Приветствую, друзья! Мечтаете о собственной баньке на даче, где можно попариться от души после трудовой недели? А что, если я скажу, что эту мечту вполне реально воплотить в жизнь своими руками? Да, речь пойдет о строительстве каркасной бани. Это один из самых доступных и быстрых способов обзавестись собственной парной. И сейчас я вам все подробно расскажу!
## Что такое каркасная баня и почему она так популярна?
Каркасная баня – это конструкция, основой которой является деревянный каркас. Этот каркас обшивается различными материалами, а внутрь закладывается утеплитель. Такая технология строительства позволяет возвести баню относительно быстро и с минимальными затратами.
Почему же каркасные бани так популярны? Вот несколько причин:
* **Скорость строительства:** В отличие от кирпичной или бревенчатой бани, каркасную можно построить за несколько недель.
* **Экономичность:** Каркасная технология позволяет значительно сэкономить на материалах.
* **Простота монтажа:** Не требуются специальные навыки или тяжелая техника.
* **Легкость конструкции:** Не требуется мощный фундамент.
* **Хорошая теплоизоляция:** Правильно утепленная каркасная баня отлично сохраняет тепло.
В общем, если вы хотите быстро и недорого обзавестись собственной баней, каркасная технология – отличный вариант!
## Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани
Итак, переходим к самому интересному – к пошаговой инструкции по строительству каркасной бани своими руками. Разделим процесс на несколько этапов.
### 1. Проектирование и подготовка
Прежде чем браться за инструменты, необходимо все тщательно спланировать. Определитесь с размерами бани, ее планировкой и материалами. Сделайте чертеж или эскиз, на котором будут указаны размеры всех элементов конструкции.
**Что необходимо учесть на этапе проектирования:**
* **Размеры бани:** Зависят от количества человек, которые будут париться одновременно. Оптимальный размер для семьи из 3-4 человек – 3х4 или 4х4 метра.
* **Планировка:** Обычно баня состоит из предбанника, моечной и парной. Можно также предусмотреть комнату отдыха.
* **Тип фундамента:** Для каркасной бани достаточно легкого фундамента – столбчатого или ленточного.
* **Материалы:** Для каркаса обычно используют брус, для обшивки – вагонку, для утепления – минеральную вату или эковату.
* **Система вентиляции:** Очень важный элемент для комфортного и безопасного использования бани.
После того как проект готов, можно приступать к закупке материалов и подготовке участка. Уберите мусор, выровняйте площадку и разметьте контуры будущего фундамента.
### 2. Строительство фундамента
Как я уже говорил, для каркасной бани не требуется мощный фундамент. В большинстве случаев достаточно столбчатого или ленточного фундамента.
**Столбчатый фундамент:**
Это самый простой и экономичный вариант. Столбы устанавливаются по углам бани и под несущими стенами. Для строительства столбчатого фундамента необходимо:
1. Выкопать ямы глубиной ниже глубины промерзания грунта.
2. Засыпать на дно ям слой щебня и песка.
3. Установить опалубку из рубероида или асбестоцементных труб.
4. Залить бетон.
5. После застывания бетона установить на столбы гидроизоляцию и обвязочный брус.
**Ленточный фундамент:**
Более надежный вариант, особенно если грунт на участке не очень стабильный. Для строительства ленточного фундамента необходимо:
1. Выкопать траншею по периметру бани и под несущими стенами.
2. Засыпать на дно траншеи слой щебня и песка.
3. Установить опалубку.
4. Связать арматурный каркас.
5. Залить бетон.
6. После застывания бетона установить на фундамент гидроизоляцию и обвязочный брус.
### 3. Возведение каркаса
Теперь приступаем к самому интересному – к возведению каркаса. Каркас – это основа всей конструкции, поэтому к его строительству нужно подойти с особой ответственностью.
1. **Установка обвязочного бруса:** Обвязочный брус укладывается на фундамент и крепится к нему анкерными болтами. Он служит основанием для стен каркаса.
2. **Установка угловых стоек:** Угловые стойки – это вертикальные брусья, которые устанавливаются по углам бани. Они должны быть строго вертикальными и надежно закреплены.
3. **Установка промежуточных стоек:** Промежуточные стойки устанавливаются между угловыми стойками с шагом 60-80 см. Они обеспечивают жесткость стен каркаса.
4. **Верхняя обвязка:** Верхняя обвязка соединяет все стойки каркаса в единую конструкцию. Она также служит опорой для крыши.
5. **Установка перекрытий:** Если планируется двухэтажная баня или чердак, необходимо установить перекрытия. Для этого используются балки, которые укладываются между стенами каркаса.
6. **Стропильная система:** Стропильная система – это основа крыши. Она состоит из стропил, конька и обрешетки.
При строительстве каркаса необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность всех элементов конструкции. Используйте уровень и отвес.
### 4. Обшивка каркаса и утепление
После того как каркас готов, можно приступать к его обшивке и утеплению. Обшивка защищает утеплитель от внешних воздействий, а утеплитель обеспечивает теплоизоляцию бани.
1. **Обшивка внешней стороны:** Для обшивки внешней стороны каркаса можно использовать вагонку, сайдинг или другие материалы. Важно, чтобы обшивка была влагостойкой и устойчивой к перепадам температур.
2. **Укладка утеплителя:** В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, эковату или другие материалы. Утеплитель укладывается между стойками каркаса. Важно, чтобы утеплитель был плотно уложен и не оставлял щелей.
3. **Пароизоляция:** Пароизоляция защищает утеплитель от влаги, которая может проникать изнутри бани. Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя и крепится к стойкам каркаса.
4. **Обшивка внутренней стороны:** Для обшивки внутренней стороны каркаса обычно используют вагонку. Вагонка создает уютную атмосферу в бане и хорошо переносит влажность и высокие температуры.
При обшивке и утеплении каркаса необходимо тщательно заделывать все стыки и щели. Это поможет избежать теплопотерь и сохранить тепло в бане.
### 5. Установка окон и дверей
После обшивки и утепления каркаса можно приступать к установке окон и дверей. Окна и двери должны быть герметичными и хорошо утепленными.
1. **Установка окон:** Окна устанавливаются в заранее подготовленные проемы в стенах каркаса. Важно, чтобы окна были установлены ровно и плотно прилегали к стенам.
2. **Установка дверей:** Двери устанавливаются в дверные проемы. Двери должны быть утепленными и иметь хорошую герметизацию.
### 6. Внутренняя отделка
После установки окон и дверей можно приступать к внутренней отделке бани. Внутренняя отделка включает в себя:
1. **Отделка стен и потолка:** Стены и потолок обшиваются вагонкой или другими материалами. Важно, чтобы материалы были устойчивы к влажности и высоким температурам.
2. **Устройство пола:** Пол в бане обычно делают из дерева или плитки. Важно, чтобы пол был с уклоном для стока воды.
3. **Установка печи:** Печь – это сердце бани. Выбор печи зависит от размеров бани и ваших предпочтений.
4. **Установка полок:** Полки – это место, где парятся в бане. Полки обычно делают из дерева.
5. **Установка освещения:** Освещение в бане должно быть мягким и приглушенным.
### 7. Подключение коммуникаций
После внутренней отделки можно приступать к подключению коммуникаций:
1. **Электричество:** Необходимо провести электричество в баню для освещения и подключения электроприборов.
2. **Водоснабжение:** Необходимо подвести воду в баню для мытья и парения.
3. **Канализация:** Необходимо организовать слив воды из бани.
### 8. Благоустройство территории
После завершения строительства бани необходимо благоустроить территорию вокруг нее. Можно построить террасу, установить скамейки и посадить деревья.
## Необходимые инструменты и материалы
Для строительства каркасной бани своими руками вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
**Инструменты:**
* Пила
* Молоток
* Топор
* Дрель
* Шуруповерт
* Уровень
* Отвес
* Рулетка
* Строительный степлер
**Материалы:**
* Брус для каркаса
* Доски для обшивки
* Утеплитель
* Пароизоляционная пленка
* Вагонка для внутренней отделки
* Окна и двери
* Печь
* Полки
* Электропроводка
* Трубы для водоснабжения и канализации
* Крепеж (гвозди, саморезы, анкерные болты)
Вот таблица с примерным расчетом материалов для бани размером 3х4 метра:
| Материал | Количество |
| ——————- | ——————————————- |
| Брус (100х100 мм) | ~ 50 погонных метров |
| Доска (25х100 мм) | ~ 100 погонных метров |
| Утеплитель | ~ 12 кубических метров |
| Пароизоляция | ~ 50 квадратных метров |
| Вагонка | ~ 40 квадратных метров |
| Окно | 1-2 штуки |
| Дверь | 1 штука |
| Печь | 1 штука |
| Полки | ~ 5 погонных метров |
| Электропроводка | по проекту |
| Трубы | по проекту |
| Крепеж | в зависимости от конструкции и материалов |
## Важные советы и рекомендации
* **Не экономьте на материалах:** Используйте качественные материалы, чтобы ваша баня прослужила долго.
