Проводим электричество в частный дом своими руками пошаговая инструкция

Как сделать разводку электрики в частном доме

Георгий Ерахтин
СТД «Петрович»
мастер по ремонту

Электропроводку в частном доме можно сделать своими руками. Расскажем, с чего начать, какие автоматы поставить в распределительном щитке, как подобрать кабели и чем различается монтаж проводки в деревянных, каркасных и кирпичных домах.

Источник: shutterstock.com

Как разработать проект электропроводки в частном доме

Работы с электричеством всегда начинают с проектирования. В идеале схемы проводки и самого дома делают одновременно, чтобы уже во время строительства было понятно, где и как пройдут кабели. Это позволит выбрать оптимальный способ прокладки. Самый проигрышный вариант — делать проводку в последний момент перед финишной отделкой. В таких случаях провода приходится вести не по оптимальному пути, а с учетом уже выполненных черновых работ — это может быть намного затратнее.

На основе плана разводки вы сможете составить перечень необходимых материалов, а затем проложите электрические кабели и смонтируете распределительный щиток. Порядок составления схемы проводки:

Нарисовать план дома и обозначить на нем все электрические точки.
Объединить эти точки в группы по назначению и расположению.
Задать линию прокладки кабеля для каждой группы.
Для каждой групповой линии подобрать тип и сечение кабеля, автоматы и защитные устройства, определить их номиналы.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Георгий Ерахтин

Если у вас есть опыт электротехнических работ, вы можете самостоятельно сделать разводку электрики. Если опыта мало или его нет, поручите прокладку кабелей специалисту, проектирование проводки — проектному бюро.

План дома и разводки электрики

Начертите план дома, нарисуйте в масштабе мебель и определите расположение розеток — их нужно разместить на свободных участках стен. Количество розеток определите исходя из потребностей жильцов дома. Например, возле телевизора их делают три или даже четыре — для телевизора, спутниковой приставки, аудиосистемы и мультимедийного плеера.

Обозначьте места для потолочных и настенных светильников, продумайте количество и расположение выключателей — обычных и проходных.

Если количество и расстановка мебели неизвестны, розетки располагают у двери и по обе стороны от окна. Условно на 4 м² нужно поставить как минимум один источник тока.

Для питания варочной поверхности, электрической духовки и кондиционера предусмотрите выводы кабеля — такие электроприборы обычно подключают напрямую без розеток либо устанавливают выделенные. Способ подключения нужно уточнить в инструкции к технике.

Затем нарисуйте план разводки. Для этого объедините электрические точки в группы по функциональности. Например, освещение — первая группа, розетки в комнатах — вторая, розетки на кухне — третья. Каждую группу подключают к распределительному щитку отдельным электрическим кабелем. Учитывайте длину кабелей и количество разветвлений. Провода сделайте по возможности короче, а число соединений и разветвлений — меньше. Если в группе получаются слишком длинные или сложные маршруты кабелей, разбейте ее на две.

На плане укажите координаты электрических точек: высоту от пола и расстояние от ближайшего угла. Продумайте, как будут идти провода каждой группы от щитка. Это поможет подсчитать, сколько приблизительно метров кабеля нужно купить.

Сборка распределительного щитка

В щитке обязательно устанавливают УЗО (устройство защитного отключения) для защиты людей и автоматические выключатели (автоматы) для защиты электросети от перегрузки и короткого замыкания. Также можно установить дополнительные защитные устройства. Это не обязательно — все будет работать и без них, но с ними ваш дом будет безопаснее:

реле напряжения — для автоматического отключения электропитания, если напряжение в сети станет слишком высоким или слишком низким
устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) — если возникнут повреждения изоляции и проводка заискрит
устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) — от повреждения включенных в сеть электроприборов во время грозы

Чтобы узнать, сколько потребуется автоматов, составьте список групповых линий, которые будут идти от распределительного щитка. В идеале для каждой линии нужен отдельный автомат.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Георгий Ерахтин

Для экономии места в щитке к одному автомату иногда подключают две групповых линии. Но лучше так не делать, потому что при возникновении неисправностей трудно определить, какая из двух линий барахлит и вызывает срабатывание автомата.

Номиналы автоматов выбирают в зависимости от того, какие потребители будут к ним подключены. Например, на группы освещения обычно ставят автоматы, рассчитанные на номинальный ток 10 А, на розетки — 16 А. Номиналы для подключения электрической варочной поверхности, духовки, кондиционера и водонагревателя указаны в руководстве по эксплуатации конкретного прибора.

УЗО обязательно устанавливают на все розеточные линии. Для экономии места в щитке к одному прибору можно подключать несколько групповых линий либо вместо автомата и УЗО использовать для каждой линии свой дифавтомат. Он работает одновременно как автоматический выключатель и устройство защитного отключения и заменяет эти два прибора.

УЗО выбирают по двум характеристикам — величине дифференциального и номинального тока:

Отключающий дифференциальный ток устройства для защиты розеточных групп должен быть равен 30 мА, для защиты розеток санузла — 10 мА, противопожарного — 100 или 300 мА.
Номинальный ток УЗО должен быть равен или больше номинальных токов всех групп, которые к нему подключены. Например, если к устройству подключены две группы через автоматы 10 А и 16 А, номинальный ток УЗО должен быть 32 А.

Также составьте перечень устройств, которые нужно купить для монтажа щитка, с указанием их номиналов. Добавьте к списку нулевую шину, кабельные стяжки, соединительную шину и ограничители на DIN-рейку. Размер нулевой и соединительной шин выбирают в зависимости от количества групповых линий.

Чтобы упростить работу по сборке щитка, нарисуйте для себя монтажную схему. Обозначьте на ней расположение всех устройств с учетом занимаемого места — автоматов, УЗО и других — и их соединения. В зависимости от количества устройств выберите размер бокса для щитка. Например, для распределительного шкафчика, схема которого изображена ниже, нужен бокс не менее чем на 24 модуля.

Пример схемы размещения автоматов в щитке

Заземление

Заземление нужно делать обязательно — это вопрос безопасности. Некоторые электрические приборы и оборудование можно безопасно использовать, только если они заземлены, например газовый котел. А другие без этого вообще не работают, например устройство защиты от импульсных помех.

Самостоятельно установить заземление возле дома, не имея специальных знаний и навыков, очень сложно, поэтому мы настоятельно рекомендуем поручить эту работу профессиональным электрикам. Они же смогут оценить и эффективность конструкции с помощью соответствующих измерительных приборов.

