Как сделать потолок из гипсокартона своими руками
Максим Епихов
монтажник подвесных потолков
Аркадий Боралов
мастер по отделке квартир
Подвесные конструкции из гипсокартона — простое решение для маскировки дефектов перекрытия и декорирования потолка. Расскажем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками — от проектирования до подготовки к финишной отделке.
Источник: shutterstock.com
Плюсы и минусы потолка из гипсокартона
Подвесной потолок с обшивкой из гипсокартонных листов монтируют в домах и офисах. При устройстве подвесных потолков в сухих комнатах чаще всего используют обычный гипсокартон (листы серого цвета с синей маркировкой), а в ванной и на кухне — влагостойкий.
Подвесные потолки бывают одно-, двух- или многоуровневыми. Одноуровневый потолок из гипсокартона можно смонтировать и своими руками, а двухуровневые, многоуровневые и криволинейные конструкции почти всегда требуют нестандартных решений. Для монтажа таких потолков лучше пригласить специалистов с опытом монтажа именно сложных гипсокартонных потолков.
Многоуровневая гипсокартонная конструкция. Источник: shutterstock.com
Плюсы гипсокартонных потолков:
- конструкцию можно монтировать на бетонные, кирпичные, деревянные и другие основания
- подвесной потолок работает как дополнительная тепло- и шумоизоляция
- можно создать почти любую конструкцию, в том числе криволинейные и многоуровневые потолки
- можно выровнять большие перепады основания
- в пространстве между потолком и конструкцией из гипсокартона можно прокладывать водопроводные и канализационные трубы, электрические кабели и воздуховоды
- в подвесной потолок можно установить встраиваемые светильники и скрытую подсветку
- монтировать подвесной потолок в несколько раз быстрее, чем выравнивать его штукатуркой с учетом времени на ее просушку
Минусы гипсокартонных потолков:
- потолок из гипсокартона уменьшает высоту помещения как минимум на 5 см
- конструкция потолка не несущая, поэтому на гипсокартон нельзя вешать тяжелое оборудование: люстры (тяжелее 2 кг), вентиляторы или кондиционеры
- даже влагостойкий гипсокартон при намокании портится — например, при протечке с верхнего этажа
Условия для монтажа
Потолки из гипсокартона лучше всего монтировать, когда стены уже выровнены. Они должны быть оштукатурены и просушены. Влажность воздуха должна быть нормальной, температура воздуха — не ниже +10 °С. Если не соблюсти эти условия, потолок может деформироваться.
Принципы проектирования
Для гипсокартонных потолков делают каркасы трех видов:
- из сухих деревянных брусков
- многоуровневые из металлических профилей
- одноуровневые из металлических профилей
Одноуровневые каркасы из металлических профилей самые компактные по высоте. Такие потолки часто используют в квартирах. Расскажем, как их проектировать и монтировать.
Названия деталей каркаса и их назначение:
- Направляющий профиль — делают из профиля ПН 27 х 28 мм, монтируют на стену по периметру комнаты. К нему прикрепляют концы основных и несущих профилей.
- Основной профиль — собирают из профиля ПП 60 х 27 мм, прикрепляют к перекрытию с помощью подвесов.
- Несущий профиль — делают из профиля ПП 60 х 27 мм, располагают перпендикулярно основным профилям, в одноуровневых каркасах прикрепляют к ним с помощью одноуровневых соединителей (крабов).
- Подвес — служит для крепления каркаса к перекрытию. Конструктивно есть два вида подвесов: прямые и регулируемые. Их выбирают в зависимости от расстояния между перекрытием и каркасом потолка.
- Краб (одноуровневый соединитель) — служит для соединения основных и несущих профилей на одном уровне под прямым углом.
- Соединитель-удлинитель — служит для соединения профилей ПП 60 х 27 мм между собой встык.
На этапе проектирования нужно выбрать вариант каркаса и продумать его конструкцию, опираясь на особенности конкретного помещения: размеры, соотношение сторон, высота перекрытий и материал стен. При проектировании учитывайте правила монтажа потолков из гипсокартона:
- все стыки гипсокартонных листов должны располагаться на профилях ПП 60 х 27 мм
- направляющие профили крепят к стенам дюбель-гвоздями с интервалом между крепежами не больше 500 мм
- если высота конструкции составляет до 100 мм, то ее каркас крепят к перекрытию на прямые подвесы при помощи саморезов с прессшайбами, если высота больше — на регулируемые
- расстояние между подвесами должно быть не больше 1 100 мм
- основные профили монтируют на расстоянии 1 200 мм друг от друга, расстояние измеряют не между краями профилей, а между их осями (см. рисунок ниже)
- максимальное расстояние между осями несущих профилей должно составлять не более 500 мм
- минимальное расстояние между несущими и основными профилями и стеной должно составлять 150 мм
- если длина стены больше 3 м, делают составной профиль: детали состыковывают по длине с помощью соединителей-удлинителей или используют профиль длиной 4 м
- расположение встраиваемых светильников не должно совпадать с расположением профилей, чтобы потом их не пришлось прорезать
Измеряем расстояние между осями профиля
С учетом всех этих требований рисуют схему каркаса на бумаге. Благодаря такой схеме можно рассчитать, какое количество материалов и крепежей понадобится для монтажа.
Пример проектирования потолка
Для наглядности спроектируем потолок из гипсокартона на одноуровневом профиле в комнате размером 2,95 х 4 м и составим список необходимых материалов. Потолок опустится относительно бетонной плиты перекрытия на 8 см. При проектировании учтем, что в центре комнаты будет висеть легкая люстра (до 2 кг). На схеме каркаса все размеры будем обозначать в миллиметрах.
Направляющие профили
По периметру комнаты на стены установим направляющий профиль ПН 27 х 28 мм. К нему мы будем прикреплять другие профили и края гипсокартона, примыкающие к стенам.
Длина одного профиля — 3 м. На короткие стороны нашей комнаты установим 2 профиля, обрезанных до 2,95 м. На длинную сторону (4 м) поставим целый профиль длиной 3 м и кусок длиной 1 м.
Всего на комнату нужно 5 штук профиля ПН 27 х 28 мм. Для крепления профиля с интервалом не больше 500 мм потребуется 34 дюбель-гвоздя.
Основные профили
После установки направляющих профилей смонтируем основные потолочные профили, их часто еще называют потолочными профилями (ПП). Прикрепим их к потолку подвесами.
Длина ПП 60 х 27 мм — 3 м, а ширина комнаты — 2,95 м. Чтобы упростить монтаж, основные профили расположим вдоль короткой стороны — так их не придется стыковать по длине. Один профиль установим строго в центре комнаты — к нему потом прикрепим легкую люстру.
По технологии расстояние между основными профилями должно быть 1 200 мм. Значит, на комнату нам потребуется 3 основных профиля ПП 60 х 27 мм.
По технологии расстояние между подвесами должно составлять не больше 1 100 мм. При длине основного профиля 2,95 м и высоте потолка 8 см на каждый профиль нужно 2 прямых подвеса, на 3 профиля — 6 подвесов.
Чтобы прикрепить подвесы к бетонной плите перекрытия, нужно 12 дюбель-гвоздей, для крепления подвесов к профилю — 12 саморезов с прессшайбой.