* **Соблюдайте технологию строительства:** Не нарушайте технологию строительства, чтобы избежать проблем в будущем.
* **Тщательно утепляйте баню:** Правильно утепленная баня будет хорошо сохранять тепло и экономить энергию.
* **Обеспечьте хорошую вентиляцию:** Вентиляция необходима для удаления излишней влаги и обеспечения комфортного микроклимата в бане.
* **Соблюдайте правила пожарной безопасности:** Установите печь на негорючее основание и обеспечьте безопасное расстояние от печи до деревянных конструкций.
* **Проконсультируйтесь со специалистами:** Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.
## Заключение
Строительство каркасной бани своими руками – это вполне реально и доступно. Главное – тщательно спланировать все этапы работы, использовать качественные материалы и соблюдать технологию строительства. И тогда вы сможете наслаждаться собственной банькой долгие годы! Удачи вам в строительстве!
/
Как построить каркасную баню своими руками
Как построить каркасную баню своими руками
08.09.2022
Время чтения: ~ 12 мин
Каркасная баня: что это? Основные этапы, полезные советы
Содержание:
- Каркасная баня: что это? Основные этапы, полезные советы
- Создание каркасной бани «под ключ»
- Недостатки и преимущества
- Важные моменты и особенности
- Мнения опытных собственников
- Виды, качество, цены строительных материалов
- Инструменты, необходимые для работы
- Интересное и полезное о каркасной бане
- Размеры, проекты компактных сооружений
- Заказать или сделать самому: что выгоднее?
- Как сэкономить средства, не теряя качества?
- «Дело мастера боится»: консультации профессионалов
- Лучший подарок семье и себе
Известное всему миру национальное достояние, традиция, лучший способ отдыха, восстановления жизненны сил, источник бодрости, здоровья, энергии – всё это о бане. На пустых участках их владельцы часто первой возводят именно баню. С ней гораздо проще постепенно поднимать и сам жилой дом: будет где переночевать, отдохнуть от тяжёлой работы. С давних времён жаркая баня помогала освободиться от сильной усталости: отогревала до косточек, лечила чудодейственными испарениями лекарственных трав, чаями; возвращала уверенность в успехе, настроение, настраивала на новые дела.
Хозяева своими руками создают здания бань из кирпича или дерева. Уникальна целебными качествами именно деревянная банька. Тёплый материал источает неповторимые ароматы, усиливающие целебное воздействие процедуры
Строить срубы, здания из бруса – непростая работа. С тяжёлыми брёвнами в одиночку никак не справиться. Теперь можно приобрести готовые мобильную баню, баню бочку. Красивые необычные сооружения очень современны, функциональны, являются настоящим украшением участка, обходятся покупателям не очень дорого, устанавливаются быстро.
Очень интересный бюджетный вариант – каркасная баня. Её можно построить самостоятельно с дополнительной экономией, потратив ещё меньшее количество средств. Не все понимают, что это такое. Называют её так из-за несущего каркаса – стен в форме деревянной решётки из обрезных досок, промежутки между которыми заполнены очень качественным утеплителем. Наружную и внутреннюю поверхность решётки обшивают водоустойчивыми листами фанеры, ДСП, ОСП. Внутреннюю обшивку от решётки отделяет слой пароизолятора – дышащей мембраны, а внешнюю – гидро-ветроизоляция. Высокая плотность заполнения всех пространств; почти полное отсутствие щелей, пустот; пластинчатые материалы; замечательная изоляция отлично сохраняют тепло. По этой причине каркасные или щитовые бани очень популярны. Повышает интерес к ним относительная простота монтажа, его скорость, минимальное количество материалов.
Строительство начинают после создания полного проекта, определяющего конструкцию здания, самые сложные соединения; необходимые материалы; их стоимость. Основные этапы: монтаж фундамента, стен и пола, крыши, вентиляции, утепления, внутренняя и внешняя отделка.
Создание каркасной бани «под ключ»
Начинают работы с фундамента. В зависимости от грунта возможны такие виды:
- Мелкозаглублённый ленточный.
- Свайный (подходит для песчаника).
- Столбчатый.
Для забивания свай необходима специальная техника, бригада рабочих. Важно тщательно выверять каждую опору. Устойчивым и безопасным строение может быть на ровном, прочном фундаменте. Важно правильно определить его мощность: должен выдержать не только вес самого строения, но и находящихся внутри предметов, людей, снега на крыше. В процессе строительства каждое действие тщательно обдумывают, взвешивают, просчитывают последствия, ведь допущенные ошибки неисправимы, могут вызвать не только угрозу потери имущества, его саморазрушение, но и гибель людей.
Дерево для коробки предварительно тщательно обрабатывается качественными антисептиками. Монтируется нижняя обвязка с гидроизолятором, покрытая рубероидом, на которой устанавливают лаги чернового пола, обильно наносят защитную мастику.
Каркас состоит из отдельных элементов, которые предварительно готовят: подбирают по толщине, длине, тщательно отмеривают, точно выпиливают необходимые углубления для соединений, обрабатывают специальными растворами, повышающими твёрдость дерева, устойчивость к огню, высокой температуре, защищающими от насекомых, влаги. Существуют специальные вещества для бань, созданные на основе натуральных компонентов без запаха. Важно выбирать наиболее качественные, обработку выполнять внимательно и добросовестно, хорошо прокрашивая поверхность.
Усадка будет минимальной, если использовать материалы, высушенные камерально. В противном случае до двух лет использования каркас щитовой бани может дать усадку до 100 мм, что приведёт к дополнительным деформациям. Постепенно делают стропила, поднимают и устанавливают на каркас. Обязательно монтируется вентилируемая кровля.
Когда отделка каркаса закончится, разбивают комнаты. Оптимальная высота потолка – до 210 см. Возможные размеры самой маленькой парной 250 х 250 см.
Обязательные отделения: парилка, душевая, санузел, гардеробная, комната отдыха. Удобна баня с тамбуром, сохраняющим тепло, позволяющим подсушить дрова, избавляющим от грязи остальные комнаты. К тамбуру пристраивают веранду, террасу, защищающие от ветра, дождя. Очень уютные бани с мансардой, где оборудуют жилые зоны, спальни. В таком строении удобно наслаждаться процедурой, семейным отдыхом, проводить время с друзьями, располагать инвентарь.
Недостатки и преимущества
Известно, что «всё гениальное — просто». Компактная, лёгкая каркасная баня вырастает на участке в считанные дни. Она быстро нагревается, но и недолго удерживает температуру. Неоднократные резкие остывания могут стать причиной появления сильного грибка на дешёвых покрытиях. Имеет значение утеплитель. Он должен быть самого высокого качества, огнеупорным.
Важно помнить, что простота требует внимательности, правильного расчёта, добросовестного монтажа, качественных материалов, обеспечивающих удобной конструкции долговечность, красоту. Перечислены далеко не все преимущества:
- расходуется гораздо меньше материалов – до половины необходимых для сруба или бани из бруса; простой фундамент;
- низкая теплопроводность;
- удобно спрятать коммуникации в стены, создав красивое аккуратное пространство без излишних деталей интерьера;
- качественные материалы почти не дают усадки;
- для работы не требуется сложная техника, можно выполнять самостоятельно, не привлекая специалистов;
- не требуется разведение растворов, не осуществляются мокрые операции. Можно выполнять строительные работы в местности с нестабильной подачей воды или без водопроводов;
- хорошая основа для разных видов отделки;
- Укрепляя работоспособность, настроение, баня способствует улучшению разных направлений жизнедеятельности: хорошее самочувствие, уверенность, спокойствие помогают быстро находить правильные решения, решать сложные задачи, эффективнее противостоять проблемам, неприятностям.
Важные моменты и особенности
Построить каркасное здание самостоятельно можно разных размеров — 6 х 4; 6 х 6 метров, или поменьше – 3 х 4; 4 х 4. Лёгкая конструкция складывается постепенно из подготовленных деталей. Не нужны массивные фундаменты из камня, бетона.
