Пошаговая инструкция замены шруса

Данная статья относится ко всем переднеприводным автомобилям ВАЗ (девятое семейство ВАЗ 2108-2109 2113-2115, десятое семейство ВАЗ 2110-2112, Лада Калина, Лада Приора).

К сожалению, не у каждого из нас есть возможность использовать эстакаду или яму для ремонта своего автомобиля, и приходится ехать на станции технического обслуживания для ремонта даже несложных узлов автомобиля. Однако цены и качество обслуживания в этих сервисах очень часто заставляют откладывать ремонт своего автомобиля до «лучших времен». Поэтому рекомендую к прочтению статью, которая позволит при помощи некоторых приемов провести замену узла, требующего наличие ямы, — без нее.
Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. ШРУС, расположенный ближе к коробке скоростей, называют внутренним, а расположенный ближе к колесу – наружным. Наружный ШРУС обеспечивает поворот колеса на необходимый угол, а внутренний обеспечивает угловое и осевое перемещение вала привода.

Рис. 1 — Схема поворота колеса

Как видно на рисунке, наружный ШРУС позволяет изменять направление вращения на гораздо больший угол, чем внутренний. Но помимо изменения направления вращения, внутренний шарнир компенсирует осевые перемещения вала, вызванные геометрией поворота передних колес. Не смотря на то, что наружный и внутренний шарниры это звенья одной цепи, внешний выходит из строя гораздо быстрее. Объясняется это тем, что динамические нагрузки на колесе гораздо выше, чем на коробке передач.
Замена наружного шарнира происходит при явном его износе, а именно – характерный хруст в движении при повороте колеса на большой угол. Хруст при трогании автомобиля с места говорит об износе внутреннего шарнира.

Инструмент
Необходимый инструмент для замены наружного ШРУСа:
— головка на «30» с длинной ручкой (для откручивания ступичной гайки);
— головка на «19» (для откручивания колесных болтов);
— головка на «16»;
— домкрат;
— кирпичи или пеньки (для вывешивания передней части автомобиля);
— WD-40;
— плоская (шлицевая) ударная отвертка;
— кусачки;
— молоток;
— новый комплект наружного ШРУСа.

Рис. 2 — Необходимый инструмент

Примечание: вопреки всеобщему мнению, для замены наружного ШРУСа совершенно не обязательно сливать масло из коробки передач.

Снятие шарнира
Желательно за сутки до замены наружного шарнира обработать все отвинчиваемые болты и гайки средством WD-40, таким образом существенно уменьшив потраченные на откручивание этих элементов усилия. Если такой возможности нет, — обрабатываем болты и гайку непосредственно перед началом ремонтных работ.

Рис. 3 — Место обработки средством WD-40

Рис. 4 — Места обработки средством WD-40

Устанавливаем руль автомобиля прямо, включаем первую передачу и включаем стояночный тормоз. Для тех, у кого он не работает, предлагаю к прочтению эту статью. Под переднее колесо, в котором меняется наружный шарнир, устанавливаем два кирпича, как показано на рисунке ниже, для предотвращения поворота и прокручивания. Ударной отверткой раскерниваем гайку. Головкой на «30» с длинной ручкой откручиваем ступичную гайку, вращая ключ против часовой стрелки, не зависимо от того, с какой стороны происходит замена ШРУСа (!).

Рис. 5 — Откручивание ступичной гайки

Сорвав гайку, откручиваем ее и снимаем шайбу. Затем ослабляем колесные болты и поддомкрачиваем переднее колесо. Под передний лонжерон подкладываем пенёк или кирпичи таким образом, чтоб при убранном домкрате переднее колесо все еще оставалось приподнятым над землей на несколько сантиметров. Теперь необходимо таким же способом вывесить другое переднее колесо. Это необходимо для того, чтоб разорвать передаваемое усилие с одной подвески на другую через балку поперечной устойчивости. Затем откручиваем колесные болты и снимаем колесо с нужной нам стороны. В итоге должно получиться также как и на рисунке ниже.

Рис. 6 — Вывешивание передних колес при помощи кирпичей

Теперь головкой на «16» необходимо открутить два болта крепящие шаровую опору к поворотному кулаку. Без ямы сделать это не очень удобно, однако вполне реально.

Рис. 7 — Откручивание болтов шаровой опоры от поворотного кулака (для наглядности убраны элементы кузова)

Далее отводим стойку вбок таким образом, чтоб наружный шарнир вышел из ступицы.

Рис. 8 — Вывод наружного шарнир из ступицы

Ослабляем хомуты пыльника ШРУСа и снимаем их, а сам пыльник разрезаем, чтоб не мешал. Чтоб снять наружный шарнир с вала, необходимо плоской (шлицевой) ударной отверткой подлезть между стопорным кольцом и сепаратором шарнира, и как рычагом стянуть его с приводного вала, держа при этом вал другой рукой, как показано на рисунке ниже.
Внимание! Ни в коем случае не тяните на себя приводной вал, поскольку он может выйти из внутреннего шарнира!

Рис. 9 — Снятие ШРУСа при помощи отвертки

Рис. 10 — Установка отвертки между стопорным кольцом и сепаратором шарнира

Если Вы сделали так, как показано на рисунке, — шарнир без труда должен сняться с вала. Замена стопорного полукольца совершенно необязательна при ее внешней целостности. Затем достаем комплект нового наружного ШРУСа и готовимся к установке.

Установка
Достаем пыльник и надеваем его на приводной вал, после чего фиксируем внутреннюю его часть маленьким хомутом. Процесс фиксации очень прост, — после попадания отверстия в выемку, затягиваем хомут, используя кусачки. Во внутрь пыльника помещаем не менее 40 см3 (эквивалент двух спичечных коробков) смазки ШРУС-4 которая идет в комплекте с новым шарниром.

Рис. 11 — Установка пыльника и стяжка хомута

Внимание! Ни в коем случае повторно не используйте такие детали как хомуты и ступичные гайки, поскольку эти детали являются одноразовыми!

После этого надеваем шарнир и легкими ударами молотка забиваем его до упора. Надеваем пыльник и фиксируем его большим хомутом, аналогично маленькому. Теперь необходимо попасть шлицами шарнира в шлицевое отверстие ступицы, после чего надеть шайбу и ступичную гайку. Далее подводим стойку в положение над шаровой опорой и закручиваем предварительно смазанные маслом болты.

Рис. 12 — Установка нового шарнира

Рис. 13 — Стяжка хомута

Примечание: рекомендуется смазывать все болты, рассмотренные в этой статье. Это замедлит окисление болтов, и в дальнейшем позволит с меньшими усилиями их открутить.

Надеваем колесо и предварительно закручиваем смазанные маслом колесные болты. Далее необходимо опустить автомобиль на колеса, после чего подложить под «оперируемое» колесо кирпичи. Затягиваем колесные болты обычным усилием и ступичную гайку моментом 220 нм. Если нет специального ключа, — затягиваем гайку с максимальным усилием, после чего при помощи ударной отвертки и молотка необходимо ее законтрить.
После пробега автомобиля 500-1000 км повторно проверить затяжку болтов шаровой опоры, и при необходимости дотянуть.

Подписываемся, комментируем — не стесняемся, ставим лайки, делимся с другими переднеприводными друзьями (тазоводами).