Несущие профили
Несущие профили нарезают из профиля ПП 60 х 27 мм, длина отрезков равна расстоянию между основными профилями. Несущие профили монтируют между основными — перпендикулярно им. Несущие и основные профили соединяют крестовыми соединителями.
Чтобы было удобнее работать, при монтаже листы гипсокартона будем располагать вдоль длинной, а не вдоль короткой стороны комнаты.
По технологии расстояние между несущими профилями должно быть не больше 500 мм. Но при ширине листа ГКЛ 1 200 мм удобно располагать несущие профили так, чтобы расстояние между их осями было равно 400 мм. С учетом этого в каркасе нашего потолка будет 7 несущих профилей.
Для них с учетом обрезков потребуется 12 профилей ПП 60 х 27 мм. Чтобы соединить несущие и основные профили, нужен 21 крестовой соединитель (краб).
Гипсокартон
С учетом подрезки для потолка нам потребуется 5 листов гипсокартона 1 200 х 2 500 мм. Чтобы прикрепить листы к каркасу, нужно примерно 280 универсальных саморезов при норме 23 шт. на 1 м2.
Расчет количества материалов
Всего для монтажа нашего потолка понадобится:
- профиль ПН 27 х 28 мм — 5 шт.
- профиль ПП 60 х 27 мм — 15 шт.
- подвес прямой — 6 шт.
- крестовой соединитель (краб) — 21 шт.
- ГКЛ — 5 листов
- дюбель-гвозди — 46 шт.
- саморезы с прессшайбой — 12 шт.
- саморезы универсальные — 280 шт.
- анкер клин 6 х 40/5 мм — 6 шт.
Если подробную схему каркаса по каким-то причинам сделать не удалось, приблизительное количество материалов для монтажа подвесного потолка с обшивкой гипсокартоном в 1 слой можно рассчитать с помощью строительного калькулятора или таблицы.
Подготовка комнаты
Помещение, в котором планируют делать гипсокартонный потолок, нужно полностью освободить. Для резки и обработки кромок листы должны лежать горизонтально — можно резать листы, лежащие на стопке или ровном полу.
Источник: shutterstock.com
Нанесение разметки
Разметку удобно делать по разработанной заранее схеме каркаса. Сначала на стены крепят направляющие профили. Для этого по периметру помещения на стены нужно нанести метки. Вдоль них будут крепиться направляющие. Затем на потолочном перекрытии нужно разметить положение подвесов. Чтобы получить горизонтальную разметку, используют строительный уровень или лазерный нивелир.
Для разметки вам потребуется:
- строительный уровень или лазерный нивелир
- рулетка
- карандаш
Размечаем каркас из металлических профилей
1
С помощью лазерного уровня и карандаша нанесите на стену линию готового подвесного потолка. Сплошную линию чертить не обязательно, достаточно меток, поставленных через каждые 400–600 мм. Учтите, что направляющий профиль крепят выше линии готового потолка — на толщину обшивки. При обшивке в один слой она равна толщине гипсокартонного листа, в два слоя — толщине двух листов.
Источник: shutterstock.com
2
На перекрытии с помощью рулетки разметьте оси основных профилей и места установки подвесов: расстояние между осями — 1 200 мм, расстояние между подвесами — 1 100 мм. Размеры откладывайте от стены.
Сборка каркаса
Для монтажа каркаса потолка потребуется:
- профиль направляющий (ПН) 27 х 28 мм
- профиль потолочный (ПП) 60 х 27 мм
- прямые подвесы (или регулируемые подвесы)
- одноуровневые соединители для профиля (крабы)
- соединители-удлинители для профиля 60 х 27 мм
- саморезы по металлу
- дюбель-гвозди Ø6 мм
- ножницы по металлу
- перфоратор с буром Ø6 мм
- шуруповерт с битой PH2
- строительный уровень
Монтируем каркас из металлических профилей
1
С помощью дюбель-гвоздей прикрепите к стенам по периметру комнаты направляющие профили. Отверстия для них просверлите перфоратором с интервалом не более 500 мм. Если стена деревянная или на деревянном каркасе, прикрепите профиль шурупами по дереву с помощью шуруповерта.
Источник: Youtube | Komur Pro
2
В намеченных местах прикрепите к основанию подвесы.
3
Установите основные профили в направляющие и прикрепите их к прямым подвесам с помощью саморезов по металлу. По длине профили должны не доходить до стены примерно на 5 мм. Горизонтальность профилей контролируйте с помощью строительного уровня. Концы подвесов отогните вверх.
Источник: Youtube | Komur Pro
4
Если длина стены составляет больше 3 м, нарастите основные профили с помощью соединителей-удлинителей.
Источник: Youtube | Стройплощадка
5
Прикрепите к основным профилям крабы — в тех местах, где будете устанавливать несущие профили.
Источник: shutterstock.com
6
Ножницами по металлу нарежьте несущие профили в соответствии с размерами на вашей схеме и закрепите их на каркасе крабами. Проверьте, чтобы расстояние между профилями по осям составляло 500 мм, если будете монтировать гипсокартон вдоль основных профилей, и 400 мм, если будете монтировать листы поперек основных профилей.
Источник: shutterstock.com
7
При двухслойной обшивке потолка дополнительно загните у крестовых соединителей фиксирующие лепестки и закрепите их к профилю саморезами по металлу (клопами). Каркас готов — можно переходить к монтажу обшивки.
Источник: shutterstock.com
Монтаж гипсокартона
Для обшивки каркаса гипсокартоном потребуется:
- гипсокартонные листы
- разделительная лента
- саморезы универсальные длиной 25 мм
- строительный нож
- обдирочный рубанок
- кромочный рубанок
- шуруповерт с битой PH2
Обшиваем каркас гипсокартоном
1
Наклейте разделительную ленту на стену вдоль направляющих профилей.
Источник: knauf.com
2
Последовательно обшейте гипсокартонными листами каркас. Листы нужно располагать так, чтобы изнаночная сторона (с маркировкой) была обращена к каркасу, а лицевая — к помещению. С помощью шуруповерта и универсальных саморезов прикрепите листы к профилю с интервалом 150 мм по всему периметру. Чтобы гипсокартон при заворачивании шурупов не трескался, следите, чтобы саморезы располагались на расстоянии 10 мм от оклеенного картоном края листа и на 15 мм — от обрезанного края листа. Саморезы смежных рядов смещайте на 10 мм. Середину листа также прикрепите к профилям саморезами. Головки саморезов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на 1 мм.
3
Чтобы обрезать лист по размеру, надрежьте строительным ножом картон с одной стороны, сломайте лист по надрезу, а затем по линии надлома прорежьте картон с обратной стороны.
Источник: shutterstock.com
4
Обдирочным рубанком выровняйте торец листа.
Источник: shutterstock.com
5
Кромочным рубанком снимите с лицевой стороны гипсокартона фаску.
Источник: proinstrumentinfo.ru
6
Все стыки листов должны располагаться на профилях. Листы в соседних рядах крепят со смещением, равным расстоянию между несущими профилями. Это нужно, чтобы углы четырех листов не сходились в одной точке. Обшивка закончена.
