Швейная машинка волга 1958 года инструкция по применению

Как настроить и отрегулировать швейную машинку ПМЗ?

Швейные машинки Подольского машиностроительного завода были одними из самых распространенных в Советском Союзе. Несмотря на почтенный возраст, раритет используется и современными мастерицами. Для начала работы швейной машинке потребуется настройка и регулировка.

Разборка и очистка

После того как швейная машинка извлечена из футляра, ее необходимо почистить и смазать. С корпуса снимаются все подвижные детали:

• игла;
• игольная пластина;
• задняя лапка;
• крышка нижнего отсека;
• крышка отсека для смазки.

Само устройство опрокидывается набок и снимается с петель. После этого нужно удалить остатки нитей, ворса и пыли со всех механизмов. Очистку удобно выполнять старой зубной щеткой или жесткой кисточкой для клея.

Удалив все загрязнения, можно приступать к сборке устройства. Чтобы не ошибиться, руководствуются схемой, приведенной в инструкции. Если документ утерян, можно сфотографировать машину с разных ракурсов перед началом работ.

После того как швейная машинка ПМЗ собрана, выполняется настройка и регулировка. Подготовка устройства к работе должна проходить поэтапно, с тщательной проверкой работоспособности всех элементов.

Проверка креплений

С помощью винтовой отвертки проверяют крепление всех узлов. Оно должно быть не слишком жестким, но и не ослабленным. Оптимальный вариант — плотное натяжение с небольшим зазором.

В швейных машинках ПМЗ им. Калинина использовались самораскручивающиеся гайки. При обнаружении люфта их нужно ослабить, а затем подтянуть втулку. При этом следует удерживать винт, чтобы гайка не перекрутилась.

Если швейная машинка ПМЗ им. Калинина оснащена ручным приводом, понадобится большая отвертка для проверки его креплений: при частом использовании они быстро разбалтываются. Подтяните узлы и место фиксации деревянной рукояти.

Смазка механизмов

Для смазки швейной машинки можно использовать только специальное масло. В противном случае механизм будет забиваться вредными примесями, и быстро выйдет из строя. Можно использовать оригинальный флакон для машинного масла с узким носиком или обычный медицинский шприц.

Обильно смажьте маховик, проворачивая его для лучшего проникновения масла, а также переднюю часть корпуса, винты ручного привода и другие движущиеся части. Проверьте ход швейной машинки: он должен быть тихим и легким. Если при вращении рукояти возникают трудности или посторонние шумы, это свидетельствует о наличии остатков застаревшей смазки. Ее нужно удалить с помощью керосина.

Натяжение верхней нити

Работа механизма должна соответствовать следующим требованиям:

• при опущенной лапке нить плотно и равномерно прижата к поверхности;
• при поднятой лапке нить выходит из натяжителя без затруднений.

Если напряжение оказалось чересчур сильным или слабым, нужно открутить гайку, фиксирующую шайбу с перемычкой. Следует проверить работу толкателя: при небольшом давлении на перемычку он должен возвращать шайбу обратно. Аналогичным образом проверяют компенсационную пружину.

Регулировка челночного хода

Эта процедура требует наличия опыта и профессиональных навыков. Без мастера можно лишь настроить положение игловодителя. Эту ошибку диагностируют по появлению пропусков при обработке грубых материалов.

Во внутренней части переднего отсека швейной машинки необходимо найти винт, регулирующий положение игловодителя. Он находится довольно далеко, поэтому регулировку придется делать на ощупь. С помощью отвертки винт игловодителя нужно ослабить буквально на несколько миллиметров.

После этого нужно медленно прокрутить маховик, чтобы добиться нужной установки челнока. Его носик должен быть расположен на 1,5 см ниже игольного ушка. Выставив челночный механизм, винт игловодителя закрепляют все той же отверткой.

Конечно, если вы из тех людей, кто не умеет держать в руках отвертку и, вообще, боится механизмов, лучше попросить настроить машинку мастера. И тогда она будет исправно работать еще много лет.

Источник

Как настроить швейную машинку волга

Перед началом настройки, машин Ржев и Волга, знакомимся названием узлов и деталей. А затем настройка.

Настройка, нижеперечисленых машин одинакова!

Машины Ржев; Волга; Харьков и Тула изготовлены в одинаковых корпусах! Вот ссылки на статьи. Достаточно нажать на синюю надпись и вы попадёте в — статью об этой машине.

Дополнение к машине Харьков

Продам запчасти машины Харьков

Дополнение к машине Тула.

Швейная машина Тула

На фото 1, швейная прямострочная машина Ржев.

Фото 1.

На фото 2, швейная прямострочная машина Волга.

Фото 2.

Обе эти машины, аналогичны по конструкции, вот их составные части, представлены на фото 3:

1. Платформа или станина.
2. Рукав.
3. Верхняя крышка.

Фото 3.

На фото 4, показаны детали, на внешней части машины:

1. Винт крепления верхней крышки, внутри него стержень, для установки на него, катушки с ниткой.
2. Маховое колесо или маховик, или верхний шкив.
3. Верхний нитенаправитель.
4. Нитепритягиватель.
5. Регулятор натяжения верхней нити.
6. Нитенаправитель, в форме крючка, у регулятора натяжения верхней нити.
7. Фронтальный нитенаправитель.
8. Крышка откидная, для доступа, к электро лампочке.
9. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
10. Игольная пластина, крепление — два винтика.
11. Регулятор длины стежка.
12. Электро педаль, с реостатом.

Фото 4.

На фото 5, фронтальная часть, закрытая. Но на ней находятся следующие детали:

1. Регулятор натяжения верхней нити.
2. Нитенаправитель, в форме крючка, у регулятора натяжения верхней нити.
3. Рычаг подъёма, стержня лапки.
4. Винт ось, рычага подъёма, стержня лапки.
5. Винт заглушка. Доступ, к винтику игловодителя.
6. Стержень лапки.
7. Пластина для обрезки нитей.
8. Винт крепления лапки.
9. Стержень — игловодитель.
10. Игольный нитенаправитель.
11. Иглодержатель.

Фото 5.

На фото 6 и 7, показаны неисправности, встречающиеся, при настройке этих машин. И вот способ, их устранения,

На фото 6, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и цепляет лапку.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.

Фото 6.

На фото 7, Лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Доступ на Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.
5. Транспортёрная колодка.

Фото 7.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Часто бывает так, что при поднятой лапке, игла не может опуститься в низ — упирается в лапку. А при шитье, при перескоке с тонкого на толстое или наоборот, с толстого на тонкое, происходит под петливание снизу. Вот это, мы сейчас и устраним:

1. Опускаем — ручку подъёма, стержня лапкодержателя, вниз! Фото 6 и 7 № 6.
2. Проворачивая маховое колесо, опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Зубья транспортёрной колодки, должны опустится, ниже верха, игольной пластины, также в нижнюю точку ноль. Фото 8 № 6.

Всё, больше до махового колеса, не дотрагиваемся! >Лапка — должна лечь, на поверхность, игольной пластины! Если этого не произошло. Или лапка только коснулась, передней частью, поверхности игольной пластины. Устраняем так:

Первый Этап:

1. Нафото 6, № 4 — кронштейн с выступом, опирающемся на лапкодержатель. Опускаем этот винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота.

При этом стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на фото 6 или 7, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
3. Фото 6 № 1 Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм. Опустить в отверстие нажимного винта и слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик на кронштейне № 9, ослаблен.

Нафото 8, показано место, куда ставить стержень. По которому нужно ударить. Ручка подъёма, стержня лапки, при этом должна находится в верхнем положении, а винтик ослаблен. На фото, она в нижнем положении

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Доступ на Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
9. Лапка.
10. Игловодитель
11. Игла.
12. Игольная пластина.
13. Винт на хомуте игловодителя.

Фото 8.

Второй Этап:

1. Через нажимной винт, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка).
2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Фото 8. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

Третий Этап. Фото 8

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущеной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.

От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6 , очистив стержень лапки, от грязи.

1. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
2. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
3. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

На фото 9, положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Фото 9.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем по фото 7 — 8 — 9.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину №1.
2. Пружину № 3, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину назад на стержень — лапки, и закручиваем винт № 1, полностью.
4. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
5. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки должна лечь на верх игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
6. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
7. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
8. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Настройка выставки лапки, закончена.

На фото 10, вид со стороны привода, только на машине Ржев:

1. Ось шестерни, соединённая с главным валом. Шпулемоталка.
2. Ручка ручного привода. Вставляется, в ось, большой шестерни.
3. Место крепления, электро двигателя.
4. Крышка доступа, к шпулемоталке.
5. Нитенаправитель, для намотки шпульки. Утерян! Смотритефото 3!

Фото 10.

На фото 11, двигатель от машины Тула. Но него , нужно изготовить посадочное место шпулемоталки такую как на машинах Харьков, Волга, Ржев. Эскиз на изготовление на фото 13 и 14.