Также рекомендую к прочтению мои статьи:
Не держит ручник? Исправим за час!
Разогнать девятку до 200 км/ч – легко? И уменьшить расход!
ТО, ЧЕМУ НЕ УЧАТ В АВТОШКОЛЕ: ПУСК ДВИГАТЕЛЯ «С ТОЛКАЧА»
ТО, ЧЕМУ НЕ УЧАТ В АВТОШКОЛАХ ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА
Улучшение тормозной системы

Источник

Технологии оказывают сильное воздействие на все сферы жизни человека. Их влияние также не обошло стороной и конструкции современных автотранспортных средств. Некоторые модели оснащены шарниров равных угловых скоростей или ШРУСом. Но из-за внешнего сходства со взрывоопасным предметом автомобилисты нередко называют его гранатой.

Все составляющие авто заслуживают равного внимания от водителя, потому что одинаково влияют на качество эксплуатации, управляемости, а самое главное – безопасности при передвижении. Поэтому в этой статье мы предлагаем ознакомиться с ключевыми особенностями функционирования детали, его распространенными поломками. Также создали пошаговую инструкцию по замене ШРУСа или гранаты. Надеемся, что подготовленная информация поможет разобраться в вопросе.

Что это такое?

ШРУС представляет собой установленное сокращение от расшифрованного «шарнира равных угловых скоростей». Внешнее сходство определило название в простонародье – граната. Но не только внешний вид стал причиной такого название. Считается, что элемент обладает непредсказуемым и своенравным характером. Фраза «рванет» также вполне оправдана – при поломке комплектующей машина просто не поедет. Часто неисправность случается внезапно, поэтому автомобилисты иногда только при неприятной ситуации узнают о его существовании. Если выражаться научным языком, то элемент имеет обоснованный термин – гомокинетический шарнир.

При этом она представляет собой подвижную деталь, которая располагается в трансмиссии. Ключевой задачей является то, что крутящий момент передается между подвижными валами под стабильно изменяющимся углом. Благодаря этому составляющая не просто приводит колеса транспортного средства в движение, но и позволяет одновременно осуществлять управление ими при небольших размерах и незначительной массе. Помимо этого, передача крутящего момента благодаря детали выполняется равномерно, без неприятных рывков. Подобная ситуация часто возникает, если установлены карданные шарниры, обычно передающие вращение не синхронно. Дополнительная сложность заключалась в невозможности скрещивание больших углов скрещивания валов. Поэтому ШРУСы стали отличным способом выполнения процесса, ведь они без проблем справляются с углами поворота до 70 градусов относительной оси, при этом сохраняется равномерность вращения как ведущего, так и ведомого вала.

Создателем устройства считается немец Карл Вайсс. Но далее конструкция потребовала усовершенствования. Поэтому в 1928 году Альфред Рцеппа решил немного улучшить устройство, чтобы оно помогало решать следующие задачи:

минимизировать неравномерность, появляющуюся от передач вращения колес;
снизить уровень нагрузки на валы и шестеренки в процессе движения авто;
снять вибрационную нагрузку.

Благодаря его действиям комплектующая была широко распространена из-за удачного конструктивного решения. Лицензии на использовании стали покупать крупнейшие автоконцерны, в том числе «АвтоВаз», который потом стал активно устанавливать составляющие на классическую «Ниву». Современную легковую машину уже сложно представить без использования шарнира.

Конструкция и принцип действия

Конструкционные особенности напрямую зависят от разновидности агрегата. Было разработано 4 типа шарниров, каждый из которых мы рассмотрим в следующем пункте.

Итак, по конструкции комплектующие можно разделить на две большие категории:

наружные – их встраивают в ступицу, считается, что их создали для передачи вращения с осей приводного вала на колеса;
внутренние – необходимы для распространения крутящего момента от АКПП на приводной вал.

Благодаря этому каждая из разновидностей играет собственную, важную роль при движении автомобиля.

Далее предлагает ознакомиться с составляющими наружного устройства. Конструкционно отличается:

корпусной частью, имеющая сферическую форму, при этом он совмещен с ведомым валом;
обоймой, в которой располагаются 6 шариков;
обоймой, напоминающей шар, которая также соединяется в ведомым валом;
сепаратором для удержания шариков;
герметичным пыльником, который наполнен смазочным веществом.

Внутренний тип отличается следующими конструкционными особенностями прибора:

корпус создан в форме стакана, предусматривает три отверстия и совмещает ведущий вал;
внутри корпусной частью располагается трехлучевая вилка, которая расположена сверху на шлицах ведомого вала;
3 ролика вращаются у игольчатых подшипников;
пыльник также отличается превосходной герметичность, так как наполняется смазочной жидкостью.

Бытует мнение, что конструкция агрегатов слишком сложная, поэтому иногда разобраться с принципом работы бывает затруднительно. Также это влияет на понимание автомобилистов, с какой целью устанавливается подобная комплектующая. При этом рекомендуется не забывать про основную функцию устройства, которая заключается в передаче крутящего момента на управляемые колеса. Во время дорожного движения они постоянно меняют свое расположение относительно АКПП. Без специализированных шарниров выполнение процесса было бы невозможно. Благодаря установке этой сложной составляющей, без учета рельефа дорожного покрытия или положения колес крутящий момент все равно будет осуществляться. Благодаря этому рулевое управление и подвеска обретают необходимую свободу для выполнения собственных функций.

Некоторые считают, что ШРУСы выполняют точно такую же функцию, что и карданы. Но это заблуждение, потому что между ними существуют значительные различия. Считается, что механизмы имеют более технологичную и усовершенствованную конструкцию, что не дает карданам передавать вращаться по оси синхронно – один вал обычно перемещается равномерно, а другой нет. В них невозможен существенный угол скрещивания. Благодаря этому обеспечиваются иные важные функции – снижение действующих динамических сил на трансмиссию и минимизация неприятных вибрирующих импульсов.

Разновидности и их функционал

Итоговая комплектация напрямую зависит от определенной модели и автоконцерна-производителя машины. При этом каких-то принципиальных различий нет. В целом выделяют 4 основных разновидности:

шариковые;
триподные;
спаренные карданные;
кулачковые.

Вначале мы проанализируем особенности функционирования распространенных вариантов, а далее предоставим общую информацию о вариантах, которые редко встречаются на легковых машинах.

Шариковые

Самый востребованный тип устройства. Наиболее часто их устанавливают, как внешние ШРУСы. Принцип действия заключается в следующем алгоритме:

внешняя корпусная часть предусматривает разъемы, обойму и сепаратор с шариковыми вкраплениями;
последние перекатываются между корпусной часть и обоймами;
благодаря этому осуществляется передача силы вращения с угловым наклоном в 70 градусов.

Такая последовательность действий позволяет передавать вращение без лишних разрывов и вибраций, которое мешает управлению.

Триподные

Данная разновидность считается распространенным вариантом внутреннего типа. Считается, что этот вариант имеет лучшие показатели надежности. Главным недостатком является то, что передача крутящего момента может выполняться исключительно под углом 20 градусов. Но плюсов все же больше:

конструкция способна выдерживать значительные ударные нагрузки, поэтому отличается продолжительным периодом эксплуатации;
существенный свободный осевой ход, что необходимо для увеличения и уменьшения длины осей при артикуляции ходовой части.

Конструкционные особенности мы рассматривали в предыдущем пункте про внутренние типы.

Спаренные карданные

Опытные автомеханики считают, что данный вариант только условно называется «гранатами». Они представляют собой большие и массивные устройства, которые не принято устанавливать на современные легковушки. Принцип работы заключается в том, что последовательная пара призвана минимизировать неравномерное функционирование друг друга под углом не выше, чем 20 градусов. Значительная масса и габариты позволяют устанавливать эту разновидность только на строительный автотранспорт и тракторы, где они способны эффективно выполнять заявленные функции.