Источник: shutterstock.com
Подготовка к финишной отделке
По окончании обшивки переходите к заделке стыков. На этом этапе вам потребуется:
- шпаклевка для стыков гипсокартона
- армирующая лента для швов
- емкость для приготовления шпаклевки
- акриловая грунтовка
- кисть, валик для грунтовки
- шпатель шириной 150 мм
Готовимся к финишной отделке
1
Грунтовкой с помощью кисти обработайте торцевые стыки листов гипсокартона с открытым гипсовым сердечником.
Источник: shutterstock.com
2
Приготовьте шпаклевку для заделки стыков по инструкции на упаковке сухой смеси. Сделайте маленькую порцию, потому что раствор нужно будет использовать в течение примерно 30 минут — точное время указано в инструкции.
Источник: shutterstock.com
3
Нанесите первый слой шпаклевки на стыки листов при помощи шпателя. Если увидите, что какой-то саморез торчит над поверхностью гипсокартона, заверните его при помощи отвертки или шуруповерта, углубив шляпку на 1 мм.
Источник: shutterstock.com
4
Вдоль швов приклейте армирующую ленту и вдавите ее шпателем. Следите, чтобы на ленте не было складок, а под лентой — пузырей.
Источник: shutterstock.com
5
Зашпаклюйте головки саморезов и места примыкания гипсокартона к стене.
Источник: shutterstock.com
6
После высыхания первого слоя нанесите поверх него второй, выравнивающий слой шпаклевки.
Источник: shutterstock.com
7
После полного высыхания второго слоя шпаклевки и перед последующей финишной отделкой прогрунтуйте поверхность потолка акриловой грунтовкой. Потолок готов к финишной отделке.
Источник: shutterstock.com
Резюме
Подвесные потолки из гипсокартона скрывают неровности основания и проложенные по потолку коммуникации. Многоуровневые и криволинейные конструкции из ГКЛ позволяют воплотить практически любой дизайнерский замысел.
По стандартной технологии с помощью простых и доступных инструментов можно сделать потолок из гипсокартона своими руками. Сложные конструкции лучше поручить опытным специалистам.
А как вы собираетесь делать подвесной потолок?
Подписывайтесь на нас в Telegram
Все статьи под рукой
Прочитайте эту статью прежде, чем начнете самостоятельно делать монтаж гипсокартонного потолка по инструкциям из интернета! Это не кликбейт, а реальная рекомендация от специалистов КНАУФ.
В июне мы сделали вебинар на YouTube «Миссия невыполнима?! Собрать гипсокартонный потолок по инструкциям из интернета», где разобрали ляпы, которые есть в инструкциях, которые можно найти в «Яндексе». Результаты меня удивили: первые 10 материалов мы разбирали 40 минут. Если у вас есть время, можете посмотреть ролик. Если потолок вы начинаете делать завтра, то прочитайте эту статью: в ней мы собрали основные ошибки и объяснили, как делать правильно.
Ошибка №1. Использовать тонкий гипсокартон
Неправильно: брать на потолок гипсокартон толщиной менее 12,5 мм. Часто можно встретить рекомендации о применении листа 9,5 мм – некоторые даже называют его «потолочным гипсокартоном». Но это не так.
Правильно: использовать гипсокартон толщиной не менее 12,5 мм. Причина простая: прочность. Она нужна, чтобы ваш поток не провис. Вы можете подбирать листы в зависимости от влажности помещения и условий эксплуатации, но в любом случае они должны быть толщиной не менее 12,5 мм. К тому же, все типовые конструкции и документация рассчитаны именно на такую толщину листа.
Ошибка №2. Резать профили болгаркой
Неправильно: резать металлические профили шлифмашиной (болгаркой). Это касается не только потолков конечно. Дело в том, что при резке болгаркой сжигается цинковое антикоррозионное покрытие, и профиль быстро начинает ржаветь.
Правильно: резать профили ножницами по металлу. В этом случае цинковое покрытие остаётся целым, и профиль служит десятки лет.
Ошибка №3. Приклеивать листы
Неправильно: «сажать» листы гипсокартона на клей, без каркаса из металлопрофилей. Такой способ облицовки потолка встречается крайне редко, так как подходит исключительно для стен, и то с ограничениями. Приклеивать листы к потолку ни в коем случае нельзя! Клеевое соединение не может обеспечить требуемой прочности и надежности потолочной конструкции, и это просто опасно.
Правильно: монтировать потолок на одноуровневом или двухуровневом каркасе из металлопрофилей. Причем для этого используется специальный потолочный профиль, разработанные для него соединительные элементы и потолочные подвесы. Только комплектная система элементов обеспечивает нужную прочность и безопасность конструкции.
Всё, что входит в комплект одноуровневого потолка, вы найдёте на странице «Комплектной системы КНАУФ П 113», а двухуровневого — «Комплектной системы КНАУФ П 112». В случае, когда по каким-то причинам нельзя закрепить конструкцию к перекрытию, используется система П 131 (П 231) с креплением к стене.
Ошибка №4. Экономить пространство
Неправильно: делать одноуровневый потолок даже там, где высота помещения спокойно позволяет сделать двухуровневый.
Правильно: «при прочих равных» монтировать именно двухуровневый потолок. В классификации КНАУФ под двухуровневым понимается не дизайнерский потолок, когда видимые из помещения части потолка расположены на разных уровнях. Здесь речь идёт о конструкции невидимого при эксплуатации несущего металлического каркаса, скрытого под потолком. Металлопрофили в нём в любом случае расположены крест-накрест – одни вдоль, другие поперек. Только в одноуровневом потолке продольные и поперечные профили монтируются на одном уровне, а в двухуровневом – в двух, внахлёст.
У двухуровневого потолка есть ряд преимуществ:
- его гораздо легче собирать;
- он экономичнее, потому что не требуется направляющий профиль по периметру помещения;
- он меньше подвержен трещинообразованию, потому что не имеет жёсткого соединения со стеной;
- он обладает большей жёсткостью, так как профили не режутся на кусочки «от узла к узлу»;
- у него выше несущая способность, поэтому при использовании тяжёлых плит КНАУФ-Сейфборд или АКВАПАНЕЛЬ® – применяются только двухуровневые потолки.
Ошибка №5. Оставлять зазоры для вентиляции
Неправильно: устанавливать листы с зазором от стены «для вентиляции потолочного пространства».
Правильно: зазор не требуется, т.к. потолочное пространство не нуждается в вентиляции. Сам гипсокартон — это влагопроницаемый и влагорегулирующий материал: он прекрасно «дышит», т.е. поглощает избыток влаги и отдаёт её при недостатке.
Зазоры при стыковке КНАУФ-листов также не нужны. Листы стыкуются вплотную. Это обязательное правило.
Ошибка №6. Пытаться сэкономить на профилях и креплениях
Неправильно: пытаться сэкономить, заменяя одни профили другими и используя самодельные крепления и соединения. Нам часто кажется, что незачем брать фирменные крепёжные элементы – профили можно просто скрутить саморезами, соединительную полоску врезать из другого профиля, «отогнуть», «притянуть» … На все эти разнообразные варианты у нас один совершенно чёткий ответ: так делать нельзя! Потому что никто не проводил испытаний таких «конструкций» на прочность.
