Кто ремонтировал примусы? Нужен совет.
Нашел в нете многое по ремонту примуса «Шмель», но одно дело теория, другое — практика. Возможно, у кого-то найдется не только совет по «Шмелю =4», но и какие-то запчасти к нему.
Есть еще один глупый вопрос: для чего «Шмелю» игла? Неужели только для того, чтобы прочищать отверстие в сопле? А без нее можно обойтись? Мои эксперименты с безыгольчатым запуском однозначно на этот детский вопрос не ответили.
В эти выходные ездили в двухденевный поход. Брали примус «Турист». Не подвел. Но на группу в 5 и более человек он маловат. «Шмель» самый раз. Да вот незадача — не хочет работать так, как может. Ослаб. Возраст, наверное…
В «Шмель-4», если память не изменяет, в голове есть шарик который имеет свойство пригорать и оставаться в одном положении, закрывая подачу топлива. В предыдущих моделях примусов такого не было.
Без иглы будет работать, при этом сильно увеличится мощность, соответственно нижнюю часть примуса надо будет охлаждать, например, ставя в крышку с водой, к тому же топливного фильтра в примусе практически нет — придется форсунку часто чистить.
Мне из Москвы привезли «Дастан-1», 1300 р. (у нас 165000 р.).
Брал на Кавказ, к нему возил бензин-галошу в бутылках по 1 л, доволен.
Комплекты прокладок и игл были в Москве, рублей по 100, и к «Шмелям» подходят.
Я — старинный шмелевед и пироман, и очень удивлён, что после 2008 тема «Шмелей» исчезла. Но, не взирая на, поделюсь простой технологией восстановления работоспособности «Шмелей» и, соответственно, «Дастанов». Итак, 99, 9% причин забрасывания примусов на антресоли в гараже даёт шариковый клапан. В первых «Шмелях» шток имел конусный наконечник-клапан, который этим штоком поднимался и опускался. Никаких тебе залипаний. Кроме того, бензин в те годы (вторая половина 60-х) получали прямой перегонкой, даже крекинг в то время не сильно от неё отличался, и бензин был, если так можно выразиться, «дистиллированным». Таким образом, из нефти «вытягивали» содержащийся в ней бензин. Его молекулы были устойчивыми, не распадались и не «слипались». Если мне память не изменяет, срок хранения в соответствующих условиях был не ограничен, как и у спирта.
Современный же крекинг позволяет «дробить» длинные молекулы тяжёлых нефтепродуктов (мазута, парафинов) на части, получая таким образом бензин и, соответственно, увеличивая его «выход» из нефти. Качество горения такого бензина не снижается, а может даже и улучшается, но долго его не сохранишь: «дроблёные» молекулы химически неустойчивы, т.к. частично остались открытые ковалентные связи, и они (молекулы) в условиях высокой температуры, а именно остывание после горения, слипаются, образуя смолы и парафины, которые и приклеивают шарик к горелке. Кстати, именно по этой причине примусы ПТ с нагреваемой трубкой-испарителем перестают работать после нескольких применений, и ничего с этим не поделаешь, их век закончился.
Народ борется с залипанием шарика различными способами: припаивание шарика к штоку твёрдыми сплавами, чтобы шток вытягивал шарик; изготовление самодельного конуса, и его припаивание к штоку вместо шарика; слив бензина из ещё тёплого примуса, и последующее переворачивание примуса вверх ногами, чтобы шарик не касался седла; Обстукивание молотком горелки заправленного перевёрнутого примуса, пока из форсунки не польётся бензин. И прочая и прочая… Всё, с лирикой заканчиваю перехожу к технологии решения проблемы доступной каждому, сожалею, что не проводил видеосъёмку, но, надеюсь, всё изложу понятно и доходчиво. Нам потребуются:
1.Огнестойкий силикатный герметик для ремонта печей и каминов, свободно продаётся в соответствующих торговых точках;
2.3-4 огрызка простых карандашей (лучше ещё больше, в запас);
3.Асбест в любой форме в объёме не более половины спичечного коробка;
4.Горсть песка.
Ремонт:1.Выкручиваем жиклёр.
2.Откручиваем гайку эксцентрика (надета на ручку, которой регулируется подача бензина).
