Загрузить PDF
Загрузить PDF
Сарай решает проблему хранения садово-огородного инструмента и оборудования. Это также прекрасное место для рабочих проектов, которые не будут загромождать гараж. Чтобы построить простой сарай, выполните следующие действия.
Обратите внимание, что статья содержит точные размеры сарая, однако, вы можете изменить их на более подходящие для ваших собственных нужд.
-
Выровняйте уровень земли (при необходимости) и вкопайте опорные столбы для поддержки сарая. Опоры позволят вам опереть на них лаги под полом сарая. В примере конструкции опоры разнесены на 1800 мм друг от друга в одном направлении и на 1200 мм друг от друга в другом, общая площадь сетки опор 3600 х 2400 мм. Это удобно, чтобы закрыть пол потребуется ровно три стандартных (1200 мм на 2400 мм) листа фанеры.
- Обратите внимание, что в некоторых странах вы должны получить разрешение, перед выполнением земельных строительных работ. Если вы не хотите углубляться в землю, замените опорные столбики балками из специально обработанной древесины (выдерживающие контакт с землей) или бетонными столбиками для забора, уложенными плашмя.
-
Эти балки будут поддерживать лаги пола. Простейший способ прикрепить балки к фундаментным столбикам — это использовать металлические перфорированные пластины. В примере приведены балки размером 100*150 мм, имеющие длину 3600 мм.
-
Прикрепите лаги к опорным балками и разделите их блокирующими брусками.
- Сначала прикрепите к опорным балкам ограждающие доски вдоль внешнего края опорных балок, они должны быть такой же длины, как и балки.
- Лаги должны иметь длину, соответствующую ширине сарая. В примере расстояние между лагами 368 мм, за исключением двух крайних лаг, которые отстоят от соседних на 349 мм с таким расчетом, чтобы стандартный лист фанеры перекрыл половину ширины лаги, а соседний лист вторую половину, так чтобы края листов поддерживались должным образом.
- Чтобы лаги не двигались, установите распорки между лагами вдоль среднего продольного бруса.
- Сначала прикрепите к опорным балкам ограждающие доски вдоль внешнего края опорных балок, они должны быть такой же длины, как и балки.
-
Если необходимо, используйте H-образные клипсы в дополнение к гвоздям. Они скрепляют два листа фанеры вместе для дополнительной прочности конструкции. В примере конструкции два стандартных листа (1200мм на 2400 мм) фанеры используются целиком, третий распиливается пополам и используется для заполнения разности по 1200 мм на обоих концах. Из-за верных расстояний межу столбами, продольными балками и лагами, никаких дополнительных резов фанеры не требуется. Обратите внимание, что куски фанеры намеренно смещены так, что пол не имеет ни одного шва через всю ширину, чтобы не ослаблять конструкцию.
- Полы также могут быть привинчены к лагам 70 мм шурупами.
-
Учтите тот факт, что передняя и задняя стенки отличаются друг от друга (спереди дверной проем), боковые стенки должны иметь уклон (чтобы предотвратить застаивание воды на крыше), каждая из них должна будет строиться несколько иначе. Начните с задней стенки, второй стройте переднюю, затем соберите боковые стены, как показано на анимированных картинках внизу и почитайте инструкции ниже.
-
Строительство рамы для задней стенки. Сделайте нижнюю и верхнюю балки одинаковой длины по размерам пола, на котором они будут смонтированы. Сделайте расстояния между вертикальными стойками идентичными расстояниям между половыми лагами. Имейте ввиду, что задняя стенка должна быть ниже, чем передняя, для обеспечения стока воды.
-
Строительство рамы для передней стены. Передняя рама должна быть такая же, как задняя, за исключением высоты и дверного проема, в котором вы разместите дверь.
-
Строительство рам для боковых стен. Длина нижней балки боковых стен должна быть равна расстоянию между нижними балками передней и задней стен (так чтобы боковая стена помещалась между ними). Стандартное расстояние между вертикальными стойками — 400мм (расстояние меряется от центра балок, а не от краев), если расстояния между стойками не получаются кратными 400 мм, крайние стойки сдвигаются ближе к их соседям. Самое главное то, что верхняя балка идет под углом так, что крыша будет иметь уклон, поэтому высота каждой вертикальной стойки будет немного отличаться. Если вы не уверены, что сможете правильно рассчитать необходимую высоту каждой вертикальной стойки заранее, то сначала сделайте две крайние вертикальные стойки, положите их на правильном расстоянии друг от друга, отрежьте по месту верхнюю балку, затем отмерьте оставшиеся вертикальные стойки индивидуально, исходя из расстояния между верхней и нижней стойками и их точного местоположение.