Кулачковые

Этот вариант также не предназначен для легковых автотранспортных средств. Их также называют сухариковые. Их решили не устанавливать на современных транспортных средствах из-за конструкционных несовершенств. Являются парой фасонных вилок и дисков. Существенными преимуществами считается способность выдерживать значительные нагрузки, но при этом они не могут функционировать на высоких скоростных режимах. Дополнительным минусом считается вероятность перегрева конструкции. Учитывая перечисленные моменты, их ставят только на некоторые модели грузовиков.

Таким образом, автомобилистам рекомендуется заранее узнать тип установленной комплектующей. Это поможет не только правильно заменить составляющую, но и понимать особенности функционирования.

Причины неисправности

Отличительной чертой равных угловых скоростей считается продолжительный срок службы, который должен равняться с общим периодом эксплуатации транспортного средства. Производители стараются сделать устройства выносливыми и надежными, но точно предсказать возможность поломки все же не удается. При этом неисправности часто становятся для водителя неожиданностью, а ремонт считается дорогостоящим и трудоемким.

К причинам выхода «гранаты» из строя относят следующие моменты:

Заводской брак. Данная ситуация встречается крайне редко, так как перед продажей машины проходят проверку комплектующих. Но в этом случае признаки некорректной работы начинаются практически сразу после покупки. Если имеют место быть такие обстоятельства, то стоит обращаться в автосалон.
Естественный износ подвижных элементов. Составляющая подвергается интенсивной нагрузке, поэтому со временем некоторые детали могут разрушаться. Особенно часто это встречается в машинах, которые имеют значительный период эксплуатации.
Агрессивный стиль воздействия и частые поездки по бездорожью. В целом, деталь и создана для передачи крутящего момента при разном положении колес, но если водитель не замедляет скорость и не старается проехать препятствие аккуратно, то могут возникнуть проблемы.
Игнорирование поломок других узлов. В автомобиле все взаимосвязано, поэтому исправного одного агрегата неизменно приводит к распространению неполадок на другие комплектующие. При этом такое отношение начинает влиять на управляемость, безопасность. Человек подвергает опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.
Неквалифицированное вмешательство в работу машины. Обращение к непроверенным мастерам или самостоятельные попытки без знания «поправить» работу устройства могут стать причиной сокращения срока службы.
Установка низкокачественной составляющей. Данная проблема стала широко распространена из-за продажи недобросовестными компаниями дешевых аналогов и даже подделок. Такие «детали» не способны на 100% выполнять заявленные функции, они выполнены из некачественных материалов и нарушают работу других узлов. В лучшем случае потребуется дорогостоящий ремонт, в худшем они несут угрозу безопасного передвижения.

Таким образом, если возникла необходимость замены, то необходимо не только правильно приобрести детали, но и постараться определить первопричину. Это поможет в дальнейшем скорректировать свой стиль вождения и не допускать ошибок, которые приводят к необходимости ремонта.

Существенные признаки поломки

Опытные автомеханики и автомобилисты составили перечень из 5 характерных признаков, которые сигнализируют о появлении неисправностей в работе «гранаты». К этим ситуациям относятся следующие моменты:

При визуальном осмотре обнаружен разрыв или нарушение герметичности пыльника. Внутри этой составляющей находится смазка, отсутствие которой нарушает нормальный процесс обеспечения всех деталей. При даже незначительной неисправности внутрь попадают загрязнения и влага. Со временем смазка выдавливается, внутри появляется и развивается ржавчина, которая повреждает остальные части. Если при осмотре заметны трещины, разрывы и следы смазки, то необходимо срочно задуматься о проведении замены.
При передвижении чувствуются рывки и вибрация. Если «граната» неисправна, то машина во время трогания делает едва заметные толчки. Обычно такая ситуация проявляется из-за разрушения канавок конструкции. Часто вибрации присущи внутренним триподным устройствам.
Функционирование машины сопровождается характерными щелчками. Они отчетливо слышны при поездках на незначительной скорости. При этом при обычном скоростном режиме такие ситуации практически не встречаются.
Сильно слышен свист, который характерен при износе тормозных колодок. В такой ситуации обычно проверяют эту составляющую, но забывают про ШРУС. Распространенным основанием является повреждение его элементов.
При движении стал слышен хруст. Считается, что это самый опасный сигнал. Изначально такие обстоятельства появляются при поворотах, но потом даже при осуществлении прямого движении шарнир хрустит. К сожалению, это означает, что степень износа уже критическая, восстановить работоспособность не получится, необходима только комплексная замена.

Важно! Автоэксперты при первых признаках поломки рекомендуют сократить количество поездок, пока не будет выполнена замена. Напоминаем, что неисправность напрямую влияет на уровень безопасности, повышается вероятность дорожно-транспортного происшествия из-за внезапной остановки авто. Не стоит подвергать себя, пассажиров и других участников дорожного движения подобной опасности.

Как часто требуется замена

Мы уже выяснили, что автопроизводители разрабатывают устройства, которые способны служить весь период эксплуатации машины. Но часто из-за качества дорожного покрытия или экстремального стиля вождения комплектующие выходят из строя раньше заявленного срока.

Так как распространенной причиной считается нарушение герметичности пыльника, то рекомендуется проверять его состояние каждый 5-7 тысяч километров. Это поможет избежать дальнейшего распространения коррозии и разрушения важных составляющих.

Поэтому при первых признаках некорректной работы потребуется задуматься о замене. Игнорирование часто приводит к неисправности всего приводного вала, который предусматривает дорогостоящее и трудоемкое проведение работ.

Также распространенной ситуацией становится попадание иголок из триподного устройства в картер коробки передач. Там они перемалываются вместе с маслом, что оказывает крайне отрицательное воздействие на всю трансмиссию, которая также потребует серьезных денежных вложений.

Одним из самых опасных последствий считается заклинивание шарнира. В этом случае ось ломается внезапно, машина просто не может продолжать движение. Хорошо, если подобные обстоятельства произойдут не на оживленном перекрестке. Поэтому так важно внимательно и ответственно относится к работоспособности всех узлов. Ведь такой подход помогает сберечь свою жизнь и здоровье.

Как выбрать новые

Одним из важнейших аспектов считается правильный выбор новой запчасти. Неотъемлемым условием является то, чтобы выбранное устройство идеально подходило к другим составляющим ходовой части. Каждая модель автотранспортного средства предусматривает собственные конструкционные особенности. Поэтому можно осуществлять покупку по VIN-номеру. Если возникают сложности, то можно воспользоваться консультацией сотрудника в проверенных магазинах. Обычно менеджеры владеют необходимой информацией, чтобы помочь клиенту принять верное решение.

Также можно ставить точно такой же шарнир, как и был установлен до этого. Благодаря такому решению можно избежать неправильной покупки. В целом при подборе рекомендуется учитывать следующие аспекты:

изначальное место установки комплектующей;
установленные размеры пыльников;
геометрические параметры;
при необходимости адаптацию под системы с ABS;
диаметр цапф.

Отдельно рекомендуется рассмотреть особенности производимых устройств:

качество и состояние пыльника – производители выпускают запчасти из пластика и резины;
покрытие корпуса – некоторые компании предлагают использовать корпус, который покрыт фосфатом для защиты от коррозии.