Типы и сечение кабелей

Как правило, сейчас для внутридомовой проводки используют кабели марок ВВГнг-LS, ППГнг-HF, NYMнг. Для розеточных групповых линий возьмите медный кабель 3х2,5 мм², для освещения — 3х1,5 мм², для питания электроплиты — 3х4 мм². Сечение проводов для питания кондиционера, водонагревателя и т. д. указано в руководстве по установке этих приборов.

Не экономьте на электрике! Одна из самых частых ошибок — монтаж некачественного (дешевого) кабеля или неправильный выбор его сечения.

Подготовка к монтажу проводки

Отметьте на стенах места установки щитка, розеток, выключателей, стационарных светильников и точки подключения электротехники. Для розеток в комнатах существует два варианта установки: советский — 90 см от пола, европейский — 30 см. Но это лишь рекомендации — вы можете выбирать высоту розеток и выключателей по своему усмотрению.

При капитальном ремонте дома старую проводку обычно не демонтируют — это лишняя работа. Ее просто отключают и обрезают все концы проводов, чтобы случайно к ним не подключиться в будущем. Если старая проводка не мешает, ее оставляют замурованной в стенах и перекрытиях.

В ванной расстояние от розеток и выключателей до раковины, ванны и двери душевой кабины должно быть не менее 60 см. Розетки для блендера, тостера и другой кухонной техники лучше всего делать в 20 см над столешницей, для вытяжки — над кухонными шкафами. Выключатели обычно устанавливают возле дверей со стороны дверной ручки на высоте 90 см от пола.

Мелом прочертите трассы от щитка к точкам установки. Для наглядности линии лучше подписать: свет, плита, розетки в комнате.

Способы прокладки кабеля

Провода от распределительного щитка к электрическим точкам можно прокладывать разными способами — в одном доме их может быть несколько. Выбор зависит от материала стен, используемой отделки и дизайна интерьера:

в цементной стяжке провода прокладывают в трубах или гофре
в подвесных гипсокартонных и реечных потолках — в гофре
в каркасных стенах — в гофре или металлорукаве
по поверхности стен из кирпича или блоков — в штробах или слое штукатурки
поверх бревенчатых стен — витым проводом на изоляторах
по деревянным стенам из бруса или панелей — на изоляторах или в кабель-каналах

Кабель можно прокладывать открыто и скрыто. При скрытом способе провода прячут в стенах, полах и потолках на этапе черновой отделки. При этом снаружи остаются только розетки и выводы кабелей для светильников и сложной техники.

При повреждении скрыто проложенную проводку заменить обычно невозможно. В таких случаях вместо неисправного участка между разветвительными коробками или устройствами приходится прокладывать новый кабель.

Открытая проводка прокладывается по поверхности стен и потолков на этапе финишной отделки. Некоторые дизайнерские стили обыгрывают ее в интерьере, при этом она становится декоративным элементом.

Пример открытой проводки в интерьере. Источник: shutterstock.com

При открытом монтаже поврежденные провода легко заменить. Также легко можно проложить новый участок, если возникает необходимость. Например, установить новый настенный светильник или подсветку для картины.

Как провести проводку своими руками: пошаговое описание

Расскажем подробнее о порядке работ по прокладке кабеля в разных случаях. Поясним, когда лучше выбрать тот или иной вариант.

Работать с электричеством опасно. Если у вас нет в этом опыта, лучше обратитесь к профессионалам. Если все же решите провести кабели своими руками, помните о технике безопасности — при подключении проводов или устройств к питающей сети отключайте напряжение. Его наличие можно проверить с помощью отвертки-индикатора.

Прокладка кабеля в кабель-каналах

Это простой и нетрудоемкий способ открытого монтажа проводки, который особенно удобен для стен и потолков из дерева. Кабель-каналы — это специальные пластиковые короба, которые крепят к стене саморезами. Провод укладывают в короб и закрывают защелкивающейся крышкой. При этом подходе используют розетки и выключатели накладного монтажа.

Источник: shutterstock.com

Порядок монтажа проводов в кабель-каналах:

Разметьте карандашом трассы и расположение электрических точек в соответствии с планом.
С помощью саморезов закрепите в намеченных местах на стене механизмы розеток и выключателей.
В местах разветвления проводов установите распаечные коробки — прикрепите их саморезами.
Между коробками, выключателями и розетками смонтируйте кабель-каналы. Также проложите их к местам, где будут установлены настенные и потолочные светильники.
Уложите провода в кабель-каналы. Свободные концы проводов длиной 80–100 мм заведите в распаечные коробки и подведите к розеткам и выключателям. Закройте кабель-каналы крышками.
Зачистите концы проводов.
Присоедините кабели к розеткам и выключателям. Закройте их механизмы декоративными накладками.
Соедините провода в распаечных коробках. Закройте коробки крышками.
Установите светильники.

Таким же способом делают проводку витым ретрокабелем. Отличие лишь в том, что вместо укладки в кабель-канал провода закрепляют на изоляторах, которые фиксируют на поверхности стен и потолков саморезами.

Источник: shutterstock.com

Прокладка кабеля в гофре

Этот способ применяют при прокладке провода по полу в стяжке или по деревянным полам, в подвесных потолках или стенах каркасного дома. Гофротруба из ПВХ защищает кабель от механических повреждений, резких перегибов и контакта с цементными растворами. Для защиты от повреждения грызунами используют металлорукав.

Выполните прокладку кабеля до монтажа потолков или устройства стяжки, в каркасном доме — до обшивки каркаса с внутренней стороны. Работы ведите в таком порядке:

Карандашом разметьте положение трасс — прочертите их на полу, поверхности чернового потолка и стойках каркаса.
По этим меткам в стойках каркаса дрелью с перьевым сверлом просверлите отверстия под гофру.
Установите распаечные коробки.
Затяните кабель в гофру. Пропустите ее через просверленные отверстия в каркасе. На полу или потолке закрепите гофру клипсами.
Проложите все провода от распределительного щитка к розеткам, выключателям и светильникам.
Залейте стяжку, смонтируйте подвесной потолок и обшивку стен.
Зачистите концы проводов в распаечных коробках и соедините их в соответствии с электрической схемой.
С помощью коронки диаметром 68 мм просверлите отверстия для подрозетников в обшивке стен (гипсокартон, OSB или вагонка).
Вытяните кабель через просверленные отверстия, установите в них подрозетники.
Смонтируйте выключатели и розетки. Установите светильники.

Прокладка кабеля под штукатуркой

Таким способом делают проводку в стенах из кирпича, бетона или керамзитных блоков. Кабели закрепляют на поверхности стен, которые затем оштукатуривают. Если стены уже оштукатурены, в них прорезают штробы. Подрозетники всегда устанавливают после штукатурки. Розетки, выключатели и светильники монтируют после завершения финишной отделки.

