Ленточный фундамент с несъемной опалубкой
Возведение монолитных ленточных фундаментов предполагает устройство опалубки, которая обычно выполнена из древесины или влагостойкой фанеры. После отверждения бетона деревянная форма демонтируется, а конструкция фундамента требует теплоизоляционной защиты. Однако есть наиболее экономически выгодный и эффективный вариант — устройство ленточного фундамента с несъемной опалубкой.
Преимущества решения
- Уменьшается объем строительно-монтажных работ: исключаются съем опалубки, ее утилизация и отдельные монтажные работы по теплоизоляции.
- Несъемная опалубка из ПЕНОПЛЭКС позволяет создать утепленный ленточный фундамент за один цикл работ.
- Конструкция из влагостойкой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС предохраняет бетон от увлажнения и промерзания. Таким образом, лента не подвергается многолетним циклам заморозки и разморозки, что практически исключает возможность образования трещин и значительно увеличивает долговечность фундамента, а значит и строения в целом.
- Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленты, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. Таким образом, снижаются расходы на отопление.
Этап 1. Земляные работы.
1. Отрывается котлован/траншея, на дне которой укладывается слой геотекстиля TERRAISOL ЭКО.
2. Выполняется песчаная отсыпка с послойным трамбованием через каждые 100–150 мм. На этом этапе возможно предусмотреть устройство дренажной системы.
Этап 2. Сборка несъемной опалубки.
1. Сборка начинается с угловых частей, далее собираются линейные элементы из опалубки плит ПЕНОПЛЭКС.
2. Разметка отверстий на плитах ПЕНОПЛЭКС для установки универсальной стяжки. Схемы разметки при различной высоте бетонного сердечника даны в Приложении №1 в Технологической карте.
3. Установить в отверстия первого ряда универсальную стяжку. Скрепить обе части стяжки, совместив замки, при необходимости использовать удлинитель. Стяжка без удлинителя используется для ширины ленты 150-250 мм, удлинитель увеличивает этот параметр до 400 мм. Закрепить универсальную стяжку опалубки на плите снаружи используя шайбу: шайбу установить на стержень и нажать вниз до упора. Для удобства работы можно использовать специальные клещи.
4. Установить фиксаторы арматуры на универсальную стяжку на одном из трех положений. В последующем в фиксаторы будет устанавливаться арматурный каркас. Закладные под арматуру должны находиться на одной стороне стяжки (сверху).
5. Смонтировать при помощи полимерных шурупов дно несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС. Для монтажа используется шуруповерт и длинная бита шестигранным наконечником наружу.
Этап 3. Устройство фундамента.
1. Установить несъемную опалубку в проектное положение с частичной засыпкой, части несъемной опалубки в случае однослойной схемы крепить с помощью клей-пены PENOPLEX FASTFIX и гвоздевых пластин. Двухслойные схемы не подразумевают дополнительный крепеж.
2. Произвести установку и вязку арматурного каркаса внутри опалубки. Продольные прутки каркаса установить в фиксаторы арматуры. Произвести монтаж последующих рядов стяжек. Установить второй ряд продольной арматуры, закрепить ряды арматуры П-образными хомутами и вязальной проволокой.
3. Усилить углы опалубки с помощью деревянных колышков и проволоки. Произвести заливку бетонной смеси с последующим обязательным вибрированием.
Монтаж несъемной опалубки осуществляется с помощью следующих крепежных элементов:
-
Универсальные стяжки, обеспечивающие жесткость крепления стенок опалубки из теплоизоляции. Данный элемент идет в комплекте с шайбами, которые фиксирует положение стяжки с внешних сторон утеплителя;
-
Фиксатор для арматуры, количество зависит от раскладки арматурных стержней;
-
Удлинитель для стяжки, позволяет увеличить ширину ленты:
— 150–250 мм (стяжка без удлинителя);
— 300–400 (стяжка + 1 удлинитель).
-
Полимерные шурупы с пластиковыми рондолями для крепления плит ПЕНОПЛЭКС в угловых соединениях.
- ленточный фундамент
- литьё бетона в землю
- несъемная опалубка
- эппс
Страница 1 из 59
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)К сожалению все материалы ТС на ядиск оказались недоступны, пришлось ссылки вычистить…
Предлагаю участникам всю информацию загружать на форум Уроки по работе на форуме… а также в Дневники и Альбомы…Здравствуйте!
Размеры периметра фундамента: 11,6 х 11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота 180 см (130 в земле, 50 над землёй — цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя — чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания официальная по республике — 1,6 м. Дом на ПМЖ, постоянно отапливаемый газовым котлом. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.
Даты строительства: 15.06.2013 — 27.09.2013На чертеже проекта старый вариант. Фундамент для гаража решили заливать попозже, в след. году, отдельно от основного фундамента, чтобы неотапливаемый гараж не тянул тепло от тёплых полов дома. Под веранду фундамент нам не нужен. Видели вариант с швеллерами и кирпичными столбами, дешевле, проще и красивее.
За основу взяты чертежи проекта «Елисей» у замечательной девушки, пользователя форума Exclusiff — https://www.forumhouse.ru/threads/195502/ Благодарю за советы и всяческую помощь от всей нашей семьи! J
Перекраивая чертежи этого проекта под свою местность и вкусы, использовал информацию этой темы — https://www.forumhouse.ru/threads/15792/ Также большое спасибо топикстартеру за такую полезную тему.
Благодарю высококвалифицированного специалиста, пользователя форума al185 за информационные ссылки на первоисточники и просто интересную информацию по строительству. Вы мне очень помогли.
Эта статья о строительстве фундамента написана для самостройщиков, которые впервые столкнулись со строительством дома (критика и мнения строителей-профессионалов приветствуются). Статья основана на личном опыте и исканиях. Посвящается всем самостройщикам с ограниченными средствами, не сдавшимся на пути к своей мечте о загородном доме, которые не боятся трудностей физического труда и для своего любимого дома будут стараться сделать всё в лучшем виде. Возможно кому-то она и пригодится.
Итак, идея о написании отчёта родилась после всех личных мучений и изучения непривычного для меня материала (книг по строительству, пособий, СНиПов), которые пришлось разбирать перед строительством фундамента для нашего дома. Изучив информацию на сайте, первоначально я решил для себя такой вариант фундамента: Ленточный фундамент, будем лить за 1 раз заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке, с последующей гидроизоляцией (битумная обмазка + наплавление стеклоизола), дренажная труба у основания фундамента.Дом мы строим всей семьёй — отец, мать, брат и я. Все работы по фундаменту выполнены отцом (1958 г. р.) и мной. Помогать ему я мог только по выходным, два дня в неделю. В будни работал до поздна, чтобы была возможность брать отгулы в счёт накопившейся переработки. Иногда помогал брат. Только для работы по вязке арматуры пригласили подсобника, т. к. сроки поджимали, а одному отцу таскать арматуру длиной в 11,7 м было не реально.
Но отец ни в какую не хотел выкидывать деньги (50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм, которые потом пришлось бы просто выкинуть. Решили, что на крышу для обрешётки такие доски толстоваты. Походили вместе с отцом по соседям в поселении, расспрашивали про фундаменты. Оказалось, что все (!) поголовно льют бетон в землю вообще без опалубки. Дома хорошие, стоят по 5-10 лет. Начали узнавать у всех знакомых с других деревень, оказалось, что все льют бетон в землю (сосед-прораб лил просто в землю, даже без полиэтиленовой плёнки и сказал, что только что строил также для магазина «Пятёрочка»).
В итоге я сдался и пошёл на компромисс: будем делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС (экструдированный пенополистирол). А сверху, над землёй, невысокую опалубку из досок для цоколя.
