Контакты
Удиви меня
Инструкция по сборке письменного стола
Инструкция по сборке письменного или компьютерного стола
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Работать самостоятельно и не зависеть от других
Работать в команде и рассчитывать на помощь коллег
Организовывать и контролировать процесс работы
Введение
Сборка письменного или компьютерного стола может показаться сложной задачей, особенно если вы никогда раньше не сталкивались с подобными проектами. Однако, следуя пошаговой инструкции, вы сможете справиться с этой задачей без особых проблем. В этой статье мы подробно рассмотрим каждый этап сборки, начиная с подготовки инструментов и заканчивая проверкой готового изделия. Мы также обсудим некоторые полезные советы и рекомендации, которые помогут вам избежать распространенных ошибок и сделать процесс сборки максимально простым и приятным.
Необходимые инструменты и материалы
Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Вот список того, что вам понадобится:
- 🔧 Отвертка (крестовая и плоская)
- 🔨 Молоток
- 📏 Рулетка или линейка
- ✏️ Карандаш
- 📦 Комплект деталей для стола (включая крепежные элементы)
- 🧹 Тряпка или салфетка для очистки
Дополнительные инструменты
В некоторых случаях может понадобиться дополнительное оборудование, например:
- 🔩 Гаечный ключ
- 🔧 Шестигранный ключ
- 🛠️ Электрическая отвертка или шуруповерт
Эти инструменты могут значительно упростить и ускорить процесс сборки, особенно если у вас нет опыта работы с ручными инструментами.
Подготовка к сборке
Перед началом сборки важно правильно подготовиться. Это поможет избежать ошибок и упростит процесс. Подготовка включает в себя несколько ключевых этапов, таких как выбор места для сборки, проверка комплекта деталей и подготовка инструментов.
Выбор места для сборки
Выберите просторное и хорошо освещенное место для сборки стола. Убедитесь, что у вас достаточно пространства для размещения всех деталей и инструментов. Это может быть большая комната, гараж или даже двор, если позволяет погода. Хорошее освещение поможет вам лучше видеть все детали и избежать ошибок при сборке.
Проверка комплекта деталей
Распакуйте комплект и проверьте, что все детали и крепежные элементы на месте. Сравните их с перечнем в инструкции, чтобы убедиться, что ничего не пропущено. Если вы обнаружили, что каких-то деталей не хватает, свяжитесь с продавцом или производителем для их замены. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в процессе сборки.
Подготовка инструментов
Разложите все инструменты на рабочем месте, чтобы они были легко доступны. Это сэкономит вам время и нервы в процессе сборки. Убедитесь, что все инструменты в рабочем состоянии и готовы к использованию. Если у вас есть электрическая отвертка или шуруповерт, зарядите их заранее.
Пошаговая инструкция по сборке
Теперь перейдем к самому важному — пошаговой инструкции по сборке стола. Следуйте этим шагам, и у вас все получится.
Шаг 1: Сборка каркаса
- Соедините боковые панели с задней панелью. Используйте крепежные элементы, указанные в инструкции. Убедитесь, что панели соединены прочно и ровно. Это основа вашего стола, поэтому важно, чтобы все было сделано правильно.
- Прикрепите нижнюю панель. Это обеспечит устойчивость каркаса. Используйте отвертку для закрепления винтов. Убедитесь, что все винты затянуты, но не перетянуты, чтобы избежать повреждения материала.
Шаг 2: Установка столешницы
- Разместите столешницу на каркасе. Убедитесь, что она правильно выровнена. Столешница должна лежать ровно и не качаться.
- Закрепите столешницу с помощью винтов. Проверьте, чтобы все винты были затянуты, но не перетянуты. Это важно для обеспечения прочности и долговечности стола.
Шаг 3: Установка ножек
- Прикрепите ножки к каркасу. Используйте крепежные элементы, указанные в инструкции. Убедитесь, что ножки установлены ровно и прочно.
- Проверьте устойчивость стола. Если стол качается, проверьте крепление ножек и при необходимости подтяните винты. Это поможет избежать проблем в будущем.
Шаг 4: Установка дополнительных элементов
- Прикрепите полки и ящики. Следуйте инструкции для правильного размещения и крепления. Полки и ящики добавляют функциональности вашему столу, поэтому важно, чтобы они были установлены правильно.
- Установите декоративные элементы. Это могут быть накладки, ручки для ящиков и другие детали. Эти элементы придают столу завершенный вид и делают его более удобным в использовании.
Заключительные шаги и проверка
После завершения сборки важно провести несколько заключительных шагов и проверить готовый стол. Это поможет убедиться, что все сделано правильно и стол готов к использованию.