Как проложить проводку под штукатуркой:

Разметьте выключатели, розетки и трассы. По этим меткам прорежьте штроборезом борозды. Лишнее из штроб выбивайте перфоратором с лопаткой.
Коронкой по бетону сделайте отверстия там, где планируются розетки и выключатели. Установите в них подрозетники и закрепите алебастром.
Аналогично установите распаечные коробки.
Уложите кабель в штробу и зафиксируйте его алебастром или гипсовой штукатуркой с интервалом 50–70 см.
Зачистите конца проводов в распаечных коробках, соедините их в соответствии с электрической схемой, закройте крышками.
После завершения финишной отделки установите розетки и выключатели, подключите светильники.

Когда смонтируете проводку, подайте напряжение и проверьте, все ли розетки и выключатели работают. Чтобы проверить розетки, по очереди включите в каждую дрель или электробритву. На этом разводка электрики закончена.

Резюме

Прежде чем самому провести электропроводку в загородном доме, составьте проект. Нарисуйте в масштабе план дома, обозначьте на нем расположение всех электрических точек: светильников, розеток, выключателей, электрической плиты, кондиционера, водонагревателя.

Сгруппируйте электрические точки. К каждой группе вы проложите от щитка отдельный кабель. Начертите план разводки — как будут проходить групповые линии.

Спроектируйте распределительный щиток и составьте монтажную схему проводки. Для каждой групповой линии предусмотрите отдельный автоматический выключатель, для защиты людей — УЗО.

Опираясь на проект, составьте перечень материалов, купите все необходимое и смонтируйте проводку по нашей инструкции.

В каком доме вы планируете развести электрику?

Подписывайтесь на нас в Telegram

Все статьи под рукой

Источник

Энергообеспечение — один из важнейших вопросов, который приходится решать застройщику. От его проектирования и последующего обустройства зависят безопасность и комфорт всех жильцов. Грамотно подобрать элементы и объединить их в общую систему сможет не каждый. Проще всего доверить это профессионалам, но можно сделать самостоятельно. Разберем основные моменты проектирования и монтажа схемы электропроводки в частном доме.

Статья написана в ознакомительных целях. Самостоятельная работа с электрикой без имеющегося опыта и профессионализма может быть опасной для жизни и повлечь за собой последствия в виде пожаров и т.п. Редакция не несет ответственности за самостоятельное подключение.

Все о проектировании и монтаже электропроводки

Как спроектировать электросеть
Основные моменты проектирования
— Способ укладки электрокабеля
— Тип напряжения на вводе
— Расчет мощности
— Подбор электропроводов
— Разделение на группы
— Выбор способа ввода
— Прокладка трасс
Особенности монтажа
— Разметка
— Штробление
— Монтаж
— Финишные работы

Как проектировать домашнюю электросеть

Полноценный проект энергообеспечения дома включает несколько пунктов. Перечислим их все.

Расчет потребляемой мощности.
Расчет сечения электропроводов.
Расчет молниезащиты и системы заземления.
Схема-чертеж разводки электрической проводки.
План размещения силового оборудования и электрокабелей.
Смета на покупку необходимых материалов.

Правильно подготовить документацию могут только специалисты из компании, имеющей лицензию на осуществление проектной деятельности. Самостоятельно же можно подготовить только схему электроснабжения. То есть чертеж, на котором указаны все элементы энергосети, разводка кабелей и электропроводов, устройства защиты, распредкоробки, выключатели, розетки. Этого вполне достаточно, учитывая, что частное лицо имеет право на упрощенную процедуру подключения к электросетям. Но при этом должно выполняться условие, что энергопотребление не будет превышать 15 кВт.

Основные моменты составления схемы

Разберем основные моменты проектирования.

Способ прокладки кабеля

Вариантов может быть два. Закрытый способ устройства предполагает укладку проводов в штробы. Это небольшие полости, которые штробят в стенах. После монтажа их заделывают. Получается, что кабели находятся внутри стены, они надежно защищены от повреждения.

При невозможности использования закрытого способа применяют открытый. В этом случае проводка укладывается по поверхности стены в специальные кабель-каналы. Закрытый способ используют в зданиях из газоблоков, кирпича, бетона, т.п. Электропроводка в деревянном доме прокладывается открытым способом.

Определение типа напряжения на вводе

В дом может быть заведена одно- или трехфазная линия на 220 или на 380 В. Выбор делают исходя из своих нужд и из того, что могут поставить энергетики. Так, для небольшого по площади здания без мощного электрокотла вполне достаточно одной фазы на 220 В. Если планируется установка мощного трехфазного оборудования или потребители однофазные, но их совокупная мощность велика, выбирают три фазы по 380 В. Второе решение более дорогое, требования к такой линии выше. Однако она дает большие возможности.

Расчет мощности

Чтобы правильно спроектировать электропроводку, надо определить суммарную мощность потребления. Это делают сложением мощностей всего электрооборудования. Взять данные можно из техдокументации приборов или рассчитать примерно. В среднем, телевизор потребляет 200 Вт, стиралка — 700 Вт, холодильник — 400 Вт, пылесос — 1 000 Вт, электрообогреватель — 1 400 Вт, духовка — 1 200 Вт и т.д. Эти показатели суммируют. К ним добавляют пусковые нагрузки и минимум 20% запаса мощности. Запас может быть больше, это даст возможность в будущем без опасений подключать дополнительные электроприборы.

Выбор проводов

На основании рассчитанной мощности подбирают сечение электропроводки. Лучше всего делать это на основе специальных таблиц. Однако есть и другое решение. Опытные электрики считают лучшим вариантом трехжильные медные электропровода ШВВПнг и ВВГнг, сечение подбирают исходя из типа потребителя.

Розеточные группы — 3*2,5 мм².
Контуры осветительные — 3*2 мм² или 3*1,5 мм².
Кондиционер 5 кВт и ниже — 3*2,5 мм².
Кондиционер выше 5 кВт — 3*4 мм².
Электродуховка или плита — 3*4 мм².
Электрокотел — 3*4 мм² или больше (руководствуются рекомендациями производителя).

Деление на линии-группы потребления

Нагрузка внутри общедомовой сети должна распределяться равномерно. Поэтому ее делят на несколько частей или групп. Обычно отдельной группой выделяют освещение хозпостроек, уличные фонари, внутридомовые осветительные приборы, розетки, т.п. Если постройка большая, возможно разделение по этажам или даже по помещениям. Для обеспечения максимальной безопасности на каждую выделенную линию ставят автоматы-выключатели, УЗО. Это облегчает поиск неисправности в случае, если защита сработает. Групповые УЗО подбирают по максимальному потреблению выделенной группы. Для подключения мощного электрооборудования рекомендуется обустраивать отдельные линии.