- Соберите четыре стены вместе. Обычно стеновые конструкции прибиты к основанию снизу вверх. Однако, если это не возможно, можно просто прибить их к основанию через фанеру, направляя гвозди под углом. Обратите внимание, что вам, вероятно, нужны будут люди, чтобы помочь вам держать стеновые рамы, пока они не будут соединены друг с другом.
-
Строительство рамы для задней стенки. Сделайте нижнюю и верхнюю балки одинаковой длины по размерам пола, на котором они будут смонтированы. Сделайте расстояния между вертикальными стойками идентичными расстояниям между половыми лагами. Имейте ввиду, что задняя стенка должна быть ниже, чем передняя, для обеспечения стока воды.
-
Стропила должны выступать за стены вашего сарая для улучшения защиты от атмосферных воздействий. Ваши измерения будут значительно упрощены, если вы разместите стропила так же, как вы разместили лаги пола. Когда вы закончите, вложите и закрепите разделительные бруски между каждой парой стропил.
-
Если вы добавили свес, то в раскрой фанеры нужно внести соответствующие изменения.
-
Вы можете использовать сайдинг, текстурированную фанеру или что-нибудь еще, что придаст сараю законченный вид.
-
Начните с нижней части ската крыши и продвигайтесь вверх, каждый новый уровень рубероида должен перекрывать предыдущий, так чтобы дождь не просачивался сквозь стыки. При желании вы также можете использовать черепицу или другой кровельный материал.
Реклама
Советы
- Если вы планируете выполнить внутреннюю отделку, вы должны добавить по дополнительной стойке в каждый угол, чтобы иметь возможность закрепить отделочный материал.
- Если вместо лестницы для входа в сарай вы сделаете пандус, вам будет легче перемещать оборудование на колесиках.
- Вы можете покрыть крышу сотовым поликарбонатом для естественного освещения.
- Нажимайте на изображения расположенные выше, чтобы получить увеличение рисунка.
Реклама
Что вам понадобится
- Столбики
- Гвозди 70 мм
- Гвозди 35 мм
- Брус 100*150 мм для продольных балок
- Брус 50*150 для лаг
- Брус 100*100 для оснований стеновых рам
- Фанера 12 мм
- Текстурированная фанера или сайдинг для стен
- Рубероид
Предупреждения
- Не прибей гвоздем палец!
- Узнайте в местном департаменте строительства о величине необходимого отступа от границ вашего участка.
- До начала строительства узнайте, какие разрешения вам потребуется получить.
- Проверьте зонирование в вашем районе, чтобы узнать, можно ли строить сарай.
Реклама
Об этой статье
Эту страницу просматривали 72 167 раз.
Была ли эта статья полезной?
Любой дачный отдых имеет обратную сторону: на участке всегда найдётся немало хозяйственной работы. А где работа — там и разнообразный инвентарь. Чтобы не хранить инструменты в доме, дачники традиционно прибегают к возведению небольшой хозяйственной постройки — сарая. В статье показываем, как своими руками построить современный функциональный сарай, не обладая дипломом строителя.
Шаг 1. Выбираем место, конструкцию и доступные материалы
Расположение сарая на участке должно быть максимально удобным — не в самом далёком углу, чтобы весь нужный садовый инвентарь всегда был под рукой. Вместе с тем стоит помнить, что для вновь возводимых строений существуют правила, регламентирующие положение постройки.
Минимальное расстояние между хозяйственной постройкой и забором, ограничивающим участок, — 1 метр. Минимальное расстояние от границы дороги — 5 метров. Эти ограничения нужно принять во внимание, чтобы не нарушить правил строительства.
Конструкция и материалы
Подобрав подходящее место, нужно прикинуть, как и из чего строить. Для первого опыта в самостоятельном возведении строений можно порекомендовать что-то максимально простое и не требующее специальных навыков и инструментов. Одной из самых простых и быстровозводимых конструкций является каркасная. Каркас, который является основой, собирается довольно быстро и позволяет использовать большое разнообразие материалов кровли и обшивки стен.
Для возведения каркаса, перекрытий крыши и пола отлично подойдёт дерево. Работать с ним просто, не понадобится навыков сварки и металлообработки, крепление материалов кровли и обшивки на дереве также не представляет особых проблем.
Шаг 2. Устраиваем фундамент
Каркасный сарай — лёгкая конструкция, а значит, не требует мощного фундамента. Для небольшого строения площадью менее 20 м² фундамент как заглублённая в почву массивная конструкция и вовсе не понадобится. Для каркасных строений обычно хватает точечных опор, установленных по периметру сооружения.
Минималистичные опоры
Если грунт довольно плотный, то заглублять опоры не понадобится. В качестве импровизированного материала могут выступать бетонные блоки или небольшие плиты, а также кирпич.