Даже простой визуальный осмотр в абсолютном большинстве случаев показывает: все это гораздо менее надёжно, чем специально предусмотренный крепёж. Делать потолок таким способом – просто опасно.
Правильно: использовать предусмотренные в комплектной системе соединения и крепёж. Все элементы комплектной системы прошли испытания на предельные нагрузки, долговечность, устойчивость к различным воздействиям. Для соединения профилей в одном уровне непременно требуются КНАУФ-соединители одноуровневые, или в простонародье — «крабы» и ничто другое. Для соединения в двух уровнях – КНАУФ-соединители двухуровневые. Для наращивания потолочных КНАУФ-профилей ПП 60х27 в длину – КНАУФ-удлинитель профилей 60х27.
Только комплектная система обеспечивает требуемую надёжность потолка, под которым вы будете ходить и спать спокойно.
Ошибка №7. Излишне закреплять конструкцию
Неправильно: использовать крепежа больше, чем нужно. Владельцы жилья, да и строители часто хотят повысить прочность конструкции. Но на самом деле лишний крепёж прочности не добавит, а иногда и ослабит конструкцию – это произойдет в том в случае, если, как мы сказали, установлен лишний крепеж, его тип не соответствует назначению, если он установлен в месте, которое для этого не предназначено. К тому же это приведет к перерасходу денег на то, что в действительности не требуется.
Правильно: использовать рекомендованное производителем количество крепежа и брать только предусмотренные для этого крепежные элементы. Например, для крепления прямого подвеса к бетонному перекрытию нужен один КНАУФ-анкер-клин. Для крепления к деревянной балке – два КНАУФ-шурупа TN(W) для дерева. Для крепления прямого подвеса к профилю достаточно одного КНАУФ-шурупа LN с каждой стороны. И так далее.
Ошибка №8. Жёстко прикручивать основные профили
Неправильно: в двухуровневом потолке жёстко прикручивать основные (нижние) профили к несущим (верхним). Это лишает конструкцию подвижности и приводит к трещинам. Стены и потолок регулярно «ходят» друг относительно друга в результате температурного расширения. Если полотно потолка жестко закреплено относительно стен, то вероятность образования трещин очень велика.
Правильно: подвешивать основные профили на двухуровневых соединителях без дополнительного крепления, оставляя им подвижность. В этом случае вероятность образования трещин в потолке из-за движения элементов практически исключена.
Ошибка №9. Вкручивать шурупы с большим интервалом
Неправильно: крепить гипсокартонные листы к профилям саморезами вразбежку с шагом более 150 мм.
Правильно: крепить гипсокартонные листы к профилям саморезами вразбежку с шагом не более 150 мм. Как говорила госпожа Белладонна в мультике про Фунтика: «Меньше можно, больше – ни-ни!» Иначе не будет необходимой прочности конструкции.
Ошибка №10. Снимать фаски после монтажа
Неправильно: сначала смонтировать листы, а затем, уже на месте, снимать с них фаски. Снимать фаску под углом 45%, как это часто советуют, тоже неправильно.
Правильно: сначала снять фаску, а уже затем монтировать лист на потолок. Фаску нужно снимать с той стороны листа, где нет заводской утонённой кромки, в том числе по отрезанной стороне, если вы раскроили лист. Она необходима, чтобы качественно заложить в стык шпаклёвку. Фаску нужно снимать под углом 22,5 градуса – так, чтобы два состыкованных листа вместе образовали выемку в 45 градусов. Для этого используется специальный КНАУФ-рубанок кромочный.
Ошибка №11. Не армировать швы
Неправильно: оставлять швы при шпаклевании без армирования или армировать их лентой-серпянкой. Серпянка не «сцепяется» с гипсовой шпаклевкой и, соответственно, не добавляет прочности шву.
Правильно: швы на потолке обязательно армируются. Для этого применяют КНАУФ-ленту армирующую бумажную или КНАУФ-Курт армирующую ленту.
Ошибка №12. Неправильно подбирать шпаклевку
Неправильно: использовать для шпаклевания цементные, полимерные шпаклёвки и шпаклёвки, не предназначенные для швов. Все они будут рвать кромку и не дадут нужной прочности шва. В результате шов может либо дать трещину, либо стать неровным из-за усадки, либо то и другое вместе.
Правильно: шпаклевать швы составами КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унихард, используя их и для первого, и для второго (укрывочного) слоя.
Ошибка №13. Делать пароизоляцию в многоэтажных домах
Неправильно: укладывать в потолочное пространство пароизоляцию.
Правильно: пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги во внешних ограждающих конструкциях – то есть стенах, которые контактируют с улицей. Именно там, при значительном перепаде температур внутри и снаружи помещения образуется «точка росы» – место, где проникающий изнутри помещения водяной пар конденсируется. Это приводит к намоканию теплоизоляции, потере ее теплоизолирующих свойств и быстрой порче.
Перекрытие же, если речь идёт о помещении внутри дома, с улицей не контактирует. Поэтому перепада температур нет, отсутствует «точка росы» и потребность в пароизоляции.
Монтаж гипсокартонного потолка: инструкции
Подробно и наглядно о том, как монтировать потолки, смотрите в наших видео:
Работайте по технологии – и получите красивый и безопасный потолок!
А какие вредные советы по установке потолка из гипсокартона попадались вам в интернете? Напишите в комментариях, чтобы все о них знали.
Подвесные конструкции из гипсокартонных листов — хорошее решение для отделки потолка. Они прочны, долговечны и недороги. Вариантов дизайна очень много: одно-, двух-, трехуровневые системы со встроенным освещением или без него, комбинации с другими материалами разной степени сложности. Самостоятельно собрать подвесную систему несложно. Чтобы все получилось с первого раза, предлагаем пошаговую инструкцию по монтажу потолка из гипсокартона своими руками.
Все о самостоятельно сборке подвесной системы из ГКЛ
Плюсы и минусы
Что нужно для работы
Подготовка к монтажу
— Проектирование
— Расчет материала
— Подготовка основания
Инструкция по сборке
— Разметка
— Сборка каркаса
— Обшивка ГКЛ
— Финишная отделка
Особенности изготовления многоуровневых конструкций
Почему выбирают подвесные системы из ГКЛ
Гипсокартонный потолок — это жесткая конструкция, закрепленная к черновому основанию. Ее основа — каркас из металлопрофиля. На нем закреплены гипсокартонные листы. У такой системы множество преимуществ.
Плюсы
- Закрывает все дефекты и изъяны основания.
- Маскирует инженерные коммуникации, электропроводку.
- Можно сэкономить на подготовке чернового основания. Не потребуется выравнивание, шпаклевание, т.п.
- Срок эксплуатации — 25-30 лет.
- Множество вариантов оформления.
- Простой и недорогой монтаж.
Минусы
- Достаточно сложная финишная обработка поверхности.
- «Съедает» высоту комнаты на 5-10 см.
Что понадобится для работы
На основе собирают каркас. Для него нужны планки-направляющие, металлические профили UD и CD типа. Также нужны крепления. Продольные планки закрепляют на подвесы, поперечные крепят с помощью соединений-крабов.
