Поэтапное строительство бани из бревна своими руками пошаговая инструкция

https://ria.ru/20220530/banya-1791816469.html

Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта

Баня своими руками: как сделать правильно, пошаговая инструкция, чертежи и размеры

Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта

Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать… РИА Новости, 01.06.2022

2022-05-30T17:14:00+03:00

2022-05-30T17:14:00+03:00

2022-06-01T15:45:00+03:00

баня

общество

жилье

строительство

строители

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589188500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4c7bd31709cabb51c2eb5fcf72d8d63.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать стройматериалы и оборудование, пошаговая инструкция возведения бани с фото — в материале РИА Новости.Как построить баню своими рукамиСобственная баня во дворе частного дома и дачи – мечта многих владельцев земельных участков. Но при ее строительстве собственными силами стоит заранее продумать все детали, чтобы в процессе не возникало проблем.Преимущества выполнения работ самостоятельно:Общие рекомендацииПрежде чем хвататься за гвозди, молоток и пилу, необходимо продумать все технические вопросы устройства бани: от местоположения и размеров постройки до выбора печи и списка отделочных работ.Перед началом строительных мероприятий необходимо подготовить проект. Если соответствующих навыков по разработке плана, чертежей и возведению бани нет, то можно прибегнуть к услугам профессиональных строителей.Выбор места для баниВыбирая место для бани, нужно ориентироваться на нормативные требования, которые регулируют строительство построек разного назначения в сегменте ИЖС. К таким документам можно отнести:»Важно соблюдать расстояние от бани до других объектов на собственном и соседних участках. Самые жесткие требования к деревянным строениям, расстояние между ними не должно быть менее 15 метров», — поясняет Владимир Шалимов, руководитель технической службы направления “Полимерные мембраны и PIR” в ИЖС ТЕХНОНИКОЛЬ.Эксперт отмечает, что при выборе расположения бани учитывают не только требования строительных и противопожарных норм. Значение имеют и стороны света. Окна и вход обычно располагают с юга. Во-первых, света и солнца будет больше, а, во-вторых, зимой меньше снега. Если поставить баню в самой высокой точке участка, то отвод воды будет проще.Планировка и чертежиНе существует стандартных размеров бани. Оптимальную площадь каждый выбирает, опираясь на потребности семьи и площадь участка. В среднем на одного человека необходимо примерно пять квадратных метров. Минимальное число комнат: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник.Необходимо определить расположение всех помещений, перегородок, дверей и окон, а также прокладки коммуникаций и сделать несколько схем и чертежей с указанием размеров:Оптимальные размеры бани от 3х3,5 м до 5х6 м. Площадь парилки на одного человека минимум 85х120 см, стандартом считается помещение площадью 200х200 см. А потолок специалисты советуют делать не ниже 210 см.Чертежи можно сделать самостоятельно, найти готовые варианты в открытом доступе или заказать уникальный проект у специалистов. Они учтут все особенности участка и пожелания клиента. После того, как чертеж будущей бани готов, можно составить таблицу расходов. Тщательное планирование позволит избежать ошибок и дорогостоящих переделок.Выбор стройматериаловНа строительном рынке представлен широкий выбор материалов для возведения бани своими руками. Для начала нужно определиться с проектом. Владимир Шалимов советует начать с функционального назначения. «Что будет в бане? Парная, моечное отделение и предбанник – минимальный набор помещений. Можно добавить комнату отдыха. Если баня будет выполнять и функции гостевого дома, то, возможно, имеет смысл предусмотреть второй этаж», — говорит специалист.При подборе стройматериалов необходимо учитывать следующие критерии:В бане высокий уровень влажности и резкие перепады температуры, поэтому материалы должны быть паропроницаемыми, долговечными и с высокой теплопроводностью. Полы могут быть деревянными или бетонными, облицованными керамической плиткой. В предбаннике покрытие делают сплошным, утепленным, а в парилке и моечной – проливным, со сбором стекающей воды. Стены в банном комплексе могут быть из бревен, бруса, щитов. Они бывают блочными и кирпичными. Можно возвести баню из сэндвич-панелей. Все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. При устройстве кровли главное – качественная гидро- и теплоизоляция, а также вентиляция пространства под крышей, чтобы исключить образование конденсата.»Самым традиционным материалом для бани является дерево: брус или оцилиндрованное бревно. Однако это не идеальный материал. Дерево подвержено изменениям, вызванным сменой температурно-влажностного режима. Оно может расширяться в периоды повышенной влажности, а после возвращаться к прежним размерам. Так появляются трещины, которые нужно конопатить. Слабые места в бане из бруса и бревна — стыки, их необходимо утеплять», – комментирует Владимир Шалимов.Реже, но все же строят бани из мелкоштучных стеновых каменных материалов. Например, кирпича. «Лицевой кирпич можно дополнительно не облицовывать. Материал этот долговечен, хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки и экстремальные температуры, однако баню из кирпича обязательно придется утеплить», – поясняет Владимир Шалимов. В качестве стройматериалов для бани используют и блоки. В большинстве случаев такие постройки требуют дополнительного утепления, снаружи их необходимо покрыть штукатурными составами или выбрать другой способ внешней отделки.»При выборе строительных материалов стоит особое внимание обратить на подбор крепежа. От качества этих элементов зависит и долговечность любого здания, и его безопасность», — отмечает Дмитрий Киселёв, кандидат технических наук, директор по развитию и обучению, руководитель российской испытательной лаборатории ГК fischer.Чтобы правильно подобрать крепеж, нужно учитывать тип и материал бани: кто-то планирует сделать её из кирпича, кто-то — из дерева; кто-то хочет с бассейном, а кто-то — без него. В любом случае, по словам эксперта, для крепления различных конструктивных элементов понадобятся:При строительстве деревянной бани Дмитрий Киселёв рекомендует использовать конструкционные шурупы, которые имеют оцинкованное покрытие. Если их не планируется скрывать, для повышения эстетических качеств можно использовать изделия из нержавеющей стали, которая поможет избежать изменения цвета металла и появления на поверхности деревянных конструкций некрасивых потеков.Для деревянной бани на монолитном/железобетонном фундаменте лучше использовать клиновые анкеры (еще их называют «анкер-болт» или «анкер-шпилька»). Лучше брать их в комплекте с большой шайбой, что помогает надежно закрепить обвязочный брус к бетону.Если баня возводится из газобетона или кирпича с обшивкой сайдингом (внешней) и/или деревом (внутренней), можно использовать пластиковые дюбели. Они помогут закрепить полки, где обычно находятся сидушки, осветительные приборы.»При устройстве каркасной бани (каркас из стоек, обшитых гипсокартоном или плитами ОСБ, с внутренним заполнением минватой) лучше выбрать специализированный крепеж для пустотелых материалов. Например, самоустанавливающиеся дюбели, которые позволяют работать с большинством материалов: деревом, ГКЛ (гипсокартонным листом), бетоном, ДСП (древесно-стружечными плитами), фиброцементом, пластиковыми и стальными панелями, ОСБ (ориентированно-стружечными плитами), МДФ (древесно-волокнистыми плитами средней плотности), ламинатом», — советует Дмитрий Киселёв.Для влажной зоны бани, где оборудуют бассейн или душевую, эксперт рекомендует использовать дюбели, которые не боятся воды и подходят для крепления практически на любой основе — монолитном или пустотелом кирпиче, камне, бетоне и пенобетонных блоках, гипсокартонных листах, в том числе с облицовкой керамической плиткой.ТеплоизоляцияОтдельная тема — выбор теплоизоляции для бани. «При достаточной толщине бруса или бревна используют лишь межвенцовый утеплитель. Если парная будет плохо удерживать жар, то утепление может быть выполнено изнутри. Для этого сооружают каркас из обрешетки, между стойками которой помещают минераловатную теплоизоляцию, закрывая ее пароизоляцией. Однако этот способ займет много времени. Минераловатные плиты теплоизоляции необходимо подрезать под размер каркаса.Кроме того, процесс монтажа пароизоляции также требует аккуратности от монтажников: нужно проклеить нахлесты, в зоне примыканий к деревянным конструкция пленку также проклеить герметичной клейкой лентой. В целом создание такого контура – процесс трудозатратный”, — говорит Владимир Шалимов.Для бани из кирпича и блока, а также при недостаточной толщине бруса или бревна эксперт советует использовать утеплитель PIR – жесткие теплоизоляционные плиты, облицованные с обеих сторон фольгой.»Если поверхность ровная, на ней нет перепадов и щелей, то плиты крепятся при помощи специальной клей-пены непосредственно к стенам. Нет необходимости делать дополнительную обрешетку и крепить пароизоляционные пленки. Поскольку утеплитель закрыт фольгой, которая является полностью паронепроницаемой, необходимости в пароизоляции нет. Стыки между плитами нужно оклеить алюминиевой лентой. Важно для этих целей использовать именно алюминиевый строительный скотч, поскольку он является термостойким. Лавсановый не держит банные температуры. Так образуется сплошной паро- и теплоизоляционный слой», – говорит эксперт. Поверх термоплит к стенам крепится деревянная обрешетка, к которой в дальнейшем прибивают вагонку. Специалист отмечает, что кроме функции паро- и теплоизоляции PIR-плиты играют важную для бани роль отражающей изоляции: все инфракрасное тепло, выделяемое печкой, возвращается обратно в помещение. Благодаря этому баня быстрее нагревается и дольше держит жар.ФундаментДля легких деревянных конструкций подходят и малозаглубленный ленточный фундамент, и утепленная шведская плита (УШП), и сваи. «При выборе основания нужно в первую очередь опираться на особенности грунта. На влажной, болотистой местности сваи — фактически единственный вариант. В большинстве других случаев подходит УШП. Эта технология привлекательна с точки зрения скорости возведения и функциональности. На грунтовую подготовку и укладку бетона в общей сложности уходит не больше недели. А после того как бетонная смесь наберет прочность, получится и фундамент, и готовый черновой пол», — рассказывает Владимир Шалимов.Этапы устройства фундамента включают:ВодоснабжениеВ зависимости от того, с какой периодичностью используется баня, водоснабжение в ней можно сделать летним или круглогодичным. Воду в баню подводят разными способами, которые нетрудно реализовать своими силами.Существует три варианта подачи воды в баню:Пошаговая инструкция строительства баниПроцесс включает несколько основных этапов:Подготовительный этап считается самым важным и сложным. Если заранее не продумать план действий и не просчитать все необходимые в работе материалы, то в процессе строительства или, что еще хуже, после возведения бани своими руками, могут возникнуть проблемы.Как выбрать печь для баниВ парилке необходимо удерживать высокую температуру в пределах +50…+90 градусов. Справиться с этой задачей могут дровяные, электрические, газовые печи и комбинированные. Вопросом выбора надежной и долговечной печи необходимо озаботиться еще на этапе проектирования. Это позволит рассчитать основные параметры оборудования, прочность фундаментного основания и варианты монтажа печи.Основные критерии при выборе печи:В русской бане, как правило, устанавливают кирпичные печи. Но для возведения таких тяжелый конструкций необходим отдельный прочный фундамент. А среднее время протапливания занимает от двух до пяти часов. К тому же для ее кладки придется пригласить опытного печника, а это дополнительные расходы. Металлическая печь нагревается быстрее, но также быстро и остывает. Многообразие конструкций и моделей печи позволит выбрать готовое решение. Установку важно выполнять в полном соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589188500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8f94178930a4f26f25f58c399597755.jpg

