Здорова братцы гниловоды) Рано или поздно приходит момент борьбы с рыжиками на наших тазах. Я решал начать бороться к 10 годам машины, чего вам не советую, прочитав данный БЖ вы поймете что бороться с рыжиками это не так страшно и сложно.
Начнем с того, что я крайне далекий человек от автомалярки, вся моя практика в покраске, это окрас ресиверов и клапанных крышек) Но оно дало свои плоды, рука уже знала как задувать с баллончика. У меня есть небольшой компрессор и мне ничего не мешало бы начать красить краскопультом, но на это нужен опыт работы с краскопультом, знать объемы и пропорции красок/отвердителей и тд. Но нам то надо задуть рыжики бюджетно и +/- хорошо. Скажу сразу машина не на автовыставку я крашу так как позволяет мой психологический и здравый бюджет. Я могу её легко покрасить всю за крупную сумму, но теряется смысл автомобиля на котором я просто езжу до работы, её задача дешево ездить с минимальными тратами, крупные вложения в данные задачи не имеют смысла. Ладно, перейдем к работе.
Что нам нужно:
1. Хороший свет
2. Теплый гараж или тёплая погода (красить нужно с температурой от 15-20 градусов)
3. Болгарка с коралловым кругом (он хорошо выбивает рыжу с очагов) В идеале иметь компрессор и потратиться на контактный пескоструй.
4. Строительный фен с точной регулировкой температуры (если у вас его нет потратьте 2500-3500руб. он вам не раз пригодиться в жизни)
5. Три вида баллонов краска, грунт, лак. (Грунт по пластику нужен свой)
6. Преобразователь ржавчины типа Mipa. и маленькая кисть.
7. Наждачные бумаги фракцией 320/600/800/1000
8. Обезжириватель и чистые тряпки.
9. Пленка для укрытия, молярный скотч.
10. Возможно вам придется шпаклевать ямы после рыжиков. Но я этого не делал пока что и совет дать не могу.
Начнем, первое протираем машину от грязи вокруг рыжика и болгаркой выбиваем рыжик и снимаем вокруг краску. Делаем это легкими касательными движениями и не давим на болгарку, делаем это крайне аккуратно, что бы не протереть яму.
Вот вам два примера обработанных рыжиков, к сожалению забыл сфотографировать что было изначально.
Далее берем наждачную бумагу 320 фракции, с водичкой затираем края краски, что бы убрать резкий переход краски на металл.
После хорошо все протираем и проходим обезжиривателем. Открываем Mipa и кисточкой проходим весь металл нанося тонким слоем. Жидкость очень текучая, толстый слой не нанесешь и в течении минуты она немного стечет вниз, убираем стекшее тряпкой и сушим 2 часа. Можно направить фен и ускорить процесс, выставляем на фене 60-80 градусов с расстоянием 20см до кузова.
Запчасти на фото: G2023
У меня аналог Mipa, пример слоя нанесенного на кузов.
Далее берем наждачку фракцией 600-800 аккуратно без нажатий набиваем риску на слое преобразователя, а так же проходим все вблизи очищенного места на 7-10см вокруг. Моем и обезжириваем.
Оклеиваем и урываем ближайшие детали, стекла, резинки и т.д
Далее берем баллон грунта (лично я заметил что прогретый баллон аккуратней накладывает слой и стал всегда прогревать баллоны перед слоем.) Берем фен выставляем 300градусов ставим его в вертикальное положение, греем дно баллона 8-10сек и хорошо встряхиваем баллон, так 3-5раз пока рука не почувствует что краска в баллоне стала теплая примерно 40+градусов. СИЛЬНО НЕ ГРЕЙТЕ, ПОМНИТЕ ЧТО БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ПЕРЕГРЕВ ОПАСЕН ВЗРЫВОМ БАЛЛОНА!