Фото 11.

Электрическая часть машины.

На фото 12, расположение электродвигателя в машине.

1. Посадочное место шпульки.
2. Щётка держатель.
3. Переключатель напряжения с 220 на 127 Вольт.
4. Клемник распределитель. На фото 15.

Фото 12.

На 13, Токосъёмная щётка, электродвигателя. На двигателе их две. Она состоит:

1. Угольный, прямоугольный стержень.
2. Многовитковая, медная проволочка, вклеенная в угольный стержень.
3. Пружинка, от шариковой ручки.
4. Колпачок. При одевании, сжимает пружину. Подталкивая графитный стержень к медным пластинкам якоря, — коллектору.

Медная проволочка, должна обязательно, касаться корпуса двигателя. Иначе, абсолютно исправный двигатель, не работает!

Фото 13.

На фото 14, посадочное место шпульки, устанавливается на двигатель.

1. Стержень, стальной, калёный, внутри якоря.
2. Посадочное место шпульки.

Фото 14.

На фото 15, клемник распределитель.

Фото 15.

На фото 16, электро схема подключения проводов, между электро деталями.

1. Вилка — вставляется в розетку 220 В.
2. Нижнее подключение, одного из двух проводов, от вилки.
3. Верхняя клемма — к ней подключается, два провода в скрутке:

1. Провод от кнопки включения, лампочки.
2. Провод от электро — двигателя.

1. Кнопка включения лампочки.
2. Электро — двигатель.
3. Патрон лампочки. К нему подключается провод, от кнопки включения и провод отходящий от патрона на клемму № 11.
4. Один из двух винтов. Винт крепления. Клеммника — распределителя, для подключения проводов.
5. Педаль с реостатом.
6. Нижняя клемма, для подключения, двух проводов в скрутке:

1. Второго провода от вилки.
2. Второго провода от педали.

1. Нижняя, средняя, клемма — подключение одного из двух проводов педали.
2. Верхняя левая клемма, для второго провода, от патрона лампочки.
3. Средняя, верхняя клемма, для подключения второго провода, электро двигателя.

Перед началом работ, выключите из розетки! Напряжение 220 В, опасно для жизни! Для удобства, при замене старых, или при подключении новых проводов, необходимо выкрутить два винта № 7, те что в центре, клемника! А подключив провода, прикрутить, Колодку — распределитель на место!

Фото 16.

На фото 17, электро патрон под лампочку. С цоколем лампочки «миньон».

Фото 17.

Согласно этому описанию, с электрической частью всё понятно.

На фото 18, кинематическое расположение деталей в машине:

1. Ручной привод.
2. Шестерня ручного привода.
3. Шестерня — паразитка. соединённая с шестерней, на маховом колесе.
4. Маховое колесо.
5. Соединительная муфта.
6. Регулятор длины стежка.
7. Электро двигатель.
8. Шкив электродвигателя, соединён со шкивом на главном валу, трёхстопным ремнём, профиль ноль обозначение на ремне 6 х 350 ( 0 ).
9. Шкив шестерня, соединённая ленточным ремнём, с металлическими скобами, со шкивом шестерней, расположенном на главном валу.
10. Ленточный ремень со скобами.
11. Картер — редуктор.
12. Прижимная рамка.
13. Челнок.
14. Игловодитель.
15. Поводок игловодителя.
16. Втулка левая на главном валу.
17. Главный вал.
18. Регулятор натяжения верхней нити.
19. Электро лампочка.
20. Посадочное место под ремень соскобами.
21. Стержень под катушку.
22. Корпус машины.

Фото 18.

1. Игловодитель.
2. Стержень лапки.
3. Пластинчатая нажимная пружина, давит, на стержень лапки.
4. Стержень — толкатель, регулятора верхней нити.
5. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
6. Нитепритягиватель.
7. Кривошип.
8. Палец шатуна.
9. Ось кулисы.
10. Ось нитепритягивателя.
11. Соединительное коромысло, оси нитепритягивателя, к корпусу машины.
12. Палец коромысла.
13. Хомут на игловодителе, с регулировочным винтиком.
14. Регулятор натяжения верхней нити.

Фото 19.

На фото 20, расположение деталей, под верхней крышкой. Вот их названия:

1. Маховое колесо.
2. Трёхстропный ремень.
3. Ленточный ремень, со скобами.
4. Главный вал.

На этом валу нет колена! Машина, показана с зади, а настройка, производится с переди. От этого меняется положение Лево и право.

1. Винт крепления, Пластинчатой нажимной пружины.
2. Нажимной винт.

Нажимной винт, давит на Пластинчатую, нажимную пружину. А пружина на стержень — лапки. Так расположен винт, на промышленной машине 330-8 класса.

1. Дистанционная ограничительная втулка, чтоб главный вал, не имел горизонтального люфта. С двумя винтиками.

Выставка:

1. Главный вал, подать в сторону махового колеса.
2. Кривошип, упрётся, в левую втулку.
3. Дистанционная ограничительная втулка, поджимается в упор, леаой втулки, винтиками.
4. Правая втулка, подбивается, через наставку — молоточком, к «шестерне — звёздочке», на которой ремень со скобами.

1. Кривошип.
2. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
3. Нитепритягиватель.
4. Игловодитель.
5. Стержень лапки.

Фото 20.

На фото 21, устройство регулятора длины стежка. Состоит:

1. Шайба.
2. Толстая шайба.
3. Шайба.
4. Тяга заднего хода.
5. Шайба.
6. Гайка М 6 ключ на 10.
7. Ось. Диаметр 10 мм.
8. Ручка управления, длинной стежка.
9. Хомут.
10. Стержень, с шариковыми коленами.

Фото 21.

Бывает, что от вибрации, этот винт, ослабляется и ручка длины стежка, при шитье, самопроизвольно сбивается. Чтобы устранить эту неисправность достаточно поджать винт, показаный на фото 22/

На фото 22, показан винт тормоза, длины стежка.

Фото 22.

Выставка челнока.

На фото 23, низ машины Ржев. Состоит:

1. Ленточный ремень, со скобами.
2. Эксцентриковая втулка.
3. Вилка.
4. Вал — кронштейн, передающий продвижение, транспортёрной колодке.
5. Защёлка нижней крышки.
6. Редуктор. Передающий вращение челноку.
7. Прижимная рамка, подшпульника челнока.
8. Винты крепления картера — редуктора.
9. Кронштейн на нём крепится транспортёрная колодка.
10. Пружина возврата транспортёра, в низ.
11. Пробка картера. через неё заливается масло.
12. Винты крепления прижимной рамки.
13. Винт тормоза регулятора длины стежка.
14. Челнок.

Фото 23.

Настройка Эксцентриковой втулки фото 23 № 2:

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из — за вибрации, винтики крепления, Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. Во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
4. То шьёт вперёд, то шьёт назад.

Проверка работы этого узла:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя, в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка, также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Настройка :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Снять прижимную лапку.
6. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
7. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями игловодителя и транспортёрной колодки.
8. Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодитель, в самую верхнюю точку. Когда ещё чуть чуть и он начнёт опускаться.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку в вилке. Так, чтобы — Верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

1. выворачиваем один винт полностью.
2. в отверстие с резьбой вворачиваем длинный винт.

Винт, служит рычагом, для проворота, — Эксцентриковой втулки.

Выставка Эксцентриковой Втулки окончена.

На фото 24, показан картер — редуктор. Цифрами показаны основные узлы:

1. Шестерня — шкив, под ремень с металлическими скобами.
2. Дистанционная втулка. С двумя винтами крепления.
3. Цилиндрическая, косозубая, металлическая шестерня.
4. Цилиндрическая, косозубая, металлическая шестерня.
5. Конусная, гетинаксовая, косозубая шестерня.
6. Конусная, малая, косозубая шестерня.
7. Посадочное место челнока.
8. Эксцентрик, для подъёма и опускания кронштейна на котором крепится транспортёрная колодка.
9. Первичный вал. Или входной.
10. Вторичный вал.
11. Выходной вал.

Фото 24.

На фото 24 — 1, показано устройство редуктора, вот его детали:

1. Шестерня — шкив, под ремень с металлическими скобами.
2. Дистанционная втулка.
3. Первичный вал. Или входной.
4. Дистанционная втулка. С двумя винтами крепления.
5. Капроновая шестерня.
6. Эксцентрик, для подъёма и опускания кронштейна, на котором крепится, транспортёрная колодка.
7. Шестерня на валу челнока.
8. Втулка в корпусе, через неё проходит вторичный вал, или вал челнока.
9. Посадочное место челнока.

Фото 24 — 1.

На фото 25, открученная прижимная рамка, челнока. Цифрами показаны основные детали рамки:

1. Пластина — рамка.
2. Пластинчатая пружина, для выставки и фиксации прижимного установочного пальца, относительно паза подшпульника.
3. Установочный палец.
4. Подушка — должна быть перпендикулярна поверхности стола. И на 1 мм, выступать меньше, чем конец, установочного пальца.

