Приветствуем всех подписчиков и гостей официального блога компании KUTUZOVV на портале Drive2.ru.
Металлик — это разновидность лакокрасочного покрытия, которое по структуре и блеску напоминает тонкий слой металла, а сама краска содержит в составе алюминиевую пудру. Подобный цвет кузова дарит не только эстетическое удовольствие, выгодно подчёркивая дизайн авто, но также несёт полезные функции. Например, лучше отражает солнечные лучи, меньше подвержен выцветанию и коррозии, а на металлизированной поверхности не так сильно заметны мелкие повреждения. Поэтому тема нашей статьи — покраска автомобиля металликом. Рассмотрим все нюансы, технологию работы, преимущества.
Подготовка к работе
Металлик — это краска, в составе которой есть мелкие частицы металла, чаще всего алюминия. В остальном по составу она практически не отличается от других видов автоэмалей: аналогично содержит пигменты, растворители, связующие вещества.
Поэтому технология покраски кузова автомобиля металликом — это столь же многоэтапный процесс, как и нанесение любого другого ЛКП. Покрытие должно быть прочным, эстетически приятным, обеспечивающим надёжную защиту для металла. Поэтому здесь не менее важна тщательная подготовка, которая подразумевает следующие действия:
1. Очищение поверхности кузова. А именно — очистка машины от грязи, солей и жира.
2. Устранение дефектов. Если под ЛКП обнаружены очаги коррозии, глубокие царапины и пр., всё это необходимо убрать наждачкой или специальным инструментом (например, УШМ). После этого требуется повторное обезжиривание.
3. Шпатлёвка. Она устраняет все неровности и мелкие дефекты, позволяя следующим слоям лечь более ровно.
4. Шлифовка. Позволяет удалить излишки шпатлёвки и ещё раз выровнять поверхность.
5. Качественная грунтовка. Грунт улучшает адгезию, позволяет эмали распределиться более равномерно. Грунт также наносят слой за слоем, позволяя каждому просохнуть. По финишному слою также необходимо пройтись шлифовальным оборудованием.
Именно эти этапы подразумевают под подготовкой — вне зависимости от типа краски. Однако стоит учесть, что с металликом всё же сложнее работать, особенно со светлыми его оттенками. Результат складывается из многих факторов, о которых мы подробно поговорим далее.
Настройки краскопульта перед покраской «металликом»
Правильный выбор и настройка оборудования — это половина успеха. Для получения гладкого, ровного слоя автоэмали без дефектов требуются краскопульты, а для работы с краской металлик они должны быть ещё и высококачественными.
При попытке нанести металлизированную эмаль конвенциональным краскопультом с высоким давлением можно получить эффект, при котором большая часть растворителя «потеряется». Частицы металла при таких условиях не могут равномерно распределиться на поверхности. А значит, краска ляжет неровно, образуются пятна и полосы. Особенно часто эта проблема возникает со светлыми оттенками.
Поэтому рекомендуется использовать высококачественный краскопульт — например, систему HVLP (High Volume Low Pressure), что переводится как «высокий объём/низкое давление». HVLP отлично подходят для металлизированных красок, поскольку уменьшают избыточное распыление растворителя, позволяя зёрнам металла улечься правильно.
Рекомендуемый размер сопла — от 1,3 мм до 1,4 мм. Этот размер также помогает обеспечить правильное распыление состава. Также важно точно выставить давление пистолета (как правило 1,9 атм. или 2-2,2 бар), оно не должно колебаться в процессе работы.
Следующие шаги:
1. Настройка распылителя.
Убедитесь, что установлены правильные сопло и воздушная крышка для используемого типа автоэмали.
2. Подключение подачи воздуха.
Подключите подачу воздуха: подсоедините распылитель к воздушному компрессору с помощью шланга. Убедитесь, что компрессор настроен на правильное давление.
3. Регулировка давления.
Проверьте равномерность и отпечаток факела на куске картона или тестовой панели. Отрегулируйте давление воздуха, пока распыление не станет равномерным и постоянным.
Также краскопульт необходимо настроить следующим образом:
1. Отрегулируйте веерное распыление до желаемой ширины. Для краски металлик обычно подходит веерное распыление строго под прямым углом к поверхности.
2. Отрегулируйте ручку управления жидкостью, чтобы верно настроить количество выпускаемой краски. Начните с более низкой настройки, а затем постепенно увеличивайте её, пока не достигнете оптимального количества — делать это можно в режиме тестирования, на другой поверхности.
3. Убедитесь, что курок установлен в нужный вам режим (например, одинарного действия или двойного действия, в зависимости от пистолета).
Также необходимо проверить качество распыления, воспользовавшись куском картона или другой пробной поверхностью. Краскопульт должен обеспечить:
1. Равномерное распределение. Металлические хлопья равномерно ложатся.
2. Отсутствие полос и пятен. Краска распыляется плавно, не образует комков, потёков и брызг.
Не менее важно правильно перемещать пистолет — технику нанесения мы подробнее рассмотрим далее.
Как правильно развести краску металлик?
Сильно влияющим на результат параметром также является вязкость краски металлик. От того, насколько верно она будет подобрана, зависит качество покрытия. Чересчур густым материалом не получится заполнить все поры, а слишком жидкий может привести к потёкам. Не говоря уже об адгезии, на которую это также влияет.
Техника разбавки
Для замешивания состава необходимо использовать разбавитель, рекомендованный производителем краски. Часто они разрабатываются для определенных температурных диапазонов или климатических условий, например:
— быстрые — для холодных условий (ниже 21°C);
— средние — для умеренных температур (от 21 до 29°C);
— медленные — для жаркой погоды (выше 29°C).
Также есть универсальные растворители, которые можно использовать при любой температуре.