Как завести электричество в здание

На участке ввода электричества в здание обустраивают вводно-распределительный щиток. Его ставят внутри отапливаемого помещения. К щитку с одной стороны подходит уличный кабель ввода, с другой — проводка от всех групп внутренних потребителей. Можно обустроить два электрощита. В первый встраивают общее УЗО, счетчик и рубильник. Все они должны иметь повышенную степень влагозащиты, поскольку оборудование устанавливают снаружи. Второй электрощит монтируют в помещении, он «отвечает» за внутреннюю разводку.

Подключение вводного кабеля в любом случае выполняет сетевая компания. Подвести линию можно по воздуху или под землей. Первый вариант — самый простой и дешевый: от ЛЭП протягивают изолированный самонесущий провод. Не всегда есть такая возможность, поскольку существует ряд ограничений. Например, если расстояние от дома до опоры больше 20 метров, монтаж запрещают или ставят еще одну опору. Иначе есть угроза обрыва электрокабеля.

Можно подвести электричество под землей. Для этого на глубине 80-100 см укладывают электрокабель. Его вставляют в стальную или пластиковую трубу. Это защищает его от повреждений. Для ввода в дом в стене или в фундаменте выдалбливают отверстие. Подземный монтаж более трудоемкий и дорогой, но он снижает риск обрыва линии ввода. Прослужит она намного дольше, чем воздушная.

Как выстроить трассы электропроводки

Схема прокладки проводки для каждого дома индивидуальна. Но есть общие для всех случаев принципы. Перечислим их.

Первым элементом после участка ввода ставят рубильник. Он дает возможность при необходимости обесточивать дом.
После него монтируют электросчетчик.
Третьим устанавливают общую автоматическую защиту.
После него обустраивают разветвления на все группы потребителей. Обязательно устанавливают автомат-выключатель либо УЗО на каждую из них.

Кроме того, по инструкции в щитке обязательно должны присутствовать две отдельные шины: N (или «нуль») и PE (или «земля»). Отходящие от них электропровода образуют два отдельных контура, которые никогда не соединяются и не пересекаются.

Схему-чертеж электропроводки важно составить с учетом основных правил, которые нужно выполнить. Перечислим их все.

Сеть делят на несколько групп, которые защищают выключатели-автоматы или УЗО. Единая схема возможна, если в нее будут включены только несколько выключателей либо розеток.
Для энергоемких мощных приборов обустраивают выделенные линии с защитной автоматикой.
Электропровода укладывают только вертикально и горизонтально: перпендикулярно либо параллельно потолку и полу.
Угол поворота провода делают только прямым. Диагональное размещение запрещено.
Электролинии прокладывают на расстоянии не меньше 150-200 мм от дверных и оконных проемов.
Расстояние от газовых коммуникаций до электросети не может быть меньше 200 мм.
Минимальное расстояние от розеточного блока до уровня чистового пола — 35-40 см.
Электрощитки устанавливают на высоте 150-170 см. Это удобно при обслуживании, а также является защитой от детей.
Обязательно использование заземления.

Важно выстроить план так, чтобы проложенные кабельные трассы не мешали другим коммуникациям и не пересекались с ними.

Особенности монтажа электропроводки в частном доме своими руками

После того как план-схема составлена, приступают к монтажу. Можно все сделать своими руками. Важный момент. Все работы проводят только при отключенной электроэнергии, причем нужно исключить возможность ее случайной подачи. Рабочий инструмент используют только с изолированными ручками. Предлагаем пошаговую инструкцию, как провести электропроводку в частном доме.

1. Разметка

Отбейте малярным шнуром уровни чистового потолка и пола, если разметка проводится до начала отделочных работ. Отбейте уровни размещения выключателей и розеток, магистрали розеточной цепи и цепи освещения. Наметьте положение электрощита и пути прохождения магистралей от него к потребителям. Разметьте все трассы с шириной и глубиной будущих штроб. Отметьте положение всех электроприборов. Сверьте разметку с планом-схемой.

2. Подготовка штроб

Вырежьте нишу под электрощит. Коронкой нужного диаметра пробурите отверстия под монтажные коробки для выключателей и розеток, под распредкоробки. Проштробите каналы под электрокабели. Если нужно, продолбите отверстия в другие комнаты для прохождения проводки. Вычистите пыль из штроб, ниш и отверстий. Загрунтуйте их праймером глубокого проникновения.

3. Монтаж системы

Установите электрощит в подготовленную нишу. Уложите кабель в штробы. Если по проекту нужно, предварительно поместите его в гофротрубу. Укладывайте электрокабель по направлению от монтажной коробки к щитку. Обязательно закрепляйте электропроводку внутри штробы специальными хомутиками или клипсами. По окончании укладки сверьтесь с планом и сфотографируйте положение штроб. Установите монтажные и распределительные коробки. Соедините участки электропроводки, подключите группы потребителей к электрощитку. Проверьте корректность работы системы.

4. Финишные работы

Заделайте штробы штукатурной смесью. Дайте ей высохнуть и зашкурьте. Оголенные проводки в монтажных коробках заизолируйте, уложите внутрь полости. В таком виде они должны находиться до окончания отделочных работ. Распределительные коробки накройте крышками, если их нет, заклейте их малярным скотчем. После того как отделка будет завершена, установите механизмы выключателей и розеток, поставьте диммеры, повесьте светильники.

Источник

Еще совсем недавно разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на месте, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлеры, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
Определение места установки распределительного щитка.
Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
Штробление стен под скрытую электропроводку.
Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
Расключение распределительных коробок.
Монтаж контура заземления.
Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
Сборка и монтаж щитка.
Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Какова обычно схема электропроводки в частном дома

Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:

На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода СИП (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.

Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 жил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.

После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.

Разметка помещения

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

Обычный строительный уровень.
Водный или лазерный уровень.
Строительный карандаш.
Отбивочная нить.
Рулетка.

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

Перфоратор;

Картинка с сайта: poisk-pro.ru
Коронка для подрозетников д68;
Коронка для распределительных коробок д100.

Картинка с сайта: poisk-pro.ru

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90% случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1.5 мм² (ПВСнг, ВВГнг, ШВВПнг).
Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм². Если же его мощность больше 5кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм² до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:

Системы электрического теплого пола.

Бойлеры.