баня, общество, жилье, строительство, строители

Многие люди любят сходить в баню, но не все хотят тратить деньги на ее посещение. К счастью, это и не обязательно. Соорудить место для души и отдыха можно самому. Вместе с экспертом банного дела Верой Петракович рассказываем, как построить баню своими руками, и сколько сил и средств на это уйдет.

Пошаговая инструкция по строительству бани

Чтобы построить баню самостоятельно, необходимо подготовиться к этому процессу. Разработать план, смету и четко ей следовать.

1. Планировка

В первую очередь необходимо продумать конструкцию своей бани. Она может быть:

— Минимальный набор бани — парилка, моечная и предбанник. Если есть место, можно организовать комнату отдыха, но это не обязательно для тех, кто делает баню, например, на дачном участке, — рассказывает Вера.

По словам эксперта, желательно располагать такое помещение недалеко от водоема или источника подачи воды — скважины или колодца — тогда не будет проблем с проведением коммуникаций.

2. Разработка схемы

Расположение помещений и размеры конструкций лучше продумать заранее. Для этого необходимо подготовить соответствующие чертежи. Главное правило — провести расчеты с учетом среднего роста посетителя.

Высота потолков в среднестатистической бане обычно начинается от 2 метров и выше. Не менее 1 кв. метра должно быть выделено в парной на человека. Предбанник — не менее 2 кв. метров, моечная — 1,5 кв. метра. Чем больше, тем лучше, особенно в парной, ведь это самое главное место в бане.

Все цифры и показатели нужно вносить в специальную схему. В ней должны быть отражены:

Готовые чертежи есть в интернете, либо их можно заказать у специалиста. Некоторые умельцы способны нарисовать схему постройки бани своими руками самостоятельно.

3. Выбор материалов для бани

Основа бани может быть выполнена не только из дерева, но и других материалов. У каждого есть свои плюсы и минусы. Выбор остается за владельцами.

Дерево

Традиционные русские бани выполнены именно из этого материала. Приятный аромат, натуральные составляющие — это то, что люди знают и любят. Среди минусов — надежность. Древесина портится от воды, огнеопасна, «любима» насекомыми. В связи с этим она нуждается в специальной обработке антисептиками.

Арболит

Бетонные блоки, из которых строится баня, выполнены из древесных опилок, смешанных с цементом. Такой материал недорого стоит, его удобно собирать и он легко весит. Однако этот материал плохо проводит тепло и неустойчив к влаге.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Кирпич

Баня из камня отличается долгим сроком службы. Строения из керамики или клинкерного кирпича не требуют дополнительной облицовки, они безопасны и могут часто использоваться без особого ущерба.