Фото 25.

Подготовка челнока, к настройке.

1. По фото 26, ослабить три винтика, крепления челнока № 7.
2. И придерживая маховое колесо, проворачивая челнок вокруг оси, снять его с оси.
3. По фото 26, опилить все раковины, на кромке, поверх которой прочерчена красная линия, алмазным надфилем. Прошлифовать бархатной наждачной бумагой.

Но, не делать при этом, ям!

1. Подточить носик челнока. С обратной стороны. До острия иглы ( на ощупь).

Плоскость обращённую в верх, не трогать!

На фото 26, челнок. Красной линией, показана кромка, по которой скользит при шитьё верхняя нить.

Фото 26.

На фото 27, Показан челнок,( вид с низу ) и три винтика, крепления челнока, к валу челнока. Красной линией и цифрами, показан диаметр посадочного места челнока, он равен — 7, 2 мм. Такой же диаметр, у промышленного челнока, от машины 22 класса. В случае поломки этого, можно поставить от 22 класса. Но с небольшой реконструкцией. 22 А класс и 322 класс — машина снятая с вооружения.

Фото 27.

На фото 28, челнок с боку — машин Харьков. Волга. Ржев.

Фото 28.

На фото 29, Подшпульник. Цифрами показаны его основные части:

1. Шпулька. На неё наматывается нижняя нить.
2. Винт крепления, пластинчатой пружинки.
3. Регулировочный винт, натяжения нижней нити.
4. Пластинчатая пружина.
5. Паз, для установочного пальца. Зазор между установочным пальцем и пазом, при установке, составляет от 0,3 мм до 1 мм.
6. Нить.

Фото 29.

Выставка челнока.

Порядок выполнения работ:

1. Очищенный от грязи челнок, ставим на место. Но винты не зажимаем! Фото 26.
2. Под шпульник, не ставим!
3. Опускаем иглу, маховым колесом, в самую нижнюю точку, (0).
4. Вращаяя маховое колесо, игла из нижнего ноля, должна подняться на 1,5 — 2 мм.
5. В таком положении, провернуть челнок вокруг оси.
6. Чтобы остриё носика, челнока, было строго, по оси, середины лыски иглы. И зазор, между носиком челнока и лысой иглы, был не более 0,1 мм.

Фото 18 — 1. Игла, при опускании, не должна задеть носик, челнока!

Проворачивая маховое колесо, игла из нижнего ноля, должна подняться на 1,8 — 2,0 мм. И пересечься с носиком челнока. С зазором 0,1 мм, между кончиком носика челнока и плоскостью, лыски иглы. (это толщина плотной фольги, от конфеты).

1. Вот в таком положении, нам надо зажать винтики, на креплении челнока. Фото 13.

Примечание:

Фото 30. Если при вращении, махового колеса, Игла из нижнего ноля поднялась на 1,8 — 2,0 мм, а носик челнока, подвели в ось иглы. Но лыска, иглы, высоко. (Это означает, что во время шитья, игла стукнулась обо, что-то твёрдое и игловодитель, сдвинулся в верх). Это устраняется так:

1. По фото 8Отвёрткой, с шириной лезвия 6 мм, ослабить винтик на хомуте, игловодителя.
2. Удерживая игловодитель от падения в низ, выставить лыску иглы, по подведённому и зажатому винтиками, носику челнока.Выставка челнока Пункт № 6.

На фото 30, показан сбой иглы по вертикале.

1. Игла.
2. Лыска иглы.
3. Отверстие иглы, для нити.
4. Остриё иглы.
5. Носик челнока.
6. Линия, нужного нам пересечения, кончика носика челнока, с осью лыски иглы.
7. (0) когда игла в самом низу. Нижний ноль (0)!

Фото 30.

На фото 31, показаны отверстия, на фронтальной части, машин Ржев, Волга, Харьков, Тула.

1. Отверстие доступа, отвёрткой, к винту, на хомуте игловодителя.
2. Отверстие доступа, отвёрткой, к винту, на кронштейне стержня лапки.

Фото 31.

Проверка:

Проворачивая маховое колесо, опустить и приподнять иглу на 1,8 — 2,0 мм! И посмотреть, соответствует ли траектория, движения носика челнока, этой линии или нет! Если эта линия, ниже верха отверстия, для вдевания нити, то иглу с игловодителем, надо опустить в низ.

Если выше, этой линии, что на Фото 29, то это у вас, провернулся челнок, во время закручивания винтиков. То есть, надо произвести все операции заново!

На фото 32, нарисована игла. Горизонтальная линия, это траектория движения носика челнока, относительно лыски иглы. Когда игла поднялась из нижнего ноля на 1,3 — 1,5 мм.

1. Игла.
2. Лыска иглы.
3. Отверстие под нить.
4. Нижняя точка, острия иглы.
5. Нижний ноль (0). (0) — когда игла, в самом низу.

Фото 32.

На Фото 33, показано правильное пересечение лыски иглы, с носиком челнока. Где:

Фото 33.

Проверить затяжку винтиков, на челноке!

Выставка прижимной рамки, к подшпульнику челнока.

На фото 25, показано устройство, прижимной рамки.

На фото 34, показано взаимодействие прижимной рамки с подшпульником.

1. Челнок.
2. Подшпульник.
3. Подушка.
4. Крепление, установочного пальца.
5. Пластинчатая пружина, для выставки и фиксации прижимного установочного пальца, относительно паза подшпульника.
6. Рамка.
7. Винты крепления, вертикальной части рамки.

Фото 34.

На фото 35, тоже самое что на фото 23.

На фото 35, низ машины Ржев. Состоит:

1. Ленточный ремень, со скобами.
2. Эксцентриковая втулка.
3. Вилка.
4. Вал — кронштейн, передающий продвижение, транспортёрной колодке.
5. Защёлка нижней крышки.
6. Редуктор. Передающий вращение челноку.
7. Винты крепления Прижимной рамки, подшпульника челнока.
8. Винты крепления картера — редуктора.
9. Кронштейн на нём крепится транспортёрная колодка.
10. Пружина возврата транспортёра, в низ.
11. Пробка картера. через неё заливается масло.
12. Винты крепления прижимной рамки.
13. Винт тормоза регулятора длины стежка.
14. Челнок.

При ослаблении винтов, № 7, крепления Прижимной рамки, рамку можно сдвигать в право и влево.

Фото 35.

На фото 36, показан правильный зазор, снизу, между низом подушки и верхом подшпульника. Он выставляется, сдвигом рамки, относительно, этих двух винтов.

Фото 36.

На фото 37, Положение установочного пальца, относительно паза подшпульника, производится за счёт, изменения положения пластины № 3, относительно винтов № 1 и № 2.

Фото 37.

На фото 38, показаны зазоры, между Установочным пальцем и пазом подшпульника.

1. Шпулька. На неё наматывается нижняя нить.
2. Винт крепления, пластинчатой пружинки.
3. Регулировочный винт, натяжения нижней нити.
4. Пластинчатая пружина.
5. Установочный палец.

Зазор между установочным пальцем и внутренней частью паза, при установке, составляет от 0,3 мм до 1 мм! Верх установочного пальца, должен быть выше подшпульника, но не выше, чем на 1 мм!

1. Нить.
2. Корпус прижимной рамки.
3. Подушка.

Фото 38.

Если установочный палец будет ниже — будет петлять с низу! Фото 40.

Если установочный палец будет выше — он будет цепляться за нитенаправительную пластину «ласточкин хвост». Фото 39.

На фото 39, показан установочный палец, который выше на 1 мм, и подшпульник машины Лада 237 — 1.

Фото 39.

На фото 40, так выглядит примерно, когда установочный палец, ниже верха подшпульника. Машина Веритас 8014/43.

Фото 40.

На фото 41, показан двигатель и шпулемоталка, на ручном приводе, иашины Ржев.

Источник

История, настройка и регулировка швейных машин ПМЗ

Для начинающих швей и для уроков труда в школе отлично подойдет простая и в свое время самая распространенная машинка в Советском Союзе — «ПМЗ». Такая машинка даже сейчас превосходит некоторые современные по надежности, при определенной сноровке ее даже можно использовать для пошива из кожи. Но чтобы машинка хорошо справлялась с поставленной задачей, необходимо ее правильно настроить. Если взять такую, как швейная машинка ПМЗ, настройка и регулировка не являются сложными, их можно провести самостоятельно.

Швейная машинка завода в Подольске в зависимости от класса комплектовалась разными приводами: ручным, ножным и даже электрическим. Помимо своих основных достоинств, машинка обладала и рядом недостатков: у нее сложно регулировался челночный механизм, была узкая лапка и половинчатая рейка для продвижения материала. Но, несмотря на это, машинка была очень удобной в эксплуатации и надежной.