Каркасное строение можно одновременно отделывать внутри и снаружи, выполнив все работы максимально быстро.
Правильно выбранные породы деревьев, устойчивых к гниению, образованию вредных бактерий (сосна, кедр; есть высококачественные материалы для бань из липы, палубная доска), их тщательное покрытие специальными антисептиками позволят сохранить первозданные интерьер долгое время.
Важно вновь особо подчеркнуть необходимость лучших утеплителей. Ни в коем случае нельзя использовать пенопласт, простую минеральную вату. Они не только вредные, быстро приходят в негодность, но и легко воспламеняются. Красивая, функциональная, долговечная конструкция может быть создана из материалов, обладающих такими же свойствами.
Мнения опытных собственников
Быстрое прогревание, непроницаемость, теплосбережение – непревзойдённые достоинства каркасного строения. Отсутствие зазоров, щелей, абсолютное заполнение всех пустот дают уникальный результат – более тёплого и комфортного помещения не найти. Высокая влажность внутри создаёт настоящую атмосферу русской бани. Во время строительства важно создать качественную вентиляцию, позволяющую регулировать внутренний микроклимат. В сауне полезно поддерживать оптимальную влажность. Более сухой воздух улучшает приятные процедуры.
Минимальное количество строительных материалов, самая простая конструкция, отличное удержание тепла – наиболее необходимые людям характеристики, аргументирующие выбор именно этого варианта. Срок службы каркасных бань может быть меньше кирпичных или основательных срубов. Это компенсируется не только доступной стоимостью щитового здания, но и расходами на его обогревание, простотой ремонта, который всегда можно сделать самостоятельно. Возможность быстро создать лёгкое строение, позволяющее максимально наслаждаться теплом, чистотой, приятными целебными ароматами владельцы участков считают настоящим подарком, одной из лучших идей строителей-профессионалов.
Виды, качество, цены строительных материалов
Современные строительные работы приносят массу удовольствия, поскольку приобрести можно разные материалы самого высокого качества. Их разнообразие и количество умеренно воздействует на цены, выравнивая, делая доступными. Сама по себе экономная каркасная баня требует наилучших материалов. Со временем сравнительно небольшие затраты компенсируются экономией ресурсов, удобством обращения с этим строением, которое каждый может создать своими руками.
Инструменты, необходимые для работы
Они обычные, имеющиеся у всех хозяев. Доски, брусы покупают распиленными, обрезанными по определённым размерам, с отшлифованными гладкими поверхностями. Деревообрабатывающие заводы и фабрики их хорошо высушивают и даже покрывают специальными веществами, препятствующими гниению, порче насекомыми, повышающими твёрдость. Домашние инструменты для работы с деревом нужно тщательно проверить, подготовить, подточить: должны быть исправными, безопасными, удобными.
Важно использование специальных крепежных элементов. Кровля присоединяется к основанию особыми саморезами – со шляпками из синтетического каучука, блокирующими влагу. Их можно заменить обычными, подкладывая под головки резиновые прокладки.
Односкатные крыши опираются на стропила, расположенные в 0,5-0,8 м друг от друга (шаг). Заканчиваются внешние работы зашиванием фронтонов, созданием водостоков. Скрупулёзный подход к внешнему виду строения многократно увеличит срок его службы.
Интересное и полезное о каркасной бане
Интересное и полезное о каркасной бане
Наиболее важное качество бань такого вида – тепло. Это как раз то, что особо необходимо. Обеспечивает его качественный утеплитель – минеральная вата, пеноплекс. Всего 5 см последнего заменяет кирпичную кладку 121 см. Минеральная вата слегка ему уступает.
Сильное теплосбережение при небольшом
Размеры, проекты компактных сооружений
Каркасная конструкция создаётся относительно просто. Эта особенность не говорит о том, что сразу можно её собирать. Не допустить серьёзных ошибок позволит внимательная предварительная подготовка: продумывание конечной цели, этапов работы, необходимых материалов, выполнение расчётов и соизмерение с возможностями, другое. Важнейший этап работы – проектирование. Правильные решения будут зависеть от оценки местности – геологии и топографии участка (для создания соответствующего фундамента, гидроизоляции), его размеров. Такая комплексная работа заканчивается созданием проекта, в котором будут отражены:
- Конструкция дома, отдельно – основные наиболее сложные её элементы.
- Материалы, необходимые для строительства.
- Коммуникационные сооружения (вода, электричество, канализация).
- Система отопления.
- Примерная смета.
Важно соизмерить свои силы. Непрофессионалу уже на этом этапе сложно. Нужно понимать, что лучше обратиться к профессионалам, не допуская необратимых ошибок. Но если есть время, возможности, желание сделать всё своими руками – потребуется концентрация знаний, терпения, настойчивости, трудолюбия.
В маленькой бане осторожно подходят к планировке: должно хватить места для всего. Лучше избегать таких строений, если позволяет участок. Не следует планировать и большие здания:
- большой расход энергии, отопительных ресурсов, длительный разогрев;
- требуется много строительных материалов;
- может остаться большое количество отходов;
- более длительное строительство;
- необходим прочный фундамент.
Оптимальный вариант доставит наибольшее удовольствие, ведь он должен радовать долгие годы. Нельзя торопиться, пренебрегать грамотным проектированием. От него очень сильно зависит конечный результат.
Заказать или сделать самому: что выгоднее?
Люди своими руками поднимают здания из кирпича или дерева. Уникальная целебными качествами деревянная банька. Тёплый материал источает неповторимые ароматы, усиливающие целебное воздействие процедуры. Строить срубы, здания из бруса – непростая работа. С тяжёлыми брёвнами в одиночку никак не справиться. Теперь можно приобрести мобильную баню, баню бочку. Красивые необычные сооружения очень современны, функциональны, являются настоящим украшением участка, обходятся покупателям не очень дорого, устанавливаются быстро.
Создание фундамента своими руками
Прочное основание создают из асбестоцементных труб диаметром 100 мм по 4 м длины. Внутри их заполняют бетоном такого состава:
- цемента 1 часть. Нет необходимости брать особо твёрдые марки. Подойдёт М200;
- песка 4 ч;
- мелкофракционного щебня — 7 – 7,5;
- воды – 3.
Заполняют трубы постепенно. Сверху ставят готовые стальные пластины, дают высохнуть. Уникальный асбестобетон не боится влаги, не подвержен коррозии, выдерживает высокие нагрузки. Прочное основание долговечно и безопасно, хорошо изолирует от воздействия грунта, а воздушная подушка поможет сохранить тепло.
Ошибки строительства каркасной бани
Конструкция создаётся быстро. Не нужно ещё больше торопить события. Грамотное последовательное возведение гарантирует безопасность.
Некачественные материалы сделают бесполезным потраченный на монтаж труд.
Отделка интерьера бани не красится обычной краской: от влаги, испарений она будет издавать неприятный запах. Использовать можно специальные краски для палубной доски без запаха, а лучше – предназначенные для саун и бань лаки. Их основа – натуральные растительные масла, хорошо защищающие древесину, сохраняющие её натуральный цвет.
Как сэкономить средства, не теряя качества?
Само создание каркасной бани уже помогает сэкономить около половины материалов, которые ушли бы на строительство. Есть недорогие, но очень качественные материалы, например, асбестобетонные трубы. Знание свойств, особенностей, структуры поможет не только сделать оптимальный выбор, но и сэкономить.
Правильные расчёты позволяют приобрести нужное количество материалов. Закупать небольшими партиями или сразу много не следует: дополнительные транспортные расходы, могут быть отличия товаров в разных партиях. Некоторые мастера советуют приготовить большее количество необходимого. Этого тоже не следует делать. Даже самый аккуратный профессиональный монтаж не может обойтись без отходов: вырезают дверные, оконные проёмы, отрезают края досок. Покупку материалов лучше сделать по точным, профессионально выполненным расчётам.
«Дело мастера боится»: консультации профессионалов
Подходит для каркасной бани облегчённый ленточный фундамент. Технологии укладки – канадская и финская. Возможно создание даже на проблемном грунте, склонном к вспучиванию, просадкам. Заглубление небольшое – до 50 см. Прочная равномерная основа протягивается под всем домом. Монолитная основа хорошо удерживает относительно лёгкую конструкцию. Предварительно необходимо тщательно очистить от лишних растений и мусора весь участок, сделать разметку цветными шнурами. Выемку нужно выкопать на 50 см. глубже и на 400 см шире. Засыпают песком, утрамбовывают, заливают водой, дают впитаться. Сверху – щебень, от стенок – гидроизоляция. Лучшие средства – рубероид, пенетрон.