У бань из кирпича должен быть надежный фундамент. Самый надежный — монолитный ленточный. Его не так просто устанавливать, но зато с ним возникнет больших проблем. Камень же дорого стоит, плохо пропускает воздух и требует утепления изнутри.

Также в качестве материалов могут быть использованы более дешевые альтернативы кирпичу: пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки и керамзитоблоки.

Картинка с сайта: www.kp.ru

4. Выбор места

Этот пункт можно отнести к планировке, но все-таки лучше сказать о нем отдельно. Специалисты рекомендуют делать входную дверь в бане с южной стороны, чтобы зимой в нее было проще заходить. Окна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества.

— Не забывайте о правилах пожарной безопасности. Желательно, такую постройку ставить на расстоянии не менее 10-15 метров от дома, — делится Петракович.

Более того, нормы расположения бани прописаны в законодательстве:

5. Внутреннее обустройство

Выбор материалов нужно продумать не только для наружного обустройства бани, но и для внутреннего. В частности, важно позаботиться о теплоизоляции. Если баня находится под одной крышей с домом, то используется наружная. Когда это отдельное строение, то достаточно внутреннего утепления.

Теплоизоляция в бане должна быть гигроскопичной, не содержать токсинов, обладать низкой теплопроводностью, соответствовать нормам пожарной безопасности и удерживать форму. Для тех, кто делает баню своими руками, важно и такое качество, как простота крепления.

Еще один необходимый момент — пароизоляция. Для нее применяют следующие элементы:

Также следует продумать вопрос проведения коммуникаций. Если баня прикреплена к дому, то с этим будет разобраться проще. В частности это касается водоотведения.

— Чтобы баня была сухая, в ней необходимо правильно отладить отход и поступление воды, — отмечает наша собеседница. — Слив, канализация, все должно быть сделано грамотно.

Для подачи воды из скважины или водоема необходимо будет приобрести специальный насос для этих целей. Поступает вода по трубе, которая обязательно должна быть загерметизирована. Тут же необходимо позаботиться и о гидроизоляции.

К слову, если вы не планируете пользоваться баней часто, то и воду туда проводить необязательно. Необходимое количество ее можно принести с собой в бутылках или других емкостях.

Какие работы нужно будет выполнить при постройке бани

Когда понимание того, как построить баню своими руками есть, составлена схема, закуплены необходимые материалы, то нужно приступать к делу. Рассказываем, с чего следует начинать.

Подготовка участка и заливка фундамента

Под баню нужна ровная площадка — никакой травы, прочей растительности и мусора. Верхний слой почвы снимается на уровне 15-20 см. Периметр выделяете колышками, на которые натягиваете веревку.

Следом предстоит вырыть траншею, ямы под столбы (если баня каркасная) или котлован. Все зависит от того, какой тип строения у вас будет и с какими основанием. Для бань из кирпича или бревен лучше делать монолитную бетонную ленту с небольшим уровнем заглубления. В таких случаях перед заливкой фундамента используйте армирование.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Строительство корпуса

Как уже сказано выше, здесь многое зависит от материалов, из которых будет ваша баня. Если вы делаете ее из каменных блоков или кирпича, то сначала следует выровнять основание с помощью цемента и после высыхания застелить его сложенным вдвое рубероидом, который возьмет на себя функции гидроизоляции.

Укладывать стены нужно начинать с углов. Важно соблюдать плоскость следить за тем, чтобы конструкции располагались на одном уровне. Кирпич кладут на смесь цемента и песка. Блочные конструкции — на клей. На местах, где будут расположены окна и дверь, монтируются перемычки. Также необходимо создать армопояс, который свяжет все стены здания в единый каркас. На нем фиксируются болты под кровлю. Крышу возводят, когда применяемые в скрепке элементов растворы набирают прочность.

Бревна укладываются по принципу шип-паз. Учитывая их вес — вам понадобится помощник. Брать лучше не голые необработанные бревна, а оцилиндрованные, одинаковые в сечении.

Для бруса хватит облегченного фундамента. Сборка из него называется каркасной, она считается одной из самых быстрых. Стены делают по типу решетки. Сначала собирается нижняя обвязка бруса, элементы скрепляются саморезами или монтируются встык на металлические углы, потом монтируется обвязочная доска на торце, впритык к которой идут напольные лаги, с обратной стороны они подрезаются, чтобы была установлена другая торцевая доска для обвязки. Лаги должны быть размещены так, чтобы между ними помещался теплоизолятор, идеальный вариант — минеральная вата. Для нижней обвязки бруса подойдут размеры 100х100 мм. Под каркас стен — 50х100 мм. Для пароизоляции лучше применять пленку. Наружную и внутреннюю обшивку делают, как правило, из обрезной доски, вагонки, ОСБ или сайдинга. Обшивку и теплоизоляцию в каркасной бане делают после монтажа крыши.

Проста в установке и баня из поддонов и досок. Их крепят между собой саморезами или деревянными шпонками. Положение может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Установка пола

Здесь укладка идет по «слоеному» типу. Сначала идут лаги, которые могут быть металлическими, деревянными, полимерными или железобетонными. Затем черновой пол, пароизоляционная лента, утеплитель, гидроизоляция и верхний настил.

В бане из бруса пол делать проще. Сначала идет утеплительный слой, а потом чистовая доска.

Вера Петракович уверена, что пол лучше делать из кафельной плитки. Под нее можно установить бетонное основание. Если речь идет не о парилке, то пол можно оставить из дерева, но в помещении, где очень жарко, такой использовать не рекомендуется.

Установка крыши

Крыша может быть двускатная или односкатная. Первый вариант подойдет, если ваша баня расположена в месте, где не бывает сильного ветра. Второй — для бани, пристроенной к дому.

Возведение кровли начинается с установки мауэрлата, на котором закрепляется стропильная система крыши. Дальше необходимо постелить слой гидроизоляции и закрепить планки обрешетки. Последний этап — укладка кровли. Подойдут шифер, рубероид, битумная черепица и другие материалы по вашему усмотрению. Часто, например, используют профлист. На потолке также рекомендуется для надежности бани установить теплоизоляционный слой.

Установка печи

Как указывает эксперт, печь необходимо подбирать по объему парилки. Полноценная кирпичная печь будет являться неотъемлемой частью конструкции и под нее потребуется заложить отдельный фундамент. Такая печь долго удерживает тепло и лучше прогревает парную. При постройке кирпичной печи используется огнеупорная глина.

Если у вас небольшая парная, то можно приобрести металлическую печь. Они бывают с теплообменниками, греют и баню, и воду. Такие конструкции могут быть обложены натуральным камнем — он дает мягкое, лучистое тепло. Но данное устройство небезопасно и рядом с печкой, как правило, стелят листы металла.

Железные печи бывают закрытые, где топка внизу, каменка посередине, а сверху бак под воду и открытые — с камнями, уложенными снаружи.