Стиральные машинки.

Электрические стационарные обогреватели.

Котлы отопления.

Кондиционеры.

Посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Монтаж и расключение распределительной коробки

После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.

Расключение выполняется 3-я способами:

Пайка.

Картинка с сайта: poisk-pro.ru
Сварка.

Картинка с сайта: poisk-pro.ru
Клеммное соединение (зажимы WAGO).

Картинка с сайта: poisk-pro.ru

Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

3 комнаты.
Кухня.
Коридор.
Бойлер.
Стиральная машинка.
Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне.
Электрическая плита.
4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора).
14 штук УЗО на 16А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера).
1 УЗО на 25–32А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).

Заключение

Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже — при правильно выполненном монтаже она позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.

Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.

Данная статья позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.

Источник

Рад приветствовать дорогих камрадов! Меня зовут Влад Акин. В ремонте машин я совсем «не алё» – предпочитаю обращаться к специалистам. А в первом своём посте расскажу о том, в чём являюсь специалистом сам.

[Режим надувания щек ON]
Более 10 лет занимаюсь проектированием и монтажом инженерных коммуникаций: электрики, сантехники, отопления, вентиляции. Работал на таких знаковых объектах, как российский офис Google, пентхаусы Barkli Gallery в Москве (стоимостью под миллиард рублей каждый) и других. Впрочем, основная масса моих объектов, коих в копилке уже 1 300+ штук, — это вполне себе обычные квартиры и коттеджи.

«Инженерку» делаю не только надёжно, но и красиво: к прокладке инженерных коммуникаций отношусь как к высокому искусству. Ниже – моя морда лица, так сказать, в образе.

А самое главное — я не только строго соблюдаю СНиП (Строительные Нормы и Правила), но и делаю всё по собственному фирменному СПиН — Сразу Правильно и Навсегда.
[Режим надувания щек OFF]

Сегодня хочу погрузиться в тему проектирования электрики в доме или квартире. При разводке электрики есть примерно миллион разных нюансов, которые необходимо учесть до начала работ. Реализовать многие мега-полезные фишки можно очень легко и недорого, если подумать о них заранее. И наоборот, что забыли сразу внести в проект, то потом уже сделать не получится.

Тему полезных мелочей раскрою не с точки зрения мастера (зубодробительных технических подробностей не будет), а именно с позиции заказчика, хозяина дома.

Общее правило: лучше сразу сделать по уму, ведь исправлять ошибки электрика, совершённые на этапе чернового ремонта, очень сложно и дорого. Поэтому задача заказчика — грамотно проконтролировать все рабочие процессы.

В теории (именно что в теории) обо всех нюансах должен подумать инженер-проектировщик. Но эта фигура в достаточной степени мифическая. Большинство заказчиков просто приглашают «толкового электрика» и хотят, чтобы он «сделал хорошо». Но, как гласит народная мудрость, хочешь сделать хорошо — сделай сам. Или как минимум разберись в проблеме настолько, чтобы уметь задать мастеру правильные вопросы. И в этом я вам сегодня помогу.

Разводка электрики в частном доме по СПиН — Сразу Правильно и Навсегда

Как не совершить ошибок, или немного о грамотном проектировании электрики

Электрик приходит первым, а уходит последним. На начальном этапе осуществляется прокладка проводов и кабелей в стенах и в стяжке пола, подготовка щитовых и т. д. Потом объект отдаётся в полное владение отделочникам: малярам, штукатурам. А в конце электрики возвращаются: делают финальный монтаж розеток и приборов освещения.

И если на этапе штробления и укладки проводов в стяжку какую-то розетку или подсветку не предусмотрели, то добавить её будет очень сложно. Как и исправить другие ошибки электрика. Придётся либо рушить чистовой ремонт, либо тянуть провода по внешним кабель-каналам, что выглядеть будет, мягко говоря, неэстетично.

Поэтому как минимум электрику нужен принятый заказчиком дизайн-проект, где указаны все будущие электрические потребители. В квартирах дизайн-проекта, в принципе, достаточно. Если же речь идёт о доме, где много дополнительного оборудования (отопительное, вентиляционное), необходимо ещё и инженерное проектирование электрики с детальными расчётами.

Перед началом работ я все готовые дизайн-проекты проверяю по собственным «технологическим картам», если можно так выразиться. У меня есть брифы на 50+ вопросов, которые я обязательно обсужу с заказчиком. И почти всегда по итогам беседы мы вносим изменения в текущий проект. Потому что дизайнеры чаще думают о визуальной составляющей, хотят произвести ВАУ-эффект. А о реальном удобстве и функциональности думает Влад Акин.

Ниже расскажу о самых частых правках, которые мы добавляем при проектировании электрики практически всегда. Можно считать это своеобразным «сборником лайфхаков». Если ваш электрик об этом забыл – вы ему напомните.

Подключение мастер-выключателя на всю квартиру/весь дом

О том, что при выходе из дома забыл выключить свет в дальней комнате, вспоминаешь только стоя на пороге в уличной обуви. Такая проблема имеет место даже в небольших квартирах. А уж если речь идёт о доме в несколько этажей, с большим числом кладовок и подсобных помещений, то перед уходом требуется целенаправленно весь дом обойти, чтобы проконтролировать электроприборы.

Проблема эта решается просто и элегантно: подключением мастер-выключателя на всю квартиру или весь дом возле входной двери. Он разом отключает освещение во всём доме, а кроме того, обесточивает часть розеток. Т. е. холодильник, стиралка, видеонаблюдение будут работать, а вот о включённом утюге или зарядке* для телефона уже не забудешь.

*Кто-то может спросить: а зачем отключать зарядки? Наоборот же, удобно: пока куда-то ходил, телефон уже зарядился. Но это не очень хороший вариант: в МЧС вам расскажут точно, сколько пожаров происходит из-за некачественных китайских зарядок.

Ключевой момент — подключение мастер-выключателя очень легко (и практически без дополнительных трат) можно реализовать на этапе прокладки проводов и кабелей. И совершенно невозможно, когда работы уже завершены. Та самая деталь, которую нужно продумать заранее.

Электрокарнизы

Когда в комнате одна оконная группа, закрываемая шторами, нет особой проблемы эти самые шторы открывать и закрывать вручную. Но сейчас всё чаще используют рулонные жалюзи – практично, удобно, функционально; места занимает меньше, чем шторы.

Открывать/закрывать жалюзи вручную — та ещё задачка. Даже на обычном оконном блоке их будет три штуки минимум. На застеклённом балконе или длинной лоджии таких отдельных окошек может быть 8 штук и более.