Каркас обшивают гипсокартонными листами. Это строительные плиты из прессованного гипса, с двух сторон накрыты картоном. Их выпускают в стандартном, малом и удлиненном формате. Есть несколько разновидностей материала, но для потолочных конструкций используют три типа. Кратко их охарактеризуем.
- ГКЛ. Стандартная плита светло-серого цвета без дополнительной обработки. Гигроскопична, портится от влаги. Ее можно устанавливать только в сухих помещениях.
- ГКЛВ. Влагостойкий материал светло-зеленого цвета. В процессе производства его обрабатывают гидрофобной пропиткой. Достаточно устойчив к воздействию влаги, его устанавливают в помещениях с повышенной влажностью.
- ГКЛО. Огнестойкая плита светло-розового оттенка. При изготовлении обрабатывается антипиреном. Выдерживает повышенные температуры и воздействие огня. Ее монтируют там, где возможны высокие температуры.
Кроме того, понадобятся крепежи: саморезы, шурупы-клопы, дюбели-саморезы или анкеры, крепления типа «краб». Для окончательной отделки потолочной плоскости нужна грунтовка для ГКЛ, лента-серпянка, шпаклевка, водоэмульсионка. Из инструментов нужно приготовить шуруповерт, перфоратор. Для разметки нужен лазерный уровень, отвес, гидроуровень, рулетка, отбивочный шнур. Помимо этого, готовят инструменты для нанесения грунтовки и шпаклевки: валик, кисть и шпатели.
Как подготовиться к монтажу
Собрать своими руками подвесной потолок из гипсокартона несложно, если точно выполнять все инструкции. Начинают с подготовки. Подробно разберем все ее тонкости.
Проектирование
Это обязательный этап, который поможет правильно рассчитать необходимое количество материалов. Сначала нужно замерить длину и ширину комнаты, с учетом всех выступов. Затем на бумаге в масштабе построить точный план помещения. На нем выстраивают схему каркаса и отмечают участки закрепления подвесов. Делают это так.
- Выберите шаг закрепления продольных планок-профилей. Для тонких плит (до 9,5 мм) — это 0,6 м, для толстых — 0,4 м. Проведите эти линии на схеме.
- Наметьте участки крепления поперечных деталей. Шаг их установки — 0,5 м. Если продольный профиль ставят с шагом 0,6 м, поперечный нужно тоже крепить к основе. Отметьте это на схеме.
- Отметьте на схеме линии электропроводки, места монтажа осветительных приборов.
Расчет материалов
- Определите количество планок-направляющих. Их крепят по периметру комнаты для создания основы каркаса. Сначала найдите периметр комнаты, затем разделите его на 3 м. Это стандартная длина одной направляющей. Полученное число округлите до целого в большую сторону.
- Рассчитайте количество продольных рядов. Для этого длину помещения разделите на шаг установки. От полученного числа отнимите единицу. Результат округлите до целого в большую сторону. Аналогично подсчитайте число поперечных рядов.
- Определите, сколько планок-профилей понадобится для одного ряда. Умножьте число рядов на полученную величину.
- Рассчитайте количество подвесов, на которые закрепляются планки-профили. Используйте формулу: (М+1) х С + (С+1) х М. Здесь М — ряды продольных деталей и С — ряды поперечных.
- Подсчитайте число соединений-крабов. Оно равно числу пересечений между продольными и поперечными деталями. Его определите по схеме.
- Определите количество плит ГКЛ. Найдите площадь комнаты и разделите ее на площадь листа. Полученный результат округлите в большую сторону до целого числа.
Кроме того, готовят саморезы-дюбели, можно анкеры. Их ставят в профильные планки через 0,3 м и по две штуки на один подвес. Потребуются саморезы и метизы-клопы.
Подготовка основания
Начинают с подготовки комнаты. Из нее нужно вынести все вещи и мебель. Если это не получится сделать, можно сдвинуть их к центру, герметично укрыв пластиком. С потолка необходимо убрать весь декор, снять люстры. Осмотрите потолочную поверхность. Если есть отслоившаяся штукатурка или краска, аккуратно ее уберите. Все покрытие снимать не нужно, только отслоившиеся фрагменты. Пятна плесени, если такие есть, нужно зачистить, обработать антисептиком и высушить.
Как сделать потолок из гипсокартона
1. Разметка
Сначала намечают на черновом потолке линии установки каркаса. Делают это так.
- Найдите на плоскости потолка самую нижнюю точку. Для этого замерьте расстояние от пола до потолочной поверхности в разных местах.
- Опуститесь от этой точки на 50 мм, если не планируете подсветку. Для системы с подсветкой откладывайте 100 мм.
- Через намеченную точку постройте линию вдоль всего периметра комнаты. Используйте уровень. Это будет линия крепления потолочной конструкции.
- Наметьте положение продольных элементов-профилей. Начинайте от стенки с окном. Отмерьте от угла расстояние, равное шагу установки планки-профиля. Повторяйте операцию, пока не разметите всю длину. Сделайте то же самое на стене напротив. Соедините отметки меловым шнуром, отбейте линии.
- Наметьте расположение поперечных элементов-профилей. Алгоритм действий аналогичен предыдущему этапу, только измените шаг установки. Отбейте линии крепления.
- Наметьте точки закрепления подвесов. Они приходятся на центр каждой стороны намеченных на основании прямоугольников.
2. Сборка каркаса
Монтаж гипсокартона на потолок начинают со сборки каркаса. Делают это так.
- По периметру установите направляющие с наклеенной на внешнюю сторону демпферной лентой. Это улучшит шумоизоляцию. Первый крепеж закрутите на расстоянии 0,1 м от угла, далее — через каждые 0,3 м. Если ставить их реже, пострадает прочность конструкции. Стыки планок усильте: вставьте внутрь планки металлическую пластину, закрепите ее на саморезы.
- Установите подвесы. Их монтируют в обозначенных на разметке участках. Закрепите к основе анкерами или дюбель-саморезами. Ставьте элемент так, чтобы его центр приходился на намеченную точку. Сетчатые усы-крепления подвесов отогните вниз.
- Сформируйте макет потолочной плоскости из лески или шнурка. Закрепите их по разметке над каждым продольным элементом. Это поможет проконтролировать горизонталь подвесной конструкции.
- Установите продольные планки-профили. Сначала заведите их в направляющие, зафиксируйте в них саморезами-клопами. Поочередно заведите детали в подвесы и зафиксируйте в них. Горизонталь контролируйте уровнем и положением натянутых нитей.
- Смонтируйте соединения-крабы. Поставьте их на уже закрепленные продольные планки на участках пересечения каркасных элементов.
- Поставьте поперечные профили. Их концы зафиксируйте в установленных крабах. Далее закрепите их к подвесам. Проверьте горизонталь.
Каркас готов. Если нужно устройство тепло- или звукоизоляции, в него укладывают утеплитель. Чаще всего это плиты минваты. Их раскраивают так, чтобы стыки были плотными, без зазоров.
3. Обшивка гипсокартоном
Гипсокартонные листы нужно принести в комнату заранее. Им понадобится не меньше суток, чтобы адаптироваться к новым условиям. Уложите их горизонтально, чтобы не нарушить геометрию. После этого плиты нужно раскроить. В них вырезают отверстия или выемки, подгоняют по размеру. Мастера всегда подрезают первый лист в четных рядах на 0,5 м. Тогда стыки в смежных рядах не совпадут. Это важно. На обрезанных краях острым ножом снимают фаску. Срезают ее под 45˚.