Определение правильного соотношения смешивания — тоже важный фактор. Ни в коем случае не рекомендуется добавлять растворитель «на глаз». Изучите инструкцию производителя автоэмали, чтобы узнать необходимое соотношение краски и разбавителя (чаще всего это 1:1). Но иногда всё равно требуется провести несколько экспериментов, чтобы добиться нужной консистенции. Также есть специальные рекомендации для работы с оттенками категории металлик.
Технология
Теперь подробно рассмотрим технологию нанесения автоэмали на кузов.
Факторы, влияющие на металлик: толщина слоя и другие
Одна из базовых особенностей покрытия металлик — это распределение алюминиевого зерна на поверхности кузова. Именно от него зависит визуальное восприятие, наличие искажений оттенка, а также его светоотражающие свойства. На то, насколько хорошо «лягут» частицы алюминия, влияет много факторов.
Например, избыток растворителя может привести к тому, что за время высыхания краски зерно опустится в нижнюю зону слоя, при этом примет вертикальное положение. А значит, покрытие будет не столь хорошо отражать свет, плюс его оттенок станет темнее.
Не лучше будет ситуация, если эмаль окажется слишком «сухой». В этом случае до момента высыхания частицы алюминия не успевают правильно залечь в слое автоэмали — они остаются на поверхности и отражают слишком много света, делая оттенок менее насыщенным, а слой более неровным.
Здесь также важно учитывать ряд других факторов, например:
— внешнюю температуру при работе — чем она выше, тем быстрее испаряется растворитель;
— расстояние от пистолета до поверхности — чем оно больше, тем меньше растворителя попадает на кузов;
— скорость проходов — чем они быстрее, тем быстрее высохнет растворитель — тем бледнее получится оттенок, и пр.
Как вы видите, нюансов при работе с краской металлик очень много.
Техника нанесения
При нанесении автоэмали типа металлик пистолет рекомендуется держать на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности, строго под прямым углом к ней. Скорость движения должна быть равномерной на всех участках, иначе не избежать так называемых «яблок».
Одна из распространённых техник нанесения — сделать первый слой «сухим». Для этого краска и растворитель разводятся в пропорции 2:1. Нанесение такого слоя позволит выровнять поверхность, защитить её от дефектов: одним из наиболее распространённых является так называемый «рыбий глаз», который возникает при переизбытке растворителя в составе.
После высыхания первого слоя (15-20 минут) наносят второй. Для него уже используется стандартное соотношение 1:1. И финишным слоем служит третий — также с соотношением 1:1, но уже более тонкий, капельный. Для этого немного понижается давление пистолета — до 1-1,5 атм. Далее уже наносится лак, осуществляется полировка и пр.
Как правило, 2-3 слоёв краски достаточно. Однако некоторые оттенки с плохой укрывистостью могут потребовать до 4-5 слоёв. Если вы заранее знаете, что автоэмаль требует много слоёв, лучше использовать колеруемый грунт.
Завершение работ
По завершении работ необходимо обязательно промыть пистолет — иначе застрявшие в нём частицы металла могут помешать будущим покрасочным работам. Для очистки пистолета его необходимо тщательно промыть растворителем а затем продуть сжатым воздухом.
Как мы видим, самостоятельная покраска автомобиля под металлик — это сложный, многоэтапный процесс, требующий учёта множества нюансов. От того, как «ляжет» металлическое зерно в составе эмали, напрямую зависит оттенок, светоотражающие свойства, привлекательный блеск автомобиля. Не говоря уже обо всех остальных аспектах покрасочных работ, включая количество дефектов, наличие опыта, качество оборудования.
Поэтому мы рекомендуем обращаться к профессионалам — например, в сервис кузовного ремонта KUTUZOVV.
Мы предлагаем как полную, так и локальную покраску автомобиля. Доступны три удобных тарифа, по ним предоставляется гарантия от полугода до 2 лет.
За счёт большого опыта наши мастера легко работают со сложными оттенками, включая металлик, ксералик и хром. Помогает нам в этом также инновационное оборудование, которое позволяет добиться покрытия, максимально близкого к заводскому. Это:
— спектрофотометр для точного подбора цвета;
— итальянская покрасочная камера;
— компрессоры высокой мощности;
— отдельные пистолеты для работы с каждым видом материала;
— высококачественные автоэмали.
Информируем вас о каждом этапе работы. Доступна беспроцентная рассрочка на все услуги. Ждём вас!
P.S. Также напоминаем, что до 19 февраля Вы можете принять участие в розыгрыше топливных карт
______________________________________
🌐 Сайт: KUTUZOVV.RU
📄 Дзен: KUTUZOVV | Кузовной ремонт и покраска автомобилей
🌌 Вконтакте: KUTUZOVV | Кузовной ремонт
📲 Telegram: t.me/KUTUZOVV_OFFICIAL
✅ WhatsApp: +7 993 894-80-55
📞 Звоните: +7 499 302-00-57
______________________________________
Источник статьи: покраска_металлик
Источник фото: сайт_кутузовв
Действующие акции: stock
Дополнительные услуги: services
Подробнее о гарантии: garranty
Как красить металликом, чтобы он блестел
Валентин Иванов
перекрасит что угодно
Покрасили трубы краской под металлик из баллончика, а получился серый пластик, причем краска легла с пятнами, наплывами и полосами? Найти подход к краске помогает Валентин Иванов, руководитель «Школы маляров» и блога «Красим правильно».
Для покраски под металл нужны три компонента: грунт (праймер), краска металлик и лак.
Для домашних задач по перекраске мебели, труб или фурнитуры лучше брать краски металлик в баллонах. Это самые доступные материалы, они всегда есть в магазине, и с ними проще работать, чем с красками из банок.
