Ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками пошаговая инструкция

Деревянные коттеджи сегодня довольно популярны благодаря своей экологичности. Но есть у таких домов и существенный недостаток. После завершения строительства они требуют продолжительного времени на усадку, что порой занимает и до 2-х лет. И даже после ее завершения древесина все равно понемногу продолжает усыхать. Хотя причиной перекосов дверных проемов или окон намного чаще становится износ фундамента. Чтобы продлить срок эксплуатации дома, этот дефект нужно срочно устранять. В противном случае со временем может потребоваться полная замена фундаментной основы, что весьма затратно в плане финансов.

Содержание ▼

Навигация:

1. Почему разрушается фундамент деревянного дома?
2. Разновидности деформации фундаментов
3. Технология укрепления и ремонта ленточного фундамента деревянного дома
4. Ремонт столбчатого фундамента
5. Ремонт кирпичного и бутового фундамента
6. Полная замена фундамента деревянного дома

Почему разрушается фундамент деревянного дома?

Прежде чем приступать к ремонту фундамента деревянного дома, нужно сперва разобраться в причинах, вызвавших его разрушение.

Самых распространенных всего две:

Снижение несущей способности грунта. Это случается из-за избыточной нагрузки на фундамент, а, следовательно, и на грунтовую основу под ним. Причина проблемы кроется в регулярном повышении уровня грунтовых вод или неправильно обустроенной дренажной системы, из-за чего фундамент подмывается во время выпадения атмосферных осадков.
Потеря прочности материала, из которого построена фундаментная основа. Причиной может стать изначально неправильный выбор конструкции или элементов фундамента, например, использование бетона неподходящей марки или некачественные сваи. Разрушение фундамента возможно и при неверном расчете глубины промерзания грунта, нарушении технологии тепло- или гидроизоляции.

Разновидности деформации фундаментов

Перед началом ремонта фундамента деревянного дома нужно определить степень его повреждения. Всего выделяют 4 стадии разрушения фундаментной основы:

Минимальные повреждения. Это может быть частично отвалившаяся декоративная отделка в зоне фундамента либо мелкие трещины, которые являются только эстетическим дефектом и не влияют на характеристики несущих конструкций.
Повреждения средней тяжести. В эту категорию можно отнести трещины относительно небольших размеров, появляющиеся из-за постепенного проседания фундамента. Нужно обратить внимание на их направление и расположение. Наименее опасны горизонтальные трещины, о начале существенного разрушения конструкции могут свидетельствовать вертикальные или зигзагообразные дефекты. Поведение трещин можно определить, установив маячки. Их делают из гипсовых пластырей. Хотя здесь легко сэкономить, используя шпатлевку. Ее наносят слоем в 5 мм вдоль трещины на сухую стену и делают на ней отметки. Такой маячок позволяет проследить за направлением движения трещины и скоростью ее роста.
Катастрофические повреждения. К ним относят дефекты фундамента, которые могут привести к разрушению дома. Это случается, если после выявления трещин или проседания фундаментная основа не была своевременно отремонтирована. Теперь ее придется усиливать или даже полностью заменять.
Неустранимые деформации. Такие повреждения ремонтировать бесполезно. Фундамент должен быть полностью заменен на новый. Как правило, неустранимые деформации фундаментной основы приводят и к значительному повреждению стен. Поэтому стоит рассмотреть вариант разбора дома и строительства его заново на новом прочном фундаменте.

Если трещина на фундаменте на протяжении длительного периода времени не увеличивается, что видно по маячкам, то ее следует просто заделать, возможно, с применением дополнительного армирования. Для этого ее расширяют, очищают от пыли и крошащихся элементов, обрабатывают грунтовкой и заделывают цементным раствором. В качестве армирующего элемента можно использовать арматуру. Ее располагают перпендикулярно площади трещины, сделав ниши с помощью перфоратора. В случае, когда дефект систематически увеличивается, нужно срочно принимать более серьезные меры.

Технология укрепления и ремонта ленточного фундамента деревянного дома

Укрепление фундамента в процессе ремонта возможно только в случае, когда его деформация полностью устранима, а расположенный под ним грунт остался стабильным. Усиление несущей основы может потребоваться при возведении дополнительного этажа или мансарды, вес которых окажет нагрузку на фундамент.

В случае со сваями они проверяются на целостность и отсутствие деформаций. После этого рассчитывается, сколько их еще нужно добавить для повышения несущих характеристик фундамента до требуемого уровня. Забивные варианты здесь не подойдут из-за ограниченности пространства, поэтому нужно выбирать резьбовые или винтовые сваи, которые заливаются непосредственно под домом.

Усиление ленточного фундамента технологически сложнее. Работы включают следующие этапы:

Рытье траншеи. Она должна быть расположена по периметру фундамента. Ее ширину делают с учетом расширения фундамента и удобства выполнения работ в траншее. Стандартно это 0,7-1 метр, но может потребоваться и больше, если фундамент сильно разрушен в самом низу.
Очистка наружной поверхности фундаментной основы. Удобно использовать щетку по металлу. Она достаточно жесткая, чтобы быстро счистить налипшую землю.
Сверление отверстий под арматуру. Для этой задачи подойдет перфоратор. Отверстия делают на 1 мм шире диаметра используемой арматуры. Это позволит плотно уложить ее.
Укладка арматуры. Металлические прутья забивают с помощью молотка. Теперь новый фундамент будет надежно скреплен со старым.
Монтаж опалубки. Она может быть многоразовой или несъемной. Второй вариант предпочтительнее, поскольку опалубка после застывания бетона станет для него дополнительным армированием. Кроме того, она защитит фундамент от воздействия грунта и промерзания, продлит срок его эксплуатации.
Заливка бетона. Используемая для приготовления марка цемента напрямую зависит от материала, из которого построен дом. Если он щитовой или каркасный, то достаточно М150-М200. Для дома из бруса или бревна берут М250-М300. Для двухэтажных домов требуется массивное основание из бетона марки М350.
Установка отмостки. Через 2-3 дня после застывания фундамента опалубка снимается (если она съемная). Обустройство отмостки с дренажной системой позволит отвести воду от фундамента.

При обустройстве армирующего пояса прутья приваривают друг к другу лишь в нескольких местах, около 15% стыков. Остальные места пересечения арматуры следует скреплять с помощью проволоки. Это позволит избежать деформации нового фундамента в процессе заливки и застывания бетона.

Ремонт столбчатого фундамента

Если в негодность пришли всего 1-2 столба и нужно заменить только эти элементы, то в месте их расположения делается подкоп под углом в 35 градусов. Поврежденный или деформированный столб аккуратно извлекается и заменяется на новый. Далее вводится труба и заливается цементный раствор, который после застывания станет надежной опорой и поможет распределить нагрузки равномерно.

Если разрушения фундамента более существенные, то ремонт его выполняется в несколько этапов:

Дом аккуратно поднимается с помощью домкратов. Важно, чтобы высота была достаточной для удобного проведения работ, но при этом нельзя допустить провисания нижнего венца.
Накренившиеся столбы выравнивают, если они не имеют деформаций или визуальных дефектов. Поврежденные заменяются на новые.
Готовится основание под новые столбы. Имеющиеся шурфы расширяются, внизу делается песчано-цементная подушка.
В яму устанавливается столб и вокруг размещается арматура, перевязанная проволокой. Заливается бетон.
Грунт вокруг места установки столбов нужно тщательно выровнять и утрамбовать.
Устанавливаются стальные или деревянные балки, необходимые для распределения нагрузки для передачи ее на фундаментные столбы. Дерево обрабатывается антисептиком и вскрывается лаком, металл окрашивается краской для наружных работ.
Дом опускается на прежнее место.