Труба у печи должна быть с прямым выводом, чтобы не засорялась.

Внутренняя отделка

Утеплитель укладывается между брусками, которые крепятся на внутреннюю часть стен на расстоянии 40-50 см друг от друга. Специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Закрывается она пароизоляционной пленкой, которая, в свою очередь, закрывается отделочным материалом. Для последнего слоя берут доски до 2-4 см из осины, липы или ольхи. Хвойные ни в коем случае нельзя использовать в парной, так как они при нагреве выделяют смолу. Пиломатериалы из ОСБ и ДВП тоже запрещены.

Установка перегородок и полок

Перегородки в бане делаются также из специальных деревянных брусков. Их задача — разделить обособленные помещения. Уже в лагах пола должно быть предусмотрено место для ее установки и закрепления.

Полок в парилке должен быть максимально удобен. Его желательно делать в 2 или даже 3 яруса — в форме больших ступенек. Расстояние до потолка — не менее 100-120 см. От пола до первого полка расстояние должно быть не менее 30-45 см. Между ярусами промежуток — 50 см. Полки должны быть широкими для сидения и лежания, 80-90 см должно хватить. Длина, желательно, не менее 180 см, чтобы можно было вытянуть ноги.

Каркас полка собирается из бруса. К нему монтируется обрезная шлифованная доска.

Установка вентиляции

Вентиляция в бане бывает двух видов — естественная и принудительная. Первую обеспечивают окна — через одно поступает холодный воздух, через второе уходит горячий. Вторая подразумевает под собой встроенное устройство, работающее от электричества.

Советы экспертов

Популярные вопросы и ответы

Строительство бани из бревна — это не только возможность создать функциональное помещение для отдыха и оздоровления, но и шанс воплотить в жизнь мечту о традиционной русской бане. Древесина как материал обладает уникальными свойствами: она экологична, долговечна и создает особый микроклимат, который благотворно влияет на здоровье. В этой статье мы подробно рассмотрим, как построить баню из бревна своими руками, начиная с выбора материала и заканчивая финишной отделкой.

Выбор места и планировка бани

Перед тем как построить баню из бревна, важно правильно выбрать место на участке. Учитывайте следующие критерии:

• Удаленность от дороги и соседних построек.
• Наличие естественного ограждения (деревья, кусты) для уединения.
• Противопожарная безопасность: расстояние до жилого дома должно быть не менее 15 метров.
• Близость к коммуникациям (водоснабжение, электричество).

Планировка бани зависит от ваших предпочтений и количества пользователей. Стандартная баня включает три основных помещения: предбанник, моечную и парную. Для семьи из 3-4 человек подойдет баня размером 4х4 метра. Внутренняя планировка может выглядеть так:

• Предбанник (1,5х2,4 м) — место для отдыха и хранения дров.
• Моечная (2х2 м) — помещение для водных процедур.
• Парная (2х1,5 м) — сердце бани, где устанавливается печь.

Выбор материала: бревно или профилированный брус?

Для строительства бани можно использовать как бревно, так и профилированный брус. Бревно — это классический материал, который обеспечивает естественную вентиляцию и создает уникальный микроклимат. Профилированный брус, в свою очередь, упрощает процесс монтажа и сокращает время усадки.

Если вы решили строить баню из бревна, выбирайте древесину хвойных пород: сосну, ель или лиственницу. Эти материалы устойчивы к влаге, перепадам температуры и обладают высокой прочностью. Оптимальный диаметр бревен — 18-25 см.

Картинка с сайта: pskalex.ru

Пошаговая инструкция по строительству бани из бруса

Строительство бани из профилированного бруса своими руками требует четкого следования технологии. Рассмотрим каждый этап работ, чтобы избежать ошибок и создать долговечную конструкцию.

Подготовительный этап

Перед началом строительства проведите комплексный анализ участка. Определите тип грунта: глинистые почвы склонны к пучению, песчаные — хорошо дренируют воду, а суглинки требуют дополнительного уплотнения. Уровень залегания грунтовых вод влияет на выбор фундамента: при высоком УГВ (менее 1.5 м от поверхности) лучше использовать свайные конструкции, а для устойчивых грунтов подойдет ленточный фундамент.

Разработайте проект бани. Если используете типовой, адаптируйте его под свои условия. Учтите:

• Минимальную площадь парной — 1.5 м² на человека, чтобы обеспечить комфорт и безопасность.
• Расположение печи: ее следует размещать так, чтобы топочная дверца выходила в предбанник, а каменная часть — в парную.
• Вентиляционные каналы: их проектируют в противоположных углах парной для циркуляции воздуха.
• Коммуникации: заранее определите точки подвода воды, электричества и слива.

При закупке бруса выбирайте материал с влажностью не более 20%. Проверяйте каждую единицу на отсутствие трещин, синевы и следов грибка. Оптимальное сечение для стен — 150×150 мм. Для нижних венцов берите лиственницу или осину — эти породы устойчивы к гниению. Остальные венцы можно выполнить из сосны или ели, пропитанных антисептиком.

Строительство фундамента

Выбор типа фундамента зависит от грунта:

Ленточный — подходит для плотных почв. Выкопайте траншею глубиной 50–70 см, установите опалубку выше уровня земли на 30–50 см. Уложите арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм, связанных проволокой. Залейте бетоном марки М300, уплотняя смесь вибратором. Выдержите 28 дней до набора прочности.

Свайно-винтовой — идеален для болотистых или неровных участков. Сваи вкручиваются ниже глубины промерзания (1.5–2 м) с шагом 1.5–2 м. После монтажа их обрезают по уровню и соединяют швеллером или брусом.

Столбчатый — бюджетный вариант для легких построек. Установите бетонные блоки или кирпичные столбы по углам, в местах пересечения стен и с шагом 1.5–2 м.

Картинка с сайта: pskalex.ru

Гидроизоляция фундамента

Чтобы защитить брус от сырости, на поверхность фундамента нанесите два слоя битумной мастики, затем уложите рубероид внахлест (10–15 см). Для усиления защиты можно добавить геотекстиль или современные мембранные материалы.

Сборка стен из бруса

Начинайте с укладки первого венца. Под него поместите обработанные антисептиком деревянные рейки толщиной 15 мм, чтобы избежать контакта с фундаментом. Соединяйте брусья в углах методом «в чашу» или «в лапу». Каждый последующий венец фиксируйте деревянными нагелями (шаг 1–1.5 м), предварительно просверлив отверстия. Между брусьями прокладывайте джутовый утеплитель — он не гниет и сохраняет тепло. 

Верхние венцы не крепите жестко — их временно фиксируют скобами, чтобы позже демонтировать для установки потолочных балок. Оставляйте зазоры в 3–5 см над оконными и дверными проемами для компенсации усадки.

Конопатка щелей

После усадки (6–12 месяцев) законопатьте межвенцовые швы. Используйте:

• Джут — не привлекает птиц, устойчив к влаге.
• Льноватин — экологичен, но требует периодического обновления.
• Синтетический герметик — для труднодоступных мест.