Опалубка должна быть выше уровня земли на 30 см. Готовят повышающее прочность армирование – обвязанную проволокой арматуру, которую заливают сметанообразным бетоном с пластификаторами для большей твёрдости.
Настил создают качественной обрезной или шпунтованной доской. Деревянные полы требуют тщательной обработки, шлифовки, поэтому многие склоняются к созданию наливных. Они обеспечивают целостность покрытия, гладкость, не горят, крепкие, не изнашиваются, не дают вредных испарений, большое разнообразие цветов и украшений, просты в уходе. Полиуретановые наливные полы – отличное современное решение для ровного основания. Тщательно подготавливают подложку: делают армированные стяжки из бетона. Заливают, выравнивают быстросохнущее вещество, не теряя ни секунды, поскольку сохнет она быстро
Стены обшиваются специальной вагонкой или влагоустойчивой ДСП. С внешней стороны лучший гидроизолятор – пергамент.
Если баня будет использоваться весь год – требуется лучшая пароизоляция в виде специальной уплотнённой полиэтиленовой плёнки.
Правильно и добросовестно монтируют кровлю. Подходящие для этого материалы – ондулин, профнастил; битумная, мягкая или металлическая черепица. Утепление – плитное или рулонное. Обязательно положить гидрофобную плёнку, использовать антипиреновые и антисептические пропитки.
Излишний приток воздуха в бане может быть из-за плохого утеплителя. Подчёркивалось, что утеплитель – одно из наиболее важных звеньев конструкции. Экономить на нём нельзя. Выбирают наиболее качественную жароустойчивую минеральную вату. Утепляются стены и экологически безопасными, функциональными камышовыми плитами.
Важно правильное утепление печи, пространства вокруг неё. Можно использовать асбестовые изделия, не боясь слухов о том, что они вредные. Строительные материалы изготавливаются из безвредной нетоксичной разновидности – белого асбеста. Качественные изделия проверенные, надёжные, долговечные. Подходят и другие: базальтовое волокно, изолон, иглопробивные маты.
Пол и даже стены нередко утепляли керамзитом. Он не подходит для бань. В других случаях впитывающий влагу материал тоже следует применять осторожно, с хорошим гидроизолятором.
Утеплить пол в бане лучше стружкой деревьев. Подойдут твёрдые лиственные породы, влажность которых не более 20%. Их обеззараживают медным купоросом или борной кислотой. Вяжущим компонентом может быть глина, цемент, известь. Толщина утеплителя в зависимости от климата варьируется от 200 до 400 мм. Однородно разместив, не утрамбовывая, нужно дать высохнуть два дня. Следование таким советам поможет создать одну из лучших, долговечных каркасных бань.
Лучший подарок семье и себе
Широта русской души, постоянный труд, создающий уникальные строения, предметы искусства, много другой рукотворной вдохновляющей красоты; богатые поля, ухоженные заботливыми руками – всё это и многое другое – особенности нашей Родины. Работа развивала, рука и тело выносили большие нагрузки, но они не могут быть постоянными. Людям нужно было отдыхать, сохранять чистоту, подпитываться природной энергией. В этом издревле помогала баня. Благодаря ей легче переносили суровые зимы, а в другие времена года лечили нервное, физическое истощение.
Известно, что лучше предупредить болезнь, чем лечить её. Очень хорошее профилактическое средство – баня. Она помогает избавиться от первоначальных признаков заболевания, остеохондроза, радикулита, ревматизма, катара верхних дыхательных путей; улучшает иммунитет, показана и в других случаях. Чем это объясняется?
- Высокая температура в парной активизирует защитные механизмы организма: вырабатывающиеся лейкоциты подавляют инфекцию.
- Пар и содержащиеся в нём целебные растительные компоненты очищают кожу, открывают поры.
- Быстро исчезают болезнетворные бактерии.
- Полезные вещества лекарственных растений, попадая вместе с паром в дыхательную систему, очищают её.
- Массаж веником выводит из мышц молочную кислоту, освобождая путь кислороду, который лучше усваивается, питая всё тело. Прекращается ломота, головные боли.
Дрова, веники для бани заготавливали весной, летом бережно, заботливо, зная чудодейственную силу растений:
- аккуратные вязочки берёзовых веток – для обезболивания, очищения органов дыхания, лечения суставов;
- свежие хвойные похожи на иглоукалывание. Аромат благотворно влияет на дыхание, нервы;
- аскорбиновая кислота липы укрепляет иммунную, нервную системы, очищает поры, улучшает кожу, обменные процессы в ней;
- снижает давление и успокаивает дуб;
- лечит простуду, восстанавливает силы – эвкалипт.
Самый лучший способ отдохнуть, подлечиться, весело провести время, оставляющий незабываемые впечатления – это банька. Качественное строение неизменно станет предметом благодарности родных, залогом здоровья всей семьи на долгие годы.
Все статьи
Ваша заявка принята
Не забудьте подписаться на нашу группу в VK где мы:
- Анонсируем скидки и акции
- Рассказываем о новых проектах бань
- Делимся советами по уходу за баней
В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь — 5 штук
Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической бетономешалке. Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора. Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху. Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб. Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно. После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой). Верхний край оставляли немного торчать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить брусья нижней обвязки. В последнюю очередь был засыпан песок в пространство между стенками ям и трубами. На этом работы по сооружению были временно завершены.
Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики. Получившуюся коробку с отверстиями я насадил на шпильки, приготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, потихоньку затянул крепеж. Снизу опалубку подпер досками.
Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки. Конечно, в идеале использовать не сварную сетку, а самостоятельно связывать мягкой проволокой отдельные арматурины. Такое соединение более пластично и не разрушается почти никогда.
Схема армирования
В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали бетон, замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.
Забетонировали все столбы, под печь залили плиту
Перед тем как начать укладывать балки, я вкопал между столбами трубы канализации и подачи воды, чтобы потом не пришлось подлезать под лаги.
Нижняя обвязка и черновые полы
Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.
Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений
Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.
Схема соединения балок
Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.
Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы. Кстати, под промежуточные столбы мы отверстия не сверлили, арматуру спилили, чтоб не мешала. Гайками прикрутили брус только по углам бани. Еще два отрезка бруса уложили в том месте, где будет межкомнатная перегородка.
Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.
Пластина крепежная
Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.
Лаги на крепеже, врубать не стал
Брус и лаги пропитали Сенежем
Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.
Ноль готов, черновой пол — 22 мм ОСБ
Сборка каркаса и стропильных ферм
Сборка стен
Стены мы собирали из тех же досок сечением 150 х 50 мм, скрепляя их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). В теории расстояние между стойками должно составлять от 60 см до одного метра, у нас так и получилось, если не считать, что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.
За два дня собрали все 4 стены
Стены собраны на уголках и железных саморезах 45 мм
Сборку мы производили на лужайке около бани, так гораздо удобнее было производить замеры, распил и фиксацию. Сборка производится очень просто – сначала скрепляются две верхних и две нижних доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стен укосинами. Также, с целью усиления конструкции, над тремя оконными и одной дверной перемычками мы прикрепили саморезами (брали оцинкованные, 45 мм) еще по одной доске (обратите внимание на фото).
Установили стены
Стены устанавливали поочередно, начиная с фронтальной. В одиночку и даже вдвоем очень трудно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку производили впятером – я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и с полов скрепляли нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см. В завершение поверх стен уложили и прибили еще один ряд обвязочных досок. Такой метод каркасного строительства напоминает детский конструктор. Стены мы собрали и установили всего за три дня.
Установили стены
Стропила
Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.
Помощники затаскивают стропильные фермы, а мы их крепим снизу к силовым уголкам
Стропильные фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками. Обратите внимание на запилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концы стропил, где я срезал уголок для более эстетичного вида свесов.
Стропильные фермы
Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.
Один из фронтонов
Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.
Каркас и почти готовая крыша
Монтаж металлочерепицы
Баню я решил покрыть финской металлочерепицей Pural matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.
Перед монтажом металлочерепицы я настелил на крышу слой гидроизоляции, которую зафиксировал тонкими рейками прямо к стропилам. Следом с небольшим зазором крепил доски обрешетки.
На обрешетку я прибивал листы металлочерепицы. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобрел специальные, окрашенные в тон покрытию. Металлочерепицу я укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:
- лист подняли на крышу веревками;
- работу начали с нижнего правого угла. Первый выровняли относительно карниза и прикрепили специальными саморезами, причем вкручивали их не до конца, чтобы была возможность исправить положение листа;
- второй лист уложили с нахлестом в одну волну и снова прикрутили саморезами к обрешетке;
- последний лист ряда закрепили, когда уложили второй ряд.