Наносим напылом слой грунта от зачищенного места в разные стороны с уменьшением напыла. Ждем 10 минут и повторяем процесс. В среднем необходимо 3-4 слоя грунта. В вашем случае может быть больше. После нанесения грунта сушим 2 часа. С феном в 60-80 градусов процесс будет лучше и быстрее.
на фото первый слой грунта
Второй слой грунта
третий слой грунта
После сушки берем наждачку фракцией 600-800 и с водой убираем лишки грунта как на месте зачистки, так и вокруг вышкуривая грунт до краски в местах перехода. Протираем и обезжириваем место зачистки.
Отчетливо видны границы грунта. Можем начинать красить.
Прогреваем баллон с краской, и накидываем легким напылом от защищенного места в разные стороны с уменьшением слоя. Так наносим от 3 до 5 слоев, выдерживая 10 минут между. Сушим 15 минут и хорошо прогрев баллон с лаком напыляем лак таким же методом. Хорошо прогретый лак ложиться более гладко, холодный лак ложиться зернисто. Так же наносим от 3х слоёв и больше.
Итоги моей работы. на двери рыжик я заметил поздно и он двусторонний, там уже другая работа. Полного высыхания лака, а это может занять до 3х недель, можно отполировать переход и сделать его совсем незаметным.
Казалось бы ничего сложного, но мне облегчал работу цвет машины, белое облако как не покрась все будет хорошо.
Вот так я просушивал слои и итоговую работу на 60-80 градусов.
Всем спасибо за внимание, профессионалам спасибо за совет в комментах, гавнари лесом)
Убрать рыжики с кузова возможно, поэтому автовладельцам не стоит отчаиваться, если замечены следы коррозии. Ржавчина — обычное дело, особенно если речь идет об автомобилях солидного возраста. Чем хуже производитель защитил кузовные детали автомобиля от негативного воздействия факторов внешней среды (сэкономил на оцинковке), тем раньше и чаще владельцам транспортного средства придется бороться с очагами окисления металла. Промедление нежелательно, так как коррозия — это постоянно прогрессирующий процесс, который не остановится, пока не уничтожит деталь полностью. Если не предпринимать мер, то уже через 6 месяцев после обнаружения первых признаков коррозии может образоваться сквозное отверстие. В этом случае для устранения повреждения понадобится на порядок больше сил, средств и времени.
Оглавление
- Причины образования рыжиков на кузове
- Места частого расположения рыжиков на кузове автомобиля
- Общий обзор способов удаления рыжиков
- Механический метод удаления рыжиков с кузова
- Химический метод удаления рыжиков с кузова автомобиля
- Профилактика образования рыжиков на кузове
Причины образования рыжиков на кузове
Коррозия представляет собой окисление металлов с образованием гидроксида железа — ржавчины. Происходит при контакте незащищенных деталей кузова с водяными парами, находящимися в атмосфере, или с водой. Это процесс природный, естественный с которым человек борется на протяжении веков. Главная причина коррозии деталей кузова автомобиля состоит в повреждении лакокрасочного покрытия. Нарушение целостности защитного слоя может быть микроскопическим, но этого достаточно, чтобы влага вступила в контакт со сталью.
Интенсивность окисления зависит от надежности защиты кузова, а также наличия катализаторов — химически активных веществ, находящихся в окружающей среде (например, соль или другие реагенты, которыми посыпают автомобильные дороги для борьбы с обледенением). Перечисленные выше факторы в конечном итоге приводят к тому, что возникает необходимость убрать рыжики с кузова автомобиля своими руками, так как обращаться в мастерскую при незначительной коррозии — нецелесообразно (как считают многие автовладельцы).
Локальная коррозия может приобретать форму пятен и точек. С первой справиться значительно легче. Окисление в виде множества маленьких точек говорит о низком качестве стали и плохой антикоррозийной защите. Размер точек менее 1 мм, но, как правило, они сильно разбросаны, поэтому общая площадь работ намного превышает площадь ржавчины. О начале процесса разрушения металла также говорит вздутие краски. Если ее отшелушить, что, то под ней со 100% вероятностью обнаружится очаг коррозии.