Я начал искать на форуме темы о литье бетона в землю, но ничего толкового не нашёл. Искал по просторам рунета, везде категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали вариант лить бетон слоями (в 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой — разбирать опалубку, подымать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал, было твёрдо решено лить заводским бетоном, месить сами 48 кубов мы не собирались, т. е. деньги на заводской бетон всё равно пришлось бы выкидывать, поэтому смысла в литье слоями не было. Ибо лить за 1 раз — это ВСЕГДА лучше.
На форуме я нашёл единственную тему о литье бетона в землю— https://www.forumhouse.ru/threads/145258/
Топикстартер этой темы реально придумал неплохой вариант и отвечал на критику профессионалов. Здесь я увидел первые чертежи и варианты литья бетона в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.
Рубероид в земле всё равно не был бы идеальным вариантом, стенки фундамента были бы не ровными. Поэтому я сразу склонился в пользу пенопласта. Затем я вычитал, что срок жизни пенопласта 15 лет и обычный пенопласт любят грызть мыши и очень хорошо там живут. Такой вариант меня не устраивал, иметь в соседстве мышей мне не хотелось J Потом я узнал о экструдированном (или экструзионном) пенополистироле — ЭППС. Этот материал долговечен, не крошится как обычный пенопласт, обладает лучшими свойствами по теплопроводности, и его не грызут мыши! Единственный его недостаток — дороговизна J он в 2,5 — 3 раза дороже обычного пенопласта. Но сопоставив цены ЭППС «Пеноплэкс» с ценами на опалубку высотой 1,9 м из досок толщиной 50 мм, выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле. Стенки фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении (это было также важным для меня вопросом, т. к. грунт у нас пучинистый, очень пластичная глина). Также за эти же деньги фундамент уже будет утеплён, что было важно для меня, т. к. я планировал делать тёплые полы по грунту в доме. Изучив информацию на форуме о ЭППС, пришёл к выводу, что если брать ЭППС — то только «Пеноплэкс». Люди советовали с более дешёвыми аналогами даже не мараться. Разница в цене не существенная, а качество отличается.Итак, я пришёл к такому решению:
1. Копаем траншею вручную. Цель — стенки траншеи будут максимально гладкими и ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.
2. На дно траншеи укладывается песок 20 см. Песок предварительно смачивается, а потом трамбуется. В траншее мочить песок не хотел. Цель — выравнивание дна траншеи, ну и я сторонник песчаной подушки, что бы ни говорили противники. Для самостроя верный вариант заглаживания всяких возможных косяков, а они у вас будут, поверьте J
3. Затем в траншею укладывается полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкр (микрон). Стыки плёнки склеиваются скотчем. Цель — сохранить цементное молочко для большей прочности бетона. Гидроизоляция самостройщиков.
4. Поверх полиэтилена выкладывается на дно траншеи рубероид корытцем, тоже на стыках внахлёст. Цель — легко вести работы по вязке арматуры и вообще ходить по дну траншеи. Тоже своего рода гидроизоляция самостройщиков.
5. Затем в земле устанавливаются листы Пеноплэкса толщиной 50 мм вертикально и забиваются в землю гвоздями. Цель — гладкие, ровные стенки фундамента (отсутствие сцепления с пучинистым грунтом), утепление фундамента, чтобы тёплые полы по грунту грели не фундамент и улицу снаружи, а помещения внутри дома.
6. Армирование фундамента. Изучая этот вопрос, также разобрал много информации и создал отдельную тему — https://www.forumhouse.ru/threads/214954/
7. Установка опалубки из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм над землёй для цоколя.
8. Установка листов Пеноплэкса горизонтально внутри деревяной опалубки, вкручивая их саморезами снаружи. Размеры листов Пеноплэкса 120 см х 60 см х 5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй верхний горизонтально. Как раз получалась высота моего фундамента = 180 см.Старт работ по фундаменту у нас затянулся аж до 15 июля, о чём мы потом горько жалели не один раз. Наша легкомысленность нас наказала. Т. к. все работы делал отец и я, то стройка фундамента затянулась до 27 сентября. Только 27 сентября мы залили бетон. Но хочу сказать сразу из этих 2-х месяцев и 10 дней можно вычесть 2 недели копки траншеи, 2 недели дождей. В среднем вышло бы за 1,5 месяца. А у 3-х человек максимум за месяц.
Наша первая ошибка — начинать копать траншею надо в конце апреля, начале мая, ну или по обстоятельствам, как только земля уже позволяет копать. НЕ ТЯНИТЕ с началом копки! Протянув до середины июля с началом работ, мы хлебнули неделю августовских ливней без перерыва, 7 дней подряд лило как из ведра, когда у нас уже была вырыта траншея. Т. е. только мы выкопали траншею и выскоблили дно, буквально вылизали, по гидроуровню, как это случилось. В расстройстве я создал эту тему— https://www.forumhouse.ru/threads/218298/#post-6836207
Благодарю откликнувшихся в ней, нам было трудно…
Затем мы отхлебали сентябрьских дождей, не таких непрерывных, как были в августе, но были целые дождливые дни, в сумме тоже на неделю, полторы. Мы с отцом расчитывали на бабье лето в сентябре, а получили ливни и первую за последние 180 лет раннюю зиму. Бабьего лета не было, были ливни, морось и похолодание. Отец, служивший в Азербайджане в ВДВ в СССР, сравнил по тяжести эти работы одинаково. Было очень тяжело.Мы планировали в процессе стройки найти недорогих работников (выпивающих мужиков местных), но это оказалась нелёгкая задача. В деревне, рядом с которой мы строимся, все мужики либо спились, померли, либо на заработках на севере или в Москве. Джамшутов в городе тоже нет, они едут на работу в крупные города. В службе занятости были работники, но они запросили высокую цену. Также в деревне была свободна бригада работников, но они тоже запросили цену, по которой работают в Москве: 2200р. за 1 м3 бетона. У нас 48 м3, т. е. примерно 105000 руб.
Наша вторая ошибка — надо найти работников заранее, зимой, пока они не заняты и договориться с ними. В сезон вы уже бюджетных работников не найдёте, придётся платить большие деньги или идти по нашему пути, делать всё самим.Последнее редактирование модератором: 21.11.17
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
Теперь приступим непосредственно к вопросам по строительству фундамента:
1. Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки (верёвки), у нас был советский моток белой шёлковой тонкой верёвки; рулетка длиной более, чем диагональ периметра дома; отвес (стоит 80 р. в хоз. маге), но с ним реально легче и точнее работать; саморезы (длинные, светлые, с крупной заметной шляпкой).
Определите место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах установите по 2 палки-доски, в которые вы забьёте небольшие гвозди и привяжите к ним верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.Для точности замеров посчитайте чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. У меня это было число 16,545 м (корень суммы квадратов 11,7 м). Отвесом вы отметите несколько точек на земле нужной вам линии. А светлые саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от палки. В случае, если кто-нибудь споткнётся об палку или порвёт верёвку, вам не придётся всё перемерять заново. Вы не представляете, сколько раз я хотел, чтобы эти саморезы были везде (у нас их тогда не хватило). Мы перемеряли наш периметр очень много раз во время всей стройки. Это была наша третья ошибка.
2. Копание траншеи. Очень хорошая тема —https://www.forumhouse.ru/threads/134825/
Хоть эта тема и про котлован и подвал, но информации для самостроя более чем достаточно.
Копать траншею таких размеров как у нас самим НЕ НАДО! Всю жизнь с отцом мы всё делаем своими руками, понадеялись на себя. Копать можно, хоть и тяжело, но это будет ДОЛГО!