Что лучше — алкидные автоэмали или акрил
Алкидные аэрозоли, которые обычно используют для окраски автомобилей, устойчивы к химическим и ударным воздействиям, но долго полимеризуются и более токсичны при нанесении, чем акрил.
Акрил в баллонах меньше пахнет, высыхает как минимум вдвое быстрее алкидных материалов, а значит, меньше времени придется ждать между нанесением разных материалов. Для домашних предметов, которые не подвергаются погодным и ударным нагрузкам, суперпрочность покрытия не так важна, как для кузова авто.
Грунт, металлик и лак должны быть с одной основой. Смешивать алкидные и акриловые материалы не стоит — они будут плохо сцепляться.
Защищаем от краски дом и себя
Аэрозольные краски дают большое облако распыла. Если красите из баллончика дома, мелкие частицы связующего вещества и пигментов будут везде: после покраски «туман» еще долго висит в воздухе и потом оседает на все поверхности.
Поэтому лучше красить на улице, в мастерской или гараже. Если нет такой возможности (например, вы красите холодильник или трубы стояка), укройте все поверхности в этом углу комнаты защитной пленкой.
Не забудьте защитить и себя. Респиратор или хотя бы маска — обязательны. А после работы хорошо проветрите помещение: самый едкий запах аэрозольных присадок выветривается в первые 10–20 минут, затем примерно сутки в помещении остается запах самой краски и растворителя. Лак с больших площадей может выветриваться и 2–3 дня.
Готовим поверхность
Металлики идеально проявляют текстуру поверхности под ними. Если на поверхности есть царапины и сколы, в них осядет пигмент и рельефно выделит каждый дефект. Придется перекрашивать.
Если красим поверхность без дефектов, например новые трубы или холодильник, ее можно просто обезжирить изопропиловым спиртом, разведенным в пропорции 1:1, или бензином «Калоша».
Если окрашиваем металл, например трубы отопления в комнате или кухне, то подготовка будет серьезной:
- Определим надежность покрытия. Для этого смочим растворителем салфетку и оставим ее на 10–15 мин. на той поверхности, которую хотим красить. Если покрытие набухло или растворилось, его нужно удалить. Если осталось неповрежденным — моем, обезжириваем и готовим к покраске.
- Полностью удалим старое покрытие наждачкой типа Р120 или Р180.
- Обезжирим поверхность «Нефрасом» или бензином «Калоша». Ацетон тоже поможет снять старые покрытия и обезжирить их, но он очень токсичен.
- Нанесем антикоррозийный грунт — кислотный или эпоксидный. Это специальный материал из магазинов автохимии. Уже поверх него будем наносить адгезионный грунт, чтобы краска лучше держалась.
Зерно металлика под микроскопом. Чем крупнее частицы металла в составе краски, тем грубее выглядит поверхность
Источник: artmalyar.ru
Как правильно загрунтовать поверхность
Краски металлики содержат пигмент в виде металлического порошка (алюминий, медь, латунь и т. д.), связующее вещество и дополнительные красители. Это значит, что они транспарентны — полупрозрачны. Между зернами пигмента всегда есть микроскопические промежутки, сквозь которые просвечивает основание. Даже если нанести краску в 2–3 слоя.
Металлик «работает» за счет визуального объема, который создается контрастом между темными и светлыми участками, тенью и светом. В случае металлика на плоскости «тень» — это темное основание и связующее вещество, «свет» — светлые зерна пигмента и блики на финишной поверхности.
Если наносить металлик по белому основанию, вместо серебра или хрома получается серый пластик. Глубины цвета не хватит, даже если залить все поверх глянцевым лаком.
Белые баллонные грунтовки более зернистые и имеют меньшую укрывистость, чем цветные и черные. Это связано со свойствами самого белого пигмента и актуально для любой краски.
Для серых металликов (серебро, сталь, хром) лучше брать черный грунт: он придает им глубину и естественное затенение. Для золота, бронзы, меди возьмите коричневый или красно-коричневый: он добавит оттенкам желтого металла сочности. Желтый цвет плохо перекрывает цвет основания, поэтому, если цветной грунт найти не удастся, стоит использовать промежуточный слой-подложку из коричневой или красно-коричневой краски поверх черного грунта.
Наносите грунт тонко, в два слоя. Второй слой наносим после высыхания первого «на отлип» (когда материал перестал быть липким при прикосновении) — на это потребуется от 15 минут до 2 часов. После нанесения всех слоев оставьте материал сохнуть и ждать, пока он не наберет прочность, — сутки или двое в зависимости от того, акриловый это грунт или алкидный.
Как правильно красить, чтобы металлик лег
ровно и блестел
- Взболтайте баллон перед тем, как использовать. Трясите его минимум 5 минут, чтобы шарик внутри размешал краску с растворителем. Во время работы взбалтывайте баллон 1–2 минуты перед тем, как нанести новый слой.
- Два баллона одного цвета одного производителя могут оказаться с разными свойствами. Чтобы не было неожиданностей, всегда тестируйте на чем-нибудь ненужном новый баллон: смотрите, как ложится краска. Если краска ложится хлопьями, такой баллон лучше выбросить.
- Начинайте и заканчивайте наносить краску из баллона за пределами детали. Если первый или последний впрыск был на сам объект — в этом месте будет пятно. Такие пятна металлика почти невозможно замаскировать.
- Всегда полностью выжимайте клапан баллона и не отпускайте над окрашиваемой поверхностью. Если отпустили и снова нажали, баллон будет «плеваться» и оставлять пятна.
- Красьте в 3 слоя. Первые два слоя — «мокрые»: рука с баллоном движется неспешно, палец все время жмет на клапан. Дистанция до поверхности — около 20 см.