Разберем, как крепить гипсокартон к потолку. Первую плиту поднимают и прижимают к каркасной конструкции так, чтобы между ГКЛ и стенкой остался 2 мм зазор. Метизы вкручивают по краям и рядами по профилям. Первый ставят на расстоянии 0,1 м от стены, остальные через каждые 0,2 м. Метизы нужно закручивать «вразнобой», чтобы в смежных рядах они не оказались друг против друга. Саморезы закручивают шуруповертом и докручивают вручную. Шляпка должна быть притоплена в ГКЛ. Но перекручивать нельзя, иначе крепеж не удержит плиту. Поэтому докручивать его лучше вручную.
4. Финишная отделка
Лучше всего с нею справятся профессиональные отделочники, но можно попробовать сделать все своими руками. Предлагаем подробную инструкцию.
- Заделайте все неровности. Стыки зашпаклюйте, проложите серпянкой, уберите излишки шпаклевки. Зашпаклюйте вмятины от головок метизов, все сколы и повреждения ГКЛ.
- Оставьте шпаклевку до полного высыхания примерно на сутки.
- Наложите финишный слой шпаклевочной пасты, аккуратно разровняйте. Дайте высохнуть и зачистите мелкозернистой шкуркой.
- Зашпаклюйте поверхность финишной шпаклевкой. Современные шпаклевочные материалы можно наносить без предварительного грунтования. Если используете другую шпаклевку, предварительно загрунтуйте основу.
- Если планируете собрать своими руками потолок из гипсокартона с подсветкой, вырежьте отверстия под светильники. Сначала наметьте их местоположение, ориентируясь на составленный заранее проект. Вырежьте отверстия перфоратором со съемной коронкой нужного диаметра.
Потолок готов, осталось его покрасить или оклеить обоями. После этого устанавливают светильники.
Особенности сборки многоуровневых систем
Если потолки высокие, можно поставить трех- или двухуровневые системы. Теоретически уровней бывает и больше, но собирать такие конструкции лучше профессионалам. Процесс сборки почти не отличается от описанного выше, но есть некоторые особенности. Разберем, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона.
- Подготовьте проект, детально наметьте на нем оба уровня.
- Выполните разметку: перенесите чертеж на потолочную поверхность.
- Соберите каркасную конструкцию верхнего уровня.
- Соберите каркасную основу боковой части, соединяющую два уровня.
- Соберите каркас на нижнем уровне.
- Разведите проводку для осветительных приборов, если они нужны.
- Раскроите гипсокартонные плиты для сборки обоих уровней.
- Соберите короба первого и второго уровня.
- Вырежьте и подготовьте полосы гипсокартона для боковой части. Поставьте их на место.
- Проведите финишную обработку.
- Установите светильники.
Если предполагалась дополнительная подсветка светодиодной лентой, ее закрепляют по намеченному контуру.
Как сделать потолок из гипсокартона своими руками
С пошаговым руководством Артёма Козориза процесс займет всего сутки и будет не сложнее сборки конструктора.
1. Приготовьте материалы
- Гипсокартон 12,5 мм;
- профили ПП 60×27;
- профили ПН 28×27;
- удлинители профилей;
- соединители одноуровневые;
- прямые подвесы;
- шурупы 3,5×9 мм;
- шурупы 3,5×25 мм;
- дюбель‑гвозди 6×40 мм;
- анкер‑клин 6×40 мм;
- армирующая лента;
- грунтовка;
- шпаклёвка;
- гидроуровень или лазерный уровень;
- пузырьковый уровень;
- отбивочный шнур;
- ножницы по металлу;
- шуруповёрт;
- перфоратор;
- нож для гипсокартона;
- рубанок;
- кисть;
- шпатель.
2. Рассчитайте положение подвесного потолка
Первым делом необходимо определить, на каком уровне будет располагаться потолок. Для этого нужно найти самую низкую точку перекрытия, добавить к ней толщину каркаса.
Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.
Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.
Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.
В нашем примере низшая точка — 1 640 мм. Опускаемся от неё на 40 мм и получаем уровень потолка на расстоянии 1 600 мм от опорной линии.
3. Сделайте разметку каркаса
Для правильной установки нужно точно разметить положение всех элементов каркаса. Он состоит из смонтированных на стены направляющих, куда устанавливаются основные профили, а те в свою очередь крепятся к перекрытию подвесами. Поперёк основных монтируются несущие профили, на которые непосредственно прикручивается гипсокартон.
- Направляющие профили. Их положение мы уже отметили в предыдущем шаге.
- Основные профили устанавливаются с промежутками 1200 мм по осям. При этом крайние от стен балки располагаются на расстоянии ≤ 1170 мм.
- Подвесы монтируются с шагом 650‑1000 мм.
- Несущие профили устанавливаются через каждые 500 мм.
Для примера разметим комнату 3,5 на 3,6 м. Три целых листа чётко перекрывают всю ширину помещения. По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.
Отмерьте рулеткой все необходимые промежутки. Поставьте в нужных местах отметки, а затем соедините их в линии с помощью отбивочного шнура. Крепления подвесов распределите таким образом, чтобы между ними было не более 1 м, а лучше меньше.
4. Смонтируйте направляющие профили
Закрепите по периметру комнаты профили ПН 28×27 так, чтобы их нижняя часть совпадала с отмеченной ранее линией. Если стена бетонная или кирпичная, приложите профиль и отметьте карандашом места крепежа. Затем просверлите перфоратором отверстие, вставьте через профиль дюбель и забейте внутрь гвоздь молотком. К деревянным стенам можно крепить направляющие саморезами с помощью шуруповёрта без предварительного сверления.
При необходимости соединяйте профили встык, без нахлёста друг на друга. Шаг креплений — 250–500 мм, но не менее трёх штук на один кусок профиля.
Для шумоизоляции перед установкой на профили можно наклеить специальную уплотнительную ленту или нанести силиконовый герметик.
5. Закрепите подвесы
Далее по размеченным ранее точкам установите подвесы для основных профилей каркаса. В железобетонных перекрытиях — с помощью металлических клиновых анкеров и перфоратора, в деревянных — саморезами и шуруповёртом. После монтажа загните подвесы вниз.
Для шумоизоляции на них также можно наклеить уплотнительную ленту или промазать силиконом. Ещё больший эффект достигается при использовании специальных антивибрационных подвесов с эластичными вставками.
6. Установите основные профили каркаса
Вырежьте необходимые куски из профиля ПП 60×27 и вставьте в направляющие. Расположите их таким образом, чтобы центры балок совпадали с нанесёнными ранее метками.
Если длины одного профиля не хватает — добавьте дополнительный отрезок и состыкуйте их между собой с помощью специального соединителя.
7. Закрепите основные профили в одной плоскости
Для получения идеально ровной плоскости под облицовку гипсокартоном нужно выровнять все балки в одну линию. Проще всего это сделать обычной ниткой.