Проверка устойчивости и прочности
Проверьте, что стол устойчив и не качается. Убедитесь, что все крепежные элементы затянуты должным образом. Если вы обнаружили какие-либо проблемы, исправьте их до начала использования стола.
Очистка и финальная проверка
Протрите стол тряпкой или салфеткой, чтобы удалить пыль и следы от сборки. Проверьте, что все элементы на месте и функционируют правильно. Это поможет избежать проблем в будущем и продлит срок службы вашего стола.
Настройка и использование
Теперь ваш стол готов к использованию. Расставьте на нем все необходимые предметы и наслаждайтесь результатом своей работы! Убедитесь, что все элементы стола функционируют правильно и удобно для вас. Если вы собирали стол для работы за компьютером, настройте его так, чтобы вам было комфортно работать.
Соблюдая эти шаги, вы сможете собрать письменный или компьютерный стол без особых трудностей. Удачи в вашем проекте!
Читайте также
Компьютер сейчас занимает далеко не последнее место в жизни практически каждого человека. И, несмотря на популярность мобильных ноутбуков, персональные компьютеры все же остаются не менее значимыми. Они мощнее, в ряде случаев могут выполнять гораздо более серьезные задачи, но и места занимают куда больше. И если работать на ноутбуке можно, сидя на диване, то персональный компьютер требует для себя определенного места – специального стола. Компьютерный стол с полками и ящиками для складирования различных нужных мелочей можно приобрести в магазине, а можно сделать и своими руками. Тем более это достаточно простая задача.
Почему самодельные столы остаются актуальными?
Сейчас в мебельных магазинах можно отыскать компьютерные столы на любой вкус и любого цвета, большие и маленькие, самые простые и имеющие массу сложных элементов. Казалось бы, приходи и выбирай, но на деле все оказывается не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Так, в ряде случаев выбранный вариант стола может не подойти в квартиру по размеру либо же окажется совершенно не того стиля или цвета, который бы хотелось видеть. Так что, как ни крути, порой именно самостоятельно изготовленные столы становятся наилучшим вариантом.
Бесспорно, чтобы сделать хороший и качественный, а также красивый стол, нужно владеть хотя бы основными инструментами, но в целом даже новичку при желании удастся изготовить самый простой вариант стола. А в остальном преимущества самодельной мебели заключаются в следующем:
- возможность изготовить эксклюзивное и уникальное изделие;
- можно с точностью до миллиметра подогнать размеры стола под свободное пространство;
- легко получится учесть все пожелания мастера относительно количества полок, ящиков и конфигурации стола;
- можно сэкономить достаточно много денег;
- стол можно сделать именно из того материала и того цвета, какие нужны;
- можно учесть планировку квартиры и обеспечить точное соответствие стола интерьерному стилю.
Главный минус всех самодельных вещей – это необходимость временных затрат, а также то, что все придется делать самостоятельно. Конечно, стол можно изготовить на заказ, но важно понимать, что такое изделие обойдется, скорее всего, в круглую сумму – редко какой мастер займется изготовлением мебели за деньги меньшие, чем стоит готовый стол в магазине.
Разнообразие моделей столов
Компьютерные столы, имеющиеся в продаже либо изготовленные своими руками, могут иметь различную конфигурацию. Конечно, она отвечает основным требованиям, предъявляемым к месту установки персонального компьютера, но, несмотря на это, разновидностей столов существует великое множество. В целом же их можно разделить на три основных типа, если упустить из внимания наличие дополнительных элементов и всевозможных надстроек.
Таблица. Типы компьютерных столов.
| Тип | Описание |
|---|---|
| Это классика, самый простой вариант. По внешнему виду напоминает стандартный письменный стол и, к слову сказать, порой именно письменные столы отлично заменяют компьютерные в обиходе. Обычно такие столы устанавливают у окна или вдоль стены. Монитор располагается на столешнице, а сам системный блок может быть установлен под столом на стационарной или мобильной подставке. Такие столы популярны, но не всегда отвечают всем требованиям. Обычно устанавливаются в малогабаритных помещениях или офисах, так как не занимают много места. | |
| Тоже популярный вариант, но более габаритный, чем стандартный прямой стол. Удобен в том случае, если в комнате есть свободный угол, куда как раз и хочется установить компьютер. Подойдет тем людям, которые много времени проводят за монитором – работают или играют. Как правило, такие столы имеют большое количество полок, ящиков, удобных для складирования различных мелочей, книг и т. д. Изготавливается эта модель несложно, но все же сделать простой прямой стол легче. Главное преимущество – возможность задействовать угол, который в комнате до этого не использовался. Такие столы лучше всего смотрятся в помещении с минимумом мебели. | |
| Этот вариант – самый сложный в изготовлении и самый массивный, занимает много места. Представляет собой комбинацию первого и второго типа. Имеет много мест для хранения, но не подойдет для установки в небольшом помещении, так как способен «отхватить» львиную долю свободного пространства. |
Совет! Еще до начала работы и закупки материалов стоит определиться с размерами и моделью будущего компьютерного стола. Важно учесть все нюансы, но в первую очередь – размеры помещения и свободного участка, где планируется установка мебели.
