Тефлоновый сальник коленвала инструкция

С некоторых пор на двигатели стали устанавливаться сальники с достаточно необычной «резинкой».

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Материал уплотняющей «губы» достаточно жёсткий на ощупь и помимо этого сама «губа» не имеет поджимающего пружинного кольца. Материал этот — PTFE, он же политетрафторэтилен, он же известен под названием фторопласт.
Чем замечателны новые сальники?
Во-первых, фторопласт обладает рекордно низким коэффициентом трения по металлу. Всего 0.04! Причём фторопласту всё равно, смазан металл или нет.
У лучших сортов полимерной резины с антифрикционными добавками (типа Viton) коэффициент самый минимальный коэффициент трения никак не ниже 0.1. Причём это коэффициент при трении по смоченной маслом поверхности. Если вы хот раз держали в руках сальник коленвала, то обратили внимание на выступы на внутренней стороне. Это маслосгонные выступы. Они минимизируют площадь контакта нерабочей поверхности губы и отгоняют излишек масла от кромки губы. Тем не менее сама кромка остаётся смоченной маслом. Конструкцию блока и крышки в которую устанавливается сальник традиционной конструкции проектируют таким образом чтобы место по которому работает сальник орошалось брызгами масла или масляным туманом. Без смазки губа сальника очень быстро перегреется и износится.
PTFE-сальнику это не грозит. Помимо этого, раз ниже коэффициент трения, значит ниже и износ сальника.
Во-вторых, PTFE-сальники обладают лучшим температурными характеристиками и избавлены от эффекта потери эластичности («дубения») при высоких температурах.
В-третьих, фторопласт обладает высокой химической устойчивостью к воздействию других веществ. Тут надо передать привет некоторым особо агрессивным промывкам двигателя, которые размягчают (т.е. растворяют) материал обычных сальников. Так же таким действием обладают некоторые Stop-leak присадки, которые помимо загустителей масла содержат растворители, которые размягчают задубевшие сальники и тем самым действительно на короткое время устраняют течь через сальники (пока размягчённая резина снашивается ускоренными темпами).
PTFE-сальник делает применение таких присадок бессмысленным и выдюжит практически любые ваши эксперименты по «промывке» двигателя.
И, в-четвёртых, самое главное и самое замечательное свойство новых сальников: они обладают эффектом памяти. При нагреве PTFE пытается вернутся к своей первоначальной форме. Именно этот эффект позволяет обойтись без поджимающего пружинного кольца. При изготовлении на заводе уплотняющая губа формируется как плоское кольцо (перпендикулярное оси вала) отлитое с металлическом корпусом. Далее остывшую губу расширяют и загибают в направлении «внутрь двигателя» по диаметру вала по которому будет работать сальник. В последствии, при нагревании до рабочей температуры двигателя, материал будет стремится вернуться к изначальной плоской форме идеально прижимаясь к поверхности вала и компенсируя износ (как вала, так и рабочей поверхности сальника).
Из-за особенностей формы губы сальника и для предотвращения попадания абразивных частиц в клин между ней и валом, сальники снабжают пылезащитной шторкой.
Новые сальники в обязательном порядке поставляются с защитной втулкой вставленной в сальник. Эта втулка сохраняет форму губы, препятствует повреждению и загрязнению рабочей поверхности сальника. Кроме этого втулка используется как оправка при установке сальника.

Далее перевод памятки производителя.
При установке PTFE-сальников необходимо соблюдать следующие правила:
1. Извлекайте сальник из упаковки только непосредственно перед установкой.
2. Не удаляйте защитную втулку до установки сальника. Втулка может использоваться как оправка для облегчения установки сальника.
3. Если сальник по какой-либо причине устанавливается без втулки (например, после ремонта без замены сальника), обязательно используйте оправку поставляемую производителем.
4. Поверхность вала и поверхность сальника должны быть абсолютно сухими (sic!) Ни в коем случае не используйте смазку или масло для облегчения установки!
5. Вал не должен иметь острых кромок. Если необходимо закруглите грани через которые проходит сальник при установке.
6. Рабочая поверхность вала должна быть в хорошем состоянии. (в отличии от традиционных сальников повреждённую поверхность допускается прошлифовать -это пятое преимущество PTFE-сальников — прим.перев.)
7. Прижмите втулку с одетым на неё сальником на вал.
8. Убедитесь, что уплотняющая губа сальника правильно совмещена с валом — втулка должна быть позиционирована таким образом, чтоб было возможно плавно надвинуть сальник на вал.
9. Надвиньте сальник на вал усилием равномерно распределённым по окружности.
10. При наличии износа поверхности вала от старого сальника запрессуйте новый сальник таким образом, чтобы рабочая поверхность была смещена относительно старой (чтобы сальник не работа по изношенной поверхности).
11. Снимите с вала установочную оправку (защитную втулку).
12. Не запускайте двигатель раньше чем через четыре часа после установки сальника. За это время губа сальника сожмётся до идеального облегания вала.