- Ни в коем случае не возвращайтесь на только что залитую краской поверхность! Даже если кажется, что где-то краска легла слишком слабо. Именно так появляются капли и наплывы. Первый слой всегда выглядит слишком тонким, с просвечивающим основанием, это нормально.
- Слои должны быть тонкими — чтобы краска не собиралась каплями, лужами и наплывами и быстро сама растягивалась по поверхности во время высыхания.
- Для равномерности слоя контролируйте положение распылителя. Направляйте его строго перпендикулярно поверхности, а не под углом.
- Если нужно прокрасить поверхность, расположенную под углом к вам, поворачивайте руку с баллоном, чтобы струя била перпендикулярно. В противном случае на части наклонной поверхности будет недокрас, на части — переизбыток краски.
- Для контроля держите руку не строго перед собой, а чуть сбоку, чтобы видеть, куда направлена струя, и контролировать дистанцию.
- Подождите, пока первый слой не высохнет: не осядет пигмент и не уйдет мокрый блеск. Это займет 1–2 часа.
- Протрите высохшую поверхность между слоями липкой салфеткой, чтобы снять пыль. Особенно если красите в мастерской, гараже или на лестнице.
- Нанесите второй слой аналогично первому.
- Третий слой — корректирующий, «сухой». В этот раз немного увеличьте расстояние от руки с баллоном (примерно до 30–40 см) и ведите руку с баллоном быстрее, чем в первых двух случаях. Этот слой будет светлее первых: в нем будет больше пигмента и меньше связующего вещества и красителей, которые рассеются в воздухе, не долетев до цели. Равномерно и тщательно покройте поверхность, чтобы не было полос и пятен. Для покраски авто этот метод нанесения третьего слоя не подходит: пигмент ложится иначе, и это влияет на итоговый цвет. Но для мебели, труб и полезных поделок дома так удобнее.
- Не наносите последний слой из почти пустого баллона. Держите для него запасной. Чем больше использован баллон, тем меньше в нем давление газа. Поэтому пигмент распределяется непредсказуемо: не так красиво и аккуратно, как при полном баллоне. А ошибки на «сухом» слое исправить сложнее, чем на первых двух.
Наносим лак
Автомаляры используют двухкомпонентные лаки, которые состоят из основы и отвердителя. В бытовых условиях суперпрочность двухкомпонентных лаков обычно не нужна. Но если лакируете, например, столешницу, поверхность которой будет испытывать нагрузки, то найдите среди автохимии именно прочный двухкомпонентный лак.
Перед тем как нанести лак на металлик, дождитесь отверждения краски: это примерно двое суток для алкидных красок и сутки — для акриловых.
Лак добавляет блеска металлику и защищает поверхность. Для зеркальной поверхности лучше взять глянцевый, чтобы придать металлику более реалистичную фактуру — сатиновый.
Нанесите лак из баллона в три-четыре слоя так же, как наносили краску: тонкие слои, дистанция в 20–30 см, каждый слой должен высохнуть «на отлип». Подождите еще 1–2 суток, и поверхность будет готова к работе. Окончательную твердость она приобретет через 2–4 недели.
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой
Содержание:
- Подготовка к работе
- Окрасочный пистолет для «металлика»
- Технология
- Факторы, влияющие на результат: толщина слоя и другие
- Техника нанесения
- Количество слоев и межслойная сушка
- Нанесение лака
- По завершении работ
Покраска автомобиля «металликом» — это метод нанесения краски, содержащей мелкие металлические частицы (обычно алюминиевые хлопья), которые придают покрытию эффект блеска и глубины. Серебристый оттенок достигается за счёт отражения света от этих частиц. Такая краска отличается от обычной более сложной технологией нанесения, требует дополнительного слоя лака для защиты и усиления глянца. В этой статье мы рассмотрим основные моменты работы своими руками.
Подготовка к работе
Технология покраски «металликом» требует тщательной подготовки. Металлизированные краски, содержащие алюминиевые частицы, сильнее проявляют дефекты поверхности, поэтому ключевой этап — качественная обработка кузова автомобиля. Рассмотрим пошагово, как именно она осуществляется.
Шаг 1. Очистка и обезжиривание
Поверхность тщательно моют, удаляя грязь, битумные пятна, следы воска. Используются специализированные автошампуни, антисиликоновые обезжириватели.
Шаг 2. Удаление старого покрытия
Ржавчина, отслаивающаяся краска, шпатлёвка зачищаются до чистого металла. Применяются абразивные инструменты (шлифмашинки, наждачная бумага P180–P320).
Шаг 3. Шпатлевание и выравнивание
Дефекты заполняются автомобильной шпатлёвкой. После высыхания поверхность шлифуется в несколько этапов — сначала грубым, затем мелким абразивом (P400–P600).
Шаг 4. Нанесение грунта
Обязателен слой антикоррозионного грунта. Для «металлика» чаще применяют акриловые двухкомпонентные составы. После нанесения — промежуточная шлифовка (P800–P1000).
Шаг 5. Финишная подготовка
Перед покраской поверхность обрабатывается антистатиком, обдувается сжатым воздухом. Важно исключить наличие пыли и микроцарапин на поверхности.
Окрасочный пистолет для «металлика»
Поскольку «металлик» — сложный пигмент, то наносить его рекомендуется краскопультом. Выбор краскопульта определяется особенностями краски. Ключевой параметр — диаметр сопла (1,3–1,4 мм), обеспечивающий равномерное распыление металлических частиц. Предпочтение отдаётся моделям с регулировкой давления (оптимально 2–2,5 атм).
Желательно использовать для покраски HVLP-пистолеты — они снижают перерасход материала, но одновременно дают лучший контроль напыления. Важна качественная фильтрация краски, поэтому используют встроенные фильтры либо дополнительную очистку перед заливкой.