Если поверхность неровная, грунт рыхлый, а весной участок затапливает, стоит подумать о дренаже, иначе сарай начнёт постепенно «погружаться» в грунт, причём зачастую неравномерно. Для дренажа необходимо под опорами или по всему периметру создать котлован глубиной до полуметра с ровным дном. На дно уложить и утрамбовать песок слоем в 10–15 см. Поверх песка — щебень. Этот «пирог» будет выполнять роль дренажа, отводя воду с поверхности в глубину.
Щебень под опорами также стоит утрамбовать и уже на подготовленную таким образом поверхность можно уложить бетонные блоки или возвести кирпичные столбики — они станут основанием для нижней горизонтальной обвязки сарая.
Столбчатый фундамент
Чуть более основательный вариант — заглублённый столбчатый фундамент, который подойдёт габаритным и массивным строениям. В качестве материала можно использовать как бетон с арматурой, так и столбики из кирпичей.
Шаг столбов фундамента зависит от габаритов строения. При длине стены не более 2 метров можно обойтись столбами по углам строения, при большей длине стен столбы фундамента устанавливаются с шагом в полтора-два метра.
Наливная плита
Наливная плита небольшой толщины в некоторых случаях может стать хорошим решением для фундамента сарая. Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах, характерных, например, для европейской части России, зимой начнёт «гулять» — замерзающая вода будет стремиться вытолкнуть столб из земли, строение станет перекашиваться. Плита, не имеющая заглубления, за счёт большой площади равномерно распределяет нагрузку и останется ровной даже на самых слабых, плывущих грунтах. Ещё один плюс сплошной плиты — она будет служить основанием пола либо вообще может выступить как сам материал пола.
Обвязка фундамента
Последний шаг в устройстве фундамента, будь он на столбах или на сплошной плите, — установка горизонтальной обвязки, или ростверка. Для этого целесообразно использовать деревянный брус, при его недоступности можно самостоятельно изготовить брус из обрезной доски, уложенной втрое. Между деревянной обвязкой и столбами фундамента нужно уложить гидроизоляцию — рубероид или другой специализированный материал.
Шаг 3: Возводим стены
К горизонтальной обвязке фундамента крепятся вертикальные балки каркаса, которые формируют стены будущего сарая. Здесь чаще всего применяются стальные уголки, хотя более искушенные плотники могут использовать и запилы в дереве.
Вертикальный каркас
Для соблюдения вертикальности устанавливаемых опор их фиксируют временными откосами, создавая треугольники. Дополнительные горизонтальные перекладины для установки окон и дверей увеличивают жёсткость конструкции.
Толщина вертикальных опор обычно выбирается равной толщине бруса горизонтальной обвязки. Шаг установки деревянных балок обычно не превышает полутора метров и делается для того, чтобы в дальнейшем стены было удобнее обшивать.
Установка верхней обвязки
По верхней части балки соединяются между собой при помощи верхней обвязки, также имеющей название «мауэрлат». На обвязку верхней части стен в дальнейшем будет крепиться силовой набор крыши, равномерно распределяя нагрузку от кровли на стены. Мауэрлат может быть в виде замкнутого пояса, повторяющего форму обвязки фундамента, — это удобно для двухскатных крыш. Для односкатной конструкции можно выбрать разомкнутую конструкцию верхней обвязки, когда брус более высокой стены расположен выше бруса стены низкой.
Шаг 4: Закрываем крышу
Крыша строения должна иметь наклон для удаления воды в нужном направлении. Стандартный тип крыши для сарая — односкатная. Это решение самое простое в техническом плане, но вполне достаточное по прочности, поэтому к двускатной или ещё более сложной крыше здесь прибегать нет смысла.
Какой угол выбрать
Угол наклона крыши зависит от выбранного материала кровли — мягкие материалы не предназначены для углов больше 22 градусов, в случае с шифером или профнастилом угол можно увеличить.
Чем меньше угол, тем меньше вероятность самостоятельного схода снега с крыши весной, но при этом и выше нагрузка от него зимой. Если снега немного, то можно выбрать максимально покатую крышу, тем более что чердак в сарае обычно не предусмотрен.
Установка стропил
Основу каркаса крыши составляют стропила — поперечные перекладины, установленные под углом, которые опираются на верхнюю обвязку стен. Максимальная длина стропил, закреплённых только на мауэрлате (то есть только по краям), для односкатной крыши — 4,5 метра. Если размер строения больше, то стропила в середине подпирают подкосами и стойками, в таком случае можно использовать стропила длиной 6,5 метров и более.
Стропила и мауэрлат односкатной крыши должны быть скреплены максимально жёстко, для этих случаев предусмотрено несколько схем, подразумевающих выпил в стропильной ноге или применение подшитого к ней снизу опорнго бруса. Стоит помнить о том, что глубина запила в стропильной ноге не должна превышать четверти её толщины, иначе материал будет слишком ослаблен.
