком давлении насос отключается. Значение также должно увеличиться на 0,6 атмосфер и стать примерно 3,4. Соответственно, его нужно уменьшить на:
3,4-3,2=0,2 атм.
Для этого нужно ослабить нажим малой пружины – вращаем регулировочную гайку на малой пружине против часовой стрелки.
Как уменьшить давление с помощью электромеханического реле
В другом примере на реле давления уже выстроены настройки:
- 2,2 атмосфер – запуск насоса;
- 3,8 – выключение насоса.
Нам нужно понизить их до заводских 1,4 и 2,8 атмосфер соответственно.
Сначала большой пружиной устанавливаем Pпуск – прокручиваем гайку против часовой стрелки и уменьшаем порог включения на 0,8 атмосфер. Давление отключения уменьшилось на ту же разницу и теперь составляет:
3,8 – 0,8 = 3 атм.
Чтобы понизить Pстоп до нужного значения, прокручиваем малую гайку против часовой стрелки и уменьшаем давление отключения на 0,2 атмосфер.
Регулировка реле давления Belamos Ps-02 и Ps -03 (со шкалой)
Реле давления Belamos Ps-02 – это стандартное устройство типа РДМ-5. Принцип его настройки тот же, что описали выше. Но реле Belamos Ps-03 отличается – его крышка прозрачная и со шкалой. Выглядят подобные реле так:
Реле давления со шкалой Belamos PS-3 показывает давление пуска насоса
На шкале отмечен только показатель включения насоса. Настраивается реле следующим образом:
- Сначала большой пружиной регулируем Pпуск.
- Результат изменений сразу отображается на шкале.
- Проверяем по манометру значение верхнего порога и регулируем его, изменяя гистерезис маленькой пружиной.
Важно!
Ориентироваться на одну только шкалу реле для воды Беламос PS-3 не стоит – результат получится примерным и будет отклоняться от точных значений. Для корректной настройки реле давления потребуется манометр.
Зачем менять заводские настройке реле давления
Заводские настройки реле иногда меняют в бытовых целях. Причин может быть много. Рассмотрим основные.
Корректная работа сантехники
Стандартного давления может не хватать для вертикального гидромассажа. Тут не такой принцип, как в ванных с горизонтальным гидромассажем – у тех свой насос, который отвечает за циркуляцию и «гоняет» по кругу воздух или воду из уже набранной ванны.
Вертикальный гидромассаж в душевой активно расходует воду из трубопровода и может потребовать большего давления для напора. Pпуск в таком случае можно поднять до 2 атмосфер. Требования по давлению прописывают в технической документации на гидромассажную установку.
Например, в инструкциях по монтажу и эксплуатации душевых кабин AQUAPULSE указано:
Обеспечение корректной работы системы водоподготовки
Многие системы водоочистки требуют повышенного давления.
Колонны с ионообменной смолой (или другим сорбентом) могут понижать давление примерно до 0,5 bar на каждой. Условно, если на выходе в систему после фильтров необходимо Р=2 bar, давление на входе должно быть минимум 2,5 bar. Если используется 2 колонны, давление на них упадет на 1 атмосферу и так далее.
У некоторых дома стоят системы с обратным осмосом. Тонкие мембраны в фильтрах задерживают загрязнения и пропускают только молекулы воды. Давление в водопроводе для моделей без встроенной повысительной помпы должно быть от 2,5 атмосфер. Значит, Pпуск следует установить такое же. Конкретные требования по давлению указывают в инструкции на систему водоподготовки.
Перепад высот
Всегда учитываем перепад высот между местом, где стоит реле, и точкой водоразбора. Особенно, когда насосную станцию размещают внутри кессона и в пониженной части участка. Реле давления находится там же и реагирует на изменения в месте установки. А точка водоразбора – кран, смеситель или душевая – находится на втором этаже дома. 2-3 метра рельефа, плюс подъем на второй этаж – и вот 5 м вод. ст. (или, иначе, 0,5 атмосферы) уже «потерялось».
Если душевая еще и с гидромассажем, потребуется учесть требуемое давление для ее стабильной работы. Обычно в этом случае пропорционально увеличивают давление и отключения, и включения насосной установки, оставляя разницу между ними неизменной. Как вы уже знаете, для этого достаточно поджать большую пружину.
Использование трубопровода несколькими пользователями
На практике жители загородных домов не так часто сталкиваются со значительными динамическими потерями давления в трубопроводе. Но в том случае, если единолично пользуются водоснабжением.
Когда водопровод от одного источника, например, скважины, разводиться сразу на несколько садовых участков, следует учитывать потерю давления по его длине трубопровода. В идеале, нужно провести гидравлический расчет и на его основании выбрать оптимальные настройки реле и подходящую модель насоса.
Когда регулировка реле давления типа РД-5 не требуется
Некоторые сбои в системе водоснабжения вообще не требуют вмешательств в работу реле давления воды. Более того, настройка устройства может все усугубить. Рассмотрим пару случаев.
Пропал напор в водопроводе загородного дома
Случается, поначалу с давлением все было хорошо, а потом напор резко упал. Исходя из нашего опыта, первым делом стоит проверить фильтры тонкой очистки и фильтры-грязевики. Первые обычно ставятся после поверхностного насоса, вторые – на подающей магистрали насосной станции. Если фильтры забьются, на них будет существенная потеря давления.
Решение простое: заменить забитые картриджи. Если стоят промывные магистральные фильтры – произвести обратную промывку.
Магистральный фильтр с обратной промывкой и манометром
На некоторых таких фильтрах стоят манометры, которые измеряют давление воды после фильтра. Если есть значительная разница между показателями манометра на насосной станции и давлением после фильтра, значит, последний нуждается в очистке и промывке.
Когда пропускная способность фильтров снижается, пользователи также отмечают долгое срабатывание автоматики. Забитый фильтр – словно «заглушка» для напора. Сразу после включения насоса проток проходит, потому что давление в гидроаккумуляторе выше. При снижении давления вода теряет способность «продавливать» загрязнения. Со стороны выглядит так, что автоматика включает насос с опозданием, когда напор воды уже крайне слаб.