Недопустимо сильно деформировать (и тем более выворачивать в обратную сторону) губу сальника. Так же недопустимо использовать смазку или масло как на обычных сальниках. Всё это приведёт к отказу сальника сразу же после установки. В снятый с двигателя сальник, который подразумевается использовать в дальнейшем, необходимо вставить подходящую по диаметру втулку, чтобы предотвратить сужение внутреннего размера сальника до размеров меньше диаметра вала. Нельзя снимать с вала горячий сальник или нагревать сальник без установленной в него защитной втулки.
Вот такой вот хайтэк.

Советы от профессионала – монтаж сальников PTFE

Современные дизельные и бензиновые двигатели предъявляют к сальникам все более высокие требования. В первую очередь, это касается более высокого числа оборотов и температуры масла. Кроме того увеличиваются интервалы техобслуживания по замене масла, в результате чего используемые масла с большим количеством присадок оказывают более агрессивное воздействие на материал прокладок. Используемые сальники из фтор-каучука (FKM) часто не отвечают этим повышенным требованиям.

Иначе обстоит дело с материалом политетрафторэтилен (PTFE). Сальники PTFE выдерживают эти экстремальные нагрузки, т.к. они:
• имеют значительно более широкую поверхность уплотняющей кромки («губки») без металлической пружины
• устойчивы к воздействию высоких температур и современных моторных масел
• отличаются меньшими потерями на трение и…
• имеют очень хорошие уплотняющие свойства.

Кроме того прокладки PTFE могут использоваться при недостаточной смазке и даже при ее отсутствии, а также на незакаленных валах. Уплотняющие кромки («губки») PTFE и защитные кромки («губки») PTFE навулканизированы и, в зависимости от способа монтажа, могут быть направлены внутрь или наружу.

В грузовых автомобилях сальники PTFE применяются для:
• уплотнения коленчатых валов
• уплотнения распределительных валов
• уплотнения редукторов
• уплотнения ступиц колес и мостов.

Для успешного применения сальников PTFE особое значение имеет их профессиональный монтаж. Необходимо выполнять следующие указания:

• В большинстве случаев сальники PTFE снабжены для защиты чувствительных уплотняющих кромок пластмассовыми гильзами. Последние гарантируют также постоянную геометрическую форму уплотняющей кромки и оптимальное прилегание к поверхности вала. Гильза удаляется только при монтаже, но не раньше. Чувствительную уплотняющую кромку нельзя ни перемещать, ни переворачивать, поскольку это снижает ее уплотняющие функции, хотя внешне это не обнаруживается.

• Важно: Сальники PTFE монтируются всухую. Смазка не требуется.

• Для монтажа пластмассовая гильза устанавливается таким образом, что обеспечивается переход сальника на вал без насадки. При натягивании или напрессовывании сальника на вал необходимо использовать специальный инструмент и следить за тем, чтобы установка проходила равномерно и без напряжения. В противном случае возникает опасность повреждения уплотняющей кромки и утраты герметичности.

• Для того чтобы высокоэффективные сальники из PTFE оптимально выполняли свои функции, время выдержки после монтажа должно составлять не менее 4 часов.

Скачать данную инструкцию в формате PDF можно здесь

Источник

Установка тефлонового сальника коленчатого вала на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)

DD — Dрифтер в DУше

Инструкция по установка тефлонового сальника коленчатого вала на двигателях 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)

Товарищи форумчане, владельцы двигателей 1.2 TSI (EA111), хотел бы поделиться с Вами информацией относительно сальника коленчатого вала, который меняется при замене ремня ГРМ, и который, в случае некорректной уставки может начать быстро подтекать.

Дело в том, что этот сальник не совсем обычный и имеет тефлоновое кольцо, которое, в свою очередь, требует знания особенностей установки такого сальника.

Итак, имеем сальник коленвала передний 038 103 085 C. В оригинальной коробочке кроме самого сальника ничего нет т.к. предусмотрено что его будут ставить официалы. Для того, чтобы его правильно установить, необходим набор усадочных оправок и время в количестве 4 часов, пока сальник будет тупо стоять и усаживаться в стерильное пространство (при этом коленвал шевелить нельзя).