Места частого расположения рыжиков на кузове автомобиля
Ржавчина появляется в местах, которые подвергаются интенсивному воздействию со стороны внешней среды. Речь идет о:
- порогах;
- крыльях по контуру колесных арок;
- передней части капота;
- крышке багажника.
Защитно-декоративное покрытие кузова повреждается вылетающим из-под колес гравием, а также в результате контактов ударного характера с другими объектами. С порогами и крыльями ситуация усугубляется сильным загрязнением и сыростью.
Общий обзор способов удаления рыжиков
Существуют два базовых метода, как правильно убрать рыжики с кузова автомобиля. Они основаны на различной природе воздействия на проблемную зону:
- Механический. Предусматривает зачистку с последующими шпатлевкой, грунтовкой и окрашиванием.
- Химический. Состоит в остановке реакции окисления и нанесении слоя цинка в качестве защитного покрытия.
Без механической обработки участка невозможно обойтись, если коррозия углубилась в толщу материала. Проржавевший металл нужно полностью удалить до чистого железа (зачистка ведется до характерного металлического блеска).
Химический метод подходит для труднодоступного расположения участков коррозии — изгибы в днище, внутренняя поверхность арок и пр. Производители предлагают составы, которые превращают ржавчину в пену, а затем смываются, или приводят ее к затвердеванию до такой степени, что она становится пригодной для нанесения защитно-декоративного покрытия.
Химическая обработка требует минимум усилий, но возможна только при поверхностной коррозии. В большинстве случаев приходится прибегать к механическому удалению поврежденного материала. В случае образования сквозных отверстий или предельно малой толщине оставшегося железа, приходится выполнять наращивание объема при помощи сварки и конструкционной шпатлевки со стекловолокном, которая характеризуется повышенной прочностью.
Механический метод удаления рыжиков с кузова
Если соблюдать технологию ведения работ, то вы забудете о проблемах с коррозией данной зоны кузова. Чтобы удалить ржавчину и выполнить восстановление нужны:
- абразив;
- преобразователь ржавчины,
- грунтующий состав с антикоррозионным эффектом;
- шпатлевка;
- краска (автоэмаль);
- автолак.
Чтобы гарантированно убрать рыжики с кузова, в качестве абразива можно применять: пескоструйные аппараты, шлифовальные машинки (болгарки), дрели с соответствующей насадкой, наждачную бумагу.
Нужно работать без спешки и аккуратно, особенно при использовании электроинструментов. Нежелательно допускать грубые переходы с перепадами высоты, а также глубокие царапины. Зачищенная поверхность должна сохранять плавность линий.
После удаления объема проржавевшего металла нужно обработать рабочую зону преобразователем ржавчины PRESTO, чтобы обезвредить оставшиеся мельчайшие участки окисления, так как возможна инициация дальнейшего течения коррозии. После такой обработки, необходимо выждать в среднем 30 минут (читайте инструкцию), а затем вытереть участок насухо и обезжирить при помощи растворителя.
После удаления ржавчины механическим способом неизменно образуются впадины, царапины и другие дефекты, которые будет особо заметны после нанесения автоэмали. Для выравнивания поверхности необходимо использовать шпатлевку. По назначению она делится на:
- наполняющую;
- доводочную (финишную);
- универсальную;
- специальную.
Выбор вида шпатлевки — отдельная тема для разговора. Если вы не хотите особо вникать в подробности, а дефекты поверхности кузова после удаления ржавчины нельзя назвать значительными, то используйте универсальные составы, например, EASY PRO 1010105. Шпатлевку наносят послойно, и каждый раз шлифуют после высыхания. Главная цель шпатлевания заключается в выравнивании перепадов высот и заделывании углублений для образования идеально ровной поверхности.
Прежде чем убрать рыжики с кузова автомобиля своими руками подумайте о том, где будете красить автомобиль. Заниматься этим на улице не рекомендуется. Пока краска будет сохнуть, на окрашенную поверхность неизбежно попадут частицы пыли. О безупречно гладкой поверхности при таких обстоятельствах придется забыть.