Швейная машинка ПМЗ им. Калинина

История

В конце XIX века продукция компании «Зингер» была настолько популярна в России, что было принято решение создать завод в Подольске. Он строился быстро и в 1902 году был уже открыт. К 1913 завод выпускал более двух тысяч машинок в день. Они обладали рядом преимуществ: во-первых, детали на такую машинку поставлялись оригинальные, что делало ее качественной, во-вторых, машинки реализовывались в рассрочку для небогатых людей. Существовала даже сеть фирменных магазинов.

После революции завод национализируют. Еще некоторое время он продолжает изготавливать машинки из оригинальных запчастей под маркой «Госшвеймашина», хотя связь с заводом уже потеряна. В 30-х годах машинка получает новую марку «ПЗМ» — Подольский механический завод.

Самой распространенной считается машинка «Подольск» класса 2М. Преимущественно снабжалась ручным приводом. Несмотря на широко известные мифы о высокой стоимости в наше время этой машинки и ее предшественниц «Госшвеймашины» и «Зингер», на самом деле такая машинка стоит недорого. Стоит сейчас швейная машинка ПМЗ им. Калинина всего 400–500 рублей. Чаще всего ремонт обходится дороже цены самой машинки, поэтому возникает актуальный вопрос о самостоятельной настройке и устранении неисправностей.

Настройка и регулировка

Первое, что необходимо сделать, — это проверить работоспособность машинки следующим образом:

• Проверить челночный ход.
• Снять все элементы.
• Прочистить от грязи щеточкой пазы вращения и зубчики.
• Собрать. Не забывайте о том, что при сборке лишних деталей быть не должно.

Иногда машинка может работать некорректно или вовсе не работать, если в иголку неправильно вставили нитку. Несмотря на то что некоторые думают, что не имеет значения, как ее вставлять, это не так. Челнок снимает нитку с иглы справа, лезвие при этом находится слева, а справа — канавка для нитки. Иногда и сама игла стоит неправильно.

Возможно, этот вопрос и не является для вас актуальным, но лучше все-таки уточнить. Более того, оказывается, что не во всех машинках ПМЗ игла вставляется одинаково. У более старых машин она ставится подобно промышленным, а нитка при этом заправляется слева направо. При замене у машинки более нового образца спил колбы должен смотреть влево, а нитка заправляться справа.

Чтобы убедиться, что игла вставлена правильно, необходимо снять пластину иглы и посмотреть с какой стороны подходит носик к игле. Канавка должна быть с другой стороны, а со стороны носика — лезвие иглы.

Для настройки необходимо снять детали: иглу, лапку, крышку челночного отсека, переднюю крышку, игольную пластину, крышку отсека для смазки, привод и саму машину с петель коробки, опрокинув ее набок. Перед тем как совершишь какие-либо другие действия, необходимо очистить челночный ход и другие механизмы от очесов. Используйте кисточку для очистки зубчиков, колпачка шпульки, пазов, в которых он вращается и других. Для этого лучше всего подойдет жесткая кисточка для клея или использованная зубная щетка.

При разборе очень важно запомнить, как детали до этого стояли, лучше сфотографировать. Запомните: разбирать всегда легче, чем собирать. Нередко причиной обращения за помощью является именно невозможность собрать устройство. Машинка «Подольск» отличается тем, что лишних деталей у нее нет и быть не может. Однако после первой настройки вам может показаться иначе, главное, запомнить, что это не так.

Сначала нужно проверить крепление всех соединительных узлов. Для этого понадобится отвертка, так как они винтовые. Настройка и фиксация происходят с помощью самораскручивающейся гайки. Если вы обнаружили, что в креплениях люфт, необходимо ослабить эту гайку и подтянуть втулку. При этом натяжение не должно быть плотным, чтобы оставался некоторый зазор.

Важно не перетянуть крепление, гайка, когда закручивается, тянет винт за собой, поэтому при ее затягивании винт нужно удерживать. Делать все нужно с осторожностью, возможно, потребуется некоторая практика.

После проверки креплений переходите к смазке устройства. Это важный момент, смазки необходимо нанести достаточно, как говорят, от души. Смазывать необходимо все трущиеся и не трущиеся места и детали, то есть, по сути, все. Для закапывания масла рекомендуется использовать шприц, это будет гораздо удобнее, чем непосредственно капать масло из его оригинальной упаковки.

Во время смазывания периодически необходимо проворачивать маховик машинки, тогда масло будет лучше проникать и видимость для оценки качества работы будет достаточной. Сзади машинки тоже есть что смазать. Во время смазывания передней части машинки нужно проявлять осторожность. Эта часть больше остальных контактирует с тканью, поэтому впоследствии вы можете быть неприятно удивлены наличием на ней масляных пятен. Сверху на корпусе имеется отверстие для смазки главного вала.

Следующая часть инструкции предназначена для машинок с ручным приводом. Необходимо проверить, в каком состоянии он находится. Часто встречается ослабление его узлов, отсутствие смазки на втулках и незакрепленная ручка. Вначале подтяните винты большой отверткой, после чего все необходимо хорошо смазать, особенно эти винты, потому что у них два предназначения — они выполняют также функцию втулки. Если внимательно присмотреться, то на каждой втулке можно заметить отверстия под смазку.

Для того чтобы устранить болтание деревянной ручки, поставьте ее вместе с нижним краем втулки на металлическую поверхность с большим весов, в идеальном варианте на швеллер или рельсу. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить деревянную ручку. Для устранения неполадок просто развальцуйте верхний край ручки молотком.

Масло для смазки необходимо использовать только подходящее, ни в коем случае нельзя смазывать часть машинки подсолнечным маслом или другими для готовки еды. Такой ремонт быстро выведет из строя вашу швейную машинку и останется ее только выбросить. Это далеко не редкий случай, мастерам часто приходится с таким сталкиваться.

Если же такое случилось, то существует механизм удаления засохшей смазки. После того как вы зальете масло во все доступные места, залейте туда же керосин и оставьте так на сутки. Заливать керосин и масло можно в любом порядке. Спустя 24 часа, снимите маховое колесо. Возьмите отвертку и вставьте в прорезь вала, попытайтесь его расшевелить. Если прикладывать излишние усилия, есть риск сломать чугунную прорезь вала.

Если вал не поддается, проделайте процедуру с керосином до тех пор, пока он не начнет шевелиться. Когда вал будет вращаться туго, поставьте привод и, крутя машинку, добавляйте масло и керосин то тех пор, пока ход не станет легким и тихим. После этого машинку нельзя долго не использовать, минимум раз в неделю необходимо ее запускать.

Настройка натяжителя верхней нити. Когда лапка поднята, нитка должна свободно выходить из натяжителя; если лапка опущена, нитка должна быть прижата плотно и равномерно, соответствуя требованию для данной ткани.

Для того чтобы условия выполнялись полностью, отведите гайку, которая регулирует натяжение, и снимите шайбу с перемычкой. В натяжителе должен стоять толкатель, если перемычку чуть-чуть вдавить, то толкатель будет отжимать шайбу. Проверьте также на исправность компенсационную пружину.

Регулировка челночного устройства. Обычно такая настройка требуется редко и проводится сложно. Только одну из возможных опций вы сможете сделать — выставить положение игловодителя.

О неправильном положении игловодителя по отношению к носику челнока, говорят пропуски при пошиве грубых тканей. Для того чтобы отрегулировать его положение, имеется регулировочный винт. Он расположен внутри переднего отсека, куда не так просто добраться. Увидеть его не получится, но в пазы, где он расположен, можно вставить отвертку. Винт необходимо слегка ослабить, но не выкручивать.

После этого с помощью маховика необходимо подвести носик челнока и выставить положение иглы. В правильном положении, когда они встретятся, носик челнока должен быть выше ушка иглы на 1,5 мм. После установки затяните винт.

Большинство настроек можно провести самостоятельно, а для умельцев не составит труда и отремонтировать такую машинку. Ее принципиальное отличие от более новых моделей как раз и заключается в том, что она легкая в эксплуатации, настройке и в устранении неполадок.

Источник

Швейная машинка Тула

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

В рубрики нашего сайта «Старые модели швейных машинок» мы размещаем инструкции и описания к различным моделям швейных машин прошлого века, старинных и не очень, наших и иностранных. Эта статья посвящена швейной машинке Тула. В ней подробно объясняется основные особенности, преимущества и недостатки, а также рекомендации по эксплуатации.

Швейная машина Тула считается базовой моделью этой серии. На безе этой машины выпускались и другие модели, такие как Ржев, Волга, Харькив и др. Внешне и по основным техническим характеристикам они практически ничем не отличались от швейной машины Тулы. Лишь швейная машинка Ржев имела более простое устройство, не имела электропривода и выполняла только прямую строчку.

Швейная машинка Тула с обратной стороны

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

Швейная машина Тула это довольно «продвинутая» модель бытовой швейной машинки 50-х годов прошлого столетия. Мало того что у нее имеется вмонтированный светильник, так у нее ещё имеется и электропривод, также аккуратно размещенный внутри корпуса.