Наша четвёртая ошибка — отец копал сам 2 стены под фундамент 2 недели. Стенки траншеи получились хорошие, особенно мы это оценили когда ставили Пеноплэкс в землю и деревянную опалубку над землёй. Разница в последующих работах ощущается по сравнению со стенками, где копал трактор. Копать вручную можно, траншея будет хорошей. Но делать это должны 4-5 джамшутов! Либо такой вариант: выкапываете 30-50 см траншеи по всему периметру, чётко определив стенки и углы вертикально под 90 градусов. А дальше уже будет копать трактор или экскаватор. Если этого не сделать спец. техника вырвет вам углы траншеи и ковш может уйти немного вправо, влево. Тракторист тоже человек J
Траншею надо брать шире толщины фундамента+ЭППС на 5 см. Т. е если толщина фундамента 50 см, то траншея должна быть 65 см МИНИМУМ! (50 см толщина фундамента, по 5 см с каждой стороны на ЭППС + 5 см на косяки самостройшиков). Мы копали 60-62 см и это была наша пятая ошибка.
Трактор должен копать с небольшим недокопом, за глубиной копания трактора следите вы! Предварительно приготовьте палку, на которой отложите отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверяете глубину. Никакие нахер нивелиры не нужны, не ведитесь на это. Потом на след. день после трактора отскоблите нижний слой вручную лопатой по гидроуровню и всё.
Значит, после того как трактор выкопает траншею я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Гидроуровень стоил 180 руб. в хозмаге — реально незаменимый инструмент в масштабах строительства дома, быстро и надёжно. Цель — вырыть дно траншеи по уровню.Теперь, взяв свою палку с отметкой глубины траншеи, надо пробежаться по всему периметру, выскабливая нижние слои грунта на дне траншеи. Работаем спокойно, не тревожа оставшийся на дне траншеи грунт. Т. е. дно траншеи — нетронутый, годами слежавшийся грунт. Особое внимание уделяем углам, чтобы они были не менее 90 градусов, а лучше с небольшим запасом.
Для проверки ширины траншеи вам поможет аналогичная дощечка нужной длины, в моём случае 65 см.
Пропуская эту доску сверху вниз или как вам нравится, легко определить готова траншея или нет. По окончанию работ копания траншеи обязательно (!) пройдитесь длинным уровнем (1,5 — 2 метра) и проверьте насколько низ траншеи совпадает по вертикальному уровню с верхом траншеи. То, что вы увидите покажет вам потом и Пеноплэкс при установке, если оставить траншею такой же. Надо подрезать грунт по стенкам по вертик. уровню и обязательно внизу проверить угол дна и низа стенки = 90 градусов. Цель — облегчить работу по установке Пеноплэкса и сделать стенки максимально ровными и идеальными. Мы этого не сделали, наша шестая ошибка.
Песок для укладки на дно траншеи мочите на улице, на верху и укладываете его на дно траншеи уже смоченным. Цель — не разводить жижню на дне траншеи (вода убивает дно траншеи как во время дождя). Трамбуете виброплитой, если залезет и если есть такая возможность. У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой, как викинги J По СНиПам, по-моему, вес чурки д. б. 150 кг. Но нам на двоих и этой хватило, я потел часа 3-4 лучше, чем в сауне. У нас песчаная подушка в 20 см. По большому счёту подушка вредна и если у вас идеальное по уровню дно и углы, то профессионалы советуют без неё. Но идеальное у самостроя выходит не всегда J поэтому кладём песчаную подушку.
Песок стоил 5 тыс. руб. за 10 тонн, впоследствии данный водитель привозил нам уже по знакомству 15 тонн за 5 тыс. р. без фирмы в обед.3. Выстилаем в траншею полиэтилен. Профессионалы советуют, что достаточная толщина полиэтилена для этой цели 150 микрон, но я стелил 200 мкр. Брали полиэтилен на оптовом хоз. рынке. Что тут нужно знать? толщину: 150-200 мкр на ваш вкус, наличие штемпеля ГОСТ на рулоне. Оказалось, что впаривают ещё и какой-то китайский без ГОСТа. Чем это чревато — я не знаю, на ощупь он потоньше. Мы брали ГОСТ 200 мкр рулон длиной 100 м, шириной 3 м. Цена — 3800 — 4200 руб.
Если есть возможность, то лучше брать рулон побольше шириной, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней и это наша седьмая ошибка. В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Что ещё заметил, полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины, стена может обвалиться, легко.4. Стелим рубероид на дно корытцем. Не оставляйте рулоны на жаре даже на 5 минут, потом не раскроете, битум слипнется. Купили 5 рулонов по 180 руб.
5. Устанавливаем листы Пеноплэкса вертикально в земле паз в паз. Забивать в землю гвоздями 20, 25, 30 см (в зависимости от неровной стены траншеи). Для гвоздей в 20 см использовали шайбы. На 1 лист 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками. Устанавливаем по вертикальному уровню. Мы ставили сначала углы, потом натягивали верёвку и уже по верёвке ставили остальные листы по стене.
Вот здесь, если стенки траншеи не проверяли вертикальным уровнем, прижимая уровень вплотную ко дну траншеи, то может оказаться, что низ листа ЭППС выходит вперёд (внутрь фундамента) по сравнению с верхом листа. И таким образом вертикально установить лист по уровню уже не получится, либо получится — сузив толщину вашего будущего фундамента. Имейте это ввиду. Всего было куплено 39 пачек Пеноплэкса, 26 пачек в землю и 13 пачек над землёй крепятся к опалубке. В 1 пачке 7 листов размером 120х60х5 см. 1 лист по оптовой цене 149 руб. Доставка (15 км от города) 500 руб. Вобщем около 41000 руб.
После установки нижнего ряда ЭППС можно выполнить обратную засыпку песком. Не экономьте на песке, незасыпайте обратно глиной. Во-первых, это не правильно по СНиПам (пучинистым разрыхлённым грунтом обратно засыпать нельзя), а во-вторых, если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, эта глина разбухнет и выдавит ваши листы.5Б. Т. к. шли дожди и вода иногда попадала внутрь траншеи, начал кукожится рубероид. На полиэтилене, которым мы укрывали траншею собирались лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. В траншею падали по ночам мыши, жабы, ящерицы и местные коты повадились их там ловить. Коты тоже рвали когтями полиэтилен. Поэтому можно ставить какие-нибудь пугала с консервными банками J Ну и брать для укрытия траншеи сразу полиэтилен 200 мкр шириной метра 3 (у нас был 100мкр, шириной 1,5 м. Намучились ибо тонкий и узкий), который потом можно пустить на тёплые полы по грунту.
Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому было решено залить самомесом бетонную подушку бетоном марки М100, толщиной 10 см. Состав бетона нашёл в инете. Мерили по весу в кг, получились такие пропорции в вёдрах 12л для М100:
— Вода, чуть меньше 1 ведра
— Щебень гранитный фракции 5-20 мм, 4 ведра
— Цемент М400, 1 ведро
— Песок, 3 ведра
Ложить в бетономешалку лучше как раз в такой последовательности. Вода смывает пыль с щебня, цементное молочко обволакивает щебень, в конце песок. В конце оцениваете консистенцию и добавляете воду, если густо или цемент, если жидко.
Отчертить по уровню внизу на листах ЭППС линию, по которой ровнять подушку. По нашим размерам фундамента 3 человека при хорошей погоде сделают за 1 день. Стыки листов ЭППС внизу можно сразу замазывать, чтобы дождевая вода, попав внутрь там бы и осталась. Потом уберёте её поролоновыми губками.