Ремонт столбчатого или свайного фундамента на порядок проще, чем ленточного или монолитного бетонного. Его можно выполнить всего за несколько дней и сразу по завершении работ дом разрешено эксплуатировать в обычном режиме.

Ремонт кирпичного и бутового фундамента

Сегодня кирпичный или бутовый фундамент используется довольно редко. Но он остался у множества деревянных домов, которые строились во времена тотального дефицита, когда достать много цемента для заливки основания под сооружение было весьма проблематично. Поскольку кирпич при длительной эксплуатации становится достаточно хрупким, ремонт фундамента деревянного дома предусматривает замену поврежденного участка на монолитный бетон.

Работы выполняются в несколько этапов:

Демонтаж поврежденной кладки. Выполняется небольшими участками, длиной максимум 0,5 метра.
На грунте делается плита из армированного бетона. Она нужна для опоры домкрата. Если земля хорошо утрамбована, то можно использовать и готовое ЖБИ изделие.
Домкраты устанавливаются в ниши, дом поднимается. Подъем делается попеременно в каждом из проемов.
В образовавшиеся ниши устанавливаются опоры. Они представляют собой куб из стального профиля. Размер сечения такой опоры должен быть не более 30х30 см.
Внутри опор монтируется опалубка, закладывается арматура. Она вяжется с помощью проволоки.
Устанавливается наружная часть арматуры и заливается бетонный раствор. Опускать дом можно только после его полного застывания, когда монолит наберет достаточную прочность.

Чтобы дом был допущен в эксплуатацию, его фундаментная основа должна соответствовать требованиям нормативной документации: ГОСТ 24476-80. Фундаменты железобетонные сборные; ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов; СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Полная замена фундамента деревянного дома

Если фундамент просел так сильно, что вода стала просачиваться внутрь помещения, то, скорее всего, его придется полностью заменить, полностью или частично. Аналогично поступают и в случае значительно перекоса стен, связанного с проседанием грунта.

Замена фундамента дома выполняется в несколько этапов:

Максимальное снижение нагрузки на фундамент. Из дома необходимо вынести мебель, бытовую технику. По возможности демонтируют пол. Если в доме имеется печь либо камин, то их разбирают.
Расчет нагрузки. В учет берется вес самого дома, плюс 30% сверху. Рассчитать массу стен, пола, фундамента и кровли можно, зная, сколько и каких материалов было использовано при строительстве.
Выбор домкратов или специального грузоподъемного механизма. Здесь все зависит от массы дома, его габаритов.
Копание траншей. Они роются по всему периметру фундамента до самого его основания. Траншеи нужны, чтобы получить к основанию дома свободный доступ.
Заведение домкратов. Их устанавливают в заранее определенных местах с учетом равномерного распределения нагрузки, чтобы избежать деформации стен во время подъема.
Поднятие дома. Процесс должен идти медленно и равномерно. Для подстраховки, что домкрат не выдержит нагрузки или установлен неправильно, между полом и фундаментом по мере подъема вводят деревянные клинья. Их располагают через каждые 15-20 мм.
Частичный или полный демонтаж фундамента. Работы проводятся с соблюдением требований правил техники безопасности. Если после поднятия дома старую фундаментную основу необходимо полостью демонтировать, то ее убирают до самого грунта.
Обустройство нового фундамента. В этот этап работ может входить забивка свай, подготовка грунтово-песчаной подушки, установка опалубки, заливка бетона, укладка гидроизоляции и утепление конструкции.
Опускание дома. Выполняется так же аккуратно, как и подъем. Работы начинают только после полного застывания и достаточного набора прочности бетонного основания. После завершения установки дома на новую основу монтируют систему дренажа, отмостку и приступают к отделке фундамента.

Небольшие по размерам дачные домики поднимают, используя рычаги-ваги. Их делают из бруса размером 80х80. Рычаг заводится под угол дома. Далее его опирают на полено и, надавливая с противоположной стороны, поднимают нужный участок строения над фундаментом для его частичной замены или ремонта.

Источник

Иногда владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой оседания фундамента. Это происходит в результате изменений нижнего грунта, строительных работ на земельном участке или в самом доме. Например, надстройка второго или мансардного этажа увеличивает нагрузку на фундамент, и если тот не был рассчитан на такую массу, начнет оседать. Кроме того, к подобным проблемам приводит неправильный монтаж основания, отсутствие качественной тепло- и гидроизоляции.

Чтобы избежать перечисленных выше проблем, важно правильно подобрать материалы, выполнить установку и отделку основания. Какой фундамент подойдет для деревянного дома, читайте здесь. При небольших повреждениях можно провести косметический ремонт или укрепить основание. Но если конструкция уже начала оседать, в основании появились трещины или стены перекосились, нужна полная замена фундамента под домом. Иначе здание скоро разрушится.

В статье мы узнаем, когда действительно нужна замена фундамента под деревянным домом, а когда можно обойтись легким ремонтом. Рассмотрим, как поменять фундамент дома своими руками, если это необходимо.

Виды повреждений фундамента

Незначительные повреждения включают осыпавшуюся отделку. Эти дефекты можно легко заметить и устранить без проблем. Они не влияют на несущую характеристику конструкции, просто нарушают эстетичность внешнего вида;
Средние повреждения включают трещины, которые появляются из-за разрушения конструкции и проседания грунта. Наиболее опасными считаются вертикальные трещины и трещины в виде зигзагов;
Тяжелые повреждения включают большое количество трещин, разломы в основании и перекос стен конструкции. Тогда проводят усиление или полную замену фундамента;
Неустранимая деформация в основном бывает у старого строения и фундамента. Здесь ремонтировать уже нечего. Нужно полностью разбирать конструкцию и строить новый добротный деревянный дом с соблюдением современных строительных норм и правил.

Как заделать трещины в фундаменте

Трещины в самом начале образования можно легко устранить. Не упускайте момент и не откладывайте ремонт, так как трещины будут разрастаться и увеличиваться. Тогда повреждения из средней степени перерастут в тяжелую. Чтобы определить степень опасности трещин, скорость оседания и характер разрушения фундамента, делают маяки.

На чистую сухую стену фундамента наносят немного шпатлевки, при помощи шпателя проводят ровную линию и делают отметку толщиной до 5 мм. Такой маячок разломается при любом движении поверхности. Вместо шпатлевки также используют гипсовые пластыри или обычную бумагу. Но если бумага намокнет, она уже не предоставит достоверные результаты.

Если оседание временное и не несет угрозы, отметка остается неподвижной. Это означает, что фундамент переместился вместе с грунтом и занял свое место. В этом случае можно провести косметический ремонт трещин. Чтобы устранить дефект, трещину расширяют, очищают и заделывают грунтовкой. Получившийся шов закрепляют цементом.