Работайте снизу вверх, вбивая материал специальной лопаткой до упора. Проверьте: щели не должны пропускать холодный воздух.

Возведение кровли

Для бань чаще выбирают двускатную крышу с углом наклона 30–45°. Этапы монтажа:

• Установите мауэрлат (опорный брус) на верхние венцы.
• Соберите стропильную систему из досок 50×150 мм.
• Уложите гидроизоляционную пленку, закрепите контробрешетку.
• Смонтируйте кровельное покрытие (ондулин, металлочерепица).

Не забудьте утеплить потолок минеральной ватой и проложить пароизоляцию со стороны парной.

Картинка с сайта: pskalex.ru

Установка дверных и оконных проемов

Оставляйте при сборке стен зазоры под проемы на 5–7 см шире планируемых размеров — это компенсирует усадку. После усушки бруса:

• Выпилите проемы бензопилой по разметке.
• Установите обсадные коробки (окосячку) с пазами — они предотвратят деформацию.
• Вмонтируйте двери высотой 160–180 см и окна 40×60 см (в моечной или предбаннике).

Внутренняя отделка

В парной используйте липовую или осиновую вагонку — эти породы не обжигают кожу и устойчивы к влаге. Стены предварительно обработайте огнебиозащитным составом.

В моечной уложите керамическую плитку с противоскользящим покрытием и установите сливной трап с уклоном пола 2–3°.

В зоне отдыха допустима отделка хвойной вагонкой — она создаст приятный аромат. Печь-каменку разместите так, чтобы топка выходила в предбанник, а нагревательная часть — в парную.

Для ускорения процесса рассмотрите проекты бань из профилированного бруса под ключ — профессионалы учтут все нюансы, от усадки до вентиляции.

Виды пристроек к бане

Пристройки к бане из бревна или профилированного бруса — это возможность увеличить полезную площадь, создать зоны отдыха и улучшить эстетику участка. Такие конструкции гармонично сочетаются с основным строением, особенно если использовать тот же материал — древесину. Рассмотрим популярные варианты, которые можно реализовать своими руками или включить в проект бани под ключ.

Веранда — может служить летней гостиной, столовой или местом для хранения дров. Её главная особенность — отсутствие отопления и естественная вентиляция. Открытые веранды, опирающиеся на столбы и навес, идеальны для бань с односкатной крышей. Они визуально облегчают конструкцию и подходят для теплого климата. Полуоткрытые варианты с частичными стенами и кровлей — компромисс между защитой от ветра и единением с природой. Закрытые веранды с панорамным остеклением превращаются в всесезонные помещения: здесь можно установить мягкую мебель, камин или даже мини-кухню. Форма пристройки зависит от стиля бани — от классического прямоугольника до полукруглых или многоугольных конструкций, повторяющих изгибы ландшафта.

Крыльцо — не просто входная группа, а важный архитектурный элемент. Его дизайн задает тон всему строению. Простое приставное крыльцо с парой ступеней подойдет для компактной бани, а многоуровневое — с навесом, резными перилами и площадкой для цветов — станет изюминкой большого комплекса. Для защиты от осадков крыльцо часто комбинируют с козырьком, повторяющим форму основной кровли. Если баня стоит на высоком цоколе, лестницу дополняют удобными широкими ступенями из террасной доски или бетона с противоскользящим покрытием. Особенно эффектно смотрится крыльцо, интегрированное с открытой верандой: такая компоновка создает плавный переход от улицы к интерьеру.

Терраса — открытая площадка, идеальная для отдыха после парной. В отличие от веранды, она не имеет крыши, но может быть оборудована легким навесом или перголой с вьющимися растениями. Стандартная терраса располагается вдоль фасада бани, повторяя её контуры, но оригинальные проекты включают многоуровневые конструкции, опоясывающие строение, или «плавающие» платформы, спускающиеся к водоему. Перила из резного бруса или металла добавляют безопасности, не нарушая воздушности. На террасе уместны шезлонги, обеденная зона с барбекю или дровница. Важно продумать дренаж: уклон 1–2° и трапы предотвратят скопление воды. Для строительства выбирайте термообработанную древесину или ДПК — материалы устойчивы к влаге и перепадам температур.

Мансарда — рациональное использование пространства под крышей. Её обустраивают в банях с двускатной или ломаной кровлей, где высота потолков позволяет создать жилую зону. Мансарда не требует усиления фундамента, так как нагрузка распределяется на существующие стены. Утепление минеральной ватой и пароизоляция превратят её в комфортную комнату отдыха, спальню или даже мини-спа с массажным столом. Панорамные окна или слуховые проемы наполнят помещение светом, а балки из бруса подчеркнут стиль «рустик». Для экономии места лестницу на мансарду делают винтовой или складной. Если баня используется круглый год, предусмотрите отопление: электроконвекторы или инфракрасные панели.

При выборе ориентируйтесь на размер участка, бюджет и климат. Например, в регионах с дождливым летом закрытая веранда практичнее открытой террасы, а в северных широтах мансарда с утеплением станет полноценным помещением. Древесину для пристроек обрабатывайте антисептиками и антипиренами, а крепежи выбирайте оцинкованные — это продлит срок службы конструкций.

Картинка с сайта: pskalex.ru

Популярные вопросы и ответы

Как снизить расходы на постройку бани из бруса?

Строительство бани из бруса можно оптимизировать без ущерба для качества. Начните с выбора сезона: зимой древесина дешевле, а её естественная сушка происходит равномернее. Для фундамента вместо массивного ленточного основания используйте столбчатый или свайно-винтовой тип — это сократит расход бетона на 30–50%. Стены из профилированного бруса экономят время и деньги: пазы обеспечивают плотное прилегание, уменьшая затраты на утеплитель. Если бюджет ограничен, рассмотрите комбинированные проекты — например, парную из бруса, а предбанник из каркасной конструкции. Кровлю делайте двускатной с покрытием из ондулина или профнастила — эти материалы легкие и не требуют усиленной стропильной системы. Во внутренней отделке замените дорогую вагонку из кедра на осину или липу в парилке, а в зоне отдыха используйте шлифованный брус без обшивки. Не пренебрегайте остатками материала: обрезки бруса подойдут для лавочек, полок или декоративных элементов.

Что лучше поручить специалистам?

Даже при самостоятельном строительстве некоторые этапы требуют профессионального подхода. Во-первых, разработка проекта: инженеры учтут усадку древесины, нагрузку на фундамент и расположение коммуникаций, что предотвратит перекосы и трещины. Во-вторых, монтаж печи — ошибки здесь опасны возгоранием или отравлением угарным газом. Сертифицированные печники правильно установят дымоход, обеспечат пожаробезопасность и вентиляцию. В-третьих, электропроводка: скрытая разводка в деревянной бане требует соблюдения ПУЭ (Правил устройства электроустановок), включая использование металлорукавов и УЗО. Также стоит доверить специалистам обработку антипиренами и антисептиками — оборудование для распыления обеспечит равномерное покрытие. Если сомневаетесь в навыках конопатки, пригласите плотника — некачественная герметизация швов приведет к теплопотерям и сквознякам.