3.Кладём примус набок на чистую поверхность, и шилом выковыриваем графитовую сальниковую набивку вокруг эксцентрика. Её можно аккуратно собрать для дальнейшего использования.
4.Пассатижами, покачивая и вращая, вытягиваем эксцентрик (Возможно придётся поматериться).
5.Ставим примус, и пинцетом или острогубцами достаём шток. Ни в коем случае не за иглу, сломаете!!!
6.В любую небольшую ёмкость (банка из-под консервов и т.п.) насыпаем сухой песок слоем около трёх см, но не меньше 2-х.
7.Осторожно погружаем в песок иголкой вниз (!) шток в вертикальное устойчивое положение на глубину не больше пол-длины штока. Здесь и далее мерительным инструментом будут глаза, рабочим — руки.
8.Переворачиваем примус вверх ногами, и вытряхиваем шарик (можно постукивать молотком по горелке сбоку, пока шарик не вывалится).
9.Шарик почистить наждачкой примерно третьего номера зернистости до появления местами проблесков металла. Тщательная чистка не требуется.
10. На стеклянную или пластмассовую подложку выдавливаем герметик. Нам потребуется не больше спичечной головки по объёму, но выдавливать надо до схождения жидкости и появления пастообразной консистенции.
11.На кончик ножа цепляем пол-спичечной головки герметика, и наносим в центр подошвы штока (там есть центровочная отметка).
12. Берём пальцами шарик, и удерживая шток другой рукой кладём шарик по центру. Диаметр шарика меньше диаметра штока, поэтому, не переставая удерживать шток, шарик выравниваем, следя, чтобы он не выступал за плоскость лыски штока, и чтобы видимый поясок штока вокруг шарика был равномерной толщины. Ещё раз повторю, всё делается на глаз, т.к. зазоры в конструкции достаточно велики, лёгкие неточности вполне допустимы. Главное — чтобы шарик не «высовывался» за плоскость лыски штока.
13. Оставляем нашу конструкцию на 15 часов высыхания. Можно больше. Очень удобно все вышеописанные манипуляции произвести в обед, тогда утром всё будет готово.
14.Теперь для повышения прочности герметика его надо прогреть до 250 градусов. Я это сделал строительным феном грея шток с шариком в течение минуты на первом режиме, поводя феном из стороны в сторону.
15. После остывания штока герметиком заполняем пространство между шариком и подошвой штока. Главное — не закрывать верхнюю половину шарика, которая после окончательной сборки станет нижней.
16. Оставляем на 15 часов.
17. Греем.
18. После остывания надфилем убираем излишки герметика, формируя конус от штока к шарику (со стороны лыски, естественно, конуса не будет, там формируется плоскость.
19. Наждачкой «нулёвкой» или первым номером шлифуем шарик и герметик.
20. Освобождаем грифели огрызков карандашей от рубашек, и на твёрдой поверхности молотком измельчаем их в порошок, ссыпаем в небольшую ёмкость, аналогичную в п.6.
21.Если асбест не порошковый, точно также измельчаем его в порошок, смешиваем с графитом в пропорции 2-3 ч. асбеста, 1 ч. графита.
22. Пинцетом или острогубцами устанавливаем шток, направляя лыску в сторону отверстия эксцентрика.
23. Кладём примус отверстием для эксцентрика вверх. Проверяем наличие шайбы на хвостовике эксцентрика. Шайба не симметричная, сторона с поднутрением должна при установке эксцентрика направляться вверх.
24.Устанавливаем эксцентрик, проверяем правильность установки лёгким, без усилия вращением хвостовика, при котором шток с иглой должен перемещаться туда-сюда. Засыпаем собранную б/у-шную набивку, уплотняя её шилом.
25. Одеваем гайку, и закручиваем её от души , но не со всей дури, чтобы не сорвать резьбу.
26. Откручиваем и снимаем гайку, восполняем недостаток заводской набивки нашей самопальной, ставим и закручиваем гайку. При необходимости добавить ещё.
27. Закручиваем жиклёр.
28.Всё.
В процессе эксплуатации возможно вспыхивание язычка пламени вокруг хвостовика эксцентрика. Гайку затянуть потуже. Т.к. шарик мы устанавливали на глаз, то возможно подтекание бензина через жиклёр. Ничего страшного, шарик из подшипника, закалённый, он быстро "пришлёпает" себе гнездо в бронзе. Не надо пытаться сильно давить эксцентриком на шарик, как-бы не сломать герметик. Просто плотненько закрывать, и всё.