Дальше работу проводили по такой же технологии. Сверху закрепили конек.
Сразу же, дабы несколько раз не возвращаться к крыше, разрезал вагонку и подшил карнизы.
Подшивка свесов
Монтаж водосточной системы
Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра. Исходя из таких данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две выпускных воронки, подходящие к желобам, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Еще 4 колена понадобились, чтобы подключить трубы к воронкам.
Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.
Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.
Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.
Кстати, всю эту работу я проделывал еще до монтажа металлочерепицы, а непосредственно желоба укладывал, когда было смонтировано все покрытие. Трубы же подключал, когда сделали наружную обшивку стен дома.
Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.
В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.
На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.
Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.
Обшивка стен бани
Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.
Зеленые плиты — Изоплаат, паропроницаемые. Крыша — металлочерепица Pural Matt
Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.
Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.
Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.
Разводка воды полиэтиленовыми трубами на сварке
Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.
Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.
Отливы для цоколя
Кстати, именно после того, как я набил рейки и до начала монтажа вагонки, начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял планки зеленого цвета из металла. Ширину выбрал всего 50 мм – этого вполне достаточно для бани. Чтобы закрепить отливы ровно, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к монтажу от дальнего угла бани.
Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. Чтобы было понятнее, прикладываю схемку, которую нашел в Сети.
Схема установки отливов для цоколя
Остальные профили по периметру крепил аналогично – просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки промазывал морозостойким герметиком. Когда установил все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя монтажной пеной – нанес ее в небольшом количестве под планки.
Монтаж вагонки
Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.
Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди. Вторую доску вставили в паз предыдущей. Через промежуточный брусок простучали обе доски молотком, чтобы они плотно соединились. Далее снова вставили кляймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски крепили аналогично, отпиливая лишнее в оконных и дверном проемах.
Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.
Стены обшиты
Слуховые окна закрыты сеткой, через которую не будет лететь снег, осы, птицы, но хорошо проходит воздух.
Обшивка стен
Когда закончил со стенами, соорудил небольшой навес над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.
Окна
Окна – это отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окошки должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.
Вставил окошко
Сами окна я заранее заказал в одной компании, но устанавливал все своими руками. Для начала я взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленты. Первую закрепил по периметру оконной рамы с внутренней ее стороны, вторую – с наружной, то есть с уличной. Края этих лент в дальнейшем я приклею к «Изоспану».
Раму установил, подбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пены. В комплекте к окнам были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я и вкручивал длинные саморезы. После я запенил зазоры и еще раз проверил все уровнем.
Кстати, при установке створки я снимал только с одного окна – самого большого. Маленькие окна устанавливал, не снимая рам.
Видео установленное окно, теплоизоляцию и кусочек чернового потолка
Дверь
Дверь я заказывал металлическую, чтобы в мою баню зимой не проникли недоброжелатели.
Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры оказались точными, и коробка подходила идеально. Коробку я крепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для выравнивания. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил пеной монтажной, когда она подсохла, навесил дверное полотно.
Потолок бани
Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.
Черновой потолок
Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем. В завершение просто прибил еще один слой обрезных досок. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи шли в комплекте, я же просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.
Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.
Люк выдвижной лестницы
Лестница на чердак
Электропроводка
Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе утепления стен и до чистовой отделки.
Вся проводка — в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи
Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое. В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.
На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:
- провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
- провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
- провода «расклиниваются»;
- анкерный зажим крепится к крюку – опоре.
Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.
Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.
Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на раз»
Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани. К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.
Полоса и проводник
На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.
Нашел в Интернете, может кому пригодится
Канализация
В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.
Траншея для подвода воды. Глубина — на штык
Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу. Длины одной трубы не хватило, пришлось муфтой соединить два прямолинейных отрезка. Все стыки силиконили. На дно траншеи я предварительно подсыпал песок, им же засыпал трубу после укладки.
Выгребная яма со стенками из бетонных колец
Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.
Смотровой лючок. Вместо люка поставили люк для газового крана. Можно посмотреть уровень и откачать. А внутрь лазить незачем
В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.
Печь
Станок для распила кирпича — болгарка на китайской станине
Вот так готовится каждый ряд
Разрабатывал и проектировал банную печь я лично сам. Кладку же осуществлял печник, отталкиваясь от моих эскизов. Работу начали до обустройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.
Первый ряд
На ранее залитый фундамент был настелен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Чтобы не допустить перекосов, каждый ряд кирпичей сначала выкладывался без глиняного раствора. Для проверки горизонтальности использовался уровень. Также были натянуты отвесы, чтобы контролировать вертикальности кладки.
Зольник и аппендикс для согрева нижней части печи. Сейчас бы я сделал зольник и колосник во всю топку
Вышли на уровень пода
Разрез дымовых каналов
На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «аппендикс», необходимый для согрева нижней части печи. Такая конструкция значительно превосходит по КПД классические печи с зольной камерой, по площади равной топливнику.
Колосник 20*30 см
Дверцы перед установкой я обмотал асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. В имеющиеся отверстия вставил вязальную проволоку, скрутил ее. Печник в процессе кладки кирпичей помещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежную установку дверец.
Армирование кладки
В четвертом ряду сделали перекрытие зольника, окончательно закрепили дверцы и перекрыли часть «аппендикса». Здесь же уложили колосниковую чугунную решетку, выпилив под нее прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) легла свободно, с зазором порядка 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.
Печь
Чтобы перекрытие было достаточно прочным, кирпичи стесали под клин. Металлические уголки при обустройстве перекрытия не использовали.
Между четвертым и пятым рядом, а затем через каждые два ряда, печник посоветовал уложить армирующую стальную сетку.
Далее мастер выкладывал топку, используя для ее стенок желтый шамотный кирпич. Перекрытия и дверца топливника обустраивались по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в топке были установлены шамотные кирпичи с треугольными пропилами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без присутствия которого невозможно дожигание древесных газов.
Строительство печи
Шамотное ядро
При кладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным ядром и внешними стенками печи укладывался асбестовый картон. Обратите внимание на перекрытие шамотного ядра. Кирпичи обтесаны и установлены «на ребро».
Шамотное ядро, видны выступы для чугунных кирпичей
Разрез шамотного ядра
Реализовали именно этот вариант, в середине добавили один ряд (6,5 см)
Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены кирпичи чугунные. А сверху будут печные камни. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему шамотного ядра с указанием положения чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи будет установлен каминный портал, обращенный в парилку. А дверцы прочистки и загрузки топлива выходят в предбанник. Таким образом в парилку никогда не проникнет дым и угарный газ, а на раскаленные камни можно будет плеснуть водички – «поддать пару».
Строю печь
Экватор печи, 13 рядов из 26
Печь
Банная печка. Рамка переходной задвижки
Банная печка
Банная печка. Портал камина
После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (смотрите фото) кладка продолжалась без изменений. Внутри по-прежнему формировались прямые вертикальные дымовые каналы, которые на 20-21 ряду были объединены в один. Над дальним дымовым каналом было сформировано перекрытие, между каналами была установлена рамка задвижки (перепускной вьюшки), отверстие в которой обеспечивало свободное движение газов, а над ближним дымовым каналом печник вместо перекрытия обустроил задвижку дымохода. Деталь была уложена в предварительно подготовленные пропилы кирпичей и зафиксирована шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах сверлились победитовым сверлом).
Банная печка
Банная печка
Печь закончена, осталось сделать перегородки, противопожарные
Через два ряда была установлена еще одна задвижка для трубы. Всего же задвижек три – две из них для дымовой трубы и одна перепускная, установленная между дымовыми каналами (прямого хода).
Задвижек три — две на трубу и одна перепускная (прямого хода)
Печка закончена полностью!
На фото виден переход на керамическую трубу, выполненный в виде четырех рядов кирпичей, каждый из рядов частично нависает над расположенным ниже. Над четвертым нависающим рядом кирпичей выложены еще три ряда – переход на дымовую трубу. В последнем ряду этого перехода виден пропил круглой формы, в который будет устанавливаться керамическая дымовая труба, а точнее элемент для сбора конденсата.
Переход на керамическую трубу
Также на боковых станках печи имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего обустройства межкомнатных перегородок.
Перекрытие печи осуществлялось под самым потолком. Использовались металлические уголки, на которые укладывался завершающий ряд кирпичей. Между потолком и кирпичами был уложен листовой асбест.