Усиление и укрепление фундамента

Усиление конструкции используют, если присутствует деформация, но грунт стабилен. Кроме того, фундамент нужно укреплять, если планируется надстройка еще одного этажа. Укрепление поможет основанию справиться и перераспределить увеличенную нагрузку. Тогда конструкция не будет разрушаться и оседать. Усиление включает следующие действия:

По периметру основания делают траншею. Поверхность очищают от земли, грязи, мусора и пыли;
Сверлят отверстия, диаметр которых должен быть больше арматуры на 1 мм. В отверстия забивают арматуру;
Делают армированный пояс. К установленным кускам в нескольких местах арматуру приваривают, а в остальных закрепляют при помощи проволоки;
Устанавливают опалубку и заливают бетонную смесь. После того, как она застынет, опалубку снимают. Затем конструкцию оставляют сохнуть еще на две-три недели. На время сушки поверхность накрывают пленкой и периодически поливают водой.

После монтажа делают гидроизоляцию и дренажную систему. Для этого по периметру фундамента в промежутке 70-100 сантиметров нужно вырыть траншею шириной в 20-30 сантиметров. Глубина траншеи должна быть не ниже уровня заливки бетона. На дно кладут геотекстиль с нахлестом на стены. Сверху засыпают гравий и устанавливают дренажную трубу. Угол наклона трубы составляет 5 мм на 1 м.

Трубу сверху засыпают гравием, выступающие края геотекстиля заворачивают и утрамбовывают землей. Дренажная труба в дальнейшем будет собирать воду и отводить от дома в яму или специальный колодец. Для усиления гидроизоляции можно покрыть наружные стены фундамента защитными растворами, штукатуркой, битумной мастикой или грунтовкой и жидкой резиной.

Гидроизоляцию можно сделать и до монтажа фундамента. Для этого на дно котлована и опалубки укладывают рубероид, стыки между материалами промазывают битумной мастикой. Качественная гидроизоляция предотвратит появление трещин и перекос стен. Кроме того, без должной защиты в подвале и на первом этаже будет холодно и сыро.

В завершении работ вокруг дома и фундамента делают отмостки для отведения воды от строения. Они не допустят затопления подвала и здания. Отмостки представляют горизонтальную полосу шириной 60-120 сантиметров, которая идет по периметру дома под небольшим уклоном. Дорожку делают из бетона, щебня, тротуарной плитки или каменной брусчатки.

Частичная и полная замена фундамента

К замене фундамента прибегают при серьезных дефектах и разрушении конструкции. При частичной замене и косметическом ремонте разбирают часть конструкции, убирают деформированный элемент и вставляют новый. Такой демонтаж можно выполнить самостоятельно, однако он подходит далеко не для каждого вида основания. Так, например, железобетонный ленточный фундамент или монолитную плиту частично разобрать нельзя.

Для частичного демонтажа тоже требуется поднятие дома и применение спецтехники. Поэтому стоимость работ снизится не существенно по сравнению с полной разборкой фундамента. При этом частичная замена снижает прочность и уменьшает эксплуатационный срок основания. Кроме того, она нарушает целостность строения. Поэтому эксперты рекомендуют прибегать к методу полной замены фундамента.

Полная замена основания — сложная работа, которую трудно выполнить своими силами. Она включают подъем и спуск дома, демонтаж старого и установку нового основания. Давайте рассмотрим, как правильно поднять строение и как заменить свой фундамент под деревянным домом.

Технология поднятия деревянного дома

Чтобы поднять дом из бруса или бревна, потребуется не менее четырех домкратов грузоподъемностью каждый по 10 тонн. Перед началом работ проверьте и оцените углы строения. Важно, чтобы сруб не развалился при перемещении. Из дома убирают оконные и дверные рамы, вытаскивают мебель и другие предметы. Важно оставить помещение пустым. Чтобы не пострадала кровля, от перекрытий отделяют дымоход.

Вокруг дома делают траншею, чтобы упростить доступ к фундаменту. Домкраты устанавливают вдоль длинных стен дома на расстоянии 0,5 метра от углов строения. Под каждый домкрат делают прочную площадку с параметрами 50х50 сантиметров. Основания можно заглубить, чтобы оборудование не соскальзывало.

В углах дома и местах пересечения стен оборудуют временные опоры. В качестве материалов используют брус, бревна или кирпич. Сруб поднимают одновременно с опорой на нижний венец бревен. Чтобы нижний венец не прогибался, его стягивают стальным обручем. Либо при поднятии в точке изгиба используют еще один домкрат.

Первый подъем не должен превышать двух сантиметров. Конструкцию устанавливают на временные опоры, затем дом поднимают еще на 1,5-2 сантиметра. Таким образом, постепенно поднимают сруб до 10-15 сантиметров и надежно закрепляют на временных опорах.

Как демонтировать старый и установить новый фундамент

Чтобы разобрать фундамент из цементного раствора или бутовых материалов, в швы основания забивают деревянные клинья. Для работы вам понадобится перфоратор, кувалда, лом, молотки и другие инструменты. Демонтировать конструкцию нужно до грунта.

демонтаж старого фундамента и подготовка к установке нового

После демонтажа старого фундамента приступают к установке нового. Пространство расчищают, делают подушку из гравия и песка, устанавливают опалубку и армированную решетку. Опалубку заливают бетоном и сверху укладывают в несколько слоев гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подойдет рубероид. Во время работ позаботьтесь о нишах для домкратов, чтобы безопасно спустить дом.

Сруб опускают плавно и постепенно также по 1,5-2 сантиметра. После этого проводят отделку фундамента, которая включает обустройство гидроизоляции и утепление, облицовку, дренаж и отмостки. Ниши под домкраты заделывают кирпичом.

Замена старого фундамента, поднятие и спуск дома, установка нового основания — трудоемкий и опасный процесс. Важно провести качественную работу и соблюдать технику безопасности. Чтобы получить надежный и прочный фундамент, избежать проблем во время строительных работ, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” качественно и быстро заменят фундамент, установят новое основание под деревянный дом, подберут материалы и проведут отделку. Выполняем гидроизоляцию и утепление, организуем систему дренажа и отмостков. В результате фундамент прослужит долгое время!

Источник

Ремонт фундамента старого деревянного дома требует тщательной подготовки и осторожности. В первую очередь, необходимо оценить текущее состояние фундамента и выявить причины его разрушения, такие как скопление влаги или повреждения от насекомых. После этого следует очистить площадь вокруг дома, вырыть котлован для доступа к фундаменту и установить опоры, чтобы поддерживать конструкции во время работ.

Далее, замените поврежденные элементы фундамента на новые, используя качественные материалы, чтобы обеспечить долговечность. Если фундамент требует усиления, рассмотрите возможность заливки бетонной подушки или установки бетонных блоков для повышения прочности. После завершения ремонта важно убедиться, что дренажные системы функционируют правильно, чтобы предотвратить повторные повреждения от влаги.

Ремонт фундамента деревянного дома

Старые деревянные дома достаются новым владельцам в разных ситуациях. Они могут переходить в собственность по наследству, некоторые граждане сознательно приобретают дешевое жилье под дачу. И те, и другие впоследствии сталкиваются с одинаковыми проблемами. Под влиянием времени или из-за отсутствия ухода деревянные дома требуют капитального ремонта.

В первую очередь необходимо поправить фундамент, утеплить стены, отремонтировать крышу, заменить окна и двери. А после этого можно переходить к внутренним работам. Фундамент является базой любого строения, поэтому с него чаще всего и начинается реставрация деревянного дома.