Также опытные автомобилисты и механики составляли несколько несложных правил, которые помогут не нарваться на мошенников:

Вас должна насторожить слишком низкая стоимость. Заранее можно ознакомиться с текущими ценами, это поможет сразу обратить внимание на сниженные показатели. Также ознакомление поможет выявить компании, которые, наоборот, завышают свои условия. Часто под такими сомнительными предложениями скрывают дешевые подделки.
Запрещается устанавливать подделки, аналоги от неизвестных производителей. Часто такое решение приводит к общему ухудшению работы авто. Со временем даже начинается разрушение других деталей ходовой части. Потом комплексный ремонт будет стоить гораздо больше, нежели покупка нормальной комплектующей.

Старайтесь обращаться в проверенные компании, которые уже зарекомендовали себя как надежных поставщиков. В таких организациях также можно воспользоваться помощью менеджеров, которые помогут принять итоговое решение.

Где располагаются в машине

Необходимо учитывать, что подобные составляющие раньше устанавливали не на все машины. Они не предусмотрены в старых или коммерческих авто с задним приводом и неразрезным мостом.

Но большинство современных моделей уже оснащены комплектующей. Обычно найти их не составляет особой сложности. На переднеприводных автотранспортных средствах они находятся на передних полуосях. В полноприводных машинах, оснащенных независимой подвеской, они установлены на передних и задних полуосях. Таким образом, на переднеприводных предполагается 4 устройства, а в полноприводных может быть 8. При этом данная информация не является единственно верным решением, сейчас автопроизводители также делают исключения. Например, в некоторых машинах установлено всего по одному элементу на сторону. А другие модели авто предполагают наличие ШРУСа вместо кардана, который осуществляет передачу крутящего момента к заднему редуктору.

Нередко устанавливаются непосредственно в конструкции карданного вала, чтобы соединить его с составляющими трансмиссии и всех элементов между собой. Подобный подход помогает производить передачу крутящего момента под углом, параметры которого постоянно меняются. Это распространенная ситуация при работе подвески на неровном дорожном покрытии или при выполнении поворотов управляемых колес.

Поэтому рекомендуется самостоятельно изучить конструкцию и комплектацию собственного средства передвижения, чтобы при необходимости без проблем найти определенные детали.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного проведения мероприятий не требуется какого-то специализированного набора приспособлений. В большинстве случаев рекомендуется подготовить следующий перечень инструментов:

для откручивания ступичной гайки можно использовать головку на «30», оснащенную длинной ручкой;
домкрат;
откручивание колесных болтов удобно выполнять с помощью головки на «19»;
плоская ударная отвертка;
противооткатные опоры;
молоток;
головка на «16»;
кусачки.

Также не забываем про новый комплект шарнира равных угловых скоростей. Также не забываем про важные составляющие для безопасного проведения работ:

перчатки, в которых будет удобно выполнять все действия;
защитные очки.

Эти два элемента вообще необходимо использовать каждый раз при выполнении мероприятий, связанных с обслуживанием и ремонтом автотранспортного средства.

Техника безопасности при самостоятельной замене

Часто именно про этот пункт автомобилисты забывают. Некоторые считают – да зачем париться, если все действия занимают немного времени? Но такой халатный подход может привести к весьма неприятным последствиям. Поэтому мы предлагаем ознакомиться с ключевыми аспектами требования безопасности:

Все мероприятия необходимо выполнять в хорошо проветриваемом помещении. В этом месте должна быть нормальная, исправная система освещения и вентиляции. Если света не хватает, то заранее продумайте дополнительные источники. Проводить сложные действия не лучшая затея в темных помещениях.
Приспособления и инструменты должны быть исправными и целыми. В противном случае повышается не только вероятность повреждения ключевых узлов, но и нанесения вреда своему здоровью.
Строго запрещается курить или пользоваться устройствами с открытым пламенем.
Не забывайте про защиту кожи рук, поэтому рекомендуется купить хорошие, плотные перчатки. Такое решение необходимо не только для защиты от загрязнений, но и для избежания повреждения кожи от возможных факторов, приводящим к царапинам, порезам.
Не игнорируйте применение защитных очков. Это помогает защитить глаза от вероятного попадания мелких частиц, а также горюче-смазочных материалов, которые способны привести к ожогам.
Если вы выполняете действия впервые, то можно пригласить на помощь друга или знакомого, который уже самостоятельно проводил работы. Также помощники требуются, если предлагается поднятие тяжелых запчастей.
Чтобы исключить испарение, старайтесь тщательно проверять закрытие смазочных жидкостей.

Перечисленные моменты рекомендуется соблюдать при выполнении даже самых простейших действий по самостоятельному ремонту и обслуживанию автотранспортного средства. Благодаря этому можно избежать весьма неприятных последствий.

Пошаговая инструкция

При рассмотрении разновидностей устройств мы уже выяснили, что выделяют по типу установки наружные и внутренние типы. Этот момент определяет особенности смены поврежденных комплектующих на новые. Далее мы предлагаем ознакомиться с алгоритмом действий с учетом местоположения детали.

Замена наружного ШРУСа без снятия полуоси

В данной ситуации все-таки рекомендуется привлечь помощника. Это обусловлено тем, что снятие комплектующей должно исключить передачу лишних усилий через вал на внутренний. В противном случае запчасть может выскочить или разобраться. Итак, предлагаем действовать, придерживаясь определенной последовательности:

Требуется аккуратно ослабить болты или гайки, которые отвечают за крепление колес. Также необходимо ослабить гайку, позволяющую стянуть ступичный подшипник.
С нужной стороны поднимаем автомобиль и обязательно используем подставку. Обратите внимание, что домкрат следует устанавливать только под области, которые предусмотрены для этого производителем. Обычно они дополнительно усилены, чтобы избежать повреждений.
После этого можно снимать колесо и отвернуть ступичную гайку.
Теперь выполняем отсоединение поворотного кулака от шарового соединения с рычагом или растяжками. При этом необходимо выполнить расстыковку пальца шаровой опоры или открутить ее корпус от рычага.
После этого можно отвести стойку в сторону. Обратите внимание, что хвостовик устройства должен выходить из шлицевого соединения ступицы.
Следующим этапом считается тщательная, но аккуратная очистка пыльника от различных загрязнений и лишней смазки, которая обычно серьезно мешает нормальному функционированию со внутренней обоймой. Также снимаются все хомуты и чехол.
Данная стадия считается крайне важной – требуется нанести точный удар с помощью молотка в торец внутренней обоймы. Это необходимо делать, удерживая вал, при этом удар выполняется через проставку. Если все сделано корректно, то «граната» самостоятельно сдвинется по шлицам или сразу отойдет от привода.
Напоминаем, что замена осуществляется полностью всей детали, не стоит оставляться старый пыльник или другие детали. Изношенные запчасти также сокращают срок эксплуатации нового устройства.
Теперь можно монтировать на вал новый пыльник.
Далее устанавливает смазанный шарнир на вал. Выполняя резкое движение, он продвигается под щелчок стопорного кольца. В некоторых ситуациях необходимо легко, но точно ударить в торец хвостовика. Чтобы избежать повреждений, рекомендуется защитить его старой гайкой.
После перечисленных действий сборка подвески выполняется в обратном порядке. При закручивании гаек ступицы заранее изучите ремонтную документацию на конкретную модель автотранспортного средства.

В целом, замена наружного шарнира угловых равных скоростей должна пройти эффективно, если придерживаться установленного плана мероприятий. Далее мы предлагаем ознакомиться с особенностями немного другого порядка действий.

Снятие полуоси

Также представленную последовательность мероприятий можно выполнять со снятием привода в сборе. Обычно такое решение сопровождается повышением удобства работы. Часто такой способ используется, если наблюдается серьезное заклинивание стопорного кольца. Если было принято это решение, то необходимо заранее слить масло или его часть из коробки переключения передач. Некоторые автомобилисты совмещают процедуру с заменой масла, чтобы в один момент провести комплексное обслуживание авто.