Монтаж самого керамического дымохода (я взял итальянский, Эффи Домус для бани) занял совсем немного времени. Блоки просто устанавливались друг на друга, фиксация производилась герметиком и строительным глиняным раствором. Сверху на дымоход установили дефлектор для защиты от осадков.
Проход перекрытия
Видно, как труба проходит сквозь крышу
Банную печь через несколько дней испытали – сожгли несколько газет. Тяга просто отличная.
Первый огонек в печи
В дальнейшем, когда делал чистовой пол, перед топкой уложил стальной лист с приемником для золы. Так и подметать проще, да и пол не загорится, если случайно выпадет уголек.
Перед печкой настелил лист стали
Весь кирпич, что остался 
Видео — Монтаж керамического дымохода
Пол
Полы в бане мы утепляли. В парилке и душевой покрытие кафельное, а в предбаннике настилали ламинат. Сначала расскажу про парилку и душевую, там гораздо больше важных нюансов.
Укладка кафеля
Плитку покупали с матовым покрытием и шероховатую, чтобы не скользила. Решили, что кафель намного лучше деревянного пола – не гниет, да и моется легко. Клей приобретали с наилучшими показателями влагоустойчивости.
На черновой пол укладывали гидроизоляцию, делая нахлест на стенки. Поверх гидроизоляции был уложен утеплитель – ЭППС (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления ЭППС с гидроизоляцией использовали монтажный клей.
Поверх утеплителя заливали стяжку по маякам с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и комплект маяков. На фото видно, что маяки мы крепили не к полу, а на асбестовый раствор – раскладывали кучки и вдавливали в них профили. Раствор (цемент с песком) мешали во взятой напрокат бетономешалке, т.к. важно было залить весь пол за один день. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной планкой – правилом. Окончательно пол выравнивали уже широким шпателем и затиркой.
Плитку укладывали от сливного желоба, чтобы удобнее было соблюдать уклон. Предварительно каждую вымачивали в воде. Клей наносили зубчатым шпателем на просохшую и загрунтованную стяжку. При этом клеем смазывали не сразу всю поверхность пола, а только пространство под укладку 1-2 плиток. Клей быстро затвердевает и нельзя покрывать им сразу большую площадь пола. Толщину клеевого слоя выдерживали приблизительно равной толщине кафеля. Излишки клея вокруг уложенных элементов я собирал простым узким шпателем.
Сначала выкладывались все ряды целых плиток, затем – части вдоль стен. Резали плитку ручным плиткорезом. Кстати, для точности кладки мы натягивали леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим составом, я сразу после укладки слегка простукивал каждый квадрат кафеля резиновой киянкой.
Ламинат
Ламинат укладывали очень быстро. Застелили пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.
Распаковал упаковку ножом. Достал первую панель и уложил ее, развернув маленьким выступом к стене. Между стеной и дощечкой вставил 2 пластиковых клинышка. Взял вторую планку, защелкнул ее в торцевой паз первой. Выровнял, снова подставил клинья. Когда дошел до противоположной стены, дисковой пилой отрезал лишний кусок панели ламината. С отрезка и начал следующий ряд. Второй ряд собирал аналогично первому, после чего всю половицу приподнял под углом 45 градусов и аккуратно соединил с защелкой первого ряда, а затем подбил его киянкой через брусок. Последний ряд пришлось распиливать вдоль, точно вымеряя линию реза.
Стены
Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.
Укладка кафеля
В моечной стенки обложены кафелем
Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.
В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).
В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.
Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.
В некоторых плитках приходилось высверливать отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча. После того, как было готово центральное отверстие, менял насадку на круговую. Я сразу приобрел коронку с карбидо-вольфрамовым напылением для этих целей. Довольно дорого, но ее хватило на весь процесс отделки.
Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.
Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.
Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.
Вагонка – монтаж
Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.
Вагонка
Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки. Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет. Все-таки баню мы строим от души и надолго. Также хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет ремонтировать или менять отдельные планки, а если вагонка будет расположена на стенах вертикально, то придется разбирать половину стены.
Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.
Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.
Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.
Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола. Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно я высверливал отверстия для проводки и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я закрыл деревянным плинтусом, а по углам установил вертикальные планки для красоты.
Полки в парной
О том, как сделать потолок, пол и стены я рассказал, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы я взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил шуруповерт, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.
Полки делал самолично! Каркас из соснового бруска 50*50, 50*70, 30*40
Сначала я разметил бруски, разрезал их болгаркой. Торцы горизонтальных брусков, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я стесал по принципу «шип-паз». То есть на горизонтальных брусках сделал «шип», а на вертикальные стойках «паз».
Первыми к стене прикручивал опорные стойки. Хочу отметить, что эти опоры не должны контактировать с полом, надо оставлять зазор до двух сантиметров. К опорным стойкам я крепил поперечины. Просто брал крепежный уголок и прибивал его под горизонтальными брусками в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибил бруски, на которых будут лежать доски и бруски для устойчивости.
Аналогично собрал каркас для нижней скамейки и небольшого столика под веники, после чего настелил доски на каркас и зафиксировал их саморезами. Выступающие острые края для удобства срезал, хорошенько отшлифовал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.
У печки соорудили столик для таза с вениками
Двери межкомнатные
Установка межкомнатных дверей по своему принципу схожа с монтажом входной двери. В парилке дверь стеклянная, в предбаннике деревянная. Коробка в обоих случаях из дерева, заказывал исходя из размеров проема.
Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения запилены под углом 90 градусов. Сначала закреплял боковые планки и верхнюю, используя гвозди. После чего вставил между элементами коробки пластиковые клинья и несколько распорок, задул монтажную пену. Когда она немного подсохла, аккуратно гвоздиками прибил боковые планки дверной коробки, которые закрыли щель и слой пены.
Сам процесс не фотографировал, поэтому прикладываю картинку-схему для наглядности.
Установка дверной коробки
Петли были в комплекте, к коробке и полотну их прикрепил саморезами. На этом этапе работ важно проверять все расстояния рулеткой, чтобы дверь висела ровно. Далее остается только навесить дверь на петли и установить дверную ручку.
Сантехника
На фото видно, что у нас на стене висит ведро для обливания, есть писсуар, душ и смеситель с изливом. Подводка канализационной и труб горячей/холодной воды была сделана еще на этапе закладки фундамента и сооружения стен. Сейчас же речь пойдет непосредственно об установке сантехники.
Душевая, писсуар
Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, привезли ее, распаковали, приложили к стене, чтобы сделать разметку. У писсуара есть монтажные отверстия, именно их месторасположение, а также контур мы отмечали на стене маркером после того, как проверили, ровно ли приложено изделие к стене.
По разметке были высверлены отверстия для дюбелей.
Сифон в писсуаре цельнолитой, его мы примерили к выпуску трубы канализации, после чего соединили трубу и сифон специальным патрубком. Конец патрубка, который вставлялся в канализационную трубу, обмотали льняной нитью и промазали суриком.
Кран у писсуара монтируется очень просто. Деталь стыкуется с писсуаром через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Соединение с трубой подачи воды осуществляется гайкой. После подключения писсуара к подаче воды и канализации я промазал стык между фаянсом и стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.
Хочу поделиться хорошим видео, где показано устройство писсуара и есть пояснения по подключению.
Немного об обливном ведре. Это замечательное устройство, которое вращается, если дернуть за цепочку, а поплавковый механизм внутри ведра не позволяет ему переполняться. Рама ведра закреплена дюбелями, а подача воды осуществляется по гибкому шлангу.
Душевая
Смеситель и душ устанавливаются по одному принципу. В упаковке уже есть все необходимое, понадобится только разводной ключ и лента «Унипак» или «Момент» сантехническая. Из коробки я достал эксцентрики, вкрутил их в трубы горячей/холодной воды, после чего взял уровень и отрегулировал их по горизонтали, одновременно доводя расстояние между ними до 150 мм (чуть проворачивая каждый эксцентрик по очереди).
Следующим этапом была уже установка самого изделия. На эксцентрики накручивалась нить, надевались резиновые прокладки, далее я приставил смеситель и накрутил накидные гайки на эксцентрики.
Делюсь еще одним видео, которое я смотрел перед тем, как установить смесители.