Бетономешалка «Кратон» 180 л — 8900 руб., цемент 13 мешков по 180 руб., щебень гранитный фракции 5-20 мм 3 тонны с доставкой 5000 руб., песок не помню сколько нужно, взяли машину 15 тонн за 5000 руб. по знакомству. -
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
6. Армирование. Хорошую информацию почерпнул из бесплатной книги, доступной для скачивания в сети рунета — «Малозаглубленный ленточный фундамент» Андрея Дачника. Не нашёл нормальной глубокой темы на форуме об армировании ленточного фундамента. Долго искал информацию. Есть хорошая тема об армировании углов -https://www.forumhouse.ru/threads/122401/
При изучении армирования создал свою тему — https://www.forumhouse.ru/threads/214954/
Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная — это длинная арматура, укладываемая вдоль стены фундамента. Поперечная — это арматура, укладываемая поперёк стены фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечную арматуру (вертикальную +горизонтальную) представляли гнутые хомуты из арматуры d=10 мм. Шаг установки хомутов 0,5 м.Продольной было 5 рядов: нижний и верхний по 3 прута d=16 мм, а средние ряды по 2 прута d=12 мм. Вязальная проволока d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). Вязальный крючок купили один, один сделал подсобник из куска 10-ки, ещё 2 самодельных крючка брали у соседа. Сделать можно крючок самим, будет даже лучше, удобнее и прочнее, купленный китайский крючок гнулся. Жаль фото самодельных крючков не осталось.
При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов относительно армирования фундамента: 1) Защитный слой бетона, он должен быть не менее 5 см. Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу — 7 см при отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой. 2) При высоте МЗЛФ более 70 см, необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не несут нагрузки, не являются рабочими рядами продольной арматуры, но являются конструктивными. Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм, если стена более 3 м в длину и только по боковым граням фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене, на концах её надо гнуть или если длина прута (стандартная 11,7 м) не позволяет гнуть, коротковата, то можно использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки. 10-ка гнётся очень легко, 12-ая гнётся одной рукой, 16-ая гнётся на 3-4 секунды 2-мя руками полным усилием. Конструкция для гнутья арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моём видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марка бетона как минимум советуется специалистами для фундамента). Т. е., например для арматуры d=16 мм, длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см. Из этой цифры надо вычесть длину арматуры, которая уже заанкерилась на углу. У меня это было 45 см, т. е. 64 — 45 = 19 см. Мне надо было гнуть 16-ую на углах не менее 19 см по правилам.
Арматура: 10-ка, 12-ая, 16-ая в сумме с доставкой на 36000 руб, осталось ещё много 10-ки на фундамент для гаража в след. году.7. Опалубка для цоколя. На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты советуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, ставит опалубку только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Я их понимаю, этого требуют строительные нормы и фундамент от таких требований не пострадает. Тем более, если советовать для надземной опалубки доски меньшей толщины, могут найтись самостройщики, которые не разобравшись установят опалубку из досок толщиной 25мм высотой в 1,5 метра. Когда отец на хоз. рынке искал доску 35-ку на опалубку, над ним все смеялись. Мол все берут 25-ку и всё тут. Взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Нигде опалубка «пузом» не пошла. Главное ставить почаще подпирающие треугольники и поперечины, у нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.
Для опалубки доски толщиной 25 мм, шириной 15 см. Для треугольников бруски 5х5 см, доски толщиной 25 мм, шириной 10 см. Для поперечин можно бруски, но они дорогие, мы делали поперечины из всякого мусора. В старых советских дверях отличные качественные бруски для этого дела J можно использовать косяки от дверей, которые ставятся в новые квартиры по умолчанию, люди, которые въезжают в новые квартиры, потом их просто выбрасывают на мусор, продать их нереально. На заметку: За зиму можно насобирать этого добра и может даже вообще бруски покупать не придётся, даже для треугольников. Это добро ещё крепче и мощнее чем свежекупленные сырые бруски.
Самое сложное устанавливать углы опалубки по вертикальному уровню. Устанавливать доски опалубки нужно так, чтобы внутренний край доски совпадал с внешними краями листов Пеноплэкса в земле. Т. е. к опалубке изнутри ещё будут устанавливаться листы Пеноплэкса, которые выстроят одну ровную гладкую стену с нижним рядом Пеноплэкса.
В общем, дерева было куплено примерно на 10 тыс. руб.8. Устанавливаем верхний ряд Пеноплэкса внутри опалубки, вкручиваем саморезами длиной 7 см снаружи опалубки. Вкручивать снаружи, потому что потом их ещё выкручивать. Лучше придерживаться определённой системы, например нижний саморез под верхним, т. к. потом, присыпав опалубку снаружи землёй, будет нелегко найти эти саморезы J Один джамшут внутри траншеи устанавливает и давит на лист ЭППС, второй вкручивает саморезы снаружи опалубки. Ежели цоколь меньше 60 см и вдобавок ещё на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забивать гвоздями в землю, только аккуратно и если верх траншеи позволяет (выкопана вручную) J
9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб. Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 руб. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация. Как будет проходить канализация рассчитал заранее, под каким уклоном будут идти трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал как будет идти канализация относительно комнат и где будет выходить в септик на улице и получил глубину и место установки гильз. Информации по теме много на форуме, найти можно.
Основные правила установки канальи, которые вам понадобятся при расчёте:
А) Гильзы должны быть шире, чем трубы канальи в 2 раза.
Б) Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
В) Трубы от унитаза и труба выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
Г) Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов.
Д) Последняя труба канальи, которая идёт до септика должна быть прямой.В соответствии с этими правилами и расстояниями труб по вашему проекту получите глубину и место заложения гильз. Я купил крестовину, уголки по 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать насколько глубже после стыка с вертикальным стояком от второго этажа дальше пойдёт труба. Гильзы крепятся кусками прутов арматуры 10-ки, показал гильзы в своём видеоролике.
Для водопроводных труб самое главное заложить их ниже глубины промерзания. Если у меня по республике официально глубина промерзания 1,6 м, то надо провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверился «специалистам» из фирмы бедняга. В прошлом году ремонт замёрзших труб ему встал в крупную сумму + геморрой + некоторое время жил зимой без воды.
Водопроводная труба у меня будет входить в дом над фундаментом из помещения отапливаемой котельной, примыкающей к дому, поэтому гильзу для неё я не закладывал.
Заливали бетон марки М250, 48 кубов мы 27 сентября 2013 г. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что даже мы в галошах и сапогах, работая, вязли в жижне. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее можно было забытьJ Груженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размером в 8 м3 весит 36 тонн. Пришлось заказывать автобетононасос. Ну, это наша личная ошибка, Вам хорошая информация из чужого опыта, так что думаю затраты на автобетононасос можно не считать в общие расходы. Стоило сие удовольствие 3000 руб. за 1 час. Хозяин уверил, что меньше чем за 6 часов не получится. Хотя мощность машины 120 кубов за час J Понимаю, у всех свой бизнес. Машина такая стоит 14 млн. руб.Что можно посоветовать тем, кто тоже будет нанимать автобетононасос?
А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона. Не просто — «Да, да, конечно, всё будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз при простое, например более чем в 30 мин., с поставщика взимается опред. неустойка. Моё ожидание миксеров с бетоном стоило мне 3000 руб. в час J Водитель автобетононасоса сказал, что может залить мой фундамент за 1,5 часа, но таков уж этот бизнес. К тому же заказывать машину нужно минимум на 4 часа.
Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, дрелей), дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки. Струя бетона настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, рот, руки сушатся от бетона, болят ногти на руках.
В) Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам.Но заливать такой техникой, конечно, очень легко. Не надо грести бетон лопатами, заливает равномерно аж до верха цоколя. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу же перемещал трубу, куда вы скажете. Да и проблема всех самостройщиков, льющих в землю, «обвалится траншея или нет» отпадает. Кстати работа джамшутов тоже не дешёвая. А их нужно не менее 5-6 человек, т. к. объём работ большой. Время, которое даётся на разгрузку миксера — 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 руб.