Технология
Далее обратимся к технологии — покраска «металликом» имеет множество нюансов.
Факторы, влияющие на результат: толщина слоя и другие
Толщина слоя при работе с «металликом» критична: слишком тонкий не даст насыщенного блеска, а избыток материала приведёт к потекам, неравномерному распределению частиц. Оптимально наносить пигмент в 2-3 слоя с межслойной сушкой.
Давление распыления (2-2,5 атм) и расстояние до поверхности (15-20 см) влияют на чёткость отражения. Недостаточное давление или слишком близкое нанесение создают «пятнистый» эффект: важно следить за руками.
Также важны вязкость краски, температура в камере, скорость движения пистолета.
Техника нанесения
Техника покраски также требует строгого соблюдения параметров. Краскопульт держат перпендикулярно поверхности на расстоянии 15–20 см, двигая его с постоянной скоростью 0,5–1 м/с. Перекрытие полос — 50% для равномерного распределения частиц.
Количество слоев и межслойная сушка
Первый слой — тонкий («туман»), необходимый для адгезии. Второй и третий — плотнее, но без переувлажнения. Между каждым нанесением необходимо выдерживать около 5–10 минут, чтобы пигмент успевал просохнуть.
Нанесение лака
Перед лакировкой краска должна подсохнуть около 10–20 минут, но не полностью. Лак наносится в 2–3 слоя тем же краскопультом (сопло 1,4–1,5 мм, давление 2–2,5 атм). Первый слой — тонкий («проливной»), последующие — плотнее, с межслойной сушкой в течение 5-10 минут. Важно избегать потеков, обеспечивая равномерное распыление.
По завершении работ
После покраски автомобилю требуется сушка: в течение 24 часов. Полировку кузова можно выполнять через 2-3 дня, когда пигмент и лак полностью затвердеют. Мойка — не ранее чем через 7 дней, чтобы лак набрал прочность. Также в первые дни рекомендуется оберегать кузов от влаги и перепадов температур.
Если же вы хотите избежать рисков при работе с «металликом», ждём вас и ваш автомобиль на покраску в сервисе KUTUZOVV. Наш сервис оснащён инновационным оборудованием, а опытные мастера строго соблюдают технологию. На все работы предоставляется гарантия сроком до 2 лет, доступна оплата в рассрочку.
Источник фото: kutuzovv.ru
Сегодня мы рассмотрим общие принципы окраски кузова автомобиля базовыми автоэмалями, узнаем как наносить краску и покрывать ее лаком.
Итак, как мы уже писали ранее — двухслойные покрытия, где используется базовая автоэмаль и лак — на сегодня самый популярный тип лакокрасочного покрытия автомобиля и с каждым годом его доля только растет, вытесняя акриловые и алкидные автоэмали все более в сторону грузового и коммерческого транспорта. Именно поэтому, автолюбители чаще всего нуждаются в ремонте двухслойных покрытий база + лак. Подробнее о том, что такое базовые автоэмали и двухслойное покрытие база + лак — можно прочитать в предыдущей статье: Типы лакокрасочных покрытий автомобиля.
Со своей стороны, отметим, что сам процесс окраски базовой краской достаточно трудоемкий и требует определенных условий, например, сухого и чистого помещения, а также необходимости соблюдения следующих правил при окраске:
- Поверхность, на которую наносится краска должна быть обязательно загрунтована автомобильным грунтом. Должна быть чистая, сухая и обезжиренная. Соблюдение этих условий обеспечит отличный результат и заложит прочный фундамент для долговечности всего лакокрасочного покрытия автомобиля;
- Не нагревайте для ускорения сушки поверхность фенами или другими установками;
- Соблюдайте и следуйте инструкциям производителей для лакокрасочных продуктов;
- Все материалы перед применением тщательно перемешивайте;
- Изолируйте соседние элементы с помощью укрывных материалов, чтобы защитить при ремонте.
Любая качественная покраска начинается с грунта, а для автомобиля в условиях эксплуатации тем более.
Выбор грунта под краску
Среди различных типов автомобильных грунтов, под краску необходимо выбирать грунт-филлер или так называемый вторичный грунт, например, акриловый. Вторичные грунты обеспечат отличную адгезию с предыдущими слоями ЛКП и их защиту. Следует учесть, что среди грунтов можно выделить еще два вида грунтов — шлифуемые и нешлифуемые, что означает буквально — требуется ли их шлифовать абразивами или нет перед окраской. Нешлифуемые грунты наносятся методом «мокрый по мокрому» и особенно полезны при окраске идеально гладкой поверхности, например, где не было рихтовочных работ, работ по выравниванию и нанесению шпатлевки, либо при нанесении грунта на новую деталь. Среди преимуществ таких грунтов можно отметить отличную «растекаемость» грунта по поверхности и быстрое время сушки. Так приступить к окраске загрунтованной поверхности можно уже через 20 минут. Мокрый нешлифуемый грунт позволяет ускорить процесс ремонта и сократить затраты, исключив этапы сушки и шлифовки поверхности. Шлифуемые грунты — это традиционные грунты, которые используются также для финишного выравнивания ремонтируемой поверхности перед этапом окраски и требуют шлифовки абразивами. Применяется шлифуемый грунт, как правило, на участках с применением шпатлевки и именно его чаще всего используют автолюбители.
Цвет грунта
Выбирая автомобильный грунт под окраску необходимо брать во внимание и его цвет. Цвет автомобильного грунта — важен. Правильно подобранный цвет грунта максимально близко в тон краски позволит сэкономить на автоэмали, получив полное перекрытие цветом без нанесения лишних слоев краски. Для светлых, например, белых, желтых или красных цветов — используется белые грунты. Для темных цветов — соответственно серые, для черных и глубоких темных оттенков — черные грунты. Есть также специальные грунты с оттенками для таких редких цветов, как красные или желтые. Кроме того, грунты одной марки и типа можно смешивать между собой добиваясь нужного оттенка «грунтовой подложки».