Если есть незамерзающий уличный кран, можно проверить, какой в нем напор. Отвод на него обычно монтируют перед системой очистки. Если там с давлением все в норме, значит, оно падает на фильтрах.
Фильтры – распространенная причина, но не единственная.
Случай из практики!
Несколько лет назад мы подключали заказчика Алексея к центральному водопроводу в Мартышкино Ломоносовского района Ленинградской области. Установили смеситель, открыли кран для проверки напора – все работало отлично. Вдруг давление резко упало, нормальный напор сменился слабой струйкой. Долго не могли понять причину. Уже собирались раскапывать трубу, проверять на предмет заломов. Но наш бригадир Иван решил сначала открутить аэратор (сетку на смесителе). Оказалось, ее забил сантехнический лен. Мы используем лен и сантехническую пасту для соединения резьбовых деталей в трубопроводе – на практике, это самый надежный и герметичный способ.
Но идеальных методов не существует. Иногда выходит так, что при включении крана вода под давлением «утягивает» паклю за собой и забивает сетку. Так и случилось у Алексея. Мы почистили аэратор, и работа системы наладилась.
Вообще, аэратор смесителя может забиться любым мусором или лишними включениями, которые попадают в трубопровод при монтаже.
Важно!
Если вы заметили проблемы с напором или сбои в работе автоматики, в первую очередь проверьте сетки на аэраторах и фильтры. В идеале нужно заменить картриджи, но если под рукой нет сменных, можно вытащить прежние и тестово запустить систему. Если напор наладится, вы будете точно знать, что проблема не в реле давления.
Давления в водопроводе сразу было низким
Одна из версий – проблемы с насосом. Возможно, он закачивает воду, но не развивает заявленную мощность. Хотя это редкость, за 12 лет практики мы столкнулись с подобным лишь однажды. В таких случаях также в первую очередь смотрим давление на манометре. Если показатели Pпуск и Pстоп в норме, но из крана течет слабая струйка – проверяем трубопровод.
Случай из практики! Однажды мы прокладывали заказчику систему наружного водоснабжения. Устанавливали классическую автоматику на основе механического реле давления и гидроаккумулятора. Оценили внутреннюю разводку по дому, но заказчик от нее отказался. Решил обратиться к сторонним исполнителям, потому что у них дешевле. Так что мы ограничились наружным водоснабжением и автоматикой.
Спустя время клиент позвонил и пожаловался: нет давления. Отправили к нему сервисного инженера. Тот проверил показания манометра, фильтры, аэраторы – все в порядке. Значит, потеря давления происходит где-то в трубопроводе внутри дома.
Оказалось, заказчик доверился сантехникам-любителям, которые допустили распространенную для непрофессионалов ошибку – передержали полипропиленовые трубы при пайке. Они расплавились, и наплыв пластика закрыл внутренний проход трубы, отчего вода почти не просачивалась.
Спаянные соединители для полипропилена неразборные, поэтому пришлось покупать новые и демонтировать почти всю систему труб. Желая сэкономить на сантехниках-любителях, заказчик в итоге переплатил: сначала за некачественную работу, а затем – чтобы ее исправить.
Работа насоса по сухому ходу
Когда в источнике заканчивается вода, насос работает вхолостую, а реле его не отключает. По колодцам это понятно визуально. Также большинство погружных колодезных насосов оснащены поплавком, который отключит насос при критическом снижении уровня воды.
Если используется скважина, присмотритесь к «поведению» воды. Признак, что вода в источнике закончилась: при запуске насоса напор сначала нормальный, потому что он расходует собравшийся над ним столб жидкости – условные несколько десятков литров. Но спустя 1-2 минуты запас заканчивается, напор ослабевает или прекращается вовсе.
Использовать насос в таком режиме нельзя. Нужно отключить станцию и разбираться с источником. Или менять систему водоснабжения, в частности, использовать схему с буферной емкостью. Один насос с малой производительностью качает воду в резервуар из скважины, а другой подает воду из бака в систему водоснабжения. Подробно об этом рассказали в отдельном материале.
Включение и выключения насоса в отсутствие водоразбора
Реле может постоянно щелкать без водоразбора в системе. В первую очередь нужно проверить, как ведет себя манометр. Чаще всего в таких случаях заметны колебания. После достижения Pстоп и отключения насоса давление в системе падает до порога включения, и реле запускает насос и он поднимает давление. Далее цикл повторяется. Такое поведение автоматики говорит об утечке.
Если в доме протечек не обнаружено, возможны два основных варианта:
- Неисправность обратного клапана насоса – самый распространенный случай. Вода вытекает обратно в источник сразу после того, как насос перестает её качать. Оттого постоянные перепады давления и щелчки реле.
- Нарушение герметичности в наружном трубопроводе. Могут протекать фитинги или оборваться соединители за пределами дома. Мелкие протечки не всегда заметны, поэтому стоит поискать на участке лужи и вспомнить, есть ли в земле какие-либо соединения.
Что делать, если протекает трубопровод или обратный клапан:
- отключить насос, чтобы он не работал на износ и не сгорел;
- устранить причину – заменить клапан или заказать демонтаж трубопровода. Кстати, с этим может помочь наша компания – мы точно определим источник проблем с водоснабжением и проведем необходимый демонтаж и замену.
Пока протечки не будут устранены полностью, водой лучше не пользоваться.
Когда может потребоваться регулировка давления воды
Вернемся к ситуациям, когда настройка реле поможет решить проблемы с водоснабжением.
Включение и выключения насоса при небольшом водопотреблении в системе
Если реле часто щелкает при небольшом водоразборе, происходит следующее:
- сначала вода расходуется из гидробака;
- давление постепенно снижается до порога Pпуск;
- реле запускает насос;
- давление в системе растет и быстро достигает Pстоп;
- реле размыкается, отключает насос;
- вода вновь расходуется из гидробака;
- соответственно давление снижается;
- и цикл повторяется.