Прилегающие к зоне ведения работ части кузова нужно закрыть бумагой, полиэтиленовой пленкой, скотчем. Чтобы эмаль не попала, куда не следует, требуется создать защитный барьер шириной не менее 1 метра.
Первым наносят грунт-наполнитель наподобие SPRALAC SP5299.
Грунт выпускается в разных цветах, поэтому учитывайте цвет автоэмали (не используйте темную грунтовку под краску светлых тонов). Чтобы добиться равномерного распределения грунтующего состава, а также избежать образования наплывов и потеков, требуется распылять состав с дистанции 20 см или чуть больше. Движения должны быть плавными. Для достижения эффекта достаточно нанести 3 слоя. Следующий слой наносят после высыхания предыдущего (через 20 минут, если температура воздуха составляет 20 °C).
Так как правильно убрать рыжики с кузова автомобиля невозможно без покраски, то следующим этапом будет окрашивание. Технология нанесения автоэмали такая же, как и грунтовки — плавными движениями, с расстояния минимум 20 см, в 3 отдельно просушиваемых слоя. Чтобы окончательно восстановить покрытие, необходимо использовать автолак. Лак создает прочную пленку, которая оберегает краску от сколов и царапин, а также на порядок улучшает эстетические характеристики кузова.
Помните, что краску нужно подбирать, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Если не получилось идеально попасть в тон, и образовался видимый переход цвета, то используйте специальный полирующий состав. Его наносят мягкой тканью или soft насадкой для шлифовальной машинки.
Химический метод удаления рыжиков с кузова автомобиля
Химический метод ликвидации коррозии отличается только на первом этапе. Как заверяют производители, предлагаемые составы способны полностью вытравить ржавчину, таким образом останавливая ее распространение. При этом структура металла не повреждается. Способ применения не отличается сложностью — средство наносится на целевую поверхность и выдерживают от 30 до 40 мин., затем смывают водой и протирают участок обработки насухо. Но все равно, чтобы получить ровную поверхность, требуется зачистка, а также шпатлевание и полирование (исключение составляют только случаи с поверхностной коррозией). Кроме того, производители предлагают комплекты, которые предназначаются для самостоятельного нанесения слоя цинка на поврежденный участок кузовной детали.
Многие автовладельцы верят, что недавно образованные и незначительные очаги коррозии сегодня можно устранить, применяя какие-то сверхэффективные специализированные средства. Это не так. Если ржавчина разрушила лакокрасочный слой и вышла на поверхность, то произошли структурные изменения, которые невозможно повернуть вспять. Нужно принимать кардинальные меры, иначе деталь кузова скоро придет в негодность.
Отдельно стоит сказать о составах, которые помогают убрать рыжики с кузова только визуально — обесцветить их. По большому счету это тоже преобразователи ржавчины, с той разницей, что они устраняют видимые невооруженным глазом признаки коррозии и не влияют на структуру материала. После обработки рыжий цвет исчезнет на срок от 2 до 6 недель (зависит от времени года и погоды). Такими средствами используются недобросовестные продавцы подержанных автомобилей, чтобы скрыть проблемы.
Если задача состоит в том, чтобы ликвидировать коррозию, а не замаскировать ее, то вмешательство на физическом уровне необходимо. Нужно перекрыть влаге доступ к металлу. В теории, можно попытаться усилить эффект, если дополнительно использовать прозрачный лак. Это будет работать, но только если составу удалось ликвидировать ржавчину полностью. Как правило, этого не случается, так как проникающая способность в металл у подобных средств небольшая.