Выбор места для стола тоже имеет немаловажное значение, и это связано, в основном, с особенностями эксплуатации компьютера. Так, важно, чтобы рядом с ним были розетки для возможности подключения аппаратуры к электросети. Также желательно, чтобы рядом было окно – оно позволит использовать в течение дня естественное освещение, что особенно важно для тех, кто работает за компьютером.
Рядом со столом не должно быть радиаторов отопления или массивной бытовой техники, постоянно работающей – эти аспекты могут негативно сказаться на работе самого компьютера. Лучше всего не планировать расположение над столом каких-то декоративных предметов, а также комнатных растений. В первом случае не удастся сделать надстройку над столом, а во втором возникает риск порчи оборудования из-за случайно пролитой воды для поливки.
Немного о чертежах и схемах
Сняв все необходимые мерки, можно начать создавать чертеж. Именно наличие схемы с указанием всех размерных параметров обеспечит возможность точного подсчета необходимых материалов и поможет окончательно определиться с внешним видом будущей мебели. При создании схемы стоит учитывать, что на столе должно оставаться как можно больше свободного пространства. Это обеспечит комфортную работу за ПК.
Важно! Если стол ставится в комнату к ребенку, то следует подумать о том, что малыш будет делать уроки, рисовать или читать тоже на этом же месте. Так что стол важно оснастить большой рабочей поверхностью.
Клавиатуру можно поставить прямо на стол, а можно сделать небольшую выдвижную полку под нее, которая при необходимости использования стола в иных целях может просто задвигаться под столешницу. Также важно уделить внимание и месту установки самого стационарного компьютера. Идеально, если блок будет установлен как можно выше от пола – тогда он будет меньше втягивать в себя пыль и реже требовать чистки. Просто так на пол ставить системный блок точно нельзя. Также, если уже известно, какой конфигурации будет его корпус, следует учесть и расположение вентиляционных отверстий напротив кулеров – они должны быть не закрыты деталями мебели. Этот аспект поможет решить, с левой или правой стороны стола организовывать подставку.
Цены на компьютерный стол
компьютерный стол
Совет! Если определиться с местом установки стационарной подставки не удается заранее, то проще всего сделать небольшую мобильную подставку на колесиках, которую при необходимости можно будет передвигать прямо под столом и располагать компьютер так, как удобно пользователю в соответствии с условиями эксплуатации сложной техники.
Размерные параметры
Если говорить о размерах, то тут придется опираться на наличие свободного пространства в том месте, где стол будет устанавливаться. Но не стоит забывать, что мебель должна быть максимально удобной. Так, что касается длины стола, то она не должна быть чрезмерно маленькой. Допустимый минимум, который должен быть свободным для человека без учета монитора и клавиатуры – 60-70 см. Место, где будет стоять системный блок, должно иметь габариты не менее 25 см шириной, и то многое будет зависеть от размеров корпуса.
Если говорить о том, что стол будет иметь ящики и полки, то места понадобится больше. Конечно, полки можно расположить выше, над столом, в надстройке, а вот в случае с маленькой мебелью те же ящики оборудовать просто не удастся, иначе не останется места для ног. Глубина стола обычно составляет около 45-60 см. Притом минимальный вариант допустим, если над столом не будет надстройки. Если же ее планируется делать, то минимум глубины должен быть равен 60-70 см. При желании сделать выдвижные ящики стоит позаботиться, чтобы глубина стола составляла также не менее 65 см.
На заметку! Глубина угловых столов больше, ее минимум для моделей такой конфигурации – 85 см.
Что касается высоты, то столешница обычно располагается примерно на расстоянии 75 см от пола. Тогда столом будет удобно пользоваться. Если же рост человека небольшой, то стол можно сделать и поменьше. Надстройка может быть достаточно высокой, но желательно делать ее такой, чтобы хотя бы до нижних полок можно было дотянуться, не вставая со стула.
