Отделка бани вагонкой внутри своими руками пошаговая инструкция

Дерево – материал, который издавна использовался для облицовки бань и саун. Именно там дерево наилучшим образом раскрывает свои свойства – способность создавать микроклимат и отлично удерживать тепло.

По правде сказать, альтернативы дереву, для использования во влажном и горячем помещении, просто не существует. Соответственно, лучше обшить баню изнутри деревянной вагонкой. Ниже представлена технология поэтапной обшивки бани вагонкой внутри.

Отделка вагонкой бани или сауны имеет свои особенности, которые нужно учитывать еще на этапе подбора древесины.

Выбирая вагонку для облицовки бани нужно учесть:

высокую температуру;
колебания температуры (перепады);
уровень влажности;
бюджет.
Какую вагонку выбрать для бани
Критерии выбора определяются характеристиками и свойствами пиломатериала:

Картинка с сайта: pechnoi.ru

1. Тип доски
Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).
Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.
В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

2. Сорт вагонки
Для парной подходит только первый или высший (элитный) сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.п. Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур.

3. Порода древесины
Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Вагонка липа для бани
Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы. Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура древесины. Липа считается энергетическим донором.

Вагонка из осины для бани
Второе, по популярности место для бань занимает осиновая вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее.

Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть. А народное поверье гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека.

Вагонка из ольхи для бани
На третьем месте оказалась вагонка ольха. С медицинской точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности. Однако высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению.

Примечание. Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя отделку бани и делая расчет материала.
Вагонка из дуба для бани
Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается вагонка дуб для бани. Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки. К сожалению, все это доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки.

Аналогичная ситуация с вагонкой из ясеня – очень дорогой и редкий пиломатериал для обшивки бани.

Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она со временем теряет цвет и нуждается в защите.
Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что смола, которую выделяет вагонка хвойный пород (сосна, ель), делает ее практически непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и предбанника. Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и низкая цена. Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и не нуждается в дополнительной обработке (за исключением обессмоливания). Часто приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками

Способы крепления вагонки
Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. Однозначного ответа, как правильно крепить вагонку в бане, горизонтально или вертикально (вдоль или поперек), нет. Каждый мастер отстаивает свою точку зрения. Но обобщив их высказывания и отзывы пользователей, можно сделать выводы относительно способов укладки вагонки.

Картинка с сайта: pechnoi.ru

Вертикальное крепление вагонки в бане
Укладка вагонки вдоль получила большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды.

Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

Горизонтальное крепление вагонки в бане
Укладка вагонки поперек имеет преимущества в виду того, что доска крепится шипом вверх, а значит попадание воды также маловероятно, как и при вертикальном. При горизонтальном креплении вагонки оборудуется вертикальный каркас (обрешетка), что способствует естественной циркуляции воздуха между панелями и стеной.

Еще один довод в пользу горизонтальной укладки вагонки в бане (парной) – простота замены досок внизу. Дело в том, что пол в бане не просто влажное, а мокрое место. Естественно, что нижние доски подвержены более быстрому гниению, нежели верхние. Заменить несколько нижних досок проще, чем срезать нижнюю часть у всех вертикально расположенных. Кроме того, усыхание от постоянного перепада температур более заметно на вертикальном креплении. Горизонтальный способ крепления вагонки лучше выбирать тем, у кого классическая влажная русская баня.

На основании изложенного, каждый может сам для себя решить, как крепить вагонку в бане — вертикально или горизонтально.

Обрешетка под вагонку в бане
Обрешетка под вагонку в банеОтделка сауны вагонкой предусматривает устройство обрешетки. Это связано с тем, что наличие обрешетки дает возможность утеплить сауну.

Если же такой необходимости нет, то между каркасом свободно циркулирует воздух, стекает конденсат, снижается вероятность гниения вагонки, появления грибка и плесени на стенах.

Картинка с сайта: pechnoi.ru

Обрешетка под вагонку для бани делается только из бруса, который покрывается грунтовкой. Использование оцинкованных профилей под гипсокартон недопустимо.
Обрешетка в бане дает возможность организовать разводку электропровода в парной. Например, под светильники.

Примечание. Для защиты от влаги провода укладываются в металлическую гофру.
Утепление стен бани изнутри под вагонкой
Внутреннее утепление бани состоит из нескольких слоев. Утеплитель в таком влажном помещении нуждается в особом креплении.Для начала на стену укладывается гидроизоляция. Ее можно прибить к стене или зафиксировать рейками обрешетки.

Вату укладывают между брусьями обрешетки. К слову сказать, вырезанная с напуском в 10 мм. вата плотно уляжется между брусом каркаса и будет надежно в них зафиксирована. Поверх ваты укладывают фольгированную пленку пароизоляции, которая отражает тепло. Пароизоляцию крепят степлером к брусьям обрешетки.

Пленка укладывается внахлест и обязательно проклеивается алюминиевым скотчем. Далее набивают узкие рейки, так называемую контррейку. Для контрейки применяются доски толщиной до 20 мм. Назначение контрейки – обеспечить вентиляционный зазор между вагонкой и пароизоляцией.

Более простой вариант использовать фольгированную базальтовую вату, которая укладывается фольгой к вагонке (тоже с зазором).

Монтаж вагонки в парной
Крепление вагонки в бане делается исключительно скрытым методом. Специалисты объясняют это тремя факторами:

Во-первых, метиз, закрученный насквозь, нагревается и есть риск получить неприятные ощущения во время прикосновения к месту крепления.
Во-вторых, черновой метиз может дать ржавчину и испортить поверхность вагонки.
В-третьих, такое крепление смотрится несколько примитивно и влияет на внешний вид помещения.
Крепление вагонки скрытым (потайным) методомК скрытым методам крепления относится использование гвоздей, кляймеров или же саморезов. По поводу саморезов нужно отметить дополнительно, что саморез может закручиваться с лицевой стороны доски, однако его нужно закрывать деревянной заглушкой.

Такой метод довольно трудоемкий, поэтому пользователи советуют крепить деревянную вагонку своими руками с использованием гвоздей и кляймеров.

Как обшить потолок в бане вагонкой
Отделка парной, как, впрочем, и других помещений бани, начинается с потолка. Это связано с тем, что на потолке оставляются большие тепловые зазоры, а стеновые ламели должны упираться в потолок.

Обшивка потолка в бане вагонкойМонтаж деревянной вагонки на потолок начинается со стороны входа и осуществляется только на гвозди или кляймер. И дело здесь даже не в визуальном эффекте, а в том, что финишный гвоздь не в состоянии выдержать вес потолка из вагонки.

Доски, которые прибиваются последними сложно «посадить» на кляймер или вбить в паз гвоздь. В этом случае использует финишный (потайной) гвоздь, который не имеет шляпки. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки, гвоздь следует добивать добойником. А место установки гвоздя зачищается наждачной бумагой во избежание появления шероховатостей и, как следствие, заноз.
Важно, чтобы торцы вагонки располагались на расстоянии 40-50 мм от стены бани. Это связано с тем, что под потолком более высокая температура и ламели больше «играют». А также с необходимостью оставить вентиляционный зазор для циркуляции воздуха по стене.

Как обшить стены в бане вагонкой
Промежуток между полом и нижним краем вагонкиОтделка стен вагонкой начинается с угла помещения (парной, сауны) и реализуется аналогично монтажу вагонки на потолок.

При установке следует учесть, что вода может подниматься по древесине на высоту до полуметра при вертикальном креплении и в половину ниже, при горизонтальном. Поэтому на высоте 10-30 мм. от пола оставляют зазор, который убережет нижние доски от гниения.

Как правильно стыковать деревянную вагонкуСтыковать ламели деревянной вагонки до упора, как это делается в доме, в сауне нельзя. Дерево разбухает-ссыхается от влажности и температуры, поэтому должен оставаться компенсационный зазор для «движения» древесины.
Последствия неправильного крепления (деформация, расхождение) показаны на фото.