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

Но и это еще не все. В комплекте прилагается легко подключаемый к машинке дополнительный привод — ручной привод. Видимо это было рассчитано для тех регионов, где были проблемы с электричеством.
Кстати, устройство для намотки шпульной нитки находится на ручной приводе. Это тоже чрезвычайно оригинально и удобно.

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

И что характерно, и привод и другие узлы этой машинки выполнены на высоком техническом уровне, особенно это относится к педали электропривода. Ее кстати вполне несложно подсоединить к другой марке швейной машинки, например Чайке и т.д. Имейте это в виду, если машинка Тула стоит у вас без дела, а вам понадобилась педаль.

Челночне устройство швейной машинки Тула

Шпульный колпачок в стандартном виде (с хвостиком) у швейной машинки Тула не используется. Вместо него установлено сложной конструкции челночное устройство, у которого фронтальная часть челнока откидывается на шарнирах, затем вставляется шпулька и челнок закрывается.
Это довольно редкое и необычное устройство челнока, может быть и оправданно когда машинка хорошо работает. Но в случае сбоя такое устройство довольно непросто регулировать, оно не очень удобное в обслуживании и настройке.
Обычный качающийся челнок, как у швейной машинки Чайка, хотя и примитивней по конструкции и возможностям, зато проще в настройке и надежнее в эксплуатации.

Особенности швейной машинки Тула

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

Главной особенностью швейной машинки Тула, кроме челнока, можно назвать еще и закрытый картер, в котором находится механизм челночного хода. В нем постоянно находится смазка, что определяет мало шумность работы этой машинки.

Зубчатый ремень, соединяющий верхний и нижний вал также влияет на снижение шума работы машинки, поскольку он соткан из капроновых нитей. В то же время именно это может стать и причиной его замены, поскольку текстильный ремень может со временем растягиваться.

Обратите еще внимание на то, что поскольку швейная машинка выпускалась в 50-е годы, на двигателе предусмотрен переключатель напряжения сети 220/127. В данное время в стране напряжение 127 вольт давно уже не применяется, а переключатель остался. Этим она немного напоминает японские машинки, работающие только от сети 110вольт. И в нашей стране им требуется понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт.

Именно это и вышеперечисленные факторы и определяет цену этой машинки. Продать ее можно только за условную цену, часто чисто символическую.

Модели швейных машинок на базе Тула

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

Швейная машинка Волга.

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

Швейная машинка Харькив.

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

Швейная машинка Ржев.

Лапки для швейной машинки Тула

Картинка с сайта: nastroyu.detektorpoligraf.ru

Одним из преимуществ этих старых моделей швейных машинок можно считать большое количество сменных швейных лапок. Все эти лапки прилагаются только к швейной машине Тула, Тула (модель 1) и других, выполняющих строчку зигзаг.

Основные виды швейных машинок
Прежде чем купить швейную машинку желательно изучить характеристики и особенности основных видов швейных машин.

Компьютеризированная швейная машина Brother
Чем отличается компьютеризированная швейная машина. Устройство и основные операции и виды строчек.

Швейная машинка Singer выпуска 90-х годов
В этой статье мастер поделится своим мнением о моделях швейных машин фирмы Зингер, выпущенных в начале 90-х годов.

Устройство и инструкция оверлока Прима
Бытовой оверлок Прима в зависимости от модели выполняет трех или четырехниточный шов. Устройство, инструкция оверлока Прима, уход и ремонт.

Швейная машинка для кожи
Для пошива кожи предназначены специальные промышленные машины. О том, на какой бытовой швейной машинке можно шить кожу в домашних условиях.

Выкройка и пошив мужских трусов
Специально для некоторых посетителей нашего сайта мы решили сделать статью о том, как сделать выкройку и сшить мужские трусы своими руками.

Как сделать чехол для планшета своими руками
В большинстве случаев, в особенности для планшетов небольшого размера, защитный чехол можно сделать самостоятельно.

Кукла тильда из ткани своими руками
Любимой игрушкой вашей дочки станет кукла тильда, которую вы сошьете своими руками. Как сделать выкройку и сшить мягкую куклу из ткани.

Прихватки для горячего своими руками
Попробуйте сшить прихватку сами, мы поможем вам сделать выкройку и подскажем, как правильно сшить прихватку-варежку.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Источник

Настройка швейной машинки волга

Перед началом настройки, машин Ржев и Волга, знакомимся названием узлов и деталей. А затем настройка.

Настройка, нижеперечисленых машин одинакова!

Машины Ржев; Волга; Харьков и Тула изготовлены в одинаковых корпусах! Вот ссылки на статьи. Достаточно нажать на синюю надпись и вы попадёте в — статью об этой машине.

Дополнение к машине Харьков

Продам запчасти машины Харьков

Дополнение к машине Тула.

Швейная машина Тула

На фото 1, швейная прямострочная машина Ржев.

Фото 1.

На фото 2, швейная прямострочная машина Волга.

Фото 2.

Обе эти машины, аналогичны по конструкции, вот их составные части, представлены на фото 3:

1. Платформа или станина.
2. Рукав.
3. Верхняя крышка.

Фото 3.

На фото 4, показаны детали, на внешней части машины:

1. Винт крепления верхней крышки, внутри него стержень, для установки на него, катушки с ниткой.
2. Маховое колесо или маховик, или верхний шкив.
3. Верхний нитенаправитель.
4. Нитепритягиватель.
5. Регулятор натяжения верхней нити.
6. Нитенаправитель, в форме крючка, у регулятора натяжения верхней нити.
7. Фронтальный нитенаправитель.
8. Крышка откидная, для доступа, к электро лампочке.
9. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
10. Игольная пластина, крепление — два винтика.
11. Регулятор длины стежка.
12. Электро педаль, с реостатом.

Фото 4.

На фото 5, фронтальная часть, закрытая. Но на ней находятся следующие детали:

1. Регулятор натяжения верхней нити.
2. Нитенаправитель, в форме крючка, у регулятора натяжения верхней нити.
3. Рычаг подъёма, стержня лапки.
4. Винт ось, рычага подъёма, стержня лапки.
5. Винт заглушка. Доступ, к винтику игловодителя.
6. Стержень лапки.
7. Пластина для обрезки нитей.
8. Винт крепления лапки.
9. Стержень — игловодитель.
10. Игольный нитенаправитель.
11. Иглодержатель.

Фото 5.

На фото 6 и 7, показаны неисправности, встречающиеся, при настройке этих машин. И вот способ, их устранения,

На фото 6, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и цепляет лапку.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.

Фото 6.

На фото 7, Лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Доступ на Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.
5. Транспортёрная колодка.

Фото 7.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Часто бывает так, что при поднятой лапке, игла не может опуститься в низ — упирается в лапку. А при шитье, при перескоке с тонкого на толстое или наоборот, с толстого на тонкое, происходит под петливание снизу. Вот это, мы сейчас и устраним:

1. Опускаем — ручку подъёма, стержня лапкодержателя, вниз! Фото 6 и 7 № 6.
2. Проворачивая маховое колесо, опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Зубья транспортёрной колодки, должны опустится, ниже верха, игольной пластины, также в нижнюю точку ноль. Фото 8 № 6.

Всё, больше до махового колеса, не дотрагиваемся! >Лапка — должна лечь, на поверхность, игольной пластины! Если этого не произошло. Или лапка только коснулась, передней частью, поверхности игольной пластины. Устраняем так:

Первый Этап:

1. Нафото 6, № 4 — кронштейн с выступом, опирающемся на лапкодержатель. Опускаем этот винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота.

При этом стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на фото 6 или 7, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
3. Фото 6 № 1 Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм. Опустить в отверстие нажимного винта и слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик на кронштейне № 9, ослаблен.

Нафото 8, показано место, куда ставить стержень. По которому нужно ударить. Ручка подъёма, стержня лапки, при этом должна находится в верхнем положении, а винтик ослаблен. На фото, она в нижнем положении

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Доступ на Фото 28. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
9. Лапка.
10. Игловодитель
11. Игла.
12. Игольная пластина.
13. Винт на хомуте игловодителя.

Фото 8.

Второй Этап:

1. Через нажимной винт, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка).
2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Фото 8. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

Третий Этап. Фото 8

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущеной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.

От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6 , очистив стержень лапки, от грязи.

1. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
2. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
3. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

На фото 9, положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Фото 9.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем по фото 7 — 8 — 9.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину №1.
2. Пружину № 3, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину назад на стержень — лапки, и закручиваем винт № 1, полностью.
4. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
5. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки должна лечь на верх игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
6. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
7. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
8. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Настройка выставки лапки, закончена.

На фото 10, вид со стороны привода, только на машине Ржев:

1. Ось шестерни, соединённая с главным валом. Шпулемоталка.
2. Ручка ручного привода. Вставляется, в ось, большой шестерни.
3. Место крепления, электро двигателя.
4. Крышка доступа, к шпулемоталке.
5. Нитенаправитель, для намотки шпульки. Утерян! Смотритефото 3!