Цикличность в работе автоматики на базе классического реле давления связана с тем, что насос выбран с большим запасом по напору и при малом расходе воды дает давление, превышающее Pстоп.
Тут есть две проблемы:
- Некомфортное водоснабжение из-за скачков напора и возможных перепадов температуры. В таких условиях особенно проблематично принимать душ.
- Повышенный износ насоса. Частый цикл включений-отключений расходует его ресурс быстрее.
Иногда полезно установить другой гидробак с большим объемом – это увеличит время между переключениями. Но чтобы окончательно решить проблему, нужно поднять Pстоп выше порога, который достигает насос. Он не будет достигать предела и отключаться, пока в системе есть потребление воды. Так что допустимо подойти к проблеме комплексно. Например, установить гидроаккумулятор на 50 или 100 литров вместо 24 и настроить реле давления.
Что еще можно сделать для решения проблемы:
- Использовать автоматику на базе реле протока – это электронные блоки управления насосом. Устройство регулирует проток воды и не отключает насос, пока в системе есть водоразбор.
- Установить частотный преобразователь. Он управляет частотой вращения насоса и тем самым поддерживает постоянный напор, подстраиваетесь под водопотребление. Является наиболее современной системой автоматики для насосов.
- Замена насоса на насос с меньшим напором – в крайнем случае.
Если требуется значительно увеличить давление отключения насоса, после автоматики и отвода на гидроаккумулятор можно установить редуктор давления. Он не допускает в водопровод напор больше установленного. Обычно в системах водоснабжения применяются редукторы до 3 атм.
Редуктор давления
Насосная станция или погружной насос не выключаются
Основная причина – насос не накачивает воду до установленного уровня Pстоп. Либо не хватает напора, либо есть неисправность в самом оборудовании. Здесь регулировка реле давления может помочь.
Закройте краны и включите насос. Отследите по манометру, какое максимальное давление он дает. Если насосу не хватает напора в 0,1-0,3 bar до заводского Pстоп, можно опустить порог отключения до 2,6-2,7bar. На работе водоснабжения это сильно не скажется. Но когда насосная станция не выдает нужного давления для комфортного пользования системой, следует ее заменить.
Насосная станция или погружной насос не включаются
Если насосная станция не включается, сначала стоит проверить работу реле давления. Для этого тестером замеряют напряжение на его контактах. Если напряжение на электромотор подается – с устройством все в порядке. Неисправность в самом насосе (скорее всего, сгорел) или в подводящем кабеле.
Хотя реле давления само по себе надежное устройство и служит долго, оно тоже может прийти в негодность. Среди распространенных проблем:
- Контакты реле подгорели или оплавились. Такое бывает из-за короткого замыкания, перепадов напряжения или при плохом контакте с кабелем на клеммах. Такое реле требует замены, использовать его нельзя.
- В мембранном отсеке датчика давления появились загрязнения. Под крышку мембраны из оцинкованной стали вместе с водой попадает песок и другие отложения. Крышка может коррозировать, а полость под ней забиться грязью и ржавчиной. Это приводит к тому, что реле давления не отключается.
- Реле начинает протекать. Причина в нарушении герметичности мембраны. Обычно это сразу заметно.
- Механическая поломка. Отдельные рабочие элементы – пружина кручения, рычаг контактов и т.д. – могут выходить из строя из-за усталости, коррозии, по другим причинам.
Датчик давления не будет корректно работать с подобными проблемами. Иногда его можно реабилитировать, например, почистить мембранный отсек от грязи. Но в других случаях лучше купить новый прибор и не рисковать сбоями в системе водоснабжения. Тем более, стоит устройство недорого.
Кстати!
Иногда среди возможных неисправностей реле давления упоминают ослабление пружин – малой или большой. И по этой причине им требуется профилактическая настройка каждые полгода-год. Это миф. Регуляторы довольно прочны. По нашему опыту, с качественным изделием такого на практике не происходит.
Регулировка реле давления воды: коротко о главном
Чтобы учесть все нюансы при настройке реле давления, нужно понимать принцип работы автоматики, знать, как разные элементы в системе водоснабжения зависят друг от друга. Когда вы не уверены, что вызвало сбои в подаче воды, и не хотите усугублять проблему – лучше обратиться к специалистам.
Если нужна профессиональная помощь с инженерным обустройством загородного дома или дачи в Московской, Ленинградской, Новгородской или Псковской областях – компания «Загород» поможет на каждом этапе. Мы выполняем все виды работ:
- Проконсультируем по выбору сантехнического оборудования;
- Произведем монтаж системы водоснабжения, выполним все необходимые расчеты, обустроим скважину или колодец;
- Подберем оптимальную систему канализации для вашего участка, проведем монтаж и установку необходимого оборудования.
С консультацией по вопросам неисправности реле также поможем – полный перечень наших услуг представлен здесь.
«Загород» входит в топ-три лидеров рынка автономных канализаций и инженерных систем для загородного домостроения. У нас своя команда опытных монтажников, и мы уверены в результате – обеспечим индивидуальный подход и дадим год гарантии на работы по водоснабжению до 2-ух лет.
Закажите обратный звонок в форме ниже, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее рабочее время. А если есть вопросы или замечания – оставляйте комментарии. Обязательно прочтем и на все ответим.
Настраиваем реле давления с двумя пружинами.
Пошаговая инструкция для абсолютных чайников
Автор: Дмитрий Белкин
Что необходимо иметь ввиду перед началом работы?
Давайте условимся о терминах.
Большая пружина и малая пружина. Пружины очевидным образом отличаются по размеру. Если в вашем реле не две пружины и если их нельзя явно различить по размеру, то эта инструкция, возможно, не будет вам полезна! Имейте это ввиду при дальнейшем чтении
Реле давления со снятой крышкой
Закручивание пружины (большой или малой). Это закручивание гайки, которая сжимает пружину. В процессе закручивания пружина сжимается
Откручивание пружины (большой или малой). Это действие, обратное закручиванию.
Ваша система должна быть оснащена манометром. Это важно. Мы будем им пользоваться при настройке.