На столе может быть, а может и отсутствовать подставка под монитор. Она может находиться в центре стола или быть смещенной в бок. Делают ее, впрочем, далеко не всегда. Но если она будет изготавливаться, то ее высота должна быть около 12 см, длина – примерно 50 см, а глубина – около 30 см. Тогда на нее можно смело ставить монитор, не переживая, что он упадет.
Полка под клавиатуру может иметь размер, чуть больший, чем сама клавиатура, но все-таки лучше делать ее такой, чтобы рядом можно было свободно расположить и коврик с мышью. Если этой рекомендацией пренебречь, то пользоваться полкой во многих случаях будет неудобно.
Материалы для изготовления стола
Очень важно выбрать качественный материал для создания компьютерного стола. Отлично подойдут такие варианты как мебельный щит, фанера, ДСП, МДФ, натуральное дерево. Днища выдвижных ящиков можно делать из ДВП, чтобы они были легче по весу.
Идеальный вариант – это, конечно, натуральное дерево. Экологически чистый материал, прочный и долговечный, он лучше всего подойдет для создания компьютерного стола, особенно для детской комнаты. Но стоит дерево недешево, и потому его часто заменяют той же фанерой или мебельным щитом – производными материалами из дерева. Они не намного хуже по своим эксплуатационным характеристикам, но работать с ними просто, да и стоят они не дорого.
Можно приобрести также ДСП или МДФ. Но важно понимать, что эти материалы в своем составе содержат клеевые компоненты и лучше брать их только в том случае, если у человека нет аллергии на ряд веществ. Впрочем, что касается прочности, это очень качественные материалы, и стол из них прослужит долгие годы без нареканий.
Не стоит забывать и о фурнитуре. Понадобятся ручки для ящиков, а также металлические уголки для крепления полок. Пригодятся саморезы, мелкие гвозди. Не стоит крепить все детали стола на гвозди, так как такие соединения не отличаются надежностью – стол со временем может расшататься. А вот то же ДВП прибить к нижней части ящика вполне можно при помощи как раз мелких гвоздиков.
Также пригодятся и наждачная бумага или шлифовальная машина, шуруповерт, дрель, лобзик, киянка и прочие инструменты, без наличия которых браться за самостоятельное изготовление стола не стоит. Может понадобиться и столярный клей или клей ПВА для соединения отдельных деталей, струбцины для их стяжки.
На заметку! Кстати, компьютерный стол можно сделать даже без использования саморезов. Все будет зависеть от того, какой вариант соединений элементов выберет мастер.
Создание простого компьютерного стола
Посмотрим на конкретном примере, как можно сделать простой и удобный компьютерный стол своими руками. В этой инструкции мастер демонстрирует, как можно собрать мебель без единого самореза, за исключением фиксации дверных петель. Стол будет изготавливаться из мебельного щита.
Шаг 1. Для начала нужно приобрести все необходимые материалы и сделать на мебельном щите нужную разметку деталей согласно чертежу, затем – распилить щиты на элементы необходимых размеров.
Шаг 2. Теперь посмотрим, как делать соединения элементов стола без использования саморезов на примере создания ящика стола. В торце одной из боковых деталей нужно изготовить 4 отверстия диаметром 8 мм на равном расстоянии друг от друга. Эти отверстия нужны будут для установки деревянных шкантов. Глубина отверстий – 3 см.
Шаг 3. В просверленные отверстия нужно вставить специальные металлические разметчики для шкантов, имеющие небольшой шип, который способен оставить метку на дереве в нужно месте.
Шаг 4. Две детали, которые нужно совместить друг с другом под прямым углом, нужно установить так, как они будут соединяться потом, выровнять, и по торцу той детали, в которую вставлены разметчики, нужно несколько раз ударить киянкой. На второй детали в местах ее соприкосновения с разметчиками останутся следы от шипов разметчиков.
Шаг 5. Далее по полученным меткам нужно просверлить отверстия также диаметром 8 мм, но меньшей глубины – 1 см.
Цены на компьютерный стол с полками и ящиками
компьютерный стол с полками и ящиками
Шаг 6. Таким образом нужно будет делать отверстия для шкантов во всех деталях, требующих соединения друг с другом.
Шаг 7. Теперь можно посмотреть процесс соединения деталей посредством шкантов. Так, в отверстия нужно налить немного клея, также смазать клеем сами шканты, вставить их в отверстия и забить глубже киянкой.