Дополнительная сложность — комнаты с очень высокими потолками и высокими же окнами. Там для ручного поднятия рулонной шторы требуется ощутимое физическое усилие, к тому же шнур для поднятия шторы может находиться слишком высоко, что будет неудобно для ребёнка или человека невысокого роста.

Наконец, есть ещё один нюанс: все эти верёвочки для штор часто соскальзывают с креплений или просто рвутся – приходится отдельно вызывать мастера для устранения поломки. Конечно, тут всё зависит от качества самих штор, но мы живём в неидеальном мире, поэтому оборванные шнуры встречаются даже в домах с очень дорогим ремонтом.

Все эти проблемы решаются установкой электрокарнизов, управлять которыми можно с пульта или даже с мобильного приложения на смартфоне. Кстати, дистанционно управлять можно не только рулонными, но и самыми обычными шторами.

Главное – подумать об этом заранее, на этапе проектирования электрики. Но чаще всего бывает ровно наоборот. Большие окна продумывают на этапе архитектурного проекта, заранее радуются, как всё будет красиво. Затем выбирают шторы в дизайн интерьера. И только потом по факту обнаруживают, что пользоваться ими неудобно.

Розетки в нестандартных местах

Это вообще особый вид инженерного искусства — предусмотреть розетки там, где они вроде бы совсем не нужны. Обычно стараются просто сделать побольше розеток – в каждом углу комнаты, в кухонной зоне. Лучше, чтобы их было с запасом. Но иногда стоит предусмотреть розеточные группы в совсем необычных местах, например, на оконных откосах.

Трубы отопления и радиаторы при ремонте часто скрывают за фальшстенами. В результате подоконники становятся шире. И появляется возможность рационально распорядиться этой дополнительной площадью.

Скажем, на кухне широкий подоконник становится частью кухонной рабочей зоны: там удобно держать микроволновку или чайник.

В комнате на широком подоконнике возле стола поселяются телефон, часы, зарядные устройства или роутер. Под Новый год на окнах появляются гирлянды. А летом нужно включить фумигатор от комаров. Весной на подоконниках могут появиться ящики с рассадой. И круглый год там обитают комнатные цветы со светодиодной фито-подсветкой.

Всей этой технике на подоконниках требуется питание. Если не позаботиться об этом заранее, то придётся использовать удлинители — будет неудобно и некрасиво.

В откосы можно смонтировать не только розетки, но и выключатели. Например, проходной выключатель, чтобы тушить свет в комнате, не вставая из-за рабочего стола. По желанию даже USB-разъёмы для зарядок предусмотреть можно.

Также в моей практике приходилось размещать розетки в шкафу, под лестницей и в других необычных местах — каждый раз это решается индивидуально при анализе планировки жилого помещения.

Отдельная тема — уличные розетки. Если предусмотреть их заранее, в момент проектирования электрики, будет намного удобнее.

Например, решил покосить траву электрическим триммером. В этом случае всегда используется переноска-удлинитель, но одно дело – включить его на улице, и совсем другое – пробрасывать в дом через окна или двери. Особое «удовольствие» можно получить в том случае, если на окнах стоят противомоскитные сетки.

А ещё хорошо сделать розетку возле мангала. Дрова плохо разгораются? Немножечко подул на них самым дешёвым маломощным феном — и костёр пылает ярко. А иначе придётся самому выступать «вентилятором», используя для этого подручные средства.

Разводку электрики в частном доме всегда следует делать с учётом и уличной активности в том числе.

Как сделать подсветку лестницы и подсветки в санузлах

Золотое жизненное правило: хочешь хорошо выспаться – сходи в туалет перед сном, даже если не хочется. Но иногда-таки приходится посещать уборную ночью. И главная тут проблема: яркий свет ламп (а санузлы обычно оснащаются яркими светильниками) способен полностью «перебить сон». Потом уходит час-полтора на то, чтобы заснуть снова, а тут уже и будильник звенит.

Проблему можно устранить, заранее решив, как сделать подсветку лестниц и коридоров, а также установив отдельную «ночную» подсветку в санузле. Цветовая температура ламп тёплая жёлтая. Такой свет не бьёт по глазам и не прерывает выработку мелатонина (гормона сна). Поэтому после посещения ванной комнаты можно снова быстро заснуть.

Кабель-каналы в стенах под кабели HDMI

Телевизоры сейчас обычно вешают на стены, сюда же подводятся электрические и ТВ-кабели. Но бывает, что потом человек докупает дополнительное оборудование — это могут быть колонки, различные приставки для спутникового ТВ и т. д. И это всё размещают на тумбу ПОД телевизором.

И как же связать это дополнительное оборудование с самим телевизором? Только паутиной из проводов – иначе никак. А можно заранее предусмотреть такой вариант развития событий, даже если изначально заказчик покупает только ТВ и никаких тумб с дополнительными устройствами не планирует.

Поэтому я рекомендую закладывать в стене кабель-канал между верхней и нижней розеточными группами. Тогда при необходимости подсоединить к ТВ новые устройства можно будет сделать прокладку проводов и кабелей, не нарушая общей эстетики, и провода пройдут в стене.

От лайфхаков перехожу к более серьёзным вещам.

Безразрывная прокладка проводов и кабелей. О самой частой ошибке электриков

О правильном подключении всех соединений должен думать мастер. Но должен — это не значит, что подумает. Поэтому заказчику стоит акцентировать на этом внимание, прямо указав: работу не приму, если будет сделано по-другому.

Тут я говорю не о том, что по всему объекту должен идти один цельный кабель, – это технически невозможно. Но все распаечные коробки, клеммники и прочие соединения нельзя прятать в стенах, за потолком и в других труднодоступных местах: вся коммутация должна быть в установочных подрозетниках, в распределительных щитах и т. д. В общем, там, где к соединению есть лёгкий и быстрый доступ.

Электрики при прокладке проводов и кабелей часто рассуждают по-простому: спрячу распредкоробку подальше – сто лет с ней ничего не будет. Но дело в том, что вечного ничего не бывает. Тут мне, к слову, смешной случай вспомнился: даже «пожизненная гарантия», которую дают некоторые производители, идёт со сноской «* по законам РФ гарантийные обязательства не могут превышать 10 лет». Вот так «вечность» лёгким движением руки немного сокращается.

И если сами электрические кабели действительно могут служить несколько десятилетий, то вот места соединений — это всё-таки зона риска. И продуманное их расположение даёт +100 очков к карме мастера и ремонтопригодности всей системы.