Фото 10.

На фото 11, двигатель от машины Тула. Но него , нужно изготовить посадочное место шпулемоталки такую как на машинах Харьков, Волга, Ржев. Эскиз на изготовление на фото 13 и 14.

Фото 11.

Электрическая часть машины.

На фото 12, расположение электродвигателя в машине.

1. Посадочное место шпульки.
2. Щётка держатель.
3. Переключатель напряжения с 220 на 127 Вольт.
4. Клемник распределитель. На фото 15.

Фото 12.

На 13, Токосъёмная щётка, электродвигателя. На двигателе их две. Она состоит:

1. Угольный, прямоугольный стержень.
2. Многовитковая, медная проволочка, вклеенная в угольный стержень.
3. Пружинка, от шариковой ручки.
4. Колпачок. При одевании, сжимает пружину. Подталкивая графитный стержень к медным пластинкам якоря, — коллектору.

Медная проволочка, должна обязательно, касаться корпуса двигателя. Иначе, абсолютно исправный двигатель, не работает!

Фото 13.

На фото 14, посадочное место шпульки, устанавливается на двигатель.

1. Стержень, стальной, калёный, внутри якоря.
2. Посадочное место шпульки.

Фото 14.

На фото 15, клемник распределитель.

Фото 15.

На фото 16, электро схема подключения проводов, между электро деталями.

1. Вилка — вставляется в розетку 220 В.
2. Нижнее подключение, одного из двух проводов, от вилки.
3. Верхняя клемма — к ней подключается, два провода в скрутке:

1. Провод от кнопки включения, лампочки.
2. Провод от электро — двигателя.

1. Кнопка включения лампочки.
2. Электро — двигатель.
3. Патрон лампочки. К нему подключается провод, от кнопки включения и провод отходящий от патрона на клемму № 11.
4. Один из двух винтов. Винт крепления. Клеммника — распределителя, для подключения проводов.
5. Педаль с реостатом.
6. Нижняя клемма, для подключения, двух проводов в скрутке:

1. Второго провода от вилки.
2. Второго провода от педали.

1. Нижняя, средняя, клемма — подключение одного из двух проводов педали.
2. Верхняя левая клемма, для второго провода, от патрона лампочки.
3. Средняя, верхняя клемма, для подключения второго провода, электро двигателя.

Перед началом работ, выключите из розетки! Напряжение 220 В, опасно для жизни! Для удобства, при замене старых, или при подключении новых проводов, необходимо выкрутить два винта № 7, те что в центре, клемника! А подключив провода, прикрутить, Колодку — распределитель на место!

Фото 16.

На фото 17, электро патрон под лампочку. С цоколем лампочки «миньон».

Фото 17.

Согласно этому описанию, с электрической частью всё понятно.

На фото 18, кинематическое расположение деталей в машине:

1. Ручной привод.
2. Шестерня ручного привода.
3. Шестерня — паразитка. соединённая с шестерней, на маховом колесе.
4. Маховое колесо.
5. Соединительная муфта.
6. Регулятор длины стежка.
7. Электро двигатель.
8. Шкив электродвигателя, соединён со шкивом на главном валу, трёхстопным ремнём, профиль ноль обозначение на ремне 6 х 350 ( 0 ).
9. Шкив шестерня, соединённая ленточным ремнём, с металлическими скобами, со шкивом шестерней, расположенном на главном валу.
10. Ленточный ремень со скобами.
11. Картер — редуктор.
12. Прижимная рамка.
13. Челнок.
14. Игловодитель.
15. Поводок игловодителя.
16. Втулка левая на главном валу.
17. Главный вал.
18. Регулятор натяжения верхней нити.
19. Электро лампочка.
20. Посадочное место под ремень соскобами.
21. Стержень под катушку.
22. Корпус машины.

Фото 18.

1. Игловодитель.
2. Стержень лапки.
3. Пластинчатая нажимная пружина, давит, на стержень лапки.
4. Стержень — толкатель, регулятора верхней нити.
5. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
6. Нитепритягиватель.
7. Кривошип.
8. Палец шатуна.
9. Ось кулисы.
10. Ось нитепритягивателя.
11. Соединительное коромысло, оси нитепритягивателя, к корпусу машины.
12. Палец коромысла.
13. Хомут на игловодителе, с регулировочным винтиком.
14. Регулятор натяжения верхней нити.

Фото 19.

На фото 20, расположение деталей, под верхней крышкой. Вот их названия:

1. Маховое колесо.
2. Трёхстропный ремень.
3. Ленточный ремень, со скобами.
4. Главный вал.

На этом валу нет колена! Машина, показана с зади, а настройка, производится с переди. От этого меняется положение Лево и право.

1. Винт крепления, Пластинчатой нажимной пружины.
2. Нажимной винт.

Нажимной винт, давит на Пластинчатую, нажимную пружину. А пружина на стержень — лапки. Так расположен винт, на промышленной машине 330-8 класса.

1. Дистанционная ограничительная втулка, чтоб главный вал, не имел горизонтального люфта. С двумя винтиками.

Выставка:

1. Главный вал, подать в сторону махового колеса.
2. Кривошип, упрётся, в левую втулку.
3. Дистанционная ограничительная втулка, поджимается в упор, леаой втулки, винтиками.
4. Правая втулка, подбивается, через наставку — молоточком, к «шестерне — звёздочке», на которой ремень со скобами.

1. Кривошип.
2. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
3. Нитепритягиватель.
4. Игловодитель.
5. Стержень лапки.

Фото 20.

На фото 21, устройство регулятора длины стежка. Состоит:

1. Шайба.
2. Толстая шайба.
3. Шайба.
4. Тяга заднего хода.
5. Шайба.
6. Гайка М 6 ключ на 10.
7. Ось. Диаметр 10 мм.
8. Ручка управления, длинной стежка.
9. Хомут.
10. Стержень, с шариковыми коленами.

Фото 21.

Бывает, что от вибрации, этот винт, ослабляется и ручка длины стежка, при шитье, самопроизвольно сбивается. Чтобы устранить эту неисправность достаточно поджать винт, показаный на фото 22/

На фото 22, показан винт тормоза, длины стежка.

Фото 22.

Выставка челнока.

На фото 23, низ машины Ржев. Состоит:

1. Ленточный ремень, со скобами.
2. Эксцентриковая втулка.
3. Вилка.
4. Вал — кронштейн, передающий продвижение, транспортёрной колодке.
5. Защёлка нижней крышки.
6. Редуктор. Передающий вращение челноку.
7. Прижимная рамка, подшпульника челнока.
8. Винты крепления картера — редуктора.
9. Кронштейн на нём крепится транспортёрная колодка.
10. Пружина возврата транспортёра, в низ.
11. Пробка картера. через неё заливается масло.
12. Винты крепления прижимной рамки.
13. Винт тормоза регулятора длины стежка.
14. Челнок.

Фото 23.

Настройка Эксцентриковой втулки фото 23 № 2:

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из — за вибрации, винтики крепления, Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. Во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
4. То шьёт вперёд, то шьёт назад.

Проверка работы этого узла:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя, в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка, также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Настройка :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Снять прижимную лапку.
6. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
7. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями игловодителя и транспортёрной колодки.
8. Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодитель, в самую верхнюю точку. Когда ещё чуть чуть и он начнёт опускаться.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку в вилке. Так, чтобы — Верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

1. выворачиваем один винт полностью.
2. в отверстие с резьбой вворачиваем длинный винт.

Винт, служит рычагом, для проворота, — Эксцентриковой втулки.

Выставка Эксцентриковой Втулки окончена.

На фото 24, показан картер — редуктор. Цифрами показаны основные узлы:

1. Шестерня — шкив, под ремень с металлическими скобами.
2. Дистанционная втулка. С двумя винтами крепления.
3. Цилиндрическая, косозубая, металлическая шестерня.
4. Цилиндрическая, косозубая, металлическая шестерня.
5. Конусная, гетинаксовая, косозубая шестерня.
6. Конусная, малая, косозубая шестерня.
7. Посадочное место челнока.
8. Эксцентрик, для подъёма и опускания кронштейна на котором крепится транспортёрная колодка.
9. Первичный вал. Или входной.
10. Вторичный вал.
11. Выходной вал.

Фото 24.

На фото 24 — 1, показано устройство редуктора, вот его детали:

1. Шестерня — шкив, под ремень с металлическими скобами.
2. Дистанционная втулка.
3. Первичный вал. Или входной.
4. Дистанционная втулка. С двумя винтами крепления.
5. Капроновая шестерня.
6. Эксцентрик, для подъёма и опускания кронштейна, на котором крепится, транспортёрная колодка.
7. Шестерня на валу челнока.
8. Втулка в корпусе, через неё проходит вторичный вал, или вал челнока.
9. Посадочное место челнока.