Как сделать зазор между вагонкой?
Технология выполнения: последующая доска загоняется в предыдущую до упора. Потом вдоль линий шва делается несколько пометок (предпочтительно не карандашом, а острым предметом). Затем доска подвигается относительно предыдущей и намеченных пометок. Поскольку движется ламель на глаз, то каждую последующую доску необходимо проверять уровнем.

Совет. Монтаж вагонки на стене будет выглядеть более красиво, если выдерживать стыковку досок на потолке и стене.

Верхние торцы досок примыкают к потолку вплотную.

Крепление плинтусов для вагонки и элементов декора
Плинтус, уголки, прочую фурнитуру для отделки сауны нельзя «садить» на клей. Для их крепления используются исключительно финишные гвозди с последующей шлифовкой места установки.

Как обшить вагонкой дверной проем
Дверным проемам уделяется особое внимание. Откосы в них отделываются с помощью вагонки, обрезанной до нужной длины. А сами проемы обрамляются наличниками.

Как обшить вагонкой откосы на окнах
Непосредственно в парные окна обустраиваются редко, чаще их делают в предбаннике или моечной. В любом случае, не лишним будет знать, как сделать откосы из вагонки.

Для того чтобы упростить монтаж вагонки, профессионалы советуют устанавливать откос в оконном проеме с использованием стартовой планки к пластиковой вагонке. Тогда деревянная ламель одним торцом вставляется в планку, а вторым крепится к брусу обрешетки. Такой метод обрамления идеален по своей простоте, и подходит тем, кто устанавливает в баню металлопластиковые окна. Но, следует помнить, что толщина стартового профиля составляет 10 мм.

Второй вариант монтажа – установка каркаса для откоса, обшивка его вагонкой и последующее оформление места примыкания вагонки к окну декоративными планками.

Такой способ отделки откосов вагонкой лучше применять тем, у кого установлены в бане деревянные окна.

Если толщина стены небольшая и откос получился не широким, то можно облицевать его деревянным нащельником для вагонки.

Отделка моечной в бане вагонкой
Монтаж вагонки в моечной проводится аналогично монтажу в парной, но следует помнить, что нижние доски или торцы досок при вертикальной укладке должны находится на расстоянии не менее 30 мм. от пола.

Пользователи отмечают, что во внутренней отделке моечной хорошо зарекомендовали себя пластиковые панели и ПВХ вагонка. Декор под дерево позволяет создать нужный дизайн и при этом обеспечить длительную эксплуатацию отделки. Керамическая плитка и кафель тоже отлично смотрится в моечной.

Как обшить предбанник бани вагонкой
Предбанник предназначен для того, чтобы оставить в нем свои вещи и передохнуть после парения. В более современных вариантах бани предбанник выполняет функцию комнаты отдыха, в которой устанавливают мебель и технику. Ввиду того, что это помещение мало чем отличается от любого другого в доме, то и монтаж вагонки не отличается особенностями.

Монтаж вагонки возле топки для бани
Ввиду горючести, вагонка возле топки печи не монтируется. Топочное место лучше отделать кирпичом, камнем, в крайнем случае, листовым металлом или другими не горючими материалами.

Стоит отметить, что на потолке также не допускается примыкание трубы дымохода к вагонке. Поэтому на потолке устанавливается экран из нержавеющей стали. За экраном трубу стоит обмотать базальтовой ватой.

Монтаж вагонки возле каменки для бани
А вот каменку (место, где сложены традиционные для русской бани камни) отделать вагонку не только можно, но и нужно. Причем предпочтения стоит отдать лиственным породам вагонки. Ввиду того, что дерево нагревается меньше, нежели камень, деревянная отделка каменки убережет пользователей сауны от термического ожога.

Теперь вы знакомы с тем, как происходит установка вагонки в отдельных помещениях бани, знаете, как крепить вагонку в бане правильно. А значит, нет препятствий для того, что выполнить отделку бани деревянной вагонкой своими руками.

Чем обработать вагонку в бане
Смонтированную вагонку нужно обработать. Специалисты и пользователи, которые заботятся не только об эстетичной, но и об экологичной составляющей внутренней облицовки советуют использовать для финишной отделки парной в бане специальные составы на водной основе или на основе воска. Пропитка создаст дополнительную защиту древесины от влаги. При этом, вагонку в парилке нужно покрывать всего лишь один раз, а в моечной и предбаннике можно пройтись дважды.

Решетка на светильники в бане
Чтобы сауна имела завершенный вид, следует смонтировать потолочные светильники, которые можно закрыть красивыми решетками, сделанными своими руками из обрезков вагонки, а также установить задвижки на вентиляционные отверстия.

Отделка бани под усадку вагонкой
Сруб бани, деревянная баня из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса может давать усадку в течение 3-10 лет. Это зависит от материала древесины и способа устройства. Естественно, ждать так долго, для того, чтобы выполнить внутреннюю отделку и приступить к эксплуатации не каждый готов. Что делать в таком случае?

Скользящая обрешетка под вагонку
Чтобы исключить вероятные последствия усадки нужно сделать подвижные крепления для обрешетки. Для этого при устройстве каркаса (обрешетки) под вагонку нужно использовать скользящие направляющие.

При этом вертикальные рейки нужно прибить основательно. Нижнюю часть горизонтальных реек также. А вот верхнюю часть зафиксировать так, как показано на рисунке. Данный способ подходит для горизонтального крепления деревянной вагонки.

Примечание. Использование стальной перфорированной скользящей опоры для стропил KUCIS (скользячка) незаменимо для устранения возможной усадки бани и дома из дерева.
Такая опора может использоваться как при устройстве стропильной системы крыши, так и для монтажа обрешетки для внутренней отделки бани вагонкой.

Самый простой способ сделать каркас (обрешетку) под усадку – вырезать прорезь в верхней части вертикальной рейки, тогда при усадке строения рейка, вместе с набитыми на нее панелями вагонки, сдвинется вниз. Сложность этого метода в том, что доска в месте выреза ослабляется, и как следствие, может привести к разрушению всей конструкции.
Это же правило относится ко всем элементам конструкции.

Устройство скользящего крепления двери (в дверном проеме) показано на фото.

Примечание. При отделке вагонкой бани, которая может дать усадку нужно оставлять зазор между верхними ламелями (при горизонтальной отделке вагонкой) и потолком в 10-20 мм. (в идеале, на расчетную величину усадки). Потолочный плинтус для вагонки также не рекомендуется использовать или же прибивать его только к потолку. Лучше отложить финишную декоративную отделку на год (когда баня (дом) немного осядет). Ведь наиболее интенсивную усадку деревянный сруб дает в первый год эксплуатации.

Как обшить баню вагонкой недорого и сэкономить на отделке
Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Рачительный хозяин предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение.

Советы, как удешевить отделку бани вагонкой
*использовать разные породы древесины. Например, в предбаннике и моечной отдать предпочтение более дешевой вагонке из хвойных пород. Также и в парной можно комбинировать лиственную и хвойную вагонку. Например, места, где будет происходить контакт тела и древесины (стена возле полки, лежака, каменки) использовать твердую древесину вагонки лиственных пород. В остальных местах применять хвойную;
*в моечной использовать альтернативные варианты, например, пластиковую вагонку или кафель;
*варьировать не только породы, но и сорта древесины. Например, в парную купить вагонку высшего сорта, в предбанник более низкого сорта. В предбаннике условия эксплуатации более гуманные, а наличие сучков и различие в цвете и тонах придадут помещению определенный колорит;
*комбинированная отделка вагонкой (сочетание панелей разной длины). Коммерческая длина вагонки колеблется в пределах от 1,5 до 3 м. Чем длиннее ламели, тем они дороже. Можно существенно сэкономить, если при отделке бани комбинировать вагонку различной длины;
*утепление. Безусловно, первоначальные расходы на утепление бани понести придется. Зато, в процессе эксплуатации можно по достоинству оценить пользу утепления, когда будут снижены расходы на отопление бани;
*стоимость работ с вагонкой. Профессионалы дорого оценивают свой труд, а те, кто назначают низкую цену, не могут гарантировать достойное качество, и еще неизвестно во сколько обойдется переделка (реконструкция). Хотя, это всё субъективно. Поэтому, самый простой и надежный способ — сделать монтаж вагонки в бане своими руками. А данная пошаговая инструкция по обшивке деревянной вагонкой, станет хорошим подспорьем для новичков в строительстве.