Успехов всем.Р.S. Если кто-то души не чает в ПТ-шке, то открутите ему «голову», выкиньте, купите на Озоне горелку «Дастана», сразу же приклейте шарик, закажите латунный или бронзовый переходник и установите через него горелку на ПТ-шный бачок. На душе полегчает.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и ремонту примуса «Шмель-2.» (Дастан)
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Бензин заливайте только в остывший примус через отверстие для завинчивания насоса в бачке 1.
1.2. Перед пользованием проверьте отсутствие течи бензина перевертыванием примуса горелкой вниз.
1.3. Прогрев горелки 4 производите пламенем горючего, помещенного (налитого) в углубление детали 7.
1.4. Для зажигания примуса и усиления пламени ключ управления поворачивайте против часовой стрелки, для убавления пламени и гашения — по часовой стрелке.
1.5. Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки.
1.6. Предохранительный клапан 3 срабатывает автоматически; разборка клапана не рекомендуется.
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Примус предназначается для приготовления пищи и кипячения воды в походных условиях.
2.2. Примус работает на автомобильныхбензинахпо ГОСТ 2084-77 (А-72; А-76; АИ-93; АИ-98).
2.3. Одна заправка (0,75 л) обеспечивает непрерывное горение в течегие 3,5 — 5 часов.
2.4. Двухлитровый чайник закипает в течение 10 минут при температуре наружного воздуха не ниже 16° С.
2.5. Масса незаправленного примуса без футляра — 1 кг.
2.6. Надежная работа примуса обеспечивается в диапазоне температур от —30°С до +40°С.
2.7. Примус сохраняет устойчивость при устанавливаемой на него емкости диаметром не более 240 мм.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект одного примуса входят:
Таблица 1
|
Наименование |
Количество (штук) |
|
Примус “Шмель-2” (рис. 1) |
1 |
|
Футляр |
1 |
|
Руководство по эксплуатации |
1 |
|
Воронка |
1 |
|
Коробка для ЗИП |
1 |
|
Игла (10) |
2 |
|
Прокладка предохранительного клапана |
1 |
|
Прокладка обратного клапана (28) |
1 |
|
Уплотнитель шпинделя (17) |
1 |
|
Ниппель (9) |
1 |
|
Кольцо поршня (29) |
2 |
|
Кольцо насоса (22) |
1 |
|
Ключ для замены иглы |
1 |
|
Ключ управления со съемной рукояткой * |
1 |
Примечание. Запасные детали уложены в коробку для ЗИП вместе с ключом для замены иглы. Для сборки и разборки горелки используется обратная сторона ключа управления, с предварительно снятой пластмассовой рукояткой.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещается:
— заливать бензин в горящий или неостывший примус;
— заливать бензин выше нижней кромки отверстия для насоса;
— применять бензин в смеси со смазочными маслами или бензин, неоговоренный в пункте 2.2;
— пользоваться примусом детям;
— использовать примус при обнаружении течи бензина.
Не рекомендуется применять этилированные бензины ввиду их токсичности.
5. УСТРОЙСТВО ПРИМУСА
5.1. Примус (см. рис. 1) состоит из бачка 1, в который ввернуты насос 2, предохранительный клапан 3, горелка 4.
Между горелкой 4 и бачком 1 поставлена уплотнительная прокладка 7. Ветрозащитный кожух 5 надевается на угольники, приваренные к бачку 1; стойки б вставляются в пазы ветрозащитного кожуха 5.
5.2. Горелка (см. рис. 2) состоит из корпуса 8, сверху которого ввинчен ниппель 9.
В корпусе горелки расположен эксцентриковый механизм, предназначенный для регулировки интенсивности горения и прочистки отверстия ниппеля 9.
Эксцентриковый механизм состоит из конуса 18 и шпинделя (эксцентрика) 16. На конусе с помощью. гайки 13 укреплена игла 10.
На хвостовике шпинделя 16 надет асбографитовый уплотнитель 17, который поджат к кольцу 14 гайкой 15.