Бак гидроаккумулятор должен быть накачан. Давление в баке (при полностью слитой системе) должно составлять величину, на 1-2 десятые атмосферы ниже желаемого давления включения.
Фильтры, имеющиеся в системе, должны быть прочищены.
В этой инструкции мы не касаемся вопросов сборки станции и заливки ее водой. Считаем, что у нас все подключено и работает правильно. Только реле надо настроить и все.
Если насосная станция работала нормально, но внезапно что-то разладилось
Всегда в таких случаях проверяем утечки, прочищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторе. Без этих простейших мер в реле не лазим.
Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже, и наконец, перестала включаться или выключаться.
Все то же самое! Проверяем фильтры, утечки, давление в баке. Если станция стала включаться и выключаться неадекватно, то это явно давление воздуха в баке виновато. Если давление воды в системе достигает максимума, насос работает еще довольно долго и только потом выключается, то это типичный случай засора. Засоры бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в самых узких местах. Например, на входе в реле давления. Тогда прежде чем регулировать давление, надо найти и прочистить засор.
Случай первый. Новое реле из коробки, или тонкая регулировка реле давления
Подготовительный этап
- Выключаем насос из розетки (если есть выключатель, то выключаем его)
- Спускаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока вода перестанет течь. На манометре должен быть ноль. Закрываем кран.
- Включаем насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление в процессе работы насоса должно расти. Бары на манометре — можно считать за атмосферы.
- Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
- Открываем кран и спускаем воду не слишком большой струей. Запоминаем показание манометра, на котором насос включается.
Регулируем давление включения насоса
- Чтобы увеличить давление включения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину.
- Сразу проверяем. Для этого спускаем воду до включения насоса. Обращаем внимание на давление отключения. Оно тоже должно увеличиться
- Повторяем операции с БОЛЬШОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.
Для уменьшения давления включения мы действуем по вышеприведенной схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.
Для чего мы в подготовительном этапе запоминали или записывали показания манометра? Только чтобы понимать ситуацию. Для представления о текущем положении дел. Мы же поставили новое реле и включаем его в первый раз! Нам надо иметь представление, что как работает и работает ли вообще.
Регулируем давление отключения насоса
- Чтобы увеличить давление отключения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину. Закручивать ее нужно значительно менее активно, чем большую. Она куда более чувствительна.
- Помним, что малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
- Сразу проверяем, что получается.
- Повторяем операции с МАЛОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса.
Случай второй. Насос включается нормально, на нужном давлении, но не выключается.
- Даем насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно. Оно остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3.8 атмосфер (бар)
- Выключаем насос и спускаем немного давление (открывая кран воды) до нужного давления выключения. Например, 3.2 атмосфер (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
- ОТКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину, пока реле не перещелкнется.
- Переходим к регулировке давления отключения и тонкой настройке из первого случая выше.
Случай третий. Насос не включается.
- Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
- Реле неисправно. Меняем его
Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.
- Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
- Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
- ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
- Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
- Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.
Надеюсь, материал был полезен.
Дмитрий Белкин
Статья создана 28.06.2014
Информация об авторских правах ©
Название:
Дата создания:
Дата изменения:Статья не переписывалась. Вы читаете первое издание.
Постоянный адрес этой статьи:
Перепечатка этой статьи на других сайтах:
Цитирование статьи разрешено:
Копирайт на изображения:
Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270
Приветствую всех.
Зачем?
Пишу здесь, т.к. Яндекс дзен это инфомомойка, в которую инфоцыгане генерируют кучу мусорной информации в надежде заработать копеечку. Есть на дзене нормальные люди, но ковыряться в навозе с целью найти бриллиант, это не для всех. К тому же на Дзене рекламы больше посмотришь, чем чего то полезного.
А Драйв пользуется уважением Яндекса, отлично индексируется и в запросах выдаётся в первой десятке.
Почему?
Про настройку реле давления написано столько всего, просто огромное количество информации.
Из них процентов 85 это полная ересь.
Из оставшихся 15% половина написана людьми не понимающими происходящих процессов и предлагающих не рассуждать, а действовать обезьяним методом.
Поэтому я очередной раз решил побыть капитаном Очевидность и очень надеюсь, что после моего изложения вопросов не останется совсем. Т.к. всё написанное происходит исключительно из моего личного опыта, информация точная, проверенная и многократно проанализированная. Как и всегда.
Настройка
Вещать буду на примере реле давления Valtec.
Собственно все механические реле давления сделаны по его образу и подобию.
Будут нужны две отвертки, крестовая рН2 и шлицевая средняя. Также понадобятся рожковые гаечные ключи на 9 и на 19.
На всякий случай имеем в виду, что реле давления это реле с нормально закрытыми контактами. Т.е. из коробки контакты реле замкнуты.
Важно!
Прежде, чем начинать какие либо телодвижения, нужно обязательно проверить давление в ПУСТОМ мембанном баке. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Иначе фиг вы чего правильно настроите, это проверено. Ну или как вариант, отключить станцию от насоса отсечным краном, на время настройки реле. Но потом давление в баке всё равно необходимо будет проверить.
Начнём со снятия крышки.
Про этот момент не упоминает никто, а у людей начинаются затруднения именно с этого.
Чтобы снять крышку реле нужно открутить пластиковую гайку на крышке.
Она утоплена в крышку и имеет шлиц под отвертку и многие думают, что этой штукой реле и регулируется.
Сняв крышку, видим две пружины, поджимаемые гайками под ключ на 9.
Одна большая, в центре, другая маленькая, сбоку, у клеммной колодки.
У большой пружины на основании выбито: — Р +
Из чего можно сделать вывод, что откручиванием гайки какое то давление уменьшается, а закручиванием увеличивается.
У маленькой пружины на основании выбито: — ꙘР +
Т.е. этой пружиной точно также регулируется какая разница давлений.
Инструкция по настройке реле написана коряво. А скорее всего коряво переведена переводчиком, не имеющим технического образования. Для осмысленной регулировки реле давления, нужно знать всего три факта, которые я сообщу.