Обрешётка и покрытие
Сверху поперёк стропил устанавливается обрешётка из досок — она позволит равномерно распределить нагрузку от кровельного покрытия, что особенно важно зимой. Шаг установки обрешётки зависит от кровельного материала — для мягких материалов обрешётка устанавливается практически встык, для профнастила или металлочерепицы допустим шаг в 30–40 см.
Поверх обрешётки укладывается кровельный материал — здесь можно использовать профнастил, металлочерепицу, традиционный жёсткий или современный мягкий шифер, мягкие рулонные покрытия.
Шаг 5: Обшиваем стены
После того как работы с крышей завершены, можно перейти к финальному шагу — обшивке стен и устройству дверей и окон. Поскольку все несущие нагрузки в каркасном строении приходятся на вертикальные опоры стен, сам материал нагрузки не несёт. Соответственно, выбор здесь остается весьма широким.
Стены каркасного сарая можно обшить тем же профнастилом, кроме того, можно использовать простую обрезную доску, вагонку, сайдинг, листы ОСП — практически любой материал. Здесь стоит ориентироваться на бюджет и желаемый внешний вид строения.
Окрашенный профнастил не требует дополнительной обработки, но подойдёт не всем. Дереву можно придать любой цвет или оставить естественным, но дерево требует периодической обработки раз в два-три года. Сайдинг наиболее долговечен, но сложен в монтаже.
Материалы и цвета обшивки можно смело комбинировать: например, сделать черновой слой обшивки из ОСП тёмным, а поверх установить светлые деревянные планки — так стены получат дополнительный визуальный объём. Не стоит бояться сочетать металл, дерево и даже плитку в одном строении.
На обложке: фото Cottage Kits
Автор
Смирнова Яна
Копирайтер-редактор
Содержание
- Где на участке поставить каркасный сарай
- Выбор материалов для строительства сарая
- Нужен ли чертёж, чтобы построить каркасный сарай
- Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция
За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.
Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.
Где на участке поставить каркасный сарай
Согласно нормативам «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» расстояние от хозпостройки до различных объектов на земельных участках принимается согласно требованиям СП 4.13130. Назначение, тип и размеры построек устанавливается в ТЗ на проектирование.
Сарай, если в нём будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:
- не ближе, чем в метре от межи;
- не ближе, чем в 5 м от красной линии улиц и проездов;
- только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов;
- не ближе 3 м от жилых построек.
Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жёсткими:
- не ближе, чем 4 м от межи;
- не ближе, чем 12 м от жилых домов;
- не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.
Независимо от назначения сарая, с его крыши на соседний участок не должны попадать снег и дождь, а также тень от постройки при условии, что постройка находится в метре от границы соседнего участка.
Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.
* Если не соблюдать отступы, владельца могут оштрафовать на 5000—15 000 ₽. Если местная администрация найдет нарушения в строительстве хозпостройки, которая представляет собой объект капитального строительства, она вправе выдать предписание на её демонтаж или перенос, а также выписать штраф 1000—2000 ₽. Если нарушения угрожают или уже причинили ущерб чьей-то жизни или имуществу, сумма удвоится. За повторные нарушения штраф может вырасти до 5 тыс рублей.
Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиям, лучше построить каркас сарая там, где:
- постройка не будет портить общий вид;
- земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
- в радиусе 5 м нет деревьев.
Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниёт.
Выбор материалов для строительства сарая
Каркас для сарая делают из стали или из дерева.
Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Также чёрный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придётся регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. Кроме случаев, когда речь идёт о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас. Металлический каркас может быть стационарным или мобильным (хозпостройку можно разобрать и перенести в другое место). Каркас стационарной постройки сваривается между собой, а место сварки дополнительно окрашивается для защиты от коррозии металла. Соединение переносных построек выполняется с применением болтов, такое соединение допустимо для небольших строений.
Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешёвую древесину. И последнее: хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идёт о каркасе. К тому же пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.
Для облицовки сарая обычно используют:
- Профнастил — самый дешёвый и простой вариант.
- Сайдинг — монтаж более трудоёмкий и сам материал дороже.
- Деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка (можно приобретать сорт С,он менее дорогой).
- Сэндвич-панели, если необходимо тёплое и сухое помещение.
Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. Кроме шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.
Крышу каркасного сарая чаще всего кроют дешёвыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешётка:
- ондулином;
- профнастилом;
- волнистым шифером.
Но если хозблок стоит недалеко от дома, то эту постройку лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.
Нужен ли чертёж, чтобы построить каркасный сарай
Каркасный хозблок — простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.