Шаг 8. Далее нужно смазать клеем торец детали со стороны шкантов, совместить шканты на одной детали с отверстиями на другой и забить деталь. Клей между элементами может выступить – это показатель того, что его достаточно для склейки. Остатки клея нужно убрать, а затем стоит стянуть склеиваемые детали струбцинами, подложив под них ненужный кусок дерева, чтобы не повредить саму деталь. В таком состоянии нужно оставить детали до высыхания клея. Струбцины можно удалять по истечению 30 минут.
Шаг 9. Продолжается создание ящика для стола. Далее к склеенным боковинам ящика нужно приклеить и днище. По такому же принципу нужно установить и центральную полку в ящике, и остальные его детали.
Шаг 10. Ящик готов, и можно по такому же принципу сделать подставку под системный блок. Это конструкция из двух боковых и одной нижней детали.
Шаг 11. Теперь можно заняться столешницей. Она будет иметь небольшой вырез посередине. Сначала нужно нарисовать линию этого выреза карандашом, а потом вырезать его при помощи лобзика.
Шаг 12. Далее можно соединять столешницу с ящиками и сделать ножки из двух обрезков мебельного щита со второй стороны. Для этого нужно сделать точно такие же соединения, как описано выше – при помощи шкантов и клея, и совместить столешницу и тумбу с ящиками и ножки.
Шаг 13. Затем по той же схеме нужно присоединить полку для системного блока к столу с той стороны, где находятся ножки.
Шаг 14. Теперь на задней части стола нужно зафиксировать деревянные стяжки. Они обеспечат прочность и устойчивость стола и не дадут ему расшататься со временем.
Шаг 15. Вот такая конструкция должна получиться после удаления всех струбцин и стяжек.
Шаг 16. Теперь можно сделать дверцу для ящика. На заготовке при помощи сверла Форстнера нужно сделать выемки для петель.
Шаг 17. Далее нужно установить дверные петли. Их можно прикрутить саморезами, входящими в комплект набора с петлей.
Шаг 18. Теперь дверцу нужно прикрутить на ее место. Главное — сразу установить ее ровно и правильно.
Шаг 19. Все неровные края в области, где проводилась работа лобзиком ранее, нужно отшлифовать.
Цены на популярные модели шуруповертов
шуруповерт
Шаг 20. Стол требуется покрыть лаком, чтобы он был более устойчив к влаге и сохранил свой первоначальный вид долгие годы. Наносить лак можно кистью. После того как он высохнет, столом можно пользоваться по назначению.
Видео – Создание углового стола своими руками
Видео – Стол с надстройкой
Вот таким образом можно сделать компьютерный стол для дома. Как правило, самодельные изделия служат намного дольше, чем приобретенные в магазине, так как мастер все делает на совесть и «для себя». Главное, чтобы все получилось. А залогом успеха в самостоятельном создании стола будут лишь трудолюбие, терпение, аккуратность и желание сделать все, как нужно.
Давно хотел себе красивый письменный стол с классическим дизайном. Чтобы и с ящичками, и с ключиками, и с секретиками.
ДСП не дает особого пространства для творчества, да и приелся уже.
В качестве прототипа взял фотографию понравившегося стола, найденную где-то в интернете.
Концепция стола следующая:
Чтобы у стола был более благородный вид, чем у собранной мною ранее сосновой кровати решено использовать и более благородные материалы — древесину ясеня и дуба.
Собирать каркас стола и обвязку столешницы буду из яснея, а в получившиеся рамки в каркасе вставлю шпонированные натуральным дубом филенки. Каркас думаю собирать на вставные шипы, обвязку — на «ус» с усилением теми же вставными шипами. Во-первых, шипы — это надежно, во-вторых, для этих целей в моей мастерской имеется специальная шипорезка.
Для филенок, каковых насчитал 10 штук, будет использован фанерованный натуральным дубовым шпоном МДФ 6мм. Он и стабильнее натуральных щитов, и легче, и дешевле, а смотрится ничуть не хуже. Лист шпонированного с двух сторон дубом МДФ 6мм 2800х1030 стоит 2350 рублей. Из этого же шпонированного МДФ можно сделать фасады для выдвижных ящиков. Выдвижные ящики собираюсь сделать из фанеры и установить на телескопические направляющие.
После выбора прототипа некоторое время определялся с габаритами стола и размерами отдельных элементов. На этом этапе руководствовался ГОСТом 13025.3-85 «Мебель бытовая. Функциональные размеры столов», правилом золотого сечения, собственными габаритами, отдельными знаниями из науки Эргономики и здравым смыслом. В итоге пришел к следующим параметрам:
Высота стола 800, ширина столешницы 1500, глубина столешницы 700, ширина посадочного места 700, ширина блока боковых выдвижных ящиков 330, высота блока боковых выдвижных ящиков 300, высота центрального ящика 150.