1) Большой пружиной настраивается включение реле и соответственно включение насоса при достижении НИЖНЕГО порога давления.
2) Маленькой пружиной настраивается разница давлений между давлением ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА и давлением ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА (выключение насоса при достижении верхнего порога давления)
3) Т.к. маленькой пружиной регулируется дельта давления, при регулировке нижнего порога давления большой пружиной, верхний порог давления тоже регулируется, сам по себе, т.к. дельта неизменна.
Нужно достигнуть понимания, что в реле не регулируются отдельно давление включения насоса и отдельно давление выключения насоса.
А настраивается давление включения насоса и от этой точки настраивается дельта давления и получается давление выключения насоса.
Пример.
С помощью манометра, кручением гайки на большой пружине мы добились включения насоса при давлении 2 бара. Чтобы нам настроить давление отключения насоса на 3 бара, нам нужно малой пружиной накрутить дельту давления в 1 бар.
Если после этого снова накрутить гайку большой пружины до давления 2,2 бара, то давление отключения насоса тоже увеличится и составит 3,2 бара.
И чтобы вернутся к давлению отключения 3 бара, нужно уменьшить дельту давления до 0,8 бара ослаблением гайки малой пружины.
А если откручиванием гайки большой пружины снизить давление включения насоса до 1,8 бара, то давление отключения насоса тоже сползёт вниз и составит 2,8 бара. И чтобы вернуть отключение насоса на 3 бара, нужно увеличить дельту до 1,2 бар закручиванием гайки малой пружины.
И не забывайте, что давление воздуха в пустом мембранном баке должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Т.е. если насос включается на давлении 2 бара, то давление в баке должно быть 1,8 бара.
Советы.
Дельту давления не нужно делать более 1,5 бар. Оптимум 1,0-1,3 бара.
Общее давление в системе нельзя задирать более 4 бар.
Давление включения насоса зависит от объёма мембранного бака и от количества точек водоразбора в доме. Обычно его делают два бара, т.к. при включении насоса он давление создаёт не мгновенно и при большой водоотдаче давление с момента включения насоса ещё успевает просесть до 1,8-1,4 бара.
Давление вЫключения насоса зависит.
Если не вникать, то к включению насоса прибавляем 1,2-1,5 бара и получаем давление выключения.
В первую очередь от развиваемого насосом давления. Накрутите 3,5 бара, а насос такого выдать не может и никогда не отключится.
Во вторую очередь зависит от производительности насоса и от объёма мембранного бака станции.
В третью очередь, производительность самого насоса зависит от его давления. Чем больше давление, создаваемое насосом, тем меньше его производительность в литрах в минуту и наоборот.
Поясню.
Чтобы насос работал долго и счастливо, инструкция не рекомендует включать его более 20 раз в час.
И чтобы при водоразборе близком к максимальному насос не срабатывал каждые 30 секунд, нужно подобрать такое давление отключения насоса, которое он не сможет достичь при большом водоразборе.
Особенно это важно, если вас, также, как и меня, угораздило врезать огородный водопровод после насосной станции, а не до.
Пример.
Я настроил порог отключения насоса на 3,2 бара.
Включаю в огороде все точки водоразбора и наблюдаю ситуацию.
Насос нагоняет давление, отключается, через 35 секунд давление падает, насос включается и каждые 40 секунд только и слышишь, клац, клац от реле давления. Ясен перец, что таким образом можно упороть насос довольно быстро. Не выключая воду, я поджимаю малую пружиной гайкой, увеличивая дельту.
И о чудо, на давлении 3,4 бара наступает баланс, когда при таком водоразборе насос не достигает установленного давления и не отключается. При снижении водоразбора насос таки включается постоянно, но не каждые 40 секунд, а раз в 1,5 минуты. Многовато, приходится увеличивать верхний предел до 3,6 бара.
Нижний порог 2 бара, верхний 3,6. Дельта давлений получается 1,6 бара, практически в пределах нормы.
Для тех, кто жаждет подробностей.
Рано или поздно, любой «мусчина», эксплуатирующий насосную станцию встречается со следующими неприятностями:
1) воды вообще нет;
2) вода есть, но напора нет;
3) напор воды гуляет в широких пределах, от тонкой струйки до нормальной струи;
Это значит, что пора взять инструменты в руки, а яйца в кулак, достать эту статью из закладок и идти разбираться.
Любая насосная станция являет собой:
1) мембранный бак, имеющий внутри себя резиновую грушу, в которую насосом закачивается вода, а в сам бак накачивается давление велосипедным насосом;
2) насос, стоящий на баке или рядом или скважинный насос в скважине, который не видно;
3) обвязка станции, включающая фильтр предварительной очистки на входе в бак, отсечные краны, может быть грязевик (его лучше ставить и ставить ДО реле давления);
4) автоматика управляющая работой станции, включающая в себя реле сухого хода и реле давления.
На скважинные насосы обычно реле сухого хода не ставят, а для всех других оно обязательно.
В реле сухого хода нормально открытые контакты (разомкнуты в выключенном состоянии, т.е. когда давления нет), а в реле давления нормально закрытые (замкнуты в выключенным состоянии).
Схема там самая простейшая.
На реле сухого хода подаётся 220 вольт. Само реле коммутируется давлением, которое можно настроить. Реле сухого хода имеет такую же большую пружину с гайкой, как и реле давления.
Когда в системе появляется давление, мембрана реле преодолевает сопротивление пружины и перекидывает контакты реле во включенное положение.
С этих контактов напряжение 220 вольт в свою очередь подаётся на контакты реле давления, а оттуда на насос.
Ну т.е. получается, что насос станции включен в розетку, а в одной из цепей питания находятся последовательно контакты реле сухого хода и контакты реле давления, которые эту цепь замыкают и размыкают.
Главное помнить, что оба реле срабатывают только от давления в системе, вне зависимости, подано напряжение на их контакты или нет.
Подходим к стации и видим на манометре давление ноль.