Профилактика образования рыжиков на кузове
Не придется задаваться вопросом, как правильно убрать рыжики с кузова автомобиля, если следить за состоянием машины, принимать превентивные меры, выполнять профилактические мероприятия:
- использовать брызговики, подкрылки, а также следить за их целостностью;
- регулярно мыть авто, в том числе зимой (с дополнительной обработкой восковыми составами для повышения уровня защиты);
- оклеить наиболее опасные места антигравийной пленкой;
- регулярно осматривать кузов (на начальной стадии на порядок проще устранить проблему);
- выполнить антикоррозионную обработку дна.
Устранить локальную коррозию деталей кузова автомобиля по силам каждому автовладельцу. Но для достижения качественного результата требуется время, терпение и скрупулезность (особенно новичкам). Подумайте, хватит ли сил и времени на выполнение работ.
Вы всегда можете обратиться за консультацией к экспертам Autopokraska.ru по поводу нюансов технологии устранения ржавчины и применяемых для кузовного ремонта материалов.
С уважением,
команда «Autopokraska.ru»
Что делать с «рыжиками» на кузове автомобиля
Стоит ли ремонтировать небольшие пятна ржавчины сразу или ждать, пока разрастутся?
Не все автомобилисты сразу ремонтируют очаги ржавчины на кузове. Они ждут, когда несколько небольших точек превратятся в хорошо заметные повреждения, чтобы затем починить кузовную деталь целиком.
Отчасти такому решению способствует практика сервисных центров, которые всегда красят большие площади кузова взамен точечных ремонтов. Им так выгоднее. В итоге ржавчина берет свое и съедает большие площади металла. А можно ли починить мелкие сколы самому и как это делается?
Какая коррозия бывает?
Коррозия — это результат окисления металла под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Коррозия появляется там, где повреждено лакокрасочное покрытие и, соответственно, воздух контактирует с железом. В особой зоне риска находятся части кузова, которые имеют непосредственный контакт с агрессивными средами.
Это колесные арки, передняя кромка капота, стойки крыши, пороги, которые чаще всего подвергаются дорожному пескострую, воздействию соли и химических реагентов. Сильно страдают скрытые полости кузова, в которых скапливается вода и грязь.
Коррозия бывает точечная, очаговая, а также структурная, которая затрагивает несущие слои металла в деталях. Очаговая ржавчина проявляется в виде пятен, покрывающих небольшие площади поверхности на несколько микрометров в глубину. Начинается она в виде точечных повреждений, которые затем увеличиваются вширь. Они легко чинятся даже через несколько месяцев после возникновения, так как не проникают внутрь металла.
Между тем автомобилистам нужно относиться к мелким пятнам настороженно, так как они могут быстро переродиться в опасную межкристаллитную коррозию, которая распространяется под поверхностным слоем металла по границам зерен кристаллизации. В результате микроскопические связи зерен металла нарушаются, окисление распространяется вглубь материала, вследствие чего механические свойства его ухудшаются.
Развитию подобной коррозии способствуют силовые динамические нагрузки. В итоге появляются сквозные отверстия в деталях, которые заделать практически невозможно. Поэтому лучше обезопасить автомобиль и не ждать, пока ржавчина начнет уничтожать металл. Кузовной ремонт требует квалификации и сноровки, но если альтернативы ему нет, то попробовать можно. Главное — иметь сухой и теплый гараж, где можно оставить автомобиль для высыхания краски.
Как защитить металл
Пораженный участок зачищается, грунтуется, шпаклюется и, наконец, окрашивается. Для этих процедур понадобится наждачная бумага разной градации, шуруповерт или шлифовальная машинка с круговой насадкой, которые заметно сэкономят время на обработку поверхности, а также преобразователь ржавчины, растворитель для обезжиривания, грунтовка, двухкомпонентная шпаклевка с отвердителем, краска, подобранная под цвет кузова по индивидуальному номеру, и бесцветный лак.
Процесс ремонта растянут во времени и может занимать несколько дней. Сначала нужно убрать лакокрасочное покрытие вокруг повреждения вместе с коррозией до чистого металла. После этого зачищенное проблемное место нужно обезжирить и обработать автохимией.