Ремонтные работы следует проводить в теплую и сухую погоду.Распространенные повреждения фундамента.В зависимости от местности и эпохи возведения постройки встречаются разные типы фундамента.Самые старые дома стоят на обычных камнях, щели между которыми заделаны цементно-песчаным раствором. Со временем появляются многочисленные трещины, которые увеличиваются ежегодно, если хозяева не проводили своевременное обслуживание.Монолитные фундаменты пришли на смену каменным основаниям несколько позже. Однако они выполнены предками без учета глубины промерзания почвы и без армирующего каркаса. Поэтому нередко углы дома проседают, а в основании возникают широкие трещины.

Любой из этих фундаментов можно отремонтировать своими силами, потратившись на материалы и посвятив занятию свое свободное время.Устранение трещин и щелей в фундаментеЧтобы восстановить крепость основания дома, необходимо сначала продумать последующие шаги по ремонту всего строения. Одно дело если требуется просто косметическое обновление внешности (штукатурка, покраска). В этом случае можно воспользоваться армирующей сеткой и штукатуркой для реставрации фундамента. Но если планируется утеплить дом, оформить стены сайдингом или рельефной штукатуркой, то приходится наращивать толщину основания. Технология такого ремонта выглядит иначе.

Сначала делается подкоп под основание старого фундамента. Это необходимо для увеличения сцепления нового бетонного слоя со старым.Далее проводится армирование участков фундамента с трещинами. Для этого перфоратором сверлятся отверстия, в которые забиваются отрезки арматуры диаметром 8-10 мм длиной 150-200 мм.

Они должны выступать наружу примерно на 3-5 см.Отдельные стальные штыри необходимо соединить между собой вязальной проволокой.Следующим этапом ремонта будет установка опалубки. Расстояние между дощатым сооружением и бетонным основанием выбирается с учетом увеличения ширины стен. Опалубка должна быть надежно закреплена подпорками снаружи, а внутри устанавливаются деревянные перегородки, фиксирующие ширину.

Самым быстрым этапом работ будет заливка цементно-песчаной смеси в опалубку. Для ускорения приготовления бетона потребуется бетономешалка, а работать со строительными смесями придется с помощью лопат.

Таким простым, но эффективным способом можно восстанавливать 2-3-метровые участки растрескавшегося фундамента.Полная замена бетонного основанияВ случае каменного фундамента, а также при проседании углов с полным откалыванием больших участков бетона придется выполнить полную замену основания. Эту работу необходимо делать поэтапно, прибегая к следующей схеме.В первую очередь следует удалить камни или отрезок бетона из-под одного из углов. Для этого выбирается определенный слой земли, удаляются остатки старого фундамента. На этой стадии можно приподнять просевший угол бревенчатой коробки при помощи домкрата.

Если почва сыпучая, то необходимо установить внутреннюю опалубку и зафиксировать ее. Длина участка ограничивается 2-3 м.Используя стальную арматуру или прутья, делается армирующий каркас. Он должен выходить на пределы восстанавливаемого участка, чтобы можно было связать армирующий пояс в единую металлическую конструкцию.

Отдельные прутья связываются друг с другом вязальной проволокой.

После этого можно приступать к монтажу внешней опалубки. Для фиксации деревянной конструкции применяются внутренние распорки и внешние опоры.

Камни из старого фундамента укладываются на дно опалубки, и производится заливка бетона.

Важно тщательно утрамбовать бетонную смесь, чтобы ликвидировать крупные воздушные поры. Разбивать старые куски бетона лучше всего тяжелой кувалдой.Через сутки опалубку можно переставить на другой участок, где предварительно установлена внутренняя дощатая стенка и создан армирующий каркас.

Когда весь фундамент по периметру дома восстановлен, можно взяться за его оформление или заняться ремонтом стен. Теперь за основание дома можно не бояться.

Ремонт фундамента деревянного дома

Большинство домов в России раньше сооружалось из дерева, это обусловлено богатством нашей страны лесами. В наши дни применение древесины в частном строительстве жилья получило “второе дыхание”. Но главные враги фундаментных конструкций — время и вода, приводят к необходимости ремонта. К сожалению это наблюдается даже в относительно новых постройках. Рассмотрим, ремонт фундамента деревянного дома своими руками.

Анализ причин происшедших деформаций

Видимые признаки разрушения фундамента проявляются появлением в нём трещин, перекашиванием дверных и оконных проёмов, наклоном стен. Внешний осмотр проводится с откапыванием траншей по всему периметру здания. Прочность конструкций определяется простукиванием небольшим молотком.

Ремонт фундамента деревянного дома отличается сложностью, большими затратами по времени и высокой стоимостью. Для определения причин разрушений и оптимального способа восстановления, даже при планированном самостоятельном выполнении работ, рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

В основном, главные причины:

уменьшение несущей способности грунтового основания, вызванное увеличением нагрузок (например, добавлением мансарды) или размыву грунтов при повышении УГВ или неэффективном отводе дождевых и талых вод. Негативное воздействие может вызвать близкое возведение других построек или динамические колебания почвы при забивке свай на соседних участках;
падения прочности материалов конструктива вызванное различными нарушениями при производстве работ, низким классом бетона, длительным увлажнением, не учётом глубины промерзания грунтом, чрезмерно большими расстояниями между столбами или неподходящим типом конструкции для данного дома.

Определение возникших дефектов

Необходимость ремонта и метод его проведения определяется степенью повреждения конструктива. Выделяются следующие виды дефектов фундаментов:

незначительные, не оказывающие существенного влияния на их несущие способности. В большинстве случае достаточно выполнить косметические работы (например, отслоившиеся отделочные слои удаляются, такие участки грунтуются и штукатурятся);
появление раскрытых вертикальных или наклонных трещин, вызванных неравномерными осадками или частичными разрушениями конструкций. Осадка может продолжаться или остановиться при устоявшемся фундаменте на определённой отметке. Для определения происходят ли дальнейшие осадки, на все трещины прикрепляются тонкие (≤ 5 мм) гипсовые маячки в виде небольших лепёшек из гипсового раствора, для их приготовления можно использовать сухую шпатлёвку. Если в течение года маячки не треснули, значит, осадка прекратилась и достаточно заделать все трещины. Для этого трещина разделывается, очищается от отслоившегося раствора и пыли, обрабатывается грунтовочными составами и герметизируется или заделывается цементным раствором. Разрушенные части конструктива ремонтируются;
катастрофического характера, могущие привести к разрушению постройки. Ремонт необходим, порядок его проведения определяется типом фундамента и объёмами дефектных элементов;
неустранимые виды деформаций без капитального ремонта фундамента под деревянным домом не обойтись.

Деревянные дома опираются, в основном, на ленточные и столбчатые фундаменты, поэтому остановимся на рассмотрении этих видов. При необходимости подъёма здания для осуществления ремонта выполняются следующие подготовительные мероприятия:

переселения жильцов в другие здания;
вынос всей мебели;
демонтаж оконных створок и дверных полотен;
разборка пола;
разборка печей, за исключением случаев их нахождения на отдельно стоящих фундаментах;
создание необходимых зазоров между кровлей и печными трубами;
разбирается забирка или обшивка цоколя.