На чертежах необходимо обозначить:
- ширину, высоту, длину сарая;
- уклон крыши;
- место расположения дверного проема;
- стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
- глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.
Чертёж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.
У многих компаний, занимающихся продажей стальных каркасов, можно заказать разработку нового или купить типовой готовый проект постройки из металлопрофиля.
Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция
В целом возведение сарая занимает около трёх недель, но напрямую работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:
- На первом этапе подготавливают землю под строительство, разрабатывают котлован или траншеи, делают фундамент.
- Второй этап можно начинать примерно через 28 суток — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Второй этап включает устройство каркаса хозблока, обшивку постройки и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.
Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.
Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками.
Устройство фундамента под каркасный сарай
Поскольку каркас сарая из бруса довольно лёгкий, даже с учётом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.
Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:
- Скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него.
- С помощью капроновой нити или другой верёвки и кольев разметить периметр стен и места установки опорных столбов, если это необходимо.
- Снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая.
Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая при большой длине постройки через каждые 2,5-3 м.
На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съёмной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.
При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.
Делаем каркас хозблока
Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100*100 в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой в полдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.
Затем собирают сам каркас:
- Устанавливают лаги из доски 50*100 мм для пола врезкой в полдерева в верхний брус.
- В углах устанавливают опорные стойки из бруса 100*100 мм.
- Угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20*100 мм с двух сторон.
- Устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери.
- Делают горизонтальную обвязку из досок 20*100 мм.
- Крепят верхнюю обвязку из бруса 100*100 мм.
- Распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны.
- Чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны.
- Для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку.
- На крыше крепят стропила из досок 50*100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.
Все элементы каркаса скрепляют друг с другом при помощью стальных уголков, пластин и саморезов.
Обшивка стен сарая и монтаж кровли
Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.
Дверь изготавливают и обшивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.
На крышу укладывают гидроизоляционную плёнку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх неё крепят обрешётку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлёстом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.
Чтобы хозпостройка была теплой и сухой, дополнительно укладывают теплоизоляцию на стены, полы и кровлю.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
Копирайтер-редактор
Эксперт
Баженова Александра
Инженер ПТО, инженер-сметчик
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Хозблок может стать достойным украшением дачного или придомового участка. Его несложно возвести своими руками, следуя пошаговой инструкции. Однако если вы никогда раньше не занимались строительством, будьте готовы к тому, что работа займёт несколько дней, а то и недель. В этой статье даём полезные советы и пошаговый план действий.
Разновидности сараев
На самом деле современную бытовку сложно назвать сараем. Такие строения используют для хранения инвентаря, техники, сезонных вещей. Их совмещают с туалетом, душем, используют в качестве времянок, если на участке пока нет дачного или зимнего дома.
В зависимости от конструкции различают следующие виды бытовок:
- с крыльцом, верандой, террасой;
- распашонки — одна дверь, две или три отдельные комнаты;
- с двумя отдельными входами, например, в бытовках из двух блоков;
- с туалетом, душем, жилой комнатой, кладовкой.
При желании под хозяйственным блоком можно выкопать погреб, а само помещение оборудовать стеллажами для заготовок на зиму.
Где поставить на участке?
Чтобы выбрать место для бытовки, нужно учесть требования СП 30-102-99. Этот документ регламентирует минимальные расстояния между хозяйственными постройками и другими строениями.
Немалую роль играет удобство расположения. Например, если хозблок предназначен для хранения садового инвентаря, его можно разместить в стороне от дома. Если в строении будет находиться санузел, то лучше, чтобы он был поближе к жилью.
Что учесть при проектировании
Прорисовку чертежа начинают с определения размеров и конфигурации будущего строения. Кто-то решает поставить миниатюрное сооружение, куда поместится только газонокосилка, автомобильные шины и пара лопат. А кому-то потребуется бытовка из нескольких комнат, которая позволит оставаться на даче с ночёвкой.
При разработке проекта нужно заранее учесть:
- размеры дверей и окон;
- где будут находиться розетки, выключатели, лампы;
- как будет расположена вентиляция;
- тип крыши — односкатная, двускатная, вальмовая.
Если не подготовить всё заранее, в процессе строительства можно столкнуться с рядом проблем, например, нехваткой кровельного материала.
Выбор материала
Для бытовок можно использовать дерево, кирпич, пеноблоки, металлический каркас и обшивку. У каждого из этих материалов есть свои недостатки и преимущества. Так, металлический каркасник требует наличия специального инструмента, а кирпичные строения — основательного фундамента.
Владельцы дач и частных домов часто отдают предпочтение древесине, как наиболее экологичному и красивому материалу. На фото ниже — результат работы команды ТопсХаус.