Если установлено реле сухого хода (у Valtec они с розовой крышкой, чтобы не перепутать), то в первую очередь находим маленькую чёрную кнопочку на крышке, нажимаем и держим. Если насос запустился, что будет видно по возрастающему давлению на шкале манометра или по звуку насоса, если он не скважинный, то можно сказать повезло.
Но стоит задуматься, почему обсох насос, это ж неспроста. И задуматься о превентивных мерах, о которых дальше.
Советик.
По пимпочке на реле сухого хода можно понять, что происходит.
Когда реле сухого хода сработало и его контакты замкнуты, то пимпочка принудительного включения «пустая».
А когда оно выключено, то при нажатии пимпочки палец чувствует сопротивление пружинок контактной группы.
Если не повезло, переходим к плану Бэ.
Если на улице температура ниже нуля, а труба идущая в скважину имеет подогрев, то проверяем, включен ли он. Если нет, то включаем, ждём пару часов и пробуем снова.
Пишу про это т.к. случай распространённый.
Весна, ручьи, на улице плюс. Подогрев скважины радостно отключаем.
А у сырой почвы теплопроводность падает в разы, а ночью на улице заморозки. Вот и …
Действуем дальше.
Скидываем крышку с реле давления, открутив пластиковую гайку, в виде кругляша утопленного в крышку, со шлицом под отвёртку.
Если вы дружите с электричеством и имеется «напряжометр» или хотя бы указатель напряжения, то можно померить, приходит ли 220 вольт на контакты реле. В него заходит три провода. Земля транзитом на насос, ноль транзитом на насос, но через клеммную колодку и фаза через контакты реле и далее на насос. Если стоит реле сухого хода, то замерять напругу на реле давления нужно нажимая и удерживая пимпочку на реле сухого хода.
Вариант второй. Держа нажатой пимпочку на реле сухого хода (если оно есть), отвёрткой поддеть и поднять вверх подпружиненную пластиковую рамку с контактной группой, на реле давления, чтобы контакты замкнулись.
Если и это не помогло, нужно напрямую подать напряжение на насос. Это можно сделать, например открутив один провод от клеммы и ткнув им в другой.
Если насос напрямую работает, а через реле нет, это значит, что подгорели контакты реле, нужно брать надфиль и зачищать.
Если какие то проблемы с напором, тут нужно просто тупо следовать алгоритму.
Вообще, как только есть подозрение, что реле давление как то криво работает, нужно снять его и почистить
Для этого отключаем насос, стравливаем давление, ключом на 19 откручиваем накидную гайку, крепящую реле и снимаем. При этом нужно постараться не потерять уплотнительную резинку, а потом, не забыть установить её на место.
По лайту, берём спичку, самый безопасный для резиновой мембраны предмет и чистим засравшуюся дырку в реле и в трубе, на которую реле накручивается.
Или добросовестно, откручиваем 4 болта, снимаем железную крышку, мембрану, моем, чистим и ставим обратно.
Реле давления нужно чистить регулярно. Потому, что при засорении отверстия в реле насос оно включит, а вот выключить, не выключит. И насос может маслать сутками, уменьшая свой ресурс и потребляя электричество, почём зря.
После чистки реле, перекрываем воду, сливаем воду из мембранного бака и автомобильным манометром проверяем давление в баке. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса.
Чтобы избежать проблем, эти процедуры нужно делать регулярно, хотя бы раз в год. лучше перед уходом в зиму, если станция используется круглосуточно.
Update of 22.06.2023 г.
Как показала практика, у механических реле давления и сухого хода, камеру с мембраной оптимально чистить примерно раз в полгода, если пользование водой круглогодичное.
В силу угрёбищности конструкции, не представляется возможным сделать дельту включения меньше одного бара. Т.е. если полностью рассупонить малую пружину, дельта будет 1 бар, меньше никак.
Заводские настройки у всех реле давления одинаковы. Включение на 1,5 барах давления, выключение на трёх барах.
В зависимости от мощности насоса, но раз в пару лет точно, силовые пятаки контактов реле давления нужно чистить от нагара надфилем. Индуктивность у обмоток двигателя насоса приличная, искрит там знатно. Наждачкой нельзя, запрещает то ли ПУЭ, то ли ПТЭ, точно не помню.
- Введение
- Регулировка давления включения на реле давления
- Регулировка давления выключения на реле давления
- Регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе
- Ссылки на товар
В деле автоматизации насосов водоснабжения, несмотря на множество нововведений, наибольшей популярностью пользуется классическое реле давления.
Залогом популярности является простота и надежность, т.к. в нем отсутствуют электронные элементы, лишь механика и простая электроконтактная группа. Это лишает, данное устройство, некоторой гибкости, но она не всегда нужна.
Реле давления, как и необходимый для его работы, гидроаккумулятор — необходимо изначально настроить и в последующем проверять эти настройки и в случае необходимости, восстанавливать.
Не специалисты, часто боятся этих операций, в которых, в принципе, нет ничего сложного. В этой статье постараемся разобрать этот нехитрый процесс.
Реле давления — электромеханическое устройство, которое, получая из системы водоснабжения данные о текущем давлении, замыкает или размыкает электрическую цепь, тем самым включая и отключая насос. Включение и отключение происходит при заданных пользователем порогах давления. Эти пороги и необходимо отрегулировать.
Нижний порог — это давление включения, т.е. когда мы открываем кран, давление в системе падает и когда оно доходит до установленного нижнего порога, происходит пуск насоса.
Верхний порог — это давление отключения. Когда кран закрывается, насос начинает нагнетать давление в систему и дойдя до установленного давления отключения, останавливает работу насоса.
Классическое реле давления, под корпусом, имеет два регулировочных винта, установленные над пружинами.
Гайка (2) над большой пружиной настраивает давление включения и отключения насоса. Гайкой (1) над маленькой пружиной регулируется разница между давлением включения и давлением выключения, т.е. по сути этой гайкой мы настаиваем давление выключения насоса.
Итак, приступим к процессу настройки реле давления:
Регулировку необходимо производить в рабочей системе с установленным гидроаккумулятором и манометром. Результат регулировки будем наблюдать по манометру.