Ремонт столбчатых фундаментных конструкций

Столбы, особенно в домах старой постройки, выполняются из кирпича или монолитного и сборного бетона.

Для качественного и надёжного проведения работ весь дом равномерно поднимается с использованием гидравлических домкратов грузоподъёмностью ≥ 10 т. Потребуется минимум 4-е таких домкрата. Площадки для их установки выбираются на расстоянии около 150 см от углов. В зависимости от высоты столбов от земли, размеров и рабочего хода домкратов на землю, уплотнённую щебнем, под нижними венцами укладываются клетки из шпал и полушпалков или сбитые из толстых досок щиты.

Домкраты устанавливаются строго вертикально. Для несминания дерева нижних венцов в местах опирания домкратов подкладываются толстые (≥ 5 мм) стальные пластины. Подъём дома выполняется залогами по 5 см и заполнением образовавшихся зазоров деревянными прокладками, выложенными на существующих столбах. Важно подобрать домкраты одинаковой модификации, чтобы подъём происходил равномерно без перекосов.

Весь дом поднимается на высоту (0,3… 0,7 м), обеспечивающую удобство работ по разборке старых столбов или их усиления. После окончания подъёма устраивается надёжное опирание на старые столбы. Домкраты опускаются и убираются.

Временные опоры подводятся непосредственно под нижний венец с обеспечением их устойчивости и прочности на всё время возведения новых столбов. С использованием реечных домкратов здание отрывается от опирания на существующие столбы, подклинивается на временных опорах и опускается на них. Для выполнения таких работ понадобятся помощники, при каждом домкрате должен находиться человек.

После обследования существующей фундаментной конструкции принимается решение об устройстве новой или реконструкции старой. После выполнения такой сложной работы логичней устройство новых конструктивов. Фундамент может усиливаться установкой дополнительных столбов.

При необходимости производится замена венцов фундамента деревянного дома. Для этого брусья или брёвна скрепляются между собой установкой толстых вертикальных досок (по два длинных гвоздя в каждый элемент за исключением заменяемого). Подбирается подходящий по размерам элемент и выполняется замена с заполнением шва паклей или другими уплотнителями.

После полного набора прочности вновь возведёнными столбами, строение опускается на них с обязательным подкладыванием 2-х слоёв рубероида или гидроизола. Работы аналогичны изложенным, но выполняются в обратном порядке. Временные опоры демонтируются.

Ремонт ленточного фундамента

Эти работы предполагают большую сложность. Траншея шириной 0,5 м отрывается по всему контуру дома с наружной и внутренней стороны ниже подошвы ленты на 30 см. При опасности крена ленты выполняется её фиксация раскосами. Дно траншей уплотняется песком или песчано-гравийной смесью с укладкой 10-ти см тощего бетона до уровня подошвы ленты.

Боковые поверхности фундамента тщательно очищаются от грязи и отслоений металлическими щётками, промываются водой и просушиваются. Конструктив просверливается насквозь, в отверстия закладываются арматурные стержни сечением 16…20 мм и выполняется цементация (отверстия должны превышать диаметр стержней).

В траншеях устраиваются армированные пояса (ширина 20…30 см) с фиксацией каркасов к заложенным стержням вязальной проволокой, для большей жёсткости в отдельных местах электросваркой. Установка опалубки с обязательным соблюдением защитного слоя в 3 см. Бетонирование поясов, бетон В22,5.

После твердения смеси опалубка разбирается, поверхности изолируются от проникновения влаги, можно уложить теплоизоляцию. Обязательно необходимо убрать негодную старую горизонтальную гидроизоляцию поверху ленточной полосы и уложить новую. Для этого необходимо немного приподнять весь дом. Операция выполняется по отдельным частям с использованием реечных домкратов. В отдельных случаях для установки домкратов может потребоваться вырубка отдельных мест.

Выполняется обратная засыпка пазух песком. Так как лента получается большей ширины, поверх устраиваются отливы. В заключение выполняется новая отмостка для отвода поверхностных вод.

Ремонт фундамента старого деревянного дома зачастую проще произвести полной разборкой здания и сооружением нового фундаментного конструктива. Но иногда такие работы приходится выполнять из-за исторической ценности строения или любви к существующему отчему дому.

Самостоятельный ремонт основания старого деревянного дома

Работы с фундаментом

При неудовлетворительных эксплуатационных характеристиках ремонт фундамента деревянного дома обходится дешевле разрушения здания для строительства нового жилища. Владельцу разумнее заказать техническую экспертизу старого основания для получения максимально точных сведений о состоянии силовых конструкций объекта. Каждый эксперт предупрежден об ответственности (ложное заключение чревато реальным сроком по ст. УК 307 РФ), информация позволит устранить все причины в комплексе.

Возможные варианты

Восстановление подземных силовых конструкций коттеджа невозможно без установления реальных причин разрушения или снижения несущей способности. Фундамент, грунт и наземные конструкции неразрывно связаны друг с другом, поэтому реконструкция возможно лишь после полного изучения всех факторов, рассматриваемых ниже.

В каких случаях ремонт действительно необходим

Цокольная часть старого фундамента обычно декорирована заодно с фасадом, подземную конструкцию не видно по умолчанию. Поэтому дефекты чаще обнаруживаются по заклиниванию/перекосам дверей, окон, возникновению трещин на внутренних стенах, прочим вторичным признакам. Кроме того, происходящие деформации необходимо наблюдать некоторое время после выявления. Для этого ставят маячки на трещины и смотрят как они ведут себя с течением времени.

Обследование фундамента

Большинство причин, в результате которых требуется ремонт старого фундамента, можно выявить визуально, сняв облицовки с фасадов и цокольной части. Ими являются:

строительство заглубленной плиты или ленты в непосредственной близости;
увеличение сборных нагрузок (повышение этажности, тяжелые облицовки, кровельное покрытие);
снижение прочности бетона;
ослабление грунтов или самого фундамента со временем.

Например, поблизости от дома может произойти утечка из подземного резервуара. При заливке МЗЛФ бетон не соответствовал марке. В первом случае несущий пласт насыщается водой, увеличивается морозное вспучивание. Во втором варианте поверхность начинает крошиться после нескольких сезонных циклов промерзаний и оттаиваний. Выемка грунта из котлована на соседнем участке часто приводит к крену в сторону подземной выработки.

Для обследования отрывается шурф, оголяющий ленту МЗЛФ или заглубленного фундамента на одном участке. Под подошвой производится подкоп (ниже конструкции на 0,5 м), в стенке пробивается сквозное отверстие. Шурфы необходимы на участках:

максимально нагруженных частей здания;
деформаций и трещин в стенах;
вне зоны застройки для сравнения результатов.

После чего, определяется прочность конструкционных материалов (обычно неразрушающими способами), обследуются грунты для определения расчетного сопротивления несущего слоя.

Важно! Индивидуальному застройщику необходимо учесть, что типовых решений по усилению, ремонту и реконструкции оснований (фундамент + грунт под ним) не существует. Накопленный строителями опыт позволяет решать проблему с учетом конкретных эксплуатационных условий, состояния силовых конструкций и геологии участка.