Пошаговая инструкция: как построить бытовку для дачи своими руками
Каркасные постройки из дерева можно возвести, например, из лиственницы, но специалисты ТопсХаус предлагают более интересное решение — древесину хвойных пород. Она используется для создания каркаса, опалубки, обшивки стен. Благодаря содержанию смол, обеспечивается дополнительная защита от грибка, вредоносных микроорганизмов, продлевается срок службы хозблока. При этом важно помнить, что даже такой брус может быть повреждён грибком.
Согласно ГОСТ 8486-86, который регламентирует технические требования к пиломатериалам хвойных пород, дерево третьего сорта может быть поражено грибком до 50%, второго сорта — до 20%. Поэтому материал нужно внимательно осмотреть, провести выбраковку, обработать антисептиком, антипиреновыми составами и только после этого можно приступать к сборке каркаса.
Подготовительные работы
Прежде чем приступать к строительству сарая, нужно разработать проект строения с указанием основных узлов и точных размеров. Это позволит избежать ошибок во время работ, а также закупить достаточное количество материалов.
Чертёж может быть выполнен схематично на обычном листе бумаге или детализирован с помощью специальной компьютерной программы. Во втором случае вы сможете получить точное представление о том, как будет выглядеть готовое здание.
Стройматериалы лучше купить заранее, заложив определённый процент на брак и отходы. Так вы будете уверены в том, что у вас есть всё необходимое и не придётся искать, например, недостающий мини-брус камерной сушки.
Обустройство фундамента
Для каркасных строений обычно выбирают столбчатый фундамент.
Столбчатое основание может быть выполнено из следующих материалов:
- бутового камня;
- армированного бетона;
- кирпичей;
- бетонных блоков.
При самостоятельном строительстве лучше всего выбрать последний вариант, как наиболее простой и быстрый.
До начала работ выполните разметку участка с помощью уровня, измерительной ленты, колышков и верёвки. После этого обозначенный периметр, а также место вокруг него, очистите от растений, удалив их с корнем.
Отметьте места расположения будущих опор. Если стена короче двух метров, достаточно будет разместить блоки только по углам здания. В противном случае потребуется сделать дополнительные стойки, расположенные на равном расстоянии друг от друга.
Рассчитайте глубину ям исходя из того, что на их дне будет песчано-гравийная смесь слоем около 18 см, а бетонные блоки должны возвышаться над землёй минимум на 20 см.
Выкопайте ямы согласно предварительной разметке, засыпьте в них смесь гравия и песка, утрамбуйте, предварительно пролив водой. Это позволит увеличить несущую способность грунта. Поставьте бетонные опоры согласно приведённым выше рекомендациям, выровняйте их с помощью уровня, засыпьте ямы.
Сборка нижней обвязки
Для обвязки желательно использовать брус не ниже второго сорта сечением 100×150 мм, для лаг (балок перекрытия) — доски 50×150 мм. Если бытовка будет небольшой, то угловые стойки, проёмы, верхнюю обвязку допускается сделать из опор 100×100 мм.
Бетонные блоки накрывают двойным слоем рубероида для гидроизоляции, а затем приступают к сборке нижней обвязки. В угловых соединениях выпиливаются пазы до середины ширины бруса, чтобы обеспечить ровные и прочные стыки. Если садовая бытовка будет с утеплённым полом, нарастите обвязку. Для неё подойдут опоры меньшего сечения — 100×100 мм. Чтобы скрепить элементы конструкции, используйте гвозди, металлические скобы, анкерные болты.
Сборка пола
Разметьте места расположения лаг с шагом 50-60 см. Выполните пропилы в обвязке на половину глубины бруса согласно сделанной разметке. Подготовьте лаги, установите их в каркас и закрепите. С помощью строительного степлера зафиксируйте на лагах и нижней обвязке гидроизоляционный материал. Если вам понадобилось несколько отрезков, расположите их внахлёст, а края проклейте строительной лентой. Поверх гидроизоляции закрепите доски чернового пола.
С открытой стороны в промежутки между лагами положите утеплитель вровень с обрешёткой. Закрепите гидроизоляционный материал со второй стороны, выполните монтаж пола первого этажа.
Сборка каркаса для стен
Возводить каркас можно двумя способами:
- наращивание вертикальных стоек на нижнюю обвязку или черновой пол;
- сборка отдельных стеновых конструкций на земле с их последующей фиксацией по вертикали.
В первом случае вертикальные стойки закрепляются по углам нижней обвязки с помощью металлических уголков и укосин. Чтобы проверить соответствие вертикали, воспользуйтесь уровнем.