Картинка с сайта: pskalex.ru

Имеются ли нормативы установки бани на участке?

Размещение бани регулируется СНиП и СП, а также местными правилами застройки. Минимальное расстояние от бани до жилого дома — 8 метров, до границы соседнего участка — 3 метра, до колодца или скважины — 12 метров. Если на участке есть септик, баню ставят не ближе 5 метров к нему. Окна парной и моечной не должны выходить на улицу или соседний двор — это нарушит приватность. При выборе места избегайте низин: весенние паводки и дожди подтопят фундамент. Если баня примыкает к дому, между ними необходим противопожарный разрыв 15 метров либо установка негорючих материалов на стенах (например, асбестовых листов). Для регионов с сильными ветрами важно ориентировать вход так, чтобы снег не заносил дверь. Перед началом работ получите разрешение в местном архитектурном отделе, чтобы не было штрафов и споров с соседями.

Заключение

Если вы хотите построить баню из бруса или бревна, важно выбирать качественный материал, правильно проектировать постройку и учитывать все этапы строительства. Готовая баня станет не только местом для отдыха, но и настоящим украшением вашего участка. Если сомневаетесь в своих навыках, рассмотрите готовые проекты бань из профилированного бруса под ключ — это сэкономит время и гарантирует профессиональное исполнение.

Теперь вы знаете, как построить баню из бревна пошагово, и можете приступать к реализации своего проекта. Удачи в строительстве!

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Этап 4. Гидроизоляция основания

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

• стамеска;
  

  Картинка с сайта: stroyday.ru

• плотничий топор;
  

  Картинка с сайта: stroyday.ru

• бензопила средней мощности;
• отвес;
  

  Картинка с сайта: stroyday.ru

• уровень;
  

  Картинка с сайта: stroyday.ru

• электродрель;
  

  Картинка с сайта: stroyday.ru

• киянка;
  

  Картинка с сайта: stroyday.ru

• «черта».
  

  Картинка с сайта: stroyday.ru

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Картинка с сайта: stroyday.ru

Существует несколько технологий сборки:

• русская сборка;
• канадская;
• норвежская.

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Картинка с сайта: stroyday.ru

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.
   

   Картинка с сайта: stroyday.ru

   

   Картинка с сайта: stroyday.ru

   

   Картинка с сайта: stroyday.ru

   

   Картинка с сайта: stroyday.ru

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

Картинка с сайта: stroyday.ru

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Картинка с сайта: stroyday.ru

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

Картинка с сайта: stroyday.ru

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками.

Картинка с сайта: stroyday.ru

Сруб — основная часть будущей деревянной конструкции, собранная из обработанных с помощью специального оборудования или вручную бревен. Баня из сруба — это красивый вид, экологичность природного материала, долговечность, польза для здоровья, а также довольно быстрое строительство, что позволяет соорудить баню своими руками.

Подготовка кругляка

Материалом для строительства могут быть бревна или брус. Собирается конструкция традиционным способом или с использованием новых способов деревянного строительства, причем ручная обработка позволяет сохранить природные свойства древесины как можно дольше.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Термин «сруб» происходит от слова «рубить». Технология изготовления сруба заключается в прирубке бревен друг к другу. Для более плотного, а значит и теплого стыка, делают выработку в нижней части бревна, а также определенным образом вырубают углы.

Сруб из кругляка — классический метод возведения бани. Этот материал также подходит для строительства частного или маленького дачного домика, хозяйственных построек. Такие строения обладают низкой теплопроводностью, обеспечивая естественный теплообмен. Из-за круглой формы стыки между бревнами следует утеплять. Чтобы построить баню из сруба, есть несколько типов бревен, отличающихся подготовкой:

1. Ошкуренное бревно — это ствол, где снят верхний слой коры, удалены сучки и неровности. Такой материал прочный и долговечный, но имеет разную толщину, поэтому при укладке бревна чередуют по размеру.
2. Оцилиндрованное получают после специальной обработки. При этом снимается несколько слоев древесины, остается плотная средняя часть. Бревна приобретают одинаковую, ровную цилиндрическую форму.
3. Калиброванные бревна подбирают по диаметру, что позволяет выложить ровные стены.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Чаще всего используется кругляк сосны. Это мягкий материал, который легко поддается обработке, но ее древесина требует дополнительной защиты. Бревна из лиственницы не гниют, от влаги становятся прочнее. Но это дорогой вариант.

Обработка бруса

Профилированный брус — материал современный и практичный, правильной геометрической формы. Его получают путем обрезки боковых сторон бревна. Он не требует облицовки, стабилен в процессе усадки, не нуждается в уходе при эксплуатации, маскирует пространство. Сруб из бруса весит мало, поэтому не требует возведения массивного фундамента.

Используя материал для сруба, нужно учесть некоторые тонкости, которые касаются обработки брусьев:

• заготовку древесины выполняют в холодное время года (декабрь–март);
• после спила бревна освобождают от коры, оставляя полоски 10–20 см;
• хранят в штабелях в сухом месте на протяжении месяца, приподняв на 20 см;
• брус должен иметь правильную форму, гладкую, ровную поверхность, оптимальную влажность.

Перед строительством бани из сруба подготовленный материал подвергается проверке на наличие брака. Древесина, которая имеет трещины, мелкие точки и сколы, червоточины или изменение цвета, не подходит для возведений сруба. Оптимальное сечение:

• для стен — 100 х 150 мм, 150 х 150;
• для перегородок — 100 х 90 мм, 100 х 50.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Если баню топить регулярно, наружное утепление можно не проводить. В холодных регионах потребуется теплоизоляционная прослойка под внешнюю отделку. Безусловно, брус дороже бревен, но легче, прост при монтаже. А клееный к тому же долговечнее, чем оцилиндрованное бревно.

Постройка из бруса, например 4 х 6, возводится от двух до четырех недель. Обязательная годовая усадка не требуется. Бани из сруба своими руками, правильно и качественно сложенные, прослужат 5–7 лет. Затем, возможно, потребуется ремонт.

Строительство фундамента

Для сруба из бревна или бруса устанавливают мелкозаглубленные ленточные, свайно-винтовые или столбчатые основания. Так для бревенчатой бани надежным фундаментом будет плитный. Такое основание хорошо себя ведет, если сруб из оцилиндрованного бревна, на любом грунте.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Для бани из бруса подойдет каждый из трех видов. Выбор зависит от особенностей участка и состава почвы. Если грунт не изучен, нужно учесть глубину залегания грунтовых вод. Как правило, для бани из сруба достаточно фундамента глубиной 40–60 см. Высота над поверхностью земли составляет 30 см. При закладке фундамента нужно предусмотреть и выполнить необходимые коммуникации.

Разрыв между срубом и основанием заполняют монтажной пеной. Это самый простой и надежный герметик. Вначале щель заполняют на 1/3 глубины. Если пена не распространилась на весь промежуток, ее наносят повторно. После полного затвердения, а это около 8 часов, излишки срезают ножом.