 Монтаж вагонки в бане от А до Я 

Для внутренней обшивки бани рекомендуется использовать природные материалы. Причины вполне тривиальны: высокие показатели температуры и влажность. Потому обшивка обязана быть стрессоустойчивой. Признанной классикой жанра неизменно остается вагонка.

 В данной статье читатель узнает, как использовать вагонку в отделке бани. А также – как реализовать процесс и подобрать оптимальный вариант отделочного материала. Чтобы получить ответы на максимум специфических вопросов, читайте до конца!

Подбор материалов

 Вагонку для обшивки бани подбирают в зависимости от задач конкретного пространства. Имеет значение актуальная влажность, температурный режим и т.д. Вагонка подразделяется исходя из размера и используемого сырья.

Размер:

• классика. Неширокие панели. Предпочтительное направление фиксации – вертикальное, поскольку горизонтальное крепление визуально «роняет» потолок, делая его ниже. Более того, второй вариант препятствует свободному стоку влаги. В результате она задерживается в соединительных замках;
• евро. Тяжелые и широкие панели (в сравнении с классикой). Создают интересный дизайн. Характеристики качества идентичны более тонкому аналогу. Тыльная поверхность каждой панели снабжена пропилом. Он направлен на снятие избыточного напряжения во избежание деформации. Результат: длительное сохранение первоначального качества обшивки.

 Отделочным материалом в бане может выступать пластик, винил, дерево или металл. В банях предпочтительна именно деревянная отделка. Прочие – для фасадных работ.

Из какой древесины выпускают вагонку

Картинка с сайта: mir-para.by

 Древесина для вагонки – немаловажный фактор. В отделке бань идеально сырьё с минимальной теплопроводностью. Вагонка должна быть лиственной (из абаши, липы, ольхи и осины) или хвойной (из лиственницы или кедра).

 Предпочтительна древесина северного кедра. Ей присуща минимальная смольность. Такая вагонка, нагреваясь, не станет «плакать». На плоскостях не появятся характерные капли.

Картинка с сайта: mir-para.by

Лиственница отличается малой плотностью, приятна на ощупь при повышенных температурах. Данная вагонка существенно дороже многих аналогов. Однако затраты непременно оправдают себя.

 Осина обладает благородным рыжеватым цветом, демонстрирует повышенные показатели влагостойкости. Как и лиственница, она не разрушается под действием воды, а, наоборот, обретает дополнительную прочность. Идеальные места применения такой древесины – моечные или комнаты отдыха. Существенным минусом остается солидная стоимость. Потому монтаж в парных и предбанниках нежелателен.

 Липа – популярное традиционное сырьё. Данная порода древесины имеет светлый, близкий к молочному, оттенок и не подвержена чрезмерному нагреву. Существенным минусом является необходимость в обработке защитными и антисептическими составами. Иначе липовая отделка стремительно темнеет, появляются признаки поражения гнилью.

Картинка с сайта: mir-para.by

Кедр – хвойная древесина с пониженным показателем плотности, что является основным мотивом к использованию в банях. Сырьё проявляет великолепные антисептические качества, нагреваясь, источает аромат. Однако это – не самый лучший выбор для парной ввиду некоторой смолистости.

 Ольховая вагонка – отличное дизайнерское решение в интерьере, выглядит стильно и современно. Древесина имеет розовый оттенок, на ощупь – бархатистая, приятно шероховатая. Не боится повышенной влажности, отлично сохраняет температуру. Используется для отделки любых помещений бани.

 При выборе желательно отдавать предпочтение вагонке камерной сушки (сорт АВ и Экстра). Поскольку бане характерны колебания температур в широком диапазоне, материал с деформациями недопустим. Подобные недостатки у высших сортов отсутствуют по определению.

Картинка с сайта: mir-para.by

Монтажный процесс (с описанием рабочих этапов)

 Приступая к работе, необходимо решить, какие плоскости будут обшиваться. Помогут фотографии готовых стен и потолков. Нужно лишь остановиться на подходящем варианте дизайна.

Обшивку бани следует начинать сверху вниз, от потолков – к стенам. Потребуется утеплить строение и произвести предварительную гидроизоляцию.

Теплооизоляция (утепление)

 Оговоримся сразу: производить полное утепление стен необязательно. Особенно при наличии летней баньки габаритами 3х3 м. Когда предполагается классическая «русская баня», утепление необходимо (во всех зонах). 

 Термоизолятором может выступать всякий материал, не склонный к возгоранию. Например, минеральная вата (базальтовая). Любое подобие пенопластов категорически исключено.

Картинка с сайта: mir-para.by

Слой утеплителя фиксируется на обрешётке (подготовить предварительно). Поверх утеплителя  – паробарьер из алюминиевой фольги. Он защитит утеплитель от конденсата, который неизменно скапливается на стенах. Причина – температурные колебания и влажность. Фольга прекрасно отражает тепловое излучение и блокирует водяные пары. Для фиксации пароизоляции применяют кнопки или скобы для степлера. Ширина нахлёста при монтаже фольги – 10-15 см.

Картинка с сайта: mir-para.by

 Важно: Первым делом пароизоляцию делают на стенах, а уже затем переходят на потолок. Это сделано для того, чтобы конденсат, который будет собираться на потолке и стенах, стекал плавно вниз и не попадал в утеплитель.

Предварительная обработка

 Всякая вагонка нуждается в подготовке. Требуется, вскрыв упаковку, оставить материал в бане на 1-2 суток. Причина: на производстве высушенное дерево всегда оборачивают пленкой с целью сохранения потребительских качеств.

 Когда древесина оказывается в естественных условиях, мгновенно начинает «выравнивать» уровень гидратации волокон, впитывая атмосферную влагу. Наблюдается незначительное разбухание и, естественно, увеличение объемов.

 Далее необходимо подобрать средство обработки. Оптимальное решение – специальные пропитки для бани. Защитные составы для дерева должны быть нетоксичными!

Фиксация вагонки на стенах и потолке

 Как уже упоминалось, крепление элементов начинается с потолка. Первая планка – напротив входной двери. Фиксация звеньев происходит одним следующих способов:

•  с помощью небольших гвоздей на основную обрешётку (в паз, угол наклона – 45°). Результат: потайное крепление, потолок – как единое полотно. Не стоит производить плотную подгонку вагонки. Повышенная влажность всегда ведет к разбуханию, деформация полотна неизбежна. Между элементами появятся щели. Чтобы избежать этого, достаточно оставлять небольшие зазоры в 1-3мм;
•  небольшими гвоздями сквозь полотно к плоскости обрешётки. Данный способ оптимален при отделке евро вагонкой. Для этого в каждом из звеньев сверлят углубления (потаи) для гвоздей. Далее их маскируют деревянными пробками (заглушками) со слоем ПВА.
• кляймер — это специальный крепёжный (метизный) элемент, предназначенный для скрытого монтажа вагонки. 

Внимание: вагонка – тонкий материал. Для вбивания гвоздей следует пользоваться добойником.

 Крепление вагонки к стене следует начинать от противоположного угла в направлении двери. Такой принцип позволяет выстроить визуально идеальное полотно. Фиксация происходит тем же способом, что и на потолке.

 Между полосами вагонки и плоскостью стены требуется оставлять зазор порядка 3-5 см (для вентиляции). На потолке – 3-4 см. Для беспрепятственной циркуляции воздуха под вагонкой рекомендуется использовать тонкую обрешетку 20-40 мм, на которую монтируется вагонка. Шаг между обрешеткой обычно составляет 40 до 50 см (перпендикулярно обшивке).

 По окончании монтажа производят пробную топку бани и замечают, как поведет себя вагонка в ходе остывания. Процесс показывает, верно ли установлены звенья. При наличии недочетов, элементы дополнительно укрепляют с помощью финишных гвоздиков.