Конус 18 в нижнем положении перекрывает отверстие горелки и перемещается при повороте шпинделя 16 с помощью ключа управления.
В нижней части корпуса вложена сетка 19, служа щая испарителем, а в раструб корпуса вложен колпачок 12 и отражатель 11.
5.3. Насос (см. рис. 3) имеет шток 21 с поршнем, состоящим из развальцованных на нем шайб 30, между которыми надето резиновое кольцо 29 с выступами, направленными к развальцовке, т. е. в сторону обратного клапана. Резиновое кольцо 29 обеспечивает уплотнение при ходе штока вперед и проход воздуха в полость насоса при ходе штока назад.
Головка штока 21 фигурным выступом входит в профильное отверстие гайки 23, обеспечивая фиксацию штока во вдвинутом положении поворотом головки на 90°
На конец насоса навернут обратный клапан, состоящий из наконечника 26, в котором установлены пружина 25, поршень клапана 27 и прокладка 28.
Обратный клапан предотвращает попадание бензина в полость насоса при движении штока назад. В гайке-барашке 24 установлено резиновое кольцо 22, обеспечивающее уплотнение между насосом и бачком.
5.4. Под давлением бензин поднимается по трубке бачка 1 (рис. 1) к горелке 4 (рис. 1), испаряется на сетке 19 (рис. 2) и через отверстие в ниппеле 9 поступает в пространство между колпачком 12 и отражателем 11, инжектируя через отверстия в горелке воздух. Там бензовоздушная смесь нагревается до оптимальной температуры и, выходя через отверстия в отражателе 11, воспламеняется.
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Установите примус на ровное место, -отверните насос и, пользуясь воронкой, залейте в бачок бензин через отверстие для насоса, после чего плотно заверните насос. Убедившись, что отверстие горелки перекрыто (ключ управления поверните вправо до упора), проверьте герметичность перевертыванием примуса.
6.2. Накачайте воздух насосом 2, сделав 10—15 энергичных качков.
6.3. Для сохранения устойчивости при постановке на примус емкости большого диаметра стойки 6 могут быть переставлены концами наружу.
6.4. Уберите от примуса запас бензина.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. Прогрев горелки.
Для прогрева горелки налейте горючее в углубление прокладки горелки 7 (рис. 1) до краев и подожгите. Горючим для прогрева может быть спирт, денатурат, бензин и сухое горючее.
При пользовании бензином пламя прогрева будет коптящим.
Сухое горючее применяйте в количестве 1—2 граммов (в зависимости от погоды) в измельченном на небольшие кусочки состоянии и смоченным в бензине. Жидкое горючее для прогрева следует наливать из небольшого сосуда (пузырька).
Допускается прогрев бензином, слитым из горелки после накачивания примуса. Для слива сделайте кратковременный поворот ключа управления влево и обратно, следя, чтобы не было перелива бензина через край углубления прокладки горелки.
Прогрев бензином следует производить только на открытом воздухе.
В ряде случаев может потребоваться повторный прогрев. Например, при недостаточном наливе горючего и на морозе.
7.2. Управление горением:
а) зажигание.
После прогрева, медленным поворотом шпинделя 16 (рис. 2) при помощи ключа управления против часовой стрелки, откройте подачу топлива и подожгите выходящую бензовоэдушную смесь у отверстий отражателя 11 (рис. 2). Пламя работающей горелки должно быть бледно-синим.
Если пламя вспыхнуло факелом, горелку следует погасить поворотом ключа управления по часовой стрелке и повторить прогрев (см. п. 7.1).
Если при горении происходит раскаливание отражателя II (рис. 2) и слышится гудящий шум, следует погасить примус и проверить правильность установки колпачка 12 и отражателя 11 (рис. 2), которые должны быть жестко зафиксированы в раструбе горелки;
б) регулирование.
Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки;
в) чистка ниппеля.
Чистку ниппеля 9 (рис, 2) производите при повороте ключа управления на 1/2 оборота несколькими вращательными движениями ключа по часовой и против часовой стрелки.
Если при чистке горелки горение прекратилось, зажигание нужно немедленно повторить;
г) гашение горелки.
Гашение горелки производите поворотом ключа управления по часовой стрелке до упора с небольшим нажимом.