После основных прикидок закупил исходные материалы и понеслось. Всего на материалы ушло около пяти тысяч рублей.
Первым делом производится роспуск необрезных досок на ламели. Для этого в начале к доске прикладывается длинная линейка и выбирается оптимальная траектория первого распила. Отмечается линией. После этого производится этот самый распил, направляя доску на пильный диск руками. Этот распил получится не очень ровный и аккуратный, поэтому нужно сделать чуть больший запас, чем обычно. После этого ставим параллельный упор и распускаем оставшуюся часть доски.
После роспуска досок получаем кривые и грубые заготовки. Для того, чтобы их можно было использовать в столярном изделии их нужно отфуговать (т.е. выровнять плоскости и углы) и отрейсмусовать (т.е. выровнять толщины). Существуют разные методы выполнения этих операций, например ручным фрезером или ручным рубанком, вставленным в стол. В интернете полно разных идей. Я пользуюсь фуговальным станком и рейсмусом. Процесс калибровки заготовок описан в одном из моих постов.
На этом этапе образуется просто невероятное количество отходов. Наверное, оно обусловлено моим небольшим опытом.
Теперь рейки стали больше походить на заготовки для столярного изделия.
Однако, на заготовках могут быть сучки, сколы и трещины. Поэтому следующий этап заключается в вырезании заготовок для отдельных частей каркаса стола в обход этих недостатков.
Так как торцовочной пилы в моей мастерской нет, я использую специально собранную каретку. Изготовление такой каретки описано в посте, посвященном дубовым шкатулкам: http://littlehobby.livejournal.com/17767.html
Благодаря таким кареткам удается точно позиционировать место распила и бороться со сколами на заготовках.
Так же изготавливались фигурные ножки для стола без токарного станка: http://littlehobby.livejournal.com/22084.html
Ну наконец-то! На подготовку материала ушел целый рабочий день.
Стол начинает по-немногу материализовываться.
Как и планировал, каркас стола буду собирать на вставные шипы. Ширина шипов 10 мм, длина 38 мм. Шипы будут входить в заготовки на глубину 22 мм (больше нельзя, потому что сами бруски имеют толщину 25 мм)
Настройка шипорезки заняла некоторое время. Зато удалось добиться хорошей точности стыковки деталей.
Большинство соединей в моем столе пазово-шиповые, но есть и парочка крестовых. Для их выполнения опять же пользуемся ручным фрезером.
При выходе фрезы из материала могут возникать сколы. Такую ситуацию можно видеть на следующей фотографии. Чтобы недопустить возникновения сколов на самих обрабатываемых деталях в местах возможного их возникновения нужно прижать вспомогательные бруски. Сколы образуются на этих крайних брусках, а сами заготовки будут обработаны чисто.
Два крайних бруска на предыдущей фотографии вспомогательные. Благодаря им паз на основных деталях удалось вырезать без сколов.
Всего в каркасе 38 соединейний. Для них пришлось сделать 76 пазов. Столярам, которые работали с ручным инструментом требовалось изрядное терпение.
Одно из положительных свойств моей шипорезки в том, что она позволяет делать пазы практически в любом положении и любом месте заготовки.
Далее подготовка пазов в деталях каркаса для филенок. При этом желательно сделать пазы во всех деталях без изменения настроек фрезерного стола. Это связано с тем, что после перестановки будет крайне тяжело поймать доли миллиметра и вернуть старое положение упора или вылет фрезы. Поэтому при фрезеровании паза в разных деталях пришлось немного пофантазировать с разными упорами и ограничителями.
Зато удалось добиться хорошей точности
Для того, чтобы случайно не пропустить какой-нибудь желоб или не сделать его не в том месте, сразу прикладывал детали друг к другу в пространственную конструкцию и контролировал непрерывность пазов, проходящих последовательно через несколько деталей.
Следующий важный элемент каркаса — непосредственно вставные шипы. Шипы изготовлены из остатков ясеня. Кромки скруглял при помощи все того же самодельного фрезерного стола.
При нарезании шипов в размер удобно пользоваться угловым упором. А размер шипов задавать положением параллельного упора. Однако, использовать их одновременно запрещено техникой безопасности, т.к. отпиленная деталь может встать в распор между пильным диском и параллельным упором. Поэтому размер шипа задаем с помощью короткого бруска, закрепленного при помощи струбцины на параллельном упоре. Когда мы подадим заготовку вместе с угловым упором вперед, заготовка выйдет из зацепления с бруском и он не будет мешать свободному движению заготовки.