Нюансы внутренней отделки

Любой строительный процесс имеет свои тонкости. Обшивка бань – не исключение.

• В парных и моечных горизонтальное направление вагонки нежелательно. Брызги воды, попадающие в замок, ведут к потемнению материала. Если же дизайн требует именно такого расположения, шип замка следует направлять вверх.
• Используйте оцинкованные крепежи. Железные аналоги быстро заржавеют.
• Чтобы влага не задерживалась на вагонке, а стекала максимально быстро, углы и планки следует немного закруглить.
• Планки крепятся на высоте 4-5 см от цокольного уровня (для обеспечения циркуляции воздуха).
• В бане необходима продуманная система вентиляции. С ней вагонка прослужит длительный срок, а избыточная влага не станет скапливаться внутри помещения.
•  Чтобы вагонка длительное время сохраняла внешний презентабельный вид, используйте защитные средства для дерева. 

 Соблюдая описанную технику, вы сможете воспроизвести монтаж самостоятельно. Несложные советы придут на помощь даже новичкам.

Желаем успехов, команда «Мир Пара»!

Финишной отделкой внутри бани занимаются после прокладки утеплителя. До обшивки поверхностей вагонкой поверх него крепится фольгированная пароизоляция, устанавливаются печь и вентиляционная система. Важно, чтобы утеплитель при нагревании не выделял токсичных веществ, обладал устойчивостью к деформации. Подходит минеральная вата или похожие по указанным характеристикам материалы.

Поэтапный процесс обшивки потолка

Картинка с сайта: xn—-7sbatncseeqadku2a.xn--p1ai

Независимо от вида перекрытия (включая дерево) нельзя обшивочную доску прибивать гвоздями. Монтажные работы включают два этапа: сборка обрешетки и непосредственно установка вагонки.

Первый этап — сборка обрешетки

Для этого потребуются ровные, сухие рейки сечением в пределах 2х5 – 5х5 сантиметров. Слой фольги будет иметь две обрешетки: одна для утеплителя (под ней), вторая для вагонки (поверх нее). Рекомендуемое расстояние между брусками – 40-60 сантиметров, расположение – перпендикулярно направлению обивочной доски. Для работы потребуются желтопассивированные саморезы, но здесь важно не ошибиться с длиной. В данном случае подходят 7-10-сантиметровые крепежные элементы для дерева. Дюбеля длиной 0,8 сантиметров и диаметром 8 мм подходят для плотных материалов (например, бетона).

Далее следует придерживаться инструкции:

1. Первая рейка крепится нержавеющими саморезами указанной длины (с отступом в 10 сантиметров от стены), которые вкручиваются через каждые 0,5 метра. Во избежание растрескивания дерева рекомендуется просверлить отверстия в рейках заранее.
2. Вторая рейка фиксируется на расстоянии 45-60 сантиметров от первой так, чтобы они были параллельны друг другу.
3. По аналогичному принципу крепятся все рейки. Оценивать правильность положения поможет лазерный уровень либо его простая альтернатива — натянутая веревка, леска. При выявленных отклонениях, можно в зазор между бруском и слоем фольги положить маленькие клинья из дерева.

Иногда для фиксации обрешетки применяются металлические подвесы. Такой вариант целесообразен, если нужно немного «опустить» потолок. В таких случаях тоже потребуется длинные 3,5-сантиметровые саморезы с крупной резьбой, которыми подвесы крепятся к потолку, затем на них фиксируются балки обрешетки.

В целом работать удобнее и быстрее при наличии помощника. Второй человек может придерживать один из концов рейки и контролировать правильность положения конструкции. Для увеличения срока службы деревянной обрешетки рекомендуется пропитать ее антисептиком.

Второй этап – монтаж вагонки

Здесь использование гвоздей тоже не подходящий вариант. Это будет некрасиво и в будущем приведет к появлению пятен ржавчины. Оптимальным решением будет фиксация планок кляммерами. Также для этих целей подходят скобы только длиной 38/40 мм. Далее монтаж выполняется в следующей очередности:

1. Срез шипа. Чтобы линия получилась ровной, следует ее обозначить карандашом, а затем срезать шип с первой доски.
2. Крепление первой панели. Винтами она фиксируется так, чтобы между ней и стеной остался зазор 1-2 сантиметра. Вкручиваются нержавеющие саморезы на удалении друг от друга в пределах от 50 до 80 сантиметров.
3. По такому же принципу продолжается работа с остальными панелями. По желанию можно утопить головки крепежных элементов в толще обшивочной доски. Для этого сначала необходимо просверлить для них отверстия с последующим их зенкованием.

Если доски крепятся кляммерами, последние вставляются в паз первой доски, затем в них вбиваются гвозди (два штуки – по одному в каждое отверстие) или они фиксируются скобами. Вагонка прикрепляется строго на рейках, не затрагивая утеплитель либо фольгу. Шаги кляммеров и обрешетки должны соответствовать. Когда используются скобы, их необходимо пристреливать под углом. Затем вторая доска шипом вставляется в первую.

Важно, чтобы соединение было плотным, поэтому следует простучать торец вагонки. Это можно сделать с использованием резинового/деревянного молотка или «чурки». Для второго способа также понадобятся зафиксированная на рейке скоба. В зазор между ней и торцом планки вставляется клин узким концом вниз, а по широкому наносятся удары молотком. Простукивать нужно соединение по всей длине. Затем можно приступать к креплению второй панели и так до конца. Последнюю чаще всего приходится раскраивать (предварительно необходимо сделать разметку) и скреплять скобой.

Первая и последняя доски фиксируются саморезами, простукиваются для уплотнения соединения. В процессе работы также вырезаются отверстия под вентиляционные решетки, светильники, различные элементы декора.

Поэтапный процесс обшивки стен

Картинка с сайта: xn—-7sbatncseeqadku2a.xn--p1ai

Здесь работа выполняется так же, как и с потолком, включает два этапа: установка обрешетки с последующим монтажом панелей.

Первый этап. Обрешетка

Сначала следует отмерить расстояние от пола на высоту 1-2 сантиметра, затем приступить к креплению рейки начиная снизу. Затем они фиксируются по углам, около дверных и оконных проемов. Чтобы ускорить процесс можно использовать пистолет:

• если используются гвозди, их длина должна подбираться по диапазону — 65-160 мм;
• если скобозабивное оборудование, подходящие скобы – 22 мм толщиной и длиной минимум 38 мм, максимум 51 мм.

Независимо от вида крепежного элемента, они забиваются под углом, чтобы прочно удерживать древесину. После монтажа всех вертикальных реек можно начинать их установку по горизонтали. Для этого от потолка необходимо отступить 10 сантиметров и прикрепить первую рейку.

В процессе контролируется правильность положения реек. В данном случае не нужно стачивать фаску, поскольку практически отсутствует риск повреждения фольги кромками. Чтобы упростить монтаж рекомендуется поделить участок от пола до верхней доски на одинаковые отрезки (до 50 сантиметров), а затем использовать их в качестве ориентира для крепления реек с помощью саморезов или гвоздей. Если предпочтительнее первый вариант, следует предварительно высверлить под них отверстия глубиной, соответствующей длине крепежного элемента 90/100 мм.

Когда речь идет об обшивке стен из бревен сруба, для обрешетки используются подвесы из алюминия, которые так же фиксируются саморезами. Такой вариант подходит при отсутствии фольги и утеплителя. Здесь необходимо оставить зазор для вентиляции, что учитывается при креплении реек (достаточно расстояние в 5-10 сантиметров).

Второй этап. Вагонка

При вертикальном креплении досок, первая монтируется в любом углу бани. Длина планок отмеряется с особой внимательностью, так как требуется оставить 2-сантиметровый зазор между обшитым потолком и планками на стенах, между панелями и полом. Рекомендуется срезать шип, чтобы угол смотрелся красиво.

Перед тем, как фиксировать вагонку саморезом, необходимо проверить правильность положения – должно быть вертикально ровно. Далее крепится вторая планка, которая вставляется в первую и уплотняется место соединения с помощью столярного деревянного или резинового молотка. Панель фиксируется скобами или кляммерами по описанному выше принципу. Деревянные бани не дают заметной усадки, поэтому угловые доски крепятся встык.