Для обработки подойдет кислотный грунт, который способствует антикоррозийной стойкости металла. После высыхания кислотный грунт нужно будет перекрыть вторым слоем обычного акрилового грунта. Если этого не сделать, то в течение месяца краска потрескается и слезет, а со временем на этом же месте опять начнет развиваться коррозия.
Если кузов имеет механические повреждения, то для выравнивания детали используется шпаклевка. На сильно поврежденные места ее нужно укладывать тонкими слоями по несколько раз, так она будет прочнее и не растрескается со временем. После того как вся шпаклевка высохнет, кузов еще раз обрабатывается наждачной бумагой. Сначала — с зернистостью 240, затем — 320. В этом случае необходимо добиться ровной поверхности без выпуклостей.
После грунтования в три слоя наносится базовый слой краски.
Как красить?
Небольшие участки можно подкрасить из баллончиков. Краска в них находится под давлением и хорошо ложится на поверхность. Подбирать цветовую гамму нужно в соответствии с маркировкой. Специалисты в магазинах автохимии должны помочь со смешиванием краски по каталогам производителей. Колеровка осуществляется с применением специального оборудования.
Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем. Открытым оставляется лишь маленький фрагмент. При окрашивании от автомобилиста требуется сноровка, чтобы не получить подтеки. Баллончик с краской держится перпендикулярно окрашиваемой поверхности и на расстоянии около 30 см. Порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением необходимо протестировать его на другой поверхности.
Краска наносится в несколько этапов, чтобы каждый слой успел высохнуть. В противном случае он вздуется. Когда краска полностью просохнет, восстановленный участок нужно помыть и хорошо высушить.
Метод, с помощью которого автомобилисты убирают «жуки» с дверей или крышки капота/багажника зависит от целей, которые необходимо достичь.
Лакокрасочное покрытие (ЛКП) защищает стальные детали кузова машины от воздействия влаги и вызываемой ей коррозии. Но со временем в нем появляются дефекты, которые становятся причиной появления «жуков». Далее мы расскажем, как убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2115 своими руками, используя доступные материалы и оборудование.
Причины появления дефектов
Кузовные детали производства АвтоВАЗ, в том числе капот, багажник и двери, всегда отличались низкой коррозионной устойчивостью: единственной защитой от появления ржавчины (рыжика) была только краска. Даже холодное цинкование, применяемое на некоторых моделях ВАЗ «Лада» не решало проблему кардинально, поэтому любое повреждение ЛКП вскоре приводило к появлению «жука».
Удаление ржавчины и восстановление ЛКП
Вне зависимости от формы и расположения «жука» на автомобилях ВАЗ, чтобы его убирать, действуйте так:
- удалите остатки лакокрасочного покрытия вокруг ржавчины;
- удалите рыжик, если ржавчина проникла вглубь металла (стали), то вырежьте поврежденный кусок и вварите заплатку или замените дверь или капот целиком;
- загрунтуйте зачищенный участок;
- при необходимости зашпатлюйте и отшлифуйте;
- нанесите базу (краску), затем лак или другое средство защиты от влаги.
Этот порядок действий применим к несущим и декоративным (навесным) кузовным деталям. Но, выбор способа, с помощью которого вы будете убирать рыжик своими руками, зависит от расположения проблемы и количества ржавчины.
Метод, с помощью которого автомобилисты убирают «жуки» с дверей или крышки капота/багажника зависит от целей, которые необходимо достичь. Ведь одно дело – полностью восстановить кузов с ЛКП так, чтобы авто выглядело как новое и, совсем другое дело хоть как-то замазать дефект, чтобы избавиться от «жука» и предотвратить дальнейшее расползание ржавчины. В первом случае мало убрать «жука», нужно еще и качественно покрасить поверхность, этот процесс мы подробно описывали в этой статье (Покраска автомобиля ВАЗ 2108 – 2115), во втором случае достаточно счистить рыжик и закрыть дефект грунтом.