Распределительные щиты для слаботочных систем

При монтаже слаботочных систем трансформаторы (читай, блоки питания) для светодиодных ламп и подсветок часто размещают за гипсокартонным или натяжным потолком. Это само по себе плохо, потому что доступ к таким элементам должен быть всегда: ничего вечного нет, а любые приборы иногда требуют ремонта или замены.

Если подсветок немного, можно разместить трансформаторы на шкафу (где их не видно из-за высокого расположения) или даже внутри шкафа. Отдельный вариант — разместить за потолком, но предусмотреть технический лючок для быстрого доступа.

Но сегодня в обиход входят всё более сложные системы освещения. Светодиодные лампы меняют цветовую температуру в зависимости от времени суток, объединяются с другим оборудованием. Трансформаторов и других питающих устройств становится больше. В этом случае я рекомендую устанавливать их в отдельном слаботочном щитке. Будет эстетично (по желанию такие щитки можно даже задекорировать фото/картинами) и удобно.

Щитов таких в квартире может быть несколько. Дело в том, что расстояние от трансформатора до светильника при прокладке проводов и кабелей не должна превышать 15 метров, иначе падение напряжения в проводах скажется на работе подсветки.

Реле контроля напряжения

Аварии на электросетях, обрыв «нуля», малое сечение кабеля магистральной линии, перекос фаз и т. д. приводят к тому, что в розетке нет положенных по стандарту 220 В. А значит, электрические приборы могут выйти из строя.

Большинство людей считают, что проблемы вызывает только повышенное напряжение. На самом же деле низкое напряжение не менее опасно. Поэтому при проектировании электрики нужно предусмотреть защитные устройства.

От высокой «напруги» перегореть может любой прибор. Низкое опасно для электродвигателей, т. е. в зоне риска – холодильники и скважинные насосы. На старых моделях холодильников низкое напряжение даже приводило к пожару: реле на включение компрессора срабатывало, а мотор не осиливал провернуть поршневую группу и перегревался вплоть до возгорания. С современными холодильниками дела обстоят не так плохо, но и их двигатели выходят из строя именно при низком напряжении.

Защитить технику от перепадов в сети поможет реле контроля напряжения. Всегда устанавливаю его в распределительном щите. Оно отключает нагрузку, когда напряжение выходит за пределы заданного диапазона (становится выше или ниже безопасных значений). Так домашние электроприборы будут в полной безопасности.

Единственный недостаток таких реле – они полностью обесточивают дом. Если скачки напряжения происходят нечасто, скажем, пару раз в месяц, то проблемы нет — это всяко лучше, чем чинить сгоревшую технику. Но если магистральные сети в плохом состоянии (обычная проблема для сельской местности и садовых товариществ), то такие скачки с «отрубанием» электроэнергии могут происходить по нескольку раз за день. И это повод перейти к следующему разделу.

Стабилизаторы

Стабилизатор — это устройство, которое даст чёткие 220 вольт, какое бы входящее напряжение ни было во внешней сети.

Стабилизаторы — достаточно дорогие устройства; и чем выше мощность, тем они, естественно, дороже. Поэтому можно подключить через стабилизатор не весь дом, а только чувствительные приборы. Например, совершенно необязательно пускать через стабилизатор бойлер, электроплиту и электроотопление, а ведь на них приходится иной раз до 90% потребляемой мощности. Но электронагревательные приборы к скачкам напряжения нечувствительны по определению (исключение, если они оснащены электронной автоматикой, тогда именно автоматика будет в зоне риска). Таким образом, при правильном проектировании электрики можно обойтись не очень дорогим стабилизатором средней мощности, но при этом полностью решить проблемы с плохим напряжением в сети.

При использовании стабилизаторов есть один интересный нюанс. Эти устройства ничего не добавляют в общую сеть, а наоборот, отбирают из неё. Т. е. после установки стабилизатора проблемы в доме исчезнут, но качество электроэнергии на линии в целом ухудшится. От установки одного стабилизатора — незначительно. Но если эти устройства поставят все соседи, то сеть просто «умрёт», напряжение станет настолько низким, что уже никакие дополнительные ухищрения не помогут. Впрочем, эта ситуация чисто теоретическая, а на практике стабилизаторы при разводке электрики в частном доме ставят единицы.

УЗИП — устройство защиты от импульсных напряжений

Стабилизаторы и реле контроля напряжения не спасут, если где-то рядом ударит молния. В этом случае в сети могут возникнуть импульсные скачки напряжения, очень кратковременные, но в моменте они могут превысить 1 000 вольт!

Застраховаться от такой ситуации можно с помощью УЗИП — устройства защиты от импульсных напряжений. Его установку я обычно оставляю на усмотрение заказчика. Всё-таки молнии рядом с домом бьют нечасто. С другой стороны, потери могут быть очень заметными: от таких перепадов могут пострадать не только электроприборы, но и, например, «полететь» жёсткий диск компьютера со всей информацией. Поэтому перестраховка всё же не будет лишней.

Генераторы

Движемся, что называется, в направлении от плохого к худшему. А что делать, если энергоснабжение не просто плохого качества, а вообще временами отсутствует, причём длительно?

В этом случае на помощь придут генераторы. Вообще, предусмотреть генератор при разводке электрики в частном доме, на мой взгляд, совершенно необходимо. Если летом он просто добавляет комфорта, то зимой может спасти дом от катастрофы в виде замерзания труб системы отопления. Ведь даже газовый котёл не будет работать без электричества.

Конечно, перебои со светом на несколько дней случаются нечасто. Так ведь даже если это произойдёт один раз в десять лет, то всё равно последствия будут крайне неприятными.

Тут немного побуду пессимистом, но Россия входит в эпоху техногенных катастроф: износ сетей, доставшихся нам ещё от СССР, уже превышает любые допустимые нормы. Строится очень много новых линий и современных электростанций, но вот ремонт существующих сетей многие годы осуществляется по остаточному принципу. Достаточно вспомнить, как этой зимой замёрзла половина подмосковного Подольска, чтобы понять, что генератор в хозяйстве лишним не будет.

Если генератор предполагается запускать вручную, то самый простой способ подключения — через трёхпозиционный рубильник, который крепится на din-рейку. У такого рубильника три положения: «дом обесточен», «питание от генератора», «питание от внешней электросети». Это удобно и безопасно. Когда напряжение во внешней сети появится, оно не попадёт на генератор и не выведет его из строя.