Специфика реконструкции

Восстановление подземных конструкций следует начать с составления плана работ ППР. Пускай он будет непрофессиональным, зато позволит избежать серьезных ошибок, провести работы комплексно. Существует два условных этапа ремонта:

подготовка – обеспечение устойчивости надземной части жилища, чтобы обеспечить безопасность рабочих внутри коттеджа;
строительно-монтажные работы – частичная разборка эксплуатируемой конструкции, ремонт или полная замена фундамента.

На первом этапе временно крепят стены, перекрытия, разгружают фундаменты, заводят опоры под них при необходимости. Затем в старый фундамент крепят арматуру, создают под ним подкопы, усиливают разными способами.

Конструктивное усиление грунта

Основными технологиями конструкционного усиления старого фундамента являются:

подушка песчаная – после изготовления шурфа в зоне просадки удаляют слабые грунты (ил, песок пылеватый, торф), заменяя их несжимаемыми материалами (ПГС, щебень, песок), уплотняя виброплитой послойно;
завеса антифильтрационная – изготовление траншей на пути подземных вод, заполнение их глинистыми почвами, применяется вместе с кольцевым дренажом здания;
армирование почвы – заглубление в грунт спиралевидных неизвлекаемых снарядов, служащих армопоясом, стабилизирующих просадки, связывающих несколько слоев;
боковая пригрузка – актуально для незаглубленных фундаментов на насыпях, вокруг которых создаются боковые присыпки, не позволяющие почве разъезжаться;
шпунтовое ограждение – по бокам фундаментной ленты монтируются щиты либо сооружается кирпичная кладка, чтобы предотвратить выпирание почвы из-под подошвы МЗЛФ.

Более востребованы у частных застройщиков шпунты, подушки и армирование в эксплуатационной зоне.

Физико-химические методы укрепления

Отремонтировать основание можно восстановлением несущей способности грунта под фундаментом, если лента/плита не имеет нарушений целостности. Основными физико-химическими способами для этого являются:

силикатизация – напорные (0,3 – 0,6 МПа) инъекции через трубы малого диаметра жидкого стекла;
электрохимическая технология – используется для супесей, суглинков, сквозь которые пропускают постоянный ток с одновременной подачей реагентов;
термический способ – применяется в лессовых почвах, обладающих высокими просадочными характеристиками, в скважины нагнетают топливо, сжигают его под землей (400 – 800 градусов), грунты спекаются, стенки шурфа оплывают, прочность достигает 2 МПа;
битумизация – только для крупных трещин в скальных породах при больших скоростях фильтрации;
глинизация – применяется суспензия глины для заиливания мелких/пылеватых песков;
смолизация – инъекции смол с отвердителями для снижения водопроницаемости почвы (обычно для крепления песков);
цементация – заполнение пустот под выровненным фундаментом цементным молочком (иногда добавляется кварцевый песок под давлением 10 МПа.

Индивидуальными застройщиками чаще применяется цементация ввиду доступности материалов, необходимых для проведения работ.

Важно! Если грунт не имеет достаточной несущей способности, то ремонт фундамента будет тщетным, без укрепления почвы. Поэтому важно выяснить причину разрушения старого фундамента до начала ремонта.

После укрепления грунта под фундаментом необходимо реально оценить прочность и конфигурацию ж/б конструкции. Восстановление возможно несколькими способами:

передача части сборных нагрузок или полной нагрузки от дома на вкрученные возле эксплуатируемого фундамента сваи;
бетонирование оболочки вокруг частично разрушившейся конструкции;
полная замена фундамента после подъема деревянного дома домкратами;
перемещение деревянного коттеджа на новый фундамент, построенный по проектным размерам.

В 70% случаев применяются винтовые сваи, которые можно погрузить вручную либо механизировать процесс обычной электродрелью, докупив мультипликатор.

Реконструкция сваями

Реставрация старого фундамента винтовыми изделиями СВС, СВЛ может быть полной или частичной. В первом случае применяется методика:

погружение свай – с расчетным шагом (в пределах 1,5 м) на прямых участках, в углах, Т-образных сопряжениях стен, в том числе изнутри здания после частичного вскрытия чернового пола;
укрепление коробки – стеновые материалы фиксируют в проектном положении досками, крепящимися к каждому венцу сруба, брускам обвязки каркасника;
подъем – последовательное вертикальное перемещение дома домкратами выше проектной отметки;
фиксация – под подошву жилища заводятся временные тумбы из бетонных блоков, бруса или деревянных чурбаков;
ростверк – по оголовкам свай изготавливается металлический каркас из швеллера или двутавра;
после чего дом опускается на новый фундамент, декорируется забирка, изготавливается отмостка, монтируются отливы над фальш-цоколем.

Местное усиление производится «быками» – балки по оголовкам нескольких винтовых свай, вкрученных в углах коттеджа под углом. Технология примерно одинакова с предыдущей, поднимается не весь дом, а один его угол.

Ремонт оболочками

При незначительном износе бетона или кирпичной кладки фундамента реконструкция может производиться защитой от выветривания. Для этого производят местные инъекции цементного раствора, оштукатуривают поверхности по арматурной сетке, зафиксированной дюбелями в ленте. Реже применяется таркетирование, являющееся аналогом штукатурки. Только раствор подается под давлением (0.5 МПа), полосы накладываются сверху вниз (ширина 1 – 1,5 м, толщина слоя 2 – 4 см).

Существует несколько технологий усиливающей оболочки:

кладка с обеих сторон ленты, опирающаяся на существующий фундамент (часть бетона срезается), либо собственную ленту-подбетонку, в сквозные отверстия заводится арматура, вмуровываемая в кладку, чтобы соединить две конструкции воедино;
заливка в опалубку бетона после предварительного армирования и соединения выпущенных из существующего фундамента арматурных прутков с новым каркасом.

В некоторых случаях достаточно уширения подошвы. Для этого под отдельными участками старого фундамента удаляют грунт, бетонируют плиту, производят гидроизоляцию, повторяют операцию на соседнем участке, двигаясь по периметру.

Источник

Ремонт старого основания пошаговая инструкция технология

Компания Глав-Сваи проводит строительные, ремонтные, восстановительные работы, возводя и восстанавливая несущую способность для строения. Для проведения всех видов работ мы используем сваи собственного производства, что позволяет устанавливать фиксированные цены, независимые от поставщиков.

Мы производим работы всех видов сложности и гарантируем высокое качество, доступные цены и быстрые сроки исполнения.

Этапы технологии выполнения работ

Вкручивание винтовой сваи до прочного слоя, способного выдерживать рассчитанную нагрузку
Установление свай по всему периметру сооружения вблизи у основания, на которые потом будут укладываться металлические балки;
Процесс выравнивания заключается в нанесении разметок по одному горизонтальному уровню, излишки спиливаются;
Монтаж оголовок;
Постепенно производится подъем здания по всему периметру. При недостаточном количестве домкратов сооружения поднимается постепенно, подъемные устройства заменяются деревянными столбиками;
По всему периметру на оголовки или непосредственно на сваи укладываются металлические швеллеры или двутавры;
Металлические балки привариваются к оголовкам и или телу свай с помощью сварки;
Дом опускают на подготовленное основание;
Удаляются остатки старой конструкции.

Капитальный ремонт фундамента, пошаговая инструкция и технология проведения работ позволяет избежать недочетов и ошибок, выполнить работы на высоком уровне с гарантией длительной эксплуатации.