После остывания примуса сбросьте давление в бачке 1 (рис. 1) вывинчиванием насоса 2 (рис. 1) и уберите примус 1 футляр,
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Необходимо содержать примус в чистоте, периодически протирая его тряпкой, смоченной бензином, с целью удаления копоти и остатков пищи, попавших на примус при ее приготовлении.
Особенно внимательно следует следить за чистотой отверстия предохранительного клапана 3 (рис. 1).
8.2. Кольцо поршня 29 (рис. 3) следует периодически смазывать смазкой циатнм-221 ГОСТ 9433-80, растительным или животным жиром.
8.3. После наработки 975 часов (при ухудшении интенсивности горения или при затрудненном повороте шпинделя) необходимо полностью разобрать горелку (см. рис. 2), для чего:
8.3.1. Выверните ниппель 9 ключом управления.
8.3.2. Выверните гайку 15.
8.3.3. Шилом или другим подобным предметом разрушьте и удалите старый уплотнитель 17, выньте шпиндель 16 и конус 18 из корпуса горелки 8.
8.3.4. Очистите внутреннюю поверхность корпуса горелки 8 и наружную поверхность конуса 18 от следов нагара.
8.3.5. Соберите горелку в обратной последовательности, усгаиовив новый уплотнитель 17 из комплекта ЗИП.
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
9.1. Примус должен храниться чистым, сухим в футляре, со спущенным давлением внутри бачка.
В том же футляре хранятся коробочка с комплектом ЗИП, ключ управления и заливная воронка.
При длительном хранении бензин слить.
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Примус туристский «Шмель-2» соответствует техническим условиям ТУ 92-365-79 и признан годным к эксплуатации.
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1. Завод гарантирует безотказную работу примуса в течение 18 месяцев со дня продажи магазином.
11.2. Рекламации принимаются при условии выполнения потребителем указаний настоящего руководства. Замена деталей из комплекта ЗИПа основанием для рекламации не является.
11.3. Обмен и ремонт производится в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, при наличии даты продажи и штампа магазина в гарантийном талоне.
11.4 Адреса гарантийных мастерских см. в приложении.
При выполнении гарантийного ремонта талон, заполненный мастерской, высылается в адрес изготовителя.
11.5. Почтовый адрес для писем и посылок: 195009, г. Ленинград, ПО “Арсенал” им. М. В. Фрунзе.
11.6. Цена примуса
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
(Для устранения неисправностей примус погасите)
Таблица 2
|
Внешнее проявление и дополнительные признаки неисправностей |
Вероятная причина |
Метод устранения |
|
У гайки 15 (см. рис. 2) появляется язычок огня или дым |
Нарушилось уплотнение 17 шпинделя 16 |
Подтяните гайку 15 ключом управления до прекращения огня или дыма. Если неисправность осталась, замените уплотнитель 17 |
|
Насос (см. рис. 3) плохо накачивает воздух в бачок |
Ослабла завальцовка шайб 30 на штоке 21 насоса. |
Расклепайте конец штока, удерживающего шайбы 30. |
|
Попадание грязи на внутреннюю поверхность цилиндра 20. |
Снимите кольцо поршня, очистите от гря”и поверхность поршня и цилиндра 20. |
|
|
Неправильно установлено кольцо поршня 29. |
Снимите кольцо поршня 29 и установите его на поршне таким образом, чтобы выступы кольца были направлены в сторону обратного клапана. |
|
|
Износился наружный диаметр кольца поршня 29 или выступы |
Замените кольцо поршня 29 |
|
|
Из-под гайки-барашка 24 (см. рис. 3) просачиваются пары бензина или бензин, которые могут загореться |
Гайка-барашек 24 недостаточно затянута. Износилось кольцо насоса 22 |
Погасите огонь около гайки-барашка 24 и затяните ее. Если неисправность осталась, замените кольцо 22 |
|
Накачивание и горение ухудшаются. |
Завис поршень 27 обратного клапана или износилась прокладка 28 обратного клапана |
Через отверстие обратного клапана сместите поршень клапана 27 с помощью шила. Если неисправность осталась, замените прокладку 28 |
|
Примус горит коптящим пламенем |
Износился ниппель 9 (рис. 2) |
Снимите напряжение в резьбе легкими ударами по ниппелю и выверните его с помощью ключа управления. Заверните новый ниппель из комплекта ЗИП |
|
Ниппель 9 не прочищается |
Сломалась игла 10 |
Снимите напряжение в резьбе легкими ударами по ниппелю 9. Выверните его с помощью ключа управления. |
|
Бензин или пары просачиваются из-под горелки 4 и могут загореться (см. рис. 1) |
Ослабло резьбовое соединение горелки 4. Нарушение герметичности |
Погасите огонь. Подтяните горелку ключом с зевом 19 мм. |
Достался мне один такой агрегат…
Запускался до меня пару раз, оба неудачно. Надо ремонтировать.