Цокольный сайдинг
Чтобы баня выглядела более приятно и интересно, я решил закрыть столбики фундамента панелями цокольного сайдинга. Чтобы его закрепить, требуются металлические планки для создания обрешетки. Подойдет даже гипсокартонный профиль. Хочу заметить, что сначала я залил отмостку и сделал дощатый настил со стороны фасада, а только потом крепил обрешетку и панели. В противном случае трудно было бы высчитать высоту панелей.
Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и настила) использовал саморезы и уголки (просто обрезал кусочки гипсокартонного профиля, чтобы получились уголки). С шуруповертом вся конструкция собирается в считанные часы, главное – точно вымерять длину вертикальных ребер жесткости и по уровню закрепить горизонтальные профили (для удобства использовал уровень и натягивал шнурок-ориентир).
Панели я крепил саморезами, вкручивал их примерно через каждые полметра. По углам таким же способом закреплены маскирующие элементы. В панелях я сразу сделал квадратные прорези и установил вентиляционные решетки (крепил саморезами по углам) – на каждую сторону бани по 2 решетки.
Отмостка
Отмостку я заливал между фундаметом бани и забора. Сразу же заложил водоотводный желоб с решеткой. Порядок следующий:
- лопатой убрали траву и слой грунта;
- взяли с сыном доски, бруски небольшие, рейки, гвозди, сколотили опалубку, чтобы бетон не вылился. То есть доски установили вертикально и подперли рейками с одной стороны, закрепили всю конструкцию гвоздями;
Заливаем отмостку — опалубка и подсыпка
- внутрь опалубки (а именно между фундаментом забора и досками) насыпали песка, подровняли его длинной доской, утрамбовали. Получился слой около 10 сантиметров;
- на песок сыпали щебень;
- дальше на щебень устанавливали желоб и укладывали сетку сварную для армирования. Кстати, желоб установлен с небольшим уклоном, чтобы вода лучше стекала (на фото обратите внимание на кирпичи внутри желоба – груз, чтобы пластиковое изделие не сдвинулось). Сетку укладывали с нахлестами, подкладывали под нее обломки кирпича;
- смесь для заливки замешивали из портландцемента марки 400, песка просеянного речного и щебня с примесью мелкой гальки. На 1 мешок цемента брали примерно 3-4 мешка щебня (по 50 кг) и 2 мешка песка. Воду добавляли уже в перемешанные сухие компоненты;
Пошел бетон
- чтобы отмостка не потрескалась, сразу перед заливкой смеси я подготовил рейки (4 шт.) для деформационных швов и поставил их под уклоном так, чтобы вода в дальнейшем по готовой отмостке стекала в желоб;
- последнее, что мы сделали – это залили и выровняли бетонную смесь. В течение недели несколько раз ее обрызгивали водой и ждали, пока бетон застынет. Из желоба попавшие комки убирали сразу;
- через пару недель желоб закрыли решеткой.
Готовая отмостка, пока не высохла
Перед входной дверью у нас настил из досок. Просто на три параллельных бруска набили доски, подровняли края ножовкой и постелили у входной двери.
Настил из лиственницы. Цоколь — пластиковые панели «под камень».
Последние штрихи
Чтобы банька приобрела законченный вид, крыльцо мы оборудовали навесом и самодельной лестницей. Высота ступеньки у лестницы 18 см, детали собирал на крепежные уголки и саморезы.
К баньке ведет дорожка
Венички
Уголок для отдыха
От калитки ко входу я сделал дорожку, около бани успел собрать ящик для компоста и приличную дровницу. Внутрь бани мы занесли мебель, развесили там полочки, шторы, повесили веники. В дальнейшем планирую обустроить около бани палисадник и построить уличное барбекю.
8 кубов дров
Всем Привет! В мае 2015 года в нашей большой семье появилась дача. Но бани там не было, очень долго вынашивали мысль купить готовую или заказать в какой нибудь конторе… но в итоге решили сроить сами. Отец, я и брат. Поскольку Брат Начальник общестроительного участка а я Архитектор, грех было не соорудить что то самим. Бюджет определили в 200 тыс. Долго спорили, ругались рисовали считали и прочее в итоге родили что то типа проекта и дефектной ведомости. это было в Августе. Работать могли только по выходным и праздникам, поэтому стройка растянулась до декабря и по мелочам до сих пор что то делается! Работали по 10-12 часов. как кони! А далее немного фото.
В наш стремительный век технологии строительства тоже быстро развиваются. Вот они сделали очередной виток и на рынке появились замечательные каркасные бани. Отличное изобретение строителей. Их чудесное соотношение цена качество, делает их доступными буквально всем слоям населения. Мы с радостью вам расскажем, как мы их строим для вас, наши дорогие заказчики.
Валерий
Руководитель строительного отдела
На востоке, в Древней Японии каркасное строительство было известно очень давно. В 3 веке нашей эры японцы построили по этой технологии Храм Исэ. Что интересно, не смотря на огромное время миновавшее с той поры, и сейсмические потрясения, храм и по сей день стоит в своем первозданном величии и красоте.
Европейцы стали использовать несущий каркас позднее, во времена крестоносцев, начиная с 12 века. Началось все с Германии. Знаменитые немецкие фахверковые дома. Фахверк — в переводе с немецкого каркас. Потом, это новшество подхватила Голландия, Франция, Англия ну и в целом Европа.
Содержание
- Галерея
- Строим фундамент
- Делаем ростверк
- Конструируем каркас
- Утепление стен
- Обшиваем фасад
- Монтируем кровлю
- Внутренняя отделка
- Преимущества и особенности каркасной бани
Спустя два века, знаменитый изобретатель Леонардо да Винчи, творчески занимался усовершенствованием силового каркаса. Эти чертежи есть на ряде его эскизов.
Так что сразу становится понятным, наши современные каркасные технологии уходят своими корнями, в глубокую древность. Поневоле просится на язык фраза, которая звучит, как девиз каркасного строительства: «Качество — проверенное временем».
Галерея
Видео
Строим фундамент
Фундамент мы как правило используем типовой на винтовых сваях. Для каждой баньки и каждого конкретного грунта он скрупулезнейшим образом просчитывается отдельно. Эту задачу при генерировании проекта выполняет наш мудрый и опытный архитектор. Мы тщательно следим что бы они уходили ниже точки промерзания. К слову сказать в каждом регионе он свой. Для примера по СНИП в Московской области он 134 — 144 см. А в Санкт Петербурге 120 — 128 см. Момент важный, от этого зависит устойчивость и долговечность фундамента. Сваи используем в варианте с лопастями. Они с полиэстеровым покрытием. Анализ стандартных почв Московской и Санкт Петербургской области показал, такие сваи являются самым оптимальным вариантом. Внимательно следим что бы лопасти всех свай опирались на плотные слои грунта.
Фото 1. Металлические сваи
Фундамент на винтовых сваях еще хорош тем что при правильной «забирке», защите фундамента от воды, у вас будет легкий доступ к коммуникациям. Можно там кстати. что нибудь нужное в хозяйстве хранить. Мы делаем «забирку» из пластиковых панелей или шпалеры.
Фото 2. Свайный фундамент
Разумеется, если вы приверженец МЗЛФ (мелко заглубленного ленточного фундамента ) мы вам пойдем на встречу и его сделаем. Равно, как можем по вашему желанию, залить хорошую «ленту».
Фото 3. Сваи для фундамента
Делаем ростверк
Ростверк мы конструируем из пакета сплоченных досок или бруса. Весь материал высушен по технологии в термическом модуле. Обычно это европейская сосна. Влажность у нее убрана до 15%. Благодаря этому материал отлично сохраняет свою геометрию. Следовательно, его не будет в будущем «крутить» и «выгибать». Ростверк будет стабилен, как ЦентроБанк. Крепится он с соблюдением технологических моментов исключительно на гвозди. Перед монтажом весь материал обрабатывается антисептиком в нашем цеху. Мы это делаем профессионально, промышленным способом. Материал погружается в емкость с антисептическим составом. Таким образом он попадает не только на «пласть» древесины, но и на ее торцы. К слову сказать на торцах расположенны самые крупные капилляры древесины. Впитывание происходит очень эффективное. Кистью такого не добиться никогда. Для обработки мы используем многократно проверенное средство Neomid. Если вы пожелаете, мы можем заменить европейскую сосну на лиственницу. Дело вкуса. Просто озвучьте свое желание и мы это сделаем.