Важно!
Тефлоновые сальники ставятся исключительно на обезжиренные (стерильные) поверхности.
Вот инструкция по установке тефлоновых сальников от немецкого производителя Elring.

Если же Вам установили оригинальный сальник и он начал подтекать, то есть хорошие аналоги от Reinz по замене:

• Reinz 81-19299-10 — Сальник коленвала обычный (с пружинкой и ходит не хуже тефлонового) — для тех кто не хочет запариваться;
• Reinz 81-34367-00 — Сальник вала (тефлоновый с оправками и подробной инструкцией) — для тех, кому важно оригинальное исполнение;

Так же незабываем купить новые болт и шайбу коленчатого вала:

• VAG WHT 004 724 — Шайба
• VAG N 909 873 02 — Болт шкива коленвала

Если говорить о порядке работ по замене сальника отдельно от ГРМ, нужно сделать следующие процедуры:

1. Снимаем аксессуарный (приводной) ремень;
2. Снимаем сапун;
3. Устанавливаем фиксаторы распредвала и коленвала (как в инструкции по замене ремня ГРМ);
4. Откручиваем шкив коленчатого вала;
5. Вытаскиваем сальник коленчатого вала;
6. Очень тщательно протираем и обезжириваем посадочное место и сам вал;
7. Устанавливаем сальник (здесь ваш выбор: тефлоновый или обычный);

Важно!
Ещё раз повторюсь, что если ставим тефлоновый сальник, то все обезжириваем 5 раз и потом всё насухо вытираем до стерильного состояния. После этого можно установить оправку и очень аккуратно установить сальник на его место. Далее, как я уже писал, оставляем машину минимум на 4 часа и ничего не трогаем: ни колено, ни сальник.

1. После того, как сальник установлен, ставим шкив, обязательно заменив шайбу между коленвалом и шкивом;
2. Закручиваем болт (болт нужно менять, так как он вытягивается при такой затяжке);
3. Ставим приводной ремень на место;
4. Снимаем фиксаторы;
5. Устанавливаем на место заглушку фиксатора коленвала, и сапун.

Всё, теперь проблем с подтёками сальника быть не должно.

Источник

тефлоновый сальник или с пружинкой

Всем привет. Меняю сальник РВ, купил 129.780, он тефлоновый. Говорят течь они начинают очень быстро.
Как его ставить, чтобы не потек? Или лучше купить с пружинкой?

Comments 23

Ставь такой же что и стоял. У меня на Audi Allroad 2.7T, когда я менял сальники стояли оригиналы, и с пружинкой и без. С пружинкой стояли на выпускных распредвалах, где шестерни ГРМ, а без стояли у датчиков положения распредвалов на впускных валах. Так я и повторил с новыми сальниками.
На А8 на этой неделе менял и все 4 были с пружинками. Такие и поставил.
Вот и тебе так сделать советую — поставить такие, какие и стояли.

стоял без пружинки

Такой и ставь. С пружинкой он менее 200 рублей стоит, а без почти 500 фирмы Corteco

мой совет купи спружинкой

лучше и проще с установкой тот что с пружинкой.а этот должен идти с пластиковой направляйкой. его нельзя смазывать при установке и заускать двс в течении 3/4 часов, при выработке на рв или кв он будет сопливить

У меня шел без оправки.
И все пересмотрел в магазине идут без оправки

оригинальный идет с оправкой :))

На 1.4 без идет, там приблуда специальная для его установки

Кортеко, виктор — с отправкой

Если сальник надевается на отдельную втулку — то втулку менять. Смысл тефлонового сальника в том, что он нарезает на втулке бороздку и держит за счет нее. Поэтому ставить на старую втулку новый сальник весьма сомнительное занятие

а я то здесь причем :))

У меня шел без оправки.
И все пересмотрел в магазине идут без оправки

я покупа . то был с оправкой (прям на сальнике) пластиковый колпачек такой. но при установке этого сальника я его запорол. и купил обычный с пружинкой. *элринг*

лучше и проще с установкой тот что с пружинкой.а этот должен идти с пластиковой направляйкой. его нельзя смазывать при установке и заускать двс в течении 3/4 часов, при выработке на рв или кв он будет сопливить

его нельзя смазывать при установке ? а после установки, типо на него масло не попадает ? и кто это трущиеся детали на сухую ставит ?