После окончания работ по всему периметру сваи декорируются забиркой, выбор материала забирки остается за заказчиком. Она не выполняет никакой несущей функции, является декоративным украшение. По всему периметру строения надо оставить продухи, для проветривания подпольной части здания.

Ремонт фундамента в кратчайшие сроки, пошаговая инструкция и технология выполнения работ полностью соблюдается.

Видео

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут

Гарантия по договору
10 лет

Оплата после
проведения работ

Соглашаюсь с обработкой персональных данных

Телефон: 8 (812) 988-20-58

Email: info@glav-svai.ru

Адрес: Ириновский пр., д. 2, БЦ «Ника», офис 409, Ежедневно с 10:00 до 20:00

Источник

Как отремонтировать фундамент дома

Дата публикации: 28.12.2023

Содержание:

Основные причины и характерные признаки повреждения фундамента
Аспекты ремонта фундамента
Ремонт фундамента ленточного типа
Техники укрепления и восстановления столбчатых оснований
Применение железобетонных защитных обойм
Использование винтовых свай
Усиление методом инъектирования
Меры по предотвращению повреждений
Реставрация фундамента компанией «Монтажстрой»

Основные причины и характерные признаки повреждения фундамента

Причины, по которым может потребоваться ремонт фундамента дома, разнообразны. Возможные проблемы можно условно разделить на две основные категории: натуральные и те, что связаны с ошибками в процессе строительства. В первую группу входят такие явления, как:

Эрозия основания почвы, приводящая к уменьшению ее устойчивости и формированию пустот.

Расширение земли при замерзании, насыщенной влагой.

Сдвиги почвы из-за ее неоднородного состава.

Внешние факторы, такие как землетрясения и наводнения.

Человеческие факторы, которые могут потребовать восстановления фундамента, включают:

Ошибки в проектной документации.

Неправильный выбор типа фундамента. Особенно когда необходим ремонт кирпичного фундамента.

Нагрузки, превышающие предусмотренные проектом параметры.

Отсутствие качественной гидроизоляции.

Недостаточную глубину заложения фундамента.

Ошибки в выборе строительных материалов.

Нарушение процессов строительства.

Дополнительными факторами, требующими внимания при ремонте фундамента деревянного дома или любой другой постройки, могут стать земляные работы рядом со строением, например, копание траншей для коммуникаций.

Важно своевременно выявлять дефекты фундамента для предотвращения дальнейших повреждений. К признакам неполадок относятся:

Искажение формы оконных и дверных проемов.

Трещины на видимой части фундамента и стенах, что может привести к перекосу конструкции.

Изменение расположения лестниц и крыльца.

Деформации пола.

Образование углублений у основания стен.

Проблемы с подтоплением подвалов.

Один из методов диагностики — использование гипсовых маячков. Размещение гипсовых заплаток на наиболее проблемных участках помогает определить активность процесса повреждения. Быстрое разрушение таких маячков свидетельствует о серьезности проблемы и необходимости незамедлительного ремонта.

Аспекты ремонта фундамента

Реновация фундамента в загородном жилье или на даче является задачей, требующей значительных усилий и времени. Сложность и объем необходимых работ зависят от текущего состояния и типа фундаментальной структуры. В некоторых случаях возможно самостоятельно восстановить старый фундамент, однако часто для успешного завершения требуется привлечение профессионалов.

Для ремонта фундамента легких деревянных конструкций обычно применяют домкраты, которые позволяют поднять здание. Затем следует замена или ремонт поврежденных элементов.

В случае более крупных кирпичных или бетонных зданий, фундамент укрепляют созданием прочного монолитного пояса, интегрированного с существующим основанием с помощью арматуры.

Важно отметить, что любые ремонтные работы по фундаменту обычно приводят к уменьшению плотности почвы вокруг здания. Это может вызвать усадку строения в течение года после ремонта. Продолжительная усадка после завершения работ может быть индикатором того, что ремонт был выполнен некачественно.

Ремонт фундамента ленточного типа

Этот вариант фундамента отличается простотой в ремонте, позволяя владельцам со знанием базовых строительных принципов осуществлять ремонт самостоятельно, минуя найм профессионалов.

Укрепление ленточного фундамента происходит путем создания обвязки из железобетона, которая соединяется с основным основанием через анкеры или металлические стержни. Процесс ремонта разделяется на несколько шагов:

Первоначально копается траншея вокруг периметра здания на глубину примерно 1,5 метра, учитывая уровень грунтовых вод и их замерзание. Ширину траншеи регулируют в зависимости от удобства работы. Дно траншеи утрамбовывают и покрывают слоем щебня толщиной 10-15 см.

Затем производится очистка поверхности фундамента от загрязнений и наносится проникающий грунтовочный состав. В подготовленные отверстия устанавливаются стальные стержни или анкеры, обычно расположенные в три ряда с интервалом между ними 60-120 см. К ним приваривается арматурная сетка с диаметром прутьев не менее 10 мм.

Для формирования конструкции вдоль внешней стороны траншеи устанавливается опалубка, закрывается пленкой, после чего начинается заливка бетонной смеси. Бетон заливают порциями для тщательного заполнения всех трещин и пустот в структуре фундамента.

После затвердевания бетона опалубку снимают, а поверхность обрабатывают средством для жидкой гидроизоляции или покрывают влагонепроницаемым материалом. Завершающим этапом является аккуратное засыпание и утрамбовка траншеи.

Техники укрепления и восстановления столбчатых оснований

Ремонт столбчатых опор осуществляется аналогично методикам, используемым для ленточных фундаментов:

Очистка и подготовка столбов. Сначала столбы выкапывают до уровня песчаной подложки, затем тщательно очищают от всех загрязнений и обрабатывают специальным грунтовочным раствором.

Установка анкеров и арматуры. Далее к столбам крепят анкеры и приваривают металлическую армирующую сетку для усиления конструкции.

формирование опалубки и заливка бетона. Затем вокруг столбов монтируют опалубку и производят заливку бетонной смеси, обеспечивая равномерное распределение бетона вокруг столба.

Гидроизоляция и засыпка. После затвердевания бетона проводится обработка гидроизоляционным составом, а затем столбы аккуратно засыпают землей.

В случаях, когда элементы основания сильно разрушены, может потребоваться их полная замена на новые бетонные или кирпичные конструкции. В некоторых ситуациях возможно использование винтовых свай. Процесс ремонта варьируется в зависимости от материала, из которого построено здание. Для деревянных конструкций замена опорных столбов осуществляется относительно просто с помощью домкратов. Однако, при работе с кирпичными или бетонными зданиями процесс становится более сложным и трудоемким, требуя привлечения опытных специалистов.

Применение железобетонных защитных обойм

Железобетонные обоймы служат эффективным инструментом для укрепления фундамента, предотвращения его разрушения и увеличения несущей способности. Они также способствуют расширению жилой площади и улучшению долговечности здания. Обойма представляет собой замкнутую структуру, которая охватывает всю опорную площадь здания.

Виды железобетонных обойм

Металлические конструкции без уширения. Используются для укрепления поврежденных частей фундамента, когда его несущая способность является достаточной. Эти конструкции помогают распределить нагрузку равномерно.

Обоймы с уширением площади подошвы. Применяются в основном для укрепления бетонных и кирпичных оснований с неглубоким залеганием. Они не только укрепляют существующий фундамент, но и повышают его несущую способность.