При горизонтальном креплении обшивочных досок, монтажные работы начинаются от полотка. Сначала высверливаются отверстия под саморезы, затем к обрешетке пазом вниз прикладывается первая панель так, чтобы расстояние до нее от потолка составляло 2 сантиметра. После проверки горизонтальности можно вкручивать винты. Далее вагонка фиксируется скобами или кляммерами, затем в нее шипом вставляется вторая доска. Планки идут строго параллельно друг другу. Затем с помощью крепежных элементов она надежно фиксируется.

Когда закончена обшивка поверхностей всех стен, устанавливаются плинтуса, розетки, плафоны, декоративные элементы. Плинтусами закрываются зазоры под потолком, над полом, иногда по углам.

Содержание

1. Характеристики и разновидности вагонки
2. Из какого дерева выбрать вагонку для бани
3. Способы крепления
4. Варианты укладки вагонки
5. Оформление бани вагонкой: этапы работы (пошаговая инструкция)
   • Оформление потолка
   • Облицовка стен бани
   • Защита
6. Советы – как сберечь средства при облицовке бани вагонкой
7. Нюансы эксплуатации бани, обшитой вагонкой
8. Вопрос — ответ

Для отделки русской бани выбирают экологичные материалы, обеспечивающие внутри помещения оптимальные условия. Дерево поддерживает особый микроклимат в парной, создаёт хорошее самочувствие людей во время банной процедуры, и имеет красивый вид. Наиболее умеренный по цене и простой по исполнению способ создания интерьера в парилке – это отделка бани вагонкой.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

1. Характеристики и разновидности вагонки

Название вагонка получила после того, как её впервые применяли для обшивки вагонов. Доски с замковым соединением шип-паз вдоль длинных сторон профиля обеспечивают прочный контакт панелей, образуя ровную гладкую поверхность без зазоров. Обшивка внутренних стен из любого материала, например, кирпича, позволяет создать эстетичный дизайн. Монтировать можно своими руками.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Вагонку выпускают пластиковую и деревянную. Лёгкий пластик стоит дешевле, однако он не подходит для эксплуатации в жарких условиях парилки, поэтому для обшивки используют деревянную вагонку из сосновых и лиственных пород. Её изготавливают из отходов деревообработки или цельных массивов.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

При необходимости пластик или металл (панели) можно закрепить в претбаннике, защитив нижние участки стен у входа от грязи. В душевой для облицовки подойдет плитка или искусственные камни, выложенные на всей высоте стены.

Выбор натурального материала обусловлен его качественными характеристиками:

• красивый вид и натуральный оттенок;
• широкий диапазон применения (подойдет для отделки отдельных участков – панелями обшивают потолочное пространство, металлические двери, конструкции и наоборот, вагонкой можно полностью покрыть стены);
• высокая теплоизоляция покрытия;
• долговечность (не гниет во влажном помещении, служит не один десяток лет);
• не сложно уложить;
• полезные свойства;
• доступная цена;
• лёгкий уход.

В продаже два основных типа вагонки: классическая – слегка шероховатая, небольшой ширины до 12 см и длины до 80 см подходит для вертикальной облицовки, и евровагонка – гладкая, шириной 12,5 см, длиной 96 см. Толщина — от 12 до 25 мм. Евровагонка имеет поры, обеспечивающие вентиляцию и препятствующие скоплению конденсата. Это делает её идеальным материалом для внутренней обшивки. Её изготавливают из высшего сорта древесины, что способствует длительному сроку службы.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Плюсы оформления парилки евровагонкой:

• панели уже обработаны антисептическим составом, устойчивы к влаге;
• размеры пазов до 8 мм;
• исключено образование трещин на поверхности, благодаря хорошей вентилируемости панелей;
• влажность по ГОСТ составляет 12,0%.

Классическую вагонку выпускают следующих сортов, или классов:

1. Экстра. Гладкая, совершенно без сучков, трещин, других изъянов, покрывать защитным составом не обязательно.
2. Первый сорт, класс А. Гладкая или слегка шероховатая. Допускается один сучок диаметром не более 1,5 см, 2 смоляных кармана, один погонный метр, трещины не более длины половины панели.
3. Второй сорт, класс В. Допускаются следующие изъяны: множественные сучки, червоточины до 3 шт. на один погонный метр, сквозные трещины длиной до 30 см и шириной до 1 мм по всей длине панели. Гниль может составлять не более одной десятой части доски. Данный тип панелей подходит для облицовки стен под окрашивание.
4. Третий сорт, класс С. Имеют многочисленные дефекты. Применяют для черновых отделочных работ.

Большой выбор материала даёт возможность отделать баню по вкусу и с учётом финансовых возможностей. При умелом подходе даже такие изъяны, как следы сучков, неравномерный окрас реек помогут добавить шарма интерьеру. Ламели достаточно покрыть морилкой, придав им тон, свои функции они не утратят.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Выпускают профили разной формы и типа соединения:

1. Стандарт Штиль – с каналами на обратной стороне для предупреждения появления конденсата. Отличается скругленными краями.
2. Стандарт – с соединением шип-паз. Короткий по сравнению с пазом шип обеспечивает контакт без деформации.
3. Евро – с несколько удлинённым шипом. После установки стена имеет ребристый вид.
4. Софт-лайн – сочетающий характеристики профилей Штиль и Евро: удлинённый шип, скругленные края, рельефная поверхность.

Еще одна разновидность –Блок-Хаус. Тонкие ламели с формой под оцилиндрованное бревно. Подходит для внешней облицовки.

2. Из какого дерева выбрать вагонку для бани

Профили изготавливают из лиственных и сосновых пород. Выбирают нужный материал в зависимости от назначения. В парилке не рекомендуется укладывать сосновую древесину, так как при нагреве она выделяет смолу. Ею отделывают фасад строения. Хотя с ее помощью не редко выполняется отделка предбанника и комнаты отдыха.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Если вы хотите дополнительно утеплить стены – это лучший выбор. Вагонка внутри помещения бани должна быть из лиственных пород, каждая из них характеризуется особенностями, влияющими на свойства и вид обшивки. Рассмотрим характеристики лиственных пород, используемых при изготовлении вагонки:

Ольха Осина Липа Дуб Абаши Сосна Лиственница Кедр

С тёплой окраской розоватого или золотисто-оранжевого цвета подходит для обшивки бани внутри и снаружи. Антибактериальные вещества, входящие в состав породы, позволяют применять её без обработки антисептическими средствами. Она устойчива к плесени, грибкам, гниению, насекомым. Хорошая водостойкость и низкая теплопроводность препятствуют деформации, и способствуют сохранению первоначальной формы на протяжении всего срока службы.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Плотная, твердая порода, не впитывает влагу. В парилке под воздействием пара становится только прочнее. Правильно обработанная заготовка не боится насекомых-вредителей. У осины явно выраженные антисептические свойства. В старину из осины сооружали колодцы. Помывка в бане, отделанной вагонкой из осины, поднимает иммунитет, снимает усталость, головные боли.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Порода невысокой плотности, с пористой структурой, не перегревается под воздействием температуры, поэтому подходит для отделки парной. Если посмотреть фото обшивки бани из липы, то можно увидеть, что она почти не содержит сучков, отличается мягкими цветами без резких контрастов. Содержащиеся в породе эфирные масла при нагревании испаряются, насыщая воздух благовонием и целебными парами.