Зачистка
Для удаления ржавчины перед шпатлевкой и покраской вам понадобятся:
- болгарка с коралловым диском;
- бормашинка (гравер);
- компрессор с пистолетом для продувки;
- маркер;
- наждачная бумага;
- металлическая щетка с латунными волосками;
- преобразователь ржавчины.
Зачистка кузова от ржавчины
Маркером отметьте границы участка вокруг ржавчины, на котором нужно убирать ЛКП. Коралловый диск легко удаляет лакокрасочное покрытие, а также неплохо снимает рыжик, но почти не повреждает сталь. Убрав с кузова лак и краску, удаляйте коррозию гравером. Помните, преобразователь ржавчины бесполезен там, где корродированное железо превратилось в рыхлую корку, чтобы достичь максимального результата зачищайте участок до появления чистого металла. Только после этого обрабатывайте «Цинкарем» или любым другим препаратом со схожими функциями, а через 10–15 минут зачищайте поверхность металлической щеткой.
Помните, если «жучок» или рыжик заходят под пластиковую или резиновую накладку, в том числе оконный уплотнитель, полностью избавиться от них можно, только сняв с двери или крышки багажника все накладные части. Иначе вы не доберетесь до ржавчины, а значит, процесс окисления не остановится и после покраски и, вскоре появится новый дефект. По этой причине убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2115 своими руками нужно очень тщательно, обрабатывая даже скрытые места.
Грунтовка и шпатлевка
После зачистки рыжика на кузове автомобиля ВАЗ своими руками, еще раз обработайте поверхность «Цинкарем» или любым другим слоем оцинкуйте сталь, так вы повысите его стойкость к коррозии и защитите от повторного появления ржавчины. Когда препарат полностью высохнет, обезжирьте место дефекта и нанесите на него автомобильную грунтовку на основе акрила или эпоксидной смолы. Дождавшись ее полимеризации, зашпатлюйте поврежденное место, максимальная толщина каждого слоя 0,5 мм, лучше меньше. После высыхания каждого слоя зачищайте его наждачной бумагой, восстанавливая внешний вид поверхности. Уложив и зашлифовав последний слой, вымойте весь кузов или отдельную деталь автомобиля ВАЗ, а после высыхания нанесите максимально тонкий слой той же грунтовки краскопультом или баллончиком.
Помните, если своими руками покрасить кузов авто марки ВАЗ до шпатлевки и грунтовки, новое покрытие быстро отслоится, поэтому ржавчина вскоре вернется. Кроме того, белая шпатлевка будет просвечиваться через даже серебристую краску, не говоря о темной, поэтому используйте колерный грунт более-менее подходящего цвета.
Покраска
Полное восстановление цвета и оттенка каждого элемента кузова авто марки ВАЗ возможно только после полной ее окраски, для чего необходимо подобрать подходящую базу (краску) и лак. Из-за этого часть владельцев таких авто предпочитают обрабатывать поврежденный участок более-менее подходящей краской, а полную покраску автомобиля проводить во время его капремонта. Такой подход портит внешний вид машины, но неплохо защищает кузов от появления ржавчины, а для его реализации подходят всевозможные баллончики или карандаши. Если же вы решите нормально покрасить кузов или один из съемных элементов автомобиля ВАЗ, то делайте это по всем правилам, которые мы описали в соответствующей статье.
Покраска кузова ВАЗ
Помните, мало подобрать похожий цвет базы, к примеру, серебристый, необходимо еще и точное совпадение по оттенку, если не можете справиться сами, доверьте процесс выбора профессиональному маляру.
Ремонт несущих и ненесущих элементов
Основное отличие удаления «жуков» на несущих фрагментах в том, что мало убрать рыжик и покрасить или обработать антикором, ведь необходимо восстановить прочность конструкции. Поэтому вырезайте поврежденный ржавчиной фрагмент и вваривайте на его место ремонтную деталь, или тщательно убирайте коррозию накладывайте сверху заплатку-усилитель. Если же «жучок» появился на ненесущих элементах, например, днище вне лонжеронов и ребер жесткости, то если рыжик проник меньше, чем на половину глубины металла, то восстанавливайте кузов так же, как и навесные элементы. Если же коррозия проникла глубже, вырезайте поврежденный участок и вваривайте на его место заплатку, затем восстанавливайте антикоррозионную защиту, например, «Мовиль».