Приподнимите все профили на 10–15 мм вверх и зафиксируйте, вставив в отверстия подвесов шурупы. Поперёк профилей между стенами натяните нитку и закрепите саморезами на направляющих вровень с последними.
Начиная с крайнего от стены, по одному освобождайте профили и, выровняв их так, чтобы они едва‑едва касались нитки, закрепляйте четырьмя шурупами 3,5 × 9 мм — по два с каждой стороны.
Сначала зафиксируйте подвесы посередине балок, чтобы убрать провисание. После этого основные профили почти чётко встанут в своё положение. Останется лишь свериться с ниткой и закрутить шурупы в подвесы.
8. Установите несущие профили
Теперь поперёк основных необходимо смонтировать несущие профили, которые будут удерживать гипсокартон. Нарезайте балки в размер из того же профиля ПП 60 × 27 и крепите с помощью одноуровневых соединителей («крабов»).
Если специальной фурнитуры под рукой нет, можно использовать обрезки ПН‑профиля длиной около 100 мм в качестве импровизированных направляющих. Их нужно прикрепить к основным профилям шурупами, а уже в них вставить несущие и тоже зафиксировать саморезами.
9. Смонтируйте проводку и шумоизоляцию
Перед облицовкой каркаса гипсокартоном нужно проложить электрические кабели. Как правило, их крепят к перекрытию или подвесам. Укладывать провода внутри каркаса ни в коем случае нельзя, поскольку есть риск повредить их шурупами при монтаже листов.
Для повышения звукоизоляции потолка между профилями каркаса или поверх него укладывают плиты минеральной ваты. При достаточной длине свободных концов подвесов их загибают, удерживая тем самым слой шумоизоляции.
10. Раскроите листы
Для раскроя панелей отмечайте нужный размер рулеткой и, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон ножом. Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.
Также перед монтажом не забудьте снять рубанком или ножом фаски под углом 22,5° на краях, которые будут примыкать к другим листам. Это нужно, чтобы в дальнейшем качественно заделать стыки шпаклёвкой.
Обязательно отмерьте и обозначьте на листах места, где находятся провода освещения. После окончания работ гипсокартон можно будет легко прорезать и достать кабели.
11. Облицуйте каркас гипсокартоном
Вдвоём с помощником поднимите лист и установите на своё место. Закрепите по контуру ко всем профилям каркаса. Листы в одном ряду стыкуйте только на несущих профилях, не допуская чтобы края гипсокартона висели в воздухе. Плиты в смежных рядах монтируйте со смещением не менее, чем на шаг каркаса.
Шурупы заворачивайте ровно, не допуская перекосов. Не оставляйте их шляпки торчащими над поверхностью листа, но и не утапливайте слишком сильно: они должны быть вровень с плоскостью гипсокартона или на 1 мм ниже.
Крепите шурупы с шагом 150 мм, отступая от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Саморезы на соседних листах смещайте относительно друг друга на 10 мм.
12. Заделайте стыки
По окончании монтажа все стыки листов покрываются шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Для этого сначала убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости докрутите выступающие головки отвёрткой.
Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. Заполните швы шпаклёвкой с помощью шпателя. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Следом нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.
13. Выполните отделку
После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки: потолок можно окрасить, оклеить обоями или нанести декоративную шпаклёвку.
Любое оформление потолка должно быть безупречно, и вот почему. Стены частично прикрыты шкафами и картинами, пол – мебелью и коврами, на окнах висят шторы, следовательно, только потолок виден полностью, и каждый недочет будет заметен из любой точки помещения. Особого внимания требуют потолки с ровной поверхностью, окрашенной в один или несколько тонов, например, потолок, сделанный с использованием гипсокартона. Он ценится среди владельцев квартир благодаря возможности создания уникальных многоуровневых конфигураций, созданных под конкретный интерьер.
Нередко гипсокартон вместо традиционного белого цвета покрывают пастельными или яркими оттенками, нанося краску по всей площади потолка или создавая узоры, орнаменты, а то и целые картины. Какую краску выбрать, как ее надо использовать, на что обратить внимание – остановимся на этих моментах подробнее.
Первый шаг – выбор краски для потолка из гипсокартона
Покраска потолка распространена, так как это сравнительно недорогой и достаточно надежный вариант. Однако нельзя сказать, что технология окрашивания гипсокартона проста. Для стойкого и эстетически привлекательного результата необходимо соблюдать все этапы подготовки: шпаклевку, выравнивание, грунтовку, шлифовку. Финишный этап – нанесение краски, поэтому перед работой стоит ближе познакомиться с особенностями различных материалов.
Масляную краску не используют, так как ее характеристики не подходят для окрашивания потолка из гипсокартона. Специалисты рекомендуют подбирать составы на водно-дисперсионной и водоэмульсионной основе. Они обладают свойствами, которые ценятся в процессе строительства или ремонта:
- быстро высыхают;
- не токсичны;
- не имеют неприятного запаха;
- хорошо поддаются обновлению (нет необходимости в удалении прежнего покрытия).
Дисперсионные виды устойчивы, хорошо сохраняют первоначальный цвет, но выпускаются в основном белого цвета. Эмульсионные составы, напротив, имеют широкую цветовую гамму, которая включает практически все цвета, от бледно-пастельных до ультра-ярких.
Итак, какие красящие составы на водной основе предлагают производители для покраски гипсокартонных потолков?
- Самым дорогим является раствор, в состав которого входит латекс. Он придает покрытию качества, благодаря которым потолок становится ровным, устойчивым к загрязнениям, паронепроницаемым. Ухаживать за таким покрытием просто, так как при этом можно использовать и обыкновенную воду, и моющие средства. Кроме того, во время нанесения краски на гипсокатрон она способна скрыть небольшие трещины (до 1 мм). Два слоя латексного раствора – и потолок выглядит идеально.
- Большой популярностью пользуются акриловые краски – недорогие, легкие в нанесении, устойчивые к истиранию.
- В помещениях с повышенной влажностью разумно использовать силикатный состав, отличительная особенность которого в антисептических свойствах: он препятствует развитию микроорганизмов.
- Силиконовая краска объединила все лучшие свойства двух предыдущих составов. Она настолько эластична, что герметизирует трещинки шириной до 2 мм. Силиконовое покрытие водонепроницаемо, поэтому его уместно использовать в помещениях, где необходима дополнительная гидроизоляция – на кухнях и в ванных комнатах. После высыхания образуется пленка, устойчивая к загрязнениям и не требующая дополнительного применения антисептиков.
Одно из правил нанесения любой из многочисленных красок – многократность, то есть покраска от двух и более раз, при этом после каждого слоя необходимо выдержать паузу до полного высыхания. Как именно красить потолок из гипсокартона, поможет инструкция на этикетке, так как различные виды изделий имеют свои нюансы.
Кроме различий в составе, лакокрасочная продукция имеет разницу по степени блеска. Практически в любой линейке представлены матовые и глянцевые краски, а также их варианты с приставкой полу-. Матовость способна скрыть мелкие неровности, шероховатости, она делает потолок более «глубоким», увеличивая высоту комнаты. Глянцевая краска более устойчива, меньше страдает от влажного ухода, своим блеском расширяет пространство. Единственный минус – на глянце хорошо заметны недочеты в виде царапин и неровностей. Многие специалисты предлагают пойти на компромисс и остановиться на полуматовых или полуглянцевых составах.