1 м3 бетона М250 стоил 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозные присадки) Пошли холода и мы решили перестраховаться, заказав антиморозную присадку к бетону. Доставка одного миксера размером в 6м3 стоит 2500 руб. На бетон с доставкой миксерами 6-кубовыми (8 машин) ушло 196400 руб. Брал 49 кубов, как учили на форуме, т. е свой посчитанный объём + 1 м3 про запас. В итоге залил ровно 48 кубов, а остатки налили перед домом — площадка для заезда машины JВот вроде и всё, если будут вопросы по строительству такого типа ленточного фундамента, не освещённые в данной статье и приведённых ссылках на темы форума, а также не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите — постараюсь ответить J
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
-
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
-
1.682
- Благодарности:
- 2.752
Радомир999
Домик Друзей
- Регистрация:
- 23.07.12
- Сообщения:
- 1.682
- Благодарности:
- 2.752
- Адрес:
- Чебоксары
Страница 1 из 59
Для создания несъемной опалубки из пеноплекса для стен вам понадобятся листы пенопласта, клей для пенопласта, рейки и инструменты для резки и монтажа.
Сначала измерьте размеры стен и вырежьте нужные листы пенопласта, после чего соберите опалубку, склеивая листы между собой и крепя их к рейкам. Затем закрепите опалубку на стене и нанесите бетон или другой строительный материал. После затвердения бетона можно удалить рейки, а опалубку оставить на месте как теплоизоляцию.
Коротко о главном
- Опалубка из пеноплекса – это легкий и удобный материал для создания несъемных форм для бетонирования стен.
- Преимущества использования пеноплексовой опалубки:
- Простота и быстрота монтажа.
- Легкий вес материала, что облегчает транспортировку и установку.
- Устойчивость к влажности и перепадам температур.
- Идеальная геометрия стен без необходимости последующей обработки.
- Шаги по созданию несъемной опалубки из пеноплекса для стен:
- Выбор оптимальной толщины и размера пеноплекса для соответствующей толщины стен.
- Раскройка пеноплекса на необходимые элементы с учетом размеров стен и высоты заливаемого бетона.
- Сборка и крепление опалубки на месте бетонирования стен.
- Заливка бетоном с учетом времени застывания и обработки поверхности.
- Демонтаж опалубки после полного застывания бетона.
- Использование несъемной опалубки из пеноплекса позволяет экономить время и силы при строительстве стен, обеспечивая их высокое качество и гладкую отделку.
Опалубка из Пеноплэкса. Не нужны доски, а фундамент получается сразу утепленный
В настоящее время каждая доска стоит своих весов золота. Хочется сэкономить на материале для опалубки, который используется для заливки фундамента. Ведь потом не понятно, что делать с этими грязными досками, покрытыми бетоном. Полиэтилен не всегда помогает
Существует метод заливки ленточных фундаментов в несъемную опалубку, где не используется пиломатериал (или можно обойтись отходами в виде горбыля).
Методика несъемной опалубки из ЭППС (экструдированного пенополистирола). Поскольку чаще всего используется продукция марки Пеноплэкс, эта марка стала нарицательным именем для данного утеплителя.
Листы утеплителя легко устанавливаются и соединяются между собой специальными пластиковыми зажимами. Листы также склеиваются между собой в швах клеем-пеной.
Существует множество разновидностей пластиковых стяжек, некоторые из которых способны регулировать толщину фундамента.
В случае, если ленточный фундамент имеет большую высоту, существует опасность того, что несъемная опалубка не сможет выдержать вес бетона, особенно при его вибрации. Для этого предпочтительно установить каркас из брусков или обрезков пиломатериала.
Потребность в пиломатериале в этом случае значительно снижается по сравнению с использованием опалубочных щитов. А обрезки после использования в качестве опалубки можно пилить на дрова.
После заливки фундамента в обычную опалубку необходимо утеплять, закрепляя утеплитель при помощи сверл или клеев. При установке несъемной опалубки эти действия можно выполнить заранее, что позволяет сэкономить время и средства, которые могли бы быть затрачены на работы строителями.
При использовании несъемной опалубки можно экономить на каркасе для армирования. Это позволяет сэкономить значительное количество металла. Арматура укладывается на специальные пластиковые стяжки, которые также могут быть оснащены фиксаторами. Благодаря этому процесс армирования происходит значительно быстрее.
Не нужно изготавливать рамки и проводить процесс вязки пространственного каркаса.
Кроме того, данной технологией можно заливать и утеплять армопояса и перемычки над окнами и дверными проемами одновременно. Эти участки особенно подвержены промерзанию. Если использовать деревянную опалубку, то необходимо утеплить дом. Однако, если утепление не планируется, данная опалубка исключит промерзание бетона в перемычках и армопоясе.
Листы OSB могут быть использованы для внутренней части опалубки и демонтированы после заливки. Однако многие строители предпочитают традиционные методы работы, и заказчики часто не знакомы с такими технологиями. В то время как использование OSB может сделать дом более теплым и сэкономить средства на пиломатериале.
P.S. Хочу добавить сравнение цен. 1 м3 ЭППС и Пеноплэкса в среднем стоит 6000 рублей. Доска 50х150 мм — 18 тысяч рублей за м3. Разница в цене — в три раза.
Толщина опалубки, будь то ЭППС или доска, составляет 50 мм. Несъемная опалубка более выгодна с точки зрения цены. Единственное разумное оправдание использования досок — возможность их использования в других частях строительства.
Если кто-то имел опыт работы с несъемной опалубкой — делитесь своим отзывом или мнением о данной технологии. Эта информация может быть полезна для некоторых из наших читателей.
Два в одном
Устройство ленточного фундамента с использованием несъемной опалубки из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ® — это уникальное сочетание!
Эта опалубка представляет собой систему из утеплителей, соединенных универсальными стяжками. После заливки бетоном не нужно удалять опалубку — она становится частью фундамента и цоколя, обеспечивая теплоизоляцию строительных конструкций.
Для несъемной опалубки используются два вида высококачественного пенополистирола: ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ ® и ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® .
Технология устройства фундамента с использованием несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС ® объединяет этапы строительства и утепления.
В странах Европы использование несъемной опалубки уже давно стало обычной практикой. Эта технология позволяет строить не только фундаменты, но и многоквартирные дома, достигающие пяти этажей, а также хозяйственные постройки с высокой энергоэффективностью.
Алексей Демидов
Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель
Создание несъемной опалубки из пеноплекса своими руками для стен — это достаточно простой и доступный способ улучшить тепло- и шумоизоляцию помещения. Пеноплекс отличается легкостью, прочностью и хорошей теплоизоляцией, что делает его идеальным материалом для опалубки.
Процесс создания несъемной опалубки из пеноплекса начинается с изготовления рамы из деревянных брусков или металлических уголков. Затем на раму крепится пеноплекс, который должен быть тщательно обрезан и уложен таким образом, чтобы не было щелей или просветов.
Необходимо помнить, что на пеноплексную опалубку можно применить различные отделочные материалы, такие как штукатурка, краска, обои и др. Это позволяет легко интегрировать опалубку в общий дизайн помещения.
Следует отметить, что создание несъемной опалубки из пеноплекса требует определенных навыков и инструментов. Поэтому перед началом работ необходимо ознакомиться с соответствующими инструкциями и, возможно, обратиться за помощью к специалисту.
ПЕНОПЛЭКС®: высокая прочность и нулевое водопоглощение
Необходимо обеспечить прочность несъемной опалубки, чтобы сохранить ее форму во время заливки бетоном и выдерживать давление свежего бетонного раствора.
Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ® обладает высокой прочностью на сжатие, не проминается и не деформируется под воздействием бетона. Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола остаются стабильными в своих геометрических размерах и физических свойствах.
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации составляет не менее 300 кПа для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ ®. Теплоизоляционные плиты выдерживают значительные нагрузки на протяжении более 50 лет эксплуатации.
Нулевое водопоглощение — важное свойство материала ПЕНОПЛЭКС ®, которое обеспечивает надежную защиту конструкции фундамента и будущего дома от влаги из земли и воздуха. Эффективный утеплитель также предотвращает трещины, деформации и разрушения.
Теплозащитные свойства материала ПЕНОПЛЭКС ® впечатляют — коэффициент теплопроводности не превышает 0,034 Вт/м∙°С.
ПЕНОПЛЭКС ® также биологически стоек, поэтому фундамент с несъемной опалубкой из этого материала надежно защищен от микроорганизмов на протяжении всего срока эксплуатации.
Что такое пенополистирол
Этот материал — разновидность пенопласта, который не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде в процессе производства.
Пеноплэкс, или полистирольный пенопласт, обладает высокой стойкостью к влаге, благодаря особенностям производства. Он также имеет высокую теплоизоляцию и звукопоглощение.
Срок службы этого материала составляет до 120 лет, а при очень низких температурах до 50 лет. В сфере современного строительства пенопласт широко применяется, особенно в постройках невысоких зданий.
Плюсы и минусы материала
- Положительные характеристики пеноплекса:
- Долговечность и длительный срок службы.
- Эффективная теплоизоляция фундамента, стен и перекрытий, позволяющая сохранить необходимую температуру при заливке бетона.
- Возможность выполнения работ в холодное время года и на севере.
- Гидроизоляция бетона, продлевающая срок его службы.
- Возможность выполнения работ весной и осенью при повышенной влажности окружающей среды.
- Простота в использовании благодаря поставке материала в виде блоков или плит, легкому весу и возможности сборки вручную.
- Отсутствие необходимости в привлечении специалистов с дополнительной квалификацией.
- Избежание необходимости использования специализированной строительной техники.
- Гарантированная безопасность для человека и окружающей среды.
Перечень недостатков:
- Отсутствие изоляции основания фундамента из-за конструктивных особенностей.
- Недостаточная цельность подземной части будущего строения из-за присутствия перемычек в опалубке.
- Увеличение затрат времени и ресурсов на бетонирование из-за особенностей процесса с данной конструкцией.
- Необходимость в дополнительной гидроизоляции сооружения.
- Уязвимость материала к воздействию солнечных лучей.
Сфера использования опалубок из пеноплэкса
Применение полистирольного пенопласта в строительстве для утепления фундамента, стен и перекрытий обусловлено его особенностями. Он обеспечивает теплоизоляцию, шумоизоляцию и гидроизоляцию бетонной части фундамента.
Благодаря особенностям монтажа, несъемная опалубка позволяет:
- сократить время строительства здания;
- экономить деньги за счет отсутствия необходимости привлечения высококвалифицированных сотрудников и тяжелой техники.
Производство материала также обходится недорого, что влияет на итоговую цену.
На что обращать внимание при выборе
Используемый в качестве опалубки пеноплекс имеет определенные характеристики, которые необходимо учитывать при планировании работы с ним:
- Важной особенностью является класс. Он может быть первым, вторым или третьим. Этот параметр определяет допустимую погрешность отклонения от точной формы. Для первого класса она не должна превышать 0.8 мм, а для второго — 1.5 мм. При использовании материала третьего класса строгих нормативов нет, поэтому необходимо дополнительно согласовывать их с заказчиком.
- Морозостойкость соответствует F300-F600, что означает способность выдержать соответственно от 300 до 600 циклов заморозки и оттаивания.
- Необходимо учитывать особенности конструкции пенополистирольных блоков, включая наличие достаточного количества стяжки и других элементов крепежа.
При выборе опалубки из пеноплекса следует учитывать ее толщину, поскольку она будет использоваться в качестве утепляющего материала. От этого параметра зависит эффективность теплоизоляции. При определении толщины необходимо учитывать:
- Цели использования ЭППС, будь то снижение теплопотерь, создание утепленного подвала или стен для будущего жилья.
- Климатические условия и назначение здания, для которого проводится строительство.
- Необходимость поддержания теплового режима без образования конденсата.
Опалубку из пеноплекса можно использовать не только при строительстве частного дома, но и при возведении многоквартирных зданий высотой до шестнадцати этажей.
Как своими руками сделать опалубку
Подготовка к установке опалубки из пенополистирола своими руками включает в себя выполнение следующих этапов:
- Необходимо предварительно рассчитать количество пенополистироловых плит или блоков, которые понадобятся для фундамента, а также определить необходимое количество крепежных материалов.
- В соответствии с планом проводится маркировка траншей под фундамент.
- Траншеи необходимо выкопать в соответствии с предварительно определенными параметрами (глубина, ширина). При создании ленточного фундамента ширина траншеи обычно составляет от 30 до 60 см, а глубина должна быть достаточной, чтобы избежать замерзания почвы зимой.
- Нижний слой подушки формируется из песка, а сверху насыпается слой гравия средней фракции. Обычно толщина слоя песка составляет 15 см, а гравия — до 20 см. Для уплотнения основы используется виброплита. Горизонтальность дна траншеи проверяется при помощи уровня.
- Дно траншеи и её боковые стороны облицовываются плитами пеноплекса необходимой толщины (чаще всего 5 см).
- При укладке блоков особое внимание уделяется их креплению друг к другу. Стяжки должны быть расположены в углах дома. Плиты скрепляются между собой специальными шурупами.
- Чтобы избежать протекания бетона при заливке и застывании, для боковых сторон несъемной опалубки применяют два слоя плит, располагая их смещенно.
- Внутренние и внешние боковые стенки несъемной опалубки крепятся между собой специальной стяжкой, а также могут быть установлены распорки, чтобы предотвратить их погружение в бетон.
- Не забудьте сделать отверстия для будущих коммуникаций при изготовлении опалубки.
- Для закрепления арматуры используют специальные крепежные элементы. Сначала устанавливаются горизонтальные детали, затем вертикальные. Для соединения металлических прутьев используется мягкая проволока.
- Внешнюю часть опалубки, превышающую уровень земли, закрепляют кольями, располагая их у углов и при необходимости сбоку.
- Приготовить раствор любым доступным способом и залить его в опалубку.
- Для предотвращения образования воздушных пробок необходимо обработать жидкий раствор вибрацией. Если специального инструмента нет, бетон сразу после заливки следует многократно пробивать палкой.
Перед продолжением работ необходимо подождать полного застывания бетона. Затем его следует покрыть гидроизоляционным слоем. Использование бетонного раствора вместе с пеноплексом позволяет получить прочный и надежный фундамент, обладающий хорошими теплоизоляционными характеристиками.
Простота монтажа и демонтажа
Постройка и ремонт — это довольно утомительные и трудоемкие процессы. Однако использование пеноплекса в качестве несъемной опалубки может значительно упростить этот процесс. Благодаря легкому весу и гибкости пеноплекса его легко устанавливать и снимать. Это значит, что можно экономить время и силы, которые обычно уходят на установку и демонтаж традиционной опалубки.
Кроме того, легкость монтажа и демонтажа позволяет вам работать самостоятельно без необходимости привлекать дополнительную рабочую силу. Вы сами можете контролировать и управлять процессом строительства или ремонта.