Париться в бане, отделанной липой, рекомендовано людям с болезнями дыхательных путей. Липа не теряет при жаре цвета и аромата. Липа обладает пористой структурой, легко впитывает влагу. Поэтому после каждой банной процедуры необходимо проветривать помещение. В бане должна быть устроена хорошая вентиляция.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Благодаря большому содержанию дубильных веществ, очищает воздух парной от патогенной среды, способствует оздоровлению. Прочная плотная порода с бактерицидными свойствами устойчива к плесени, гнили, к воздействию высоких и низких температур. Подходит для отделки парной, моечной и других комнат, создавая красивый дизайн. Отличается разнообразной палитрой цветов – от молочного до тёмно-коричневого цвета.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Порода африканского дуба, характеризующаяся прочностью, плотной структурой, отсутствием сучков, красивым видом соломенно-жёлтой поверхности, её используют для отделки банных помещений. Есть минус – из-за очень высокой цены на российском рынке незначительный ассортимент такой вагонки.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Из-за наличия смолистых веществ, приводящих к ожогам при нагревании, сосновая вагонка устанавливается в любых банных комнатах с умеренной температурой, кроме парилки. Сосна наполняет атмосферу в помещении целебными веществами, приятным ароматом. Срок службы до 50 лет делают её популярным материалом на строительном рынке. Сосна поддерживает оптимальный уровень влажности. К недостаткам сосновой вагонки относят подверженность к образованию грибков, невысокую стойкость к перепадам температур.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Твёрдая порода, устойчивая к влаге, не нагревается при высокой температуре и не вызывает ожогов, поэтому её применяют для облицовки парного помещения. Она становится с годами прочнее, но может потерять цвет, что требует дополнительной её обработки. Природная хрупкость требует мастерства, навыков и осторожного обращения с вагонкой при установке. Подходит как для внутренней, так и для внешней обшивки.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

С красновато-розовым оттенком характеризуется прочностью, приятным ароматом, влагостойкостью. Бактерицидные свойства кедра очищают воздух в парной. Отделка вагонкой из кедра придаёт интерьеру респектабельный вид. Единственный недостаток породы – это высокая стоимость.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Обшивка стен вагонкой в бане начинается с расчёта объёма материалов. Для этого определяют площадь поверхности, которую предстоит облицевать. Не рекомендуется отнимать от этого показателя площадь оконных проёмов – лучше брать древесину с запасом.

Далее высчитывают площадь панели, умножая длину на ширину. Количество ламелей определяют путём деления всей площади на площадь одной доски. Если вы любите проводить точные замеры, то можете вычесть из общей площади площадь оконных проёмов. Но в этом случае придётся покупать материал с запасом, равным 10% от общего расчёта.

3. Способы крепления

Чтобы обшивка долго служила без ремонта, необходимо выбрать оптимальный способ крепления. Выбор крепежа зависит от назначения помещения. Не стоит злоупотреблять гвоздями, чтобы не повредить поверхность рейки.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Фиксация ламелей осуществляется:

• саморезами – предварительно проделывают отверстия диаметром, равным диаметру самореза. Работают с шуруповёртом. Данный метод выбирают мастера;
• финишными гвоздями – которые вводят в паз, и прикрывают другой ламелью. Такой метод не подходит для отделки парилки, так как повышенная влажность и температура способствуют окислению шляпки гвоздей и потере привлекательности поверхности;
• скобами степлера – крепёж проводят на обрешётку.

При отделке кирпичной кладки обычные гвозди надо использовать с осторожностью, так как возможно повреждение гвоздями поверхности, раскол древесины.

4. Варианты укладки вагонки

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Отделку бани внутри вагонкой выполняют горизонтально и вертикально. Каждый метод имеет свои достоинства, поэтому нужный выбирают по вкусу, исходя из дизайна интерьера. Перед облицовкой делают обрешётку из бруса.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Горизонтальное крепление шипом вверх позволяет воде свободно стекать вниз, исключая попадание и застой её между швами. Перпендикулярно установленный каркас способствует равномерной вентиляции в помещении. При таком креплении незаметно усыхание древесины, а также легко выполняется замена подпорченного материала внизу без демонтажа обшивки.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Преимущества укладки вертикально:

• дольше сохраняет нужную температуру в бане;
• влага не скапливается, а стекает по швам;
• снижается риск застоя и гниения материала при использовании соединения «паз-гребень».

Вертикальное крепление занимает меньше времени, чем горизонтальное. Но при случайном повреждении даже одной рейки придётся всё разбирать. Данный способ применяют в саунах, где горячая температура и сухой воздух.

5. Оформление бани вагонкой: этапы работы (пошаговая инструкция)

Начать следует с подготовки в целях укрепления основания, к которому прибивают каркас. Подготовка может быть выполнена самостоятельно: стены очищают, глубокие трещины заделывают (подойдет монтажная пена). Внимание уделяют пространству вокруг окна.

После того, как вы купили нужный материал и принесли домой, его необходимо выдержать несколько дней в помещении для акклиматизации. Если поверхность рейки не обработаны специальными составами, надо приобрести пропитки для бани. А также подготовить нужные инструменты.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Обшивка вагонкой помещения бани начинается с установки обрешетки. Бруски сечением 50 х 50 мм крепят с шагом от 450 мм до 550 мм. Каркасную конструкцию располагают перпендикулярно кладке ламелей. Плюс обрешетки – внутри можно спрятать трубы и проводку, смонтировать освещение. Для вертикальных панелей брус устанавливают горизонтально, и наоборот.

При проведении укладки обязательно применяют отвес и уровень, визуально положение ламелей лучше не определять. Фиксация каркаса из бруса осуществляется не гвоздями, а саморезами, которые для этого предназначены. Оцинкованными при отделке деревянных стен, пластиковыми – для каменных и кирпичных стен. Сначала делают обрешётку потолка, потом стен.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Утепление проводят на этапе создания каркаса стен и потолка. В качестве утеплителя стен около печи используют базальтовую минеральную вату. Утеплитель крепят между элементами обрешётки и стеной.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Далее делают вентиляционные отверстия – одно в потолке, второе внизу стенки. Натягивают сетку для защиты помещения от попадания мусора.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Для пароизоляции применяют полиэтиленовую плёнку, алюминиевую фольгу, для всех помещений кроме парилки можно выбрать пергамин. Материал укладывают внахлёст с напуском 50 мм, крепят степлером. Для надёжности соединения стыки оклеивают скотчем или клеевой лентой. Предпочтительный вариант для бани – плёнки с алюминиевым напылением, устойчивые к коррозии и высокой температуре. Стыки фольгированного материала герметизируют алюминиевыми полосками.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Затем происходит монтаж липовой вагонки, устанавливают полки. Без соблюдения правил укладки вагонки невозможно сделать качественную облицовку. Следует знать, с какого места начинать укладку, учитывать способы крепления. Надо также сделать утепление, гидроизоляцию. Существуют особенности установки профилей на потолке и стенах бани. Рассмотрим порядок работ.

Для фиксации вагонки на потолок часто не используют гвозди, чтобы не допустить появление ржавых пятен. Крепление проводят кляймерами, нержавеющими саморезами. Крепят рейки также скобами 40 мм. Приведём перечень последовательных работ:

• выполните разметку первой доски, уберите шип, отрежьте ненужный продольный участок;
• сделайте отступ от стены до 2 см, и приложите планку;
• работать вдвоем удобно и быстро, но если нет напарника, необходимо поддерживать планку подпоркой, и проверять уровнем расположение;
• зафиксируйте рейку к обрешётке саморезами с шагом крепления 50 см. Шляпку самореза введите глубоко в планку обрешётки, чтобы скрыть крепёж;
• при использовании кляймеров панели крепятся на обрешётку, расстояние между кляймерами равно шагу обрешётки. В этом случае остаётся целостным теплоизоляционный слой с утеплителем;
• скобы устанавливают под углом в паз. Каждую следующую вагонку устанавливают шипом в паз предыдущей панели. Уплотнить крепёж можно пристукиванием торцов деревянной доской.

Вырежьте отверстия под светильники, вентиляцию. Когда дойдёте до последней доски, отмерьте расстояние до стены, отрежьте нужных размеров кусок, и прикрепите саморезами.