Заключение
Если вы хоть немного разбираетесь в малярном деле и шпатлевании, то убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2115 своими руками несложно. Но полноценное восстановление поврежденного участка потребует серьезного ремонта и полной покраски отдельной детали или кузова целиком, поэтому борьба с ними не должна сводиться только к восстановлению внешнего вида с помощью баллончика или карандаша.
Тема цинкования кузова, да и не только кузова не новая , сам вычитал в интернете — попробовал на практике — всё пучком.
Подготовка:
1) Дрель
2)Гравер — не обязательно, но без него можно накосячить и шлифануть лишнего.
3) щёточки для гравера
4) Щетка на дрель
5) Нетрализатор ржавчины (на основе ортофосфорной кислоты)
6) Цинк — в домашних условиях возьмём из корпусов дешманских батареек купленых в фикспрайсе , важно чтобы корпус не магнитился , на хороших и дорогих батарейках корпус магнитится и значит он не из цинка.
7) В моём случае просто хорошая проверенная годами краска . А можно и шпатлевать и грунтовать и кто как хочет и умеет реставрировать :)
Обезжириватель
9)Провод, лампочка 12в, отвертка, ветошь.
ПОЕХАЛИ
Необходимо добыть цинк , вскрываем батарейку и вытаскиваем графитовый стержень. После выковыриваем всё содержимое.
В ортофосфорный раствор (т.е. в преобразователь ржавчины) бросаем цинк — начнётся реакция — пузырьки — необходимо полностью обогатить кислоту цинком. Когда реакция закончится — на дне должны остаться кусочки целого цинка, иначе нужно добавить ещё цинка до полного обогащения. У меня реакция шла 2 дня, ушло 2 батарейки. Всё это делать в проветриваемом помещении . лучше на улице — газы ядовиты.
Ну вот , раствор готов — пора осуществить задуманное.
Приезжаю в гараж и не подалёку вижу просто кучу цинка
а я аж 2 батарейки замучил, добывая цинк )))) .
Вскрываем отверткой ржавчину
Зачищаем дрелью. гравером и преобразователем
И вот что я обнаружил , после ржавчины идёт не металл, а образован тёмный глянцевый твёрдый слой , как будто машина сама консервируется и не даёт сгнить до дыр.
Как будто в металл уже заложен механизм защиты от агрессивной ржавчины. И вот этот слой не особо поддаётся цинковке. Хотя может я просто визуально не очень видел эффект цинковки этого слоя , но прошёлся цинковкой полностью.
Далее непосредственно о цинковке:
Берём провод и подключаем на плюсовую клему аккумулятора , в моём случае провод длинный и лампочка 12в не понадобилась , провод сам как нагрузка. Если провод короткий то последовательно включаем лампочку. В случае короткого замыкания лампочка будет загораться и провод и аккумулятор останется цел.
На другой конец провода цепляем отвертку с ветошью промоченной в обогащенной ранее ортофосфорной кислоте.
Прикладываем кислотой к зачищеным от ржавчины язвам и они затягиваются серым покрытием — это цинковка — слой цинка.
Эффект примерно такой — это я тренировался на ржавой ножке мангала
В середине виден эффект цинковки — серый налёт
Далее я просто аккуратно красил и на этом всё.
Можно оцинковать номер на раме . они у нас гниют до неузнаваемости ( но я пока номер спрятал под слой литола — всё хорошо).
PS — совершено верно подметили в комментариях ниже, что после обработки кислотой её нужно нейтрализовать. Можно обильной водой или содной водой. И перед покраской нужно обезжирить .
Изменено пользователем intercool