Экономия на материалах
Использование пеноплекса вместо традиционной опалубки также позволяет сэкономить на материалах. Пеноплекс можно использовать одновременно как теплоизоляционный и несъемный опалубочный материал, что устраняет необходимость в отдельных слоях опалубки и теплоизоляции.
Кроме того, пеноплекс обладает длительным сроком службы, что позволяет избежать затрат на замену опалубки после каждого проекта.
Установка пенополистирольной несъемной опалубки своими руками
Для специалистов, имеющих полное представление о характеристиках материала и всем процессе строительства, сборка будет довольно простой. У каждого блока (включая угловой) снизу есть специальные пазы, а сверху – выступы (подобно конструктору «Лего»). Благодаря этому обеспечивается надежность и прочность соединений, что позволяет устанавливать блоки. Сам процесс включает несколько этапов.
Начнем с первого этапа — монтажа пенопластовых блоков
Сначала фундамент покрывается специальным гидроизоляционным покрытием, затем монтируется первый ряд блоков. В них устанавливаются арматурные стержни, которые обеспечат их связывание.
Важно помнить, что необходимо тщательно следить за точностью соблюдения размеров и формы будущей конструкции, а также за наличием отводов под внутренние перегородки в нужных местах.
Следующие ряды блоков немного сдвигаются относительно предыдущих (подобно кирпичной кладке), чтобы обеспечить большую прочность.
Этап второй. Установка арматуры
В каждом ряду по всему периметру конструкции укладываются горизонтальные арматурные пруты необходимого диаметра в количестве двух штук. Внутренние перемычки блоков имеют специальные выступы для этой цели. Отрезки арматуры укладываются с нахлестом и скручиваются проволокой друг с другом и с вертикальными штырями, установленными в основание. Благодаря армированию конструкция станет более прочной, а давление раствора на стенки конструкции заметно уменьшится.
Этап четвертый. Проведение инженерных коммуникаций
Перед заливкой раствора необходимо проложить все инженерные коммуникации, которые будут введены в дом. Важно предусмотреть монтажные отверстия для них. Если этого не сделать, то после застывания раствора вас ждут серьезные проблемы.
Традиционно приготавливается раствор для несъемной опалубки из пенополистирола, поскольку крупнофракционный щебень может нанести ей повреждения. Разливают раствор слоями высотой в один метр, перед последним рядом его плотно уплотняют, выравнивают и дают время застыть. Стены продолжают строить таким же образом до достижения нужной высоты.
Видео – Монтаж пенополистирольной опалубки
Конструктивные особенности и преимущества
Конструкция такой опалубки напоминает известный детский конструктор, где все элементы соединяются защелкиванием, состоящая из пары пенопластовых листов, соединенных перемычками толщиной от 5 до 10 сантиметров. Чем толще лист, тем он подходит для более холодных помещений. Торцы элементов защищены специальными заглушками из пенополистирола.
Обращаем ваше внимание! Подобные опалубки применяются как при возведении жилых домов, так и при строительстве зданий высотой от четырех до пяти этажей.
Главное преимущество данной технологии заключается в невысокой стоимости и быстрой скорости монтажа. Конструкция сама по себе уже утеплена, что обеспечивает сохранение тепла зимой и защищает стены от промерзания. Кроме того, опалубка имеет небольшой вес, что позволяет проводить монтажные работы без использования специальной техники.
Исследования показали, что у пенопластовой опалубки есть некоторые недостатки. Некоторые утверждают, что этот материал горюч. Да, это так, однако следует отметить, что древесина горючее. Также известно о токсичности горящего пенополистирола, однако если при строительстве соблюдается технология (то есть листы покрыты штукатуркой или другим материалом), то пламя не сможет добраться до опалубки.
Не забывайте! При покупке всегда уточняйте у продавца о наличии сертификатов – это гарантирует, что вы покупаете безопасные товары для здоровья.
Теперь давайте обсудим действительно значительные недостатки.
- При такой опалубке дом будет сложно переделать, поэтому следует заранее хорошо продумать дизайн – это поможет предвидеть возможные будущие изменения (например, чтобы добавить окно, придется прорезать бетон, что очень сложно). Важно заранее продумать расположение всех коммуникаций, потому что после завершения строительства будет трудно их проложить.
- Необходимо тщательно укладывать блоки, иначе наружная несъемная опалубка из пенополистирола станет идеальным местом для обитания насекомых и в нее проникнет грунтовая вода. Частично этого можно избежать, обработав блоки влагоотталкивающим и инсектицидным средством, но это повлечет дополнительные затраты.
- Опалубку можно устанавливать только в теплое время года, так как при температуре ниже нуля бетон не затвердеет. Заливать его необходимо при температуре не ниже +5 градусов, а в жаркую погоду необходимо дополнительно увлажнять водой.
- После завершения строительных работ возможны проблемы с повышенной влажностью из-за того, что бетон всё ещё затвердевает. Однако после окончательного застывания уровень влажности может вернуться к норме. После этого воздух можно высушить с помощью обычного осушителя.
- Стены, построенные с использованием данной технологии, будут иметь плохую «дышащесть», так как пенопласт плохо пропускает пар. Поэтому для обеспечения нормальной вентиляции в доме необходимо установить качественную принудительную вентиляцию.
- И, наконец, из-за наличия металлической арматуры дом необходимо заземлить.
Таким образом, применение несъемной опалубки имеет свои преимущества, но также существенные недостатки.
Малозаглубленный ленточный фундамент с несъемной опалубкой станет надежной основой для вашего дома
Что такое малозаглубленный ленточный фундамент
Малозаглубленным ленточным фундаментом (МЗЛФ) называется конструкция с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта. То есть в регионах, где грунт промерзает до 1,5 м, уровень заложения подошвы МЗЛФ составляет примерно 0,5 м, а при сооружении заглубленного фундамента этот показатель составил бы около 1,7 м.
Важно! О правилах расчета глубины фундамента читайте в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», п. 5.5.
Глубина заложения подошвы МЗЛФ в основном зависит от глубины промерзания грунта
В частном малоэтажном домостроении такой тип фундамента довольно популярен. Связано это с его конструктивными особенностями, которые дают ряд преимуществ перед фундаментами глубокого заложения.
- Легкие постройки в большинстве случаев не нуждаются в заглубленных фундаментах. Для таких домов подходят МЗЛФ.
- Малое заглубление означает ощутимую экономию материалов.
- Технология заложения МЗЛФ позволяет возвести дом быстрее, чем с фундаментом глубокого заложения. Просто потому, что сокращается время на подготовку котлована и заливку бетона. При необходимости все работы можно произвести без привлечения специальной техники, что в некоторых случаях является решающим моментом.
Для каких построек подходит
Малозаглубленные фундаменты подходят для востребованных сегодня каркасных строений, срубов, конструкций из легких бетонных блоков. В определенных условиях такое основание допустимо и для каменных домов, но здесь существует масса тонкостей, которые необходимо грамотно просчитать.
Необходимая толщина и ширина фундамента зависят от используемых строительных материалов, а также от типа грунта.
Малозаглубленный ленточный фундамент подходит для каркасных домов и других легких построек
Этапы заложения
Основные этапы работы:
- Траншею выкапывают согласно разметке. Грунт основания уплотняют.
- В траншею укладывают геотекстиль. Он защищает песчаный слой от заиливания.
- Послойно формируют песчаную подушку. Каждый слой тщательно утрамбовывают.
- Монтируют опалубку и каркас из арматуры.
- Заливают бетон.
- Если опалубка съемная, после затвердевания бетона ее демонтируют.
- Утепляют фундамент.
Почему ленточный фундамент мелкого заложения необходимо утеплять
Помимо сокращения теплопотерь, утепление фундамента защищает конструкцию от промерзания.