Фото 24 — 1.

На фото 25, открученная прижимная рамка, челнока. Цифрами показаны основные детали рамки:

1. Пластина — рамка.
2. Пластинчатая пружина, для выставки и фиксации прижимного установочного пальца, относительно паза подшпульника.
3. Установочный палец.
4. Подушка — должна быть перпендикулярна поверхности стола. И на 1 мм, выступать меньше, чем конец, установочного пальца.

Фото 25.

Подготовка челнока, к настройке.

1. По фото 26, ослабить три винтика, крепления челнока № 7.
2. И придерживая маховое колесо, проворачивая челнок вокруг оси, снять его с оси.
3. По фото 26, опилить все раковины, на кромке, поверх которой прочерчена красная линия, алмазным надфилем. Прошлифовать бархатной наждачной бумагой.

Но, не делать при этом, ям!

1. Подточить носик челнока. С обратной стороны. До острия иглы ( на ощупь).

Плоскость обращённую в верх, не трогать!

На фото 26, челнок. Красной линией, показана кромка, по которой скользит при шитьё верхняя нить.

Фото 26.

На фото 27, Показан челнок,( вид с низу ) и три винтика, крепления челнока, к валу челнока. Красной линией и цифрами, показан диаметр посадочного места челнока, он равен — 7, 2 мм. Такой же диаметр, у промышленного челнока, от машины 22 класса. В случае поломки этого, можно поставить от 22 класса. Но с небольшой реконструкцией. 22 А класс и 322 класс — машина снятая с вооружения.

Фото 27.

На фото 28, челнок с боку — машин Харьков. Волга. Ржев.

Фото 28.

На фото 29, Подшпульник. Цифрами показаны его основные части:

1. Шпулька. На неё наматывается нижняя нить.
2. Винт крепления, пластинчатой пружинки.
3. Регулировочный винт, натяжения нижней нити.
4. Пластинчатая пружина.
5. Паз, для установочного пальца. Зазор между установочным пальцем и пазом, при установке, составляет от 0,3 мм до 1 мм.
6. Нить.

Фото 29.

Выставка челнока.

Порядок выполнения работ:

1. Очищенный от грязи челнок, ставим на место. Но винты не зажимаем! Фото 26.
2. Под шпульник, не ставим!
3. Опускаем иглу, маховым колесом, в самую нижнюю точку, (0).
4. Вращаяя маховое колесо, игла из нижнего ноля, должна подняться на 1,5 — 2 мм.
5. В таком положении, провернуть челнок вокруг оси.
6. Чтобы остриё носика, челнока, было строго, по оси, середины лыски иглы. И зазор, между носиком челнока и лысой иглы, был не более 0,1 мм.

Фото 18 — 1. Игла, при опускании, не должна задеть носик, челнока!

Проворачивая маховое колесо, игла из нижнего ноля, должна подняться на 1,8 — 2,0 мм. И пересечься с носиком челнока. С зазором 0,1 мм, между кончиком носика челнока и плоскостью, лыски иглы. (это толщина плотной фольги, от конфеты).

1. Вот в таком положении, нам надо зажать винтики, на креплении челнока. Фото 13.

Примечание:

Фото 30. Если при вращении, махового колеса, Игла из нижнего ноля поднялась на 1,8 — 2,0 мм, а носик челнока, подвели в ось иглы. Но лыска, иглы, высоко. (Это означает, что во время шитья, игла стукнулась обо, что-то твёрдое и игловодитель, сдвинулся в верх). Это устраняется так:

1. По фото 8Отвёрткой, с шириной лезвия 6 мм, ослабить винтик на хомуте, игловодителя.
2. Удерживая игловодитель от падения в низ, выставить лыску иглы, по подведённому и зажатому винтиками, носику челнока.Выставка челнока Пункт № 6.

На фото 30, показан сбой иглы по вертикале.

1. Игла.
2. Лыска иглы.
3. Отверстие иглы, для нити.
4. Остриё иглы.
5. Носик челнока.
6. Линия, нужного нам пересечения, кончика носика челнока, с осью лыски иглы.
7. (0) когда игла в самом низу. Нижний ноль (0)!

Фото 30.

На фото 31, показаны отверстия, на фронтальной части, машин Ржев, Волга, Харьков, Тула.

1. Отверстие доступа, отвёрткой, к винту, на хомуте игловодителя.
2. Отверстие доступа, отвёрткой, к винту, на кронштейне стержня лапки.

Фото 31.

Проверка:

Проворачивая маховое колесо, опустить и приподнять иглу на 1,8 — 2,0 мм! И посмотреть, соответствует ли траектория, движения носика челнока, этой линии или нет! Если эта линия, ниже верха отверстия, для вдевания нити, то иглу с игловодителем, надо опустить в низ.

Если выше, этой линии, что на Фото 29, то это у вас, провернулся челнок, во время закручивания винтиков. То есть, надо произвести все операции заново!

На фото 32, нарисована игла. Горизонтальная линия, это траектория движения носика челнока, относительно лыски иглы. Когда игла поднялась из нижнего ноля на 1,3 — 1,5 мм.

1. Игла.
2. Лыска иглы.
3. Отверстие под нить.
4. Нижняя точка, острия иглы.
5. Нижний ноль (0). (0) — когда игла, в самом низу.

Фото 32.

На Фото 33, показано правильное пересечение лыски иглы, с носиком челнока. Где:

Фото 33.

Проверить затяжку винтиков, на челноке!

Выставка прижимной рамки, к подшпульнику челнока.

На фото 25, показано устройство, прижимной рамки.

На фото 34, показано взаимодействие прижимной рамки с подшпульником.

1. Челнок.
2. Подшпульник.
3. Подушка.
4. Крепление, установочного пальца.
5. Пластинчатая пружина, для выставки и фиксации прижимного установочного пальца, относительно паза подшпульника.
6. Рамка.
7. Винты крепления, вертикальной части рамки.

Фото 34.

На фото 35, тоже самое что на фото 23.

На фото 35, низ машины Ржев. Состоит:

1. Ленточный ремень, со скобами.
2. Эксцентриковая втулка.
3. Вилка.
4. Вал — кронштейн, передающий продвижение, транспортёрной колодке.
5. Защёлка нижней крышки.
6. Редуктор. Передающий вращение челноку.
7. Винты крепления Прижимной рамки, подшпульника челнока.
8. Винты крепления картера — редуктора.
9. Кронштейн на нём крепится транспортёрная колодка.
10. Пружина возврата транспортёра, в низ.
11. Пробка картера. через неё заливается масло.
12. Винты крепления прижимной рамки.
13. Винт тормоза регулятора длины стежка.
14. Челнок.

При ослаблении винтов, № 7, крепления Прижимной рамки, рамку можно сдвигать в право и влево.

Фото 35.

На фото 36, показан правильный зазор, снизу, между низом подушки и верхом подшпульника. Он выставляется, сдвигом рамки, относительно, этих двух винтов.

Фото 36.

На фото 37, Положение установочного пальца, относительно паза подшпульника, производится за счёт, изменения положения пластины № 3, относительно винтов № 1 и № 2.

Фото 37.

На фото 38, показаны зазоры, между Установочным пальцем и пазом подшпульника.

1. Шпулька. На неё наматывается нижняя нить.
2. Винт крепления, пластинчатой пружинки.
3. Регулировочный винт, натяжения нижней нити.
4. Пластинчатая пружина.
5. Установочный палец.

Зазор между установочным пальцем и внутренней частью паза, при установке, составляет от 0,3 мм до 1 мм! Верх установочного пальца, должен быть выше подшпульника, но не выше, чем на 1 мм!

1. Нить.
2. Корпус прижимной рамки.
3. Подушка.

Фото 38.

Если установочный палец будет ниже — будет петлять с низу! Фото 40.

Если установочный палец будет выше — он будет цепляться за нитенаправительную пластину «ласточкин хвост». Фото 39.

На фото 39, показан установочный палец, который выше на 1 мм, и подшпульник машины Лада 237 — 1.

Фото 39.

На фото 40, так выглядит примерно, когда установочный палец, ниже верха подшпульника. Машина Веритас 8014/43.

Фото 40.

На фото 41, показан двигатель и шпулемоталка, на ручном приводе, иашины Ржев.

Фото 41.

Комментарии

Перед началом настройки, машин Ржев и Волга, знакомимся названием узлов и деталей. А затем настройка.

Настройка, нижеперечисленых машин одинакова!

Машины Ржев; Волга; Харьков и Тула изготовлены в одинаковых корпусах! Вот ссылки на статьи. Достаточно нажать на синюю надпись и вы попадёте в — статью об этой машине.

Дополнение к машине Харьков
Продам запчасти машины Харьков
Дополнение к машине Тула.
Швейная машина Тула

Добавить комментарий

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!

Источник

Швейная машинка Волга – это прекрасный инструмент для тех, кто увлекается рукоделием и шитьем. Но прежде чем начать использовать ее, важно правильно настроить и научиться правильно работать с ней.