Облицовку стен начинают сверху. Если придерживаться порядка укладки, то можно быстро и качественно облицевать поверхность стен. Оставьте зазор от рейки до потолка и от пола до отделки по 2 см. Перечень работ при горизонтальной установке планок:

• приложите ламель к каркасу, проверьте уровнем правильность расположения;
• просверлите в планке отверстия под саморезы, прикрепите к каркасу;
• не забудьте сделать нужный зазор между планкой и потолком 2 см. Он в дальнейшем закроется плинтусом;
• вставьте в паз установленной планки скобы или кляймеры;
• установите следующую рейку таким образом, чтобы шип зашёл в паз предыдущей планки. Проконтролируйте параллельность крепежа;
• проведите монтаж вагонки на кляймеры или скобы.

По завершении работ установите плинтуса.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Порядок работ при вертикальном монтаже вагонки:

• установку начинайте с углов – срежьте с первой планки шип, и зафиксируйте её саморезами;
• не забудьте перед фиксацией проверить положение уровнем;
• вставьте в паз первой планки шип второй, простучите киянкой для уплотнения крепления.

Последовательно установите остальные планки, фиксируя их кляймерами или скобами. В углах планки крепят встык. А в срубах по углам помещений надо сделать зазоры для вентиляции. Не забудьте проложить утеплитель.

Чтобы продлить срок службы вагонки, необходимо обработать её специальным составом, создающим водонепроницаемую плёнку, и защищающим древесину от попадания влаги, образования плесени, гнили.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

В магазинах имеется большой выбор защитных средств для обработки древесины:

• защищающий от влаги и грязи – состав «Акрилак». Средство выдерживает температуру до 120◦, создаёт надёжную защиту от плесени;
• масла и специальные пропитки, продающиеся готовыми;
• обычный лак – подходит для покраски поверхностей в предбаннике и других комнатах, кроме парилки.

В продаже есть экологические составы на основе воска или воды. Перед применением купленного средства необходимо ознакомиться с инструкцией, так как каждый состав отличается способами нанесения. Есть такие средства, которые наносят в один слой.

6. Советы – как сберечь средства при облицовке бани вагонкой

Отделка бани внутри вагонкой может быть выполнена с небольшими затратами, если воспользоваться советами:

• комбинируйте панели разной длины, так как длинные панели дороже, можно продумать дизайн с сочетанием различных по длине ламелей;
• подбирайте вагонку из разных пород. Предбанник можно обшить недорогими ламелями из хвойных деревьев, которые прекрасно смотрятся в банном интерьере. Можно обойти правило неиспользования сосны в парилке, и отделать в местах, отдаленных от контакта с телом хвойной вагонкой. Там, где возможно соприкосновение с телом человека, часто используют ламели из лиственных пород;
• можно экспериментировать с ламелями разного сорта – высший сорт укладывают в парилке, где предъявляются повышенные требования к качеству материала. Предбанник можно отделать низкосортными ламелями, так как наличие сучков или разница в цвете могут создать выигрышный дизайн. Также можно использовать разные решения при отделке потолка и пола;
• сочетайте различные материалы, выберите нужные варианты – например, одну сторону выложите интересно кафелем, а другую оформите вагонкой. Укладывают пластиковые ламели в местах, где нет пара и большой температуры;
• утепление считается затратной процедурой, но не стоит отказываться от неё, так как без утеплителя вам придётся платить больше денег на обогрев бани.

Значительная экономия получается, если сделать обшивку бани изнутри своими руками. Однако надо учитывать, что это не самая хорошая идея, если вы не знакомы с такой работой. Результат – непрофессиональный монтаж, после которого нельзя что-либо изменить, а недостатки будут бросаться в глаза.

Можно посмотреть на фото бани, обшитой вагонкой изнутри, какой эффектный дизайн получается с использованием горизонтальной и вертикальной укладкой лемелей.

7. Нюансы эксплуатации бани, обшитой вагонкой

В бане рекомендовано делать косметический ремонт каждые 5 лет. Но, если использована качественная облицовка, и монтаж выполнен с соблюдением технологии, то эксплуатационный срок может быть увеличен. Наличие паро- и гидроизоляции не исключает образование конденсата между слоями материалов. Необходимо часто просушивать баню в летний период.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Нарушение поверхностного защитного слоя панелей может привести к преждевременному износу облицовки. Необходимо регулярно осматривать отделку и при обнаружении даже микротрещин на поверхности ламелей, провести специальную обработку – зачистить дефектный участок, и нанести защитный состав, который был применён при финишной отделке. Используйте ту же марку, цвет защитного средства.

Если соблюдать предписанные правила эксплуатации бани, ухаживать надлежащим способом за помещением, получится значительно увеличить срок службы внутренней отделки. Специалисты нашей компании выполнят отделку стен вагонкой в бане.

Сотрудничая с нами вы получаете

Гарантию соблюдения сроков

• Сдача объекта всегда точно в срок
• В случае задержки несем штрафные сакции в размере 3% за день

Прозрачную, фиксированную смету

• Без скрытых дополнительных работ
• Вы платите только за то что вам нужно, а что вам нужно — выбираете сами!

Ежедневные фото-видео отчеты

• Отчеты о ходе работ в whatsApp или email
• Вы будете в курсе, даже если не можете присутствовать на объекте.

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Как мы работаем

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Оставляете заявку

Мы с Вами связываемся и даем Вам бесплатную консультацию

Согласовываем выезд

Наш специалист выезжает к вам на объект, чтобы произвести необходимые расчеты и съем размеров

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Коммерческое предложение

По данным собранным специалистом составляем для вас смету и отправляем на ваше одобрение

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

Заключаем договор

Если Вас все устраивает заключаем договор и производим все необходимые работы

Картинка с сайта: arteli-stroy.ru

8. Вопрос — ответ

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Деревянная обшивка стен и потолка в бане – традиционный вариант отделки, позволяющий аккумулировать тепло в помещениях и создать оптимальный микроклимат для банных процедур и отдыха.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Отделка бани внутри вагонкой своими руками доступна любому человеку, имеющему минимальные навыки работы инструментами для строительства из дерева. Но при этом важно строго соблюдать технологию работ на всех этапах, чтобы обшивка не деформировалась со временем и не потеряла свои функциональные свойства.

Выбор материала

Отделывать помещения бани можно обычной вагонкой или евровагонкой, причем рекомендуется использовать евровагонку хотя бы для обшивки стен и потолка в парной. К преимуществам евровагонки относятся:

• более крупный размер замкового соединения (замок надежнее и удобнее в монтаже);
• наличие на тыльной стороне вертикальных прорезей (они компенсируют внутренние напряжения, предупреждая растрескивание планок, обеспечивают вентиляцию и отвод конденсата, защищая древесину от загнивания);
• защитная обработка (дерево предварительно обработано средствами, пригодными для эксплуатации в условиях парной).

Обшивка бани внутри выполняется с применением вагонки только высшего (элитного) или первого сорта – такая древесина не имеет дефектов. Если в целях экономии используются планки с сучками, их располагают в зонах, где исключен контакт с кожей человека (потолок, нижняя часть стены под полками).

Выбор породы древесины зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, но важно подбирать материал из вариантов, пригодных для использования в бане. В их число входят: традиционная липа, осина, ольха, дуб, кедр, лиственница (преимущественно для моечного отделения), ясень, а также экзотические породы древесины – абаши, хемлок и т.д.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Подготовительный этап

Стены в бане нуждаются в качественном внутреннем утеплении. В первую очередь на стену крепится рулонный гидроизоляционный материал – его монтируют, прижимая рейками обрешетки.

Между элементами обрешетки укладывают маты из негорючего волокнистого утеплителя – они крепятся враспор, для чего размер мата должен на 2-3 см превышать расстояние между рейками обрешетки.

Поверх ваты укладывается слой фольгированной пароизоляции. Полотна крепятся с нахлестом в 10-12 см, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Для крепления теплоотражающей пароизоляционной пленки пользуются строительным степлером.

Если в качестве утеплителя использована минеральная вата с фольгированным покрытием, монтаж пароизоляционной мембраны не требуется. Маты крепятся фольгированной стороной в сторону обшивки из вагонки.

По обрешетке набиваются узкие рейки толщиной 20 мм – контробрешетка, благодаря которой между слоем утепления и обшивкой останется воздушный зазор для вентиляции.