1) Сначала необходимо отрегулировать давление включения (нижнее давление) насоса, посредством гайки — (2) большой пружины.
При вращении гайки 2, давление включения и выключения изменяются одновременно и на одинаковую величину.
Вращение по часовой стрелке увеличивает давления срабатывания, против часовой стрелки — уменьшает.
Результат проверяем включая насос и смотрим на манометр.
Таким образом выставляем нужное давление, при котором насос будет включаться. Для бытовых насосов, чаще всего, это значение колеблется в районе 1,5 бар.
2) Далее, если полученное давления выключения нас не устраивает — регулируем малую пружину гайкой — 1.
Этой гайкой регулируется разница между давлением включения и давлением выключения, при этом давление включения не изменяется. Изменяется только значение давления отключения.
Вращение по часовой стрелке увеличивает давление выключение, против часовой стрелки — уменьшает.
Как правило, комфортная разница составляет 1,2 — 1,6 бар.
Важно! Давление выключения насоса должно быть меньше (не менее 0,5 бар), чем может создать насос в этой точке при работе на закрытый кран. Если окажется, что насос не способен достичь давления, заданного на реле, то оно не сможет отключить насос и он сгорит.
3) Следующим этапом является регулировка предустановленного давления воздуха в гидроаккумуляторе. Автоматизация с реле давления обязательно оснащается гидроаккумулятором.
Гидроаккумулятор играет роль демпфера, небольшого запаса воды для сокращения циклов включения насоса, гасителя гидроударов.
Одной стороной, гидроаккумулятор соединяется с системой, желательно не далеко от присоединения реле давления. С другой стороны, в гидроаккумулятор закачивается, под давлением, воздух.
Воздух закачивается любым воздушным насосом с манометром, под стандартный (велосипедный, автомобильный) ниппель.
Правильно установленное давление воздуха влияет на комфорт пользования водой, степень заполнения гидроаккумулятора и отсутствие ошибок при срабатывании автоматики.
Регулировка производится в системе с отключенным насосом и при отсутствии в ней давления.
Давление воздуха должно равняться 0,9 от давления включения, установленного в реле давления.
Т.е. если давление включения насоса выставлено в 1,5 бар, то давление воздуха должно равняться 1,5 х 0,9 = 1,35 бар.
Теперь полезные ссылки: на реле давления; на гидроаккумуляторы.
P.S.
Очень удобны в настройке электронные реле давления (не путать с гидроконтроллерами). Элементарным образом задается давление включение и давление выключения, в произвольных пределах и не зависимо друг от друга. Простота настройки позволяет опытным путем найти наиболее комфортный режим. Кроме того, подобные реле, как правило, имеют встроенную защиту от работы без воды и датчик давления.
Не может обойтись без минусом — это наличие электронной платы. Поэтому следует выбирать продукцию проверенных производителей. Они доказали свою надежность, в противоположность азиатской продукции.
Очень хороши испанские реле давления Coelbo SWITCHMATIC.
Содержание статьи:
-
Принцип работы реле давления
-
Как выбрать реле давления
-
Настройка гидроаккумулятора и реле давления
-
Правила установки параметров
-
Что собой представляют пружины и как происходит регулировка
-
Пошаговая инструкция по настройке
-
-
Когда необходима регулировка реле?
-
Элементы расширения группы безопасности насосного оборудования для водоснабжения
Реле давления воды — это автоматический прибор, контролирующий работу насоса, и защищающий его от «сухого хода», перегрева и превышения нагрузки.
«Реле давления в системе водоснабжения»
Устройство включает и отключает оборудование автоматически. По сути, реле объединяет в один комплекс целый ряд требований:
- удобство обслуживания системы водоснабжения;
- экономичность: количество циклов включений — только по мере надобности;
- безопасность насоса с защитой от перегруза и «сухого хода» без участия человека.
Компания STOUT предлагает три типа реле, которые отличаются по минимальному и максимальному показателю:
- Модель PM5G регулирует давление в пределах 1 – 5 бар.
- Модель PM12G — от 3 до 12 бар.
- Реле давления PM5-3W, 1 – 5 бар со встроенным манометром, градуированным до 6 бар.
Корпусы устройства оборудованы трёхходовым штуцером, с которым легко производить монтаж.
«Элементы системы водоснабжения»
Принцип работы реле давления
По принципу действия аппарат представляет собой двухконтактное устройство для коммутации электрической цепи. Срабатывает в зависимости от давления воды. В момент запуска контакты замыкаются. Контактор включается. Насос закачивает систему. Когда давление достигнет предельного верхнего значения – контакты размыкаются и отключают оборудование.
При этом работа устройства происходит в зависимости от заводской настройки:
- Нижний предел — включение насоса происходит при 1,4 бар.
- Верхний предел — включение при 5 бар.
Регулировка, дифференциал давления насоса PM5G — происходит в пределах от 0,5 до 2,5 бар.
Как выбрать реле давления
Допустим, у вас агрегат мощностью 2,5 кВт. Какие релейные аппараты в состоянии его коммутировать? Как правильно выбрать?
Например, PM5G может размыкать однофазное напряжение 220 В с коммутированным током 10 А, что означает мощность насоса — до 2,2 кВт.
«Технические характеристики устройств PM5G и PM12G»
Если потребуется отключить насосный агрегат большей мощности, то придётся работать через контактор. Потому что накопленная индуктивность может потянуть при отключении дугу, а контакты подгорят.
Устройства STOUT работают очень тихо. Имеют нормально замкнутые и разомкнутые контакты.
Нормальный замкнутые реле — оборудование с таким реле будет работать пока не замкнутся контакты.
Нормально разомкнутые контакты реле, наоборот, замкнут контакты при возрастании давления.
При выборе важен класс защиты: например, от водяных брызг и пыли — IP44.
Помимо, контактов следует уделять внимание мембране. Устройство комплектуется мембраной из каучука NBR — это синтетический полимер, известный как экологически безопасный эластомер для производства уплотнений.