Фиксация привода в коробке обычно выполняется с помощью стопорного пружинного кольца круглого сечения. Считается, что оно сживается после точного удара в наружную составляющую шарнира через проставку. Некоторые механики снимают привод с использованием монтировки. Снятие шарниров при этом не отличается от представленной выше инструкции.

Важно! Не пытайтесь выдернуть полуось за вал. Обычно составляющая сама разбирается, так как упорное кольцо не выдерживает нагрузки.

Особенности замены внутреннего шарнира

В этом случае рекомендуем изначально ознакомиться с порядоком мероприятий по смене наружной разновидности. Это обусловлено тем, что общая последовательность действий практически не отличается. Но обязательно потребуется снимать полуось, как это делать также рассказали в предыдущем пункте. В некоторых ситуациях даже не требуется сливать масло, что обусловлено конструкцией машины. Такое часто встречается на Ауди А6.

При рассмотрении конструкции становится ясно, что внутренний триподный шарнир можно разобрать, чтобы получить доступ к стопорному кольцу. С его сжатием вы также уже знакомы – требуется нанести во внутренней части точный, но внезапный удар. Привод необходимо зафиксировать в тисках.

Отдельно учитывайте предусмотрены отличия при установке пыльника. Обычно внутренний шарнир предполагает продольное перемещение, поэтому фиксация чехла будет проводиться, учитывая расстояние, которое рекомендуется заводом-производителем машины. Учет этот аспекта, поможет обеспечить корректное функционирование при работе пыльника.

Что делать, если после замены не работают

Обычно при аккуратном выполнении перечисленных действий устройство работает отлично. Но от непредвиденных моментов никто не застрахован. Это может быть обусловлено тем, что в машине могут присутствовать другие неисправности. Характерными признаками ошибок при проведении работы считаются следующие моменты:

при осуществлении движения чувствуется вибрация и рывки;
передвижение сопровождается посторонним свистом;
при поворотах слышны неприятные щелчки.

Если возникает хруст, то необходимо срочно обращаться за помощью опытных автомехаников. Потребуется выполнить полную диагностику, может быть причина кроется в неисправности других важных узлов. Если после самостоятельного проведения действий возникают непривычные аспекты, то рекомендуется прекратить эксплуатацию. Это может быть опасно для жизни, здоровья водителя и пассажиров.

Как продлить срок эксплуатации?

Граната с одной стороны считается очень выносливой деталью, но с другой стороны некоторым водителям приходится крайне часто заниматься заменой. Это обусловлено тем, что такие автомобилисты обычно с пренебрежением относятся к эксплуатации собственного авто.

Если вы хотите сократить период смены деталей, то рекомендуется обратить внимание на регулярную профилактику и самостоятельно обслуживание:

Периодически промывать и смазывать составляющие. Отсутствие смазки и наличие серьезных загрязнений часто способствует перегреву узла, что приводит к преждевременной деформации.
Дважды в год советуем самостоятельно оценивать состояние на наличие трещин или других повреждений. Это поможет вовремя заметить начало разрушения.
Изменить манеру езды. Наиболее часто замена требуется любителям агрессивных маневров, чередования ускорения и торможения.
Периодически проводить полную диагностику составляющих колесных механизмов.
Не покупать дешевые аналоги и в непроверенных магазинах. Часто желание сэкономить приводит к комплексному, дорогостоящему ремонту крупных узлов.

Самостоятельная замена ШРУСа или «гранаты» — это процесс, с которым можно справиться достаточно быстро и без дополнительных сложностей. Для этого рекомендуется заранее изучить информацию об устройстве, его конструкции, выяснить, какая разновидность установлена на вашей машине. Предварительно нужно подготовить необходимые приспособления, чтобы потом как говорится, все было «под рукой». Отдельное внимание рекомендуется уделить выбору качественной комплектующей, которая на 100% подходит конкретной модели автотранспортного средства.

Источник

Загрузить PDF

На валу ШРУСа переднеприводных легковых автомобилей находятся чехлы и узлы, которые могут испортиться, продырявиться или из них может вытечь смазка. Чтобы ваш автомобиль работал должным образом, необходимо иногда их менять. К счастью, это можно сделать самостоятельно.

Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Перед тем как поднимать машину домкратом, нужно снять гайку полуоси. Снимите вначале колпак того колеса, где нужно снять вал ШРУСа. На автомобилях с колесными дисками вместо колпака может быть просто колпачок в центре колеса.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Если на вашем автомобиле имеется шплинт, фиксирующий гайку оси, вам нужно будет его снять. Шплинт напоминает заколку, с отогнутыми назад концами для фиксации.^[1]
- Прежде чем вытащить шплинт, вам понадобятся плоскогубцы, чтобы выпрямить его согнутые концы.
- Если шплинт не вытягивается, попробуйте брызнуть на него проникающей смазкой (WD-40), которую можно купить в строительном магазине или автомагазине. ^[2] Эта смазка также должна помочь и при снятии гайки полуоси.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Сняв шплинт, вы можете снять гайку полуоси. Для того чтобы снять гайку потребуется приложить много усилий, поэтому гораздо безопаснее сначала открутить гайку, а затем уже поднимать автомобиль домкратом.
- К сожалению, гайки полуоси не имеют стандартных размеров, поэтому размер головки, который подойдет именно вам, будет зависеть от вашего транспортного средства. Если до того, как приступать к ремонту, вы захотите уточнить размер, то его можно узнать, обратившись в сертифицированный дилерский центр в отдел по продажам запчастей для автомобилей вашей марки.
Реклама

Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Приподнять автомобиль необходимо для того, чтобы можно было снять колесо. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать точное место, где устанавливается домкрат. Постарайтесь выбрать место под рамой, а не под более хрупкой частью автомобиля.
- Прежде чем приподнимать автомобиль домкратом, дважды проверьте, находится ли транспортное средство в позиции «парковка» (при автоматической коробке передач) и включен ли стояночный тормоз.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Как только вы достаточно поднимите автомобиль, чтобы подставить опору, опустите его на нее, потому что опора более устойчивая, чем один лишь домкрат.
- Если у вас возникли вопросы по поводу использования домкрата, прочтите нашу статью «Как использовать домкрат», чтобы получить больше информации.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Когда вы снимете колпак, то у вас появится доступ к зажимным гайкам, удерживающим колесо. Снимите гайки и колесо таким же образом, как если бы вы меняли шину.
- Если вам нужны рекомендации по этому вопросу, вы можете ознакомиться со статьей «Как поменять шину».
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
После того как вы снимете колесо, станет отчетливо виден тормозной суппорт и тормозной диск. Корпус суппорта — это большая деталь, прикрепленная к наружной стороне диска.
- Суппорт прикреплен к задней стороне диска при помощи болтов в опорном кронштейне. Точная конфигурация зависит от марки и года выпуска модели вашего автомобиля. В качестве опорного кронштейна обычно используются болты 17мм.
- Поскольку суппорт подключен к тормозной магистрали автомобиля, вам нужно ее ослабить вместо того, чтобы позволить ей провиснуть. Вы можете легко подвесить суппорт к короткому амортизирующему тросу, чтобы убрать его из виду, не создавая слишком большой нагрузки на тормозную магистраль.^[3]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Наружная рулевая тяга — это просто вал, прикрепленный к поворотному кулаку, который находится позади диска. Эта деталь, вероятно, будет прикручена другим 17мм болтом.^[4]
- Как и гайка полуоси, этот болт может быть закреплен штифтом.
- С помощью проникающей смазки можно без труда снять штифт и болт.
- Рулевая тяга может по-прежнему быть плотно затянута в поворотном кулаке даже после того, как болт будет выкручен. Нащупайте поворотный кулак молотком (бейте по кулаку в том месте, где проходит вал, а не по резьбовой части тяги), чтобы его снять. ^[5]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Еще два 17мм болта соединяют ступицу с чашкой стойки. После того, как вы выкрутите эти болты, ступица должна соединяться с полуосью только через центральное отверстие и уже не должно возникнуть трудностей, чтобы ее снять.
- Поскольку это обычные болты, то необходимо закреплять головку болта при ослаблении гайки, иначе он будет прокручиваться. ^[6]
Реклама

Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Двигайтесь дальше по валу вглубь, и вы увидите фактическое место стыка, где он переходит в коробку передач. Вы можете поддеть ШРУС в месте стыка с помощью небольшой монтировки или крепкой плоской отвертки.^[7]
- Если вал сразу не поддастся, попробуйте покрутить его туда-сюда, пока не удастся его сорвать.^[8]
- Когда вы будете вынимать вал ШРУСа, может вытечь немного трансмиссионной жидкости — это нормально. Можно подставить какую-нибудь емкость, чтобы собрать ее.
- Возможно, в вашем автомобиле вал проходит через вставленную деталь под названием поперечный рычаг подвески. Вы можете снять стяжной хомут с внутреннего чехла, чтобы вам было проще вытянуть вал.^[9]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Таким же образом, как вы вынимали старый вал ШРУСа, вставьте новый в то же место в картере коробки передач. Стержень будет прокручиваться до тех пор, пока не выравняется с корпусом. ^[10]
- На валу есть небольшой С-образный зажим, и вы почувствуете, когда он защелкнется.^[11]
- Если вал не встал на нужный уровень, можете воспользоваться резиновым молотком, чтобы аккуратно посадить его на место.^[12]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Новый вал также нужно вставить в центр ступичного узла в то же самое место, из которого вы вытащили старый вал.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Закрепите заново узлы в той же последовательности, как вы их снимали. Начиная со ступичного узла и заканчивая чашкой стойки, закрепите все открученные ранее болты. Подсоедините наружную поперечную рулевую тягу к поворотному кулаку, а затем прикрепите суппорт.
- Старые шплинты могут стать хрупкими, поэтому их следует заменить новыми. ^[13]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
К этому времени вы можете поставить колесо обратно (так же, как если бы вы меняли шины).
- Когда колесо будет закреплено, вы можете опустить автомобиль с домкрата и убрать подъемную опору.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Наконец, вы можете затянуть гайку полуоси, когда автомобиль окажется снова на земле. Убедитесь, что стояночный тормоз все еще включен, когда будете затягивать.
- Будет нелишним очистить резьбовую часть вала с помощью средства для очистки тормозов, если на нее попала смазка, когда вы продевали его через ступицу. ^[14]
Реклама

Предупреждения

Всегда соблюдайте меры предосторожности при работе под автомобилем. Дважды проверьте, что стояночный тормоз включен и подъемные опоры установлены в надлежащих местах, чтобы создать безопасные рабочие условия.
Покупая новый вал ШРУСа, обратитесь к официальному дилеру в отдел запчастей. Они ни в коем случае не универсальные, так что вам нужен вал, который будет совместим с вашим автомобилем.

Что вам понадобится

Домкрат
Подъемные опоры
Иглогубцы
Проникающая смазка (WD-40)
Набор торцевых ключей подходящего размера для зажимных гайек, концевых гайек полуоси, крепления тормозного суппорта и так далее.
Монтировка
Шплинты
Средство для очистки тормозов

Об этой статье

Эту страницу просматривали 5598 раз.

Была ли эта статья полезной?

Источник

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей. Он передает крутящий момент от двигателя и трансмиссии на колесо, позволяя ему поворачиваться. Рассмотрим, как правильно установить новый агрегат и почему возникают поломки.

Устройство ШРУСа и причины неисправности

ШРУС состоит из корпуса, сепаратора, внутренней обоймы и шариков.

Изделие изготовлено с высокой точностью, и любое отклонение от геометрических размеров приводит к выводу из строя.

Чаще всего встречаются питтинги — полости в металле, возникающие из-за коррозии. Другая причина — потеря герметичности на пыльнике, из-за чего вода попадает внутрь и лишает смазку защитных свойств.

О неисправности ШРУСа свидетельствуют щелчки или треск при движении. Внешний осмотр в данном случае неэффективен, но стоит обратить внимание на косвенные признаки. Например, выдавливание смазки из-под пыльника. При этом она будет разбрызгиваться на остальные части подвески.

Что нужно для замены ШРУСа

В комплект для замены, кроме самого ШРУСа, входят пыльник, конусные кольца (если предусмотрены конструкцией), смазка. Обратите внимание: пыльники изготавливаются из разных материалов — пластика или резины. Соответственно, используются разные хомуты. Если резиновый пыльник можно обжать ленточным или универсальным, то для пластикового потребуется усиленный хомут, а также специальный инструмент.

Для фиксации ШРУСа на конце шлицевой части вала предусмотрено стопорное кольцо. Чтобы снять агрегат, его сопротивление нужно преодолеть. Потребуется приложить усилие с обратной стороны и бить по внутренней части обоймы. Если ШРУС под замену, можно бить по корпусу.

Для этого используем специальный инструмент — фиксатор, который приставляется к ШРУСу и фиксируется болтом или гайкой в зависимости от конструкции. Съемник нужно закрепить на валу и обжать. После приступаем к демонтажу: закручиваем центральный болт (или гайку), “страгиваем” ШРУС с привода.

Демонтаж ШРУСа и установка нового

Сначала снимаем хомуты со старых пыльников. Пыльник сдвигаем вглубь привода, чтобы он не мешал. Устанавливаем фиксатор и с его помощью стягиваем ШРУС с привода.

Перед обратной сборкой важно обратить внимание на состояние шлицевой части и стопорного кольца. Если есть повреждения, следует произвести замену. Обычно стопорное кольцо идет в комплекте с пыльником или ШРУСом.

Особое внимание уделяем поверхности вала, по которой обжимается пыльник. Если она блестит, значит, стерлось специальное заводское покрытие. Технология VAG предусматривает использование уплотняющей смазки. Герметик потребуется при установке пластикового пыльника. Ранее мы уже рассказывали, как производить его замену.

Приступаем к монтажу нового ШРУСа. Последовательно надеваем на вал и проталкиваем внутрь малый хомут и пыльник. Если пыльник резиновый, используем неострую отвертку для преодоления препятствий на его пути. Заполняем смазкой новый ШРУС.

Предварительно вкручиваем центральный болт. Фиксируем агрегат в тисках и забиваем его смазкой через центр так, чтобы она начала выдавливаться по краям. Важно: смазка не должна попадать на наружную часть корпуса, которая контактирует с пыльником.

Надеваем на привод кольца: пружинящее — конусом внутрь, пластиковое — конусом наружу. Далее устанавливаем новый ШРУС и убеждаемся, что произошло соединение со шлицами. Надеваем на него пыльник, проверяем, что под пятном контакта нет смазки.

Новые хомуты стягиваем специальными щипцами для надежной фиксации и герметичности. Собираем подвеску в обратной последовательности. Важно: от того, каким болтом или гайкой фиксируется ШРУС, зависит момент затяжки.