В этой статье мы предоставим пошаговую инструкцию по настройке швейной машинки Волга, а также расскажем, как правильно нанизывать нити и выбрать нужную иглу и нитку.

Следуя этой инструкции, вы сможете настроить свою машинку и начать творить свои первые швы с уверенностью и без проблем.

Важно: перед тем, как начать настраивать машинку, необходимо ознакомиться с инструкцией производителя и убедиться, что у вас есть все необходимые запчасти и аксессуары.

Как настроить швейную машинку Волга

1. Подготовьте машинку

Перед началом работы убедитесь, что машинка чистая и не загрязнена. Обычно перед началом работы рекомендуется смазать ее маслом. Проверьте, что игла вставлена правильно и не повреждена. Выберите нужную нить и шпулю, которая подходит для ткани, с которой вы собираетесь работать.

2. Положение иглы

Поверните ручку, которая отвечает за положение иглы, чтобы поднять ее вверх. Вставьте ткань под иглу и опустите ее с помощью ручки.

3. Натяжение нити

Регулируйте натяжение нити с помощью ручки на машинке. Обычно она находится на верхней части машинки под надписью «натяжение». Убедитесь, что нить правильно натянута, чтобы избежать складок и неровностей в шве.

4. Скорость и длина шва

Настройте скорость и длину шва в зависимости от ткани и проекта. Обычно это делается с помощью ручек на машинке. Вы можете выбрать скорость и длину шва, используя предустановленные режимы на машинке, или настроить ее вручную.

5. Тестовый шов

После настройки швейной машинки Волга, выполните тестовый шов на кусочке ткани, чтобы убедиться, что все работает правильно и качественно. Если есть проблемы, попробуйте перестроить машинку и повторите тестовый шов.

Шаг 1: Подготовка швейной машинки

1.1 Очистите машину от пыли и грязи

Перед началом работы необходимо тщательно очистить машину от пыли и грязи, особенно в районе иглы и движущихся деталей. Для этого можно использовать мягкую щетку или специальную салфетку.

1.2 Проверьте наличие всех комплектующих

Убедитесь, что у вас есть все необходимые комплектующие для машины: шпульки, иглы, нитки и т.д. Проверьте также состояние шпулек и игл: они не должны быть повреждены или сильно изношены.

1.3 Заправьте машину нитками

Заправьте машину нитками согласно инструкции. При этом обязательно убедитесь, что машина выключена и игла поднята до максимальной высоты.

1.4 Проверьте работу машины без ткани

Перед началом шитья проведите тестовый прогон машины без ткани. Проверьте, что нитки выходят из шпульки идут ровно, а машина работает плавно и бесшумно.

1.5 Приготовьте ткань

Перед шитьем приготовьте ткань: отгладьте ее, вырежьте нужные куски и обработайте срезы, чтобы избежать расслоения материала.

Шаг 2: Установка иглы и ниток

1. Установка иглы

Перед началом шитья нужно установить иглу в швейную машинку. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Снимите пластиковый держатель иглы;
2. Установите иглу с острым концом вверх и наклоните ее немного назад;
3. Закрепите иглу в шпильке путем вращения иглы до появления щелчка.

Важно: При установке иглы необходимо убедиться, что она установлена достаточно глубоко, чтобы не выскакивать в процессе шитья.

2. Установка ниток

После установки иглы необходимо установить верхнюю и нижнюю нитки. Для этого следуйте инструкции:

1. Вставьте шпульку с нижней нитью в нижний держатель;
2. Пропустите нить через направляющий крючок;
3. Закрепите конец нити на булавке;
4. Наверните ручку швейной машины вправо;
5. Пропустите нить через направляющие и нитеводитель;
6. Заведите нить сквозь иголку и закрепите нить на боковой пружинке;
7. Втащите нить через нитеводитель нажимной лапки и переводите нить вниз;
8. Вытащите нить из нижнего отверстия ножниц и вытяните на расстоянии до 10 см.

Важно: Не забывайте протягивать нить сквозь направляющее устройство и проверяйте, что нить правильно встроена в направляющий механизм.

Шаг 3: Настройка петли и стежков

1. Настройка петли

Для настройки петли нужно открыть крышку для доступа к механизму петли. При помощи ручки регулировки нужно осуществить движение петли к зубцам ткани. Когда петля совпадет с зубцами, нужно регулировать натяжение стежков. Это достигается при помощи кнопки натяжения протяжки.

2. Настройка размера стежка

Для настройки размера стежка следует использовать ручку настройки для изменения длины стежка, находящейся на лицевой панели швейной машинки. Основное правило заключается в том, что для тонких материалов нужно выбирать меньший размер стежка, а для толстых – больший.

3. Проверка настроек

После того как настройки петли и размера стежка готовы, следует провести тестовый прошив тестового лоскута ткани для финальной проверки качества работы швейной машинки. Если стежки оказались ровными и завершенными на обеих сторонах ткани, настройка была выполнена верно.

Шаг 4: Регулировка напряжения нитей

Подготовьте машинку к регулировке напряжения нитей

Перед тем как начать регулировку напряжения нитей необходимо:

• Отключить машинку от электрической сети;
• Вынуть шпульку с верхней ниткой;
• Убрать из нитедержателя нижнюю нитку;
• Очистить машинку от остатков ниток и мусора.

Регулируйте напряжение верхней и нижней нитей

Настройка машины начинается с регулировки напряжения нитей. Для этого необходимо:

1. Выбрать необходимое направление вращения шкива с помощью рукоятки управления на корпусе машины.
2. Закрутить на максимальную натяжку винтом на держателе верхней нитки.
3. Пропустить верхнюю нить через все направляющие и вбить в иголку.
4. Проверить натяжение нити. Для этого поднимите швейную машину на 10-15 см и двиньте ее. Натяжение на верхней оставлять строго наладочный хлопок, а на нижней – двойной.
5. Если натяжение не соответствует установленному, то регулируйте натяжение винтом на держателе нитки.

Повторите процедуру с нижней нитью. Если все выполнено правильно, то швейная машинка готова к работе.

Шаг 5: Установка ножниц для обрезки нитей

Шаг 5.1: Правильное расположение ножниц

Перед установкой ножниц для обрезки нитей необходимо убедиться в их правильном расположении. Ножницы должны быть расположены с левой стороны швейной машины, в нижней ее части.

Шаг 5.2: Установка ножниц

Для установки ножниц, необходимо:

1. Снять крышку для доступа к нижней части швейной машины.
2. Установить ножницы в специальный паз слева на швейной машине.
3. Закрепить ножницы, затянув винт или зажим.
4. Убедиться, что ножницы свободно двигаются и не мешают работе швейной машины.

Шаг 6: Использование и уход за швейной машинкой

Использование швейной машинки Волга

Перед началом работы настройте швейную машинку в соответствии с необходимой операцией: выберите нужный стежок, установите нужную длину и ширину стежка.

Перед началом шитья убедитесь, что нитка намотана правильно и верхняя и нижняя нити соединены и натянуты правильно.

• Не забывайте убирать все предметы вдали от машины, которые могут перешиться.
• Каждый раз после работы выключайте машинку и отключайте ее от сети.

Уход за швейной машинкой

После каждой работы очистите швейную машинку от остатков ткани, нитей и других отходов.

Периодически обслуживайте машинку и меняйте иглу. Очищайте ее маслом и проверяйте все перемещающиеся детали на наличие загрязнений и повреждений.

Храните Вашу машинку в защищенном от пыли и детей месте.

• Не кладите на швейную машинку тяжелые предметы или инструменты, которые могут повредить ее корпус.
• Регулярно проверяйте работу машинки, чтобы своевременно обнаружить неисправности.

Вопрос-ответ

Не могу настроить машинку, потому что в инструкции все на английском. Подскажите, как правильно включить швейную машинку Волга?

Перед началом работы необходимо включить машинку в сеть и установить ножку. Для этого нужно нажать на левую ручку и повернуть ее в сторону. Затем установить шпулю с ниткой и натянуть нить через направляющие до иглы. После этого зафиксировать нить в игле и настройте простейшие строчки или швы.

Почему иголка не вздевает ткань, что делать?

Такое может происходить, если нитка не натягивается или игла не вставлена правильно. Проверьте нить и ее направление, а также убедитесь, что игла вставлена верно.

Как настроить длину и ширину стежка на машинке Волга?

Для настройки длины стежка потребуется вращать регулятор на машинке или использовать соответствующий переключатель. Ширина стежка также настраивается с помощью регулятора на машинке. Нужно проверить инструкцию на своей конкретной модели.

После настройки машинки Волга нить перестала наматываться на шпулю, что делать?

Прежде всего, проверьте натяжение нитки и настройки машинки. Если это не помогает, попробуйте почистить машинку от пыли и мусора. Если все еще не помогает, загляните в инструкцию и посмотрите, есть ли там советы по этой проблеме.