Во втором случае каркас стены собирается на земле. Он выглядит как деревянная рама, вдоль которой на одинаковом расстоянии друг от друга закрепляются параллельные стойки. В строениях больших размеров их дополняют косыми элементами для повышения устойчивости. Дверные и оконные проёмы также создаются на этом этапе.
При постройке бытовки своими руками нужно заранее определить тип крыши. Проще всего возвести односкатную конструкцию. Такое решение обойдётся дёшевле по сравнению с двускатной или вальмовой кровлей.
Для удобства одну из стен можно сразу нарастить до требуемой высоты стропильной системы. В дальнейшем это упростит процесс строительства.
Когда все четыре стены будут готовы, можно приступать к их установке. Сначала закрепляют боковую сторону без проёмов, затем — каркасы с отверстиями под окна и двери, в последнюю очередь — задний фасад.
Монтаж крыши
Для стропил обычно используют брус 50×150 мм, который закрепляют с интервалом около 60 см. Угол наклона рассчитывается заранее, исходя из ветровой и снеговой нагрузки, типа кровельного материала. Подробнее об этом можно прочитать в нашем блоге.
Вырежьте в брусьях крепёжные пазы, установите стропильные ноги, вертикальные стойки, подкосы. Для крепления используйте саморезы и оцинкованные уголки. Под стропилами закрепите пароизоляционный материал, в получившиеся ячейки уложите слой утеплителя, поверх него — мембрану с ветрозащитными и гидроизоляционными свойствами. Установите контробрешётку, то есть опоры, расположенные вдоль стропил. Поперёк неё расположите обрешётку, третьим слоем — кровельный материал. Внутренний пароизоляционный слой впоследствии будет закрыт потолком.
Если крыша будет неутеплённой, пароизоляционный материал закрепляют поверх стропил, устанавливают контробрешётку, обрешётку, выполняют обшивку кровли.
Обшивка стен
Приведём пошаговую инструкцию для утеплённой бытовки:
- снаружи каркаса закрепите ОСБ-плиты;
- поверх плит разместите гидроизоляционную и ветрозащитную мембрану;
- сделайте обрешётку из деревянных реек;
- закрепите облицовочный материал, например, клеёный брус;
- с внутренней стороны разместите утеплитель;
- закрепите пароизоляционную плёнку;
- выполните внутреннюю отделку.
Если вы не планируете утеплять бытовку, пропустите последние два этапа.
Если вам проще заказать строительство хозблока, обратитесь в ТопсХаус. Наши мастера построят его всего за один день.
https://topshouse.ru/blog/7378/
https://topshouse.ru/blog/3317/
https://topshouse.ru/blog/5548/
https://topshouse.ru/blog/2863/
https://topshouse.ru/blog/1992/
В этом посте поделимся несложным способом постройки компактного хозблока 4,6 м² на даче или приусадебном участке. Габариты домика из нашего примера можно менять, подгонять под собственные задачи и имеющиеся материалы, главное — придерживаться принципа и последовательности работ.
Перед тем, как приступать к работе, убедитесь, что у будущей постройки хорошее расположение: к ней удобно подходить, она не будет мешать соседям. И обязательно согласуйте строительство нового объекта.
Какие инструменты понадобятся?
- Молоток,
- пила или ножовка,
- лопата,
- уровень,
- угольник и карандаш,
- рулетка,
- стремянка.
Что по материалам?
- Брус 70×70 мм на каркас и 50×50 — на стропила, деревянный сайдинг — все минимальной длины 2,4 м.
- Доски для пола минимальной ширины 1,8 м.
- Оцинкованные и кровельные гвозди, анкерные болты.
- Ондулин, композитная черепица или любое другое легкое покрытие.
- Кровельный конек.
- Деревянные колья и шпагат.
- Деревянные уголки для внешних стыков.
- Дверные петли.
- Краска для наружных работ.
Для фундамента на выбор:
- 9 бетонных блоков 200×200×400 мм + щебень
- или бетонный раствор и доски шириной 20 см.
Приступаем к работе
Готовим место под сарай
Для этого снимите верхний слой грунта на 8–10 сантиметров и хорошо выровняйте поверхность. При помощи рулетки наметьте основание постройки (площадь домика по нашему проекту — 2,4х1,8 м), затем вбейте по периметру колышки и натяните шпагат.
Уточните углы при помощи угольника: они должны быть строго 90 градусов.
Делаем каркас основания пола
Возьмите пять брусьев для каркаса 70×70 мм, обрежьте до длины 2,4 м, положите их параллельно друг к другу на расстоянии 45 см. Еще два бруска обрежьте до длины 1,8 м.
Прибейте более короткие брусья к торцам длинных так, чтобы получилась прямоугольная решетка 2,4×1,8 м.
Формируем фундамент
Для небольшой хозпостройки на даче может быть несколько вариантов фундамента. Мы предлагаем два: несложный в работе столбчатый и бетонный — он сложнее, но более надежный и долговечный.