Общий вид
Насос
Снятая горелка с регулятором
Вычищенная набивка (сальник регулятора)
Шайба между баком и горелкой
Бак
Шмель в сборе
Розжиг
Работа примуса
Закипело))
Проблема с этим Шмелём была в пропуске пламени через вентиль. Устранил путём замены сальника вентиля. Принцип — как у обычного сантехнического вентиля.
Рис. 2. Горелка: 8—корпус; 9—ниппель; 10—игла; 11 — отражатель; 12—колпачок; 13—гайка; 14—кольцо; 15—гайка; 16—шпиндель; 17—уплотнитель асбографитовый; 18—конус; 19—сетка.
Переделка — громко сказано, суть видно на фото. Кто не разобрался, прошу под кат
Навеяло обзорами бензиновых горелок, решил поделиться.
Сам по себе примус «Шмель» достаточно надёжен и легко обслуживается-ремонтируется. Но вот конструкция насоса очень неудачная. В один прекрасный момент он начинает хуже качать, а через время совсем отказывает. Проблема, вот в этой прокладке:
Эту копеечную деталь достаточно трудно найти, да и стоит невменяемых денег. Даже во времена расцвета бензиновых примусов, они были в дефиците и, например, по кемпингам, часто можно было встретить бедолаг «стреляющих» насос для своего агрегата.
Если другие резинки, клапанов насоса и предохранительного, крышки насоса легко при желании сделать самому вырубив из листа резины, то с прокладкой поршня «засада» в виде выступов с одной стороны, за счёт которых воздух попадает в цилиндр насоса (при обратном ходе уплотнение смещается вниз, выступы упираются в нижнюю часть канавки, создавая зазор и воздух поступает по внутреннему диаметру, при прямом ходе, кольцо упирается в верхнюю часть канавки, замыкая объем и насос подаёт воздух в бак).
В своё время создал запас колец, но он был не бесконечным, износилось последнее кольцо. Из вариантов было или заказывать ЗИП издалека и по конской цене, или что-то придумывать.
Почитал что делают другие. Обычно или ставят автомобильный вентиль (небезопасно) или переделывают на кожаную манжету. Но хотелось вариант попроще и с минимальными переделками. Пробовал сделать кольцо самостоятельно, сделав резиновую шайбу с прорезями, не заработало. Далее мысль пошла в сторону сделать разрезную пружинную шайбу.
Для проверки работоспособности идеи, временно подмотал тонкой медной проволоки под обычное уплотнительное кольцо. Заработало! Да так хорошо, что временное решение стало постоянным.
Итак, идём в автомагазин за маслобензостойким уплотнением, размер оригинального кольца 14*10*2 (там же можно найти для крышки насоса, размер оригинального 20*14*3), устанавливаем на место, под низ наматываем тонкой проволоки для создания постоянного зазора. Мотаем без фанатизма, резиновое кольцо при обратном ходе должно немного опускаться вниз. Проверяем работу. Вкручиваем насос на место. Примус к работе готов!
З.Ы. В обсуждениях предложены ещё хорошие методы доработки. Naevus написал про возможность просверлить отверстие от дна поршня к осевой канавке уплотнения, djdff привел патент, где для аналогичного насоса, в дне поршня сделаны пропилы до осевой канавки. Подробнее читайте в соответствующих комментариях.
Как ремонтировать примус, если у тебя под рукой есть всё, что надо, — и инструмент, и ЗиП — мы рассмотрели на странице Возможные неисправности и методы их устранения
Однако очень часто возникает ситуация, когда надо отремонтировать примус в походных условиях, а стандартного набора запчастей и инструментов не хватает. ЗиП наполовину пуст, и по закону подлости в нём не окажется именно той детали, которая Вам нужна. Что делать?