На этапе подготовки к отделке бани вагонкой требуется позаботиться о вентиляции – предусмотреть соответствующие отверстия недалеко от печки, одно на уровне 150-300 мм от напольного покрытия, второе – под потолком. Воздуховоды монтируются из гофрированной алюминиевой трубы, на отверстиях устанавливаются задвижки для регулировки воздушного потока.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Принцип крепления обшивки

Помещения отделываются изнутри вагонкой двумя способами: планки размещаются вертикально или горизонтально. Каждый из способов крепления имеет свои особенности:

• Вертикальная укладка. Отличается быстротой и удобством монтажа, конденсат легко скатывается по прорезям с тыльной стороны планок (но также легко поднимается по капиллярам древесины), пазогребневой замок защищен от проникновения влаги. За счет вертикального расположения планок нагретому воздуху проще циркулировать внутри парной.
• Горизонтальная укладка. При креплении шипом вверх замок также защищен от попадания влаги, циркуляция воздуха между обшивкой и утеплителем лучше благодаря тому, что рейки обрешетки расположены вертикально. При горизонтальном расположении вагонки при необходимости можно заменять попорченные водой планки, расположенные у пола, не трогая остальную обшивку.

Вертикальное крепление вагонки подходит для саун с сухим паром, горизонтальное – более функционально для русской бани с высокой влажностью. Но в целом выбор определяется личными предпочтениями.

Монтаж обрешетки

Обшивая баню изнутри, первым делом монтируют обрешетку под вагонку. Для каркаса обшивки используется деревянный брус, обработанный огнебиозащитной пропиткой. Обратите внимание: брус не должен быть сосновым или еловым (эта древесина при нагреве выделяет едкие запахи смолы), состав для защитной обработки подбирается специализированный, не выделяющий вредных веществ при высоких температурах.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Если вагонка будет крепиться вертикально, рейки обрешетки монтируют горизонтально, для горизонтально направленной обшивки требуется вертикальный каркас. Шаг крепления элементов – 40-60 см.

До этапа монтажа обшивки необходимо проложить проводку к местам установки светильников, к розетке для электрической банной печи и т.д. Провода монтируются во влагонепроницаемых негорючих гофрированных кожухах.

Монтаж вагонки

Обшивка бани изнутри выполняется с применением скрытого крепежа, поскольку:

• об открытые шляпки металлических крепежных элементов легко обжечься;
• некачественный метиз под воздействием влаги ржавеет и разводы портят внешний вид древесины;
• открытое крепление (для безопасности шляпки утапливают в древесину) ухудшает внешний вид помещения.

В качестве скрытых крепежных элементов применяются кляймеры и мелкие гвоздики. Если принято решение применять саморезы, то отверстия, в которые утапливаются головки, рекомендуется закрывать деревянными заглушками, что усложняет монтаж.

Обшивка потолка

Рассматривая, как правильно обшить банное помещение, следует обратить внимание на очередность работ. В первую очередь выполняется отделка потолка, поскольку стеновые планки должны упираться в горизонтальную обшивку.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Планки монтируются начиная со стены с входной дверью. Между торцами элементов отделки и стенами должен оставаться зазор в 40-50 мм, который необходим для компенсации теплового расширения древесины (потолок нагревается сильнее всего, так как к нему поднимается горячий воздух) и для качественной вентиляции между обшивкой и стенами.

Крепление планок выполняется на кляймеры. Последнюю доску крепят при помощи финишных гвоздиков без шляпки, которые забиваются при помощи добойника, чтобы не повредить деревянную планку.

Обшивка стен

Монтаж вагонки начинается с одного из углов помещения. Крепление досок стандартное: край первой доски фиксируется потайными гвоздиками, кляймеры прижимают край паза к обрешетке, в паз вставляется гребень следующего элемента.

Верхние торцы подгоняются к потолку в упор. Между полом и обшивкой стен в парной необходимо оставить зазор в 20-30 мм, чтобы предотвратить гниение нижней части обшивки. При вертикальном монтаже вагонки влага поднимается по капиллярам на 40-50 см, при горизонтальном – на 20-25 см.

Отделывая изнутри вагонкой моечное отделение, зазор между полом и обшивкой увеличивают до 40-50 мм.

Обшивка в парной не должна упираться в соседние стены – необходим зазор, компенсирующий расширение древесины под воздействием температуры и повышенной влажности. Также и сами ламели между собой не стоит стыковать максимально плотно, в упор.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Чтобы создать необходимый зазор между планками, применяется следующий метод:

1. Гребень планки загоняется в паз предыдущей до упора.
2. Вдоль линии шва острым предметом делаются пометки.
3. Планка сдвигается на несколько миллиметров относительно пометок.
4. Проверяется вертикальность ламели, после чего ее можно зафиксировать кляймерами.

Если состыковать швы потолочной и стеновой обшивки, отделка бани внутри вагонкой будет смотреться эффектно.

Монтаж дополнительных элементов

Внешний и внутренний уголок, плинтусы крепят с использованием финишных гвоздиков без шляпок, которые утапливают в древесину. Места установки крепежных элементов шлифуют наждачной бумагой, чтобы не оставалось шероховатостей.

Откосы дверного проема также допускается обшить вагонкой, обрезав ее в размер. Для обрамления проемов используются наличники из той же древесины, что и дверь.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Если в бане установлены деревянные окна, для оформления откосов можно использовать вагонку, зазоры между примыканием обшивки стены к оконному проему в этом случае закрываются декоративными планками или нащельником для вагонки.

Отделка возле печки в парной

Вагонка – горючий материал и она не должна соседствовать с банной печкой. Угол у печи или часть стены вокруг встроенной печки облицовываются камнем или кирпичом, либо монтируется экран из листового металла, под который укладывается негорючий листовой теплоизолятор.

Также нельзя допускать контакт деревянной обшивки с дымовой трубой – в месте, где дымоход проходит через стену или потолок, монтируется «муфта» из негорючего волокнистого теплоизолятора и крепится металлический фартук.

Завершающие работы

Отделка бани внутри вагонкой включает этап обработки материала специальными составами, препятствующими гниению древесины, изменению цвета под воздействием внешних факторов.

Отделанные древесиной помещения парной и моечной, предбанник обрабатывают составами на водной основе или на основе воска. Важна экологическая чистота защитных средств.

На потолок или стены монтируют светильники, закрывают их декоративными деревянными решетками. Вентиляционные отверстия снабжаются задвижками – их также легко установить своими руками.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Особенности отделки под усадку

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками, если сруб построен недавно? Для полной усадки деревянной бани требуется не менее 3 лет, но начать пользоваться хочется, как можно раньше. Чтобы решить проблему, применяется специальная технология монтажа скользящей внутренней обшивки.

При обустройстве каркаса обрешетки применяются скользящие направляющие – металлические элементы в виде уголков с прорезью позволяют обшивке смещаться при усадке сруба. Это исключает риск деформации внутренней облицовки.

Между потолком и обшивкой стен оставляют зазор в 20-30 мм на усадку. Щель прикрывают плинтусом, закрепленным на потолке.

Полезные советы

Чтобы обшить баню вагонкой без лишних финансовых трат, рекомендуется:

• применять материал разного сорта и пород – для предбанника требования к виду вагонки значительно ниже, допускается применение более дешевой хвойной, в том числе 2 сорта;
• покупать вагонку разной длины – короткие ламели дешевле, и там, где не требуются длинные планки, можно использовать их;
• для отделки моечной применить альтернативные недорогие варианты отделки, в том числе панели ПВХ.

Картинка с сайта: blog.marisrub.ru

Но нельзя экономить на утеплении бани, поскольку это обернется увеличением затрат на топливо, парная будет плохо держать тепло. О том, какой утеплитель выбрать для бани, читайте в статье по ссылке https://blog.marisrub.ru/decorating/uteplitel-dlya-bani/.

Грамотный выбор отделочного материала и соблюдение технологии монтажа внутренней обшивки дают возможность своими руками выполнить отделку бани, сэкономив на привлечении специалистов – услуги профессионалов требуют увеличения бюджета на строительсво.