Смотреть видео о замене ШРУСа

Провести диагностику автомобиля на СТО ЕвроАвто по адресам

Другие материалы о ШРУСах

VW Touran. Замена пыльника ШРУС

ТРИПОД. Замена

Новое поступление Metaco: ШРУСы и колодки

Записаться на замену ШРУСа

Источник

18.12.2024

Как поменять ШРУС

Содержание

Что такое ШРУС
Признаки неисправности ШРУСа
Что нужно для замены внешнего ШРУСа
Где купить качественные запчасти для ремонта автомобиля
Замена внешнего ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа
Заключение

Что такое ШРУС

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — это механический узел и важный элемент трансмиссии, обеспечивающий передачу крутящего момента от дифференциала через приводной вал на колесо. На каждом приводном валу располагается два ШРУСа. Один находится у колеса, второй – у коробки переключения передач или редуктора. Расположение и количество ШРУСов зависит от типа привода автомобиля.

Основной функцией такого шарнира выступает равномерная передача момента под любым углом. Благодаря этому не нарушается синхронность вращения ведущего и ведомого валов при поворотах вплоть до 70° относительно оси. Но присутствует ШРУС далеко не во всех конструкциях автомобиля, а только в тех, где необходимо передать крутящий момент на управляемые колеса. В переднеприводных машинах ШРУСы монтируются спереди, в полноприводных – на обе оси, а заднеприводных – сзади.

Некоторые машины с задним приводом (часто коммерческие или старые модели) в конструкции карданного вала вместо ШРУСов имеют карданные шарниры, по-другому крестовины. Для заднеприводных автомобилей, где углы между соединениями относительно стабильны, крестовин вполне достаточно. Кроме того:

В заднеприводных моделях колёса работают под меньшими углами;
Карданный вал соединяет коробку передач с задним мостом, где вращение равномерное и нет необходимости в сложном шарнире.

Если заднеприводная машина имеет независимую заднюю подвеску, то в таком случае используются ШРУСы для передачи вращения к задним колёсам, поскольку углы движения увеличиваются, и крестовины уже не подходят для этих задач.

Итак, ШРУСы обычно устанавливают в переднеприводных, полноприводных и некоторых заднеприводных автомобилях. Они располагаются возле колёс (во внешней части) и на приводных валах (во внутренней части). По этой причине выделяют два основных типа ШРУСов, работающих в паре:

Внешний ШРУС – располагается ближе к колесам (в ступице). Его основной задачей является обеспечение свободного вращения и поворота колес при управлении автомобилем. Он играет ключевую роль при движении на поворотах и во время маневров. Для этих целей используется шариковый ШРУС;
Внутренний ШРУС – соединяет приводной вал с коробкой передач или дифференциалом. Благодаря внутреннему ШРУСу привод может изменять длину, что необходимо для компенсации хода подвески и преодоления неровностей дороги. Здесь используется трипоидный ШРУС.

Существует два основных вида ШРУСов – это трипоидный и шариковый. Триподные разновидности отличаются наличием трех подвижных роликов вместо шести шариков. Устроены они проще и передают крутящий момент под меньшим углом (до 25°), но обеспечивают осевый ход вала, т.е. изменение длины всего привода при движении колеса вверх-вниз.

Разберем конструкцию шарикового ШРУСа. Он состоит из следующих основных элементов:

Корпус. Металлическая наружная часть с канавками на внутренней стороне. Эти канавки дугообразные и предназначены для движения шариков. Форма корпуса обычно сферическая или слегка овальная;
Внутренняя обойма. Расположена внутри корпуса. Имеет канавки, соответствующие канавкам на корпусе – в них вставляются шарики;
Шарики. Стальные, высокопрочные, шарообразные элементы (обычно их 6), которые передают крутящий момент от корпуса к обойме. Они удерживаются в канавках и отвечают за плавность вращения под углом до 45-70° в зависимости от модели;
Сепаратор. Кольцо с отверстиями для шариков, фиксирующее их положение между обоймой и корпусом. Оно гарантирует равномерное распределение шариков и предотвращает их выпадение;
Пыльник. Гибкий гофрированный чехол, который защищает ШРУС от грязи, воды и пыли. Гофра изготавливается из резины, силикона или полиуретана и подвержена износу, поэтому её нужно периодически осматривать;
Смазка. Внутри ШРУСа используется густая смазка, снижающая трение деталей и предотвращающая износ. Качественная смазка улучшает работу механизма, а также защищает его от коррозии.

Почему ШРУС называют гранатой? Такое название связано с внешним видом внешнего ШРУСа. Если разобрать шарнир, его корпус с канавками и шариками действительно напоминает форму ручной гранаты. На сленге механиков «граната» – это внешний ШРУС, который устанавливается ближе к колёсам. Внутренний ШРУС, который ближе к коробке передач, обычно так не называют.

Признаки неисправности ШРУСа

Первое, если при маневрировании, особенно на малой скорости, вы слышите резкие звуки, исходящие от колес, это может указывать на износ внешнего ШРУСа – эти звуки можно описать как щелчки или треск. Второе, если рулевое колесо или кузов начинают вибрировать при ускорении, вероятно, дело в том, что шарнир поврежден или разбалансирован. И третье, если вы заметили масло или смазку на колесах или вблизи приводного вала – это знак того, что пыльник порвался и нарушилась герметизация соединений.

Основной причиной выхода из строя ШРУС является время, которое не жалеет даже самые высококачественны детали. Если рассматривать подробнее, то можно выделить следующие моменты:

Повреждение пыльника. Неправильная установка, езда по неровным дорогам или попадание острых предметов приводят к разрыву пыльника – без него в шарнир попадает грязь, пыль и вода, что вызывает коррозию и разрушение изнутри;
Чрезмерные нагрузки. Регулярное движение по бездорожью, частые резкие повороты или спортивный стиль вождения значительно увеличивают нагрузку на ШРУСы;
Использование некачественных деталей. При замене важно выбирать оригинальные детали или проверенные аналоги. Низкокачественные материалы могут быстро выйти из строя.

Профилактика: регулярно осматривайте пыльники на предмет повреждений и при необходимости заменяйте их, не дожидаясь проблем с самим шарниром. Также избегайте излишних нагрузок на трансмиссию и следите за состоянием автомобиля в целом.

Что нужно для замены внешнего ШРУСа

Какие инструменты нам понадобятся для замены внешнего шарниры равных угловых скоростей:

Домкрат и подпорки: обеспечат подъем и надежную фиксацию автомобиля. Никогда не работайте под автомобилем, удерживаемым только домкратом;
Набор гаечных ключей и трещотка: понадобятся для снятия креплений и демонтажа колес;
Съемник шаровых опор: поможет аккуратно отсоединить шаровые опоры без повреждений;
Молоток и выколотка: используются для извлечения старого ШРУСа;
Пассатижи и отвертки: нужны для работы с мелкими крепежами, пыльниками и хомутами;
Чистящие средства: помогут удалить остатки старой смазки и загрязнений.

В качестве запчастей и расходных материалов понадобятся новый внешний ШРУС (если под замену), смазка, пыльник, а также хомуты и стопорное кольцо. Помните, что автомобиль должен находиться на устойчивом основании. Не забудьте поставить его на ручной тормоз и использовать противооткатные упоры. Заранее освободите место вокруг машины и обеспечьте доступ к нужным инструментам.