Нанесение грунта
Обычный шлифуемый акриловый грунт-наполнитель, как правило, наносится в два тонких слоя, сушка между слоями должна составлять примерно 10-15 минут. Полное высыхание шлифуемого грунта наступает примерно через 2-3 часа. Наносить грунт можно с помощью краскопульта с большим размером дюзы, либо со специального аэрозольного баллончика с готовым грунтом (если речь идет о небольшом ремонте с помощью аэрозольных материалов). Важно добиться полного перекрытия нижних слоев новым слоем наносимого грунта, устранить все «просветы». Если после высыхания грунта просветы обнаруживаются — необходимо заново пройтись по этому месту и устранить его до получения однородного, одноцветного покрытия. Если наносится шлифуемый грунт, то после его полного высыхания необходимо провести шлифовальные работы и выровнять абразивом с риской P300-P400, затем завершить шлифование более мягким абразивом P500-P600. После процесса шлифовки не забудьте тщательно очистить поверхность от возникшей пыли, полностью высушить, а также обезжирить ее. На данном этапе подготовительные работы завершены и можно приступать непосредственно к нанесению автоэмали. Если использовался нешлифуемый грунт, то после высыхания материала можно сразу приступать к окраске.
Базовая автоэмаль
Теперь рассмотрим непосредственно саму базовую автоэмаль и изучим все аспекты работы с ней.
Что надо знать про базовую автоэмаль?
Базовая автомобильная краска выполняет только декоративную роль при окраске автомобиля и задает цвет автомобиля и иногда визуальный эффект благодаря специальным частицам, добавленным в краску. Базовую краску часто называют металликом, но это не всегда так, например, базовая краска может быть полностью однотонной и без вкрапления металлической пудры (без эффекта металлика), а значит представлять собой Solid — сплошной цвет. Именно поэтому обычную акриловую краску можно сверху покрыть базовой краской в цвет без эффекта металлик и граница перехода будет не видна. Базовая краска в составе которой присутствуют эффектные частицы, которые отражают цвет — называется металлик. Присутствующие частицы придают металлический блеск покрытию при освещении. При этом для окраски металликом очень важно, чтобы эти частицы правильно распределились на окрашиваемой поверхности. Для этого необходимо правильно отрегулировать вязкость краски разбавителем, а также верно выбрать толщину наносимого слоя краски. При разбавлении краски необходимо соблюдать инструкцию производителя и подобрать оптимальную среднюю вязкость. Отметим, что разбавитель для краски надо использовать одного производителя с автоэмалью, что позволит максимально избежать проблем совместимости и получить лучший результат. Выбирая вязкость учитывайте, что слишком толстый и жидкий слой краски позволит частицам оседать глубоко (тонуть в толще краски) и это сделает оттенок темнее. И напротив, густая краска поспособствует к удержанию частиц на самой поверхности и осветлит тон краски. Обычно разбавители смешиваются с автоэмалями в пропорции от 80% до 40% (чем меньше разбавителя, тем более густой будет краска и обеспечит более высокую “укрывистость”, но к сожалению и более высокую «шагрень», поэтому и тут мы ориентируемся на инструкции производителя), при этом смешивание происходит прямо перед окраской. Кроме того, также на тон влияет и скорость высыхания автомобильной краски. Слишком быстрое высыхание также может задержать частицы металлика на самом верху поверхности и немного осветлить оттенок. Слишком медленное высыхание, особенно в условиях толстого слоя позволит осесть частицам в глубине краски и более того, соберет лишнюю пыль в помещении. Учитывайте, что температурные условия и влажность окружающей среды при малярных работах прямым образом влияют на скорость высыхания лакокрасочных материалов. Оптимальные условия для малярных работ и окраски считаются условия +25 °С.
Как подобрать цвет базовой автоэмали?
Сам цвет краски может быть подобран по так называемому коду цвета автомобиля, либо колористом. Предпочтение при этом следует отдавать профессиональным краскам с биндерными системами подбора на основе пигментов, например, таким как Dynacoat или Challenger, вместо готовых автоэмалей. Именно профессиональные биндерные системы подбора цвета обеспечат самый точный подбор краски в цвет автомобиля. При окраске автомобиля важно понимать, что вся базовая краска без покрытия лаком имеет достаточно матовый и тусклый цвет, и только после нанесения лака — полностью раскрывает всю свою красоту и начинает совпадать с оригинальным цветом автомобиля. Учитывайте в работе, что разбавитель базовой краски не вступает в реакцию с автоэмалью и поэтому не влияет на результирующий цвет покрытия (в отличии от общей вязкости, которая влияет на оседание частиц). Разбавитель очень быстро и полностью испариться после нанесения, оставив на поверхности только краску с частицами металлика. Перед нанесением на рабочую поверхность обязательно проводят тестовый окрас на тест-карте с цветом грунта, либо подготовленном в тон грунта материале.