Этому и посвящена данная страница.
Во всех делах главное — профилактика. В данном случае легче не допустить неисправностей, чем потом ломать голову, как их исправить. Если соблюдать все рекомендации, приведённые на страницах Эксплуатация примуса и Техническое обслуживание, то в 99,9 % случаев ремонтировать примус в походных условиях не понадобится.
На месте руководителя я бы заставил всех проштудировать все материалы данного раздела нашего сайта, посвящённые примусу. Лично я так и делаю. Это спасает от большинства неприятностей. Однако…
Примус заправляют растительным маслом («ну, похожи ведь»), проверяют наличие бензина в бачке, подсвечивая спичками («фонарик найти не смогли, а будить не захотели — рано ведь»),… Фантазии примусолухов (или примусолохов) столь безграничны и непредсказуемы, что пора выпускать примусную энциклопедию ляпсусов.
Что же делать, если чайников в группе больше, чем людей (только ёмкостей для заваривания чая не хватает почему-то). И каждый норовит обязательно сделать что-нибудь не так, как рассказано в вышеуказанных инструкциях.
Здесь Вам помогут крепкие нервы и материалы данной страницы.
Рассмотрим те же варианты неисправностей, что и в разделе Возможные неисправности и методы их устранения. Только теперь ремонтировать примус мы будем с помощью подручных материалов, без использования ЗиПа, либо используя его запчасти не по прямому назначению.
Внимание! Все варианты, предложенные здесь, хороши лишь при кратковременной эксплуатации. Все неисправности должны быть исправлены надлежащим образом при первой же возможности и уж никак не позже, чем по возвращении. «Нет ничего более постоянного, чем временное». Такой подход в данном случае весьма чреват. Недостаток некоторых вариантов — не 100 %-ная гарантия результата и безопасности. Все небезопасные варианты будут выделены красным цветом.
В людом случае дальнейшее использование примуса должно происходить под тщательным надзором взрослых.
Итак, уже знакомая нам таблица, но с иной третьей колонкой (рассматриваются только те варианты неисправностей, которые могут вызвать определённые сложности при их устранении).
| Внешнее проявление и дополнительные признаки неисправностей | Вероятная причина | Метод устранения |
Неисправности предохранительного клапана
| Язычок пламени (либо выливается бензин) из отверстия предохранительного клапана | Износ прокладки | Заменить прокладку можно, вырезав схожий по размерам кружочек с подошвы любой обуви. Даже, если он не будет идеален по форме и размерам, он будет работать. |
| Отсутствует давление в бачке примуса | Износ прокладки | См. выше |
| Срабатывает в самом начале горения | Слабая пружина | Можно и наглухо перекрыть клапан, вставив вместо пружинки камушек или какой-нибудь металлический предмет (гайку,…). При этом надо тщательно следить за перегревом примуса, своевременно его охлаждать. Ни в коем случае не использовать в палатке или ином помещении. |
| У гайки 15 (см. рис. 2) появляется язычок огня или дым | Нарушилось уплотнение 17 шпинделя 16 | Как правило, небольшой язычок пламени здесь не снижает безопасность примуса. Улучшить уплотнение можно, подмотав на гайку 15 нить стеклоткани. Вместо асбестовой прокладки можно использовать асбестовый шнур, который заранее необходимо положить в ЗиП. Не идеально, но терпимо. |
| Ниппель 9 не прочищается | Сломалась игла 10 | Заменить иглу в походных условиях легко. Струна № 1 от гитары — прекрасная ручная игла. |