Иногда гипсокартонный потолок покрывают эмалью белого цвета, которая также устойчива и препятствует проникновению влаги. К сожалению, такие эмали стоят достаточно дорого, поэтому применяются гораздо реже.
Второй шаг – подготовка инструментов и приспособлений
Купив водоэмульсионную краску необходимого цвета и грунт под нее (лучше выбрать состав глубокого проникновения), необходимо приготовить простые, но обязательные инструменты. Их немного:
- Меховой валик. Следует обратить внимание на его ворс – он должен быть коротким. Валики с длинным ворсом не так ровно наносят раствор, при этом разбрызгивают его в разные стороны. Важен и материал «шубки». Поролон в данном случае неуместен – он образует маленькие пузырьки, которые создают неровности. Оптимальный вариант – так называемый мех. Для дополнительного удобства можно приобрести штангу, которая увеличивает длину ручки валика.
- Малярная кисть. Она необходима там, где сложно орудовать валиком – в углах, вокруг отверстий, по краям панелей.
- Ванночка для краски. Очень большую ванночку брать не следует, так как краска быстро высыхает.
Кроме перечисленных инструментов любой практичный маляр имеет специальный комплект одежды с обязательным головным убором. Краска – материал жидкий, поэтому покрасить потолок, не испачкавшись, невозможно.
Третий шаг – обработка швов
Понятно, что одним листом гипсокартона весь потолок не закрыть, особенно, если речь идет о многоуровневой конструкции. На стыках двух гипсокартонных панелей возникают швы, которые нужно заделать таким образом, чтобы в результате поверхность шва представляла единое целое с листом и не выделялась на общем фоне.
Обработка каждого шва включает три обязательных этапа:
- Грунтовка. Гипс, который находится внутри рабочей панели, имеет высокую степень распыления, поэтому без грунтовки и речи быть не может о дальнейших малярных работах. Грунт представляет собой вещество, которое связывает гипсовую пыль и подготавливает поверхность для нанесения других строительных составов. Участки листа гипсокартона, на которых середина оголена, требуют особо тщательной обработки.
- Герметизация швов шпаклевкой. Если нарушить технологию нанесения шпаклевки, даже при качественном материале впоследствии появятся трещины. На упаковке с материалом есть подробная инструкция, которую надо соблюдать с предельной точностью. Обычно сухую смесь разводят в теплой воде (или комнатной температуры) и размешивают до тех пор, пока не образуется однородная густая масса. Более эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. Наносить следует только свежеприготовленную смесь, в противоположном случае нарушится консистенция, а слой нанесенной на шов шпатлевки будет неровным.
- Армирование. Специалисты рекомендуют использовать серпянку – укрепляющую швы ленту, которую можно приобрести в любом строительном супермаркете. Ее клеят двумя разными способами: либо на основание гипсокартонного листа до нанесения шпатлевки, либо на первый слой шпатлевки.
Технология армирования проста, тем не менее, для достижения хорошего результата необходимо соблюдать ряд условий. Особое требование к шпателю: он должен быть шире ленты для армирования, а в процессе работы его края должны скользить по гипсокартонному листу. Серпянку следует располагать так, чтобы она приходилась на середину обрабатываемого шва. Отдельные кусочки ленты располагают внахлест. Нельзя использовать финишную шпатлевку, так в дальнейшем на месте швов появится сеточка трещин – для обработки стыков предусмотрены специальные составы. Излишки шпатлевки необходимо удалять, чтобы исключить неровности при дальнейшей обработке листов гипсокартона. Накладывая несколько слоев шпатлевки, нужно каждый раз дожидаться полного высыхания материала.
Четвертый шаг – шпатлевка листов гипсокартона
После того, как швы обработаны и окончательно просохли, можно заняться шпатлевкой листов гипсокартона. Существует два варианта нанесения материала:
1) Более экономичный вариант, при котором наносят всего один слой шпатлевки. Затем производят затирку и накладывают второй слой, уже финишный. В результате этих нехитрых действий получается ровная, готовая под покраску поверхность.
2) Более дорогой вариант, содержащий 3 слоя шпатлевки. После стартового слоя – традиционная затирка, затем дубль два – еще слой и затирка. Третий слой состоит из стеклохолста, который наклеивают, чтобы слои шпатлевки были прочнее и не осыпались. На стеклохолст наносят слой финишной шпатлевки.
Финишную шпатлевку продают в готовом виде. Она служит для придания потолку идеально гладкой поверхности, поэтому при покупке необходимо обращать внимание на дату производства. Наносят данный вид шпатлевки широким шпателем, при возникновении шероховатостей используют самую мелкую наждачную бумагу. Выровненную поверхность грунтуют – и потолок готов к покраске.
Пятый шаг – покраска потолка из гипсокартона
Этот этап, как и остальные, требует четкого соблюдения технологии.
- Для начала необходимо подготовить материал. Вскрыв банку, нужно аккуратно, но интенсивно перемешать краску, для этого часто используют дрель с соответствующей насадкой. Следует помнить, что слишком густые составы на водной основе не возбраняется разводить чистой водой, но в небольшом количестве.
- Первым делом необходимо покрасить труднодоступные для валика места – углы на стыке стен и потолка, участки между разными уровнями гипсокартонной конструкции. Для этого применяют кисть, но краску наносят не обычными скользящими движениями, а тычковыми. Такой способ предотвращает появление разводов и полос.
- Время наносить первый слой краски. Движения валика – обязательно параллельно стене, на которой находятся окна. Каждая оставляемая валиком полоса должна покрывать предыдущую примерно на 10 см, но это правило касается только первого слоя. Излишки краски на валике принесут только вред, поэтому каждый раз его следует аккуратно обмакивать в краску и слегка «отжимать» на ребристой поверхности ванночки (поддона). Шубка валика должна быть покрыта краской полностью, а не только одна какая-то одна ее сторона.
Чтобы сохранить однородность слоя, необходимо запомнить два правила: начав первый слой, следует его довести до конца, не делая перерывов; нельзя менять валик, не закончив слоя, так как каждый инструмент оставляет индивидуальный, отличимый от других след. - Дождавшись полного высыхания, можно приступить к нанесению второго слоя краски. Он ведется перпендикулярно первому, то есть валик движется от окна к противоположной стене. Только в этом случае покрытие будет однородным и ровным. Время от времени следует отходить в сторону и внимательно осматривать окрашиваемую поверхность – с рабочей позиции некоторые пробелы можно упустить. Потолок готов – обычно хватает двух слоев.
Такова технология покраски потолка из гипсокартона при помощи обыкновенного малярного валика. Второй вариант – окрашивание краскопультом, которое имеет два плюса: высокую скорость работы и однородность покрытия. Но следует учесть, что краскопульт – это дополнительные траты, да и не каждая краска подходит для нанесения с помощью этого аппарата.
Покраска потолка занимает не больше времени, чем подготовка гипсокартона к покраске. Некоторое время уходит на просыхание слоев шпатлевки и краски. Тем не менее, процесс окрашивания проходит быстро, и спустя короткое время можно увидеть ровный свежеокрашенный потолок — результат потраченных усилий.
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии