Ремонт двигателя мотоцикла урал своими руками пошаговая инструкция

Набросаю промежуточную заметку

В середине января начал потихоньку заниматься двигателем. Руководствовался Котовым. Маховик решил оставить старый, выработки пальцев почти нет, в допуске. Его и притер к задней цапфе КВ:

Затем ревизировал масляный насос из запасов, он в шикарном состоянии, будто не бегал. Пришлось вырезать прокладку из набора victor reinz:

Запрессовал опору и подшипник, переднюю. Все подшипники в двигателе будут стоять от koyo, и 207, и 205. Ну и в заднюю тоже. Грел, маслил, все как надо.

Не смотрите на старые винты, это для запрессовки)

Купил комплект толкателей нового образца, доработал — сделал выборку под маслоподачу:

И, наконец, когда получил съемник-болт, установил и коленчатый вал заказал у токаря болт м12х15 с шагом резьбы 1,5 (можно любой другой, главное гайку подобрать), а на конце ещё хвостовик м8х15 с шагом резьбы 1. Также докупил в строительном магазине переходник под трубы и шайбу, вот что получилось:

Схема такая: помещаем коленвал шатунами внутрь в картер, упаковываем его туда, греем внутреннее кольцо подшипника, вкручиваем болт концевиком в коленвал. Проследите, чтобы он не упёрся в НГШ, если упрется — уберите немного тела хвостовика. Но не должен) так вот, затем устанавливается переходник под трубы так, чтобы кромка упёрлась во внутреннее кольцо подшипника, подложите шайбу и втягивайте себе коленвал. Мне пришлось ещё фиксировать КВ от проворота дощечкой за щеку.

Как то вот так. Это идеальная техника, нет нагрузки на втулки кривошипа, нет нагрузки на щеки, нет нагрузки на сепаратор подшипника, коленвал просто втягивается за цапфу.

Заднюю крышку ставил по образу и подобию. Сориентировал маслоотводящее отверстие, прогрел картер, нанес герметик, собрал бутер с фотки ниже, вкрутил винты м6х30, и втянул крышку на коленвал болтом для крепления маховика. Тянем цапфу в подшипник и понемногу винтами втягиваем крышку в картер. Коленвал ни разу не клинил! Perfect.

По ходу оперы винты м6-30 заменил на заводские, не помню размера. Дабы исключить перекосы крышки на корню. Всё, коленвал у себя дома и крутится просто изумительно

Затем я поставил втулку распредвала, оказалось что родная в состоянии новой, размеры все в заводских новых допусках. Ну и установил распредвал нового образца в хорошем состоянии, пробег не более 2-3 тысяч, выработки вообще нет. Предварительно напрессовал шестерни ГРМ из запасов (новые СССР, под картер 0 группы правда, мой 2й, но лучше не нашел… Хотя есть мысль как решить этот момент).

И тут выявилась одна неприятность, шестерни при проворачивании то имели минимальный зазор, то зазор уходил в 0, то обратно в минимум. Также есть мизерное биение маховика. Короче коленвал немного с говнецом попался, цапфы немного бьют по осям. Приработается или нет — увидим, параллельно решаю вопрос с поставщиком коленвала.

Да, установил и толкатели. На очереди установка цилиндров и головок, а затем и запуск, наверное в середине апреля.

Хотел завести раньше, но обнаружил на одном из цилиндров раковины, после расточки под 79мм вскрылись поры жалко, родной цилиндр этому картеру…
Ну ничего, три тысячи рублей и вопрос решится.

Да, маховик со сцеплением также ждут установки, сцепа остаётся старой, состояние на 4+, ресурс ещё есть.

На данный момент бюджет двигателя составляет порядка 22 тысяч. После запуска сообщу точную сумму.

От донора остался родным картер, втулка р/вала, маховик со сцеплением, цилиндр и передняя крышка (гусятница). Остальное все новое… Правда головы можно было бы оставить также родными, но ими я не буду пока заниматься т.к. на основном моторе сейчас стоят в идеальном состоянии отремонтированные своими руками (на своей коленке) головки

Всем успехов и весныыыы!

Источник

(мото 02/99 стр 56)

Одно из основных достоинств отечественного оппозита — его простота.
Меньше деталей — меньше вероятность их выхода из строя. Но даже для того, чтобы
разобрать простую конструкцию, необходимо знать некоторые тонкости и иметь, по
крайней мере, простейший съемник. Прочитав этот материал, вы сможете с закрытыми
глазами «раскидать» движок «Урала» — и прослывете бывалым оппозитчиком.

1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее.
Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла,
штанги и демонтируйте головку со шпилек.

2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайте
это постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам. Для тех, кто считает
себя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае.
если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает за
ненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкой
штанги в углубление толкателя при обратной сборке.

3. Следующая операция — демонтаж поршневого пальца. Безболезненно для «здоровья» подшипника нижней
головки ша туна выполним ее с помощью съемника, предварительно сняв стопорные кольца. Если такового
нет и палец будет просто выбиваться (поступайте так только в крайнем случае), позаботьтесь о массивном
упоре для поршня.

4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма.
Отделите крышу от картера.

5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланца
распределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса.

6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами
(на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе с
направляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этого
толкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал.

7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения на
передней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощью
монтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку.

8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалить
наплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакет
сцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке в
бок «расчистите» паз от наплывов.

9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьте
мелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.

10. Возьмите рожковый ключ подходящего (не малого!) размера. Он послужит распоркой — фиксатором
маховика теперь отогните замочную шайбу и могучим торцовым ключем открутите болт крепления маховика
на коленвале.

11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковым
ключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствия
специнструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка по
вывернутому на несколько витков болту крепления.

12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в него
болты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника.

13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера.
удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе.

14. Остается лишь выпрессовать коленвал из переднего коренного подшипника. И… извлечь его из картера.
Не обольщайтесь, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. А поэтому разверните коленвал
так. чтобы паз шпонки маховика смотрел вверх (мотор в положении «как на мотоцикле»). И выньте
его, опуская вниз, — наружу заднюю цапфу и, поднимая вверх, — переднюю.

Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажных
прокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым!

Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.

Источник

Старые мотоциклы Урал до сих пор еще в ходу — это неприхотливая и простая техника, которая подходит как для передвижений по сельской местности, так и для перевозки хозяйственных грузов. Однако даже самая выносливая техника рано или поздно требует ремонта.

Двигатель — один из самых часто ремонтируемых узлов особенно на старых мотоциклах. Простота конструкции советских оппозитов позволяет выполнять переборку и ремонт мотора самостоятельно без специального оборудования. Сегодня мы подробнее разберем признаки поломки и особенности ремонта силового агрегата Урал.

Основные причины для ремонта двигателя мотоцикла Урал

Самыми распространенными признаками неисправности двигателя Урал — потеря динамики мотоцикла, появление черного дыма из выхлопной трубы, отсутствие тяги на высоких оборотах, недостаток скорости. Из менее очевидных признаков — увеличенный расход топлива и масла. В первую очередь рекомендуется проверить зажигание и настройки карбюратора, также стоит замерить компрессию и регулировку клапанов.

Один из самых простых способов определить неисправность двигателя по специфическому шуму:

-Громкий звон мотора во всем диапазоне оборотов, который после прогрева и набора оборотов становится громче. Причиной такого звука может быть износ поршневого пальца или увеличенный зазор между пальцем и втулкой. Решить проблему можно путем установки новых пальцев и втулки шатунов.

-Более глухой, постукивающий звук может указывать на образование зазора между пальцем и бобышкой поршня. Устранить неисправность можно путем замены поршня и пальцев.

-На холостых оборотах появился металлический стук, а на высоких оборотах двигатель начинает сильно вибрировать и звенеть. В таком случае потребуется ремонт цилиндров мотоцикла Урал — расточка цилиндров под новую поршневую и покупка новых поршней на размер больше для уменьшения зазора.

-При сбросе газа и на холостом ходу слышен отчетливый глухой звук из картера, который характерен при увеличении зазора между головкой шатуна и пальцем кривошипа коленвала.

-Если у двигателя повышенный расход масла, но сниженная динамика мотоцикла, а из выхлопа чрезмерно идет дым. Распространенная проблема для старых моторов — износ поршневых колец. Понадобится установка новых поршневых колец, а в случае повреждения корпуса цилиндра нужна будет его расточка и ремонт.

Это самые распространенные виды неисправностей, которые встречаются на мотоциклах Урал. Большую часть неисправностей опытные владельцы могут определить по звучанию двигателя. Для устранения неисправностей потребуется комплект съемников, ключей, а после дефектовки мотора — покупка новых комплектующих, взамен изношенных или поврежденных.

Источник

25 ноября 2020 ГТРК «Кузбасс»

Разборка и ремонт двигателя мотоцикла Урал

Каждый владелец мототехники, выпущенной еще во времена Советского Союза неизбежно сталкивается с необходимостью ее ремонта. Если мотор работает некорректно, слышен нехарактерный стук, значит, самое время заняться его ремонтом. Восстановить работоспособность можно и своими руками. Сегодня несложно найти нужную инструкцию по ремонту и эксплуатации, а также заказать запчасти на мотоцикл Урал в Казахстане нужного типоразмера. После этого можно приступать к выполнению ремонтных работ и, возможно, тюнингования мототехники.

Снимаем цилиндры и сцепление

Ремонтные работы выполняются в следующей последовательности:

Снимаются головки;
Контролируется величина зазора поршней в цилиндрах;
Проверяем величину зазора на пальцах. Выпрессовываем последние, обязательно пометив с какой стороны должен устанавливаться каждый.

Если величина зазоров находится в рекомендованном диапазоне, необходимости в заказе запчастей на мотоцикл Урал нет. Эти же детали можно использовать и дальше. В противном случае придется приобрести новые либо заняться восстановлением геометрии имеющихся.

При разборке сцепление можно столкнуться с некоторыми трудностями. Потребуется ударная отвертка, так как обычной открутить винты невозможно. Некоторые умельцы зажимают узел в гаражных воротах, а затем, зажав отвертку в крепеже бруском и домкратом, газовым ключом борются с имеющими место быть наплывами металла.

Снимаем ГРМ, маховик, вынимаем коленчатый вал

Работы выполняются в любой части:

Снимается крышка;
Вынимается зажигание, включая катушку зажигания;

Откручивается лобовина;
Откручивается крепеж и вынимается распредвал с шестерней. Оценивается величина износа шестерен газораспределения, состояние подшипников. Толкатели стоит зафиксировать изолентой, чтобы исключить их случайное падение;
При помощи съемника и торцового ключа откручиваются спереди болты, удерживающие в нужном пространственном положении коренной подшипник коленвала;
Снимается прижимная лапа.

После этого откручиваем крепеж маховика с использованием ключа с подходящей конфигурацией, так как у болтов тонкие грани. При помощи съемника сдергиваем маховик. После этого можно снять крышку коренного подшипника, предварительно открутив девять болтов. Прежде чем извлечь коленчатый вал, демонтируют масляный насос, заранее слив масло.

Все детали тщательно промываем в солярке для удаления скопившейся в результате износа деталей стружки. Разрушившиеся элементы меняем на новые запчасти. Сборка двигателя Урала выполняется в обратной последовательности. Если все сделано верно, проблемы обязательно исчезнут.

Если есть желание обновить не только мотоцикл Урал, но и велосипед, на сайте, специализирующемся на продаже запасных частей, можно поискать цепи для тюнинга. При правильном подборе цвета байк будет смотреться действительно по-новому. Наиболее востребованы золотые и оранжевые изделия. Усиленное исполнение обеспечит продолжительный срок службы.

Источник