Настройка гидроаккумулятора и реле давления
Устройство подключают к гидроаккумулятору с помощью вывода-штуцера к приемному штуцеру на патрубке гидроаккумулятора. На его корпусе может быть установлен манометр. Внутрь корпуса гидроаккумулятора заведены контакты от обмотки насоса. К заземлительным контактам реле подсоединяют желто-зелёный проводник «земли».
На колодку подключения прикручивают фазу и нуль насосного агрегата.
Настройка производится по обычному алгоритму.
«Группа безопасности системы водоснабжения»
Для настройки коммутации надо открутить пластиковую заглушку, снять корпус и механическую пружину.
Настройка производится гаечным ключом, им регулируют минимальное и максимальное значение.
Реле подключается к системе с помощью накидной гайки.
Уплотнительная прокладка идет в комплекте.
Все три модели работают от однофазной сети 220 В при максимальной нагрузке до десяти ампер. Значит, устройства могут работать с насосами мощностью до 2,5 кВ.
Правила установки параметров
По паспорту необходимо настроить прибор на отключение насоса при давлении 5 бар.
Важно, чтобы давление включения было — 1,4 бара, отключения — 5 бар.
Откручивают крепежный винт крышки (№1). Конструкция простая. Мембрана давит на металлическую пластину, которая, в свою очередь, воздействует на вторую металлическую пластину с осью у края корпуса, упирающейся в пружины.
«Конструкция прибора с указанием пружин и крепежного винта»
Включение регулируется вращением винта большой пружины (№2) по ходу часовой стрелки. Контроль по манометру.
Отключение настраивают малой пружиной (№3).
Например, насос должен отключаться при давлении — 4 бара. Ваш насос создает давление — 5 бар. Но вам не надо, чтобы он работал на максимальных нагрузках. Поэтому стоит задача добиться отключения насоса при меньшем значении. Чем больше давление надо создать, тем сильнее нужно закрутить пружину.
При откручивании — предел выключения уменьшается. При закручивании — увеличивается.
Ориентируются на манометр: следят, чтобы предел отключения был на 4 бар.
Если насос отключится на 4 барах, то при падении давления в системе он запустится в работу на нижнем пределе — 1,4 бар.
Что собой представляют пружины и как происходит регулировка
«Внешний вид раскрытого корпуса с пружинами»
В конструкции две гайки. Регулировка происходит за счет воздействия на две пружины, где большая пружина — под индексом (P), а малая — (дельта P). Большой пружиной выставляют нижний предел, на границе которого включается насос. Действие пружины помогает воде замкнуть контакты реле. Большая пружина размещается на оси, закрепленной гайкой, закручивая которую регулируют сжатие пружинного элемента. На пластине находятся стрелки, с помощью которых ориентируют регулировку порога срабатывания аппарата.
Пружиной малого размера регулируют разницу давлений. Основной точкой отчета является нижний предел — гайка пружины «P».
Пружина разницы давлений сопротивляется давлению воды: давит на подвижную пластину от контактов.
Реле и мембрана отличаются чувствительностью, даже небольшой поворот гайки изменяет давление. Поэтому при регулировке следят за показаниями манометра.
Иногда ¾ поворота отвертки или ключа хватает, чтобы на 1 атм. изменить порог срабатывания.
Не следует спешить и сбивать заводские настройки.
Не менее важное место в конструкции занимает маленькая пружина. Она нужна для регулировки разницы между давлением пуска насоса и отключением насоса при достижении максимального значения.
Пошаговая инструкция по настройке
Для изменения настроек следует:
- Открутить винт крепления крышки реле, снять крышку.
- Не касаясь электроконтактов — полностью завернуть гайку дифференциала на малой пружине;
- Регулировкой гайки большой пружины установить давление включения насоса, контролируя его по манометру.
- Поворотом гайки по часовой стрелке —повысить значение давления.
- Вращением против часовой стрелки — уменьшить давление.
- Вращением гайки малой пружины — настроить давление выключения насоса.
- При откручивании гайки — уменьшить давление выключения.
- При закручивании — увеличить.
- По окончании регулировки — надеть крышку, зафиксировать винтом (1).
Когда необходима регулировка реле?
Выставлять параметры, настраивать работу реле — означает выбрать оптимальный режим работы погружного насоса. Качать воду в систему отопления, водоснабжения и для наполнения гидроаккумулятора.
Правильная регулировка реле в системе гидроаккумулятора позволяет добиться:
- эксплуатации оборудования без перегрузки;
- поддержания объема воды в расширительном баке;
- увеличения долговечности насосной станции.
Корректно выбранная величина давления воды обеспечивает достаточное время использования оборудования без перегрева, с нормальной загрузкой.
Регулировка нужна в случае замеченных сбоев в работе насоса или снижении напора воды.
Пороги срабатывания выставляют в процессе планового технического обслуживания и контроля рабочих параметров оборудования, которые выполняют в случаях:
- ввода в работу системы водоснабжения в начале весенне-летнего сезона эксплуатации;
- при включении оборудования на круглогодичную работу — его проверяют 3 или 4 раза в год;
- периодической проверки и обслуживания реле и прочего оборудования — это предупредит внезапную поломку оборудования и продлит время эксплуатации насоса.
Элементы расширения группы безопасности насосного оборудования для водоснабжения
Компоненты системы безопасности водоснабжения и его основных элементов — насоса и гидроаккумулятора включают:
- Реле давления — устройство, коммутирующее насосный агрегат (насос и электродвигатель 220В).
- Регулируемый циркуляционный насос для перекачки чистой воды из скважины, трубопровода, колодца.
- Гидроаккумулятор (расширительный бак) — накопительная емкость для воды.
- Обратный клапан.
- Манометр.
Реле — ответственный элемент в схеме водоснабжения. Несмотря на простую конструкцию, реле требует внимательной настройки. Достаточно половины поворота регулировочного винта и давление вырастет на целую атмосферу. Реле давления STOUT — надежные и обладают легкой настройкой. На сайте компании в разделе «Документация», например, по реле PM12G — представлены сертификаты и паспорт с характеристиками и алгоритмом правильной регулировки.