Где купить качественные запчасти для ремонта автомобиля

В каталоге нашего интернет-магазина вы найдете широкий ассортимент ШРУСов, на каждый из которых действует гарантия качества. Вы можете заказать ШРУС через наш сайт, оформив доставку, или посетить один из наших круглосуточных оффлайн-магазинов в городе Санкт-Петербург. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что получите надежную запчасть для своей машины.

Мы открыли свой первый магазин в далеком 1997 году, а в 2008 начали работать с клиентами в новой станции технического обслуживания. Уже спустя три года, в 2011 году, наша компания «Z24» вошла в мировую сеть сервисных станций BOSCH. Сегодня мы предоставляем полный сервис обслуживания своим клиентам, работая на передовом оборудовании и имея в наличии автозапчасти для большинства видов легковых автомобилей, а также микроавтобусов импортного и отечественного производства.

Чтобы избежать лишних затрат и проблем с установкой, важно знать, как выбрать ШРУС, подходящий для вашего автомобиля по типу, размеру и характеристикам. Чтобы упростить процесс подбора, на нашем сайте предусмотрены удобные инструменты:

Подбор по ВИН-номеру – введите уникальный номер автомобиля, и система мгновенно подберет запчасти, которые идеально подходят для вашей модели;
По регистрационному знаку – быстрый и точный поиск для владельцев автомобилей с российским номером;
По Frame-номеру – подходит для владельцев авто с правым рулем или машин, ввезенных из других стран.

Мы работаем с лучшими брендами, чтобы вы были уверены в каждом километре пути. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором и ответить на любые вопросы в любое время суток. Доверьте заботу о вашем автомобиле нам – и наслаждайтесь комфортом на дороге!

Замена внешнего ШРУСа

Многие интересуются, обходится ли замена внешнего ШРУСа без слития масла из КПП? Если вы меняете внешний ШРУС, масло из коробки передач обычно сливать не нужно – это связано с тем, что шарнир крепится к приводу, но не требует отсоединения привода от коробки. Сливать масло из КПП заранее потребуется, если вы решите полностью демонтировать приводной вал.

Разберемся, как поменять ШРУС своими руками:

Ослабьте гайку ступицы – пока машина стоит на земле, слегка открутите гайку ступицы. Она достаточно сильно затянута и требует дополнительного рычага/удлинителя для ослабления;
Поднимите машину и снимите колесо – установите автомобиль на опоры для безопасности и снимите колесо, чтобы получить доступ к подвеске и ступице;
Отсоедините шаровую опору – открутите крепление шаровой опоры (или рычага), чтобы освободить ступицу. Для этого может понадобиться съёмник;
Извлеките наружный приводной вал – освободите ступицу, чтобы вынуть из неё наружный ШРУС. Если же вал застрял в ней, используйте съёмник или осторожно постучите по нему молотком через деревянную проставку;
Снимите внешний ШРУС с привода – выньте пыльник (разрежьте старый, если он повреждён). Найдите стопорное кольцо, фиксирующее ШРУС на приводе. Ударьте молотком через проставку, чтобы сбить ШРУС с вала. Стопорное кольцо должно освободиться, после чего ШРУС освободится;
Установите новый ШРУС – поставьте новое стопорное кольцо (если требуется). Нанесите смазку как внутрь ШРУСа, так и на вал. Наденьте новый ШРУС на вал, осторожно забивая его молотком через деревянную проставку, пока стопорное кольцо не зафиксируется;
Установите новый пыльник – наденьте пыльник на вал и зафиксируйте его хомутами, после чего проверьте надежность его крепления;
Сделайте обратную сборку – Вставьте ШРУС в ступицу. Присоедините шаровую опору и закрепите все болты. Затяните гайку ступицы (затягивать её до конца нужно уже после того, как машина окажется на земле).

Если вал случайно вышел из коробки передач (это бывает при сильном натяжении), может вытечь немного масла. В этом случае добавьте масло в КПП. Работайте аккуратно, чтобы не повредить пыльник или другие элементы подвески. При замене внешнего ШРУСа также осмотрите состояние внутреннего, обратите внимание на пыльники – возможно, их тоже стоит заменить.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа чаще более сложная задача, чем замена наружного, так как здесь требуется частичный или полный демонтаж приводного вала. Вопрос с необходимостью слива масла из КПП зависит от модели конкретного автомобиля.

Не требуется сливать масло, если:

Конструкция машины позволяет заменить внутренний ШРУС без полного демонтажа вала (например, только сдвинув вал наружу);
Ваша КПП имеет сальник (уплотнение) на месте соединения с приводным валом. Сальник предотвращает утечку масла при демонтаже вала. Однако будьте внимательны и не повредите его;
Привод фиксируется в коробке не жёстко, а на шлицах, которые можно аккуратно извлечь без потери масла.

Требуется сливать масло, если:

Приводной вал крепится с помощью стопорного кольца или болтов, и при его демонтаже масло неизбежно вытекает;
Вы хотите избежать риска загрязнения масла или попадания грязи в коробку передач.

Рассмотрим пошаговую замену внутреннего ШРУСа:

Ослабьте ступичную гайку – пока автомобиль стоит на земле, ослабьте гайку ступицы (если потребуется снимать весь приводной вал);
Поднимите автомобиль и снимите колесо – поднимите автомобиль с помощью домкрата, установите его на опоры и извлеките колесо;
Освободите подвеску – открутите крепление шаровой опоры или рычага. При необходимости отсоедините стойку стабилизатора;
Извлеките приводной вал – для этого выньте внешний ШРУС из ступицы. Далее освободите внутренний ШРУС из коробки передач. Если ШРУС крепится стопорным кольцом, используйте монтажку, чтобы аккуратно вытащить вал из КПП. Работайте осторожно, чтобы не повредить сальник. Если вал крепится болтами, просто открутите их;
Снимите старый внутренний ШРУС – разрежьте или снимите старый пыльник. Сдвиньте внутренний ШРУС с приводного вала. Для этого потребуется сделать лёгкий удар молотком через деревянную проставку или съёмник;
Установите новый внутренний ШРУС – нанесите смазку внутрь нового ШРУСа. Наденьте новый ШРУС на вал, зафиксируйте его стопорным кольцом (если оно используется). Установите новый пыльник и зафиксируйте его хомутами;
Соберите конструкцию – установите вал обратно в коробку передач. Убедитесь, что он сел на место и стопорное кольцо защёлкнулось (если оно есть). Подсоедините внешний ШРУС к ступице. Соберите подвеску, закрепив шаровую опору, стойку стабилизатора и другие элементы;
Сделайте обратную сборку – поставьте колесо, опустите автомобиль и окончательно затяните ступичную гайку. Если вы слили масло, залейте новое до нужного уровня.

В процессе работы проверьте состояние сальников КПП – при обнаружении утечек их нужно заменить. Будьте осторожны с монтажкой, при извлечении вала не повредите посадочное место в коробке передач. Проверяйте пыльники, при наличии повреждений (как внешнего, так и внутреннего) замените их, чтобы продлить срок службы ШРУСов. Даже если вы не планируете сливать масло, его может немного вытечь при демонтаже. Проверьте уровень масла в КПП после замены.

Заключение

Замена ШРУСа – это важная процедура, от которой зависит не только исправная работа трансмиссии, но и безопасность движения. Соблюдение всех этапов процесса, от подготовки инструментов до установки нового шарнира, гарантирует надежность ремонта и продлевает срок службы автомобиля. При самостоятельной замене важно тщательно следовать инструкции, использовать качественные запчасти и соблюдать меры предосторожности. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить эту задачу профессионалам. Помните, исправный ШРУС – залог плавного управления, комфорта на дороге и уверенности за рулем.

Источник