ту сторону что наружняя маслом нельзя пачкать…

сальник без пружинки, живет дольше чем с пружинкой ( другая технология ) для установки сальника без пружины, существует оправка ( идет вместе с сальником, обычно ) у меня 220т пробега, все сальники родные стоят еще :))

У меня был просто сальник. просил чтобы по этому же номеру посмотрели, может мне без оправки достался, а нет, все идут просто сальник

То есть те кто говорят что он плохой считают немцев дураками которые придумали гОМно в замен хорошей вещи?
Не логично однако!

Вот я и интересуюсь

То есть те кто говорят что он плохой считают немцев дураками которые придумали гОМно в замен хорошей вещи?
Не логично однако!

так часто бывает!и очень много кто доказывает с пеной у рта что старое лучше, возьмем те же наконечники рулевых тяг у ауди а 6 с5, на дорестайле шли с резиной, на рестайле пошли без резины, но многие доказывают что с резиной лучше и рейке не вредят)))а немцы дураки полные!я бы ставил такие которые сейчас немцы ставят, они знают что делают!

Ты не прав, те наконечники что с встроенным в них сайлентблоком, ставились на стандартную подвеску и ППД, без сайьента ставились только на спорт подвеску, с ними руль чуть острее.

Наконечники без демпфера ставились на все рестайловые модели, а не автомобили со спорт подвеской!

Виталь ты не прав, исключительно на 1BE(спорт), 1BV(S-line) и иже с ними, можешь по каталогам проверить, на 1ВА(стандарт) и 1BR(ППД) их никогда не было, так же как и только на спорт подвесках штатно ставились распорки стоек.

То есть те кто говорят что он плохой считают немцев дураками которые придумали гОМно в замен хорошей вещи?
Не логично однако!

Сейчас немцы не дураки а хитрые ! придумают херню в три раза дороже но на ресурс это влияет только отрицательно, достаточно сравнить пробеги двигателей до 2000 года и после!

Источник

! Внимательно и ВАЖНО ! Сальник CBZB

Друзья, хотел всех предупредить кто читает мой БЖ. Столкнулся с вопросом в личке и понял что не описал данный процесс в своем БЖ который немаловажен при замене цепи ГРМ.
Итак по порядку в предыдущем посте я описал полный процесс замены цепи ГРМ, но как оказалось не все знают как правильно и самостоятельно установить сальник коленвала:

Сальник коленвала передний 038103085C

что же в нем особенного? да ничего просто в нем используется тефлон! а это требует навыков установки!
в коробочке с сальником кроме него ничего нет т.к. предусмотрено что его будут ставить официаллы, а по идее для общего развития надо было вложить хоть ксерокс какой нибудь бумажки (хоть туалетной) ))). а нет зажали…
Так вот что бы правильно заменить вам необходим набор усадочных оправок ! и самое важное этому сальнику надо дать 4 часа тупо стоять и не шевелить вал, усаживается он в стерильное пространство!

на всякий случай если вы не соблюдали технологии и масло начало подкапывать, вот на выбор комплект для замены:
Reinz 81-19299-10 Сальник распредвала (Обычный с пружинкой ходит не хуже тефлонового)
Reinz 81-34367-00 Сальник вала (тефлоновый с оправками и подробной инструкцией)
VAG WHT 004 724 Шайба
VAG N 909 873 02 Болт шкива коленвала

Если же чп случилось и масло подкапывает не отчаивайтесь все в порядке, нужно просто сменить сальник.
делается все просто:
1. Скидываем ремень.
2. Снимаем сапун
3. Устанавливаем фиксаторы распредвала и коленвала
4. Откручиваем шкив
5. Вытаскиваем сальник
6. Протираем и обезжириваем посадочное место и сам вал
7. Устанавливаем сальник (здесь ваш выбор! хотите тефлоновый хотите обычный), но при установке обычного сажаем на герметик и придерживаем чтоб он прихватился т.к. может немного выталкивать из посадочного места.
Если ставим тефлон то все обезжириваем 5 раз ))) устанавливаем оправку и аккуратно не спешно с замиранием дыхания устанавливаем сальник на его место, все можно идти курить или заниматься чем либо другим но машину нельзя трогать в течении 4х часов, необходимо это для того чтоб сальник принял свою форму. Я оставлял на 6 часов чтоб наверняка 😉
8. Ставим шкив заменив шайбу она стоит между коленвалом и шкивом.
9. И закручиваем болт (по болту Важно! болт лучше менять! Вытягивается при такой затяжке прилично)
10. Ставим ремень на место 🙂
11. Снимаем фиксаторы.
12. Устанавливаем на место заглушку фиксатора коленвала, и сапун.
Все!

Всем добра.
И простите что сразу не заострил на этом внимание!

Источник