Через пару минут имеем столько вставных шипов, сколько нужно. При этом важно, чтобы шипы не входили в пазы слишком плотно. Должен оставаться небольшой зазор для клея, иначе его просто выдавит.
Следующий этап — выпиливание филенок. Тут есть одна тонкость. Если пилить фанерованные материалы поперек волокон шпона, но на нем возникают в большом количестве сколы, как на фотографии. Что же делать?
Для борьбы со сколами в таких ситуациях выполняют рез в два приема: в начале надрезают слой шпона, а только потом производят окончательный распил. Для надреза слоя спона надо опустить пильный диск так, чтобы он выходил лишь на пару миллиметров.
И в таком положении делают первый пропил. При этом зубья пилы режут материал не вертикально сверху вниз, вырывая волокна, а практически горизонтально. Поэтому волокна, опираясь друг на друга, меньше подвержены сколам. Края желоба получаются практически без сколов.
Второй прием, который поможет минимизировать сколы — это поднятие пильного диска при окончательном распиле так, чтобы он выходил из материала примерно на ползуба.
Таким образом получаем кромки шпонированных филенок практически без сколов.
Этот прием можно использовать с любым материалом, при распиле которого образуются сколы — фанерой, ДСП.
На стол ушел почти весь лист, осталось лишь немного обрезков. Каждую филенку пометил кусочком малярного скотча с указанием размеров.
Важный этап — шлифовка. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 180. При этом удобнее шлифовать детали до склейки, т.к. шлифовать приходится прямые бруски без необходимости проникать в уголки и закоулки. Поэтому шлифовка не занимает много времени.
Тоже касается шпонированных филенок
Тут надо сделать небольшое отступление.
Дело в том, что для усиления всей конструкции я решил филенки вклеивать в ясеневые рамки, а не просто вкладывать, как это обычно делается. Здесь у опытных мастеров при слове «филенка» в голове сразу срабатывает триггер «не клеить, а то разорвет при сезонном изменении влажности».
Поэтому давайте разбираться и раскладывать все по полочкам.
Все знают, что размер усушки и разбухания древесины зависит от направления волокон. При этом, если верить книжкам, изменение размеров поперек волокон может быть от 3 до 12%, а вдоль волокон — от 0,1 до 0,3%. Т.е. разница более, чем в тридцать раз! Правда, это при изменении влажности в диапазоне почти в 50%. В условиях сезонного изменения влажности диапазон будет значительно меньше. Но разница в тридцать раз сохраняется.
А теперь представим, что ширина нашей дверки в шкафу, сделанной из массивного щита, в зависимости от сезона, гуляет на 10-15 мм. То есть осенью дверку клинит намертво, а летом она болтается. Нехорошо.
Вот именно поэтому, а не только для красоты, сотни лет назад умные люди изобрели филенчатые конструкции, когда в рамку из узких полосок древесины (с продольными волокнами и стабильными размерами) вставляется широкая дышащая филенка. При этом филенка просто лежит в пазу и не закреплена.
Что это дает? Благодаря стабильным размерам дверка прекрасно закрывается и зимой, и летом. А благодаря свободной филенке осенью, когда разбухание филенки в тридцать раз превышает разбухание рамки, дверку не разрывает на куски.
Исходя из этого, если в моем столе дышащую массивную филенку заменить стабильным шпонированным МДФ, то не будет никакой тридцатикратной разницы разбухания рамки и филенки. И нечему будет разрывать мой стол.
В подтверждение этого этого целые МДФ-ные и фанерные столешницы вполне успешно обвязывают брусом на клей и ничего нигде не рвет, в отличие от щитов из массива. Множество таких примеров можно найти на тематических форумах.
Поэтому я без тени сомнения вклеиваю свои шпонированные МДФ-ные филенки в ясеневые рамки. Фасадная рама и задняя часть стола готовы.
Важным этапом является сборка изделия «на сухую», то есть без клея. Этот этап важен потому что время между нанесением клея и приложением к склеиваемым деталям давления не должно превышать 10 минут.
Имея дело с такими крупными изделиями не плохо было бы порепетировать процесс сборки, определить ее последовательность и возможные нюансы, чтобы не пришлось потом разбирать уже склеенные детали. Кроме того, при сборке сложных изделий на отдельных деталях возможны какие-то мелкие недочеты и ошибки, которые могут затруднить или сделать невозможным склеивание. Такие недочеты легко выявляются и устраняются при сухой сборке.