Если же перебои со светом случаются часто, то генератор может заводиться автоматически. Запуск осуществляется с помощью блока автоматического ввода резерва (АВР). Это устройство крепится на din-рейку и контролирует напряжение в питающей сети. При падении напряжения подаётся сигнал на запуск генератора. Когда «гена» выходит в рабочий режим, АВР подключает к нему нагрузку и регулирует частоту, напряжение и количество оборотов. При восстановлении питания нагрузка переключается на основную линию, и подаётся сигнал на остановку генератора. Кроме того, АВР обеспечивает зарядку пускового аккумулятора самого генератора.

Предвидеть проблему — значит предотвратить её

В этом разделе речь пойдёт о вещах, которые заказчик не всегда в состоянии полноценно проконтролировать. И даже если просто задать эти «наводящие» вопросы бригаде электриков, можно избежать многих неприятных ситуаций.

«Забытая» розетка. Нередко бывает, что при прокладке проводов и кабелей банально забыли пробросить линию. Звучит смешно, но это частая проблема. По проекту розетка есть, а в жизни – нет. Человеческий фактор — всякое бывает. На этапе чернового ремонта прокинуть недостающую линию — минутное дело. А если чистовой ремонт уже завершён, то это становится серьёзной проблемой.

По-хорошему принимать работу у мастеров должен прораб или представитель технического надзора. Но лучше бы и самому заказчику в этом поучаствовать. Так уж жизнь устроена, что думать нужно «и за себя, и за того парня».

По завершении чернового этапа работ я не только проверяю наличие всех розеток и других электроточек, но и фиксирую наличие на них напряжения с помощью тестеров. И делаю это в присутствии заказчика. Если вдруг потом мастера-отделочники перебьют кабель в стене (это тоже бывает) — будет понятно, с кого спрашивать.

Кабель не того сечения — ещё одна частая ошибка электриков. Провода на освещение всегда тоньше, ведь нагрузки там несущественные – нет смысла переплачивать за толстый электропровод. Но в моей практике были случаи, когда приходилось переделывать за горе-мастерами, которые тонкий кабель пустили на мощные электроприборы.

За прокладкой проводов и кабелей заказчик вряд ли сможет уследить сам, если только не живёт на объекте. Остаётся только напоминать и по возможности чаще проверять сделанную работу.

Неверно распределённая нагрузка по фазам. А вот это уже классическое последствие работы «без проекта». И заказчик здесь ничего сделать не сможет, да и то сказать, возможно, он сам от проекта и отказался в попытке сэкономить.

В результате периодически будет выбивать автоматы, а жильцам придётся включать электроприборы по очереди. Например, сушить волосы феном* при условии выключенной электроплиты.

* На всякий случай сделаю оговорку для людей, далёких от электричества. Мощность электроприборов — штука довольно специфическая. Огромный холодильник электроэнергии почти не потребляет. Зато «маленькие» фен, утюг и электрочайник — настоящие «монстры-пожиратели электроэнергии». Просто обычно они работают не более нескольких минут. Но при одновременном включении, если нагрузки по линиям распределены неверно, именно эти приборы будут приводить к «выбиванию пробок».

Как я уже говорил, на простых объектах и в относительно простых ситуациях, например, при замене электрики в квартире, можно, в принципе, обойтись без проекта. Это не совсем правильно, но моего опыта достаточно, чтобы качественно сделать монтаж, так что в этих случаях я скрепя сердце соглашаюсь с желанием заказчика немного сэкономить. Если же речь идёт о загородном коттедже, то экономия на инженерном проекте ни к чему хорошему не приведёт. А потому подготовка такого проекта является обязательным этапом работ.

Умный дом для умного хозяина

Закончить хочу рассказом об умных домах. Вообще, тема эта очень обширная, под неё впору отдельную статью писать.

У меня был опыт интегрирования и полноценных систем умного дома за несколько миллионов рублей, и вариантов попроще, когда автоматизацию внедряли только на какие-то отдельные элементы.

Прежде всего хочу сказать, что умные дома — это реально полезная штука. Но большинство клиентов пока что воспринимают их как дорогие игрушки. Поэтому приведу пару примеров, как умные дома реально делают жизнь владельца приятнее.

Например, утреннее пробуждение. Для большинства людей подъём по будильнику — всегда стресс. Зимой в комнате темно, организм настроен ещё пару часиков поспать — и тут ненавистный будильник. Всё это сопрягается с выбросом адреналина, а потом «разбитое» самочувствие сопровождает человека целый день.

Умный дом в связке с будильником действует по-другому. За 15 минут до пробуждения поднимет шторы (летом) или же плавно включит дневное белое освещение (зимой). И человек постепенно проснётся сам: мозг отреагирует на свет, как это заложено природой, и даст команду «пора вставать». Человек проснётся сам за пару минут до звонка будильника. Можно и усложнить сценарий, например, спать лучше всего при температуре градусов 18-20, но под тёплым одеялом. А вот просыпаться в холоде уже не очень приятно. Стало быть, умный дом за полчаса до пробуждения включит отопление. А по желанию — ещё и негромкую музыку, пение птиц или звуки природы. Такое пробуждение — реальная польза для здоровья.

Умный дом проследит за уровнем углекислоты в воздухе (вдыхаем мы кислород, а выдыхаем углекислый газ) и обеспечит всегда свежий воздух в помещении. А это опять-таки хорошее самочувствие и высокая работоспособность. Также умный дом способен оптимизировать работу отопительных приборов и экономить финансы своему владельцу.

Т. е. от систем умного дома есть ощутимая практическая польза. С другой стороны, в каждом случае нужно подходить к оснащению дома умными системами индивидуально. На мой взгляд, в большинстве случаев совсем нет необходимости делать комплексную автоматизацию за миллионы рублей с кучей проводов, реле и контроллеров. Сами датчики и устройства стоят зачастую не так уж и дорого, а объединить их в единую систему можно по вай-фаю с управлением через единое мобильное приложение.

В общем, хотя сам я и являюсь сторонником умных домов, всё-таки это реальное чудо инженерной мысли, но я готов плотно поработать с заказчиком и подобрать разумный по стоимости вариант автоматизации. В целом же считаю, что через несколько лет умные дома станут столь же привычными, как электрика или водоснабжение, и будут проектироваться на этапе ремонта вместе с другими инженерными системами.

Подводя итог, ещё раз повторю ключевую мысль: если хочется сделать разводку электрики в частном доме качественно, то нужно заранее, до начала работ, всё продумать. И это есть часть моей фирменной концепции СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда. СПиН от Влада Акина распространяется не только на сами монтажные работы, но и на все предшествующие и сопутствующие этапы.

Буду рад пообщаться в комментариях и ответить на любые вопросы, связанные с заменой электрики в квартире или доме, также готов рассказать и про другие инженерные коммуникации.

Источник