Нанесение базовой автоэмали
Итак, у нас есть загрунтованная и подготовленная под окраску поверхность, и базовая автоэмаль в цвет автомобиля. Теперь нам надо подобрать инструмент для нанесения краски — краскопульт или еще его называют краскораспылитель. Для окраски металликами рекомендуется выбирать краскопульты с дюзой от 1,3 до 1,5 мм. Держать краскопульт при нанесении материалов необходимо всегда только ровно и перпендикулярно поверхности (под углом 90 градусов). Расстояние нанесения должно быть около 20 см. — это важный фактор для задания тона краски. Так, более высокая удаленность краскопульта от поверхности при окраске позволит преждевременно испариться разбавителю и может осветлить тон, слишком близкое расположение краскопульта к поверхности, наоборот — «вобьет» в глубь краски частицы металлика и сделает его чуть темнее. Краска, как правило, наносится горизонтальными полосами слева на право. Давление при распылении также должно быть стабильным и средним, рекомендованным для данной модели краскопульта. Окраска базовой краской обычно производится в три слоя, при этом первые два «основательные», которые служат для перекрытия нижнего слоя цветом (сначала надо скрыть все, что под краской). Третий слой напыляется сверху чуть более «капельным» способом и с чуть большего расстояния (около 30 см.) и пониженным давлением в краскопульте. Третий слой позволяет внести корректировку покрытия и расположения частиц и выровнять общий результат. Перед окраской рабочей поверхности необходимо отрегулировать краскопульт, вязкость и потренироваться на окраске тестовой поверхности (особенно если вы новичок в этом деле). Не наносите краску толстым слоем — избегайте подтеков на каждом этапе работ! Сушка между первыми двумя слоями краски – небольшая, около 15 минут. Третий корректирующий слой наносится примерно через 20-25 минут. Конечно, после любой окраски — окрасочное оборудование необходимо промыть специальным растворителем и очистить от материалов. Кстати, совет для новичков, если вы хотите начать красить краскопультом для себя, то начинайте с самой небольшой дюзы 1,3 мм., тогда будет меньше шансов получить подтеки и испортить покрытие.
Для окраски с аэрозольного баллончика необходимо соблюдать все те же требования, как и при окраске краскопультом. Перед применением баллончика его необходимо встряхивать в течении примерно 3 минут. Если в баллончике осталась краска, то во избежание пересыхания, его необходимо перевернуть и «продуть» от остатков краски в головке парой кратковременных нажатий. Аэрозольный баллончик с краской обеспечивает отличный факел распыления и позволяет удобно провести небольшой ремонт самостоятельно в гаражных условиях, без необходимости подготовки краскопульта, компрессора, а также последующей промывки оборудования. Огромный плюс аэрозольного баллончика с краской — это его удобство и мобильность, а также отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании и его подготовке, промывке после работы.
Автомобильный акриловый лак
Теперь, когда наша базовая автоэмаль высохла (это около 25 минут при рекомендованных температурных условиях, краска при высыхании приобретает матовый вид и значит пора наносить лак) нам необходимо покрыть её акриловым автомобильным лаком для защиты от внешнего воздействия и придания завершенного внешнего вида. Это крайне важно сделать именно в отведенное время, пока краска еще полностью не пересохла и возможно проникновение слоя лака через краску, а значит получение максимально высокой адгезии между слоями. Лак пропитает свежую краску и еще сильнее закрепит её на поверхности грунта, а также обеспечит великолепное сияющее покрытие. Кстати, торопиться и наносить лак на влажную краску категорически нельзя, так как это испортит внешний вид и образуются подтеки, после чего придется удалять весь слой и все переделывать.
Как мы уже писали ранее, лаки бывают MS и HS, что отличает их по твердости и упругости. HS — лаки с высоким сухим остатком более прочные, наносятся в полтора слоя и дороже чем MS, а также тяжелее шлифуются. MS — лаки, напротив более мягкие, дешевле, наносятся в два слоя. Самый простой способ определиться при частичном ремонте — какой лак выбрать MS или HS, предлагаем руководствоваться исходя из расположения и функций той части, которую собираемся ремонтировать. Так передние части — капот, бампер и крылья лучше покрыть HS или AS (антискретч) лаком, что обеспечит более высокую степень устойчивости к сколам. Заднюю или боковую часть автомобиля можно покрыть обычным лаком MS для экономии средств. Акриловый автомобильный лак, как правило — двухкомпонентный, а значит перед применением его надо смешать с отвердителем в нужной пропорции, указанной в инструкции производителя. После тщательного смешивания у получившегося состава будет короткое время жизни, за которое он начнет отвердевать и которого достаточно для нанесения на поверхность.
Нанесение лака на авто
Для обычного стандартного лака MS нанесение происходит в два слоя, с выдержкой между ними в среднем около 15 минут. После того, как прошло 15 минут и первый слой подсох — наносится второй заключительный слой. Для HS — лака нанесение выглядит практически таким же образом, только первый слой наносится более тонкий в отличии от второго (завершающего). При нанесении лака избегайте подтеков и правильно отрегулируйте краскопульт аналогичным или чуть более высоким давлением, чем для краски. Краскопульт нужен с дюзой 1,3 — 1,5 мм, либо можно использовать тот, которым красили, предварительно очистив его от краски. Акриловый лак также разбавляется специальным разбавителем для лака, непосредственно перед нанесением в пропорции до 10-20%, чтобы сделать его более текучим, а распыление более однородным. Конечно, для максимальной совместимости разбавитель рекомендуется выбирать той же марки, что и сам лак. После нанесения заключительно слоя лака — он должен полностью высохнуть и отвердеть. Для понимания времени полного высыхания необходимо руководствоваться инструкциями производителя для каждого продукта, так, в среднем обычный двухкомпонентный лак полностью высыхает за 5-6 часов при рекомендуемой температуре +25 °С.
Рекомендуется потренироваться перед нанесением на рабочую поверхность — на тестовом образце. Помните, что низкое давление при нанесении лака или слишком густой материал может вызвать высокую шагрень. Высокой давление и влажность окружающей среды может спровоцировать повышенную матовость лака.
Полировка кузова
После высыхания лака необходимо завершить работы общей оценкой результатов ремонта лакокрасочного покрытия и полировкой. Из-за того, что лак сохнет дольше всего, на его поверхность возможны вкрапления пылинок и задача финишной обработки и шлифовки — найти и устранить все мелкие недостатки, получить завершенное сияющее и глянцевое покрытие. Проще всего найти все дефекты с помощью ручной длинной лампы при близком освещении. Крупные пылинки и мусор можно удалить с помощью специального ножа-каттера, либо “сошлифовать” (как и в случае с крупными дефектами) жесткими абразивами, например, 3M Trizact, а затем добиться идеального глянца с помощью применения специальных полировальных паст и кругов. В данной статье мы не будем подробно останавливаться на полировке, так как общие правила мы уже описывали в более ранней статье: Как самостоятельно отполировать автомобиль.
Материалы
Как видно из статьи, окраска базовой автоэмалью — не самый простой процесс и требует соблюдение ряда условий и соответствующего помещения. Но в то же время, все достаточно логично и требует практики и внимательного подхода. Небольшой ремонт автомобильного ЛКП на самом деле по силам многим автолюбителям, особенно при наличии помещения. В нашем каталоге интернет-магазина представлено все самое необходимое для ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля профессионалом или автолюбителем.
Чтобы качественно провести окраску по технологии база + лак вам потребуются следующие расходные материалы:
- Вторичный грунт (акриловый);
- Краска в цвет автомобиля и разбавитель для краски;
- Автомобильный лак с отвердителем и разбавителем;
- Укрывные материалы для соседних с ремонтом элементов.
|
Перейти в каталог цветов автомобильных красок по коду (маркировке) цвета. |
Отличительные нюансы покраски автомобиля в металлик по сравнению с другими цветами
Каждый раз, выезжая в дорогу, поражаешься всей той цветовой гамме, в которой представлены марки автомобилей на трассах нашей страны.
Нет да и промелькнет назойливая мыслишка: «А не пришло ли время сменить цвет «попоны» у моего железного коня. Тем более, что старый, успел уже за столько лет приесться»?
На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два вида покраски кузова автомобилей в металлик и акрил. Технология нанесения металлика, несомненно более сложная и требует особой тщательности подготовки, от чего становится более дорогой и престижной.
Поэтому многие предпочитают заниматься покраской самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях, несколько отличается от профессиональной. Но, тем не менее – задача эта вполне по зубам автолюбителю. Особой разницы покраски в цвет металлик по сравнению с нанесением акрилового покрытия нет. Хотя и ряд нюансов все-таки присутствует. Например, следует более тщательно подходить к подготовке кузова под покраску.
Инструмент и расходные материалы
Для подобной работы нам потребуются специальные резиновые перчатки, выдерживающие действие растворителей, респиратор, комбинезон, специальная защитная обувь, салфетки, ветошь и пистолеты для окраски. Почему пистолеты, а не пистолет? Дело в том, что каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используются разные пульверизаторы либо пистолеты.
Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.
Подготовка краски
Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26Сº. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.
Подготовительные работы
До начала лакокрасочных работ требуется произвести определенную подготовку всех элементов кузова.
1. Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы их, оставив, заклеите скотчем, то влага под данными элементами, скопившись, нанесет авто непоправимый вред.
2. Произведите шпаклевку, а затем нанести грунтовку. Помним, что старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. Используем для этого наждачную бумагу. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.
По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова. Не забывайте, что шпаклевка должна быть единого цвета с будущим покрытием автомобиля. Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.
3. Также к важным моментам подготовки относится обезжиривание и обдувка кузова. Обезжиривание нужно осуществлять при помощи чистой салфетки, смоченной обезжиривающим составом, который можно приобрести в автомагазине, и куска ткани для протирки поверхности насухо после окончания работы. Во избежание возникновения жирных следов на кузове автомобиля трогать обработанные поверхности руками крайне не рекомендуется. За обезжириванием следует этап обдувания автомобиля с использованием вентиляции, чтобы удалить с автомобиля любой мусор, включая мельчайшие пылинки, оставшиеся после шлифовки. Но даже самого долгого и мощного обдува не достаточно, и поэтому следом за ним нужно протереть кузов специальной салфеткой для сбора пыли.
Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова.
Нанесение базового слоя краски
Покраска под металлик основана на том, что краска будет наноситься в 3 слоя. В этом случае надо иметь в виду, что первый слой, так называемая база, должен быть достаточно толстым, но при этом надо избегать подтеков. Второй слой наносится с большего расстояния, и он должен быть значительно тоньше базы. Для правильного нанесения базы надо обладать опытом, так как при покраске могут возникнуть пятна или полосы. Поэтому изначально нанесите небольшой слой базы, чтобы добиться однородной поверхности. Также следует затушевать места, которые обработаны грунтом. Затем необходимо нанести еще слой, который должен отличаться равномерностью.
При этом используется метод напыления, поскольку здесь необходимо добиться идеальной равномерности нанесения. Это нужно для того чтобы не получить эффект «яблочности», когда при перекрытии двух слоев краски появляются неровно закрашенные области и меняется ее оттенок. В работе следует учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.
Для работы лучше всего использовать пистолет для окраски машины, выбирая его по диаметру сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1,3-1,4мм. Если же вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла соответсвенно должно быть не больше 1,8 мм.
Стоит также отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количеством подаваемой жидкости.
Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.
Лакировка
Для лакировки металлика используют HS, т.к. он — экономичнее, хотя MS и более прост в дальнейшей обработке.
Процесс лакировки также связан с нанесением нескольких слоев, которые должны высыхать, как и в случае с грунтовкой, естественным путем. Этот процесс не отличается сложностью и вам необходимо только следить за тем, чтобы не появлялись подтеки и так называемая шагрень. После каждой фазы нанесения лака поверхность необходимо подсушить. Проверка готовности каждого слоя производится с помощью касания его пальцем. Если палец не пачкается, но при этом немного прилипает, то процесс можно продолжать.
Окончательным этапом служит полировка.