Фото 4. Ростверк
Конструируем каркас
Каркас. Поверх ростверка идет «лежень». Это особая доска, которую монтируют сверху на ростверк, для правильного распределения нагрузки на пакет сплоченных досок.Крепится она на гвозди.Позволим себе заметить «лежень» необходимо так же антисептировать, погружным способом, как и материал для ростверка. Сверху ставим каркас. Материал для него используем ту же европейскую сосну высушенную в термокамере. Смысл тот же самый.Стабильная геометрия доски, стабильный каркас. Делаем нижнюю «обвязку» стены. Ставим стойки.Делаем верхнюю «обвязку» стены. Вдоль нее идет ригель. Ригель это балка которая нужна для равномерного распределения нагрузки внутри конструкции.
Фото 5. Каркас бани
В нашей ситуации нагрузка распределяется ригелем от верхней «обвязки» стены, на стойки и ниже. Так же ригель ставится сверху в дверных и оконных проемах. Между стойками по всей длине стен ,идут перемычки (бриджинги ). Это доска такой же ширины, как и соединяемые элементы. Их задача передавать нагрузку от одного элемента к другому. Проще выражаясь от одной стойки к другой. Так же они служат для увеличения жесткости конструкции и одновременно снижают вибрацию.
Фото 6. Строительство бани
Утепление стен
«Пирог утепления». Между стойками кладется утеплитель. Мы используем проверенный опытом утеплитель «Роквул». С внешней стороны стены он закрыт гидроизоляцией. С внутренней стороны стены пароизоляцией. Не смотря на то что пароизоляция идет внахлест, ее швы самым тщательным способом проклеиваются специальным пароизоляционным скотчем. Это делается с целью, что бы продукты жизнедеятельности человека, в виде влаги или капелек пара не попали на утеплитель. В бане, с учетом очень высокой влажности воздуха, при ее использовании, это особенно актуально. Если этого не сделать влага попадет на утеплитель. Он начнет просаживаться, и в целом потеряет свои свойства. Образуются «мосты холода». Помещение начнет терять тепло. Гидроизоляция на утеплителе с внешней стороны стены выполняет те же функции, защищает его от влаги.
Фото 7. Утепление бани
Стоимость утеплителя «Роквул» уже заложена в типовые проекты наших каркасных бань, он отлично справляется с своим функциями. При хороших условиях 25 лет служит. Однако мы бы вам деликатно рекомендовали попробовать «Шелтер Эко строй»,он конечно по дороже, но там и гарантия на 50 лет. Серьезная цифра. Решать разумеется, как заказчику, именно вам. Как вы захотите так мы и сделаем.
Фото 8. Утепление стен
Обшиваем фасад
Фасад. На контрольную обрешетку монтируем панели фасада. В стандартных проектах это имитация бруса или планкен. Весь материал для фасада профессионально окрашивается в нашем малярном цехе. Вы можете приехать, выбрать цвет и оттенок по каталогу Teknomix или Ral. Перед началом окрашивания элементов фасада обязательно посмотрите «выкрасы». Тем самым вы заранее увидите какой цвет и оттенок будет у фасада вашей баньки. Это очень удобно для принятия решения. Мы используем современную высокотехнологичную аппаратуру безвоздушного напыления Graco.
Фото 9. Покраска на объекте
Качество окрашивания золотые руки наших маляров делают высочайшее, фактически мебельное. Это надо видеть именно на «выкрасах», картинка с монитора не может передать все нюансы цветоделения. Опять же, тактично вам напоминаем, решение о цвете сугубо за вами, какой захотите, такой вам и сделаем. Красим только финскими оригинальными красками. Колеровочные пасты тоже финские. Для окрашивания фасада мы используем промышленную линейку, атмосфероустойчивых красок, у которых срок службы от 8 до 15 лет.
Мы заботимся о своих клиентах. Для внутренних помещений мы пользуемся, полностью безопасными для человека красящими системами М1. Ими разрешено красить даже детские игрушки.
Монтируем кровлю
Кровля. Конструкция обычная, без изысков, по стропильной системе. Она в проекте идет типовая из металлочерепицы. «Технониколь или «Грандлайн». К слову сказать, по вашему желаению, можем сделать гибкую или битумную черепицу. Водостоки монтируем «Грандлайн».
Фото 10. Кровля из металлочерепицы
Внутренняя отделка
Помещения бани отделываем вагонкой из краснокорой ангарской сосны. Эта сибирская красавица прекрасно подходит. Вагонка стандартно монтируется на контрольную обрешетку. Крепим ее на «кляймер». Парная с тонким пониманием традиций отделывается сибирским кедром. Его бесподобный аромат, и уникальные целебные качества, сделают каждое ваше посещение бани, не забываемым. Планировка помещений на проекте сугубо типовая. Все вариативно. Если вы захотите передвинуть перегородку.
Фото 11. Внутренняя отделка бани
Передвинем. Будет у вас желание увеличить комнату отдыха. Увеличим. И так со всеми параметрами помещения. Просто сообщите нам ваши желания и мы все сделаем. Пределов нет.
Преимущества и особенности каркасной бани
Каркасная баня имеет ряд важнейших, не побоюсь этого слова, ключевых преимуществ, перед банями из строганного или профилированного бруса. С вашего позволения мы их здесь рассмотрим по подробнее. Буквально по позициям, для удобства восприятия информации.
- Она стоит значительно дешевле, бани такого же размера из бруса. При покупке нашей бани вы сэкономите минимум 30% от общей стоимости. Это при том случае, если каркасная баня будет строится в самой дорогой комплектации. Серьезная сумма. Можете сами посчитать цифры вещь упрямая. Очень выгодная покупка.
- Каркасная баня просто образец практичности, и математически точно выверенной функциональности. Она быстрее греется и дольше сохраняет тепло. Следовательно вы отменно сэкономите свое личное время готовя баню к использованию. В долгосрочной перспективе вы будете дальше экономить денежку при каждом ее использовании. Она долго держит температуру, а значит вам реже надо будет ее подтапливать. Поэтому, в зависимости от формата вашей печи, счета за электричество или дрова будут ниже. Приятная перспектива.
- Не надо ждать усадки строения, для проведения завершающих работ. Она быстро строится. Новые технологии, порождение нашего стремительного века. Буквально спустя месяц — полтора, вы уже сможете ей наслаждаться. Уже через день после окончания работ, вы можете ее смело обновить.
- Высокая вариабельность внутренней планировки. При правильном подходе, она, как конструктор. По вашему желанию можно спланировать и изменить проект, как угодно. Ваша банька может быть заточена нашими специалистами сугубо под вас.
- Максимальная индивидуальность внешнего дизайна бани. Доступны фактически все архитектурные формы. Поэтому ее легко гармонично вписать на любой участок, в любую застройку. Вы сможете с ее помощью изысканно и не принужденно, подчеркнуть свой индивидуальный стиль.
- Судя по отзывам владельцев на различных форумах, и нашем профессиональном опыте, можно смело сказать, что после постройки в течении 25 лет капитальный ремонт, не потребуется. Современные технологии обработки материала, правильная постройка, приносят именно такой результат.
Фото 12. Каркасная баня
О нашей компании «Домостроительные Технологии»
Здесь, несколько ниже, нам бы хотелось рассказать персонально о наших преимуществах. Почему заказчики всегда остаются нами довольны, и рекомендуют нас своим близким.
Наша компания «Домостроительные Технологии», исповедует в строительстве комплексный подход. Практика показывает, что он наиболее эффективен. Мы собрали у себя в единое целое все комплектующие, сложного уравнения под названием строительство.
- Свой огромный, постоянно пополняемый, склад пиломатериалов. За их качеством мы пристально следим. Мы специалисты по этим видом продукции, занимаемся ее реализацией больше 10 лет. Именно из нее мы вам строим баньки.
- Свой малярный цех. Там проходят профессиональную бережную окраску все элементы, внешней и внутренней отделки наших строений. Используем передовые технологи безвоздушного окрашивания, и только финские оригинальные краски.
- Свой столярный цех. Там трудятся специалисты с огромным опытом и золотыми руками. Благодаря им мы можем вас регулярно радовать наличниками с каннелюрами, красивыми оградками, изысканными врезными клееными углами.
- Работаем строго по проекту. Всегда соблюдаем нормы КОД, СНИП и СП. На всех объектах есть технический надзор и авторский контроль архитектора.
- Профессионально занимаемся строительством более 10 лет. Умеем строить по «финской» и «канадской» технологии. Все наши сотрудники регулярно проходят корпоративное обучение.
Если вы решите купить у нас, то получите отменную каркасную баню, которая будет вас радовать долгие годы. Смотрите наш сайт «Домостроительные Технологии». Изучайте каталог. Оставайтесь с нами. Мы работаем для вас в Москве, Санкт-Петербурге и области.