Процесс установки обоймы

Подготовка. Выкапывают траншею вдоль всего фундамента, затем очищают поверхность и обрабатывают её цементным молочком.

Укрепление. В просверленные отверстия, расположенные в шахматном порядке и диаметром не менее 20 мм, вставляют арматурные стержни с зазором 15 см.

Обварка каркаса. Арматурные стержни связываются с арматурной сеткой, которая затем обваривается листовым металлом.

Заливка бетона. Пустоты и трещины в фундаменте заполняются под давлением бетоном или жидким раствором. После схватывания раствора, бетон заливают во все пространство металлического короба.

Перед началом работ необходимо тщательно осмотреть поверхность фундамента, при необходимости удаляя поврежденные слои старого бетона.

Применение железобетонных обойм для ремонта фундамента является одним из самых эффективных, но дорогостоящих методов. Этот подход требует наличия опыта, специальных знаний и оборудования, поэтому рекомендуется привлечение профессиональных строителей.

Использование винтовых свай

Использование винтовых свай для ремонта фундамента деревянных зданий является распространенным подходом. При этом методе сваи ввинчиваются вокруг периметра строения, а затем конструкция обвязывается деревянными брусками для сохранения ее формы. После этого, используя домкраты, поочередно поднимают боковые стороны здания, опирая его на временные опоры. Завершающим этапом является установка ростверка на головки винтовых свай, на который опускают дом.

Для зданий из кирпича или блочных материалов используется менее распространенная техника укрепления фундамента. В этом случае отдельные сегменты стены поднимают, предварительно создавая в них пазы для металлических балок – швеллеров или двутавров. Винтовые сваи устанавливаются под углом или вертикально как снаружи, так и изнутри здания, и соединяются металлической платформой или балкой, служащей опорой для всей конструкции. Вертикальная установка свай применяется, если фундамент наклонился, но не имеет видимых повреждений.

Эффективность данного метода ремонта во многом зависит от правильного выбора винтовых свай. Рекомендуется выбирать сваи с минимальным количеством сварных соединений, поскольку они менее подвержены коррозии. Важно также учитывать наличие литых наконечников, толщину стенок свай не менее 4 мм и качество антикоррозийной обработки.

Усиление методом инъектирования

Метод инъекционного ремонта фундамента и восстановления его гидроизоляции выделяется своей оперативностью, что делает его идеальным для экстренных случаев повреждений. Для его реализации необходимо применять специализированное оборудование и обладать соответствующим опытом, поэтому самостоятельное выполнение такой работы невозможно.

Процесс заключается в инъектировании укрепляющего раствора под давлением в структуру фундамента с использованием инъекторов. Этот раствор эффективно заполняет все трещины и пустоты, тем самым предотвращая дальнейшее разрушение. Этот метод может быть применен не только для непосредственного ремонта фундамента, но и для укрепления почвы под ним, а также для обновления или восстановления гидроизоляционного слоя фундамента.

Меры по предотвращению повреждений

Влажность является основным фактором, который негативно влияет на прочность фундамента. Вода в почве, содержащая коррозионные элементы, может оказывать разрушительное воздействие на железобетон, включая арматуру, наполнители и связующие материалы. При строительстве важно обеспечить адекватную защиту фундамента от влияния грунтовых вод, а также учитывать глубину заложения основания, которая должна превышать глубину промерзания почвы.

Для защиты фундамента у уже эксплуатируемых зданий необходимо обеспечить правильное отведение воды от основания, особенно при восстановлении фундамента старого дома. Это достигается благодаря многослойной отмостке, включающей в себя дренажный, водоотталкивающий и утепляющий слои. Такая конструкция предотвращает проникновение поверхностной воды и, благодаря утеплению, минимизирует риск замерзания и расширения почвы вокруг фундамента.

Профилактические меры включают регулярный осмотр фундамента на предмет видимых повреждений, проверку его структуры и геометрии с помощью специальных инструментов, а также выполнение необходимых мелких ремонтных работ, таких как заделка трещин и укрепление отдельных элементов конструкции.

В случаях, когда существуют опасения относительно качества гидроизоляции, выполненной строителями, рекомендуется использование инъекторного метода для восстановления водонепроницаемости фундамента.

Реставрация фундамента компанией «Монтажстрой»

Для гарантии высокого качества работ по фундаменту, рекомендуется обратиться к опытным специалистам. Мы в компании «Монтажстрой» обладаем десятилетним опытом в области реставрации фундаментов зданий. Оснащение наших строительных бригад современным оборудованием, использование качественных материалов и строгий контроль за соблюдением всех стандартов и норм обеспечивают долговечность и надежность построек.

Осуществляем детальный аудит объекта, подбираем подходящие материалы в соответствии с типом грунта, выполняем необходимые расчеты и обеспечиваем восстановление несущей способности фундамента в кратчайшие сроки. На все материалы и выполненные работы предоставляется гарантия.

Для получения дополнительной информации об услугах и оформления заказа свяжитесь с нашими менеджерами по указанному на сайте телефону, где вам помогут уточнить детали и предоставят расчет стоимости с учетом всех особенностей вашего проекта.

новые записи

Благоустройство фасадов зданий: Как преобразить постройку

В мире, где первое впечатление может решить все, фасады зданий играют ключевую роль в восприятии и ценности объекта недвижимости.

Чем отличается реконструкция от реставрации?

В мире архитектуры и строительства слова «реконструкция» и «реставрация» зачастую используются как синонимы, но на самом деле они обозначают разные процессы.

Чем отличается силовой кабель от контрольного

В сфере электротехники выделяются две ключевые категории кабелей – силовые и контрольные. Несмотря на кажущееся сходство, они обладают уникальными функциональными особенностями, конструкцией и предназначением.

Что лучше каркасный дом или из бруса

Выбор между каркасным домом и домом из бруса — это вопрос, который волнует многих потенциальных застройщиков.

Что можно строить без согласования?

Капитальное строительство включает в себя создание объектов, которые неразрывно
связаны с земельным участком, имеют фундамент и не предназначены для временного
использования.

Что такое точка в электромонтажных работах?

Электромонтаж является завершающим этапом в процессе электрификации различных объектов.

Что входит в электромонтажные работы в квартире

Производство электромонтажных работ в квартире представляет собой ключевой этап в создании комфортного и безопасного пространства для жизни.

Что входит в кровельные работы?

Кровельные работы – это искусство и наука, обеспечивающая защиту и уют нашим домам.

Реализованные объекты

ФГБУК «Московская государственная академическая филармония»

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

Государственная Третьяковская галерея

ГУП «РЭМ»

ФГБУ «Главрыбвод»

ФГБУК «Московская государственная академическая филармония»

Текущий ремонт системы электроснабжения органной комнаты в здании Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московская государственная академическая филармония» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.31, стр.1

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

Выполнение электромонтажных работ

Государственная Третьяковская галерея

Выполнение работ по текущему ремонту помещения электрощитовой, вводно-распределительного устройства и замене кабелей, питающих здание, расположенное по адресу: г. Москва, Лаврушинский пер., д.6

Выполнение работ по прокладке 4 кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции до ВРЩ здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бул., д. 12, стр. 1

Выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения комплекса объектов на земельном участке по адресу: 103258, г. Москва, в районе деревни Мякинино для осуществления технологического присоединения

Проектирование инженерных систем

Источник