Построить баню из сруба можно и без фундамента. Если это небольшое строение 5 х 5, достаточно будет для создания устойчивости обустроить основание из смеси песка с гравием или глины при условии, что на участке твердый грунт.

Фундамент ленточного типа

Так или иначе, баня из сруба — довольно тяжелое сооружение. Если проект предполагает не только сруб, но и веранду под одной крышей, потребуется ленточный фундамент. Для сруба только бани достаточно выполнить мелкозаглубленный фундамент на 50–70 см. Также необходимо утеплить прилегающую поверхность, что снизит глубину промерзания, позволит сэкономить на утеплении пола. Преимущества ленточного основания:

• выдерживает значительный вес;
• для монтажа не требуется сложная техника;
• быстрое строительство;
• впоследствии возможно обустройство погреба.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Для определения оптимальной глубины необходимо изучить состав грунта. Ленточный тип не используют на слабых грунтах. Если место выбрано неправильно, возможна просадка одной из сторон основания вследствие его собственного веса.

Заливка фундамента (видео)

Строительство начинают с подготовки территории, расчистки от деревьев и кустарников, уборки камней, захватывая площадь на 1м больше со всех сторон. Далее намечают, где будет располагаться траншея. В углах будущей конструкции устанавливают колышки, используя угольник и рулетку для разметки. Затем натягивают бечевку. Проверяют точность углов в 90° и равенство диагоналей.

На следующем этапе копают траншею. Ширина фундамента под сруб бани зависит от ширины стен, от 0,25 до 0,5 метра. Важно учесть, что траншея должна быть на 20 см шире основания, а расположенная под перегородками уже на 10 см. Дно готовой траншеи уплотняют песчано-гравийной смесью.

Щитки опалубки должны быть крепкими, правильно соединенными между собой, для предупреждения образования пузырьков воздуха и трещин. Щитки связывают проволокой, устанавливают распорки и укосины, соблюдая нужный угол. Затем проводят заливку раствора.

Для заливки лучше купить готовый качественный бетон. После того как этап завершен, с помощью вибратора убирают лишний воздух. С внешней стороны всю опалубку простукивают молотком. Опалубку убирают через трое суток. В жаркий период поливают водой дважды в день. Если стоит дождливая погода, прикрывают пленкой. Установку сруба бани выполняют спустя 3 недели.

Фундамент столбчатого типа

Для небольшой бани из сруба на песчаной почве придется обустроить столбчатый фундамент. Это наиболее экономичный вид для деревянного сооружения. Он складывается из нескольких столбов, соединенных ростверком. Материалом, чаще, служат бетонные блоки 20 х 20 х 40 см, скрепленные цементным раствором, для достижения нужных размеров. Другой способ — изготовление опалубки из подручных средств, установка арматуры и заливка бетоносмеси.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Столбы закладывают на углах всех нагружаемых точек, а также там, где происходит пересечение внутренних стен. Расстояние между ними составляет 1,5 метра. Глубина закладки зависит от уровня промерзания почвы. Преимущества установки столбчатого фундамента для сруба бани следующие:

• меньший расход материалов и финансов;
• возможно применение железобетонных свай и труб, при этом можно обойтись без цоколя;
• быстрый монтаж своими руками.

Общая высота столба составляет 40 см, из них 10–15 заглубляется в землю. Сруб бани поднят над уровнем земли на 25–30 см.

План работ по установке столбчатого фундамента следующий:

• расчет высоты столбов в соответствии с характеристикой почвы и размера сруба;
• подготовка ям;
• изготовление песчаной подушки, трамбовка;
• установка;
• заполнение промежутков между столбами и стенками ямок.

Следующий этап — это выполнение гидроизоляции и монтаж сруба бани на фундамент.

Гидроизоляция основания

Для того чтобы постройка служила долго, хорошая защита основания от влаги — важный этап в строительстве бани из сруба. Она может быть внешней и внутренней, а также для фундамента. В противном случае на потолке и стенах может появиться плесень. Постоянное воздействие сырости будет разрушать конструкцию. Гидроизоляция бывает следующих видов:

1. Рулонные средства — это мембранные или клейкие материалы, сделанные на основе мастики и каучука. Рубероид на основе битума, гидростеклоизол, изопласт.
2. ПВХ мембраны и полиэтиленовая пленка.
3. Жидкие средства формируют тонкий, но прочный слой. Они выполнены из полиуретана, наносятся с помощью кисти.
4. Полимерцементные создают влагоотталкивающий слой, состоят из полимерного компонента и цемента.

Так называемую проникающую гидроизоляцию наносят на мокрое основание. После реакции с водой образуются кристаллы. Они забивают капилляры, поры, трещины, становятся частью фундамента и препятствуют проникновению воды.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

В бане из сруба для гидроизоляции нередко используют сразу несколько видов материала. Так для фундамента это жидкие битумные средства. Защита укладывается от самой нижней точки и до цоколя. Отличный вариант — дышащая мембрана высокой плотности. Она задерживает падающие сверху капли воды, снизу выпускает пар обеспечивая таким образом воздухообмен.

Для гидроизоляции парной изнутри применяют фольгированные материалы, в основе которых крафт-бумага. Монтируются с помощью степлера и скотча. Современные средства одновременно проявляют влаго- и теплозащитные свойства, что позволяет объединить их функции и сэкономить на приобретении материалов.

Потолок в бане изолируют на уровне перекрытия. Применяют утрамбованную смесь опилок с глиной. Более эффективна гидроизоляция из полиэтилена, стекловолокна, алюминиевой бумаги.

Пол в бане находится под постоянным действием влаги. Ранее настилали доски с большими промежутками. За счет воздуховодов в основании и дыр пол высыхал естественным образом. Сейчас бетонные полы заливают всплошную вместе с фундаментом. Если гидроизоляцию делают уже в готовом помещении, применяют рулонные и жидкие средства, причем изоляция пола должна переходить в изоляцию стен во избежание появления плесени, грибка.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Защита стен от влаги снаружи не всегда нужна. Если климат региона суровый с повышенной влажностью, гидроизоляцию выполняют полиэтиленовой пленкой, используют жидкие покрасочные или напыляемые составы. Они хорошо ложатся, закрывают щели и стыки, предохраняют от конденсата. Гидроизоляцию в бане планируют на стадии проектирования. Процесс несложный, но от добротности приобретенного материала, соблюдения технологии покрытия зависит качество герметизации и теплоизоляции.

Подготовка инструментов

Для тех, кто собирается строить баню из сруба своими руками, важен подбор инструментов и дополнительных материалов. Например, это льноджутовые ленты для заполнения щелей между венцами, укрывной материал, 200 мм гвозди. В зависимости от типа сруба, понадобится следующий комплект инструментов:

• цепная плотницкая пила;
• рубанок;
• дрель;
• плотницкий топор;
• молоток с гвоздодером;
• деревянная кувалда;
• широкая стамеска;
• уровень, отвес;
• рулетка и карандаш;
• степлер со скобами.