Малозаглубленные фундаменты рекомендуется утеплять с устройством теплоизоляционной юбки. Для этого устраивают вертикальную изоляцию его стен и горизонтальную — по периметру ленты на уровне заложения подошвы.
За счет теплоизоляционной юбки уменьшается влияние отрицательных температур на грунт под подошвой фундамента, то есть сокращается глубина промерзания под домом.
Малозаглубленные ленточные фундаменты необходимо утеплять
Виды съемной и несъемной опалубки
Для опалубки используют различные материалы. Остановимся на обзоре на самых доступных — а потому популярных.
Деревянная опалубка может быть из досок, фанеры или ОСП. Главное — чтобы толщина материала соответствовала нагрузкам. Для сооружения конструкции также потребуется брус для каркаса, укосов и распорных элементов. Важный момент: для опалубки необходимо использовать качественную древесину, а та стоит немалых денег.
Пример организации деревянной опалубки
Плоский шифер также применяют в качестве опалубки. Но он может крепко схватиться с бетоном, поэтому перед заливкой придется обработать внутренние стенки разделительной мастикой. Еще одна особенность — собрать каркас в одиночку не получится. Листы довольно тяжелые и хрупкие.
Оба типа опалубки являются съемными, то есть после застывания бетона их необходимо удалить, что требует дополнительных временных затрат, не говоря о финансовых.
К несъемным видам опалубки относятся полые блоки из арболита. Этот материал еще называют древобетоном, так как производят его из древесной щепы, цемента и специального отвердителя. С арболитом легко работать, однако он непригоден для мест с повышенной влажностью. Кроме того, есть риск нарваться на низкокачественную продукцию. И тогда надежность фундамента окажется под большим вопросом.
Пенополистирол для опалубки может быть в виде блоков с пустотами или в виде полотен, которые нужно скрепить между собой, чтобы получить определенную конструкцию. Это не просто удобная опалубка — это тепло- и звукоизоляция с хорошими показателями. Но здесь очень многое зависит от качества материала, а потому основной критерий выбора — проверенный производитель.
Опалубка из пенополистирола защищает фундамент от промерзания
Оптимальное решение для фундамента мелкого заложения
К сожалению, у большинства материалов, применяемых для опалубки, найдутся такие особенности, которые либо усложнят монтаж, либо скажутся на дальнейшей эксплуатации здания. Однако существует современная альтернатива — несъемная опалубка (НСО) ПЕНОПЛЭКС®. В ее основе — плиты с низким коэффициентом теплопроводности и практически нулевым водопоглощением, которые сохраняют свои рабочие характеристики на протяжении более 50 лет. Применение данной несъемной опалубки дает ряд преимуществ по сравнению с любыми другими аналогами.
- Скорость строительства. ПЕНОПЛЭКС® позволяет объединить монтаж опалубки и теплоизоляционные работы в один технологический цикл.
- Экономия. Не требуется дополнительных строительных материалов. (Например, в случае со съемной опалубкой необходимы не только опалубочные доски, но и теплоизоляция для последующего утепления фундамента.)
- Снижение трудозатрат. Сокращается количество технологических стадий, так как не требуются демонтаж и утилизация съемной опалубки, а также последующее утепление.
- Высокая прочность. Плиты не деформируются и остаются стабильными под давлением бетона и при вибрационных нагрузках.
- Герметичность. Г-образная кромка на торцах плит обеспечивает герметичное соединение, что исключает протечки воды и бетонной смеси.
- Защита от плесени. Материал является абсолютно биостойким — это значит, что развитие вредоносных микроорганизмов на нем невозможно.
- Высокая теплозащита. Ленточный фундамент имеет замкнутый тепловой контур, который предотвращает проникновение холода к фундаменту и минимизирует теплопотери.
Ленточный фундамент с несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. На схеме:
- Стена здания
- Конструкция пола
- Отсечная гидроизоляция
- Полимерная стяжка несъемной опалубки
- Монолитный железобетонный сердечник фундамента
- Опалубка фундамента из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
- Отмостка
- Теплоизоляция отмостки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
- Песок с послойным трамбованием
- Геотекстиль
- Дренаж
- Грунт основания
Монтаж несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®
Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® проста в монтаже. При необходимости справиться с ее сборкой, установкой и заливкой можно даже в одиночку. А продуманная комплектация ускорит работу. Важно лишь придерживаться требуемой технологии и соблюдать последовательность действий.
Шаг 1. Нанесите на плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® разметку для монтажа стяжек. Схема их расположения зависит от высоты опалубки, толщины стен и типа плит; варианты схем можно найти в технологической карте производителя (о том, как получить этот документ, читайте в конце статьи).
Фрагмент собранной несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® и универсальных стяжек. На схеме:
- Внешний слой из плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
- Внутренний слой из плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
- Универсальная стяжка
- Арматурный каркас
Для монтажа опалубки можно применять различные конфигурации стенок, однако рекомендуемый вариант — два слоя плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® с разбежкой швов минимум на 400 мм. Оптимальная толщина плит при этом 50 мм.
Сборка несъемной опалубки. Фото компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Шаг 2. Просверлите отверстия диаметром 8 мм согласно разметке. Для этого можно использовать дрель или шуруповерт со сверлом по дереву.
Шаг 3. Установите фиксатор арматуры на универсальную стяжку, выбрав одно из трех возможных положений. В данные фиксаторы будет устанавливаться продольная арматура.
Комплект универсальной стяжки для крепления несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®
Шаг 4. Установите универсальную стяжку в отверстие фиксатором арматуры вверх.
Шаг 5. Зафиксируйте универсальную стяжку опалубки на плите. Для этого установите замок на стержень и нажмите вниз до упора. Можно использовать специальные клещи.
Установка универсальных стяжек для крепления несъемной опалубки. Фото компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Универсальные полимерные стяжки применяют для лент шириной 150-250 мм. Чтобы получить ширину до 400 мм, используйте удлинители.
Шаг 6. Скрепите обе стяжки, совместив замки ответных частей. Если потребуется, используйте удлинитель. Закладные под арматуру необходимо расположить сверху на одной стороне стяжки.
Шаг 7. Дно несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® смонтируйте с помощью полимерного шурупа.
Шаг 8. Внутри опалубки соберите и свяжите арматурный каркас. Продольные прутки укладывайте в фиксаторы арматуры.
Внутри подготовленной опалубки собирают арматурный каркас. Фото компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Когда стенки и дно опалубки соединены, поместите ее в проектное положение. Для устройства теплоизоляционной юбки по периметру опалубки на уровне подошвы фундамента горизонтально уложите плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Они подходят для высоконагруженных подземных конструкций, так как отличаются высокой прочностью на сжатие и остаются стабильными под воздействием грунтов, бетона и эксплуатационных нагрузок. Произведите обратную засыпку котлована. Это усилит фиксацию опалубки.
Шаг 9. Залейте бетонную смесь и уплотните ее. Чтобы в теле фундамента не образовывалось полостей, смесь необходимо уплотнить вибрированием.
Опалубка не требует демонтажа. Она становится частью конструкции, выполняя функцию теплоизоляционного слоя.
Более подробные детали монтажа ленточного фундамента с несъемной опалубкой из теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® можно узнать из «Технологической карты на устройство ленточных монолитных фундаментов по технологии несъемной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС® и универсальных полимерных стяжек». Этот документ вы можете запросить у производителя:
- в чате на сайте,
- по телефону горячей линии 8 (800) 222-34-39,
- по электронной почте tehotdel@penoplex.ru.
Применение современных материалов позволяет построить дом в весьма сжатые сроки, при этом не потеряв ни в качестве, ни в комфорте. Кроме того, вы заметно экономите время, силы и деньги.