Вот и мне такая репетиция помогла. Некоторые детали пришлось немного допилить по месту.
Склеенные детали фиксируются стяжными ремнями. При этом нужно не забыть проверить диагонали.
На следующий день снимаем стяжки и получаем нечто, уже похожее на стол.
Далее изготовление столешницы. Хотелось чего-то необычного. Поэтому выбрал вариант с кожаными вставками. Далее несколько фотографий, показывающих процесс. Более подробно про выбор материалов и изготовление кожаной столешницы своими руками можно прочитать по ссылке: http://littlehobby.livejournal.com/23079.html
Склеил выдвижные ящики. Долго думал как соединить фасад из массива и фанерные стенки так, чтобы их не разорвало.
На даче обратил внимание на выдвижной ящик от какого-то советского шкафа. Надо сказать, последние несколько десятлетий этот ящик простоял в неотапливаемом цокольном этаже.
Передняя стенка — массив, остальное — фанера. При этом детали соединены с помощью трех шкантов диаметром 6мм. Есть ли там клей сказать не могу, но соединение надежно. Храню в этом ящике здоровые металлические болты с гайками.
Но оказалось, ничего нового я в своем подвале не обнаружил и такое соединение описано в ГОСТ 9330-76. Оно называется «угловое ящичное соединение на открытый круглый вставной шип». Ну, раз так, то и я смело применил его в своем столе.
Для монтажа ящиков использовал направляющие скрытого монтажа. Причем для боковых ящиков купил направляющие с доводчиком, а для центрального — с системой PUSH-2-OPEN.
Ну и небольшая изюминка моего проекта. Какой же может быть столярный стол без секретного ящика с двойным дном? Вот и я предусмотрел такой секретик.
Для этого я намеренно купил направляющие с частичным выдвижением. Если выдвинуть центральный ящик до упора, то можно увидеть дальнюю стенку ящика, которая тем не менее не выходит за фасадную раму и мы не можем увидеть что находится за ней.
Однако, если вынуть ящик из стола, то на дальнем его конце мы увидим бокс.
А если повернем ящик другой стороной, то увидим еще и замочную скважину на этом боксе.
При помощи ключа разблокируем сдвижную крышку и Вуаля!, секретный бокс раскрываем нам свои тайны.
Честно говоря, мне не с первого раза удалось собрать этот ящик и в первоначальном варианте использовался советский накладной замок со стильной врезной латунной ключевиной. Но, к сожалению, тот замок был поврежден и пришлось использовать современный мебельный. Но и этот вариант смотрится не плохо. Вот такое мелкое баловство.
Изготовление стола подходит к завершению остались еще кое-какие доделки и самый сложный и опасный этап — покрытие.
Заключительный этап — покрытие стола лаком. Было решено в начале покрыть двумя слоями полиуретанового грунта, потом двумя слоями акрилового лака.
Для покрытия своих изделий в будущем пришлось покупать компрессор и краскопульт. Выбор был трудным и ему посвящена отдельная статья: http://littlehobby.livejournal.com/22719.html
Про технологию покрытия стола подробно написано тут: http://littlehobby.livejournal.com/24173.html
Вот лишь пара фотографий для того, чтобы описать процесс в общих чертах
После окончательного высыхания пследнего слоя лака перевез стол домой.
Первоначальные траты на покупку компрессора и краскопульта были значительными, но качество покрытия на высоте. Никакая кисть или валик с этим не сравнятся.
На этом строительство стола окончено. Надеюсь, он хорошо послужит нашей семье.
Уже после окончания работы над столом оказалось, что прототип, которой я просто выбрал в интернете — это не просто какой-то безродный стол, а изделие итальянской фабрики Morelato, модель art.5069 Scrivania Direttorio.
Правда прототип несколько мельче моего стола (Ш-118 Г-63 В-80 см против Ш-140 Г-70 В-85 см).
В разных мебельных магазнах его предлагают изготовить на заказ. В среднем срок от заказа до доставки в Москву 80 дней. Так что нельзя сказать, что я сильно затянул строительство.
Ну и самое интересное — цена. Такой стол продают во многих местах, но везде указано «Цена по запросу». И лишь в одном месте удалось найти конкретную цену: http://www.griffits.ru/product/morelato-stol-direttorio-5069.html По нынешнему курсу получается 149209 российских рублей. Но я все же запросил цену у нескольких магазинов и по телефону мне назвали от 2500 до 3000 евро. Даже как-то неловко.
Читайте также другие мои статьи: http://littlehobby.livejournal.com/24002.html