| Через горелку не проходит ни бензин, ни его пары — самая распространённая беда примусов с шариковым клапаном. | Засорилась внутренняя часть горелки | Очень сложно бороться с этой бедой в походе. Она способна превратить поход в ад. Варианты: 1) Накачать в бачок давление больше обычного в несколько раз (80-100 качков). После отлипания шарика, перед разжиганием необходимо сбросить давление, приоткрутив насос. Затем накачать заново — норму. 2) Во время разогрева горелки, поставить шпиндель в положение «Открыто», постукивать ключом по телу горелки (в районе шпинделя или рассекателя), до отлипания шарика. Продолжить разогрев при положении «Чистка» Недостаток 1 и 2 — помогают лишь на начальных стадиях загрязнения горелки 3) «Прикурить» от работающего примуса 4) Перед каждым разжиганием выкручивать горелку, при открытом шпинделе механически выдавливать шарик шилом или т.п., наворачивать горелку обратно. Разжигать без накачивания давления в бачок, повернув шпиндель в положение «Чистка». После разогрева накачать необходимое давление. Можно полностью разобрать горелку, прочистив все внутренности без использования абразива. Во время разборки, асбест надо аккуратно выковыривать и собирать, затем засыпать на место, подпрессовывая его гайкой 15. Недостаток его можно заменить нитью стеклоткани. Недостаток — сложно хорошо почистить горелку в походных условиях. |
| Бензин или пары просачиваются из-под горелки 4 и могут загореться (см. рис. 1) | Ослабло резьбовое соединение горелки 4. Нарушение герметичности | Можно подмотать резьбу нитью стеклоткани, а в качестве дополнительного уплотнителя использовать аккуратно сложенную фольгу от шоколада. |
| Всё сделано, как сказано выше, всё равно ничего не помогает | Возможно, у Вас гуманитарный склад ума или не хватает усердия и последовательности | Помните! Разжечь примус с неисправностями горелки можно «прикурив» от другого, работающего.(см. Эксплуатация) |
| Насос (см. рис. 3) плохо накачивает воздух в бачок | Износился наружный диаметр кольца поршня 29 или выступы | Заменить кольцо поршня 29 можно наматыванием ниток, смоченных в растительном масле. Недостаток — мера малоэффективная, одноразовая, т.е. требует обновления перед каждым разжиганием. |
|---|---|---|
| Отсутствует смазка на поршне цилиндра | Смазать кольцо поршня можно растительным маслом. Такой смазки, как правило, хватает до конца похода. В крайнем случае можно просто плюнуть в цилиндр — эта мера требует повторения перед каждым разжиганием. |
| В насос попадает бензин Из-под ручки насоса появляется бензин или язычок огня |
Износилась прокладка 28 обратного клапана | Замените прокладку 28 можно обрезав прокладку предохранительного клапана до нужных размеров Заменить прокладку можно, вырезав схожий по размерам кружочек с подошвы любой обуви. Надо постараться, чтобы он был как можно ближе по форме и размерам к эталону, т.к. неточность может привести к зависанию обратного клапана |
| Бензин или пламя из соединения насоса с бачком | Износилось уплотнительное кольцо насоса 22 | Заменить уплотнительное кольцо насоса можно намотав на резьбу бачка и на место уплотнительного кольца нитей стеклоткани. Не следует торопиться, т.к. аккуратность в данном случае — важный фактор успеха. Небольшое пламя, которое может появиться после этой процедуры, не оказывает снижающего воздействия на безопасность. |
|---|---|---|
| Сорвана резьба насоса или бачка | Может помочь наматывание нити стеклоткани, однако, лучше отказаться от эксплуатации такого примуса |
| Не сохраняется давление в бачке | Износилось уплотнительное кольцо насоса 29 | См. выше |
|---|---|---|
| Неисправен предохранительный клапан | См. выше — Неисправности предохранительного клапана |
| Ничего не помогает, насос всё равно не хочет работать | См. последнюю строку в разделе «Неисправности горелки» | 1) Закрыть наглухо отверстие насоса. Сделать это можно, заблокировав наглухо обратный клапан (по аналогии с предохранительным клапаном — см. выше) 2) Интенсивно потрясти бачок, 3) или нагло нагреть горелку на другом примусе, 4) или аккуратно подогреть бачок (ЧРЕВАТО!!!) Снять верхнюю часть насоса с работающего примуса, т.к. при этом не произойдёт разгерметизации последнего. Главное — скручивать верхнюю часть насоса, а не сам насос. Таким образом можно одним штоком (со всеми прибамбасами на нём) обслуживать несколько примусов А может попробовать ещё раз предложенные выше варианты? |
Рекомендуется оставить все попытки реанимировать примус, если:
— у него сорвана резьба на соединении насоса или горелки с бачком;
— бачок испытал серьёзные механические нагрузки (например, падение) и повреждения.