Столбчатый фундамент
Наметьте 9 точек для бетонных блоков: по три для внешних сторон домика и три — в середине. На эти блоки мы поставим каркас постройки.
Выкопайте девять квадратных ям 20×20 см глубиной до полуметра, затем засыпьте каждую щебнем примерно на половину. Утрамбуйте.
В ямы вертикально поместите по бетонному блоку. Каждый блок должен выглядывать из-под земли примерно на 10–15 сантиметров.
Поставьте сверху деревянный каркас, выровняв его по уровню. Анкерными болтами закрепите каркас на блоках.
Бетонный фундамент
По периметру будущей постройки нужно выкопать траншею глубиной 20 см. Ширина траншеи рассчитывается исходя из того, что по ее краям нужно будет поставить ребром доски, чтобы между ними было пространство 25–30 см.
Также вдоль траншеи в землю вкрутите колышки, по два каждые 40 см.
Залейте бетон на высоту досок, но так, чтобы ребра досок были видны. Дайте бетону застыть двое-трое суток.
Уберите доски, анкерными болтами закрепите каркас на бетонном фундаменте.
Делаем каркасы для боковых стен
Четыре бруска обрежьте до длины 2,4 м, еще два — до 2,1 м. Расположите длинные брусья на одинаковом расстоянии друг от друга и прибейте к их торцам более короткие так, чтобы получилась прямоугольная решетка. По такому же принципу изготовьте каркас для другой боковой стены.
Крепим сайдинг к каркасам боковых стен
Прикрепив ламели сайдинга вдоль длинной стороны каркаса, обшейте конструкцию. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска — так стена станет прочнее. Обрежьте лишнее. Повторите для другой стены.
Делаем заднюю стену
Возьмите пять брусков, два из них обрежьте до длины 2,1 метра, еще два — до 1,8 метра, последний — до 2,4 м. Сконструируйте прямоугольник из 2,1-метровых и 1,8-метровых брусьев. Самый длинный брусок расположите посередине конструкции, параллельно брусьям 2,1 метра так, чтобы он на 30 сантиметров выступал за контур прямоугольника. Этот брусок будет служить опорой для крыши.
Вырежьте лишнее в месте стыка, скрепите все бруски между собой. Изготовьте два таких каркаса, один обшейте сайдингом, направляя ламели вдоль короткой стороны конструкции. Второй каркас отложите: это для фронтальной стены, и его нужно будет дополнить дверным блоком.
Приступаем к работе над дверями
Для каркаса обрезаем два бруска до длины 1,8 м, еще два — до 60 см (возьмите их из остатков от других брусьев). Сконструируйте прямоугольник, обшейте сайдингом вдоль длинной (!) стороны конструкции. С внутренней стороны прибейте V-образно два бруска. Обрежьте лишнее.
Повторите для другой двери.
Формируем дверную коробку, крепим ее к фронтальной стене
Готовые двери сложите вместе, а затем обрамите досками, чтобы сформировать дверную коробку. Соберите конструкцию дверной коробки, обрежьте лишнее.
Приложите коробку к раме фронтальной стены, отрежьте лишнее изнутри конструкции, а затем надежно скрепите все доски между собой.
Обшиваем сайдингом фронтальную стену, добавляем наличники
Для обшивки маленьких участков возле дверной коробки используем сайдинг из обрезков. После обшивки передней стены приложите ламели сайдинга к дверной коробке, чтобы сформировать наличники. Обрежьте лишнее, прикрепите наличники к стене.
Собираем конструкцию домика
Крепим стены к каркасу основания пола и между собой. Чтобы внешние стыки выглядели опрятно, скройте их деревянными уголками. Монтируем двери к дверной коробке на петли.
Приступаем к работе над кровлей
В нашем проекте запланирована двускатная крыша. Чтобы ее сконструировать, соединяем выступающие брусья задней и фронтальной стен бруском для стропил 50×50 мм длиной 2,4 м. При помощи брусьев сформируйте треугольный контур крыши, усилив переднюю и фронтальную части парой коротких брусьев по бокам.
Сделайте обрешетку крыши, ориентируясь на каркас боковых стен. Обрезаем ламели сайдинга до 1,6 м (можно чуть больше, если хотите более широкий навес) и закрепляем.
Покройте ондулином или черепицей. Чтобы в места стыка крыши не затекала вода, сверху установите кровельный конек. При желании можно обрамить карнизный навес ламелями сайдинга по периметру.
Стелим пол
Красим готовый домик
Можно покрасить его в коричневый с белым, как в нашем случае. Или ориентируйтесь на цветовые решения этих восьми похожих мини-домиков.