Еще один крайне важный инструмент — «черта». Это своеобразная металлическая вилка с заостренными изогнутыми концами, расстояние между которыми регулируется. Она необходима для разметки пазов при рубке сруба.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Такого набора инструментов достаточно для изготовления сруба из бруса. Если в качестве материала используется ошкуренное или оцилиндрованное бревно, понадобятся специальные плотницкие инструменты: скобель, тесло, набор стамесок и другие.

Для выполнения фундаментных работ нужна небольшая бетономешалка. Если такой возможности нет, раствор придется готовить и заливать вручную.

Строительство сруба бани

Рубка бани — процесс сложный. Монтаж начинается с установки ряда брусьев или бревен в горизонтальной плоскости. Первый венец сруба называют окладным. Для него рекомендуется брать брус из дуба или лиственницы сечением 200 х 200 мм. Количество венцов в срубе зависит от толщины брусьев или бревен. Их сумма определяет высоту постройки.

Чтобы уложить пиломатериал, необходимо сделать соединения. Монтаж сруба идет быстро, если места вырублены заранее. Для этого есть несколько способов: перевязка с коренным шипом или теплый угол, в лапу, в полдерева, в чашу, «ласточкин хвост». Все эти варианты требуют изготовления выемки разной формы. Для того чтобы осуществить не только вертикальную, но и горизонтальную перевязку, несколько типов соединений чередуют между собой.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Баня — это строение, которое не относится к капитальным сооружениям, не требует легализации. Но при строительстве должны быть соблюдены все санитарные нормы и методы противопожарной безопасности. Строительство бани из сруба своими руками с пошаговой инструкцией происходит в несколько этапов:

• разработка проекта с учетом географического положения земельного участка, личных пожеланий, финансовых возможностей;
• выбор материала;
• планировка, изготовление чертежа;
• устройство фундамента и пола с размещением технических отверстий для канализации;
• возведение венцов с обустройством дверных и оконных проемов, перегородок;
• строительство крыши;
• фасадные работы;
• проведение канализации;
• внутренняя отделка;
• установка печи, полока.

При монтаже сруба бани нужно обратить внимание на такие моменты.

Электрический кабель прокладывают по потолку под обшивкой или в стенах с обязательной установкой УЗО.

После укладки первого венца (до закрепления) следует убедиться, что поверхность идеально ровная, используя строительный уровень.

Соединение брусьев выполняют гвоздями или шкантами. Гвозди не дают осесть высохшей древесине. Брусья зависают на шляпках, образуя щели, поэтому более надежное сцепление — в паз. Отверстия сверлят через верхний брус до половины нижнего. Затем верхний снимают, а в нижний вбивают шканты. Верхний брус кладут на свое место, скрепляют нагелем.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Если это гвозди, просверливают отверстия на глубину 4–5 см чтобы заглубить шляпки, используя добойник. Тогда два венца надежно скрепляются.

Специалисты советуют не класть брус слишком плотно, так как конструкция, хоть и немного, но дает усадку.

Температура в парилке — от 50° до 90°. Чтобы поддерживать данную температуру, устанавливают печь, которая может работать на газе, электричестве или дровах. Важно заранее выбрать надежную модель, в зависимости от объема помещения, чтобы рассчитать допустимую прочность основания, определить способ установки и необходимость дополнительного оборудования. В классическом варианте кирпичная печь потребует фундамент повышенной прочности.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Помещение бани делят на функциональные зоны перегородками. Как правило, это предбанник — раздевалка, комната отдыха. Следующая помывочная — душ или купель и, наконец, парилка с печью.

Внутренние отделочные работы состоят из устройства электрической разводки, водопровода и канализации. Они должны быть учтены при укладке фундамента и монтаже стен. Важно предусмотреть прокладку канализационной трубы для отвода стоков под уклоном, обустройство дренажной системы. После этого делают «чистый» пол из дерева или бетона. Для облицовки последнего применяют кафельную плитку или керамогранит.

После прокладки коммуникаций устанавливают дверные и оконные коробки. Далее идет чистовая отделка внутренних помещений материалом, который был предусмотрен проектом.

Для комфорта понадобятся аксессуары: ведро, тазик и ковшик, веники, а также банный текстиль: полотенца, халаты, тапочки, шапки и рукавицы. Не стоит экономить на камнях для парилки, хороший выбор — это жадеит и нефрит.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Для отделки бани снаружи, кроме традиционной вагонки, применяют облицовочный кирпич, фасадную плитку, сайдинг или стеновые панели.

Дверные, оконные проемы

Обычно проемы в стенах делают после сборки и просушки бани. Отверстия в стене вырезают инструментом. В парной и мойке окна не предусмотрены, а вот в комнате отдыха устанавливают небольшое окно в деревянной раме, обязательно с режимом проветривания.

Дверь из парилки в мойку делают деревянной, без металлической фурнитуры, или из закаленного стекла. А вот из мойки в предбанник она должна быть герметичной и утепленной, чтобы не допустить оттока тепла.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Мало выбрать для бани из сруба красивую входную дверь, важно ее правильно установить. Сруб со временем оседает. Поэтому в торцы венца в дверном проеме устанавливают усадочные бруски-косяки. Их крепят на специальные пропилы, и только потом к ним можно прикручивать дверную коробку.

Конопатка бревен

После того как сруб бани собран, всю постройку следует проконопатить как внутри, так и снаружи. Дерево обрабатывают от гниения и насекомых. К выбору спецсредств нужно подходить с осторожностью. Препараты должны быть безопасными для человека с учетом высоких температур и влажности.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Под брус с простым профилем в каждом ряду и перерубах укладывается утеплительная лента — джут, холлофайбер или термолен. Профилированный материал даже при усадке не образует сквозных щелей и не требует конопатки, достаточно утепления между венцами. Щели между венцами можно заполнять паклей. Вначале укладывают паклю, а затем брус. После того как сруб готов, выступающий уплотнитель конопатят в швы.

Крыша

Не доходя пару рядов до конца сруба, устанавливают потолочные балки. Их запиливают в полдерева без остатка или крепят встык, стальными перфорированными кронштейнами. Затем монтируют оставшиеся два ряда и заводят черновой потолок. Если на этом этапе баню оставляют до усадки, короб накрывают материалом для защиты от осадков.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Стропила крепят к верхнему венцу при помощи скоб, учитывая конфигурацию крыши. Так односкатную наклонную закрепляют двумя внешними стропилами. Или устанавливают две опоры: внешнюю и внутреннюю. Двускатный тип требует стропил, опирающихся на стены и соединенных вверху для обустройства конька.

После укрепления стропил выполняют обрешетку из досок. Поверх укладывают утеплитель, а затем гидро- и пароизолятор. Заключительный этап — укладка кровельного материала.

В своем доме любой человек не против иметь на участке баню из сруба. Пар в деревянной постройке невероятно полезен для дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Баня из сруба прекрасно переживает сырую осень, холодную зиму, летнюю жару.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Если вам доводилось сооружать баню из сруба, поделитесь своими секретами, оставьте комментарий к статье, закрепите ее в закладки.